Пропала компрессия после раскоксовки – Пропала компрессия после раскоксовки

Пропала компрессия после раскоксовки


Раскоксовка мотора или как потерянная компрессия нашлась — бортжурнал Audi A6 кваттруша® 1995 года на DRIVE2

Приветствую всех друзья! Сегодня речь пойдет о том как мы с Sergik727 искали компрессию в моем моторе)А началось все с того, что мотор на холостых начал хреново работать, как будто подтраивать, но при этом работал ровно) При добавлении газа вибрация пропадала, машина ехала очень бодро, без каких либо затупов. Единственное НО, она начала кушать как ЛОШАДЬ . Расход в городе стал достигать 17 литров…о май гад)) это катастрофа господа! Что же делать… Sergik727 предложил, достаточно простой способ для начала, вот он www.drive2.ru/l/8312795/.Вроде как по началу даже помогло…НО это больше было самовнушение. Как тряслась как сучка так и продолжала трястись) Расход как был бешеный, так и остался. Все что касается системы зажигания, свечи ВВ и катушки, было сразу же отсечено. С этим все в порядке! Ошибок по мотору нет. И тут было принято решение мерить компрессию!На работе отжал компрессометр) И погнали мерить. Скинули все свечки, ВВ, фишки на форсунки, отключили коммутатор.Воткнули манометр и понеслась. ВНИМАНИЕ! При прокручивании стартером, педаль газа надо держать в полик! Стартером крутить не больше 5-7 секунд.И несколько фото по цилиндрам.Отчет по цилиндрам стоя лицом к капоту.Первая будет левая голова, вторая правая соответственно.

6-цилиндр, еле еле 7кг! Это ниже минимуму в 9кг!

5-цилиндр, в районе 12кг.

1-цилиндр 13 с копейкой кг.

2-цилиндр, почти 12кг.

3-цилиндр почти 9кг.

4-цилиндр, почти 11кг.

Собственно ситуация достаточно печальная, на самом деле. По хорошему это перебор ЦПГ. А это серьёзный приплывандус на мани. Но мы не ищем легких путей) И тут Sergik727 проговорился) Говорит, я тут недавиче баловался вот такой бякой в целях успокоения души от ХАДО.

Атикокс ХАДО

Конец там где надо)))

И здесь все как надо с концом))

Я естественно соглашаюсь. Попробуй ему откажи))) Серега летит покупает у Хадовских официалов эту дрянь, в назначенный день, в назначенный час…мы начинаем заниматься х…нёй ремонтом.Инструкция на флаконе, а он собственно 320 мл. гласит. Опустить конец пипки ахахах))) в отверстие под свечу и кратковременно на протяжении 5 секунд пшикнуть. После вкрутить на место свечи и выдержать паузу в 20 минут. После чего сделать чих-пых и дать мотору поработать при 2000 об/мин. 10 минут. НО! Продавец в магазине сказал, следующее…пшикать по 10 секунд на каждый цилиндр и выждать 1 час! для результата.Залили, пошли пить кофе с сушками.

Далее берем шприц с трубочкой на конце)) в моём случае 10 кубовый и откачивает остатки говнеца из цилиндров.

В процессе откачки

Образец анализов из поршенвой)

После собираем все в обратной последовательности и заводим авто. Внимание! Из выхлопной системы может полететь очень много каки-бяки! В моем случае было все хорошо, но немного подымило.

Немного дымим

Поддерживаем обороты 2000-2500 оборотов

Газуем)

Далее глушим мотор. Замеряем компресиию по новой на горячем моторе. Последовательность та же самая, что и первый раз. Порядок замера на цилиндрах тот же. Sergik727 замеряет, я газую)

Поехали.

6-цилиндр 13кг вместо 7кг! Это очень хорошо)

5-цилиндр 12,5кг.

4-цилиндр, почти 12,5 кг.

1-цилиндр 13 с хвостиком кг.

2-цилиндр 12,5кг

3-цилиндр самый адский ))14кг.

Что могу сказать друзья мои. Раскоксовка определенно помогла по компресии. Мотор стал работать помягче. Крутиться стал еще веселей) Ехать не скажу что стала лучше, может чуть-чуть бодрее, а может это все то-же самовнушение.С расходом пока не понятно. Буду делать замеры.Самое главное! Вибрация пропала но не до конца. ! Следующим этапом будет замер давления насоса и чистка сетки насоса. Но это уже другая история.В очередной раз респект и уважуха Сереге Sergik727 .

Всем спасибо за внимание! Всем добра!

www.drive2.ru

NikitosTatuev › Блог › Для тех кому интересно узнать про то почему компрессия после раскоксовки ЛАВР уменьшилась, а не увеличилась.(мысли и рассуждения в слух) Строго не судить.))

В начале напишу немного теории без формул, которые знающие люди и так знают. А не знающие могут найти в интернете.Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму камеры сгорания.Объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2. При степени сжатия ε=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10 в степени 1,2 и получаем =15,8К чему я написал эту теорию, чтобы любой человек понял что от степени сжатия зависит и компрессии в двигателе. А теперь суть всего этого понятна. Так как в ДВС CDAB имеющего неисправность ЦПГ на поршнях будут отложения нагара который образуется на самом поршне и тем самым меняет объем камеры сгорания и полный объём цилиндра. Соответственно он и степень сжатия тоже меняет увеличивает её. а так как я залил в ДВС ЛАВР раскоксовыватель который этот нагар растворил, то объемы уменьшились и компрессия тоже уменьшилась. Итог который можно подвести, раскоксовыватель Лавр нужен для того чтобы определить состояние ЦПГ реальное, а не то которое есть на момент проверки компрессии до раскоксовывания. Надеюсь что это кому то поможет в определении его состояния ЦПГ, и если кто то из недобросовестных сервисменов пытается вас развести на деньги и сказать предположем что у вас с поршнями все ок вам нужно только поменять свечи фильтра и масло и всё пройдёт. Или более того при покупке контрактного ДВС вы можете потребовать замер компрессии и если он отличается то цифры 15,09 то явно компрессия не такая и двс имеет износ ЦПГ.

В этом двс степень сжатия заводская 9,6. Получаем что 9,6 возводим в степень 1,2 получаем 15,09 — это заводская компрессия . У меня сейчас в 1 цилиндре компрессия 9,5. Получаем что 15,09 — 9,5 = 5,59 это разница компрессии с заводской. Практически мой двигатель за 130000 км потерял 5,59 компресии в одном цилиндре. Раньше такого на двигателях не было. Вообщем вот и все мои мысли в слух. К чему я всё это пишу, я читал отзывы про раскоксовку Лавр и люди кто заморачивался компрессией писали что после ЛАВРа компрессия уменьшалась а не увеличивалась, а сервисмены говорили что типа она увеличится после того как там кольца встанут на свои места надо поездить немного и всё станет хорошо. Вот такая правда жизни — чудес не бывает.

www.drive2.ru

Раскоксовка поршневых колец поднимает или понижает компрессию?

В процессе эксплуатации автомобиля, в камерах сгорания двигателя накапливается продукты горения — нагар. Это происходит из-за нашего некачественного отечественного топлива, а также часто и низкосортного масла, которое попадает в камеры сгорания из-за износа маслосъёмных колец.

Сгорание масла приводит к образованию дополнительного нагара. Нагар также образуется и на клапанах, в результата этого они начинают неплотно прилегать. В следствии всего этого происходит закоксовка поршневых колец, то есть снижается их подвижность и они залегают в канавках поршней, в результате снижается компрессия в цилиндрах и уменьшается тяга двигателя, вернее — снижается его мощность.

Для раскоксовки поршневых колец, наша химическая промышленность (и не только наша) выпускает много спецсредств — это так называемые раскоксовки двигателя. Эти средства предназначены размягчить или растворить тот нагар, который накопился в камерах сгорания и в кольцевых канавках поршней, ну и с последующим удалением этих ненужных шлаков из камер сгорания.

Есть такие средства которые заливаются в топливный бак (грамм по 50, на 50 литров топлива при заправке бака. Но такие средства можно назвать — мягкого типа, и они больше как бы являются профилактическими, то есть их надо вливать когда с двигателем ничего не случилось. Их иногда называют кондиционерами.

Но есть и более эффективные средства, из отечественных это «Титан» и «Лавр», из импортных — Винс ( Wynns ).

Последовательность раскоксовки не вызовет затруднений даже у начинающего автолюбителя, который если хотя бы знает как заменить масло в двигателе и как выкручиваются свечи зажигания (у дизеля — свечи накала). Перед раскоксовкой надо замерить компрессию в цилиндрах двигателя (вернее конечно в камерах сгорания).

Покупается в магазине средство для раскоксовки. Мотор прогревается до рабочей температуры (лучше если автомобиль на смотровой яме в гараже, потому как потом придётся сливать масло из картера). Откручиваются свечи (хорошо, если поршни всех цилиндров в среднем положении, это можно пощупать отвёрткой через свечные отверстия и покрутив колен/вал — там прокрутить надо обычно немного), в каждый цилиндр заливается шприцем жидкость из флакона и наживулить свечки чтобы это средство особо не испарялось. При спешке, можно подождать час-два, но лучше если «заквасить»часов на 10-12.

После того как прошло требуемое время, свечи выкручиваются, на шприц одеть трубочку сантиметров 20-25 (можно кемрик, можно от капельницы) и откачать из цилиндров остатки той жидкости которая заливалась (это чтобы в камере сгорания не получился гидроудар при запуске двигателя), и ещё на всякий случай при не закрученных свечах надо покрутить стартером колен/вал несколько оборотов (на инжекторном моторе перед поворотом ключа «на старт», нажать педаль «газа» до полика, форсунки при таком положении педали не открываются перед запуском), накинув перед этим на открытые отверстия кусок ветоши чтобы не было веерного разбрызгивания остатков раскоксовывателя и откисшего нагара с сажей.

Затем свечи вкручиваются на место, в масло вливается из второго флакона промывка и двигатель запускается (возможно немного с трудом, но обычно всё-равно запускается без проблем. Из трубы глушителя идёт белый и чёрный дым некоторое время, возможно малость мотор потроит, затем выравнивается и работает чисто. Дать поработать ему в течении 5-10 минут (можно и 15, главное не кататься). Глушить мотор сливать масло из картера двигателя. Заменить масляный фильтр и залить свежее масло.

Я после такой процедуры (стараюсь делать летом), покупаю недорогое минеральное масло, заливаю уровень, меняю фильтр и катаюсь недельку (проеду километров может 500-700 ), то есть провожу своего рода промывку двигателя. Потом сливаю, и уже теперь заливаю хорошего масла и снова замена фильтра. И уже можно сделать замер компрессии, чтобы сравнить с цифрами до раскоксовки. Как правило — компрессия повышается. Но если вдруг не повысилась компрессия, тогда значит вскрытие двигателя и как минимум — замена поршневых колец и МСК, а может и более серьёзный ремонт двигателя.

etlib.ru

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Беда с работой ДВС после раскоксовки КЛАПАНОВ [Архив] - Passat WORLD

Беда побеждена и, что самое интересное, виновник ей я, а точнее пивас, который был употреблен во время работы! )))))

Решил я вчера повторно замерить компрессию, снял все, что мешает для откручивания свечей, вывернул свечи с левой головы, перешел к правой (это та на которой и не работали 2 цилиндра) вытащил первый свечной колпачок и что я обнаружил. Стоит на нем цифирка 5, смотрю на голову, напротив свечного колодца а там цифирка 4, я на соседний, на голове 5, на копачке 4. И вот в этот момент я очень сильно наругался на себя матом. Легкое алкогольное опьянение все таки привело к тому, что я перепутал свечные колпачки. Друзья, вы уж не судите строго и прошу меня простить, что ввел всех в заблуждение. Но темка про раскоксовку "чудо штукой" думаю будет интересна, причем от нее есть эффект.

И так! Раз все разобрал, надо и компрессию замерить. Показатели следующие: 1-13, 2 - 12, 3 - 14, 4 - 12.5, 5 - 11, 6 - 10. Разноброс цифр меня конечно ввел в заблуждение, но какие я заметил изменения. Как ранее писал когда замерял компрессию, странно вел себя прибор. Поднимал сразу до 4-6, а на секунде 7-8 поднимал до ранее указанных значений. Теперь, по 1, 4, 5, 6 цилиндрах прослеживается четкий ход стрелки: 8 - 10 - последнее значение. По 2 и 3 цилиндру резкий рывок до 8, затишье с подергиванием и на 7-8 секунде 10 и последнее значение. Или прибор такой купил, или все таки колечки.

Показатели сняты, можно теперь все собирать и пробовать как на ходу. Свечи, которые стояли в нерабочих цилиндрах прожег на газу и поставил в ранее рабочие котлы. Авто завелась с первого тычка и тот тряс конечно же пропал. Но все равно прослеживается легкая детонация, как и была первоначально. Как с ней бороться я уже не знаю. Может конечно это тупо подушки ДВС, которые мне приписали на замену.

Теперь про полет. Друзья, авто поехала, я бы даже сказал, что полетела. Появилась тяга, уверенный разгон, без постоянного Кикдауна. Движка как то тише стала работать при наборе оборотов, прям как шепот какой то появился. Короче я дАволен, что нет слов.

Ну и так как вреда эта "чудо штука" мне пока никакого не принесла, решил я на предстоящих выходных попробовать раскоксовать кольца. То есть запенить не отверстия под форсунки, а залить ее в сами цилиндры, с последующей промывкой ДВС, заменой масла, фильтра и свечей. Вычитал в инете, что после нее желательно поменять свечи, так как химия их портит. Еще подумываю оставить ее не на 1,5 - 2 часа а на ночь, ну или хотя бы на день. Делали так на японском каком то джипаре, последствия положительные, ничего не разъело и т.д.

Результаты обязательно доведу до общественности.

passatworld.ru

Что делать, если в двигателе нет компрессии: причины и диагностика

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Читайте в этой статье

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему  пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки  может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

  • Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
  • Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
  • Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
  • Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.

Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

  • Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
  • Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
  • Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
  • Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышенная компрессия. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения компрессии в цилиндрах мотора, почему такое явление также негативно сказывается на работе ДВС, как и понижение компрессии, а также что делать в этом случае.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Если при этом силовой агрегат имеет солидный пробег и сильно изношен, тогда следует готовиться к капитальному ремонту двигателя, так как вернуть нормальную работоспособность такому ДВС частичной переборкой уже не удастся.

Напоследок отметим, чтобы избежать проблем с компрессией на относительно «свежих» моторах, необходимо уделять внимание качеству топлива и масла, манере езды и условиям эксплуатации ТС, а также следить за состоянием и работоспособностью системы питания. Другими словами, нужно избежать активного нагарообразования в цилиндрах, так как кокс и отложения часто становятся причиной залегания колец и закоксовки клапанов.

Читайте также

krutimotor.ru

Раскоксовка поршневых колец поднимает или понижает компрессию?

В процессе эксплуатации автомобиля, в камерах сгорания двигателя накапливается продукты горения — нагар. Это происходит из-за нашего некачественного отечественного топлива, а также часто и низкосортного масла, которое попадает в камеры сгорания из-за износа маслосъёмных колец.

Сгорание масла приводит к образованию дополнительного нагара. Нагар также образуется и на клапанах, в результата этого они начинают неплотно прилегать. В следствии всего этого происходит закоксовка поршневых колец, то есть снижается их подвижность и они залегают в канавках поршней, в результате снижается компрессия в цилиндрах и уменьшается тяга двигателя, вернее — снижается его мощность.

Для раскоксовки поршневых колец, наша химическая промышленность (и не только наша) выпускает много спецсредств — это так называемые раскоксовки двигателя. Эти средства предназначены размягчить или растворить тот нагар, который накопился в камерах сгорания и в кольцевых канавках поршней, ну и с последующим удалением этих ненужных шлаков из камер сгорания.

Есть такие средства которые заливаются в топливный бак (грамм по 50, на 50 литров топлива при заправке бака. Но такие средства можно назвать — мягкого типа, и они больше как бы являются профилактическими, то есть их надо вливать когда с двигателем ничего не случилось. Их иногда называют кондиционерами.

Но есть и более эффективные средства, из отечественных это «Титан» и «Лавр», из импортных — Винс ( Wynns ).

Последовательность раскоксовки не вызовет затруднений даже у начинающего автолюбителя, который если хотя бы знает как заменить масло в двигателе и как выкручиваются свечи зажигания (у дизеля — свечи накала). Перед раскоксовкой надо замерить компрессию в цилиндрах двигателя (вернее конечно в камерах сгорания).

Покупается в магазине средство для раскоксовки. Мотор прогревается до рабочей температуры (лучше если автомобиль на смотровой яме в гараже, потому как потом придётся сливать масло из картера). Откручиваются свечи (хорошо, если поршни всех цилиндров в среднем положении, это можно пощупать отвёрткой через свечные отверстия и покрутив колен/вал — там прокрутить надо обычно немного), в каждый цилиндр заливается шприцем жидкость из флакона и наживулить свечки чтобы это средство особо не испарялось. При спешке, можно подождать час-два, но лучше если «заквасить»часов на 10-12.

После того как прошло требуемое время, свечи выкручиваются, на шприц одеть трубочку сантиметров 20-25 (можно кемрик, можно от капельницы) и откачать из цилиндров остатки той жидкости которая заливалась (это чтобы в камере сгорания не получился гидроудар при запуске двигателя), и ещё на всякий случай при не закрученных свечах надо покрутить стартером колен/вал несколько оборотов (на инжекторном моторе перед поворотом ключа «на старт», нажать педаль «газа» до полика, форсунки при таком положении педали не открываются перед запуском), накинув перед этим на открытые отверстия кусок ветоши чтобы не было веерного разбрызгивания остатков раскоксовывателя и откисшего нагара с сажей.

Затем свечи вкручиваются на место, в масло вливается из второго флакона промывка и двигатель запускается (возможно немного с трудом, но обычно всё-равно запускается без проблем. Из трубы глушителя идёт белый и чёрный дым некоторое время, возможно малость мотор потроит, затем выравнивается и работает чисто. Дать поработать ему в течении 5-10 минут (можно и 15, главное не кататься). Глушить мотор сливать масло из картера двигателя. Заменить масляный фильтр и залить свежее масло.

Я после такой процедуры (стараюсь делать летом), покупаю недорогое минеральное масло, заливаю уровень, меняю фильтр и катаюсь недельку (проеду километров может 500-700 ), то есть провожу своего рода промывку двигателя. Потом сливаю, и уже теперь заливаю хорошего масла и снова замена фильтра. И уже можно сделать замер компрессии, чтобы сравнить с цифрами до раскоксовки. Как правило — компрессия повышается. Но если вдруг не повысилась компрессия, тогда значит вскрытие двигателя и как минимум — замена поршневых колец и МСК, а может и более серьёзный ремонт двигателя.

etlib.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *