Устранение падения напряжения в ВАЗ 2110, 2111, 2112
О достаточно неудачных и тусклых задних фонарях ВАЗ-2111 написано много. Особенно актуальной эта проблема становится в солнечную погоду. Неоднократно замечал, что от сигнализации повороты моргают как-то живее и ярче! Вот и решил — детально все вымерять.
Итак по порядку.
1. Условия измерения.
АКБ заряжен и подключен к лабораторному ИП. Напряжение выставлено ровно 13±0,05В.
Вместо реле поворотов установлена перемычка, соединяющая контакты «49» и «49а», включен левый (правый) поворот — лампы светятся постоянно.
Включено зажигание. Двигатель не заведен. Из доп. потребителей ничего не включено.
К плюсовой клемме подключен длинный (3 м) провод, соединенный с «плюсовым» щупом мультиметра. Минусовым щупом проходим по всей схеме, связанной с указателями поворотов. Абсолютные величины особо не интересны — меряем относительные, т.е. ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ — так удобнее и меньше возможных ошибок.
Промеры напряжений
3:543Итак, лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — 0,869. (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,595В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,389В
4. Проводка к задним фонарям — 0,28В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
6. Падение на проводах, разъемах жгутов и «внутренностях» ЧЯ незначительное.
Картина довольно не утешительная.
Суммарное падение напряжения на задних фонарях составило до 2,25В, к ним можно добавить прогнозируемые 0,4В на реле поворотов . Т.е. при напряжении в бортовой сети порядка 13,6 В — до лампочек доходит всего 10,8В при оптимистичном раскладе.
О «переподключении» кнопки авариек через доп реле написано много.
Падение на контактах Замка Зажигания пр работе двигателя будет еще больше, т.к через него запитаны катушки зажигания. Доп реле сюда просто необходимо, в прошлом году уже установил его. Для проведения эксперимента установил перемычку между вых. замка и потребителями (восстановлена исходная схема)
Остается подрулевой переключатель — ЛИДЕР ПАДЕНИЙ.
Проводку перетягивать не вижу смысла.
Промеры падений напряжения
4:558Основная суть — тусклые поворотники ввиду наличия достаточно ощутимых падений напряжения.
Лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — почти 0,8В (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,5В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,38 В
4. Проводка к задним фонарям — 0,3В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
Небольшое отступление.
При подготовке к выполнению работ был снят подрулевой переключатель (нового образца, Калиновский).
Разобран. Вымыта спиртом механика (пластмасса) и смазана «по-хозяйски» густой силиконовой смазкой в местах трения – вместо просто «плевка какой-то жижи» на конвейере. Итог – отключение при возврате руля тихо и четко — даже непривычно с начала. Не стало щелчков при включенном поворотнике и вращении руля каждые пол-оборота
Ну а теперь к теме
4:35Суть доработки сводится к двум этапам
1. Минимизировать падения в цепи «Замок – кнопка аварийки»
2. Минимизировать падения на подрулевом переключателе.
Первый этап предполагает установку обычного реле, которое будет подавать питание на реле поворотов и управляется от кнопки аварийки по штатной цепи.
4:599Второй этап предполагает «разгрузку» достаточно слаботочного подрулевого переключателя установкой миниатюрного сдвоенного реле ACT512.
Функционал узла сохраняется в полном объеме.
Этап 1. Установка реле по питанию
5:1502
Этап 2. Разгрузка подрулевого переключателя
6:83Не забываем снять клемму с АКБ!!!
6:145Этап №1
Смотрим внимательно схему, действуем строго по ней!
Извлекаем контакт 14 разъема Ш2,
извлекаем контакт 3 разъема Ш4,
вытягиваем их из жгута, чтобы доставали до места установки реле (задний торец ЧЯ)
Обжимаем новые (широкие клеммы) для колодки реле, не забывая к красно-черному добавить еще один (красный провод)
Заготовка
7:1256
Реле
10:516Кл. 30 РЕЛЕ подключаем на выв. 3 Ш4
Кл. 87 РЕЛЕ на выв.14 Ш2
Кл. 85 реле заводим на массу ЧЯ – шпилька в районе корректора фар
Проверяем работоспособность поворотов и аварийки.
Этап 2
Разбираем кожух руля, добираемся до подрулевых переключателей.
Подрулевой переключатель
11:1518Отключаем колодку, вынимаем из нее три клеммы (мама) касающихся поворотников. Цвета проводов видны на схеме.
11:1719
Колодка подрулевого переключателя
12:67Делаем «заготовку» на основе реле ACT512 (можно взять 2 миниатюрных на ток до 10А) и автомобильных клемм «папа-мама».
12:271
Реле АСТ512
13:798Устанавливаем заготовку «в разрыв» цепи. Массу — под шпильку крепления рулевой колонки, +питания с разъема замка зажигания конт 15
13:1038
Подключение реле в разрыв
14:1594
Итог: падения напряжения на задних поворотниках снизилось с 2.1-2,3В до 0,7В.
Вроде мелочь, но лампочки светят ярче.
Кроме того, стал четче работать «удлинитель поворотов» LC 1.4. Теперь абсолютно не критичен износ и загрязнение контактных групп замка зажигания, кнопки аварийки, подрулевого переключателя.
https://www.drive2.ru/b/1935006/, https://www.drive2.ru/b/2911743/
15:624следующая статья:
Установка регулятора паузы стеклоочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112
Набрел на ссылочку — как сделать регулируемую паузу у передних дворников простым и доступным способом. Достаточно
16:1488 26383www.spike.su
Низкое напряжение бортовой сети — Статьи по автоэлектрике — Статьи
Пожалуй, не найдется ни одного автолюбителя, который, со временем, не сталкивался бы с заниженным напряжением бортовой сети или хотя бы периодичными его «провисанием» и скачками. Особенно от подобных неприятностей страдают владельцы образцов нашего отечественного автопрома и, к сожалению, не являются исключением ни лучшие представители «классики» вроде ВАЗ-2106, ни более современные ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.
Почему-то, как правило, сталкиваясь с подобной проблемой, в первую очередь начинают грешить на аккумуляторную батарею, забывая о том, что задействована она в работе только при запуске двигателя и обеспечении машины электроэнергией при выключенном двигателе, и это при том, что неприятности нередко возникают именно при работающем моторе.
Попробуем более досконально разобраться в возможных причинах проблемы и, прежде всего, поговорим, как выявить ее наличие. Как известно, заводами изготовителями легковых автомашин установлено стандартное напряжение бортовой сети, которое должно находиться в пределах от 13,5 до 14,6 В. Данное значение соответствует режиму двигателя работающего на средних оборотах (2500-3000 оборотов) и горящих фарах. Некоторые ранние модели «Жигулей» имели штатный вольтметр, позволяющий без труда производить контроль.
На более поздних вариантах автомобилей (если в своевременно не озаботились установке аналогичного индикатора своими силами), контроль придется проводить путем измерения напряжения между «массой» и плюсовой клеммой реле-регулятора. При желании можно замерить напряжение и на клеммах аккумуляторной батареи, так как она, в общей электрической цепи питания, подключена параллельно. Оценив динамику изменения напряжения в течение нескольких минут несложно определиться, существуют ли значительные отклонения напряжения от допустимых норм и есть ли необходимость проводить более углубленную диагностику и ремонт.
Если ваши подозрения имеют под собой реальную почву, то в первую очередь следует проверить состояние ремня генератора – возможно, он просто плохо натянут и периодически проскальзывает. Во избежание ошибки проверку ремня необходимо проводить при помощи динамометра: при оттягивании ремня примерно на 15 миллиметров, прибор должен показать не менее 10 кгс.
Достаточно часто низкое напряжение бортовой сети объясняется подгаром контактных колец реле-регулятора. На некоторое время нормальную работоспособность реле можно восстановить зачисткой контактных поверхностей, но целесообразнее, все же, сразу установить новое реле, тем более, что стоимость этой детали не слишком высока.
Кстати, несмотря на то, что как указывалось выше, аккумулятор используется достаточно ограниченное время — определенную негативную роль в снижении штатного напряжения он все же сыграть может.
Прежде всего, это относиться к сильно разряженному аккумулятору, который в процессе подзаряда потребляет слишком много энергии.
Дополнительное падение может быть и на слишком окисленных контактных клеммах и в месте соединения минусового провода к корпусу автомобиля (такие критичные места можно выявить по сильному нагреву).
Похожие материалы
www.elektrik-avto.ru
Ошибка 0562 «Низкое напряжение борт сети»
Авто Ваз-21101, ЭБУ январь 7.2 Евро-2 8клС недавних пор время от времени выскакивает данная ошибка. На работу двига не влияет, но горящий чек на панели раздражает.
Если смотреть на показания БК, то напряжение действительно падает, только по БК оно падает после нескольких секунд после запуска двигателя.
http://www.youtube.com/watch?v=bucKD…layer_embedded
вот что инет про это говорит
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. На клеммах «44» и «63» ЭБУ напряжение менее 9В при включенном зажигании
2. На клеммах «44» и «63» ЭБУ напряжение менее 6,3В при прокрутке стартером
3. На клеммах «44» и «63» ЭБУ напряжение менее 9,5В при работающем двигателе
Ошибка заносится в память ЭБУ на первом драйв – цикле.
Причиной ошибки может быть плохой контакт в колодке предохранителя системы зажигания, сильно разряженная АКБ.
Порядок проверки:
1. Проверяем натяжение ремня генератора, если ремень ослаб – подтянуть.
2. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, запускаем двигатель. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Двигатель работает на ХХ. Все потребители отключены. По сканеру определяем напряжение бортсети. Напряжение должно быть 12 – 14,7В.
3. Если это так – увеличиваем до 2000 обороты двигателя, следим за напряжением по сканеру. Напряжение должно быть 12 – 14,7В. Если напряжение не в этом диапазоне – отремонтировать генератор. Если в диапазоне — проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки системы зажигания.
4. Если по п.№3 напряжение не в этом диапазоне – проверить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть 12 – 14,7В.
5. Если это так – заменить контроллер..
6. Если это не так – отремонтировать генератор. АКБ новый, зарядка в норме(ниже 14.2В не опускается), массы протянуты, главное реле заменял рядом стоящими реле.
мерил напряжение в момент запуска двигателя между массой и контактом №4 на Ш3 в монтажном блоке http://www.autosecret.net/images/sto…110/el_ob3.jpg не чего не куда не просядает.
мерил напряжение на разъеме OBD-2(мой БК цепляется книму и берет все данные оттуда), также не заметил просадки.
грешу на плохой контакт плюсового провода, а вот в каком месте х.з.
От генератор идут 2 розовых проводка. один я так понял идет в монтажный блок на контакт №4 Ш3.
куда идет второй провод? не разветвляется ли он еще где нибудь? если разветвляется, то где?
www.autosaratov.ru
проседает напряжение в бортовой сети ВАЗ 2110
на генераторе есть обмотка возбужения, которой и регулируется напряжение. Возможно вней проблема, стерлись или окислились шетки и т. д.
Насколько у тебя показания изменяться в бортовой не заводя двигателя и все потребители включи.
Может щётки генератора? У меня было, что корпус щёток треснул и один уголёк на оборотах отходил в сторону.
В этом случае я бы тестер повесил прямо на клеммы аккумулятора, и сравнивал напряжение на клеммах при разных оборотах, нагрузках. И если все будет происходить так, как описано автром вопроса, то сразу смотрел бы натяжение (проскальзывание) ремня (как вариант). Реле-регулятор, похоже исправен (только предельное напряжение отключения 14,4 (может быть погрешность прибора при измерении)). Если с натяжением ремня все в норме, то, обычно, при разборке генератора (задней крышки полностью) с отмывкой от грязи-пыли большинство проблем обнаруживается визуальным осмотром. Все сомнения при осмотре трактуются в пользу сомнений и подлежат проверке. Далее — проверка доп. диодов. Но, мне кажется, в данном конкретном случае все элементы будут исправны. Подключите тестер к клеммам аккумулятора, посмотрите на нем.
touch.otvet.mail.ru