Замена задних амортизаторов мазда 3

Содержание

Замена задних амортизаторов и стоек Mazda 3

Для замены задних амортизаторов вам потребуются:

Запчасти: амортизаторы задние — 2шт, пыльники и отбойники задних амортизаторов – по 2шт, резиновые проставки под заднюю пружину – 2 шт.
Эстакада или гараж с ямой.
Гаечные ключи на 14 и на 17.
Домкрат.
Отвертка.
Плоскогубцы.
Смазка WD-40.
Противооткатные устройства.

Загоните машину на эстакаду или на яму. Установите рычаг коробки переключения в положение «P», поставьте автомобиль на рычаг стояночного тормоза и поместите упоры противооткатные под колеса передней части автомобиля.
Обрызгайте болты крепления нижней части амортизатора смазкой WD-40.
Освободите багажник и поднимите ковролиновое покрытие. Откатите вперед задние сидения и сложите их.
Осторожно извлеките клипсы, которыми крепится нижний пластиковый порог, и снимите его. Чтобы открыть клипсу, не повредив ее, она является многоразовой и дорогостоящей, потребуется острый нож, подденьте им центральную кнопку, потяните ее до упора на себя и вытащите. Затем, аккуратно подденьте саму клипсу и извлеките ее. Постарайтесь не задеть острым ножом панель вокруг клипсы.
Затем снимите пластиковые боковины, они закреплены снаружи клипсами, а внутри железными скобками-пружинками. Стоит слегка потянуть на себя боковину и скобки выскочат из пазов. Полностью боковины снимать не обязательно, достаточно будет отодвинуть их в сторону, чтобы освободить место для ключа.
Начните откручивать болты, которыми крепится нижняя часть амортизатора. Затем, строньте гайки на задних колесах.
Поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте на опоры, поднять стоит сразу две стороны.
Снимите колеса. При помощи домкрата поднимите балку, желательно в том месте, где крепится амортизатор, и открутите гайки его верхнего крепления. Снимите чашки и резиновые подушки, затем можно опустить балку. Кончики амортизаторных штоков скроются внизу, а балка остается в подвешенном состоянии.
Открутите нижний болт крепления амортизатора. Если после этого он не упадет вниз, покачайте его в гнезде, амортизатор должен опуститься вниз и упереться в пол нижним ухом крепления.
Далее, устройтесь поудобнее у левого тормозного барабана. Между витками пружины пальцами вдавите амортизаторный шток вниз до упора и слегка наклоните в сторону амортизатор. И пока шток будет подниматься обратно, постарайтесь успеть снять пружину с амортизатора. Предварительно стоит отметить верх и низ, а так же перед и зад пружины.
Далее, снова вдавите амортизаторный шток вниз до упора и вытащите из арки амортизатор.
Снимите со штока амортизатора стальную чашку и резиновую подушку. Далее, старый амортизатор можно выкинуть вместе с пыльником и отбойником.
Достаньте новый амортизатор, снимите с него скобу для фиксации и наденьте новый отбойник.
Возьмите новый пыльник, верхняя его часть будет с дырочкой и пояском, в который идеально входит стальная чашка, а нижняя – просто гармошка. Вся эта конструкция надевается сверху на амортизаторный шток. В итоге получится, что стальная чашка расположена на сужении штока, пыльник крепко посажен на чашку, а его нижний край одет на амортизаторный корпус.
Наденьте сверху на шток резиновую подушку.
Вдавите вниз до упора амортизаторный шток и поместите его обратно в арку, проденьте нижнюю его часть вниз насквозь через гнездо, так он упрется в пол. Таким образом, амортизатор будет находиться в исходном положении, как было до извлечения.
Теперь пружина, необходимо при установке заменить верхние и нижние резиновые проставки.
Опять устраивайтесь поудобнее у левого тормозного барабана, вдавите вниз до упора амортизаторный шток и пока он будет подниматься, необходимо быстро надеть на него пружину. Разместите все как положено, относительно друг друга.
Теперь правая сторона, по аналогии проделайте все по выше изложенной инструкции.
В итоге у вас окажутся два собранных амортизатора вместе с пружинами, стоящие на полу и продетые через нижние гнезда своих креплений.
Снова усаживайтесь к барабану. Левой рукой держите домкрат, а правой – амортизатор. Поднимите вверх амортизатор ток чтобы резиновая подушка пружины уперлась в ее посадочное место, под ухо стойки подложите домкрат.
Слезайте в яму, начните поднимать домкрат и давить на балку вниз, загоните амортизаторное ухо в гнездо и совместите посадочные отверстия. Набрызгайте на болт смазку WD-40 и закрутите его. Можно опускать домкрат.
По аналогии прикрутите нижнюю часть второго амортизатора. Только после этого домкрат не следует опускать.
Домкрат необходимо слегка приподнять и проследить, чтобы амортизаторный шток попал сверху в свое кузовное отверстие и чтобы не уперся в пол рядом с ним. Как только шток будет на месте, поднимите домкрат так, чтобы машина оторвалась от опоры на расстояние около 5 см.
Далее, загляните в багажник, увидите торчащий шток, необходимо его сильно покачать. Если он не будет раскачиваться, то, значит, амортизатор находится в полностью сжатом состоянии и машина кузовом опирается на резиновую подушку. Если шток будет качаться, то, значит, амортизатор не сжат до конца и машина висит на пружине, сжатой наполовину. В таком случае, осторожно сядьте на край багажника и сдавите своим весом пружину, это необходимо делать пока кузов не упрется в подушку. Как только это произойдет, наденьте сверху на шток резиновую подушку, чашку и туго закрутите всю конструкцию гайкой.
Слегка опустите домкрат, до тех пор, пока машина не опустится на опоры. Наденьте колесо, немного прикрутите его колесными гайками. Опустите рычаг стояночного тормоза, покрутите колесо и убедитесь в том, что колесо нигде ничего не задевает.
Поднимите домкрат, вытащите опоры и опустите автомобиль на колесо.
Снова зажмите рычаг стояночного тормоза и по аналогии проделайте ту же процедуру с другой стороной автомобиля.
Как только автомобиль будет полностью стоять на колесах, окончательно прикрутите все колесные гайки. Подтяните болты, которыми снизу закреплены амортизаторы.
После всех проделанных работ следует проехать на машине пару метров. Далее, залезайте в багажник и докручивайте гайки на амортизаторных штоках, в завершении прикрутите контргайки. Теперь можно приступить к сборке внутренних панелей багажника и застелить пол обратно ковролином.

Амортизаторы стоит менять попарно и одновременно, а не поочередно, потому что при одном прикрученном амортизаторе он не даст полностью опустить балку, и при этом будет тяжело достать и поставить амортизатор со второй стороны.
Лучше заранее продумать упор для домкрата на полу, под нижним амортизаторным креплением. Если использовать для снятия амортизаторов домкрат, то это сэкономит вам массу времени.

admin 2013-12-01T16:13:00+00:00

grandrepairauto.ru

Замена задних амортизаторов Мазда 3 — бортжурнал Mazda 3 2006 года на DRIVE2

После недавней замены передних стоек (оригинальных) на Monroe original, понял что и зад надо бы заменить, да и осмотр выявил что левый амортизатор в масле.

Полный размер

стойка мокрит

Бюджет был ограничен, поэтому взял бюджетный комплект:Monroe PK 078 Комплект установочный амортизатора — 1шт.

Zekkert SG-2771 Амортизатор задний — 2 шт. (Китай под немецким названием, упаковщик)

Полный размер

комплект для замены

Полный размер

Пыльник с ограничителем сделаны в Италии

Полный размер

Артикулы амортизаторов

Для замены потребовалась удлиненная головка на 12 мм с удлинителем и воротком, для откручивания опор амортизатора, резьба на шпильках длинная.

Полный размер

головка на 12 мм с удлинителем и воротком

И головка на 17 мм обычная, для откручивания болта, фиксирующего нижнюю часть амортизатора.

Полный размер

головка на 17 мм уже на болте

После снятия стойки потребовалась еще замена опоры, старая была в плачевном состоянии.

Полный размер

действительно не айс

Хорошо, что в загашнике была новая, всегда вожу с собой 1 шт. на всякий случай, пару раз уже было так, что разбивало опору на внезапной яме. Опора сделана из алюминиевого сплава.Прокачал амортизатор, возвращение штока в верхнее положение не самое быстрое, оно и понятно, бюдже

nskgauto.ru

Замена задних амортизаторов и стоек Mazda 3

Для замены задних амортизаторов вам потребуются:

Запчасти: амортизаторы задние — 2шт, пыльники и отбойники задних амортизаторов – по 2шт, резиновые проставки под заднюю пружину – 2 шт.
Эстакада или гараж с ямой.
Гаечные ключи на 14 и на 17.
Домкрат.
Отвертка.
Плоскогубцы.
Смазка WD-40.
Противооткатные устройства.

Процесс замены задних амортизаторов на автомобиле Mazda 3

Загоните машину на эстакаду или на яму. Установите рычаг коробки переключения в положение «P», поставьте автомобиль на рычаг стояночного тормоза и поместите упоры противооткатные под колеса передней части автомобиля.
Обрызгайте болты крепления нижней части амортизатора смазкой WD-40.
Освободите багажник и поднимите ковролиновое покрытие. Откатите вперед задние сидения и сложите их.
Осторожно извлеките клипсы, которыми крепится нижний пластиковый порог, и снимите его. Чтобы открыть клипсу, не повредив ее, она является многоразовой и дорогостоящей, потребуется острый нож, подденьте им центральную кнопку, потяните ее до упора на себя и вытащите. Затем, аккуратно подденьте саму клипсу и извлеките ее. Постарайтесь не задеть острым ножом панель вокруг клипсы.

Затем снимите пластиковые боковины, они закреплены снаружи клипсами, а внутри железными скобками-пружинками. Стоит слегка потянуть на себя боковину и скобки выскочат из пазов. Полностью боковины снимать не обязательно, достаточно будет отодвинуть их в сторону, чтобы освободить место для ключа.
Начните откручивать болты, которыми крепится нижняя часть амортизатора. Затем, строньте гайки на задних колесах.
Поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте на опоры, поднять стоит сразу две стороны.
Снимите колеса. При помощи домкрата поднимите балку, желательно в том месте, где крепится амортизатор, и открутите гайки его верхнего крепления. Снимите чашки и резиновые подушки, затем можно опустить балку. Кончики амортизаторных штоков скроются внизу, а балка остается в подвешенном состоянии.

Открутите нижний болт крепления амортизатора. Если после этого он не упадет вниз, покачайте его в гнезде, амортизатор должен опуститься вниз и упереться в пол нижним ухом крепления.
Далее, устройтесь поудобнее у левого тормозного барабана. Между витками пружины пальцами вдавите амортизаторный шток вниз до упора и слегка наклоните в сторону амортизатор. И пока шток будет подниматься обратно, постарайтесь успеть снять пружину с амортизатора. Предварительно стоит отметить верх и низ, а так же перед и зад пружины.
Далее, снова вдавите амортизаторный шток вниз до упора и вытащите из арки амортизатор.
Снимите со штока амортизатора стальную чашку и резиновую подушку. Далее, старый амортизатор можно выкинуть вместе с пыльником и отбойником.
Достаньте новый амортизатор, снимите с него скобу для фиксации и наденьте новый отбойник.

Возьмите новый пыльник, верхняя его часть будет с дырочкой и пояском, в который идеально входит стальная чашка, а нижняя – просто гармошка. Вся эта конструкция надевается сверху на амортизаторный шток. В итоге получится, что стальная чашка расположена на сужении штока, пыльник крепко посажен на чашку, а его нижний край одет на амортизаторный корпус.
Наденьте сверху на шток резиновую подушку.
Вдавите вниз до упора амортизаторный шток и поместите его обратно в арку, проденьте нижнюю его часть вниз насквозь через гнездо, так он упрется в пол. Таким образом, амортизатор будет находиться в исходном положении, как было до извлечения.
Теперь пружина, необходимо при установке заменить верхние и нижние резиновые проставки.
Опять устраивайтесь поудобнее у левого тормозного барабана, вдавите вниз до упора амортизаторный шток и пока он будет подниматься, необходимо быстро надеть на него пружину. Разместите все как положено, относительно друг друга.

Теперь правая сторона, по аналогии проделайте все по выше изложенной инструкции.
В итоге у вас окажутся два собранных амортизатора вместе с пружинами, стоящие на полу и продетые через нижние гнезда своих креплений.
Снова усаживайтесь к барабану. Левой рукой держите домкрат, а правой – амортизатор. Поднимите вверх амортизатор ток чтобы резиновая подушка пружины уперлась в ее посадочное место, под ухо стойки подложите домкрат.
Слезайте в яму, начните поднимать домкрат и давить на балку вниз, загоните амортизаторное ухо в гнездо и совместите посадочные отверстия. Набрызгайте на болт смазку WD-40 и закрутите его. Можно опускать домкрат.
По аналогии прикрутите нижнюю часть второго амортизатора. Только после этого домкрат не следует опускать.
Домкрат необходимо слегка приподнять и проследить, чтобы амортизаторный шток попал сверху в свое кузовное отверстие и чтобы не уперся в пол рядом с ним. Как только шток будет на месте, поднимите домкрат так, чтобы машина оторвалась от опоры на расстояние около 5 см.

Далее, загляните в багажник, увидите торчащий шток, необходимо его сильно покачать. Если он не будет раскачиваться, то, значит, амортизатор находится в полностью сжатом состоянии и машина кузовом опирается на резиновую подушку. Если шток будет качаться, то, значит, амортизатор не сжат до конца и машина висит на пружине, сжатой наполовину. В таком случае, осторожно сядьте на край багажника и сдавите своим весом пружину, это необходимо делать пока кузов не упрется в подушку. Как только это произойдет, наденьте сверху на шток резиновую подушку, чашку и туго закрутите всю конструкцию гайкой.
Слегка опустите домкрат, до тех пор, пока машина не опустится на опоры. Наденьте колесо, немного прикрутите его колесными гайками. Опустите рычаг стояночного тормоза, покрутите колесо и убедитесь в том, что колесо нигде ничего не задевает.
Поднимите домкрат, вытащите опоры и опустите автомобиль на колесо.

Снова зажмите рычаг стояночного тормоза и по аналогии проделайте ту же процедуру с другой стороной автомобиля.
Как только автомобиль будет полностью стоять на колесах, окончательно прикрутите все колесные гайки. Подтяните болты, которыми снизу закреплены амортизаторы.
После всех проделанных работ следует проехать на машине пару метров. Далее, залезайте в багажник и докручивайте гайки на амортизаторных штоках, в завершении прикрутите контргайки. Теперь можно приступить к сборке внутренних панелей багажника и застелить пол обратно ковролином.

Полезные советы

Амортизаторы стоит менять попарно и одновременно, а не поочередно, потому что при одном прикрученном амортизаторе он не даст полностью опустить балку, и при этом будет тяжело достать и поставить амортизатор со второй стороны.
Лучше заранее продумать упор для домкрата на полу, под нижним амортизаторным креплением. Если использовать для снятия амортизаторов домкрат, то это сэкономит вам массу времени.

замена задних амортизаторов, пружин, стоек и опор Mazda 3 bk недорого в СПб

Поломки трансмиссии – вечная проблема автомобилей, ездящих по нашим дорогам, качество которых далеко не всегда соответствует европейским стандартам. Потому-то в России и приходится туго машинам, для эксплуатации в условиях нашей страны не адаптированным. К сожалению, Мазда 3 принадлежит к их числу.

Отдадим должное любви россиян к этому авто: вот уже на протяжении нескольких лет он остается самым угоняемым в нашей стране, и это несмотря на то, что лидером продаж никогда не был. Просто-напросто, большинству наших сограждан новенькая Мазда не по карману. Но даже не каждый из тех, кто только-только стал обладателем своей мечты, знает, в какую сумму ему встанет обслуживание и ремонт этой машины. В частности, сколько стоит замена задних амортизаторов на Мазда 3 bk.

Сколько стоит на Мазда 3 замена задних амортизаторов

Давайте сравним, как замена задних амортизаторов Мазда 3 bk осуществляется на фирменной СТО и в нашем сервисе. Мы неслучайно в качестве примера взяли «тройку» первого поколения, снятую с производства более десяти лет назад, – большинству владельцев этой машины, как минимум хотя бы один раз приходилось осуществлять эту операцию.

Если вы обратитесь с этой проблемой в фирменный автосервис, то стоимость этой процедуры окажется весьма высокой, и причин тому, как минимум, две:

во-первых, обслуживание и ремонт любого автомобиля у дилера всегда дороже, нежели на многопрофильной СТО;

во-вторых, тамошние мастера используют в своей работе лишь оригинальные запчасти и комплектующие, стоимость которых существенно превышает цены на аналогичные детали российского производства.

Зато если речь идет о ремонте автомобиля, еще находящегося на дилерском постпродажном обслуживании – тем самым вы сохраните возможность работ по гарантии в случае обнаружения заводского брака. Собственно, это главное и чуть ли не единственное достоинство проведения каких-либо процедур в фирменном автосервисе. Во всем остальном работа мастеров многопрофильной станции техобслуживания мало чем отличается от того, как трудятся специалисты на дилерской СТО.

Мазда 3: замена задних пружин

Конструкция задней подвески у Мазды почти традиционная. Она представляет собой единый модуль и изготовлена по многорычажной схеме. Имеется подрамник, к которому прикручены рычаги. Учитывая, что это автомобиль спортивный, такая конструкция задней подвески, обеспечивающая машине большую маневренность, на третьей Мазде вполне уместна. По-большому счету, основное ее отличие от передней состоит в том, что стойки амортизаторов и пружины здесь разнесены, что существенно облегчает замену каждого компонента в отдельности.

И вот тут мы подошли к первому отличию в дилерском подходе к ремонту этого механизма. Так как на фирменных сервисах используются лишь оригинальные комплектующие, вам в случае необходимости замены пружин, скорее всего, предложат одновременно и установить новые стойки, так как продаются эти детали в комплекте. В результате стоимость ремонта существенно увеличится.

Наши мастера, разумеется, предложат и этот вариант. Но одновременно с этим и альтернативный, предполагающий замену только пружин на аналогичные оригинальным детали отечественного либо южнокорейского производства, которые по качеству и долговечности ничуть не хуже японских.

Важно! А вот от установки совсем недорогих китайских деталей подвески лучше отказаться: эксплуатационные свойства сталей, которые используются для их производства, оставляют желать лучшего. Так что износостойкими или долговечными компоненты подвески этого производства называть не приходится.

Так что на Мазда 3 замена задних пружин в нашем сервисе вам обойдется существенно дешевле, нежели у дилера, и это при том, что качество ремонта будет одинаковым. И мы, точно так же, как и любой иной техцентр, дорожащий своими клиентами и репутацией, несем полную ответственность и за качество всех оказываемых нами услуг, и за качество приобретенных у нас запчастей. Так есть ли смысл платить больше?

Замена задних стоек Mazda 3

На Мазда 3 замена задних стоек осуществляется у нас точно по такой же схеме: мастер предлагает различные запчасти, рассказывая заказчику о достоинствах и недостатках каждой из них, а тот уже сам решает, какую именно деталь выбрать. Таким образом, владелец автомобиля сам определяет окончательную стоимость ремонта своей машины.

Заметки на полях: Единственное, чего мастера автосервисов не любят (и специалисты, работающие у нас, в этом смысле не исключение), когда клиент приходит с собственными запчастями неизвестного происхождения. Мастера дилерских СТО вообще в этом случае отказывают в ремонте машины. Конечно, слово клиента – закон для мастера. Однако, гарантию на то, что такая сомнительная деталь прослужит долго, он не даст.

Замена опор стоек Mazda 3

Одна из операций, с которой частенько приходится сталкиваться владельцам (а особенно тем, кто любит погонять на предельных скоростях), это замена опор задних стоек Мазда 3. Этим элементам в процессе эксплуатации автомобиля все время приходится испытывать переменные нагрузки, что приводит к усталости материала, из которого они изготовлены – и те потихоньку деформируются. Рассуждая теоретически, их геометрию можно восстановить, а вот прочность стали восстановлению уже не поддается. Так что в самом ближайшем времени отремонтированная таким образом опора снова деформируется.

Ещё одна проблема: выход из строя опоры амортизатора. Опять же, по причинам, схожим с перечисленными выше, ремонт не самое удачное решение. Единственный приемлемый вариант – это замена опоры заднего амортизатора Мазда 3. И вовсе не обязательно для этого приобретать дорогую оригинальную деталь. Российские запчасти ничуть не хуже.

Заметки на полях: Не многие задумываются над тем, что в самой Японии сталелитейной промышленности нет вообще – по причине того, что нет в этой стране ни руды, ни угля. Ничего, что требуется для производства материала. Изрядная доля листовой стали, которая используется в японской автомобильной промышленности, российского производства. А качество этого материала и является основным показателем качества таких компонентов подвески, как пружины и опоры стоек. Такой вот парадокс.

Как видите, сэкономить на обслуживании и ремонте трансмиссии Мазды 3 очень даже можно. Причем, без ущерба для качества результата всех работ.

zet-avto.ru

[Mazda 3 (BK)] Замена задних стоек — Сделай сам. Инструкции Mazda 3

И так, после долгих сборов и ожидания благоприятной погоды (2 выходных подряд лил дождь) вооружившись инструментом я приступил к сему процессу. Конкретных описаний с фотками я не нашел ни у нас, ни на фордовом форуме. Не то, что бы меня они беспокоили, но раз уж передние точно надо менять (совсем вытек), решил и задние тоже за комплект. Пробег уже 90 тыс и 3.5 года ничего не трогано в подвеске, кроме тормозных колодок .

Необходимые инструменты:
1) Ключи накидные на 12 и 13, разводной (для крепления опоры к стойке)

2) Головки на 17 и на 12 (длинная). Без нее лучше вообще не соваться, шпильки вверху очень длинные, как я ни старался, обычной головкой и накидным ключом ничего не смог сделать — очень уж место неудобное.

3) Пузырек wd-40 или аналогичной смазки для болтов
4) Крестовая отвертка + ножик (для снятия пластиковых пистонов), головка не_помню_на _сколько,_очень_мелкая, для откручивания одного болта валенка
4) Мне еще пригодилась киянка/молоток
5) Пиво !!!

Процесс (рассмотрен на примере правой стороны, с левой -аналогично):

1) Домкратим, снимаем колесо, видим:

2) Снимаем 6 пистонов (на картинке зеленые), для чего их нужно крестовой отверткой чуть повернуть они выдвигаются и далее подцепить ножиком и вытащить. 1-4,6 легко вылезают, с 5-м долго проковырялся, т.к. он весь с обратной стороны в грязи/песке был и крути/не крути, никуда вылезать не хотел. Пришлось вырывать почти с мясом. В принципе валенок не обязательно снимать, просто так удобней — не сыплется песок на голову…
3) Откручиваем один болт (красным отмечен)
4) Видим крепеж стойки — сверху 2 шпильки, и снизу болт здоровый. Брызгаем на все ВД’шкой.

(верх)

(низ)

Я снимал сперва верхние, т.к. они проще/чище. Все очевидно и просто, тем не менее, повторюсь, пришлось сбегать в магазин за длинной головкой.

Далее откручиваем нижний болт, со стороны середины машины, со внешней стороны там приваренная к рычагу гайка (ее тоже неплохо бы брызнуть WD).

(гайка, отмечено, где наварена)
Собственно весь геморрой процесса и заключается в данном болте, т.к. за 3 года он весь приржавел/прикипел + подлезать к нему без ямы, со стороны дверей ОЧЕНЬ неудобно. Даже думал вторым домкратом рычаг поднимать или пружины стягивать. Когда я делал вторую сторону, наверное час времени потерял, на то, что не в ту сторону крутил! Т.е. затягивал еще больше. С левой стороны тянуть нужно вверх! (куда с правой уже не помню). Можно для облегчения процесса, и попадания смазки во все места, посжимать саму стойку и подергать ее в разные стороны.

5) Когда все сняли, стойка начинает слегка выпадать (благо легкая — держать одному не сложно), сжимаем ее руками, наклоняем, вынимаем.
6) Окручиваем на стойке сверху гайку (на штатной кажется на 13, на KYB — на 12), разводным ключом держим штифт, вторым откручиваем гайку.
7) Разбираем, чистим, промываем (по желанию)

8) Собираем все на новую стойку в обратном порядке (не забыв предварительно ее «прокачать» http://www.kyb.ru/te…il.php?ID=1036).

(все на месте, кроме валенка)
9) Делаем другую сторону.

Если-б знал какие коды на всю эту дребедень (опору/отбойник/пыльник), заказал бы тоже сразу, что-б проще было. Отбойники уже поюзанными выглядят, где-то трещины даже видны. Но теперь точно второй разбирать не буду.

(коды на exist не бил, но мало-ли кому пригодятся)

Заодно посмотрел что с сайлентами — диагноз сервисменов подтвердился, однозначно пора менять (для тех кому не очевидно — железка должна плотно сидеть в резинке и «лохмотья» резики не должны вылезать). Но это уже сам точно не буду делать.

(старая и новая стойки, видно что KYB чуть длиннее).

Так времени на все ушло часа 3, но это в первый раз, с нехваткой инструмента и своей глупостью (не в ту сторону крутил). Пока не тестил, но во время прокачки/сборки разборки, показалось, что штатные гораздо жестче. Провалов на них не было, проходили бы и еще год. Посмотрим как будут новые.

Сообщение отредактировал Globetrotter: 11 Май 2010 — 20:43

mazdaclub.cc

Мазда 3 задние амортизаторы

Замена задних амортизаторов OEM — бортжурнал Mazda 3 SPORT 2007 года на DRIVE2

Всем привет.

Полный размер

Новые амортизаторы в сборе

Как писал ранее, после диагностики ходовой в марте, были выявлены некоторые неприятные моменты, которые были успешно устранены.Однако около двух недель назад начал замечать, что заднюю часть как будто переставляет на неровностях, но стука в ходовой нет. Думал, сайлентблоки каких-то рычагов умерли.

Заехал на диагностику и вибростенд показал работоспособность задних амортизаторов 52% слева и 79% справа. т.е. разница между ними 27% из допустимых 30%. Как бы не критично, но печально.

Полный размер

Измерения до замены

Стал искать задние амортизаторы. То, что передние амортизаторы на СПОРТе стоят такие как на BL я знал, но для меня было удивление, что для 2.0 СПОРТ задние амортизаторы отличаются от 1.6 и 2.0 других комплектаций. Вот только чем именно, кроме каталожного номера так и не понял толком. Но кроме оригинала, ничего устанавливать не хотелось.Все осложнялось тем, что на майские праздники мы собрались ехать в Карпаты. Это 1250 км в одну сторону. И ждать з/ч по более низкой цене (75$ за шт) возможности не было… В общем заказал с доставкой 2 дня. Сегодня они приехали и их сразу же заменили.

Оригинальные амортизаторы идут в сборе с пыльниками, отбойниками и опорами, по этому замена пыльников и отбойников 1,5 месяца назад оказалась выкинутыми деньгами. Но сумма была не большая, по этому норм…

Полный размер

Старые аморты

Полный размер

На вибростенде

Полный размер

Измерения после замены

По ощущениям после замены: на неровностях авто стало мягче и тише, однако управляемость стала значительно лучше. Машину больше не переставляет, дорогу держит на отлично.

Каталожный номер задних амортизаторов BRY1-28-910

Цена вопроса: 5 300 грн Пробег: 128800 км

www.drive2.ru

Замена задних амортизаторов на Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Всем привет!В общем задние амортизаторы прошли 100000 км. и начали стучать.Решил заменить.Начнем:ставим машину на домкрат, снимаем колеса, пластиковые подкрылки, берем глубокую головку на 12 и откручиваем две гайки.

Головкой на 17 откручиваем болт с нижней части амортизатора.

Вытаскиваем амортизатор, берем разводной ключ, зажимаем шток амортизатора и откручиваем гайку, ключом на 13.

Опору амортизатора почистил хорошо щеткой по металлу и вымыл от грязи, стала как новая.Вот они новые амортизаторы, отбойники и пыльники, все Kayaba.

Старые отбойники амортизатора находились в очень плачевном состоянии.

Собираем новый амортизатор:берем амортизатор прокачиваем его, раз пять(вдавливаем шток амортизатора и ждем пока он выйдет и так несколько раз)после прокачки держим амортизатор в вертикальном положении, одеваем пыльник на отбойник, отбойник вставляем в опору амортизатора и на шток амортизатора, закручиваем.

В том месте где пыльник тер амортизатор, я приклеил немного сплена.В вертикальном положении устанавливаем собранный амортизатор на авто и затягиваем гайки в пол силы.

Снимаем авто с домкрата и затягиваем гайки как положено. Устанавливаем подкрылки, ставим колеса и готово.Старые амортизаторы не потекшие, но шток ходит рывками.

Стук прошел, разницу по жесткости с оригиналом не заметил, сход развал делать не обязательно.

Всем спасибо и удачи)))

Цена вопроса: 3 700 ₽ Пробег: 100000 км

www.drive2.ru

Амортизаторы Мазда: неисправности, замена и ремонт амортизаторов

Для того, чтобы комфортность хода автомобиля была на нужном уровне, требуется отслеживать подвеску, а точнее амортизаторы Мазда 3. Какую роль они выполняют?

Амортизаторы Мазда 3, представляют собой некое устройство, существенно влияющее и при надобности погашающее возможные колебания машины. Другими словами, при неисправном амортизаторе все удары от неровности дорожного полотна будут весьма ощутимы. Это станет проявляться на раскачивании кузова, толчках и ударах. Конечно, аварийность при таких неполадках минимальна, но комфортность оставляет желать более лучшего варианта.

Кроме того, неисправные амортизаторы Мазда 3 поспособствуют быстрому выходу из строя шин. Ведь колесо в таком случае, зависает в воздухе и не имеет полноценного контакта с дорогой. Плюс ко всему, могут страдать и дополнительные узлы подвески, испытывая интенсивность ударов.

Любой автомобильный амортизатор, используется в парном варианте с рессорой или пружиной, но может идти и с торсионом. В авто амортизационных демпферов может иметься 4 штуки, которые разделяют на задние и передние; левые и правые. Если говорить про амортизаторы на конкретном автомобиле, а именно на Мазда 3, то у них чаще выходят из строя передние.

В первую очередь передние амортизаторы Мазда 3, быстро изнашиваются, если водитель использует низкопрофильную резину, которая обладает низкими проходными качествами. Левые и правые передние амортизаторы Mazda 3 отличаются по номерам (лев — B32T34900D и прав — B32T34700D) и методу крепления. Однако все они газовые.

Задний амортизатор Мазда 3, имеет также свой номер (BP4K28910D), но в отличие от переднего, разницы по стороне установки не имеет. Однако без разницы какой он, передний для Mazda 3 или задний требует замены, изначально стоит обратить внимание на предмет износа пыльников и их возможных повреждений.

Если пыльник поврежден, его надо заменить, поскольку от этого зависит и рабочий срок нового амортизатор передний Mazda 3 или заднего, без разницы.

Неисправности амортизаторов Мазда 3

Как у любого автомобиля амортизаторы Мазда 3, не вечны и естественно имеют свои специфические неисправности. Определить которые можно по определенным признакам и спутать с другими невозможно, разберем подробнее:

1. Если появилось в рулевом управлении дрожание, это говорит только о том, что колеса не соприкасаются полноценно с дорогой.

2. Говорит об этом и колебание кузова.

3. При повороте авто, внутренние колеса не совсем прижимаются к земле, а с внешних наблюдается недостаточное снятие нагрузки.

4. Колеса при езде прыгают, но увидеть это можно только со стороны или по тормозному следу, он множество раз прерван в этом случае.

5. Шины машины изнашиваются не одинаково.

6. Сильное выделение снаружи масла, а также под пружиной стойки амортизатора.

Наблюдая вышеперечисленные симптомы, требуется замена амортизатора Мазда 3. Конечно, как упоминалось выше, замена осуществляется не одинаково и здесь стоит обратить внимание на специфику замены передних и задних амортизаторов, поскольку есть существенные отличия в процессе.

Замена заднего амортизатора Мазда 3

Итак, задний амортизатор Мазда 3 и его замена. Поднимаем авто домкратом, подставляем опору, а домкрат убираем. Он нам понадобиться при снятии амортизационных демпферов сзади, дабы поднять рычаг. Чтобы снять опору заднего амортизатора Mazda 3, сначала фиксируем шток тисками и 13 ключом, откручиваем гайку штока.

Вот собственно и все снятие, таким же образом устанавливаем назад уже новый демпфер. Для выполнения этой процедуры понадобилось: торцевой ключ 17, торцевая головка 12, ключик на 13, опора и домкрат.

В целом амортизаторы на автомобиле Мазда 3 заменить в условиях гаража можно и совсем не надо ехать на СТО.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

Передние амортизаторы Мазда 3 тоже запросто снимаются. Итак, начнем. Открутим болтик крепления скоростного датчика колеса, болтик крепления кронштейна шланга тормоза, гайку, закрепляющую стабилизаторную стойку и болт закрепляющий низ устройства.

Теперь надо снять динамический демпфер и открутить болтик закрепляющий вилку амотризатора. Так дальше внимательно, откручиваем не до конца, ослабляем гайки верхней крышки стойки амортизатора, их три гайки. Снимаем амортизатор и откладываем в сторону. Пружину накрываем тканью и ставим специальные приспособления.

nskgauto.ru

Стойки Мазда 3, способы диагностики и замена

21.02.2018

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Стойки — важнейший элемент подвески Мазды, от их работы зависят управляемость, комфорт и безопасность!

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Вернуться к оглавлению

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola Sh31-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Вернуться к оглавлению

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

Визуальный осмотр
Проверка подвески на специальном стенде
Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Визуальный осмотр

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Покачивание автомобиля

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Вернуться к оглавлению

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Вернуться к оглавлению

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

jencar.ru