Установка корзины сцепления – замена, регулировка, особенности проведения ремонта :: SYL.ru

замена, регулировка, особенности проведения ремонта :: SYL.ru

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
8. Провод массы отключаете.
9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

1. Отключаете аккумуляторную батарею.
2. Демонтируете стартер.
3. Выкручиваете крепление провода массы.
4. Снимаете трос спидометра.
5. Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
6. Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
7. Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

1. Ведущий диск (корзина сцепления).
2. Ведомый.
3. Выжимной подшипник.
4. Болты крепления корзины.
5. При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

www.syl.ru

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

• по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
• по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
• отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

• домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
• подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
• емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
• торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
• набор отверток с разными жалами;
• оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
• ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
6. Снять продольную тягу с рычагом.
7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

autoremont2.ru

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

 

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике. 

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач. 

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

 

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

• Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
• Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
• Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
• Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
• Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
• Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
• Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
• Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
• Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков. 

То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов. 

 

 

seite1.ru

Снятие и установка сцепления производства LuK

Снятие

Снимите коробку передач.

Вставьте опору для отпускания винтов.

Отпускайте винты понемногу, крест-накрест.

Снимите нажимной диск и диск сцепления.

Установка

Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующие пункты.

ПРИМЕЧАНИЕ Заменяйте нажимной диск и диск сцепления только вместе. Определите нажимной диск и диск сцепления по буквенным обозначениям двигателя. Регулировочное кольцо нажимного диска сцепления c автоматической регулировкой рабочего зазора проверять или при необходимости отводить в исходное положение только в новых сцеплениях производствава LuK. Проверьте, имеются ли пригнанные втулки для центровки двигателя/коробки передач в блоке цилиндров, при необходимости вставьте их. При отсутствии пригнанных втулок возникают трудности при переключении, проблемы сцепления и, соответственно, шум в коробке передач (треск в приводных колесах).

Рис. 3.30. Установочное положение ведомого диска сцепления

Надпись «Сторона коробки передач» обращена к коробке передач (

рис. 3.30).

Проверка концов мембранной пружины

Рис. 3.34. Проверка концов мембранной пружины

Проверьте концы мембранной пружины (рис. 3.34).

Допускается износ мембранной пружины до половины ее толщины.

Проверка шпоночных соединений и соединений на заклепках

Рис. 3.35. Проверка шпоночных и клепаных соединений

Проверьте наличие повреждений шпоночных соединений А, а также прочность крепления соединений на заклепках В (рис. 3.35).

ПРИМЕЧАНИЕ Замените диски сцепления и нажимные диски с поврежденными или отсутствующими соединениями на заклепках. Заменяйте диск сцепления и нажимной диск только вместе. Определите нажимной диск и диск сцепления по буквенным обозначениям двигателя. Чтобы уменьшить запах в случае сгоревшего сцепления, необходимо тщательно очищать колпачок сцепления, а также маховик и двигатель со стороны коробки передач. Очистите зубчатое соединение первичного вала и при использовании диска сцепления – зубчатое соединение ступицы, удалите коррозию и нанесите на зубчатое соединение очень тонкий слой консистентной смазки для зубчатого соединения диска сцепления. Затем подвигать диск сцепления в одну и другую сторону, пока ступица не будет легко ходить на валу. Обязательно удалите избыточную смазку. Нажимные диски имеют защиту от коррозии и смазаны жиром. У них можно очищать только рабочую поверхность, в противном случае существенно сократится срок службы сцепления. Рабочая поверхность нажимного диска и накладка диска сцепления должны плотно прилегать к маховику. Только потом можно вставьте крепежные винты.

Рис. 3.36. Установка опоры

При установке вставьте опору (рис. 3.36).

Наденьте нажимной диск на центровочные штифты.

Для центровки диска сцепления используйте центрирующий стержень.

Равномерно затягивайте вручную все винты, пока головка винта не будет прилегать к нажимному диску.

Затягивайте винты постепенно крест-накрест, чтобы не повредить центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты двухмассового маховика.

Установите коробку передач.

Проверка и, при необходимости, отведение в исходное положение установочного кольца самоустанавливающегося нажимного диска (только на новых сцеплениях марки LuK)

Рабочие операции, описанные ниже, относятся только к сцеплениям пр-ва LuK.

Предпосылкой является установка нового нажимного диска и нового диска сцепления.

При установке бывшего в употреблении нажимного диска и диска сцепления возвращать регулировочное кольцо в исходное положение не разрешается.

В сцеплениях пр-ва «Sachs» нельзя отводить нажимной диск в исходное положение

Рис. 3.37. Положение регулировочного кольца в нажимном диске

При установке нового нажимного диска и диска сцепления проверьте позицию регулировочного кольца в нажимном диске (рис. 3.37).

Регулировочное кольцо должно быть отведено назад до упора

При этом пружины сжаты до «касания смежных витков»

Иначе из-за сниженного прижимного давления сцепления диск сцепления будет подвержен повышенному износу.

Если пружины не сжаты до «касания смежных витков», необходимо открутить регулировочное кольцо в исходное положение

Рис. 3.38. Болты крепления нажимного диска

Вставьте, как показано на рисунке 3.38, 3 болта крепления нажимного диска, M6x35, А со смещением на 120° в крепежные отверстия нажимного диска.

В – проставка высотой около 20 мм, например: насадка торцевого ключа SW 10 для привода в 1/4 дюйма.

Накрутить 3 гайки С на винты А.

Уложите нажимной диск в производственный пресс так, чтобы он прилегал только 3 головками болтов.

Отцентрируйте опорную шайбу по центру нажимного диска.

При следующей операции не применяйте особой силы, в противном случае может произойти разрушение вилок регулировочного кольца

Приставьте две отвертки к штифтам регулировочного кольца.

Прессом нажимайте на нажимной диск, пока установочное кольцо не сможет перемещаться.

Действуя равномерно обеими отвертками, переместите установочное кольцо по направлению стрелки назад до упора.

Удерживайте регулировочное кольцо в положении упора и при этом снижайте давление пресса так, чтобы регулировочное кольцо оставалось в этом положении.

carmanz.com

Установка корзины сцепления Wiseco на мотоцикл Honda CRF450X.

Здравствуйте.

Олег ставил корзину сцепления Wiseco на мотоцикл Honda CRF450X и сделал фотки, а часть процесса я и сам наблюдал из-за его плеча. Это как раз тот материал, который позволит почти окончательно разобраться с вариантами ремонта сцепления на мотоцикле.

Уже была статья, посвященная колхозному временному ремонту корзины сцепления мотоцикла путем спиливания надфилем канавок, которые со временем набиваются дисками сцепления на корзине. Соответственно, диски перестают разжиматься, выжим сцепления становится тугим, а в терминальных случаях вообще начинают рваться тросы и мотоцикл норовит поехать на сцеплении. Проблема в том, что при спиливании канавок, образуется люфт, из-за которого в дальнейшем корзина разбивается еще сильнее и требует замены. В данном случае на этом мотоцикле Honda CR450X уже образовалась такая «лестница», что имело смысл сразу заменить корзину.

На что менять корзину сцепления мотоцикла: на оригинал или на тюнинговый вариант, вроде рассматриваемого нами Wiseco? Конечно, зависит от толщины кошелька, ведь мотоцикл от тюненной корзины сцепления быстрее не поедет, и устанавливая тюнинг, мы просто ставим более долговечные компоненты, заодно немного облегчая и делая мягче сам выжим сцепления. В случае с Wiseco, долговечность корзины сцепления обеспечивается ковкой, а мягкость выжима — тефлоновым покрытием.

Также, корзина сцепления Wiseco ощутимо легче оригинальной (ковка позволяет без ущерба для конструкции наделать в ней дырок, которые ее облегчают), что теоретически может позволить двигателю быстрее раскручиваться, но скорее всего, для 450-кубового мотоцикла это совершенно не актуально, и разница чувствоваться не будет.

Кидаем мотоцикл на бок.

Поскольку у нас еще и помпа течет, снимаем не только круглую крышку сцепления, но и всю правую боковину двигателя.

Ставим мотоцикл на передачу, чтобы корзина не крутилась, и откручиваем ее. Оригинальная корзина приклепана к внешней шестерне. Wiseco — на болтах, которые идут в комплекте. Соответственно, высверливаем старые заклепки.

Перепрессовываем центральную шестерню.

А затем с моментом в 9 Н.м. прикручиваем внешнюю шестерню. С обратной стороны эти болты законтриваются керном.

Собираем весь бутерброд.

Некоторые производители дисков сцепления делают на них метки. Предполагается, что бутерброд корзины сцепления надо собирать таким образом, чтобы эти метки совпадали. Смысл этого действия мне остается непонятным, к тому же, не все производители их делают.

Перед установкой новых дисков сцепления их желательно обильно смазать маслом. Если забыли, при первом запуске имеет смысл минуты 3-5, при прогреве мотоцикла, подержать выжатым сцепление, чтобы масло проникло в смазывающие канавки и отверстия на корзине и смазало диски.

Потом собираем мотоцикл — и в бой!

Все.

Поделиться «Установка корзины сцепления Wiseco на мотоцикл Honda CRF450X.»

Об авторе mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

mototraveller.ru

2.4 Снятие и установка сцепления

Снятие. Предварительно снимите коробку передач. Отверните болты и снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом нельзя поднимать этот узел за упорный фланец нажимной пружины.

Установка сцепления производится в обратном порядке, при этом:

– проверьте состояние подшипника в торце коленчатого вала двигателя, при необходимости замените подшипник;

– проверьте состояние шлицев на ступице ведомого диска и первичном валу коробки передач, шлицы очистите и смажьте тонким споем консистентной смазки ЛСЦ-15 или ЛИТОЛ-24;

– расположите ведомый диск выступающей частью ступицы с кольцевой канавкой в сторону коробки передач и отцентрируйте диск относительно подшипника оправкой А.70081, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3- Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081:

1 – маховик; 2 – сцепление в сборе;

3 – оправка А.70081

2.5 Контроль сцепления

Контроль проводится на основании, которое заменяет маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 толщиной 8,2 мм, заменяющееведомый диск (рисунок 2.4). Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, прикладывая нагрузку не более 1370 Н (140 кгс) на упорный фланец нажимной пружины.

Ходу выключения 8 мм должно соответствовать переме

Рисунок 2.4- Контроль сцепления:

1 — упорный фланец нажимной пружины; 2 — нажимная диафрагменная пружина;

3 — нажимной диск; 4 – кольцо

ще-ние нажимного диска на 1,6-1,7 мм (наименьшее допустимое — 1,4 мм).

Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40-43 мм. В процессе работы за счет износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените.

Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При ремонте ведомого диска и замене фрикционных накладок пользуйтесь оправкой 67.7851.9500, кондуктором 67.7822.9517 (рисунок 2.5) и оснасткой 67.7813.9503. Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов.

Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, тРисунок 2.6- Правка ведомого диска сцепления

Рисунок 2.6- Правка ведомого диска сцепления

Рисунок 2.5- Замена фрикционных накладок ведомого диска:

1 – оправка 67.7851.9500;

2 – ведомый диск;

3 – кондуктор 677822.9517

новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин, замените ведомый диск в сборе.

2.6 Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления

В первую очередь слейте рабочую жидкость.

Для этого один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 9 (см. рисунок 2.2) рабочего цилиндра, а другой опустите в чистый под, отверните штуцер 9 на 1/2-3/4 оборота нажимайте на педаль до тех пор, пока жидкость не будет удалена из гидравлической системы, затем отсоедините трубку, соединяющую главный и рабочий цилиндры, отсоедините оттяжную пружину 7 (см. рисунок 2.2), снимите шплинт с конца толкателя и снимите рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.

Для снятия главного цилиндра отверните две гайки, которыми он крепится на шпильках к кронштейну педалей, и отсоедините гибкий шланг бачка.

Для установки главного и рабочего цилиндров вышеописанные операции выполните в обратном порядке.

После заправки рабочей жидкостью гидропривод прокачайте.

studfiles.net

10.1.1. Снятие и установка сцепления

При установке новых деталей лак для защиты от коррозии следует снимать только с фрикционных поверхностей нажимного диска и маховика. Не огружайте корзину сцепления в растворитель и не продувайте сжатым воздухом, так как в противном случае не гарантируется функционирование механизма регулировки сцепления. Установка корзины сцепления, бывшей в употреблении 1 Сдвиньте назад регулировочное кольцо. Для этого установите корзину сцепления вместе с инструментом для предварительного натяга на чистую подкладку. Зафиксируйте регулировочное кольцо отверткой у одного из пазов -1- 2 Ослабьте винт -2- инструмент для предварительного натяга так, чтобы можно было провернуть регулировочное кольцо отверткой. Фиксатор -3- вставляется только тогда, когда сжато регулировочное кольцо. 3 Поверните влево до упора отверткой регулировочной кольцо у нажимных элементов -1-. 4 Вставьте фиксатор -3- в паз. Таким образом, фиксируется регулировочное кольцо. 5 Вверните винт натяжного инструмента так, чтобы диафрагменная пружина в корзине была прижата до упора. 6 Вставьте в маховик диск сцепления. Вставьте диск правильно. Для этого диск сцепления имеет маркировку “Getriebeseite” (Сторона КПП). 7 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1-, например, BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500. Болт -2- служит для снятия приспособления на установленной корзине. 8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям. 9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление. 10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него. Установка новой корзины сцепления 11 Вставьте в маховик ведомый диск. Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”. 12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500. Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления. 13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям. Стопорный элемент -1- разрешается удалять только при закрепленной корзине сцепления. Выверните стопорный элемент торцевым ключом -2- на 14 мм вращением по часовой стрелке. При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание. 14 Вытяните центрирующее приспособление болтом из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него. 15 Снимите центрирующее приспособление с маховика. 16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”. Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите. 17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

carmanz.com