Дроссельная заслонка заедает ваз 2110
Доработка Дроссельного Узла на ВАЗ
В процессе эксплуатации автомобилей ВАЗ выявляется множество моментов, которые конструкторы оставили без внимания. Например, дроссельный узел (ДУ) на некоторых комплектациях автомобиля имеет дефект, который может приносит ряд проблем, такие как: глохнет двигатель в момент переключения передач, плохо запуск двигателя на прогретой машине, вибрация двигателя на холостых и т.д. Об один из дефектов завода говорится в информационном письме №32-2004-И по устранению неисправности «Глохнет двигатель в момент переключения передач».Похожее упущение есть и на двигателях с металлическом ресивером. Если мыслить логически, то из пространства перед ДУ в пространство за ним, должна быть перетечка воздуха. Для этого в нем есть канал диаметром примерно 2.5мм. В прокладке между дроссельным узлом и ресивером для этого канала есть отверстие. Но проблема в том, что канал упирается в стенку ресивера. Получается, что на заводе проектировщик дроссельного узла предусмотрел перетечку, а конструктор ресивера про нее просто забыл.Первым делом нужно снять дроссельный узел ВАЗ 2110 (инструкция).Чтобы модернизировать дроссельный узел потребуется напильник. С помощью него нужно проточить канавку в 2-3мм в указанном месте. В результате данная доработка ДУ устраняет некоторые болезни инжектора, например, когда плохо заводится на горячую. За счет уменьшения разрежения в ресивере — увеличился выбег. То есть теперь можно на трассе прокатиться 500м с нулевым расходом топлива, и при этом скорость упадет на 7-10 км/ч. Кроме этого увеличилась тяга на низах и пропали вибрации двигателя на холостом ходе.Внимание !| Прибегать к такой доработке следует лишь в том случае, если Вы действительно уверены в том, что делаете. Может быть Ваши проблемы решит банальная чистка дроссельного узла ? |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Лучший датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110-12
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен сбоку на дроссельном патрубке и связан с осью дроссельной заслонки. Как и у многих других датчиков ДПДЗ тоже имеет определенный срок службы. Когда приходит время поменять датчик, то начинаем задумываться, а какой ДПДЗ лучше выбрать, чтобы он прослужил долго ? Для чего нужен ДПДЗ ?Сам датчик является потенциометром (на один конец подается +5В, а другой идет на «массу». Третий вывод (от ползунка) идет выходной сигнал к контроллеру). Когда есть воздействие на педаль акселератора, то дроссельная заслонка поворачивается и на выходе ДПДЗ изменяется напряжение (при закрытой заслонке оно 4В). Таким образом, контроллер отслеживает выходное напряжение ДПДЗ и корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.Если все равно не ясно, на что влияет ДПДЗ:Другими словами при поломке ДПДЗ контроллер будет неправильно определяет положение дроссельной заслонки. Например, на холостом ходу (ХХ) будет считать, что заслонка открыта и обороты ХХ станут выше нормы. А все потому, что при выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха.Какие симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки:- Проблемы на холостом ходу, которые уже описаны выше.
- При выключении передачи во время движения автомобиля двигатель иногда глохнет.
- При наборе скорости проявлялись рывки, особенно при плавном разгоне.
- Плавают обороты холостого хода практически на всех режимах работы двигателя.
- Может загореться лампа «CHECK ENGINE», но это не обязательное условие при поломке ДПДЗ.
- Включить зажигание и измерить напряжение между «массой» и выводом ползунка (чтобы не отключать разъемы, провода можно проколоть тонкими иглами). Показания вольтметра должно быть не более 0,7В.
- Поворачивать рукой пластмассовый сектор, полностью открыть дроссельную заслонку и снова измерить напряжение. Должно быть более 4В.
- Выключить зажигание, отсоединить разъем, подключить омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся.
- Медленно поворачивать сектор рукой, следить за показаниями стрелки.
- На всем диапазоне рабочего хода не должно быть скачков. В противном случае нужно заменить ДПДЗ.
- Стерлось напыление основы в начале хода ползунка. В результате получить линейного повышения напряжения выходного сигнала не получится.
- Другой причиной сломанного ДПДЗ может быть подвижный сердечник с контактами ползунка. Сломанный один из наконечников вызывает задир на подложке, что привело к поломке двух других. В результате получаем отсутствие контакта ползунка с резистивным слоем.
- Пленочно-резистивный ДПДЗ, которые устанавливал завод изготовитель (дешевые, имеющие как правило не большой срок службы)
- Бесконтактный ДПДЗ (более высокая цена и больший ресурс работы). Работа датчика основана на магниторезистивном эффекте. Цена бесконтактного ДПДЗ на ВАЗ около 500р. Кстати тест (обзор) ДПДЗ сделал сайт ЗаРулем.
- Какой датчик Вы купили ?
- Впечатления и замечания по работе ДПДЗ ?
- Сколько отслужил прошлый ДПДЗ ?
motorsmarine.ru
Чистка дроссельной заслонки. 5 частых ошибок при очистке дроссельного узла своими руками
Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.
Содержание
Признаки загрязнения дроссельной заслонки
Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.
Сами признаки выглядят так:
- проблемный запуск двигателя;
- неровная работа двигателя;
- плавание оборотов на холостом ходу;
- зависание оборотов двигателя;
- провалы оборотов до полной остановки.
Ошибки при очистке дроссельной заслонки
Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.
Грязная дроссельная заслонка
Чистая дроссельная заслонка
Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:
- Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
- Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
- При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
- Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
- Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.
Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.
Алгоритм чистки
Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.
- В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
- Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
- Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
- С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
- Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
- Сборка узла производится в обратном порядке.
Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.
Легкий способ очистки дроссельной заслонки
Правильный способ очистки дроссельной заслонки
Чистка без снятия
Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.
Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.
Итак, порядок действий без снятия узла:
- Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
- С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
- Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
- Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.
Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.
Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7…10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30…50 тысяч километров пробега.
Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!
Причины загрязнения и как с ними бороться
Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:
- Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
- Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
- Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
- Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.
Забитый топливный фильтр
Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.
Каким средством чистить дроссельную заслонку
Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.
| Наименование средства | Описание | Средняя цена | Примечания |
| LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111) | На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения. | 520 р. | Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне. |
| Mannol Carburetor Cleanor | Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем. | 115 р. | Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне. |
| ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220) | Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны. | 200 р. | Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне. |
Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области
Итоги
При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30…50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.
Автор: Иван Матиешин
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Дергается дроссельная заслонка
На этой странице покажу, что делать, если дергается дроссельная заслонка. Как решить эту проблему. И виновата ли в этом сама дроссельная заслонка, так как дергается она чаще всего по двум причинам и одна из этих причин закопана совершенно в другом месте.
Все эти причины подтверждены лично мной и проверены не на одном авто.
Изначально я считал такие неисправности редкостью, но со временем похожих случаев наблюдаю всё больше. Поэтому решил написать пост и снять видео по этому поводу.
Но давайте по порядку.
Постараюсь кратко и доступно объяснить. А в конце выложу видео, где обо всём этом расскажу и наглядно покажу, как дергается дроссельная заслонка в реальных условиях.
Итак, данный пост описывает по большей части те дроссельные узлы, на которых дроссельная заслонка управляется непосредственно регулятором холостого хода. Таких автомобилей довольно много и, в том числе, к ним относятся Лачетти 1.4 и 1.6
Причины, по которым дергается дроссельная заслонка
Причин всего две, но в обоих случаях положение дроссельной заслонки на графиках диагностики имеет одинаковый вид. Как видим, параметр Положение ДЗ имеет ломанную линию, которая означает, что дроссельная заслонка дергается
Первая причина — износ привода регулятора холостого хода (моторчик РХХ, расположенный в дроссельном узле) либо имеются проблемы в его цепи (проводке).
Дело в том, что сама заслонка находится под действием пружин и чтобы ЭБУ мог выставить необходимый угол её открытия и удерживать в этом положении, то моторчик РХХ и его цепь должны быть в идеальном состоянии.
Представьте ситуацию, в которой блок управления двигателем выставил заслонку на 4%, чтобы поддерживать необходимые обороты двигателя. Он подал необходимый сигнал на моторчик РХХ. Моторчик РХХ напрягся и выставил заслонку на необходимый процент. Но ему необходимо не только выставить заслонку, но и удерживать её в этом положении. Двигатель внутреннего сгорания не статичен и во время работы постоянно вибрирует, трясется и тому подобное.
Так вот, если в цепи моторчика РХХ имеется ненадежный контакт, то во время тряски двигателя будет изменятся сопротивление в этом контакте. Особенно часто этот ненадёжный контакт находится в самом моторчике РХХ, ввиду его конструкции. Более подробно я это показывал тут — Ремонт моторчика РХХ
Так вот при таких проблемах моторчик кратковременно не в состоянии удерживать дроссельную заслонку и под действием пружин и потока воздуха заслонка изменяет своё положение. Затем контакт восстанавливается и РХХ возвращает её в необходимое положение. И так происходит постоянно, либо циклически, но результат один — дроссельная заслонка дергается!
На графиках диагностики это выглядит так
Желаемое положение ДЗ — это шаги РХХ, на которые ЭБУ хочет выставить дроссельную заслонку, а Реальное положение ДЗ — это там, где реально находится дроссельная заслонка.
Как видим, Желаемое положение остаётся неизменным. Это означает, что ЭБУ хочет, чтобы дроссельная заслонка оставалась в заданном положении.
Но реальное положение постоянно изменяется. И это не что иное, как проблемы в цепи регулятора холостого хода. Конкретно в этом случае проблема была в самом моторчике РХХ. После его замены дроссельная заслонка дергаться перестала.
Выявить эту причину довольно просто. Для этого понадобиться либо диагностическая программа, либо просто обычный омметр. Как это сделать я описывал вот тут — Как проверить ДПДЗ и РХХ
Итак, первую причину рассмотрели и она заключается в проблемах с регулятором холостого хода.
Но в последнее время всё чаще встречается вторая причина, которая не то что к дроссельной заслонке не имеет никакого отношения, но даже и к дроссельному узлу никак не относится.
Она отличается от первой причины двумя изменениями на графиках диагностики.
Во-первых, во впускном коллекторе довольно сильно завышено абсолютное давление (занижено разрежение). Норма 30-33 кПа, а тут аж целых 50 кПа
Отклонение довольно серьёзное. Кстати, на СТО рекомендовали сделать капремонт двигателя в этом конкретном случае из-за такого давления, не осознавая того, что они сами довели двигатель до такого состояния. Но об этом далее…
Во-вторых, у нас уже изменяется не только Реальное положение ДЗ, но и Желаемое положение ДЗ. Причем, довольно сильно
Это означает, что ЭБУ осознанно дергает дроссельной заслонкой… Вот такая ситуация.
Вот пример другого автомобиля с такой же проблемой
Как видим, тут график не такой ломаный, но ситуация такая же — ЭБУ зачем-то постоянно изменяет положение РХХ, что приводит к дерганьям дроссельной заслонки.
В чем же причина?
А причина проста и банальна — сбиты фазы ГРМ, после некорректной замены ремня!
Да-да, именно сбитые метки ГРМ приводят к тому, что начинает дергаться дроссельная заслонка.
Многие мне сразу не верят и спрашивают, что ещё может быть. Но мой ответ всегда один — если абсолютное давление под 50 кПа и постоянно изменяется Желаемое положение ДЗ, то проверяйте установку ремня ГРМ. В большинстве случаев, как ни странно, ремень ГРМ совсем недавно менялся
Вот так вот, Друзья. Не всегда проблема вылезает там, где она на самом деле находится. Боюсь даже представить сколько было уже заменено дорогущих дроссельных узлов по этой причине…
Вот видео на тему Дергается дроссельная заслонка
Всем Мира и ровных дорог!
По теме:
Мне нравится 4+
moylacetti.ru