Советы по ремонту

Почему провалы при нажатии на газ – Провалы в двигателе при выжимании газа — почему возникают и как устраняются

Содержание

Провалы в двигателе при выжимании газа — почему возникают и как устраняются

Автомобильный двигатель — это очень сложный механизм. Особенно отчётливо начинаешь это понимать в моменты сбоев. Есть такие проблемы, которые даже специалистов ставят в тупик. Одной из таких неполадок являются провалы при нажатии на газ. Мы детально изучили эту проблему, определили её природу, установили причины и нашли пути решения. Если эта проблема беспокоит ваш автомобиль, значит вам с нами по пути.

Что из себя представляют провалы

Если при резком нажатии на педаль газа возникает провал в работе двигателя, нужно срочно искать причину такой ситуации и устранять её без промедления. Проблема является серьёзной и даже опасной для водителя, особенно в моменты совершения обгона.

Вообще провал в работе двигателя проявляется в виде отсутствия реакции с его стороны на выжатую педаль газа. Таким образом, при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты. Разные проявления могут иметь провалы двигателя:

  1. Непродолжительные провалы, которые длятся всего несколько секунд. Но, поверьте, и этого времени хватит для создания опасной ситуации на дороге.
  2. Затяжное молчание двигателя может длиться до 10 секунд. Нередко даже машина глохнет.
  3. Рывки, при которых машина дёргается. Такие провалы длятся 1-2 секунды.
  4. Многочисленные рывки, которые следуют друг за другом. В такой ситуации мотор меняет скорость своей работы несмотря на постоянное положение акселератора.
  5. Череда затяжных провалов вызывает серьёзное дёрганье авто.

Независимо от того, как ведёт себя автомобиль, проблему нужно немедленно устранять. Такая неисправность может стать причиной ДТП, особенно в гололёд или при совершении манёвра. Провалы при разгоне двигателя инжекторного и карбюраторного типа возникают по разным причинам. Об этом мы будем говорить дальше.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

  1. Свечи зажигания и провода высоковольтного типа — это первое, на что нужно обратить внимание при возникновении подобной проблемы. Проблемой свечей является нагар, который возникает в процессе эксплуатации автомобиля. Нагар становится причиной некорректной работы свечей, что, в свою очередь, ведёт к отказу работы двигателя. Провода не так часто становятся причиной такой неисправности, но всё же их состояние также проверяется в обязательном порядке. В процессе диагностики может быть выявлен перелом или плохой контакт.

    Нагар на свечах зажигания

  2. Форсунки беспокоят владельцев авто с солидным пробегом. Эти элементы склонны к образованию засоров, которые провоцируют возникновение перебоев в их работе. Следствием такого положения вещей становится обеднённая топливная смесь.
  3. Дроссельная заслонка также может засоряться и заедать. На поверхности заслонки образовывается налёт, который не позволяет дросселю нормально выполнять свои функции. Это мешает мотору набирать обороты.
  4. Неправильно отрегулированное зажигание — редкая причина, но всё же и она встречается. Эту неисправность можно устранить за несколько минут путём правильного регулирования механизма. Но на такое способен лишь опытный специалист.
  5. Ошибки в ЭБУ, которые могут накапливаться в процессе эксплуатации машины. Когда их накапливается много, ответ двигателя на выжатый акселератор может происходить с запозданием.
  6. Засоры в воздушном фильтре приводят к задыханию мотора, который испытывает «кислородное голодание».
  7. Неправильная работа бензонасоса может быть связана с различными проблемами (плохие контакты, засоры в фильтре, нарушение питания, поломка рабочих узлов).

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Топливный насос

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

  1. Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
  2. Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
  3. Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
  4. Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
  5. В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
  6. Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Падение оборотов на инжекторных моделях

В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система. На что необходимо обратить первоочередное внимание:

  1. Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
  2. Стабильно работает топливный насос.
  3. Чистый фильтр-сетка на заборнике.
  4. Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
  5. Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
  6. Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
  7. Дроссельная заслонка насобирала мусора.
  8. Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания. В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка.

Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6,5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

drivertip.ru

Провалы при нажатии на педаль газа в чем причина ? Ответ здесь

Если вам приходилось ездить на старых автомобилях особенно с карбюраторным двигателем, то вам наверняка знакомы ситуации когда при нажатии на педаль газа нет никакой реакции. Сегодня мы рассмотрим основные причины по которым это может происходить.

Рассмотрим в такой последовательности вначале общие проблемы с которыми могут столкнуться владельцы как инжекторных так и карбюраторных автомобилей. Затем рассмотрим советы для владельцев карбюраторных двигателей и потом инжекторных.

Провал при нажатии педали газа довольно не приятная ситуация и не важно трогаетесь ли Вы с места или едите на маленькой скорости. Основные причины данной неисправности кроются в двух системах топливной и системы зажигания.

Для всех владельцев автомобилей

1) Воздушный фильтр

Если владелец во время меняет расходники на своем автомобиле, то это не может стать причиной для провалов педали газа. Но если Вы много ездили по грязным дорогам и давно его не меняли тогда следует заменить его. Может быть этого будет достаточно.

2) Свечи зажигания

Даже из-за одной неисправной свечи зажигания двигатель может колбасить. Заменить их не трудно подробнее вы можете прочитать об этом здесь.

3) Высоковольтные провода

Из-за неисправных высоковольтных проводов искра может пропадать, что соответственно влияет на воспламенение топлива.

4) Бензонасос

Если бензонасос не обеспечивает подачу топлива правильно, то автомобиль не может ездить плавно.

Карбюраторные двигатели

1) Трамблер

Извечная проблема и мука владельцев карбюраторных двигателей о том как правильно выставлять зажигание мы поговорим в одной из следующих статей.

2) Карбюратор

В двигателях оснащенных карбюраторами он ответственен за дозирование топлива если он это делает не правильно то возникают проблемы.

Рассмотрим основные причины на примере карбюраторах солекс которые устанавливались на ваз классика. Именно эти карбюраторы прославились своей нередкой неисправностью.

Основные причины:

1) Загрязненный карбюратор

2) Неправильные жиклеры

3) Грязные жиклеры

4) Неправильный уровень в поплавковой камере

5) Порвана диафрагма

Инжекторные двигатели

1) Датчики расхода воздуха и положения дроссельной заслонки

Если датчики неисправны, то ЭБУ неправильно читает сигналы с них, что соответственно приводит к ошибкам. Устраняется путем проверки контактов датчиков иногда их зачистки бывает достаточно для устранения неполадок.

2) Форсунки

Со временем от некачественного топлива форсунки засоряются и не могут правильно дозировать топливо. Для устранения неисправности следует их прочистить. Можно использовать специальные средства для прочистки форсунок.

Встречаются и другие причины данной неисправности, а, как Вы решили эту проблему оставляйте свои комментарии и делитесь с другими. Если статья понравилась, ставьте лайки. На сайте еще будет много интересного.

germanyworld.ru

Что делать, если наблюдаются провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ВАЗ 2114

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Педаль газа ваз 2114

Особенности возникновения провалов

[flat_ab]

Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.

Так, можно выделить:

  1. Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
  2. Провалы при ускорении.
  3. Провалы на холостых оборотах.
  4. Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
  5. Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.

Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.

Провалы педали газа

В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:

  • засоренные форсунки;
  • повреждения в топливной системе;
  • повреждения инжектора;
  • износ датчиков температуры;
  • ошибки в ЭБУ;
  • выход из строя свечей зажигания.

Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.

Провалы во время разгона

Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:

  1. Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.

    2. Нагар на свече ваз 2114

  2. Проверить состояние бронепроводов (для этого их изоляцию следует измерить при помощи мегаомметра и, при необходимости, заменить их новыми).
  3. Проверить состояние дроссельной заслонки. В случае, если она загрязнена налетом, ее следует тщательно очистить (даже незначительный слой налета сильно влияет на правильную работу заслонки).
  4. Проверить состояние воздухофильтра, и в случае сильного загрязнения либо повреждения заменить его на новый (стоит помнить, что фильтр напрямую влияет на правильный состав горючей смеси, а потому его следует периодически проверять даже при нормальной работе двигателя).
  5. Если после выполнения указанных выше пунктов причину найти так и не удалось, то следует демонтировать топливный насос и проверить его работоспособность. Одновременно с ним следует проверить и, при необходимости, заменить и топливный фильтр.
  6. Проверить ЭБУ на наличие ошибок (сделать это можно при помощи диагностического компьютера. Если его нет в наличии, то придется обратиться в автомастерскую).
  7. Провести диагностику форсунок и, при необходимости, выполнить их очистку (засорение форсунок — наиболее редкая причина провалов, но при этом — и достаточно сложная для самостоятельного выполнения. Если нет возможности выполнить очистку самостоятельно, то придется обращаться в автосервис).

Проверка форсунок ваз 2114

Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.

Провалы на холостых оборотах

Иногда случается так, что при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз 2114 случается на холостых оборотах (а чаще всего — при страгивании с места). Причины у этого явления довольно схожи с причинами провалов в движении.

Рассмотрим же план их поиска и устранения:

  1. Проверить состояние свечей и величину зазора. Выполнить их очистку (о том, как это сделать, говорилось выше) либо замену.
  2. Проверить состояние высоковольтных проводов.

    3. Проверка бронепроводов ваз 2114

  3. Заменить топливный фильтр (а в случае, если замена не помогла — проверить работу бензинового насоса).
  4. Проверить работоспособность датчика контроля температуры и датчика холостых оборотов. В случае, если они окажутся неисправными, выполнить их замену (пробовать починить датчики не имеет смысла, поскольку они неремонтопригодны).
  5. Проверить электронный блок при помощи диагностического адаптера и выполнить удаление ошибок при их наличии.

    6. Автодиагностический сканер

  6. Полностью заменить топливо на бензин с другой заправки (очень часто некачественное топливо является причиной провалов и рывков на холостом ходу).
  7. Провести диагностику инжектора.
  8. Выполнить проверку состояния форсунок и в случае необходимости очистить их.

Как избежать провалов

Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.

Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.

Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).

Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.

Бензин для ваз 2114

Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм). Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.

vazremont.com

причины и варианты решения ⋆ MACHO’S RULES

Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью «газа», (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи «обрастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка». В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Источник: avtopulsar.ru

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

machosrules.ru

причины и варианты решения |

Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью «газа», (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи «обрастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка». В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Текст: avtopulsar.ru

avtopulsar.ru

Провалы мощности в работе двигателя и их устранение

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

  • Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
  • Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
  • Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
  • Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
  • Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  •  Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её.

spasiboauto.ru

Провал при резком нажатии на газ-педаль газа (инжектор)»Решение есть!Конвертер расход снижает на 2-3 л

Еще одна причина провалов —  если сигнал от ДПДЗ к ЭБУ при резком нажатии на газ — педаль газа пропадает. В этом случае ЭБУ переходит в режим принудительного холостого хода и соответственно полностью рубит форсунки. 

– это резкое увеличение воздуха, следовательно смесь становится бедной.

Бедная смесь — это  значит

  • неправильно работает ускорительный насос
  • неправильно работает «замедлитель» открытия дроссельной заслонки.

 

Он мне не соперник по динамике! Достигнутая максималка — около 200-210 км/ч динамику не замерял, но в тестовом заезде как-то пересеклись с Е39 М50Б20 ну и по зажигали — оказалось что он мне не соперник по динамике ни с низу, ни на трехзначных скоростях. Реальный расход колеблется около 11л 92-го.  Замена расходомера на неродной без прошивки! + настройка смеси Конвертер Pilot + BLUETOOTH  Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Расход упал на 10 литров! На VAF’е расход был примерно литров 25 л по городу, а на конвертере, нормально настроенном,15 л по городу, вот и считай выгоду. Конвертер Pilot + BLUETOOTH — настройка смеси  Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

 

 

«Замедлитель» открытия дроссельной заслонки — это система плавного сброса газа. Механическая система-демпфер, сбрасывает обороты не резко, а плавно при отпускании педали акселератора.

Его регулировка и позволила обеспечить плавное снижение оборотов двигателя без передергивания.

Почувствуй скорость полета! Сразу скажу, с установкой датчика и его правильной настройкой машина начала просто летать. ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Я хочу с тобой прокатиться! На одно платном Pilot никаких проблем вроде не было, акпп вообще переключается ровненько. А поставил ваговский недавно, думаю ведь родной лучше же, и че коробка че-то тупит иногда с первой на вторую. Пойду менять на сей девайс ДПДЗ Pilot . С ним работает лучше плавно. С перекрестка на нем милое дело педалить 1 2 3 отлично сами переключаются во время. ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

 

Еще одна причина провалов —  если сигнал от ДПДЗ к ЭБУ  при резком нажатии на газ — педаль газа пропадает.

В этом случае ЭБУ переходит в режим принудительного холостого хода и соответственно полностью рубит форсунки.


Это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ ! Немножко утомила меня возня с расходомером или как часто его называют лопатой. Полазив по любимому лэнкрузер.ру наткнулся на ссылочку Pilot Engineering.
Почитал у них местный форум и пришел к выводу что это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ! Плюс этого конвертора в гибкости настройки. Он даже ШПЛЗ поддерживает! Конвертер Pilot + BLUETOOTH — настройка смеси  Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

 

Если пропадает напряжение подогрева на ЛЗ, то оно и на ЭБУ пропадает, возможно что-то с проводкой. Проверьте при этих же условиях , пропадает ли напряжение на ДПДЗ , форсунках и ЭБУ.
Также у вас возможно есть проблема с проводкой датчика положения коленвала или он умирает — проверить его проводку , крепление и сопротивление датчика.


От подарка не убежишь! В итоге хочу поблагодарить ребят, кто занимается этим проектом надеюсь их штука послужит мне долгое время. Кстати эта версия подходит как для механики так и для акпп, у меня коробка автомат так что для меня это подарок судьбы я бы сказал! ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Лямбдазонд скорее мертв чем жив — очень медленно реагирует.

Проблемы в механической части — трамблер-зажигание, клапана.

Провалы, связанные с опорным напряжением для ЭБУ.  Если опорное напряжение для ЭБУ будет браться с резистивного делителя, то.должно поехать без провалов.

Работает на Ура! Эта вещь стоит своих денег. Я поставил пилот, вполне доволен, машинку не узнать. Плюс конвертера это возможность подстройки под изменения с двигателем. Еще можно диагностировать смерть двух датчиков (дмрв и ЛЗ) что тоже бывает необходимым. В общем эта вещь стоит своих денег, я убедился уже на практике. Сейчас мне стало намного приятней ездить без разного рода подергуш и плавающего хх. Машина едет так, как и было задумано и это несомненно меня радует! И, поверь, не более менее, а работает на ура!Конвертер Pilot + BLUETOOTH — настройка смеси  Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

 

С лопатой отсутствуют дёргания, провалы и тупления при резком кикдауне. Есть мысль подключить старую лопату вместо ДМРВ и подстроить её конвертером.

Также очень сильное влияние дают пропуски зажигания. Почистить форсунки и сеточку бензонасоса. 

Мощный инструмент! Два канала обработки! Работает на авто, на которых не работают народные методы типа проставок под лямбда-зонды и схемки типа конденсатор+резистор. Электронный эмулятор Лямбда зонда Катализатора 2-х канальный Pilot .. Для двигатели с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода — надо купить один эмулятор. Поддержка лямбда зондов со смещенной сигнальной землей. Электронная обманка Pilot + BLUETOOTH . Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

 

 

Переставил лопату на место плёночного

С лопатой во всём диапазоне температур отсутствуют дёргания, провалы и тупления при резком кикдауне.

Есть мысль подключить старую лопату вместо ДМРВ и подстроить её конвертером.

Переставил лопату на место плёночного. Датчик температуры лопаты подключил на место статического резистора. В общем показания с лопаты идут в мозги через конвертер. Откатал таблицу, подключил TPS на «кикдаун» поднял второй график на 5 отсчётов. Таким образом если запускаешь мотор он прогревается как положено без всякой болтанки и раскачивания.
Изменилась динамика, изменился звук работы двигателя. На плёнке на третьей с ХХ до отсечки набор происходил ступенями (по датчику на «пятой точке»), так сказать подхватами (на 2,5; 4; 5 тысячах оборотов), на лопате набор линейный.
В итоге сделал вывод, что воздушный демпфер в лопате делает своё дело, не даёт раскачать мотор на ХХ. Когда снимал крышку и бегунок распеределителя зажигания заметил по нагару на контактах, что разница тоже есть, на плёнке нагара больше в сторону позднего зажигания а на лопате бегунок равномерно покрыт нагаром.
Также очень сильное влияние дают пропуски зажигания.

Обсуждение проблемы — Провал при резком нажатии на газ — педпль газа  (инжектор) на форуме pilotpowersupply.com

Как устранить провал при резком открытии дросселя (газа) на инжекторном двигателе

Коротко

 

Подробно

Резкое нажатие на газ — педаль газа

Подскажите пожалуйста, у вас при настройке таблицы было такое, что без нагрузки, машина прекрасно откликается на газ, перелива нет, но стоит поехать и резко нажать педаль в пол, то будто топливо перестает поступать и пытается заглохнуть, теряет обороты до какого-то уровня, и затем снова подхват резкий, и снова пытается заглохнуть. Т.е. ситуация повторяется, при резком открытие дроссельной заслонки авто начинает дергаться как будто то есть топливо, то нет его. А если плавно разгоняться без резких движений, то все нормально, обороты до отсечки и скорость за 180, как будто никаких проблем и нет вовсе. Может была такая проблема? Может я что-то не учел при настройке?

Наврал я похоже про без нагрузки все хорошо, видимо я плавно газовал. Если резко в пол педаль газа нажать то до 3500 оборотов стрелка подпрыгивает, а дальше затуп и обороты падают до 2000 где-то, затем снова подхват и так до бесконечности. Табличку и лог, завтра выложу сегодня не удалось записать. Лямбду после настройки отключаю от конвертора.

Сегодня пока записывал лог, решил уменьшить потолок графика, и о чудо, резкое нажатие не газ больше не приводит к той ситуации, о которой я писал выше. С этим разобрался

. Проверьте показания дпдз при резком открытии ( стоит подать сигнал с него на вход TPS конвертера и снять лог ) . Если он стерт и сигнал пропадает , то ЭБУ переходит в режим принудительного холостого хода и соответственно полностью рубит форсунки.

Внезапно заглох

пару раз за месяц внезапно заглох Массу на конвертере подтянул ,может она и была причиной

либо что-то с контактами, либо с расходомером, либо с конвертером.
Проверьте напряжение между 1-2 сервисного разъема.- должно быть 5в.
Также проверьте падение на защитном входном диоде от клеммы питания 12в- падение должно быть в пределах 0.5-0.8В. Если больше то диод под замену 1n4148.

затупа нету ,всё нормально ,напряжение проверю если повторится проблема ,но думаю масса не контачила все таки ,а там хз ,время покажет

Провал при резком нажатие на газ — педаль газа

короче ситуация непонятная, при плавном разгоне машина едет нормально, при полном открытии дроселя смесь беднеет.

Так в верхней части таблицы у вас что за провал такой ( значения маф 206-207 и далее)? — вот из-за него и затуп. Провалов никаких быть не должно , его же и в логе видно . Провал отредактируйте и все поедет.
К тому же у вас абсолютно неадекватные значения работы ускорительного насоса- с такими значениями ничего нормально работать не будет. Отключайте обогащение и ун ( значения ставьте по умолчанию) и настраивайте.

 

Но остается провал при резком открытии дросселя. Нужна ваша помощь по настройке ускорительного насоса

Я ускорительный не настраивал. Вам могу посоветовать смесь отстроить чуть побогаче, а потом потихоньку обеднять в ненужных участках таблицы замены напряжений. По крайней мере мне при настройке таким способом ускорительный не потребовался, даже с учетом что у меня турбомотор.

Начало таблицы заполнить.
Новый лог выложить.
Лямбдазонд скорее мертв чем жив — очень медленно реагирует.

При резком нажатии на педаль газа появляется провал, при этом кратковременно пропадает напряжение на подогрев ЛЗ, падает стрелка тахометра и может чего еще не заметил. При плавном нажатии на педаль провала нет. Есть подозрение, что мотроник 1.3 не живой.

Если пропадает напряжение подогрева на ЛЗ, то оно и на ЭБУ пропадает, возможно что-то с проводкой. Проверьте при этих же условиях , пропадает ли напряжение на ДПДЗ , форсунках и ЭБУ.
Также у вас возможно есть проблема с проводкой датчика положения коленвала или он умирает — проверить его проводку , крепление и сопротивление датчика.

у меня тоже, когда газую, реле лямды щелкает, я думал эт оно отключает подогрев когда выходят горячие выхлопные газы

у меня тоже подогрев отключается если резко по педали газа ударить либо когда обороты выше 5000.
мотрон 1.3

Провал в диапазоне 2000 — 3500 об мин. + ускорительный насос

Есть одна проблема в диапазоне 2000 — 3500 об мин. При резком полном открытии заслонки присутствует сильный провал , двигатель просто зависает. При плавном открытии или резком но на 50% провала нет.
При практически полном сглаживании 4-5 ед. без нагрузки на ХХ провала нет, но есть под нагрузкой + появляются клевки при переключении передач, дерганья на малых оборотах, начинает плавать ХХ.
Пробовал без сглаживания обогащение до 50% получил только ухудшения при разгоне.

по симптомам похоже на «перелив»..

Сейчас работаю над забеднением таблицы, результаты уже получше. Провал гораздо уменьшился и движку полегче дышится.

Лог просто кошмарный у вас бешенные пульсации маф .
Ставим сглаживание маф =8, ускорительный насос отключаем .

со сглаживанием 8 ведет себя отлично на всех режимах, кроме полного резкого открытия заслонки в диапазоне 2000 — 3000 об.мин под нагрузкой и без. Без у.н. и с подключенной к мозгам лямбдой

пробовал убрать провал с помощью у.н. Провал под нагрузкой практически ушел при обогащении в 40%

На логе посмотрите — там где у вас провалы — бешенные пульсации маф ! Маф максимум пульсации должны быть 4-5 отсчетов, а у вас до 70 доходит — это никуда не годится !!! Ни таблицей ни ускорительным насосом вы это не вытяните.

Судя по логу , у вас либо физически неправильно маф установлен ( 80%) , либо проблемы в механической части — трамблер-зажигание , клапана. Фото скиньте как установлен маф — воздуховоды , расстояние от маф до дросселя, как подключен к воздушному фильтру

Здравствуй нулевик ! Снимите нафиг эту хрень и поставьте обычный фильтр в коробке! Потому что такие нулевики крутят поток воздуха в итоге имеем то что имеем , с простым фильтром пульсации должны снизиться. Для проверки , если есть чистая не пыльная дорога , снимите нулевик да проедьтесь снимите лог — провал должен исчезнуть По возможности гофру до дросселя необходимо удлинить сантимеров на 10-20 и сделать небольшой поворот. Стандартная коробка и фильтр остались ?

Провалы, связанные с опорным напряжением

Пробуете отстроить табличку и по идее должно поехать без провалов

Резистивный делитель

Переводим опорное на резистивный делитель . Иначе далеко не уедем .

 

 

 

 

 

 

 

1-масса
2- питание+12в
между 2-3 — датчик темппературы воздуха
4- выход опорного на ЭБУ

Верно(проверьте распиновку в реале) ?
1. Замеряем мультиметром сопротивление между 4 и 1 (На схеме ниже подбираем резистор R1 такого же номинала )
2. Подключаем штатный датчик температуры воздуха между 2 и 3 и при 20-25 градусах воздуха меряем сопротивление между 2 и 4
(На схеме ниже подбираем резистор R2 такого же номинала )

Соотвественно получите два сопротивления резистивного делителя.
Необходимо подобрать резисторы соответствующего номинала и собрать делитель .

далее:
1.Сечас у вас опорное напряжение для ЭБУ Вырабатывается конвертером — это вывод №7.

вы должны отключить его от ЭБУ и заизолировать этот провод ! Опорное напряжение для ЭБУ далее будет браться с резистивного делителя.

2.Смотрим инструкцию страницу 4 рис1. Перемычку jp1 ( выбор 5 или 12в) полностью выпаиваем!!!

3. После того как выпаяли перемычку JP1, на средний контакт jp1 под номером 2 ( jp1.2) необходимо подать опорное напряжение с делителя и это же напряжение именно с делителя нужно подать в ЭБУ
см. рисунок.

Питание делителя необходимо взять с проводов идущих на штатный расходомер, рядом указаны номера контактов платы расходомера из рисунка выше , с которых необходимо взять питание для делителя.
Пробуете отстроить табличку и по идее должно поехать без провалов
В конце проверите чтобы резисторы делителя не сильно грелись , в принципе 0.25 втаных резисторов — за уши хватает .

Сделал резистивный делитель
но ! ставить его не стал а измерив напряжение которое он выдает сделал такое же на конвертере и вроде бы получилось его корректно настроить!
щас при тапке в пол мотор чуть призадумавшись начинает резво раскручиваться до отсечки.
Посмотрим какой будет расход .

 

Нужно именно делитель ставить ! На двух блоках протестировали — хз в чем дело. Номера одинаковые — на одном нормально едит без делителя , на втором — только с делителем, блоки на одно и то же авто подкидывали. Сейчас статистику еще соберем и возможно подстроечный резистор из конвертера будет убран вообще и инструкция будет переписана под делитель, потому что с делителем пашут оба блока.

 

Хорошо, поставлю именно делитель.Возможно блок что-то еще считывает с расходомера кроме двух напряжений.

нормальное явление когда цепляю опорное к конвертору с делителя оно сразу просаживается до 4 вольт вместо 8 положенных? при этом на выходе если газануть до 8-9 уровень меняется

 

нет не нормально ! Куда подключаете опорное с делителя ? -к jp1.2 ? Перемычку полностью выпаяли ?

 

именно как описали так и подключаю , я даже ноги на перемычке перемерил , вроде коротышей и замыканий нет и напряжения все в норме
с отключенный опорным сигнала на выходе нет
подключаю как было , две ноги перемыкаю все возвращается в исходную, опорное регулируется резистором, сигнал на выходе зависит от опорного
может резисторы слабоваты, надо помощнее подобрать, или вообще пластину расходомерную припаять как делитель

 

Номиналы резисторов делителя какие получились ?

 

376 ом и 205 ом , где -то так

 

с тем делителем какой делал по измеренным номиналам хренова едит , не поймеш как
попробую плату подключить , потом посмотрю

 

Как только сменили делитель или вообще изменили опорное — таблица требует правки — либа она вся вверх сдвигается либо вниз. Точнее можно определить поставив окно коррекции на всю таблицу и крутить коррекцию в режиме реального времени и смотреть как едит . Это чтобы 10 раз таблицу не переделывать ручками

 

Делитель

рецессивный делитель спаял на сопротивлениях, МАССА-ОПОРНОЕ-370 Ом,ОПОРНОЕ-ПИТАЮЩЕЕ-180 Ом..если он не правильно спаян,то в каком направлении двигаться-повышать номиналы или понижать?и R1 или R2?

Насчет делителя — попробуйте уменьшить опорное на 1-2 вольта, посмотрите какой результат будет, если запас появится — отстраивайте. Если станет хуже — значит наоборот увеличиваете. Насколько я помню , народ здесь на джетрониках опорное уменьшал , когда таблицы не хватало.

Перепаял делитель,R1=157 Ом,R2=147 Ом,питающее напряжение сейчас через реле от АКБ 13.9,но я перекину на зажигание,там 13.6..Опорное получилось 7в,рассчитывал здесь fxyz.ru и ещё можно здесь h5e.ru, пока успел лишь на холостых до 4-х тыс. автокоррекцией откорректировать,дальше в ручную приблизительно накидал,но и на этом горе графике работает,с затупами но крутится,пока только до 5.5 тыс. опробовал

Делитель

но не так давно были подкинуты граффик и показания опорного напряжения из темы: forum.pilotpowersupply.com, только вот номинал делителя получился немного другой, 310 ом между массой, и 198ом между плюсом, на выходе опорного получаем 7.63, после таких установок двигатель заработал более ровно, прекратил богатить и впервые я увидел выкрутив свечи что они не бурого, не серого, не черного цветов, а электрод и каёмка остались Белыми!, было решено слегка уменьшить напряжение на делителе и было выставлено 7.2

Вообщем добрый вечОрр..обкатал,питание на делитель взял от ЭБУ,а питание MAF’а и конвнртера от зажигания..крутится отлично,показания лямбды в желтой зоне на всём диапазоне при раскручивании «педаль в пол» с откинутым контактом мощностного режима на ДПДЗ на второй передаче с 1.5 тыс.обр. до красной зоны,идёт и дальше спокойно..вот таблица и лог кому надо(LE-Jetronic m30b28)

Переставил лопату на место плёночного

С лопатой во всём диапазоне температур отсутствуют дёргания, провалы и тупления при резком кикдауне.

Есть мысль подключить старую лопату в место ДМРВ и подстроить её конвертером.

Переставил лопату на место плёночного. Датчик температуры лопаты подключил на место статического резистора. В общем показания с лопаты идут в мозги через конвертер. Откатал таблицу, подключил TPS на «кикдаун» поднял второй график на 5 отсчётов. Таким образом если запускаешь мотор он прогревается как положено без всякой болтанки и раскачивания.
Изменилась динамика, изменился звук работы двигателя. На плёнке на третьей с ХХ до отсечки набор происходил ступенями (по датчику на «пятой точке»), так сказать подхватами (на 2,5; 4; 5 тысячах оборотов), на лопате набор линейный.
В итоге сделал вывод, что воздушный демпфер в лопате делает своё дело, не даёт раскачать мотор на ХХ. Когда снимал крышку и бегунок распеределителя зажигания заметил по нагару на контактах, что разница тоже есть, на плёнке нагара больше в сторону позднего зажигания а на лопате бегунок равномерно покрыт нагаром.
Также очень сильное влияние дают пропуски зажигания.

 

bykm.ru

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *