Замена задних тормозных колодок фольксваген джетта – Замена задних тормозных колодок VW Jetta 1.6 2006г — Фотоотчеты

Замена колодок Volkswagen Jetta 6

Комментарии: 0

Сегодня речь пойдет об автомобиле Фольксваген Джетта, а именно о такой регулярной процедуре, как замена тормозных колодок. Владельцы более поздних моделей сталкиваются с тем, что в авто есть специальный датчик износа колодок, который позволяет держать их в соответствующем состоянии. Крепится данный датчик со стороны водителя, прямо к внутренней стороне колодки.

Нам требуется:

  • трещотка и головка на 15 и 17
  • автомобильная смазка (для суппорта)
  • новые КАЧЕСТВЕННЫЕ! Колодки
  • плоскогубцы
  • отвертка
  • жидкость ВД-40

Периодичность замены: согласно Фольксваген Джетта 6 периодичность замены составляет не более 40 тыс. км пробега. Если вы сами знаете, что эксплуатируете машину по максимуму — сокращайте эту цифру в двое.

Пошаговый процесс замены задних колодок Фольксваген Джетта представлен ниже. Следуя нашей пошаговой инструкции справиться сможет даже начинающий автолюбитель.

Итак, поехали:

Домкратим авто.

Отсоединяем колпаки.

Снимаем колесо. Для этого выкручиваем 5 гаек.

Поддеваем и снимаем заглушки колпачков, Ключом отворачиваем нижний болт.

Далее избавляемся от нижней и верхней направляющих суппорта.

Положить или подвесить суппорт таким образом, чтобы он НЕ висел на тормозном шланге.

Вынимаем внешнюю и внутреннюю колодки.

Извлекаем противоскрипные пластины. Вычищаем их.

Подчищаем места установки пластин.

Пневматическим пистолетом продуваем всю грязь -это позволит колодкам изнашиваться равномерно.

Специальным инструментом вжимаем поршень суппорта, если такого нет — используем для этого старую колодку.

Чтобы облегчить вжатие, находим расширительный бачок тормозной жидкости, открываем его крышку, в этот момент начинаем сжимать поршень. Важно! Чтобы «тормозуха» из бачка не вытекала.

Как только поршень вжат — сразу закручиваем крышку.

Устанавливаем внутреннюю и внешнюю пластины.

Закрываем суппорт.

Устанавливаем нижний болт.

Набрасываем колодки.

Важные моменты:

  1. Вычищаем пластины от грязи
  2. Перед опусканием авто на землю, качните тормоза.
  3. Колодки свежие и их нужно хорошо их притереть, для этого первые 100 км тормозите плавно.

Уделяйте внимание качеству устанавливаемых деталей и любите свои автомобили.

  • Удовольствие от вождения: музей BMW в Мюнхене

Смотреть все фото новости >>

Поделиться Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

как найти car.ru
Просмотров: 4724   |   Источник: car.ru   |   Автор: Нелли Солянова

В китайском городе Дунгуань был найден самый дешевый в мире Ferrari 599.

Смотреть все фото новости >>

Стоимость автомобиля составляет 250 долларов. Супекар исправен, несмотря на большой слой пыли. Невысокая стоимость машины оправдывается ее «странной» историей.

Это авто было участником дорожно транспортного происшествия, водитель бросив его, скрылся с места аварии. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машина не только не застрахована, но и не зарегистрирована.

Инспекторам пришлось забрать автомобиль, выставив его на продажу, как металл. Несмотря на цену, желающих приобрести Ferrari 599 немного. Все дело в том, что вместе с машиной будущему владельцу перейдут все неоплаченные штрафы, самым большим из которых, является штраф за неправильную парковку в сумме 1 400 долларов.

Даже учитывая все дополнительные расходы, машина продолжает оставаться самым доступным в мире спорткаром. Стоимость автомобиля вполне можно сравнить со стоимостью подержанных «Жигулей» в нормальном техническом состоянии.

Главная сложность заключается в том, что зарегистрировать машину уже не удастся из-за статуса металлолома. Приобрести автомобиль возможно только для личной коллекции необычных моделей машин с интересной историей.

Смотреть все фото новости >>

Электрический гибридный внедорожник планируют показать в период с 19 по 23 июня 2019 года в итальянском городе Турине.

Смотреть все фото новости >>

Это событие произойдет через три месяца после того, как машина была официально презентована на международном автосалоне в Женеве. После демонстрации гибридного электрического внедорожника в туринском Parco del Valentino, автомобиль проедет по улицам итальянского города Турина.

Внимание специалистов приковано к силовой установке новинки. Она оснащается новым бензиновым четырехцилиндровым мотором, турбомотор объемом 1,3 литра. В паре с ним работает электродвигатель. Суммарная мощность объединенного агрегата составляет 237 лошадиных сил. Достичь скорости в 100 км/час автомобиль способен за 7 секунд. При работе на электрическом моторе машина способна преодолеть расстояние без подзарядки в 50 километров. Преимуществом установленного на внедорожнике двигателя перед известными аналогами является то, что он более безопасен с экологической точки зрения. Выбросы в атмосферу углекислоты составляют всего 50 г/км. Это лучший показатель среди современных аналогов. Технология eAWD, использованная во внедорожнике, обеспечивает независимую работу осей автомобиля.

Смотреть все фото новости >>

На официальном портале минпрома КНР были опубликованы теххарактеристики и фотографии новой модели Baojun RC-6. Это совместный проект General Motors и SIAC.

Смотреть все фото новости >>

Судя по предложенным фотографиям, новинка выполнена в фирменном стиле. Кроме этого, кросс-купе получило увесистую решетку радиатора и стильные фонари головной оптики.

В оснащении салона появится цифровая панель приборов. Также можно отметить адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, климатическую установку, «ручник» с электронным управлением, а также дверцу багажного отсека с электроприводом.

Габаритные размеры новинки:

  • длина — 4,93 метров;
  • ширина — 1.89 метров;
  • высота — 1,58 метров;
  • колесная база — 2,8 метров.

По силовой части новинку оснастили полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. В роли трансмиссии используется шестиступенчатая механическая коробка или вариатор.

Ожидается, что на рынок данная модель выйдет к концу этого года.

Напишите, считаете ли вы актуальным производство таких габаритных моделей, особенно для условий Китая? Какие модели (крупные или небольшие) вам больше всего импонируют?

Смотреть все фото новости >>

car.ru

задние тормозные механизмы, дисковые | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.

Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять. Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы


Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка.

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

-оптимальным решением является замена скобы. Но возможно и бюджетное решение. Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы


Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить от грязи и ржавчины


-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Для этого понадобится специальная развёртка. Но есть и более простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Лучше всего — специализированную. Например G000650, или её аналоги.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки


В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

-тормозные шланги

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Вот их и нужно удалить.
Удачи на дорогах!

remontvw.spb.ru

Замена задних тормозных колодок на фольксваген

By Маркус · Posted

1.6 MPI 110 лс. Новый 4-цилиндровый двигатель серии ЕА211 стал намного совершеннее своего предшественника (серии ЕА111). В нем были изменены многие технические детали, что позволило снизить расход топлива, уровень выброса CO2 в атмосферу, одновременно увеличив показатели мощности. Мощность двигателя 1.6 MPI серии ЕА211 возросла до 66 кВт (90 л.с.) и 81 кВт (110 л.с.).
 
Для достижения данных показателей в моторе объёмом 1597 см³ были усовершенствованы: головка блока цилиндров, включая выпускные клапаны, кольца седла клапанов и клапанные пружины, поршни, шатуны, масляный насос, коленчатый вал, блок цилиндров, а также водяной насос.
 
Бензиновый агрегат, производимый в Калуге, соответствует экологическому стандартуЕвро-5 и может быть использован в автомобилях, построенных на модульной платформе MQB (Modularer Querbaukasten). Одинаковое установочное положение двигателя, унификация соединений и систем, небольшие габариты — преимущества модульной стратегии, которые позволяют полностью реализовать потенциал экономии.
 
Двигатели серии EA211 экономичнее расходуют топливо, что уменьшает количество выбросов CO2 на 10%, при этом масса агрегатов также сократилась на 10%.
 
К особенностям конструкции двигателя 1.6 MPI серии EA 211 относятся привод газораспределительного механизма (ГРМ) посредством зубчатого ремня, модульная конструкция корпуса распредвалов и головка блока цилиндров со встроенным выпускным коллектором.
 
Благодаря оптимальному установочному положению мотора, при котором он наклонен назад на 13,5–15 градусов, и укороченному на 50 мм свесу двигателя, инженерам удалось улучшить условия для размещения двигателя в автомобиле. Снижение общей массы двигателя также дает множество преимуществ. Усовершенствованная алюминиевая головка блока цилиндров обеспечивает ускоренный разогрев двигателя после холодного пуска, ускоряет отопление салона, увеличение срока службы каталитического нейтрализатора и снижение выбросов CO2. Снижение веса шатуна означает снижение динамических нагрузок и, следовательно, снижение нагрузок на коленвал, подшипники и блок цилиндров, а снижение веса коленвала и блока цилиндров ведет к уменьшению выброса CO2.
 
Кроме того, в новом двигателе насос системы охлаждения объединён с корпусом термостатов, а привод этой системы осуществляется с помощью зубчатого ремня от распредвала выпускных клапанов. Таким образом, в новом двигателе регулируются фазы газораспределения впускных клапанов.
 

jetta-club.org

Замена тормозных колодок Фольксваген Джетта в сети надежных автосервисов

Изношенные до предела тормозные колодки более склонны к растрескиванию и перегреву фрикционного слоя, поэтому их надо менять, не дожидаясь полного истирания.

Неисправности и симптомы

Готовиться к замене колодок на Фольксвагене Джетте необходимо, если их толщина уменьшилась до 2 мм или стали видны отслоившиеся участки. Сечение фрикционных накладок удобней всего проверять через отверстия в корпусах скоб (их размер всегда измеряется без учета габаритов металлического основания).

Дополнительными признаками предельного износа могут быть:

  • свечение соответствующего индикатора,
  • появление вибрации, писка или скрипа при торможении,
  • включение сигнализатора низкого уровня тормозной жидкости,
  • удлинение остановочного пути или увод в сторону при замедлении.

Запчасти

Новые детали продаются комплектами из 4 штук, отдельно для задней и передней оси.

Номера заводских расходников для Фольксвагена Джетты 6 поколения и их заменители:

Расположение

Объем ДВС

Оригинал

Аналоги

спереди

1.4

5K0 698 151

JZW 698 151 B

TRW GDB 1550

Ate 13.0460-7184.2

Brembo P 85 075

Textar 2358781

Ferodo FDS 1641

1.6

1К0 698 151 А

JZW 698 151

Valeo 301 408

Bosch 0 986 494 019

Remsa 0633.21

TRW GDB 1386

Friction Master CMX768

сзади

1.4, 1.6

5C0 698 451 A

5Q0 698 451 E

Brembo P 85 020

Textar 2355402

Hella-Pagid 8DB 355 018-111

TRW GDB 1330

Otto Zimmermann 23554.170.1

www.vw-service.ru

Замена тормозных колодок VW Jetta: основные правила обслуживания

Согласно действующему регламенту сервисных работ, замена тормозных колодок автомобиля VW Jetta должна проводиться при необходимости во время первого ТО, которое по плану назначается через 15 тыс. км пробега или через один год эксплуатации ТС.

При проведении регламентных работ проверяется толщина тормозных накладок, а также соответствие их толщины установленным требованиям. Если же требования не соблюдено, тогда в обязательном порядке производится замена тормозных колодок на автомобиле Фольксваген Джетта.

Стоит всегда помнить о том, что набор передних, а также задних расходников должен обеспечивать максимально эффективное торможение транспортного средства, независимо от состояния дорожного покрытия, климатических условий, а также вида системы торможения передней и задней части подвески.

Для современных автомобилей VW данные расходные запчасти изготавливаются в виде металлической пластины определенных размеров, на которой крепится накладка, состоящая из фрикционных материалов, с достаточно высоким показателем коэффициента трения. Ниже приведены данные о том, какого размера расходники подходят для каждого поколения Фольксваген Джетта.

Объем двигателя Период выпуска Габаритные размеры для передних колодок:длина; ширина; толщина; мм Габаритные размеры задних колодок:длина; ширина; толщина; мм
2.3 1999 — 2001 156; 74.2; 20.3 87х52.9х17
2.0 2006 — 13 146х54.7х19.5 105.5х56х17.5
1.9 2006 — 10 146х54.7х19.3 87х52.9х17
1.8 1988 — 92 119.3х69.6х16 87х52.9х15
1986 — 87
1984 — 85
1.6 2010 — 13 146х54.7х19.3 105.5х56х17.5
2006 — 09
1992 – 95 146х54.7х19.5
1986 — 91
1.4 2011 — 13 146х54.7х19.5 105.5х55.9х17.5
2019 — 10
2007 — 08
1999 — 2005 146х54.7х19.8 87х52.9х17
1.3 1988 — 92 137.7х48.2х19 61.7х56.5х15.3
1985 — 87
1980 — 84
1.1 1981 — 84 139х49х19.7 61.7х56.5х15.3

Данная таблица поможет тем, кто собирается самостоятельно выполнить техническое обслуживание данной системы в своем автомобиле. Теперь можно легко подобрать  необходимый расходник без помощи специалистов.

Основные правила обслуживания тормозной системы

Как правило, в то время, когда происходит смена колодок на VW Джетта, параллельно осуществляется замена тормозной жидкости на ТС Фольксваген Джетта. Поскольку если эксплуатация автомобиля происходит в тот момент, когда тормозной цилиндр на Фольксваген Джетта имеет недостаточный объем жидкости, то это может привести к неисправности самой системы или вовсе к ее отказу. Для того чтобы своевременно выявить проблемы, необходимо:

  • регулярно проверять состояние системы безопасности и тормозной цилиндр;
  • проверять уровень жидкости в системе Фольксваген;
  • при замене жидкости использовать только качественную продукцию и т.д.

Необходимо всегда обращать внимание, в каком состоянии основные расходники и цилиндр системы безопасности. В случае очевидного износа деталей, осуществляется установка новых расходников в срочном порядке, а цилиндр пополняется жидкостью. Необходимо помнить и знать какой уровень наполнения обычно поддерживает цилиндр. При соблюдении основных правил и регламента работ, автомобиль VW будет приносить только радость и удовольствие.

mirjetta.ru

Замена задних тормозных колодок на VW Golf 2, Jetta 2

Снятие тросика стояночного тормоза

1 – тросик;
2 – рычаг;
3 – пружина;
4 – болт;
5 – пружинная защелка

Задний дисковый тормоз

1 – колпачок;
2 – шплинт;
3 – зубчатая шайба;
4 – гайка;
5 – шайба;
6 – подшипник;
7 – тормозной диск;
8 – втулка;
9 – болт;
10 – защитный кожух;
11 – ступица;
12 – кронштейн;
13 – балка;
14 – тросик стояночного тормоза;
15 – крепеж;
16 – суппорт;
17 – защитный колпак;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – болт;
21 – направляющий стержень;
22 – втулка;
23 – болт;
24 – клапан выпуска воздуха;
25 – колпачок;
26 – корпус цилиндра;
27 – наружная тормозная колодка;
28 – внутренняя тормозная колодка;
29 – болт

Установка тормозных колодок

1 – наружная тормозная колодка;
2 – внутренняя тормозная колодка;
3 – нажимная пружина

Порядок выполнения

1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления задних колес.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
4. Снять задние колеса.
5. Очистить тормоза.
6. Отсоединить тросик 1 (см. рис. Снятие тросика стояночного тормоза) стояночного тормоза от рычага 2.
7. Открутить верхний болт 20 (см. рис. Задний дисковый тормоз) крепления корпуса 26 цилиндра к суппорту 16, придерживая гаечным ключом направляющий стержень 21.
8. Ослабить нижний болт 29.
9. Повернуть корпус 26 цилиндра вокруг нижнего болта 29 так, чтобы образовался свободный доступ к тормозным колодкам.
10. Промаркировать тормозные колодки 27 и 28 (если будут устанавливаться старые колодки).
11. Снять тормозные колодки 27 и 28.
12. Проверить толщину тормозных колодок. Толщина фрикционной накладки составляет не менее 7 мм. В противном случае заменить тормозные колодки вместе с накладками.
13. Очистить места посадок тормозных колодок.
14. Установить тормозные колодки 1 и 2 (см. рис. Установка тормозных колодок), следя при этом, чтобы нажимные пружины 3 находились в верхнем положении и были параллельны торцевой поверхности колодок.
15. Повернуть корпус 26 (см. рис. Задний дисковый тормоз) цилиндра на место.
16. Закрутить старый верхний болт 20.
17. Заменить нижний болт 29 на новый.

Предупреждение: Зазор между наружной тормозной колодкой и выступами корпуса должен быть равен 1 мм. Зазор необходимо проверить с помощью щупа и при необходимости отрегулировать его.

18. Проверить щупом зазор между наружной тормозной колодкой 27 и выступами корпуса 26 цилиндра.
19. Если зазор равен 1 мм, то вкрутить новый верхний болт 20 и затянуть оба болта 20 и 29 моментом 35 Нм.
20. Если зазор отличен от указанного, отвернуть верхний болт 20 и отрегулировать положение поршня 18, вращая его шестигранником так, чтобы добиться требуемого зазора.
21. Закрутить новый верхний болт 20 и затянуть болты 20 и 29 моментом 35 Нм.
22. Закрепить тросик стояночного тормоза (см. рис. Снятие тросика стояночного тормоза) на рычаге 2.
23. Отрегулировать стояночный тормоз.

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Замена тормозных дисков и колодок Фольксваген Гольф Плюс

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N1, 5N2)

Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3)

Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)
Volkswagen Caddy 3 / Фольксваген Кадди 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)
Volkswagen Caddy 4 / Фольксваген Кадди 4 (SAA, SAB, SAH, SAJ)

Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7, 1F8)
Volkswagen Scirocco / Фольксваген Сирокко (137, 138)
Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1, 5C7)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5, 933)
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6, 676, 677)

Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA, 8P7)
Audi TT / Ауди ТТ (8J3, 8J9) 2007 — 2014
Audi Q3 / Ауди Q3 (8UB, 8UG)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Машинка пробежала 170 тыс, пришло время переборки тормозной системы, т.к. на дисках появились мертывые зоны, что соответственно ведет к ухудшению эфективности тормозов:

Диски и колодки решил купить одной фирмы ЕВС, т.к. оригинальные стоят очень дорого.
Брал на ебее и консультировался у продавцов, чтобы выбрать нужные:

К замене приступил с задних колес.
Домкратим, откручиваем колесо и приопускаем на деревянный брусок.

Сначало надо приступить к откручиванию скобы. Она прикручена двумя болтами М16, это так называемые филь-цан, что означает много-зубая или 12 лучевая звездочка.

При помощи какой то матери корданчиков и удлинителей болты срываются, после этого можно откручивать суппорт. Он держится на болте на 13 и гайке 15.

После демонтажа скобы и суппорта нужно открутить болт крепления диска и демонтировать диск со ступицы.
Пришлось это делать обстукивая молотком и выбивая диск так, как на фото:

Затем вычищаем все посадочные места, устанавниваем новый диск, а поршень вкручиваем в суппорт специальным инструментом:

После этого устанавливаем скобу и примеряем колодки. Они должны свободно перемещаться по скобе.
Мне для этого пришлось колодки подпиливать напильником, иначе они бы клинили.

Новый диск с колодками установлены:

Аналогично делаем на другом заднем колесе.

Переходим к передним колесам.

Чтобы открутить скобу нам потребуется головка с трещеткой на 21:

Затем можно открутить направляющие суппорта.
Для этого надо отковырнуть пластиковые крышки и воспользоваться трещеткой с шестигранником на 6.
Затем суппорт подвешиваем к пружине и молотком сбиваем тормозной диск.

Диск снят:

Ставим новый диск, чистим все, что хотим, прикручиваем скобу и опять спец приспособой вдавливаем поршень в суппорт:

Подрабатываем напильником колодки и ставим суппорт:

Переднее правое колесо готово.

Можно переходить к левому и все повторяем. Разница лишь в наличии датчика износа колодок на внутренней колодке, который не забываем отключить и подключить.


Напоследок несколько фоток со старыми деталями.
Это невероятно, но передние колодки у меня прожили 100 тыс, сколько они ходили у первого хозяина не знаю.
Задние были заменены где то 70 тыс назад.

Износ передних и задних колодок почти одинаковый и остаточная толщина где то 3-4 мм.

Неэффективность задних дисков с обеих сторон:

Передний внутренняя сторона, тоже неэфективность, которую сложно заметить:

С внешней стороны более менее:

Фотка внутренней передней колодки с датчиком износа.
На ней видно, что провод наполовину протерт, еще немного и он либо зажег лампочку на приборке или оторвался и болтался на суппорте:

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: ten70

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о