Nissan Primera, Almera, X-Trail, Pathfinder и другие руководства по ремонту и обслуживанию
На нашем сайте etlib.ru, в разделе Nissan автомобилист может найти интересующую его информацию, касающуюся технического обслуживания. В руководстве по ремонту Ниссан приводятся ценные советы и рекомендации, существенно повышающие уровень знаний обычного водителя. Кроме того, в любой момент времени посетитель сайта может задать вопрос нашим экспертам.
Если вам интересен ремонт Ниссан своими руками, то воспользуйтесь достоверными данными, которыми делятся специалисты в статьях, фото и видео инструкциях про модели Nissan Primera, Almera, X-Trail, Pathfinder и др.
Популярные модели Ниссан с руководствами по ремонту
Семейство автомобилей среднего класса Ниссан Примера выпускается с 1990 года в 3-х кузовных вариациях (в 21-м веке была выпущена и 4-я кузовная вариация – 5-дверный хэтчбек). Не меньше, чем седаны, популярны у нас в стране лифтбэки и универсалы этого модельного ряда Ниссан. Среди слабых мест Примеры эксперты выделяют кузов, ржавеющий буквально на глазах, если не ухаживать за ним правильно. Также непредсказуемо могут повести себя некоторые узлы и агрегаты, особенно на последних версиях.
Ниссан Альмера выпускается с 1995 года. Модель по праву назван аналогом неплохо продающихся в Европе Ниссан Пульсар, Сентра и Блюберд Силфи. Автомобиль с передним приводом и переднемоторной компоновкой пришел на смену Ниссан Санни. Слабыми местами Альмера, требующими периодического ремонта, являются такие узлы, как механизм сцепления, подвеска и рулевое управление.
Компактный кроссовер от компании Ниссан — X-Trail. Производство его было начато в 2000-м году, а уже через 7 лет автомобиль пережил рестайлинг, затронувший целиком дизайн передней его части. Проблемные места у Икс-Трейл связаны с бамперами, не подкрепленными усилителями, упорами капота, слабым освещением салона и т. д. Зато безукоризненно ведет себя подвеска, хорошо зарекомендовавшая себя на любом покрытии.
Патфайндер является полноразмерным кроссовером японского производителя, пережившим аж 4 рестайлинга. Выпускается этот популярный внедорожник с 1985 года. Ниссан Патфайндер с 5-дверным кузовом SUV неплохо конкурирует на рынке с такими моделями как Форд Эксполер, Мазда СХ-9, Ауди Q7 и т. д.
О ремонте марки Ниссан своими руками
Японский производитель, считающийся одним из гигантов мирового автопрома. Основана компания еще в далеком 1933-м году. С 2011 года центральный офис компании Ниссан находится в городе Иокогама.
На сегодняшний день компания владеет сетью автомобилестроительных предприятий в различных странах мира. Активно занимается и другими видами деятельности, включая тюнинг модернизацию автомобилей (Ниссан Нисмо).
Много нового и интересного читатель найдет на сайте etlib.ru. Все, что касается ремонта автомобилей Ниссан находится здесь. Читайте, изучайте, спрашивайте – мы постараемся дать ответ на каждый вопрос.
ПодробнееЗамена жидкости ГУР Ниссан — Автосервис Ниссан Инфинити. Ремонт Nissan
Гидроусилитель руля – система, позволяющая значительно облегчить управление автомобилем водителю. При её отсутствии он, конечно, тоже имеет возможность поворачивать машину, но для этого требуется гораздо больше усилий с его стороны. На сегодняшний день, все производители используют данное устройство и Ниссан, конечно, не исключение.
Периодичность замены
Для исправной работы гидравлических частей ГУР, их нужно периодически смазывать. Для этого существует специальное масло. Производителем рекомендовано осуществлять его замену, каждые 50.000 км. пробега.
Замена жидкости
Находим бачок с жидкостью ГУР. Нам необходимо выкачать масло из бачка с помощью специального шприца, который можно приобрести в магазине автозапчастей. Необходимо выкачать максимально возможный объем масла из бачка. Далее отсоединяем два шланга, которые подходят к бачку (подача масла и возврат). Теперь сам бачок необходимо тщательно промыть от старого масла и прочих продуктов износа. Под шланг, предназначенный для подачи так называемой «обратки» ставим емкость. Садимся в салон автомобиля и крутим руль от упора до упора, при этом заводить автомобиль не нужно. Остаток старой жидкости сам начнет сливаться из шланга в емкость.
После слива старой жидкости в емкость, убираем ее и устанавливаем бачок на место. Подсоединяем все шланги. Заливаем новое масло ГУР в бачок до максимальной отметки. Снова не заводя двигатель, крутим руль в одну и в другую сторону. Вы почувствуете, как жидкость в бачке опустилась по уровню. В заключении берем канистру с маслом и опять доливаем до максимальной отметки.
Теперь двигатель необходимо завести. Выждав немного времени, проверьте уровень масла в бачке. Если жидкость снова опустилась по уровню, снова долейте необходимое количество масла.
В заключение, напоминаем несколько простых правил, соблюдение которых сильно поспособствует тому, чтобы гидроусилитель руля служил долго и исправно:
1. Периодически проверяйте систему на предмет герметизации.
2. Регулярно следите за уровнем масла ГУР в бачке.
3. Проверяйте натяжение приводного ремня.
4. Не забывайте производить замену фильтра и масла раз в 2 года.
Тщательно следите за работой автомобильных систем Вашего автомобиля, а в случае неисправностей приезжайте в Автосервис Ниссан! Ждем Вас!
xn—-7sbbgarwb8bcdzledaf.xn--p1ai
| Наименование Работ | Almera, Tiida, Note, Micra | Teana, Juke, Qashqai, X-Trail | Murano, Patrol, Navara, Pathfinder |
| Диагностика двигателя и и электронных систем а\м | 1200 | 1296 | 1425 |
| Наконечник рулевой замена | 360 | 390 | 400 |
| Тяга рулевая замена | 608 | 660 | 670
|
| Тяга рулевая + наконечник замена (одна сторона) | 800 | 800 | 950 |
| Рейка рулевая с/у | 2500 | 3500 | 3500 |
| Кардан рулевого вала с/у | 800 | 864 | 950 |
| Рулевое колесо с/у (air bag) | 320 | 346 | 380 |
| Пыльник рулевой тяги замена | 800 | 800 | 950 |
| Насоса ГУР с/у | 1440 | 1555 | 1900 |
| Промывка системы ГУР | 480 | 518 | 570 |
| Жидкость ГУР замена | 480 | 518 | 570 |
| Шаровая опора (на болтах) | 350 | 388 | 430 |
| Шаровая опора (на заклепках) | 1000 | 1080 | 1188 |
| Рычаг передней подвески | 900 | 972 | 1070 |
| Сайлентблок рычага передней подвески задний замена | 1000 | 1000 | 1200 |
| Сайлентблоки рычага передней подвески задний + передний замена | 1100 | 1100 | 1300 |
| Стойка амортизатора передняя замена | 1250 | 1296 | 1425 |
| Пружина передняя замена | 1250 | 1296 | 1425 |
| Опора стойки амортизатора замена | 1250 | 1296 | 1425 |
| Втулки стабилизатора замена 2шт | 880 | 950 | 1045 |
| Стойка стабилизатора передняя замена | 360 | 388 | 427 |
| Стабилизатор замена | 2500 | 2700 | 2970 |
| Кулак поворотный замена (В сборе с подшипником) | 1200 | 1296 | 1425 |
| Подшипник ступицы/ступица переднего колеса замена | 1300 | 1404 | 1550 |
| Подшипник привода замена | 1000 | 1080 | 1200 |
| Подрамник передний с/у | 2300 | 2300 | 2530 |
| Подрамник задний с/у | 3850 | 3850 | 4235 |
| Рычаг поперечный нижний задней подвески замена | 760 | 820 | 902 |
| Рычаг поперечный верхний задней подвески замена | 760 | 820 | 902 |
| Рычаг поперечный развальный задней подвески замена | 760 | 820 | 902 |
| Рычаг продольный задней подвески замена | 1400 | 1512 | 1650 |
| Сайлентблок рычага продольного задней подвески замена | 350 | 350 | 350 |
| Стойка амортизатора задняя замена | 960 | 1000 | 1056 |
| Опора стойки амортизатора задней замена | 960 | 1000 |
|
| Пружина задняя замена | 960 | 960 | 960 |
| Амортизатор задний замена | 960 | 960 | 500 |
| Стойка стабитлизатора задняя замена | 360 | 388 | 427 |
| Втулка стабилизатора заднего замена | 880 | 950 | 1045 |
| Подвеска задняя переборка | 6000 | 6480 | 7128 |
| Топливный бак с/у | 1600 | 1728 | 1900 |
| Насос топливный погружной замена | 1800 | 1944 | 2138 |
| Вакуумный регулятор давления топлива замена | 900 | 1000 | 1100 |
| Форсунка топливная с/у(4шт бензин) | 1120 | 1200 | 1330 |
| промывка системы охлаждения | 760 | 820 | 902 |
| помпа системы охлаждения двигателя замена | 4200 | 4536 | 5125 |
| термостат замена | 1152 | 1244 | 1369 |
| радиатор охлаждения двигателя замена | 1504 | 1624 | 1787 |
| радиатор печки замена | 5200 | 5616 | 4320 |
| расширительный бачок замена | 300 | 415 | 300 |
| опора двигателя правая замена (гидравлическая) | 520 | 561 | 617 |
| опора двигателя задняя замена (КПП) | 400 | 432 | 545 |
| опора двигателя левая замена | 520 | 561 | 950 |
| шкив вала коленчатого замена | 950 | 1026 | 1128 |
| поддон картера двигателя замена | 1080 | 1166 | 1283 |
| сальник коленчатого вала задний замена МКПП/АКПП | 5440/5880 | 5800/6350 | 5100 |
| сальник коленчатого вала передний замена | 3750 | 4110 | |
| прокладка клапанной крышки замена | 600 | 980 | 750 |
| замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 1000 | 1080 | 1188 |
| стартер с/у | 1000 | 1080 | 1188 |
| генератор с/у | 1000 | 1080 | 1188 |
| фара передняя з-на | 520 | 560 | 620 |
| фара противотуманная замена(без с/у бампера) | 352 | 380 | 350 |
| повторитель поворота замена | 352 | 380 | 410 |
| фонарь задний замена | 200 | 207 | 228 |
| лампочка габаритная замена (без с/у фары) | 150 | 150 | 150 |
| лампочка дальнего\ближнего света замена(на снятой фаре) | 50 | 50 | 50 |
| лампочка противотуманная замена(на снятой фаре) | 50 | 50 | 50 |
| лампочка заднего фонаря замена | 100 | 100 | 250 |
| диагностика генератора | 350 | 378 | 415 |
| диагностика стартера | 350 | 378 | 415 |
| трапеция стеклоочистителя с/у | 1250 | 1375 | 1100 |
| мотор стеклоочистителя с/у(на снятой трапеций) | 350 | 378 | 415 |
| стеклоподъемник боковой двери замена | 1320 | 1425 | 1568 |
| замок двери/активатор с/у | 1320 | 1425 | 1568 |
| Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) замена | 520/600 | 561/648 | 617/712 |
| Диски тормозные передние/задние + колодки замена | 960/1120 | 1036/1101 | 1140/1211 |
| Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | 1320 | 1425 | 1560 |
| шланг тормозной замена | 120 | 129 | 142 |
| трубка тормозная магистраль замена | 1080 | 1166 | 1283 |
| цилиндр главный тормозной | 800 | 864 | 950 |
| суппорт тормозной передний/задний с/у | 360/360 | 388/388 | 427/427 |
| цилиндр тормозной задний замена (колодки сняты+барабаны) | 150 | 162 | 178 |
| трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) дисковые тормоза | 600 | 648 | 712 |
| трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) барабанные тормоза(при снятых барабанах) | 600 | 648 | 712 |
| тормоз ручной регулировка (как отдельная процедура) | 480 | 518 | 570 |
| направляющая суппорта замена | 200 | 216 | 237 |
| прокачка тормозов | 760 | 820 | 902 |
| Выпускной коллектор + прокладка с/у (без горантии на шпильки) | 1980 | 2138 | 2350 |
| глушитель приемная труба с/у | 760 | 820 | 902 |
| глушитель средняя часть с/у (без учета сварки) | 650 | 702 | 772 |
| глушитель задняя часть с/у (без учета сварки) | 350 | 378 | 415 |
| замена гофры ( приемная труба снята) | 1200 | 1296 | 1425 |
| МКПП с/у (сцепление замена) | 5400 | 5832 | 6415 |
| привод передний с/у | 1000 | 1080 | 1180 |
| ШРУС наружный замена | 760 | 820 | 902 |
| ШРУС внутренний замена | 1250 | 1350 | 1485 |
| пыльник шруса наружный замена | 760 | 820 | 902 |
| пыльник шруса внутренний замена | 1250 | 1350 | 1485 |
| сальник привода замена | 1320 | 1420 | 1568 |
| сцепление к-т замена | 5440 | 5880 | 6462 |
| Рабочий цилиндр сцепления замена(со снятием МКПП) | 5440 | 5880 | 6462 |
| Главный цилиндр сцепления замена | 1000 | 1080 | 1188 |
| шланг/трубка сцепления | 250 | 270 | 297 |
| маховик с/у | 5440 | 5880 | |
| тест АКБ | 200 | 216 | 237 |
| тест генератора | 250 | 270 | 297 |
www.nissan-as.ru
Замена ремня ГРМ Ниссан — Автосервис Ниссан Инфинити. Ремонт Nissan
Несмотря на то, что сегодня получил широкое распространение цепной привод газораспределительного механизма, процент моделей Ниссан, двигатель которых оснащен ремнем ГРМ, остается по-прежнему большим. Для каждого такого автомобиля замена ремня ГРМ остается обязательной сервисной операцией.
Замена ремня ГРМ автомобиля Ниссан осуществляется после прохождения автомобилем 80-90.000 км. или в случае его обрыва. Последний вариант грозит тем нерадивым автовладельцам, которые совершенно не занимаются регулярным техническим обслуживанием своего транспортного средства.
Общие признаки необходимости замены ремня:
- на поверхности ремня видны масляные пятна;
- ремень начал расслаиваться;
- наличие трещин, складок, ямочек или выпуклостей на ремне;
- свист ремня при работе двигателя.
Чем опасен обрыв ремня автомобиля Ниссан
Когда происходит обрыв ремня ГРМ, в половине случаев все заканчивается заменой всех клапанов,вследствие их загиба. Бывает и так, что приходится ремонтировать или полностью менять головку блока цилиндров, по причине разрыва направляющих втулок. Это касается моделей, которые эксплуатируются на бензиновом двигателе.
С дизельными двигателями все немного сложнее: их конструкция такова, что в результате разрушаются толкатели, распределительный вал, его подшипники и даже могут деформироваться шатуны.
Особенности процедуры
Для любой модели автомобиля Ниссан процедура замены ремня ГРМ является достаточно сложной, ведь она заключает в себе определенные действия, требующие профессиональных навыков и знаний.
Например:
— Грамотное выставление меток ГРМ коленчатого, распределительного и, если есть, балансировочного вала. Правильно произвести данную манипуляцию могут лишь опытные специалисты при помощи специализированных инструментов.
— Замена помпы, роликов и сальников, для предотвращения сопутствующих неполадок.
Помимо того, что работа по замене ремня достаточно трудоемкая, есть еще некоторые нюансы. Дело в том, что в связи с высокой технологичностью автомобилей Ниссан, при обратной сборке требуется регулировка узлов, которую осуществляют посредством профессиональных агрегатов с использованием ПО.
Попытка самодеятельности в этом случае неуместна, тем более в Автосервисе Ниссан услуга по замене ремня доступна, даже для скромного бюджета. Опытные мастера специализированного технического центра проведут диагностику состояния ремня ГРМ Вашего автомобиля Ниссан и, при необходимости, оперативно выполнят его замену. Приезжайте, мы ждем Вас!
xn—-7sbbgarwb8bcdzledaf.xn--p1ai
Замена ремня ГРМ Ниссан — Автосервис Ниссан Инфинити. Ремонт Nissan
Замена ремня ГРМ — это регламентная процедура. По нормам и правилам — её необходимо проводить каждые 100 тыс.км. пробега. А в некоторых случаях, например, если пробег маленький (машина — если простая у Вас) — хотя бы каждые три года. Стоит ли говорить, что если вовремя не поменять воздушный фильтр — последствия для автовладельца — это лишь увеличивающийся расход топлива, чахлый мотор, пониженный комфорт. Тогда как вовремя не заменённый ремень ГРМ это — огромные расходы и нервы.
Почему?
Миссия ремня ГРМ — выдержать огромные нагрузки. И он исправно работает. Как правило — не более 100тыс. км. Нередки случаи (ввиду того, что процедура — достаточно затратная) — когда ремень рвётся, нанося достаточно сильный материальный ущерб автовладельцу. Происходит это не только потому, что кто-то — съэкономил, а очень часто — по незнанию.
Купив автомобиль у (с виду доброго) дядечки или тётечки, автовладелец — слепо доверился им и поверил тому, что ГРМ якобы недавно меняли. Такая ложная информация позволяет нечистым на руку продавцам меньше принимать торг, и продать автомобиль в итоге с более высокой стоимостью при меньших своих собственных расходах. Очень часто автомобиль «выкатывают», так сказать. По минимуму его обслуживая и продавая («сливая») — как есть. За это приходится расплачиваться тем, кто купил автомобиль без глубокой диагностики.
Нюансы
Мы, со своей стороны, отметим, что визуально определить настоящее техническое состояние ременной передачи ГРМ — практически невозможно! С виду он будет таким же — почти новым и хорошим.
Определить техническое состояние можно только если — всё разобрать, оценить состояние приводных роликов, натяжителей. Вот тогда — можно сказать более точно.
Дело в том, что ремень рвётся не только за счёт собственного износа, а за счёт того, что работая в паре с натяжителями и роликами — он может оборваться за счёт того, что ролики заклинит. Происходит это — молниеносно, никого не предупреждая. Лишь в редких случаях — может наблюдаться «подвывание» умирающих роликов.
Мы настоятельно рекомендуем всем автовладельцам — менять ремень ГРМ, все ролики и натяжители — не позднее, чем каждые 100 тыс.км.! А если автовладелец доподлинно не знает историю автомобиля; что ремень ГРМ — действительно менялся; и у Вас есть запас ресурса — поменяйте его в любом случае. И пусть Вы перестрахуетесь и переплатите несколько больше денег — по факту Вы потеряете больше из-за поломки, вызванной обрывом ремня.
Также — стоит отметить такой нюанс, что при замене ремня ГРМ автовладелец подходит к этому вопросу очень щепетильно, обзванивая очень большое количество автосервисов. И в этом списке нередко присутствуют — даже официальные дилеры.
И мы сталкивались с ситуацией, когда автовладельцу предоставляется неверная информация. Тем самым — занижается предполагаемая сумма расходов. Что в итоге приводит к плохим последствиям. А именно: не указываются в смете под замену необходимые ролики и сальники, которые в обязательном порядке нужно менять при таких процедурах.
Последствия, опять-таки — неприятные и плачевные. Обращайтесь к профессионалам, которые досконально знают Ваш автомобиль! Тот двигатель, который именно на нём используется. Все его особенности, «детские» и «недетские» болезни. Другую специфику. Уберегите себя от лишних расходов!
xn—-7sbbgarwb8bcdzledaf.xn--p1ai
Замена приводных ремней Nissan (Ниссан), фото, замена своими руками
Доброго времени суток, уважаемые читатели JRepair.ru! Сегодня мы расскажем о ремонте автомобиля марки Nissan. А именно, о том, как заменить приводные ремни в вашем автомобиле. Принцип замены приводного ремня практически одинаков во всех моделях марки Nissan. Мы рассмотрим замену приводных ремней на Nissan Primera.
Приводные ремни на автомобиле Ниссан Примера имеют V-образную форму поперечного сечения, находятся на передней стороне мотора и обеспечивают гибкую передачу вращательного движения от шкива ведущего коленчатого вала на шкивы генератора, компрессора рулевого гидроусилителя и водяного насоса. В зависимости от комплектации автомобиля может использоваться одно или двухременная передача. Качество передачи зависит от состояния и натяжения ремней. Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках.
Как осуществлять проверку ремня
Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней. Обязательная проверка ремней согласно руководству по эксплуатации автомобиля проводится 2 раза в год во время перевода авто на сезонный режим эксплуатации или через очередные 10 тыс. км. пройденного пути при выполнении работ по техническому обслуживанию по форме ТО-А. Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.
Порядок выполнения осмотра ремней
- Перед проведением осмотра требуется выключить двигатель и выдержать 30 минут, чтобы он остыл до температуры окружающей среды.
- Открыть капот и провести визуальный осмотр состояния приводных ремней. На ремне не должно быть трещин, засаленных и отполированных участков, отслоений нитей или повреждённых частей. Осмотр проводить с помощью фонарика, прощупывая пальцами внутреннюю и внешнюю стороны ремня по всей его длине. При наличии явных дефектов в виде трещин и появлении бахромы, а также сильно стёртых участков следует в первом же автосервисе провести замену ремня.
- Проверить натяжение ремня. Грубая проверка натяжения проводится надавливанием большим пальцем на ремень в середине его длины между шкивами. При расстоянии между шкивами 18-28 см прогиб ремня должен быть 6 мм, при расстоянии между шкивами 30-40 см прогиб не должен превышать 13 мм. Опытные водители и механики чувствуют пальцем силу натяжения ремня. При возникновении сомнений нужно измерить величину прогиба ремня с помощью линейки. Для этого нужно:
- положить на шкивы ровную рейку;
- концом деревянной линейки надавить на середину участка ремня между шкивами и замерить величину отклонения ремня от внутренней грани рейки.
- При превышении указанных норм необходимо выполнить регулировку натяжения ремня.
Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан
Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров. Поэтому сила натяжения ремня (прогиб) должна соответствовать установленной норме.
Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика. Для этого:
- следует ослабить фиксирующую гайку натяжного ролика;
- далее, поворачивая регулировочный болт положения ролика, установить правильную величину прогиба ремня;
- затянуть фиксирующую гайку натяжного ролика;
- запустить мотор на 5 минут;
- выключить мотор и проверить натяжение ремня.
Если требуемое натяжение ремня не достигается даже при крайнем положении прижимного ролика, то следует заменить приводной ремень.
Замена приводного ремня в автомобиле Nissan
Таким образом, замена ремня производится по его состоянию при наличии явных дефектов (трещин, расслоений, потёртостей, бахромы, разрушений материала), а также невозможности регулировки натяжения по причине его вытягивания. При наличии двухременной передачи рекомендуется проводить замену сразу обоих ремней.
Замену ремня выполнять в том же порядке, как и регулировку натяжения. После ослабления натяжного ролика нужно снять со шкивов старые ремни, прокручивая шкив. Устанавливать новые ремни на шкивы нужно в обратном порядке. После установки нужно выполнить регулировку натяжения.
После установки новых приводных ремней необходимо выполнять повторную проверку натяжения через 200-300 км пробега.
И как всегда мы рекомендуем: если вы не уверены в своих силах, не нужно следовать рекомендациям из интернета. Обратитесь в автосервис.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:jrepair.ru
Замена масла в двигателе Ниссан Теана. Фото, инструкция как поменять масло на Теане
Много автовладельцев не доверяют станциям техобслуживания и пытаются производить обслуживание своего автомобиля своими руками. В данном случаи фотоинструкция поможет разобраться с тем как поменять моторное масло. Замена масла Ниссан Теана в домашних условиях не требует специального оборудования и большого ума. Слить/залить масло и заменить масляный фильтр можно и у себя в гараже, главное правильно выбрать само масло и фильтр, а так же иметь набор стандартных инструментов (ключ на «14» и съемник для фильтра, хотя можно обойтись и наждачной бумагой).
Когда менять и какое масло заливать на Ниссан Теана
В руководстве по ремонту и обслуживанию Ниссан Теана указана периодичность замены масла и масляного фильтра в 15,000 км пробега или раз в год.
Вместе с тем отмечается, что при постоянных тяжелых условиях эксплуатации, таких как: езда в условиях повышенной запыленности, частые и короткие поездки, буксировка прицепа, а также длительная работа на холостых, разумно сократить интервал до 7,500 км пробега.
Заправочные емкости для замены масла Ниссан Теана:
двигатель 2.0 QR20DE — 3,9 (3,7) литра нового масла;
двигатель 2.3 VQ23DE — 4,0 (3,7) литра нового масла;
двигатель 3,5 VQ35DE — 4,0 (3,7) литра нового масла.
Производитель рекомендует, конечно же, свое моторное масло Nissan Oil 5W40, хотя так же неплохим вариантом, будет залить MOTUL 8100 X-clean 5W40. Масляный фильтр лучше покупать ниссановский оригинал, а еще обязательно не забыть купить медную шайбу под сливной болт (меняется при замене масла на Теане).
1
Покупаем в магазине моторное масло, масляный фильтр и медную шайбу под сливной болт (уплотнительная шайба обязательно меняется при замене масла на Ниссан Теана).
2
Подлазим под авто и ищем сливную пробку. У каждого свои методы, кто-то берет в аренду подъемник, а у кого-то в гараже есть смотровая яма.
3
Чтобы открутить сливной болт нужен ключ на «14», а также подставить пустую тару для слива обратки. Полностью из поддона масло не сливается, поэтому поднимают левую строну чуть выше, а в сливное отверстие (после того как вроде бы сбежит масло), одним концом вставляют котельную трубочку (будет сбегать еще минут 10).
4
Чтобы добраться к масляному фильтру и выкрутить/вкрутить придется снимать колесо и защиту ремня у стенки арки.
5
Для замены масляного фильтра желательно иметь спец. съемник для масляных фильтров, но если нету, то не стоит расстраиваться, можно либо обмотать наждачной шкуркой и попытаться открутить рукой, либо варварским методом проткнуть отверткой…
6
Когда открутите фильтр с него немного потечет масла, поэтому лучше подмостить тряпку, а перед тем как вкручивать новый, протереть посадочное место.
7
Перед тем как вкручивать обязательно смазываем свежим маслом уплотнительную резинку.
8
Затягиваем новый масляный фильтр исключительно от руки (не применяя съемник или наждачку).
9
Наконец то все работы под автомобилем сделаны (фильтр заменен, мало слито, пробка закручена), теперь можно перейти к заливу нового масла в двигатель Ниссан Тиана.
10
Заливаем свежее масло установив в горловину воронку. Ориентировочный объем который заливается в двигатель автомобиля Teana составляет 4-4,5 литра, но дабы уточнить загляните в руководство по обслуживанию. После того как залили масло дав ему отстоятся минут 5 проверяем уровень щупом (уровень должен доходить до максимума).
11
Запускаем двигатель (лампочка давления должна потухнуть), немного прогреваем мотор и потом еще раз замеряем уровень, чтобы убедится что уровень масла тот что нужен (на прогретом уровень должен быть по средине меж максимумом и мин.)
etlib.ru