Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса
Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.
Прокладки ГБЦ
Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.
Необходимые инструменты и процесс
Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:
- набор торцовых головок;
- удлинитель;
- трещотка/вороток;
- ключ динамометрический.
ГБЦ ваз 2114
Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:
- Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
- Слить охлаждающую жидкость.
- Демонтировать термостат.
- Снять корпус воздухофильтра.
- Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
- Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
- Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
- Отключить подходящие к ГБЦ провода.
- Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
- Демонтировать головку блока цилиндров.
- Удалить изношенную прокладку.
- Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.
Замена прокладки ГБЦ ваз 2114
Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.
Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?
Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.
Проверка болтов
Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.
Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.
И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.
Выглядит эта схема следующим образом:
Схема затяжки
Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).
На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.
На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.
На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.
После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.
К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.
Правильная работа с динамометрическим ключом
Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.
Динамометрический ключ
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:
- установить держатель в положение «ноль»;
- начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
- в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
- при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.
Подтяжка болтов
Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.
Полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:
Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.
vazremont.com
Ваз 2114 гбц порядок затяжки
Замена головки блока цилиндров ВАЗ 2114 8 кл своими руками: фото и видео
В ходе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам иногда должна быть снята головка блока цилиндров ВАЗ 2114: 8 клапанов или 16. Чаще всего головку снимают для доработки, ремонта или тюнинга системы или же для замены прокладки.
В настоящее время многие водители ВАЗ 2114, чтобы выжать максимум из силового агрегата своего авто, проделывают различные операции с клапанами и цилиндрами. Одним словом, проводят ее доработку. В этом есть резон, но так, как стоит это немало, то после прочтения статьи и просмотра видео можно попробовать выполнить ремонт самому. И одним из главных этапов в этой работе есть демонтаж и установка ГБЦ ВАЗ 2114.
За что отвечает головка блока цилиндров?
Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.
Когда пора менять головку блока
Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.
Новая прокладкаТакже снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.
Этапы работы
Для замены и ремонта могут понадобиться некоторые инструменты, которые нечасто встретишь в бардачке автолюбителя. Покупать их нет смысла, а лучше одолжить на время у знакомых.
Инструменты
- динамометрический ключ;
- набор ключей;
- торцовые головки; Набор торцовых головок Набор Torx
- Torx;
- отвертка.
Процесс
- Первым делом нужно отсоединить минусовые АКБ.
- Далее нужно выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.
- Затем нужно слить тосол.
- Снижаем давление топлива.
- Приемную трубку выхлопной системы также необходимо отсоединить от коллектора.
- Демонтируем крышку ГБЦ.
- Снимаем все патрубки, шланги и электропровода, запоминая или намечая, что куда подключено для того, чтобы во время сборки не произошла путаница.
Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком - Выкручиваем болты в количестве трех штук, закрепляющие, крышку ремня распредвала.
- Убираем крышку.
- Снимаем ремень газораспределительного механизма.
- В обязательном порядке необходимо провести фиксацию валов от прокручивания.
- Выкручиваем болты, с помощью которых прикрепляется шкив к распредвалу.
- Убираем шкив с распредвала.
- Далее нужно открутить гайку, закрепляющую заднюю крышку распредвала.
- Выкручиваем оставшиеся болты и снимаем ее.
- Немного ослабляем затяжку 10-и болтов, с помощью которых закреплена головка. Делается это в строго определенном порядке.Порядок в котором должно проходить ослабление болтов
- Потом полностью выкручиваем болты и вынимаем их с шайбами.
- Полностью снимаем головку.
- В случае если головка прикипела к прокладке, то нужно вставить отвертку или иной инструмент под коллектор и, воспользовавшись им как рычагом, приподнять ее.
- Снимаем полностью ГБЦ.
- Не спеша, чтобы не поцарапать поверхности удаляем остатки старой прокладки. Лучше всего применить имеющиеся специально для этой цели жидкости.
- После очистки поверхностей, ремонта или доработки, можно приступать к установке новой ГБЦ.
- В первую очередь ставим новую прокладку.
- Удостоверяемся, что валы стали в положении верхней мертвой точки, а клапаны первого цилиндра закрыты.
- Вставляем болты.
- Начинаем их затяжку с помощью динамометрического ключа.
- Затяжка происходит в четыре круга: 1-ый – 20 кгс/м; 2-ой – 7,1–8,7 кгс/м; 3-ий – болты докручиваем на 90 градусов; 4-ый – еще раз нужно докрутить на 90 градусов.Порядок затяжки
- Далее устанавливаем снятое оборудование. Чтобы это было делать легче, многие снимают работы по демонтажу на видео или делают фото.
- После завершения всех работ нужно провести регулирование зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2114, а также правильно провести натяжку ремня привода распредвала. Если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, то посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.
Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком
Порядок в котором должно проходить ослабление болтов
Порядок затяжкиВидео «Замена прокладки»
В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.
avtozam.com
Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов своими руками: инструкция
Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.
Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.
Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров
ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.
А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.
В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.
Этапы работы
Для того чтобы отремонтировать либо заменить ГБЦ, обязательно потребуются некоторые инструменты, которые не так часто можно встретить у автолюбителя-новичка. А именно:
- Набор ключей.
- Отвертка.
- Динамометрический ключ.
- Торцовые головки.
- Torx.
Читайте также: Какой расход топлива на 100 км на ВАЗ-2114
Процесс работы
- Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.
- Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
- Сливается вся охлаждающая жидкость.
- Снижается давление топлива.
- От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
- Производится демонтаж крышки ГБЦ.
- Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
- На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
- Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
- Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
- Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
- Откручиваетс
motorsmarine.ru
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ваз 2115
Сборка двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113
Неисправности двигателя, сборка и разборка двигателя лада 2113, система выпуска газов, силовой агрегат лада 2114, лада 2115. Этапы сборки и разборки двигателя ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.Этапы сборки двигателя Этапы сборки и разборки двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 своими руками ремонт двигателя разборка и сборка, дефектовка своими руками
Этапы сборки двигателя автомобилей ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115:
Разместите в удобном месте блок цилиндров и закрутите недостающие шпильки. Генератор закрепите 2-мя болтами.
Вкладыши и полукольца коленвала, а также поршни и сальники необходимо смазать маслом. При сборке двигателя сальники коленвала должны быть новыми.
Установка упорных полуколец коленвала
Установите в первые, вторые, четвертые, пятые гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в третье гнездо— вкладыши без канавки. Установите коленвал в коренные подшипники и и в гнездо среднего подшипника упорные полукольца.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Полукольца необходимо направить канавками в сторону упорных поверхностей коленвала. На средней опоре коленвала, где крепится маховик, устанавливается металлокерамическое полукольцо, окрашенное в желтый цвет, а с другой стороны кольцо, окрашенное в сталеалюминиевый цвет.
Метки на крышках коренных подшипников.
Крышки коренных подшипников устанавливаются строго по меткам. Метки крышек должны находиться строго со стороны генератора, затем закрутите болты.
Проверка свободного хода коленвала
Проверьте свободный осевой ход коленвала. Осевой ход коленвала должен быть порядка 0,06–0,26 мм. Если люфт больше допустимых значений, необходимо заменить старые полукольца.
Держатель заднего сальника коленвала. Центрирование.
Запрессуйте задний сальник коленвала. Установите держатель с сальником и передвиньте его с оправки на фланец коленвала. Установите прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров специальными болтами с пружинными шайбами.
Блокировка маховика фиксатором
Маховик следует устанавливать на коленвал, чтобы метка (конусообразная лунка) находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра. Обезжирьте болты и отверстия в коленвале. Наживите шайбу и болты крепления с герметиком, зафиксируйте маховик и затяните болты.
Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи регулируемой втулки
При помощи регулируемой специальной втулки вставьте в цилиндры поршни с шатунами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо чтобы метка на днище поршня указывала в сторону привода распредвала.
Установите вкладыши. Установите шатуны, крышки на шейки коленвала, затяните болты.
Номер цилиндра на крышке должен находиться напротив номера цилиндра на нижней головке шатуна.
Запрессуйте передний сальник коленвала в крышку масляного насоса. Перед установкой масляного насоса необходимо его смазать, залив немного масла и пару раз провернуть его шестерню. Установите масляный насос с сальником коленвала и проверните шестерню в положение, чтобы она наделась на шейку коленвала. передвиньте насос с оправки на вал, и закрепите его к блоку цилиндров ваз 2113.
Направляющие штифты масляного насоса
Снятие масляного насоса: 1 – масляный насос; 2 – прокладка масляного насоса; 3 – приемник масляного насоса; 4 – прокладка картера; 5 – картер; 6 – датчик положения коленчатого вала
Маслоприемник необходимо установить в отверстие масляного насоса , затем прикрепить маслоприемник к масляному насосу и к крышке 2-го коренного подшипника коленчатого вала ваз 2114.
Закрепите масляный картер с прокладкой
Перед установкой масляного фильтра необходимо смазать уплотнительное кольцо.
Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров
Порядок затягивания болтов головки цилиндров
В блок цилиндров вставьте две центрирующие втулки и установите прокладку головки цилиндр
motorsmarine.ru
Деталь | Резьба | Момент затяжки, Нм (кгс-м) |
Двигатель | ||
| Болт крепления головки цилиндров | M12х1,25 | см. примечание 2 |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87-25.77 (2,13-2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика | M10x1,25 | 33,23-41,16 (3,4-4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,38-22,64 (1,87-2,31) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | M10 | 67,42-83,3 (6,68-6,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66-8,23 (0,68-0,84) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | M10x1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,15-8,23 (0,52-0,84) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32-53,51 (4,42-5,46) |
| Болт крепления маховика | M10x1,25 | 60,96-87,42 (6,22- 8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 7,64-8,01 (0,78-0,82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | M12х1,25 | 97,9-108,78 (9,9-11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,17-5,15 (0,425-0,525) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8х1,25 | 20,87-25,77 (2,13-2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8х1,25 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) |
| Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя | М12х1 | 14,7-19,6 (1,5-2,0) |
| Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя | M10х1,25 | 32,2-51,9 (3,3-5,5) |
| Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя | М10 | 41,65-51,45 (4,25-5,25) |
| Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 41,65-51,45 (4,25-5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 31,85-51,45 (3,25-5,25) |
| Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата | M10x1,25 | 27,44- 34 (2,8-3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата | М12 | 60,7-98 (6,2-10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 6,86-8,23 (0,7-0,84) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2-9,2 (0,735-0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5-73,5 (4,64-7,5) |
| Штуцер масляного фильтра | M20х1,5 | 37,48-87,47 (3,8-8,9) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | М14х1,5 | 24-27 (2,45-2,75) |
| Гайка крепления карбюратора | М8 | 12,8-15,9 (1,3-1,6) |
Сцепление | ||
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96-4,6 (0,2-0,47) |
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | M12х1,25 | 54,2-87,6 (5,53-8,93) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя | M12х1,25 | 54,2-87,6 (5,53-8,93) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8-6,2 (0,39-0,63) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | М8 | 19,13-30,9 (1,95-3,15) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления | М6 | 3,8-6,2 (0,4-0,6) |
Коробка передач | ||
| Винт конический крепления шарнира тяги привода | М8 | 16,3-20,1 (1,66-2,05) |
| Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 6,4-10,3 (0,65-1,05) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8-149,2 (12,3-15,2) |
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4-45,3 (2,9-4,6) |
| Болт крепления вилок к штоку | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала | M10x1,25 | 63,5-82,5 (6,5-8,4) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра | М6 | 4,5-7,2 (0,45-0,73) |
| Болт крепления оси рычага выбора передач | M6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Пробка фиксатора вилки заднего хода | М16х1,5 | 28,4-45,3 (2,89-4,6) |
| Винт конический крепления рычага штока выбора передач | М8 | 28,4-35 (2,89-3,57) |
| Болт крепления картера сцепления и коробки передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Пробка сливного отверстия | М22х1,5 | 28,7-46,3 (2,9-4,7) |
Передняя подвеска | ||
| Гайка крепления верхней опоры к кузову | М8 | 19,6-24,2 (2-2,47) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу | M12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка зксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | M12х1,25 | 77,5-96,1 (7,9-9.8) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | M12x1,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову | M12х1,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) |
| Гайка крепления растяжки | M16x1,25 | 160-176,4 (16,3-18) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу | M10x1,25 | 42,1-52,0 (4,29-5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову | M8 | 12,9-16,0 (1,32-1,63) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову | M10x1,25 | 42,14-51,94 (4,3-5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | M14x1,5 | 65,86-81,2 (6,72-8,29) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | M10x1,25 | 49-61,74 (5,0-6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес | M20x1,5 | 186,3-225,6 (19-23) |
| Гайка подшипников ступиц передних колес | M20x1,5 | 225,6-247,2 (23-25,2) |
| Болт крепления колеса | M12х1,25 | 65,2-92,6 (6,65-9,45) |
Задняя подвеска | ||
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | M12х1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | M12х1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески | M10x1,25 | 27,4-34 (2,8-3,46) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | M10x1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3) |
Тормоза | ||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту | M12х1,25 | 115-150 (11,72-15,3) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру | M8 | 31-38 (3,16-3,88) |
| Болт крепления тормоза к поворотному кулаку | M10x1,25 | 29,1-36 (2,97-3,67) |
| Болт крепления заднего тормоза к оси | M10x1,25 | 34,3-42,63 (3,5-4,35) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | M8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | M10 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | M10 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) |
| Гайка соединений тормозных трубопроводов | M10 | 14,7-18,16 (1,5-1,9) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза | M10x1,25 | 29,4-33,4 (3,0-3,4) |
Рулевое управление | ||
| Гайка крепления картера рулевого механизма | M8 | 15-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | M8 | 15-18,6 (1,53-1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления | M6 | Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | M8 | 22,5-27,4 (2,3-2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | M16x1,5 | 31,4-51 (3,2-5,2) |
| Болт стяжной наконечника рулевой тяги | M10 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги | M12х1,25 | 27,05-33,42 (2,76-3,41) |
| Болт крепления тяги рулевого привода к рейке | M10x1 | 70-86 (7,13-8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма | M38x1,5 | 45-55 (4,6-5,6) |
Электрооборудование | ||
| Свеча зажигания | M14x1,25 | 30,67-39 (3,13-3,99) |
| Гайка болта крепления генератора | M12x1,25 | 58,3-72 (5,95-7,35) |
| Гайка шпильки крепления генератора | M10x1,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
vaz-2115i.ru
Замена головки блока цилиндров ВАЗ 2114 8 кл своими руками: фото и видео
В ходе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам иногда должна быть снята головка блока цилиндров ВАЗ 2114: 8 клапанов или 16. Чаще всего головку снимают для доработки, ремонта или тюнинга системы или же для замены прокладки.
В настоящее время многие водители ВАЗ 2114, чтобы выжать максимум из силового агрегата своего авто, проделывают различные операции с клапанами и цилиндрами. Одним словом, проводят ее доработку. В этом есть резон, но так, как стоит это немало, то после прочтения статьи и просмотра видео можно попробовать выполнить ремонт самому. И одним из главных этапов в этой работе есть демонтаж и установка ГБЦ ВАЗ 2114.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
За что отвечает головка блока цилиндров?
Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.
Когда пора менять головку блока
Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.
Новая прокладкаТакже снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.
Этапы работы
Для замены и ремонта могут понадобиться некоторые инструменты, которые нечасто встретишь в бардачке автолюбителя. Покупать их нет смысла, а лучше одолжить на время у знакомых.
Инструменты
- динамометрический ключ;
- набор ключей;
- торцовые головки; Набор торцовых головок Набор Torx
- Torx;
- отвертка.
Процесс
- Первым делом нужно отсоединить минусовые АКБ.
- Далее нужно выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.
- Затем нужно слить тосол.
- Снижаем давление топлива.
- Приемную трубку выхлопной системы также необходимо отсоединить от коллектора.
- Демонтируем крышку ГБЦ.
- Снимаем все патрубки, шланги и электропровода, запоминая или намечая, что куда подключено для того, чтобы во время сборки не произошла путаница.Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком
- Выкручиваем болты в количестве трех штук, закрепляющие, крышку ремня распредвала.
- Убираем крышку.
- Снимаем ремень газораспределительного механизма.
- В обязательном порядке необходимо провести фиксацию валов от прокручивания.
- Выкручиваем болты, с помощью которых прикрепляется шкив к распредвалу.
- Убираем шкив с распредвала.
- Далее нужно открутить гайку, закрепляющую заднюю крышку распредвала.
- Выкручиваем оставшиеся болты и снимаем ее.
- Немного ослабляем затяжку 10-и болтов, с помощью которых закреплена головка. Делается это в строго определенном порядке.Порядок в котором должно проходить ослабление болтов
- Потом полностью выкручиваем болты и вынимаем их с шайбами.
- Полностью снимаем головку.
- В случае если головка прикипела к прокладке, то нужно вставить отвертку или иной инструмент под коллектор и, воспользовавшись им как рычагом, приподнять ее.
- Снимаем полностью ГБЦ.
- Не спеша, чтобы не поцарапать поверхности удаляем остатки старой прокладки. Лучше всего применить имеющиеся специально для этой цели жидкости.
- После очистки поверхностей, ремонта или доработки, можно приступать к установке новой ГБЦ.
- В первую очередь ставим новую прокладку.
- Удостоверяемся, что валы стали в положении верхней мертвой точки, а клапаны первого цилиндра закрыты.
- Вставляем болты.
- Начинаем их затяжку с помощью динамометрического ключа.
- Затяжка происходит в четыре круга: 1-ый – 20 кгс/м; 2-ой – 7,1–8,7 кгс/м; 3-ий – болты докручиваем на 90 градусов; 4-ый – еще раз нужно докрутить на 90 градусов.Порядок затяжки
- Далее устанавливаем снятое оборудование. Чтобы это было делать легче, многие снимают работы по демонтажу на видео или делают фото.
- После завершения всех работ нужно провести регулирование зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2114, а также правильно провести натяжку ремня привода распредвала. Если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, то посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.
Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком
Порядок в котором должно проходить ослабление болтов
Порядок затяжкиВидео «Замена прокладки»
В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.
avtozam.com
ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Содержание статьи:
0:37- Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
- Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
- Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
- Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку. Итог — прогорела прокладка ГБЦ. Слил оставшийся антифриз его было 2,5 -ой литра, все остальное ушло в масло.
0:899На замену:
0:921— прокладка ГБЦ
0:954— прокладка коллектора
0:1001— прокладка клапанной крышки
0:1059— прокладка поддона
0:1100— по случаю менять сальники клапанов
0:1172— так же сальник распредвала
0:1229— ремень ГРМ
0:1256
снимаем все
1:1786
чтобы не чего не мешало
2:45
когда будем доставать отводим паука
3:620
все складываем что б не мешалось
4:1188
состояние сапуна
5:1728
откручиваем шкив
6:34
сняли голову, прогорело на 4-ом цилиндре, заметно как антифриз вымыл поршень, белый и блестящий
7:715
виновник
8:1240
новый наборчик
9:1776
теперь все отмываем
10:39
последствия антифриза смешанного с маслом
11:626
моем
12:1143
и тут все моем
13:1677
моем соляркой и бензином калошей
14:63
как-то так
15:590Голову пришлось точить, на месте где прогорела прокладка, не много есть повреждения, но её не повело.
15:777Продолжаем работы, забрал голову после шлифовки, теперь все отмыть и продуть от стружки, рассухарили клапана, сняли сальники клапанов, отмыл, будем после работы собирать и ставить.
15:1110
перед рассухариванием клапанов
16:1677
итог шлифовки
17:282. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Вот и собрали мы ГБЦ, ох и не простое это дело, для новичка. Поменял все, что можно в ГБЦ, поставили, затянули, ну а дальше процесс сборки пошел полным ходом, но спешить не надо было. После сборки первый запуск и неудача настигла меня на хорошую сумму: покупка корпуса масло насоса, а причиной тому было не внимательность при сборке, демпфер был одет неправильно, точнее не посажен на своё место, получилось, что при запуске он мне обломал крепление датчика коленчатого вала, в итоге был куплен демпфер, корпус масло насоса, прокладка. Собрал, поменял — все на своих местах. И вот запуск, все отлично, двигатель шепчет, спустя какое-то время 5-10 минут, двигатель резко глохнет и не заводиться. Я был в бешенстве. Нашел причину на следующий день. Причиной этого было не закрепленный на хомут провод датчика коленвала и в итоге он опалился об коллектор. Провода переделал. Все работает и наконец-то выехал из гаража. Фото мало было, занят был сборкой.
17:1794
Собранная ГБЦ уже с отрегулированными клапанами
18:92
термостат ставил на место
19:648
прикручиваем коллектора
20:1202
Вот такой новый ремень
21:1752
Демпфер
22:17
Крышка клапанов
23:5553. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
У меня уже давно лежала в нз восьмёрошная головка в сборе. В планах расточить каналы впуска 33мм, а выпуска 30мм. Клапана будут штатного размера, только облегчённые (Т-образные), с каждого клапана снято по 17 грамм. Они, кстати, уже готовы. Из шаровых опор сделали фрезы 28-30-31-33мм.Режут они очень даже хорошо. В ближайшее время куплю бронзовые направляющие, остальное всё есть. Увидим, что получится. ГБЦ уже начал растачивать.
В общем, вот что получается.
Я писал, что буду устанавливать самодельные Т-образные клапана, но пришлось устанавливать новые из магазина. В итоге поехал закупаться запчастями для ГБЦ и взял себе новые клапана. Практически ничем они не отличаются от предыдущих, что сделали мы сами. В общем, были куплены бронзовые направляющие, осаженные пружины, правда prosport, но о них ничего плохого я не слышал и Т-образные клапана. Найдены у знакомого сухарики, тарелки и маслосъёмные колпачки.
28:2340
Забыл сказать, что при рассверливании третьего впускного канала, вскрылся масляный канал.
В следствие чего я его завтулил бронзовой трубкой.
После того, как запрессовал втулку, просверлил в ней отверстие, для подвода масла к шейкам распредвала.
33:696
Кстати после прохождения шарошками по каналам, я их ошкурил вот таким способом. На сверло надел шланг, а на шланг намотал шкурку и затянул хомутом.
34:1472
и вот что получилось.
35:2019
Далее, положил головку под печку, что б она нагрелась, а направляющие в морозилку.
36:656
Была сделана оправка, из латуни, что б запрессовывать втулки. Большого труда это не составило.
37:1336
Прежде чем притирать клапана, пришлось пройтись по сёдлам развёртками. Всё это очень даже легко, но обязательно при запрессовки новых направляющих.
38:2116
Затем пошла притирка клапанов. После этого, перед сборкой ГБЦ, я отвёз её на шлифовку, где мне её прошли на фрезерном станке.
39:733
Пришло время сборки. Установил маслосъёмники, тарелки, пружины и засухарил клапана. В итоге, головка была собрана за небольшое время. Ну, и соответственно, была проверка на герметичность клапанов. И она прошла успешно.
41:2144
4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце. Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять. А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось, позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему.
44:2381
После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло. Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать, пробираясь к самой прокладке, сделать все, чтобы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором.
После снятия «основной помехи» видим перед собой клапанную крышку.
Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:
46:180
Ничего особенного. Ну подумаешь, — антифриз в проточках. Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. На голове тоже ничего интересного не было.
48:1474
Но оно, конечно, и к лучшему. Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:
49:2129
Вот, собственно, из-за чего все беды у меня…
Купил ей на замену вот что:
Приоро-прокладка
53:34Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.
А что бы собрать все правильно, я купил вот что:
Щелчковый динамометрический ключ
54:1019Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска.
54:1240
Голову трем с двух сторон:
56:50
Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:
www.spike.su
| ||
vaz-sputnik.ru