Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz
В этой статье вы найдёте:
Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя
Порядок разборки и снятия двигателя
Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.
Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.
Важно
чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.
Прежде чем приступать к разборке двигателя
подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;
• ветошь.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.
Порядок сборки 406 двигателя своими руками
Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Процесс сборки двигателя
Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.
Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.
Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.
Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.
Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.
Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.
Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!
Мы в Яндекс Дзен
gaz-autoclub.ru
Ремонт и доработка ЗМЗ 406: характеристика, обслуживание, ремонт, тюнинг
406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.
Технические характеристики и описание
Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.
Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.
Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:
| Наименование | Характеристика |
| Тип | Рядный |
| Топливо | Бензин |
| Система впрыска | Карбюратор, позже инжектор |
| Объем | 2,3 литра (2280 см. куб) |
| Мощность | 145 лошадиных сил |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Расход | 11 литров на 100 км |
| Система охлаждения | Жидкостное, принудительное |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Вес мотора | 185 кг (у некоторых модификаций 187 кг) |
Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.
Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:
| Описание | Параметр |
| Тип | Рядный |
| Топливо | Бензин |
| Система впрыска | Инжектор |
| Объем | 2,3 литра (2280 см. куб) |
| Мощность | 145 лошадиных сил |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Расход | 11 литров на 100 км |
| Система охлаждения | Жидкостное, принудительное |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.
Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.
Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:
- ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
- ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
- ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.
Обслуживание
Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.
Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:
- 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
- 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
- 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
- 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
- 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
- 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.
При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.
Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.
Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.
В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.
Ремонт двигателя ЗМЗ 406
Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.
Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.
Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.
Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.
Капитальный ремонт мотора 406
Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.
Диагностические операции
На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.
Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.
Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.
Расточка
Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.
Работы по ГБЦ ЗМЗ 406
Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.
На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.
Сборка двигателя ЗМЗ 406
Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.
Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.
Тюнинг ЗМЗ 406
Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.
Формирование
Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.
ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора
Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.
При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.
Вывод
Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.
avtodvigateli.com
Газель 406 ремонт двигателя
Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.
Двигатель ЗМЗ 406:
Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.
Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.
Основные инструменты для ремонта двигателя 406:
набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.
Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.
После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.
Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.
Теперь нужно купить :
- Коренные и шатунные вкладыши;
- Поршни с комплектом колец.
Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.
ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.
При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.
В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.
Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.
Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.
За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.
Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.
Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.
Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.
Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.
Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.
Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.
Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.
Их нужно ставить снизу вверх:
- Расширитель маслосъёмного;
- Маслосъёмное;
- Второе компрессионное;
- Первое компрессионное.
Разводим замки колец:
- на 180°: маслосъёмный расширитель, компрессионный;
- на 90° :маслосъёмый.
Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.
Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.
До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.
Опять разворачиваем блок на 180°.
Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:
Вращение блока должно быть без особых усилий.
Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.
Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.
Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.
Ставим поддоном к верху блок на подставку.
Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.
Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.
Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.
Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.
Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.
Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.
Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.
устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.
Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.
Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8.
Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.
Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.
С помощью ключа проверяем вращение валов.
Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.
Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.
Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.
Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.
Закручиваем клапанную крышку.
Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.
Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.
Остается только установить его на автомобиль.
vsepoedem.com
Ремонт 406 двигателя.
- Подробности
- Создано: 11.01.2014 14:57
class=»eliadunit»>
Ремонт 406 двигателя, как и любого другого, дело серьезное и ответственное. В случае отсутствия опыта лучше поручить заниматься этим специалисту или же попросить о помощи более опытного товарища. Если принято решение восстановить агрегат своими силами, необходимо сразу подготовить все, что может понадобиться в процессе работы.
Перед началом ремонта 406 двигателя надо подготовить достаточно места, чтобы укладывать все детали по порядку. Тогда сборка и установка всего на свои места не вызовет трудностей. Еще надо отметить снимаемые провода, чтобы потом не запутаться. Потом снять капот и панель стеклоочистителя (чтобы не создавали помех), укрыть крылья (дабы не поцарапать). Разборка может проводиться в любом порядке. Можно для более легкого извлечения из моторного отсека снять почти все: на автомобиле остается лишь блок и поршневая. Насос ГУ отсоединять от шлангов не нужно — можно уложить или подвязать их.
После того, как снят мотор, можно воспользоваться моментом и помыть под капотом, проверить проводку на наличие повреждений и так далее. После полной разборки необходимо отмыть как можно лучше все детали. Хорошими помощниками здесь будут металлическая щетка и бензин-керосин.
Очищенные блок и коленвал нужно измерить и, исходя из результатов измерения, принять решение о расточке. Лучше для этого отвезти все к токарю, который сразу проверит все и расточит, если потребуется. Также можно отдать маховик и корзинку сцепления для того, чтобы маховик проверили на биение и, если потребуется, торцевали плоскость, куда прилегает диск сцепления, а после отбалансировали в сборе с коленчатым валом и корзиной. После этого можно приобретать коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца в соответствии с размерами. После расточки нужно снова промыть и продуть все части, шестигранником отвернуть заглушки грязеуловителей коленвала, все там прочистить, закрутить. Заглушки головки и блока, если не откручиваются, оставить в покое — продуть можно будет через открытые масляные каналы. Глухие резьбовые отверстия должны быть чистыми, в них не должно остаться масло, тосол, мусор.
Во время работы руки и инструменты должны быть чистыми. Все плохие болты, гайки, шпильки в обязательном порядке нужно заменить на новые, так как из-за такой, казалось бы, мелочи потом придется потратить еще больше. При затягивании не прилагать слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу, ведь алюминий и чугун слишком хрупкие. Все прокладки можно уплотнить шеллаком и герметиком. Все сопрягаемые плоскости под прокладки обязательно обезжириваются и вытираются насухо чистой ветошью.
Блок цилиндров укладывается вверх ногами. Далее устанавливаются верхние коренные вкладыши, смазываются. На третью опору устанавливаются упорные полукольца коленвала. Коленвал укладывается в постель и закрывается крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке. Важно не перепутать местами крышки. После равномерно затянуть болты крышек.
За противовесы покрутить коленвал — его вращение должно быть мягким и легким. В противном случае нужно разобрать снова и повторно проверить. Частая ошибка мотористов советской закалки — установка прокладки между блоком и крышками. Ни в коем случае нельзя этого делать.
Далее установить задний сальник и прикрутить его к блоку.
После этого надо прикрутить маховик на коленвал в специальный штифт. Под болты обязательно поставить специальную шайбу. Далее установить распорную шайбу и подшипник (не использовавшийся ранее, то есть, новый) носка первичного вала коробки передач.
Для сборки шатунно-поршневой группы нужно приобрести новые поршни, которые идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы обязательно надо проверять с шатунами в соответствии с инструкцией. Перед сборкой поршень в обязательном порядке нужно нагреть, палец смазать маслом. В заранее нагретый поршень смазанный холодный палец вставляется без особых усилий, иногда требуется немножко постучать по нему. Это необходимо делать быстро, пока палец не нагрелся. При установке стопорных колец нужно следить, чтобы они сели в свои канавки в поршне.
Поршень до затягивания шатуна нельзя крутить вдоль оси иначе может нарушиться ориентация замков колец. После вхождения колец в блок одной рукой «поймать» шатун, направляя его на шейку коленвала, другой рукой протолкнуть поршень вглубь. Установить крышки, равномерно затянуть. Развернуть блок на 180 градусов и аналогично поступить со вторым и третьим цилиндрами.
Вращение блока должно быть мягким и без заеданий (см. выше).
Далее поставить шпонку, звездочку коленчатого вала, уплотнительное резиновое колечко и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку, шпонку шкива.
Шейки промежуточного вала хорошо смазать, поставить его на место, надеть на задний конец шестерню привода маслонасоса с гайкой и затянуть ее. Спереди устанавливается фланец. Вставляется валик привода маслонасоса и закрывается крышка.
На валике закрепить промежуточные звездочки привода ГРМ, хорошо затянуть болты и отогнуть стопорную пластину на грани болтов. Потом снова поставить блок на подставку, поддоном к верху. После отцентровать диск первичным валом и поставить сцепление. Развернуть звездочки. Нижняя (короткая) цепь с надетым на нее успокоителем накидывается на звезды: ведущая ветвь цепи должна быть натянутой. Затянуть болты успокоителя, надеть верхнюю цепь, поставить башмаки натяжителей. Еще раз проверить натяжение цепи и правильность меток. Надеть переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затянуть болты вместе с кронштейном генератора. Передний сальник пока не трогать.
Теперь до установки распредвалов крутить коленвал категорически запрещается. Установить водяную помпу, не забыв про задний болт. Смазать маслом нижний гидронатяжитель, вставить его. Лучше использовать новые уже заряженные натяжители, но можно и перезарядить старый. Не забыть вложить в крышку резиновую демпферную шайбу и затянуть крышку.
Далее отвернуть заглушку, бородком нажать на гидронатяжитель, чтобы его разрядить. Вставить шестигранник масляного насоса, закрепить насос и закрыть поддон. Поставить картер сцепления с усилителем. Чтобы радиатор не пачкался в масле, можно заглушить его каналы в блоке и поддоне заглушками с анаэробным герметиком. После всего этого можно разворачивать двигатель в «обычное» положение. Закрепить стартер, водяной фланец. Поставить кронштейны подушек и усилителя руля, аккуратно вставить передний сальник, предварительно смазав его, как задний, установить передний шкив. Смазать герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надеть прокладку, установить ГБЦ, затянуть болты ГБЦ (немного позже нужно будет снова проверить их затяжку). Поставить на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, предварительно смазав их.
Также смазать и уложить в постели распредвалы, сзади на выпускном валу должна быть привинчена пластина для датчика фазы. Дальше поставить общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние. Бобышки с выбитыми номерами должны направляться к краям головки. Немного поджимаются средние и ставятся все остальные крышки, равномерно затягиваются болты. Используя ключ, обязательно проверить, вращение валов.
Выставить их так, чтобы штифты встали по горизонтали и были направлены в разные стороны. Одеть на цепь выпускную звезду, и поставить ее на распредвал так, чтобы правая ветвь цепи оказалась натянутой, а метка на звездочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и была направлена вправо. Впускную звездочку поставить, не допуская, чтобы верхняя часть цепи провисла, метка должна направляться влево. Установить и разрядить верхний гидронатяжитель.
После надеть средний и верхний успокоители, прокрутить коленвал на несколько оборотов за болт шкива. Затянуть успокоители и болты крепления звездочек, закрыть переднюю и заднюю крышку головки, заполнить герметиком канавки маслоотражателя, привинтить ее обратно. Одеть оставшиеся резинки и закрыть клапанную крышку.
Теперь можно устанавливать двигатель обратно на авто. Под капотом собирается все обратно, в порядке очередности.
Заливается масло и охлаждающая жидкость, проверяется отсутствие протечки. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокрутить движок стартером, чтобы заполнилась масляная система (следить по датчику давления).
После этого поставить и подсоединить все остальные элементы.
Далее двигатель должен немного поработать на холостых. Естественно, необходимо периодически проверять его работу.
Также необходимо соблюдать все правила обкатки.
class=»eliadunit»>Добавить комментарий
with-avto.ru
Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, разборка 406
Необходимость в капитальном ремонте двигателя ЗМЗ-4062 обычно наступает после пробега 200 000-250 000 километров, в зависимости от условий его эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла свыше 0,25 литра на 100 километров, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.
Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, снятие и разборка двигателя, промывка и очистка его узлов и деталей.
Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя ЗМЗ-4062 вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм :
Юбка поршня-цилиндр блока — 0,25
Поршневое кольцо-канавка в поршне (по высоте) — 0,15
Поршень-поршневой палец — 0,015
Замок поршневого кольца — 2,5
Верхняя головка шатуна-поршневой палец — 0,03
Шатунные и коренные подшипники-шейки коленчатого вала — 0,15
Стержень клапана-втулка — 0,20
Шейки распределительных валов-опоры в головке — 0,20
Осевой люфт коленчатого вала — 0,36
Работоспособность двигателя ЗМЗ-4062 может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.
Снятие двигателя ЗМЗ-4062 с автомобиля для капитального ремонта.
Для снятия двигателя ЗМЗ-4062 автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.
Разборка двигателя ЗМЗ-4062 для капитального ремонта.
Двигатель ЗМЗ-4062 перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателя необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и другие, при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателя ЗМЗ-4062 надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяемый. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Демонтаж пружин клапанов производится с помощью приспособления ЗМ7814-5119. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке скобы струбцины. Извлечь клапаны и маркировать их согласно расположению. Шкив коленчатого вала снимается с помощью приспособления 6999-7697.
С помощью съемника 6999-7683 снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (1, 2, 4, 5). Снять с помощью приспособления 6999-7675 поршневые кольца с поршней. Вынуть из поршней стопорные кольца и выпрессовать с помощью приспособления 6999-7678 и оправки с подпятником 6999-7927 поршневые пальцы из поршней.
Очистка и промывка узлов и деталей двигателя ЗМЗ-4062 перед капитальным ремонтом.
После разборки двигателя ЗМЗ-4062 необходимо все его детали промыть, очистить от нагара и смолистых отложений. Привалочные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышек очистить от прилипших и порванных при разборке прокладок, герметика.
Нельзя промывать в щелочных растворах детали изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и другие), так как эти растворы разъедают алюминий. Для очистки деталей двигателя ЗМЗ-4062 от нагара рекомендуются следующие растворы.
Раствор для очистки алюминиевых деталей двигателя ЗМЗ-4062.
Сода (Na2CO3), г — 18,5
Мыло зеленое или хозяйственное, г — 10,0
Жидкое стекло, г — 8,5
Вода, л — 1
Раствор для очистки стальных деталей двигателя ЗМЗ-4062.
Каустическая сода (NaOH), г — 25
Сода (Na2CO3), г — 33
Мыло зеленое или хозяйственное, г — 8,5
Жидкое стекло, г — 1,5
Вода, л — 1
Похожие статьи:
- Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, нормальные значения, выяснение причин недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя.
- Диагностика технического состояния двигателя ЗМЗ-4062, расход топлива, компрессия в цилиндрах, расход и давление масла, оценка шумности работы двигателя ЗМЗ-4062.
- Датчики уровня топлива 5412.3827, 582.3827, 11.3827, 24.3827 устройство, работа, характеристики.
- Сварка и наплавка деталей из алюминиевых сплавов, газовая и электродуговая сварка алюминиевых деталей, сварочная проволока, флюс, электроды.
- Газовая и дуговая сварка, схема установки для сварки в среде защитных газов, контактно-точечная, плазменная и лазерная сварка при ремонте кузова автомобиля.
- Дизельный двигатель Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, устройство, конструкция блока цилиндров, коленчатого и распределительного вала, поршней, шатунов и маховика.
auto.kombat.com.ua
Ремонт двигателя автомобиля Газель: 405, 406, цены на ремонт
Когда-то Горьковский автозавод комплектовал свои автомобили двигателями собственного производства, но с начала 60-х годов прошлого столетия выпуском моторов для машин ГАЗ в основном занимается Заволжский моторный завод.
Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и после энного количества пройденных километров двигатель приходится ремонтировать. Какие есть особенности в ремонте того или другого движка, мы рассмотрим в этой статье, заодно обратим внимание на слабые места, присущие каждой модели двигателя.
Ремонт двигателя 402 Газель
8-клапанный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 402 – самый «старый» из всей линейки моторов, которые когда-либо устанавливались на коммерческий автомобиль. Поначалу этим силовым агрегатом комплектовали «Волги» ГАЗ-2410, а прототипом ДВС является двигатель ЗМЗ 24д, его стали ставить на самые первые авто ГАЗ 24 в 1970 году.
На «Волгах» ЗМЗ 402 зарекомендовал себя очень хорошо, до капитального ремонта в среднем мотор выхаживал от 180 до 250 тыс. км при условии нормальной эксплуатации. На «Газелях» ресурс такого двигателя меньше, и во многом виновата не до конца продуманная система охлаждения ДВС.
- течь масла с заднего сальника коленчатого вала;
- залегание поршневых колец, как следствие, повышенный расход масла;
- прогорание прокладки головки блока.
Отмечается еще один очень неприятный дефект, присущий 402-ым моторам – из-под клапанов в головке блока выпадают седла. Как правило, вылетевшее седло разбивается клапаном, и осколки разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится менять не только ГБЦ, но и саму поршневую группу.
Из-за частых перегревов на двигателе приходится менять прокладку головки блока, при этом деформируется поверхность ГБЦ, которую приходится фрезеровать. После одной-двух фрезеровок головка блока становится слишком тонкой, и ее приходится менять.
На заднем коренном сальнике ЗМЗ 402 устанавливается сальниковая набивка, она начинает пропускать масло достаточно быстро, на некоторых моторах масло подтекает даже на новых двигателях. Расход масла происходит по непонятным причинам – даже если оно не течет, а ДВС не дымит, масло все равно куда-то исчезает. Но у двигателей 402-ой серии есть неоспоримые преимущества – ДВС очень просты в ремонте, запчасти на них недорогие и всегда есть в наличии в магазинах.
Ремонт двигателя 406 Газель
Моторы ЗМЗ 406 на «Газели» – карбюраторные, с электронной системой зажигания. По сравнению с ЗМЗ 402 эти двигатели «прижились» на коммерческом авто лучше, но проблема с системой охлаждения здесь тоже не решена. Водители «Газелей» стараются принять все меры, чтобы избежать перегрева, одно из таких решений – установка более объемного трехрядного радиатора охлаждения.
Двигатель ЗМЗ 4063.10 обладает большим ресурсом, до капитального ремонта при нормальной эксплуатации (без перегрева) мотор может легко проходить 250-300 тыс. км. Текущий ремонт ДВС также требуется, в основном приходится менять:
- цепи ГРМ, их обычно хватает на 70-80 тыс. км, меняются комплектом – две цепи, башмаки, успокоители, звездочки;
- поршневые кольца, часто требуется замена примерно на 150 тыс. км.
Если мотор перегревается, головку блоку не просто коробит, она совсем выходит из строя. Покупать новую ГБЦ дорого, поэтому перегрева нужно старательно избегать. Есть еще одна болезнь этих моторов, но ее нельзя назвать серьезной – почти постоянно «сопливится» масло из под клапанной крышки. При замене прокладки на какое-то время масло перестает подтекать, но ненадолго.
Ремонт двигателя на Газели с 406-ым силовым агрегатом часто делают в автосервисах, не все водители могут выполнить работы своими руками – ДВС имеет более сложную конструкцию.
Ремонт двигателя 405 на Газели
Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:
- топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
- увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).
Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.
Ремонт двигателя Газель 4216
Ремонт двигателя Газель 4216Ульяновский мотор УМЗ 4216 во всем модельном ряде «Газелевских» двигателей считается одним из самых неудачных – у него много различных «болезней», к тому же он не блещет хорошими техническими характеристиками. Основой этого мотора является ДВС ГАЗ 21,он имеет такую же конструкцию:
- алюминиевый блок;
- нижнее расположение распределительного вала;
- шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
- в нем есть ось коромысел и алюминиевые штанги.
Конструктивно моторы УМЗ 4216 и ЗМЗ 402 очень похожи, поэтому Ульяновский ДВС в целом является устаревшей конструкцией, единственное новшество – это топливная система с распределенным впрыском. Несмотря на все старания ульяновцев сделать мотор мощнее, Газель с УМЗ-4216 не едет должным образом, а сам двигатель надежностью не отличается.
Заводом-изготовителем заявлен ресурс УМЗ-4216 250 тыс. км, но некоторым «Газелистам» приходится нередко производить ремонт двигателя 4216 на Газели на пробеге 100 тыс. км. Основные «болезни» ульяновского мотора приблизительно такие же, как и у ЗМЗ 402, но следует отметить, что масло с заднего коренного сальника у ДВС УМЗ 4216 течет редко – вместо сальниковой набивки теперь ставится стандартный круглый резиновый сальник.
Общая проблема для всех отечественных двигателей на Газели – «выкидывание» антифриза из расширительного бачка, и как следствие, закипание и перегрев. В первую очередь для устранения проблемы следует попробовать убрать воздушную пробку, если она образовалась. Еще для того чтобы двигатель не перегревался, на «Газелях» устанавливают более емкий радиатор (трехрядный), электромагнитную муфту меняют на электрический вентилятор, в кабине устанавливают тумблер ручного включения обдува.
Ремонт двигателя «Камминз» (дизель) на Газели
Ремонт двигателя «Камминз» (дизель) на ГазелиАмериканские турбодизели Cummins 2,8 л на Газель начали устанавливать в 2010 году, собираются эти моторы в Китае. «Камминз» имеет отличные технические характеристики:
- хорошую динамику, за счет крутящего момента мотор работает без перегрузок;
- долгий срок службы, производителем заявлен ресурс 500 тыс. км;
- экономичный расход топлива.
В целом двигатели действительно очень неплохие, но требуют бережной эксплуатации и должного ухода. В первую очередь Cummins не терпит плохого топлива, от некачественной солярки выходят из строя форсунки, которые стоят недешево. В случае утечки масла выходит из строя турбина, такая поломка тоже ощутимо «бьет» по карману владельца Газели. Несмотря на заявленный ресурс, некоторым водителям коммерческого авто приходится производить ремонт дизельного двигателя «Камминз» на 120-150 тыс. км. пробега. Основная причина преждевременного ремонта – жесткая эксплуатация, несоблюдение регламента технического обслуживания.
Цена ремонта двигателя Газель
Цена ремонта двигателя ГазельРемонт мотора на Газели автовладельцы производят по-всякому – кто-то отдает машину ремонтировать в автосервис, кто-то «капиталит» ДВС своими руками. Цена ремонта двигателя Газель во многом зависит от стоимости запасных частей, поэтому сумма может получиться разной.
Из всех движков, устанавливаемых на «Газель», самым дорогим в ремонте получается Cummins – дороже стоит работа, также на него недешевые запчасти. Дешевле всего обходится капремонт ЗМЗ 402 – детали стоят относительно недорого, мотор очень простой по своей конструкции, поэтому автовладельцы часто ремонтируют его своими руками. Стоимость ремонта ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 получается средней, и эти моторы имеют меньше всего нареканий среди всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Газель.
Статьи по теме:
avtobrands.ru
Обслуживание и ремонт двигателя ЗМЗ — 405, ЗМЗ
Блок цилиндров отлит из серого чугуна.
Между цилиндрами имеются каналы для охлаждающей жидкости.
Цилиндры выполнены без вставных гильз.
В нижней части блока находятся пять опор коренных подшипников коленчатого вала.
Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.
Крышки подшипников растачиваются совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами.
На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.
Крышка третьего подшипника совместно с блоком обработана по торцам для установки полушайб упорного подшипника.
К торцам блока болтами привернуты крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленвала.
Снизу к блоку крепится масляный картер.
Сверху на блоке установлена головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава. В ней установлены впускные и выпускные клапаны.
На каждый цилиндр установлены по четыре клапана, два впускных и два выпускных.
Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные — с левой.
Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидравлические толкатели.
Обслуживание и ремонт двигателя описаны в статьях:
Особенности двигателя ЗМЗ — 405, ЗМЗ – 406
Возможные неисправности
Модуль зажигания
Система зажигания
Микропроцессорная система зажигания
Замена насоса
Особенности системы питания двигателя ЗМЗ — 405, ЗМЗ – 406
Замена датчика массового расхода
Регулировка СО
Замена дросселя
Замена регулятора холостого хода
Проверка и замена форсунок
Замена редукционного клапана
Замена датчика синхронизации
Привод валов
Блок цилиндров
Коленвал
Поршни и шатуны
Промежуточный вал
Ремонт головки цилиндров
Гидрокомпенсатор
Гидронатяжитель цепи
Проверка датчика синхронизации
Маховик
Замена прокладки крышки головки
Замена прокладки головки цилиндров
Замена маслосъемных колпачков
Замена сальников коленвала
Замена прокладки поддона
Замена прокладки выпускного коллектора
Распредвалы
Установка ВМТ первого цилиндра
Замена цепей привода газораспределения
Проверка компрессии
Замена масла
Замена масляного фильтра
Привод маслонасоса
Маслонасос
Проверка и замена датчиков
Замена термостата
Проверка датчика положения распределительного вала
Высоковольтные провода и свечи
autoruk.ru