Сальник коробки раздаточной – Замена сальника раздаточной коробки (отчет)

Замена сальника раздаточной коробки (отчет)

Замена внутреннего сальника раздатки НСГВ 2,0л (отчет + фото). Поменяли все сальники в раздатке

Предыстория — «нет здоровых людей, есть плохо обследованные» (с).
Руководствуясь этим принципом я воспользовался акционным предложением на СТО «Авто Интернешнл» по проверке авто после зимы-2011 (и заодно поменял резину на летнюю).

По итогам диагностики ходовой был вынесен приговор — течь внутреннего сальника раздатки (который «обслуживает» вал, идущий к коробке передач) и течь сальника правой полуоси переднего редуктора-дифференциала

1. Сальник правой полуоси — со слов мастера, пробег в 150 тыс.км — это хороший результат для него. Течь обычно происходит именно в сальнике правой полуоси, т.к. он работает в более тяжёлых условиях по сравнению с левой полуосью — мой фотоотчёт в другой теме, посвящённой переднему дифференциалу.

2. По раздатке: мне предложили заменить сразу все три сальника — и потёкший внутренний + два сальника, идущих к карданам переднего и заднего дифференциалов (что-бы потом не менять и их отдельно, тем более их стоимость не сильно удорожает общую стоимость работ по замене внутреннего сальника раздаточной коробки).

Позже, в ходе замены сальников, тот же автослесарь сказал, что сальники, обслуживающие валы, идущие к карданам, нужно менять в любом случае при снятии раздатки (так ли это — сложно подтвердить).

3. Исходные материалы — сальники раздатки: внутренний 09283-48015, сальники к карданам — 29283-66J20 и 29283-66J30 (какой передний, а какой задний — нужно уточнить — они внешне очень похожие).
Со слов автослесаря «Авто Интернешнл», новый внутренний сальник имеет улучшенную конструкцию и более долговечен в эксплуатации.
Код «старого» внутреннего сальника раздатки — 29283-66J40 — наверное не стоит его заказывать при замене (но лучше проверить эту информацию!)

4. Вчера на СТО «АИ» на Новоконстантиновской указанные сальники заменили.

5. Замена сальников раздатки.
Для снятия раздатки было ослаблено крепление поперечной балки (на ней установлена резиновая опора крепления АКПП и раздатки — видно на фото ниже).

Был снят кардан к заднему мосту (полностью снят). Кардан-вал к переднему мосту остаётся свисать (ложится на поперечную балку).

Как и топикстартер, обращаю внимание тех, кто решится самостоятельно снимать раздатку — осторожно, тяжёлая штука атлетика
Проблема ещё и в том, что при дальнейшей установке на место, нужно АККУРАТНО вставить направляющие и в коробку и к кардану переднего редуктора. Я не видел ,сколько слесарей участвовало в снятии раздатки, но ставили её на место трое, причём «ведущий» постоянно раздавал ц\у — левее, правее, чуть-чуть. Т.е. в одиночку — лучше не лезть к снятию-установке раздатки.

В раздатке для замены внутреннего сальника нужно снять переднюю крышку (стоит на герметике). И далее началась разборка шестерёнок-валов, обслуживающих входной вал раздатки.

Помимо подтёков масла, меня волновали возможные проблемы в раздатке — возможно именно из неё раздаётся посторонний гул-дребезг при скорости выше 70 км/ч.
Но сложно однозначно определить источник это гула-дребезга. В прошлом году на ул. Пшеничной поднимали машину на подъёмнике (я «газовал» в салоне до 120 км/ч) и предварительно постановили — раздатка излишне шумная. Но диагноз был предварительный, тем более без реальной нагрузки раздатка и дифференциалы «шумят» по другому, чем на дороге.
В итоге, в той части раздатки, которую разбирали для замены внутреннего сальника, слесарь не заметил проблем с подшипниками.
Пока решение вопрос с посторонним звуком отложу на позже.

На фото ниже видна снятая крышка раздатки (чистая, промытая). Она крепится к остальной части раздатки на герметике.
В масле присутствовали следы выработкы из узлов раздатки. Так же автослесарь сказал, что есть запах горелости (не очень заметный). Масло порекомендовал заменить (что и сделали). Залили Shall 75w90 1л + Mobil 0,5л (у меня были остатки от предыдущей замены масла). Сказали, что ничего страшного в таком коктейле нет.

Надеюсь проблема была именно в заменённом внутреннем сальнике раздатки. Надеюсь, что не потёк сальник АКПП … Со слов автослесаря — это маловероятно. Остаётся надеяться, что когда сняли раздатку, то по следам потёков автослесарь смог точно диагностировать течь именно со стороны раздатки).

Сапун раздатки в НСГВ не требует отдельной защиты (об этом переживают поклонники «погружений» впрочем, при большом желании можно удлинить и его).
Конструктивно, сапун раздатки — это изогнутая металлическая трубочка, которая выходит из раздатки и заходит обратно в … раздатку (в ту часть раздатки, которая соединяется с коробкой передач). Со слов автослесаря, попадание воды через сапун раздатки маловероятен — это нужно уже утопить мащину.

6. Общая стоимость работ с запчастями = 1680 грн. (210 USD).
Сальники + масло ~ 550 грн. Работа ~ 1130 грн.
При этом задействована 20% скидка на запчасти и работы (спецпредложение на СТО «АИ» — 5% за каждый год б/у авто).
Продолжительность работ — 3 часа (по акту). В реальности, ушло около 3,5 часа.

P.S. схожие темы на форуме (для общего развития можно прочитать — местами много флуда):
Сальник раздатки
Течет масло возле раздатки — кто нить сталкивался?
течь масла
Потеет раздатка (сохранил оригинальное название темы — диву даёшься, как иной автор придумывает название темы … Какое отношение течь масла имеет к запотеванию? ).

Фотоотчёт — ниже.

Раздатка — течь внутреннего сальника (на стыке с коробкой передач — на фото дальше).

Снизу, под раздаткой, видна резиновая опора (подушка). Иногда она рвётся (со слов автослесаря — очень нечасто).

Раздатка — частичная разборка. Сверху раздатки видна трубочка, загнутая вниз (смотрит в сторону зелёной отвёртки) — это сапун раздатки.
Снятая «крышка» раздатки (на фото — внизу) при дальнейшей сборке садится на герметик (и была на герметике).
Я не помню, используется ли герметик при соединении самой раздатки и коробки передач.

Раздатка — частичная разборка. Внутри раздатки, снизу, виден край цепи (которая иногда растягивается — под замену).

Вид на АКПП при снятой раздатке. Справа — свисает кардан-вал к переднему дифференциалу.

Сальники раздатки (слева, около вскрытого кулёчка — внутренний сальник).

 

suzuki-club.ru

Замена сальников раздаточной коробки и АКПП, номера сальников раздатки на Suzuki Grand Vitara New

 

0:7

Содержание статьи:

0:47
  1. Замена сальников раздаточной коробки и АКПП на Suzuki Grand Vitara New
  2. Номера сальников для раздатки и их номера в Suzuki Grand Vitara 2

1. Замена сальников раздаточной коробки и АКПП на Suzuki Grand Vitara New

0:395

1. Сливаем масло из раздаточной коробки

0:470

1:975

2. Снимаем задний карданный вал.

1:1036

2:1541

3:2046

4:504

3. Снимаем пластиковую защиту АКПП.

4:571

5:1076

6:1581

4. Устанавливаем гидростойку под поддон АКПП через деревянный брусок. Разгружаем и снимаем траверсу.

6:1769

7:2274

8:504

9:1009

5. Откручиваем и снимаем передний карданный вал.

9:1100

10:1605

11:2110

12:504

6. Опускаем чуть ниже коробку на гидростойке и отсоединяем фишки управления раздаточной коробкой.

12:687

13:1192

7. Откручиваем и снимаем раздаточную коробку.

13:1278

14:1783

15:2288

7. Меняем задний сальник АКПП.

15:56

16:561

17:1066

18:1571

19:2076

8. Разбираем раздаточную коробку. (снимаем переднюю часть)

19:108

20:613

21:1118

22:1623

23:2128

9. Откручиваем и снимаем валы раздаточной коробки.

23:94

24:599

25:1104

10. Меняем сальник.

25:1140

26:1645

27:2150

28:504

11. Очищаем плоскости соединений корпуса раздаточной коробки от остатков старого герметика.

28:676

29:1181

30:1686

Далее собираем всё в обратном порядке. На плоскости раздатки наносим новый герметик.

30:1845
2. Номера сальников для раздатки и их номера в Suzuki Grand Vitara 2

Привожу названия сальников и их каталожные номера. После установки раздатки сменил пробки на новые (так как сливная и заливная заржавели), залил синтетическое масло Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 gl4/gl5 в количестве 1,6 литров.

30:2348

1. Сальник раздаточной коробки, передний улучшенный — 09283-40037 (вместо старого 29283-66J20) — 1 шт.

30:169

2. Сальник раздаточной коробки, задний — 29283-66J30 — 1 шт.

30:272

3. Сальник раздаточной коробки, внутренний — 09283-48015 (вместо старого 29283-66J40) — 1 шт.

30:425

4. Сальник АКПП, задний (на ведущий вал раздатки) — 24771-54j30 — 1 шт.

30:545

5. Заливная пробка раздаточной коробки АКПП (идёт без магнита) — 29849-57B00 — 1 шт.

30:691

6. Сливная пробка раздаточной коробки АКПП (идёт с магнитом) — 09246-16010 — 1 шт.

30:833

7. Трансмиссионное масло в раздатку Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 gl4/gl5 по одному литру — 2-е шт. (По мне так лучше, чем Мotul)

30:1039

31:1544

Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 gl4/gl5

31:1592

https://www.drive2.ru/l/2323532/

31:1628

http://www.grandvitara-club.ru/poleznaya-informacziya/remont-svoimi-rukami/transmissiya/108-zamena-salnikov-razdatochnoj-korobki-i-akpp-na-suzuki-grand-vitara-nyu

31:1794 31278

www.spike.su

Замена сальника раздаточной коробки (отчет) | Страница 5

Начну с того что, на моём авто стоит защита: двигателя, коробки и раздатки. В связи с этим не совсем видно как обстоят дела на днище, вот так и получилось что по окончанию последнего месяца зимы МАРТ (Красноярск) решил посмотреть, что да как, заодно помыть. Каково было моё удивление когда я сняв защиту раздатки и коробки обнаружил последнею всю в масле. Подняв свой взгляд на раздатку, был немного шокирован ,она была вся в масленых потёках. Побродив несколько дней по просторам Интернета и по адаптированным под наше авто сайтам было решено менять сальник раздатки(29283-66J40)
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17254&stc=1&d=1272430572[/IMG]
Заказал данный сальник на exist.ru и через неделю уплатив, 864 рубля я стал обладателем сальника. Замена была назначена на Апрель так и получилось что, мой хороший друг Левченко Антон предложил в качестве полигона для разборки использовать свою мастерскую по м/с ремонту. Но т.к. мастерская днём всегда работает свободна она ночью.
И вот наступила ночь с 24.04.2010 на 25.04.2010г..
Приехав в 23.30 до 24.00 провёл подготовку: переоделся, вытащил необходимый инструмент(набор головок, накидные и торцевые ключи) подготовил домкрат(для поддержки коробки) и свет(переноска).

Снимаем «задний» кардан:
24.15 был откручен первый болт от фланца кардана заднего редуктора, там их 4 шт. на 17 головка и торцевой на 17(ключ), но перед тем как откручивать сделал отметки на обоих фланцах сверлом полоску. Следующим этапом вытаскиваем кардан из раздатки по шлицам. Вытащил и замотал полированную часть в ветошь. Длительность примерно 30 мин.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17255&stc=1&d=1272430572
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17256&stc=1&d=1272430572

Дальше снимаем поперечный балку :
1. Откручиваем 2 болта на 17(ключ) крепления кронштейна коробки.
2. Подставляем домкрат или любую другую подставку под коробку в плотную к кронштейну(домкрат удобнее) и откручиваем, но не до конца с правой стороны по движению два болта на 17(ключ) крепления балки к кузову.
3. Таким же образом откручиваем 2 болта на левой стороне.
4. Последним этапом данной операции откручиваем полностью все болты и придерживая балку загибаем её и снимаем резиновый подвес глушителя с балки.
5. Снимаем и убираем в сторону, чтоб не мешала процессу.

Демонтаж «переднего» кардана:
Делаем отметку на торцах фланцах о первоначальной установке. Откручиваем 6 болтиков шестигранником на 6, но очень крепким, стараемся вставить, как можно глубже в головку болта чтобы не сорвать грани.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17257&stc=1&d=1272430572

Откручиваем осторожно, в натяг закручены очень «туго».
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17259&stc=1&d=1272430572
Открутили и положили кардан на упорчик, и продолжаем дальше.

Отсоединяем разъемы подвода питания на Эл. мотора
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17258&stc=1&d=1272430572
Очень осторожно всё отщёлкивается очень легко. Весь жгут крепится в двух точках, 1 это клипса (её можно отщёлкнуть), 2 закреплена изолентой к вращающейся стоечки это самая дальняя точка крепления жгута (ближе к коробке). Убираем жгут в сторону чтобы не зацепить (исключить обрыв)при снятии коробки.
Перед снятием коробки можно слить остатки масла.

Снятие раздаточной коробки.

1. Откручиваем 10 болтов на 12 (головка) 7болтов откручиваются без проблем а вот 3 самых верхних болта это настоящий «ГЕМОРРОЙ»
К сожалению на данной фотографии не видно третий «геморройный» болт.
2. Выкручивать мешают несколько факторов:
 усталость рук т.к работать приходится на вытянутых руках
 отливы расположенные напротив этих болтов
 минимальное расстояние между дном авто и коробкой
3. Для откручивания болта расположенного по средине в верхней части коробки мне понадобилось обрезать накидной ключ на 12 примерно L=11-12 мм.. Одеваем ключ на болт и снизу цепляем его всеми возможными способами и тянем в низ за торчащий край ключа.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17260&stc=1&d=1272430572
4. Вот вроде бы и всё можно снимать, но есть одно но вытаскивать раздатку нужно строго горизонтально т.к.на тыльной стороне коробки передач стоит сальник и выходит шлицевой вал.

Это коробка передач.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17261&stc=1&d=1272430572

Это раздаточная коробка. http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17262&stc=1&d=1272430572
Сразу видно какой сальник бежит.

5. И вот всё покачивая из стороны в сторону вытягиваем на себя этого «ПОРОСЁНКА» вес его приблизительно 40 кг. Я тоже прочитав форум вычитал что вес составляет 20-25 кг. Но это далеко не тот вес и я его взял с большим трудом, не забывайте что это всё на вытянутых руках.
Если вы не уверены в своих силах лучше позвать для этой операции кого-нибудь на помощь(установка тоже тяжела)Это предостережения для самоуверенных каковым являлся до последнего момента.
Я немного отвлекусь.
Я тоже пошел на это дело в одного, и когда раздатка спрыгнула с вала, я понял что зря. Я отбил себе плечо, руки спасли меня доски перекрытия ямы.

Ну ладно я вернулся!!

Сняли и тащим на место для дальнейшей разборки. Переворачиваем и ставим на хвостовик куда входит «ЗАДНИЙ» кардан, обтираем и начинаем половинить откручивая 10 болтов 8 длинных находящиеся внутри корпуса и 2 с наружи.

http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17263&stc=1&d=1272430572

Открутили
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17264&stc=1&d=1272430572
После этого откручиваем 1 болт на 13(ключ) крепления сапуна Эл.двигателя и вытаскиваем патрубок из отверстия снимаемой части раздатки.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17265&stc=1&d=1272430572
и начинаем потихоньку обстукивать линию стыка т.к. эти части корпуса промазаны герметикам. Постепенно усиливаем на разрыв, прилагая усилие вверх, при обстукивании будьте осторожны стенки не как на советском автопроме.
И вот в руках у Вас, остаётся третья часть коробки
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17266&stc=1&d=1272430572

Эта та часть которая останется стоять в стороне
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17267&stc=1&d=1272430572

Теперь начинаем откручивать пластину, на которой крепятся вал с шестернями
откручиваем и вытаскиваем осторожно, дабы не повредить AL поверхности и вот
вытащив, видим злополучный сальник.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17268&stc=1&d=1272430572

Находим подходящую по диаметру выколотку и с наружной стороны выбиваем сальник. Новый сальник забиваем очень осторожно без перекосов. Предварительно протираем посадочное место. После того как поставили сальник, ставим пластину с валом и шестерней и закручиваем, повторюсь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.

Главное не перетянуть и не сорвать резьбу. Резьбу болтов промазываем фиксатором резьбы, к сожалению выкинул тюбик, продаётся в ато. запчастях.
После того как прикрутили всё железо, намазываем торцевые стороны корпусов герметикам, я использовал вот такой.
Соединяем и закручиваем. Я все болты промазывал фиксатором, перестраховывался.

Дальнейшая сборка в обратном порядке, удачи.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17269&stc=1&d=1272430572

Время, затраченное на всю работу 8часов 18 минут. Я устал.
Позже отпишусь помогло или нет.

Нажмите, чтобы раскрыть…

suzuki-club.ru

передаточное число, сальник хвостовика, манжета и рычаг управления

1716 Просмотров

Устройство раздаточной коробки служит для подключения систем полноприводных автомобилей, а также используется в спецтехнике для обеспечения необходимого давления воды или масла для гидравлических домкратов и другого оборудования. Полный привод – конструкция, распределяющая крутящий момент на все колеса автомобиля.

Назначение коробки – повышение крутящего момента во время пути по непроходимой дороге. Раздаточная коробка эффективно разделяет крутящий момент по обеим осям машины. Повышение сцепных свойств этих автомобилей дает возможность усиливать крутящие моменты на ведущих колесах, для обеспечения которых требуется передаточное число.

Основные элементы

Каждая раздаточная коробка состоьт из следующих основных элементов:

  • корпуса,
  • межосевого дифференциала,
  • передач (цепной и понижающей),
  • приводного вала (задней и передней осевой части),
  • ведущего вала.

Непрерывное смазывание всех этих деталей происходит трансмиссионным маслом, утечку которого предотвращает сальник. При сильных нагрузках, цепь раздаточной коробки быстро изнашивается.

Исходя из структуры раздаточной коробки, будет отличаться и принцип действия. Различают следующие виды режимов:

  • с включенным задним мостом,
  • когда оба моста включены,
  • оба моста включены при блоке межосевого дифференциала,
  • оба моста включены при блокировке на понижающей передаче,
  • оба включены при автоблокировке дифференциала.

Смену передач, не останавливая машину, обеспечивают встроенные синхронизаторы, которыми обладает раздаточная коробка. Они используются в основном в автоспорте, на скользящих дорогах с тяжелым прицепом. Синхронизаторы обеспечивают движение без остановок и пробуксовок.

Характеристика межосевого дифференциала

Это механическое устройство выполняет функцию разделения по приводным полуосям обоих колес крутящего момента. Дифференциал самостоятельной блокировки позволяет в необходимом порядке распределять крутящий момент на обе оси, располагая рычаг в верном положении. Как правило, раздаточная коробка вкупе с самоблокирующимся дифференциалом – идеальный тандем для любого внедорожника.

Максимальную популярность приобрели вязкостные муфты, или их еще называют вискомуфтами. Плюсы: простота производства и доступность по цене. Принцип ее действия — отслеживание угловых скоростей приводной оси. Муфта включает комплект перфорированных дисков. Ключевым ее составляющим считается особая жидкость, вязкость которой может изменяться. Ее герметизацию обеспечивает сальник. В случае ее загустевания возникает связь корпуса со ступицей, и происходит блокирование муфты. Недостатки: срабатывает с запозданием, автоблокировка не полная, отсутствует ручная блокировка, имеется риск перегревания от долгой эксплуатации.

Самым совершенным считается дифференциал «Torsen». Он сложен из червячных шестеренок. Принцип действия в том, что блокирование совершается за счет трения в этой передаче.

  • Плюсы: интервал передачи крутящего момента шире.
  • Недостатки: невозможно применить к внедорожникам в связи с недостаточной прочностью.

Блокирование на базе фрикционной муфты значительно превосходит другие виды. Муфта включает наличие фрикционных дисков с возможностью контроля степени сжатия, т.е. блока. В ее оснащении присутствует гидравлико-электрический привод, а также вся система снабжена электронным управлением.

Плюсы: блокировка есть и в ручном, и в автоматическом режиме.

Управление раздаточной коробкой

Механизм управления раздаточной коробкой заключается в использовании рычага управления (механический привод), поворотного переключателя и клавиш на приборной панели.

Рычаг устанавливается верно, если учитываются условия при эксплуатации машины, где применяется полный привод. Существуют различные его положения:

  • блок межосевого дифференциала при включении высшей передачи,
  • рычаг в нейтральной позиции,
  • блок межосевого дифференциала при включении низшей передачи,
  • блок межосевого дифференциала, высшая передача включена,
  • рычаг в нейтральном положении,
  • блок межосевого дифференциала при включении низшей передачи.

Механизм управления раздаточной коробкой таков, что рычаг с низшей передачей включается только во время того, когда машина остановлена, либо при очень низкой скорости (не более 5 км/ч).

С целью преодоления тяжело проходимых зон, необходимо блокировать межосевой дифференциал, включая рычаг в другую позицию. Чтобы избежать неисправности трансмиссии, не стоит переключать рычаг при пробуксовке колес.

Технические моменты

Крутящий момент, исходящий со стороны силового агрегата, зубчатый блок шестерен передает на цепь привода другого узла. Оценкой их служит передаточное число. Количественное отношение зубьев ведомой шестерни по отношению к зубьям ведущей и определяет передаточное число. Используя шестерни с различным количеством зубьев, мы контролируем крутящий момент.

Рассчитывают передаточное число по следующей формуле: К = К1/К2, где количество зубцов ведомой шестерни (К1) делится на число зубьев от ведущей шестерни (К2).

Для переключения ступеней используется тот же рычаг, который блокирует дифференциал. Устанавливая его в заднее положение, раздаточная коробка будет иметь низкое передаточное число (1,2), а если рычаг установить вперед, то передаточное число увеличивается вдвое (2,1). Когда рычаг расположен на средней позиции, то передаточное отношение сравняется с нулем, то есть редуктор разомкнут и тягу не передает.

С целью повышения эффективности работы транспортного средства в трансмиссии передаточное число в своем диапазоне необходимо сделать в два раза шире, чем в исходной машине. Расширить передаточное число у легковых автомобилей, использующих стоковую КПП, и увеличить его максимальное передаточное число можно, введя дополнительно демультипликатор. Его присутствие удваивает передаточное число, изменяя значения в каждой ступени коробки.

Редуктор и его компоненты

Механический редуктор — это прибор, преобразовывающий и транслирующий крутящий момент через механическую передачу. Его детали смазываются, но для предотвращения утечки масла, требуется уплотнить места соприкосновения редуктора с карданным валом. Эту работу выполняет сальник хвостовика. Исправный сальник должен быть ровным и без разрывов. Редуктор состоит из различного числа ведомых и ведущих валов, а также включает разные типы передач. Основные виды редуктора:

  • цилиндрический,
  • конический,
  • червячный,
  • волновой,
  • комбинированный
  • и т.д.

Его классификация увеличивается по распределяемой мощности и передаточному числу.

Конический редуктор – это раздаточная коробка с автоподключением полного привода. Такой полный привод имеет по специфике работы следующие типы механизмов: реактивные системы и превентивные. Многие автомобилисты ошибаются, считая, что полный привод в правильном виде – постоянный, и не признают системы автоподключения.

Планетарный редуктор снабжен вдухступенчатой коробкой и, как правило такие конструкции устанавливаются на современные автомобили. В корпусе, отлитого из стали, либо чугуна, имеются специальные крепления «лапы», которые передвигают, либо фиксируют редуктор к основанию корпуса. У выхода валов размещаются уплотнители, предотвращающие утечку смазки. Кроме прочего, редуктор имеет дополнительные элементы, не позволяющие внутри корпуса повышать давление.

В автомобилях, где полный привод работает вручную, возможно подключение переднего моста. Раздаточные коробки редко имеют возможность отключать переднюю ось.

Уплотнения

Сальник хвостовика редуктора является своего рода уплотнением, которое находится с внутренней стороны осевого подшипника. Основное назначение сальника — герметизация, предотвращение утечки масляной жидкости. Большая часть смазочного материала, находящегося в подшипниках, легко вымывается, приводя к ускоренному износу трущихся деталей. Признак того, что стоит заменить сальник редуктора, — протечка смазки.

Для диагностики таких проблем используется внешний осмотр. Зачастую со сменой сальника производится и восстановление самого редуктора, а это желательно доверять профессионалам по обслуживанию автомобилей. К выбору новой детали нужно отнестись серьезно, т.к. есть риск купить некачественный сальник, что приведет к серьезной поломке редуктора.

Что касается ремонта – это ответственная процедура, требующая терпения и внимания, но, придерживаясь всех инструкций, можно заменить сальник и самостоятельно.

Подводя итоги

В завершении можно сказать, что все элементы трансмиссий любых автомобилей – сложный механизм, который всегда требует особого внимания со стороны владельца. Устройство некоторых трансмиссий внедорожных автомобилей вообще не предусматривает технического обслуживания.

portalmashin.ru

Как заменить сальник КПП?

Замена сальника КПП В коробке передач практически любого современного автомобиля имеются сальники первичного вала, правого и левого ШРУСа. Их количество может различаться в зависимости от того, авто оснащено задним или передним приводом. Данная деталь нужна для того, чтобы предотвратить утечку масла непосредственно из картера коробки передач. Сальник является расходным материалом, поэтому нередко требуется замена сальника коробки передач. Еще одной функцией, которая оказывает на этот элемент дополнительную нагрузку, является защита от попадания вовнутрь пыли и грязи.

На вопрос о том, сколько точно стоят представленные работы, нельзя дать однозначного ответа, цена формируется из многих факторов, в том числе в зависимости от того, какой именно тип сальника нужно заменить (первичного вала, правого или левого ШРУСа). Качественный ремонт МКПП обычно не занимает больше суток (если менять сальник первичного вала) или вовсе может занять 4-5 часов.

Где находится сальник КПП?

Сальник коробки передач расположен в кожухе сцепления со стороны внутренней части коробки, и поэтому его замена возможна лишь после отсоединения кожуха. Для выполнения работы по замене сальника потребуется смотровая яма или эстакада. Перед началом работы под колеса автомобиля, стоящего на яме или эстакаде, ставятся надежные упоры, чтобы предотвратить его случайное движение.

Материалы для замены сальника КПП

— ключи на «10», «13».

— изогнутая шлицевая отвертка или что-то, похожее на вязальный крючок.

— шило.

— пластиковая труба из-под воды.

Замена сальника КПП

Для такого ремонта вам понадобится смотровая яма или эстакада. Важно! Когда вы идете в яму, не забудьте обездвижить автомобиль с помощью стояночного тормоза и клиньев.

Процесс замены сальника коробки передач

Если сальник пришел в негодность, то он не подлежит восстановлению или ремонту, сразу требуется его замена на новую деталь. Наиболее частыми причинами того, что сальник перестает правильно выполнять свои функции, являются:

— износ от продолжительного срока эксплуатации;

— механическое повреждение от удара;

— деформация.

В перечисленных ситуациях единственным правильным решением является замена сальника КПП. От качества проведенной работы во многом будет зависеть, как долго проработает от дефектов сама коробка передач. Данные работы часто проводятся вкупе с заменой ШРУСа. Первоначальным этапом работ является диагностирование состояния КПП, обычно (в данном случае все зависит от марки авто) ее ремонт становится необходим после 70 тыс. км пробега. От своевременного обращения к специалистам во многом будет зависеть стоимость работ и скорость устранения неполадки.

Замена сальника КПП Перед ремонтом КПП осуществляется снятие приводных валов и демонтаж внутренних элементов ШРУСа. Это необходимая процедура для того, чтобы получить прямой доступ к сальнику. Перед тем как установить новый элемент, он обязательно обрабатывается при помощи консистентной смазки. На свое место сальник монтируется под воздействием специального инструмента – оправки.

1. Поставьте машину на подъёмник.

2. Отсоедините провод от клеммы.

3. Снимите маховик.

4. Демонтируйте задний щиток картера сцепления, который направлен на втулки.

5. Открутите болты (8 штук).

6. Снимите держатель с детали.

7. Теперь нужно его выбить из коробки передач, для этого воспользуйтесь шурупом и молотком.

8. Теперь берём новый элемент и вжимаем его в держатель. Наружный диаметр — 99(±0,5) мм.

9. Рабочая кромка должна быть внутри, если что, переверните.

10. Прокладка, которая порвалась, должна быть удалена. Она будет держаться благодаря смазке на держателе.

11. Кромку смажьте моторным маслом.

12. Фланец коленчатого вала также смажьте моторным маслом.

13. Рабочую кромку заправьте на фланец.

14. Закрутите болты.

15. Вставьте обратно картер и втулки.

16. Поставьте на место маховик и сцепление.

Замена сальника КПП Готово, замена сальника коробки передач успешно осуществилась. Пусть ваш автомобиль ездит долго и не протекает. У хорошего владельца автомобиль всегда в прекрасном состоянии. Так что всё зависит только от вас! Следите и проверяйте, вовремя отвозите на диагностику в случае необходимости. И старайтесь не тратить большие деньги на сервисные центры попусту, но и не пытайтесь сделать всё своими силами, если не разбираетесь в данной области.

Важные нюансы при замене сальника КПП

1. Для замены сальников внутренних шарниров привода передних колес слейте масло из коробки передач.

2. Сальники внутренних шарниров привода передних колес можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

3. Не отсоединяйте одновременно оба привода передних колес, так как полуосевые шестерни сместятся внутри коробки дифференциала, и обратная установка приводов станет невозможной.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Замена сальников раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива

При обнаружение масляных подтеков на корпусе раздаточной коробки автомобиля Нива 2121 и 2131 необходимо выполнять замену сальников. На раздатке подлежат замене три сальника, работы данные идентичны. Для выполнения демонтажа сальника ведущего вала, коробку необходимо снять.

Порядок работ

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
Загнав автомобиль на смотровую яму, очищаем корпус раздатки от грязи и продуваем его сжатым воздухом.
Теперь необходимо снять карданный вал. После чего при необходимости саму коробку, если планируется замена сальника ведущего вала.


На следующем шаге необходимо снять фланец с вала. Для этого вставляем в его отверстия два болта крепления фланца карданного вала и накручиваем на них гайки.
Вставляем между болтов небольшую монтажную лопатку, которой мы будем удерживать вал от проворачивания. После чего головкой на двадцать четыре откручиваем гайку его крепления.

Снимаем гайку и расположенную под ней шайбу. После чего снимаем сам фланец.
Теперь можно снять сам сальник. Для этого достаточно просто поддеть его небольшой плоской отверткой.


Снимаем старый сальник. Далее протираем посадочную поверхность чистой тряпкой и смазываем ее моторным маслом.
Подходящей по диаметру оправкой, запрессовываем новый сальник на свое место.
Проверьте и при необходимости долейте масло в коробку.
Замена оставшихся сальников производится аналогично.
Последующую сборку и установку снятых деталей производим в обратной последовательности.

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

pronivu.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о