Видео ауди 80 замена задних тормозных колодок видео – Замена Задних Тормозных Колодок Ауди 80 Б4 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Замена Задних Тормозных Колодок Ауди 80 Б4 ~ AUTOTEXNIKA.RU

  1. набор торцевых шестигранников
  2. вороток
  3. домкрат и 2 подставки
  4. противооткатные упоры
  5. балонный ключ на «17»
  6. приспособление для вворачивания поршня (см. п. 10)
  7. возможно торцевые головки
  8. молоток
  9. щётка по металлу
  10. тормозная жидкость (б/у) либо «водянистый ключ».
  1. Ставим под фронтальные колёса автомобиля противооткатные упоры.
  2. Ослабляем болты крепления колёсных дисков.
  3. Поддомкрачиваем автомобиль, ставим его на подставки (я использовал винтообразные домкраты от УАЗа). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте машину при проведении работ на домкрате!
  4. Снимаем колёсные диски.
  5. Снимаем возвратимую пружину с сектора троса ручника на суппорте, снимаем пружинный зажим с крепления троса ручного тормоза к задней опоре, выводим трос ручного тормоза из поворотного сектора суппотра, шестигранником ослабляем один из болтов крепления скобы суппорта (я ослаблял верхний).

Дальше вероятны варианты. У меня установлены различные суппорта, производитель 1-го из их Ate, другой не поддаётся идентификации. Из суппорта Аte потребовалось выводить трос стояночного тормоза, но не было необходимости выводить сам трос из ушка суппорта, т.к. этого ушка просто не предвидено конструкцией (Сектор тучного тормоза установлен ВЕРТИКАЛЬНО). На втором суппорте (Сектор тучного тормоза установлен ГОРИЗОНТАЛЬНО, как на уникальных суппортах) такое ушко присутствовало, и для следующего удобства работы я вывел прос из этого ушка, за ранее очистив резиновый защитный чехол конца троса с помощью тряпки и тормозной воды. Не глядя на кажущийся бОльший поперечник защитного чехла, смоченый «тормозухой» он отлично поддаётся как выводу из ушка, так и следующей оборотной установке.

  • Используя торцевые шестигранники отркучиваем 2 болта крепления суппорта к задней опоре, и закрепляем суппорт так, чтоб подводящий шланг тормозной магистрали не оказался очень перекручен и пережат. Я подвешивал суппорт на мягенькой проволоке к пружине амортизатора.
  • Если диски тормозов не хотят покидать насиженного места на ступице (а вероятнее всего так и есть) с помощью молотка сбиваем их с неё, равномерно прокручивая
  • Осматриваем посадочную плоскость ступицы, при наличии следов коррозии удаляем её щёткой по металлу
  • Из суппорта вынимаем старенькые колодки, открутив до конца уже ослабленный (п.5) болт крепления скобы (направляющей) суппорта
  • Утапливаем поршень суппорта. Для этого может быть:
  • сделать необычную приспособу (чертежа у меня нет, с кожалению)
  • использовать газовый ключ №1 либо хоть какой зажимной инструмент достаточного радиуса захвата
  • использовать ключ от российского велика, коим затягиваются круглые гайки на втулке педального узла
  • Читайте так же

    С помощью чего-либо перечисленного выше вворачиваем (по часовой стрелке) поршень суппорта до того времени, пока он не сравняется с краем собственного цилиндра (можно недокрутить мм 5. никакого криминала). ВНИМАНИЕ! НЕ ПОВРЕДИТЕ ПЫЛЬНИК ПРИ ВЫПОЛНЕИИ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАЖИМНЫМ Инвентарем! (Я делал это конкретно газовым ключом, проложив его губы медной полосой чтоб не разрушить поршень)

  • Ставим на очищеную ступицу диск тормоза, прикручиваем суппорт к опоре.
  • Отогнув скобу суппорта вставляем новые тормозные колодки.
  • Вставляем на место тросик ручника, не забыв поставить на место пружинный зажим. Устанавливаем на место возвратрую пружину сектора троса ручника.
  • Одеваем колёсные диски, наживляем и закручиваем болты, опускаем автомобиль, дотягиваем болты.
  • Замена колодок на барабанных тормозах audi 80

    Читайте так же

    Фактически, это всё, но желаю предупредить заблаговременно: я столкнулся с тем, что в креплениях суппорта конкретно к опоре, ну и во всех иных узлах стоят уже не уникальные болты, т.е. шестигранники могут соседствовать с обыкновенными болтами. По этому инструмент, который может Для вас пригодиться. это шестигранники от 4 до 8 мм., головки торцевые от 12 до 17 мм.

    Читайте так же

    autotexnika.ru

    80 — Замена задних тормозных колодок

    На моей машине стоят колодки барабанного типа. Их замена несколько сложнее колодок дискового тормоза, но зато изнашиваются они куда медленнее дисковых. Но всему когда-нибудь приходит конец, и когда рычаг ручного тормоза при затягивании тормозов на парковке поднимается вертикально, колодки лучше заменить — даже если они еще и держат. Как известно, лучше иметь надёжные тормоза, чем надёжный двигатель. )))

    Ну а когда в дополнение к прослабленному ручнику сзади появляется какой-нибудь свист или хруст при торможении, как то произошло у меня; плюс еще снижается эффективность работы задних тормозов — колодки лучше сменить не задумываясь.

    Итак, начинаем.

    Отпускаем рукоятку ручника до отказа вниз, поднимаем машину домкратом, ставим под нее подставку (обязательно!!! ), и снимаем колесо.

    Чтобы добраться до колодок, нужно снять тормозной барабан. На моей Аудюхе барабан вращается на конических роликовых подшипниках, которые снимаются вместе с ним. Гайка, крепящая барабан к ступице, находится под защитным колпачком — этот колпачок нужно снять.

    Протираем поверхность барабана от грязи, чтобы она не попала в смазку при снятии колпачка, а затем снимаем его, нанося несильные удары молотком по пояску колпачка, по направлению к себе.

    Гайка тормозного барабана зафиксирована специальным корончатым фиксатором и шплинтом.
    Разгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Далее снимаем фиксатор, поддев его отвёрткой.

    Откручиваем гайку. Под гайкой имеется прижимная шайба.
    Поддев отвёрткой, снимаем её — и далее вынимаем наружный подшипник, покачав барабан.

    Вот фото снятых с цапфы деталей —

    Корончатый фиксатор и шплинт положить забыл…

    Теперь вроде бы можно и снимать барабан — но этого сделать не удастся по той простой причине, что в нем имеется выработка, а колодки внутри разведены специальным регулирующим устройством, автоматически поддерживающим необходимый рабочий зазор.

    Чтобы свести колодки и снять барабан, нужно разблокировать регулятор зазора. Делается это просто: поворачиваем барабан так, чтобы любое из отверстий крепления колеса оказалось спереди (по направлению к носу машины), вставляем в отверстие отвертку, и поднимая ее лезвие вверх, упираемся в специальный регулировочный клин. От клина вниз идет пружина, поэтому отверткой клин нащупывается довольно легко: скользим отверткой по пружине вверх и попадаем прямо на клин.
    На фото чуть ниже будет видна эта система — кто не понял по описанию, поймет по фото. )))

    Итак, поймав клин лезвием отвертки, нажимаем ручку отвертки вниз, придерживая барабан от проворачивания.
    Лезвие отвертки поднимает клин, отчего он освобождает распорную планку и колодки сходятся.

    Теперь можно спокойно снять барабан. Если внутренний подшипник снялся вместе с барабаном — хорошо, а если он остался на цапфе — сразу снимаем его и сальник за ним. Подшипник и сальник лучше протереть/промыть от старой смазки — и, заново смазав, сразу вернуть на место в барабан.

    Теперь снимаем колодки. На фото ниже под цифрами 1 и 2 показана та самая система автоматического поддерживания рабочего зазора — клин, который мы подняли вверх при снятии барабана, и пружина, подтягивающая его вниз при раскрывании колодок.

    Примитивная система, не правда ли?
    Однако она работает безупречно — хвала немецким инженерам, придумавшим такое простое и надежное устройство!

    Под номером 3 — пружина, стягивающая колодки в верхней части, под номером 5 — пружина, стягивающая колодки в нижней части.
    Под номером 4 — фиксаторы колодок. Прижимают колодки к тормозному щиту и не дают колодкам сложиться домиком при снятом тормозном барабане. Если кто разбирал задние тормоза Жигулей — там точно такая же система, за исключением клина с его пружиной. )))

    Ну и под номером 6 — механизм ручного тормоза.
    Под пружиной 3 есть еще одна пружина, прижимающая распорную планку к левой колодке — ее будет видно на последующем снимке при описании ее монтажа.

    Итак, снимаем руками пружину 2 (она мягкая) и вытаскиваем вверх клин.
    Затем пассатижами стягиваем пружину 3 вверх с распорной планки (в левой ее части).
    Пружину нужно придержать через тряпицу рукой в середине, чтобы она случайно не улетела — бывает и такая оказия. )))
    Не стоит опасаться удара — пружина хоть и жесткая, но снимается просто.

    Вытаскиваем другой конец пружины из правой колодки.
    Затем снимаем фиксаторы 4. Придерживая фиксатор с обратной стороны тормозного щита, нажимаем на чашку фиксатора, утапливая цилиндрическую пружину, и повернув чашку на 90 градусов, снимаем фиксатор.

    Вытаскиваем штифт фиксатора из тормозного щита, чтобы он случайно не потерялся.
    Повторяем процедуру с другим фиксатором.
    Пружину 5 снимать не нужно — да ее и очень неудобно снимать на стоящих на месте колодках без приспособления. Вместо этого, чуть разведя колодки сверху, тянем колодки к себе за средние их части, отчего они складываются домиком и соскакивают с нижнего упора. Теперь нижнюю пружину можно легко снять.

    Снимаем трос ручного тормоза, сдвинув упор троса вниз по прорези рычага механизма и убираем снятые колодки в сторону.
    Вот что у нас осталось после всех этих операций: )))

    Теперь можно ставить новые колодки, сняв с них фаску по краям рашпилем или крупным напильником, помня о выработке внутри барабана.
    Перед установкой колодок тормозной щит нужно очистить от грязи и заодно нужно проверить тормозной цилиндр на предмет подклинивания — поршеньки должны легко сжиматься, а манжеты должны быть в нормальном состоянии — без порывов и трещин.

    Подтеканий тормозной жидкости быть не должно ни в коем случае: если только вы видите следы тормозухи на цилиндрике, либо на других участках тормозного щита — цилиндрик подлежит обязательной замене.
    Можно приобрести ремкомплект и поменять резиновые колечки внутри — но, имхо, это не Жигули, и новый цилиндрик стоит не так уж и дорого. Безопасность, имхо — превыше всего!

    Итак, собираем колодки. С начала ставим тормозную планку на левую колодку (сняв ее предварительно со старой, конечно. Снятие проблем не вызывает — делаем это точно так же, как с пружиной 3)
    Заводим планку на рычаг ручного механизма снизу и поднимаем ее вверх, на ее рабочее место.
    Установка пружины вызывает некоторые сложности ввиду жесткости пружины. Советую сделать так: вставить пружину в отверстие колодки, упереть планку в край стола/стула, и нажимая на ухо пружины лезвием отвертки, натянуть ее на планку.
    Пружину нужно придерживать в средней части. После нескольких попыток это обычно удается — у меня, по крайней мере, сложностей никаких не возникает. )))

    Вот фото одетой планки с пружиной. Жаль, хвостика не видно, на который натягивается пружина…

    Теперь одеваем трос ручного тормоза. Сжимаем рукой пружину (усилия рук обычно хватает для этого) и одеваем конец троса на рычаг механизма 6.
    Затем одеваем нижнюю пружину 5 на обе колодки.
    Сложив колодки домиком, одеваем их на нижний кронштейн, нажимая их по направлению к тормозному щиту и стараясь попасть правой колодкой в прорезь распорной планки и на пятаки тормозного цилиндра.
    Способ довольно необычный, но я им пользуюсь с времен юзания Жигулей — и проблем при установке никогда не возникало. У меня получается это всегда с первого-второго раза.

    Затем ставим фиксаторы — точно так же, как и снимали. Нажимаем пружину, и, одев чашку фиксатора на штифт, поворачиваем ее на 90 градусов — она фиксируется в этом положении на штифте.
    То же проделываем и с фиксатором другой колодки.
    Затем ставим пружину 3. Советую согнуть крючок из стальной проволоки — это позволяет быстро поставить пружину на место.

    Одеваем ее на правую колодку, цепляем за ухо крючком, и, придерживая левую колодку, натягиваем на распорную планку ухо пружины.
    Остается вставить сверху клин механизма установки зазора и поставить на него пружину.
    Делаем это, вставив отвертку между распорной планкой и левой колодкой, отодвигая колодку влево, чтобы освободить зазор для клина. Пружина клина одевается просто.

    Установив пружину, поднимаем клин вверх, чтобы колодки сошлись и не мешали одеть барабан.
    Вот что у нас получилось после всех этих операций. )))

    Ну а теперь можно и поставить барабан.
    Очищаем барабан и цапфу от грязи, добавляем во внутренний подшипник смазки (если раньше не смазали), смазываем внутренний сальник (он тоже остается в барабане) литолом, наносим на цапфу тонкий слой смазки и одеваем барабан.
    Густо смазываем промытый заблаговременно (если это требуется) внешний подшипник Литолом (я еще наталкиваю смазки на место установки подшипника в барабане) и вставляем его до упора в барабан.
    Одеваем прижимную шайбу (она имеет конструкцию, обеспечивающую ее определенное положение на цапфе) и накручиваем гайку.

    Этой гайкой одновременно регулируется рабочий зазор подшипника, поэтому следует сначала плотно завернуть ее до ощутимого упора; а затем, прокручивая барабан и покачивая его относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, отпускаем постепенно гайку, находя такое ее положение, при котором отсутствует люфт барабана и он свободно крутится на оси.
    Перед регулировкой зазора необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы колодки установились внутри барабана равномерно по его оси.

    Затем одеваем корончатую шайбу, поворачивая ее до тех пор, пока она не оденется на гайку и у нее не совпадут отверстия под шплинт.
    Ну а затем зашплинтовываем гайку.
    В зазор между барабаном и шайбой добавляем смазки (я так же добавляю ее и в колпачок), а затем ставим колпачок на место, постукивая молотком по его пояску по окружности до полной посадки колпачка в барабан.
    Можно подобрать кусок трубы соответствующего диаметра и воспользоваться ей, как оправкой.

    Вот и все. Ставим колесо и проделываем те же операции с другой стороной.
    А потом можно и в путь. Первое время следует поездить осторожно для того, чтобы колодки притерлись к барабанам — на это обычно уходит день-два — смотря как поездить. Ну а после того можно и отрегулировать ручник, если это потребуется.

    Вот и вся наука. Всем удач на дорогах — и спасибо за внимание!

     

    www.audi-club.ru

    Ауди 80Б4. Замена задних колодок

    На моей машине стоят колодки барабанного типа. Их замена несколько сложнее колодок дискового тормоза, но зато изнашиваются они куда медленнее дисковых. В последний раз я их менял лет с шесть назад — и они находятся еще во вполне удовлетворительном состоянии, как дальше будет видно.
    Менять их было решено из-за появившегося с правой стороны хруста и свиста при торможении, плюс еще потому, что меня в последнее время не устраивала эффективность работы задних тормозов — она была сильно снижена.
    Ну а поскольку контура тормозов профилактически прокачивались, колдун (регулятор тормозных сил) проверялся и нареканий не вызывал — решение о замене колодок назрело само собой… )))

    Итак, начинаем.
    Отпускаем рукоятку ручника до отказа вниз, поднимаем машину домкратом, ставим под нее подставку и снимаем колесо.

    Чтобы добраться до колодок, нужно снять тормозной барабан. На моей Аудюхе барабан вращается на конических роликовых подшипниках, которые снимаются вместе с ним. Гайка, крепящая барабан к ступице, находится под крышечкой — эту крышечку нужно снять.
    Протираем поверхность барабана и посадочное место колеса от грязи , чтобы она не попала в смазку при снятии крышечки, а затем снимаем эту крышечку, нанося несильные удары молотком по пояску крышечки, по направлению к себе.

    Гайка тормозного барабана зафиксирована специальной корончатой шайбой и шплинтом.
    Снимаем шплинт.

    Поддев отверткой корончатую шайбу снимаем ее.

    Откручиваем гайку, снимаем прижимную шайбу и вынимаем внешний подшипник.

    Вот фото снятых с цапфы деталей:

    Теперь вроде бы можно и снимать барабан — но этого сделать не удастся по той простой причине, что в нем имеется выработка, а колодки внутри разведены специальным регулирующим устройством, автоматически поддерживающим необходимый рабочий зазор.
    Чтобы свести колодки и снять барабан нужно разблокировать регулятор зазора. Делается это просто: поворачиваем барабан так, чтобы любое из отверстий крепления колеса оказалось спереди (по направлению к носу машины), вставляем в отверстие отвертку, и поднимая ее лезвие вверх, упираемся в специальный регулировочный клин. От клина вниз идет пружина, поэтому отверткой клин нащупывается довольно легко: скользим отверткой по пружине вверх и попадаем прямо на клин.
    На фото чуть ниже будет видна эта система — кто не понял по описанию, поймет по фото.
    Итак, поймав клин лезвием отвертки, нажимаем ручку отвертки вниз, придерживая барабан от проворачивания.
    Лезвие отвертки поднимает клин, отчего он освобождает распорную планку и колодки сходятся.

    Теперь можно спокойно снять барабан и убрать его в сторону, накрыв тряпкой от попадания в смазку пыли.

    На фото видно, что колодки (особенно задняя) находятся еще в удовлетворительном состоянии.
    Причина замены была уже описан в начале темы. Добавлю, что на вопрос о замене подтолкнула еще мысль о дерьмовом кЕтайском антифрикационном материале колодок — задние тормоза даже после прошлой замены оставляли желать лучшего — на мой взгляд, по крайней мере.

    Итак, снимаем колодки. На фото ниже под цифрами 1 и 2 показана та самая система автоматического поддерживания рабочего зазора — клин, который мы подняли вверх при снятии барабана и пружина, подтягивающая его вниз при раскрывании колодок.
    Примитивная система, не правда ли?
    Однако она работает безупречно — хвала немецким инженерам, придумавшим такое простое и надежное устройство!
    Под номером 3 — пружина, стягивающая колодки вверхней части, под номером 5 — пружина, стягивающая колодки в нижней части.
    Под номером 4 — фиксаторы колодок. Прижимают колодки к тормозному щиту и не дают колодкам сложиться домиком при снятом тормозном барабане. Если кто разбирал задние тормоза Жигулей — там точно такая же система. )))
    Ну и под номером 6 — механизм ручного тормоза.
    Под пружиной 3 есть еще одна пружина, прижимающая распорную планку к левой колодке — ее будет видно на последующем снимке при описании ее монтажа.

    Итак, снимаем руками пружину 2 (она мягкая) и вытаскиваем вверх клин.
    Затем пассатижами стягиваем пружину 3 вверх с распорной планки (в левой ее части).
    Пружину нужно придержать через тряпицу рукой в середине, чтобы она случайно не улетела — бывает и такая оказия.
    Не стоит опасаться удара — пружина хоть и жесткая, но снимается просто.
    Вытаскиваем другой конец пружины из правой колодки.
    Затем снимаем фиксаторы 4. Придерживая фиксатор с обратной стороны тормозного щита, нажимаем на чашку фиксатора, утапливая цилиндрическую пружину, и, повернув чашку на 90 градусов, снимаем фиксатор.
    Вытаскиваем штифт фиксатора из тормозного щита, чтобы он случайно не потерялся.
    Повторяем процедуру с другим фиксатором.
    Пружину 5 снимать не нужно — да ее и очень трудно снять на стоящих на месте колодках без приспособления. Вместо этого, чуть разведя колодки сверху, тянем колодки к себе за средние их части, отчего они складываются домиком и соскакивают с нижнего упора. Теперь нижнюю пружину можно легко снять.
    Снимаем трос ручного тормоза, сдвинув упор троса вниз по прорези рычага механизма и убираем снятые колодки в сторону.
    Вот что у нас осталось после всех этих операций:

    Теперь можно ставить новые колодки, сняв с них фаску по краям рашпилем или крупным напильником, помня о выработке внутри барабана.
    Перед установкой колодок тормозной щит нужно очистить от грязи и заодно нужно проверить тормозной цилиндр на предмет подклинивания — поршеньки должны легко сжиматься, а манжеты должны быть в нормальном состоянии — без порывов и трещин. Подтекания тормозной жидкости быть не должно ни в коем случае: если только вы видите следы тормозухи на цилиндрике либо на других участках тормозного щита — цилиндрик подлежит обязательной замене!
    Можно извратиться и попробовать поменять резиновые колечки внутри — но, имхо, это не Жигули и новый цилиндрик стоит не так уж и дорого. Безопасность — превыше всего!
    Как известно, лучше иметь надежные тормоза, нежели надежный двигатель.

    Итак, собираем колодки. С начала ставим тормозную планку на левую колодку (сняв ее предварительно со старой, конечно. Снятие проблем не вызывает — делаем это точно так же, как с пружиной 3)
    Заводим планку на рычаг ручного механизма снизу и поднимаем ее вверх, на ее рабочее место.
    Установка пружины вызывает некоторые сложности ввиду жесткости пружины. Советую сделать так: вставить пружину в отверстие колодки, упереть торец планки в край стула, и нажимая на ухо пружины лезвием отвертки, натянуть ее на планку. Пружину нужно придерживать в средней части. После нескольких попыток это обычно удается — у меня, по крайней мере, сложностей никаких не возникало. )))

    Вот фото одетой планки с пружиной. Жаль, хвостика не видно, на который натягивается пружина…

    Теперь одеваем трос ручного тормоза. Сжимаем рукой пружину (усилия рук обычно хватает для этого) и одеваем конец троса на рычаг механизма 6.
    Затем одеваем нижнюю пружину 5 на обе колодки.
    Сложив колодки домиком, одеваем их на нижний кронштейн, нажимая их по направлению к тормозному щиту и стараясь попасть правой колодкой в прорезь распорной планки и на пятаки тормозного цилиндра.
    Способ довольно необычный, но я им пользуюсь с времен юзания Жигулей и проблем при установке никогда не возникало. У меня получается это всегда с первого раза.
    Затем ставим фиксаторы 4 — точно так же, как и снимали. Нажимаем пружину, и, одев чашку фиксатора на штифт, поворачиваем ее на 90 градусов — она фиксируется в этом положении на штифте.
    То же проделываем и с фиксатором другой колодки.
    Затем ставим пружину 3. Советую согнуть крючок из стальной проволоки — это позволяет быстро поставить пружину на место. Одеваем ее на правую колодку, цепляем за ухо крючком, и, придерживая левую колодку, натягиваем на распорную планку ухо пружины.
    Остается вставить сверху клин механизма установки зазора 1 и поставить на него пружину 2.
    Делаем это, вставив отвертку между распорной планкой и левой колодкой, отодвигая колодку влево, чтобы освободить зазор для клина. Пружина клина одевается просто.
    Установив пружину, поднимаем клин вверх, чтобы колодки сошлись и не мешали одеть барабан.
    И вот что у нас получилось после всех этих операций:

    Ну а теперь можно и поставить барабан.
    Очищаем барабан и цапфу от грязи, добавляем во внутренний подшипник (он находится в барабане) смазки, смазываем внутренний сальник (он тоже остается в барабане) литолом, наносим на цапфу тонкий слой смазки и одеваем барабан.
    Густо смазываем промытый заблаговременно (если это требуется) внешний подшипник Литолом (я еще наталкиваю смазки на место установки подшипника в барабане) и вставляем его до упора в барабан.
    Одеваем прижимную шайбу (она имеет конструкцию, обеспечивающую ее определенное положение на цапфе) и накручиваем гайку.
    Этой гайкой одновременно регулируется рабочий зазор подшипника, поэтому следует завернуть ее сначала до упора, а затем, прокручивая барабан и покачивая его относительно вертикальной и горизонтальной плоскости отпускаем постепенно гайку, находя такое ее положение, при котором отсутствует люфт барабана и он свободно крутится на оси. Перед регулировкой зазора необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы колодки установились внутри барабана равномерно по его оси.
    Затем одеваем корончатую шайбу, поворачивая ее до тех пор, пока она не оденется на гайку и у нее не совпадут отверстия под шплинт.
    Ну а затем зашплинтовываем гайку.
    В зазор между барабаном и шайбой добавляем смазки (я так же добавляю ее и в колпачок), и ставим колпачок на место, постукивая по его пояску по радиусу до его полной посадки в барабан.
    Можно подобрать кусок трубы соответствующего диаметра и воспользоваться ей, как насадкой.
    Вот и все. Ставим колесо и проделываем те же операции с другой стороной.
    А потом можно и в путь. Первое время следует поездить осторожно для того, чтобы колодки притерлись к барабанам — на это обычно уходит день-два — смотря как поездить. Ну а после того можно и отрегулировать ручник, если это потребуется.
    Вот и весь рассказ. И спасибо за внимание

    vaguralremont.ru

    Ауди 80 задние колодки замена видео

    Замена тросов ручника,барабана,колодок Ауди80. Ч -1.

    Замена ЗАДНИХ тормозных колодок на Passat B4.replacing the REAR brake pads on Passat B4

    Замена задних тормозных колодок

    Замена заднего тормозного цилиндра

    замена барабанных тормозов audi 80 b3

    Ауди 80 как заменить накладки на задних колодках.

    Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа.

    Замена тормозных колодок заднего колеса VW Passat B3

    Замена задних тормозных колодок

    Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут!

    Также смотрите:

    • Opel astra h gtc покраска
    • Митсубиси паджеро 4 3 8 часто выходит чек
    • Тюнинг для Lexus rx330 из китая
    • Опель астра седан 2009 краш тест
    • Гайка крепления колеса Шевроле Круз 2013
    • Рено меган 2012 видео тест драйв
    • Схема задней подвески Форд Транзит 2007
    • Новый Форд Фокус 2008 года
    • Хонда cr v передний мост ремонт
    • Заднее ветровое стекло на Фольксваген
    • Магнитола для Хонда СРВ 2008 года
    • Мазда 6 запчасти датчик давления в шинах
    • Форд Мондео какое масло для двигателя
    • Какой лучше тосол залить в КАМАЗ
    • Фара правая Лексус ес 350

    Главная »
    Выбор »
    Ауди 80 задние колодки замена видео

    avtosound161.ru

    Замена Задних Тормозных Колодок Ауди 80 Б3 ~ AUTOINTERLINE.RU

    11.9 Замена колодок дисковых тормозных механизмов

    Смена колодок дисковых тормозных устройств

    Принципно справа либо слева нужно сменять обе колодки. Можно использовать только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE).

    Тормозной механизм Girling: выкрутить только нижний крепежный болт (3.5) корпуса суппорта дискового тормозного механизма. Придерживать направлящий болт. Верхнее крепление (1) остается нетронутым. Для установки использовать новый самоконтрящийся крепежный болт!

    Тормозной механизм Ate: после снятия колпака (3) ослабить нижний болт с внутренним шестигранником в защитных втулках (4).

    В тормозном механизме производителя Girling для смены колодок нужны в общей трудности два новых самоконтрящихся болта. Как правило они входят в набор с тормозными колодками – проверить! Если тормозной механизм фирменные Ate, то болты для вас не потребуются.

    Так как поршни в суппортах тормозных устройств с увеличивающимся износом колодок выходят что остается сделать нашему клиенту далее, то перед установкой новых, более толстых колодок их нужно поставить на место назначения. При всем этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошедшем было добавлено излишнее количество ненадобной воды, то миф избыток на данный момент необходимо откачать. Иначе выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные под капотом железные детали. Для откачивания необходимо использовать только полностью чистую пипетку как еще его называют старенькый мед шприц – не отсасывайте ртом!

    1. Автомобиль приподнять впереди и зафиксировать.
    2. Снять колесо.
    3. Повернуть управляющее колесо, чтоб было можно просто добраться до колодок.
    4. Тормозной механизм Ate: снять колпак на внутренней стороне скобы. Воткнуть торцовый ключ в открытый сейчас внутренний шестигранник болта и ослабить его.
    5. Отвернуть только нижний болт.
    6. Вытянуть болт, отбросить скобу суппорта дискового тормозного механизма ввысь либо – если были сняты оба болта – снять.
    7. Снятую скобу подвесить на проволоке к амортизационной стойки.
    8. Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при всем этом направляющий болт за шестигранную головку.
    9. Отбросить скобу наверх.
    10. Обе версии: справа и слева вытащить колодки из направляющих шин.
    11. С помощью струбцины отжать шток вовнутрь. Чтобы поршень не перекосился по другому повредился, положите на стопорное кольцо маленькую дощечку.
    12. При двухпоршневом тормозном механизме необходимо этим же методом отжать оба тормозных штока совместно или отдельно.
    13. Посмотрите на правильную посадку теплозащитного щитка в поршневом цилиндре.
    14. Установить новые колодки.
    15. Поставить к месту суппорт.
    16. Тормозной механизм Ate: затянуть направляющий болт моментом 25 Нм и и снова надеть колпак.
    17. Тормозной механизм Girling: затянуть нижний (новый!) крепежный болт моментом 35 Нм. Верхний болт не дозатягивать, по другому закончится самоконтрящееся действие. Придерживайте направляющий болт узким рожковым гаечным ключом, по другому его зажмет, в этом случае сила затяжки будет неправильной.
    18. После сборки пару раз нажмите на педаль тормоза, пока пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. По другому не будет никакого тормозного воздействия!

    Замена барабанных тормозов audi 80 b3

    Здесь видео рассказывается как самому на сто процентов заменить задние (барабанные) тормоза на audi 80 b3.

    Замена тросов ручника,барабана,колодок Ауди80. Ч.1.

    www.monolith.in.ua Издательство Монолит представляет очередной сюжет ремонтных. Спецы партнерского 100.

    Подсказка: при прохождении первых 500 км со свежими тормозными колодками тормозите по способности осторожней.

    Снятие фронтального суппорта дискового тормозного механизма

    Двухпоршневый дисковый тормозной механизм с плавающей скобой 6-цилиндровых моделей

    1 – корпус суппорта дискового тормозного механизма;
    5 – тормозной поршень;
    3 – тормозные колодки;

    4 – нижняя направляющая;
    5 – диск тормоза;
    6 – суппорт тормозного механизма.

    Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели отбросят ввысь после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) еще пока стоят в направляющих. Дальше видны:

    4.5 – теплозащитный щиток в тормозном поршне;
    5 – диск тормоза;
    6 – суппорт тормозного механизма.

    Любой из фронтальных суппортов дисковых тормозных устройств укреплен на амортизационной стойке 2-мя так именуемыми рефлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой размещена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рефленые болты ни при каких обстоятельствах нельзя сменять обыкновенными!

    1. Снять колесо.
    2. Снять тормозные колодки.
    3. Ослабить крепежные болты суппорта тормозного механизма.
    4. Вывесить суппорт тормозного механизма с подсоединенным шлангом таким макаром, чтоб шланг не был натянут.
    5. Или снять тормозной шланг или трубку.
    6. Надавить на педаль тормоза и держать ее, чтоб предупредить вытекание тормозной воды.
    7. Перед установкой очистить рифленые поверхности ребристых болтов.
    8. Затянуть рифленые болты моментом 125 Нм.
    9. И снова установить тормозной шланг или трубку.
    10. Удалить воздух из тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), если проход если был снят тормозной трубопровод или шланг.
    11. До начала движения пару раз надавить на педаль тормоза пока, пока не установится обычный ход педали.

    Смена манжет тормозных поршней

    На иллюстрации поршень цилиндра дискового тормозного механизма вдвигают используя струбцины, если вы поставили цель было можно установить новые тормозные колодки. Для защиты мы подложили маленькую деревянную дощечку. Снятый для фото суппорт тормозного механизма производителя Girling обычно остается закрепленным на верхнем болте.

    Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то необходимо в самое ближайшее время поменять ее, по другому тормозной поршень скоро начнет заедать по причине грязищи и коррозии. Манжету всегда можно купить исключительно в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей нужно извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра.

    По суждениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. К примеру, снять суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.

    Смена фронтального диска тормоза

    Диски тормозов необходимо непременно поменять с обеих сторон сразу. Односторонняя смена приведет к неравномерному тормозному действию.

    autointerline.ru

    Ауди 80 задние колодки замена видео

    Замена тросов ручника,барабана,колодок Ауди80. Ч -1.

    Замена задних тормозных колодок

    Замена заднего тормозного цилиндра

    Замена ЗАДНИХ тормозных колодок на Passat B4.replacing the REAR brake pads on Passat B4

    Замена задних тормозных колодок Audi A6

    Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа.

    Замена задних колодок Audi A6

    замена барабанных тормозов audi 80 b3

    Задние колодки Ауди80(барабанного типа)Ч3

    Замена задних колодок Golf 3 часть 1

    Также смотрите:

    • Большой тест драйв аудиоверсия
    • НоКиан хакапелита 8 отзывы тест драйв
    • Kia rio 2005 тест драйв видео
    • ДТП погони гаи видео
    • Замена помпы БМВ е39 м52 видео
    • Форд скорпио ремонт передней подвески видео
    • Субару легаси 1997 обзор
    • Тест драйв порше панамера видео топ гир
    • Toyota jsa 21 jeans обзор
    • Замена горловины бензобака Форд Фокус 2 видео
    • Тест драйв уаз хантер от антона автомана
    • Установка фаркопа на Рено колеос видео
    • Аварии с кораблями видео
    • Видео тест драйв Соляриса 2014 года
    • Тест драйв заз ланос 1 4 механика

    Главная »
    Новинки »
    Ауди 80 задние колодки замена видео

    avto-krasota.ru

    Как снять тормозной барабан ауди 80 видео

    Замена тросов ручника,барабана,колодок Ауди80. Ч -1.

    Замена заднего тормозного цилиндра

    замена барабанных тормозов audi 80 b3

    АУДИ 80 Б4 ПРОТОЧКА ИЛИ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

    Задние колодки Ауди80(барабанного типа)Ч3

    Замена заднего подшипника ступицы ауди 80В3

    Съемник заднего тормозного барабана своими руками Logan

    Замена задних тормозных колодок

    Замена барабанных тормозов audi 80 (улучшен звук)

    Как работает клин (солдатик) барабанного тормоза VW.

    Также смотрите:

    • Ремонт ручного тормоза фиат дукато видео
    • Как обработать ниву Шевроле видео
    • Кабина трансформер от Камаза видео
    • Как крепить пороги на Форд куга видео
    • Ауди рс3 видео разгона
    • Пежо 301 седан видео
    • Замена колодок ручного тормоза Ниссан Кашкай видео
    • Двигатели Тойота марк 2 обзор
    • Замена пыльника шруса пежо 806 видео
    • Краш тест Тойота хайлендер 2014
    • Установка круиз контроля на Форд куга 2 видео
    • Гинзу рс 9 дуал краш тест
    • Шкода рапид замена свечей зажигания видео
    • Задняя ступица Камаза замена видео
    • Смотреть тест драйв автовести

    Главная »
    Видео »
    Как снять тормозной барабан ауди 80 видео

    poiskauto-msk.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о