Почему не работает мембрана на турбине видео – Регулировка и ремонт актуатора турбины своими руками

Регулировка и ремонт актуатора турбины своими руками

Турбонаддув сегодня является одним из самых распространенных способов, который позволяет существенно увеличить мощность бензинового или дизельного двигателя без увеличения рабочего объема силового агрегата.  Установка турбокомпрессора также является более эффективным решением по сравнению с механическими нагнетателями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, турбина или компрессор. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных способов увеличения мощности силовой установки.

Основой турбонаддува является подача воздуха в цилиндры ДВС под давлением. Чем больше воздуха удается подать в мотор, тем большее количество топлива получается сжечь. Гражданские версии турбомоторов имеют не слишком большой наддув, которого достаточно для достижения необходимых показателей. Вполне очевидно, что для достижения максимальной производительности на двигатели устанавливаются турбины, которые способны обеспечить высокое давление. В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен актуатор на турбине, каков принцип работы актуатора турбины, а также как производится проверка актуатора турбины и настройка данного элемента.

Читайте в этой статье

Актуатор турбины: особенности работы

Актуатор, он же вестгейт или вакуумный регулятор — клапан для сброса избыточного давления воздуха на высоких оборотах двигателя. Задачей данного решения является своеобразная защита турбокомпрессора и двигателя. Указанный регулятор для защиты от избыточных нагрузок находится в выпускном коллекторе (фактически, на самой турбине), местом установки является область перед турбиной.

Работает вестгейт по следующему принципу: если обороты двигателя высокие, в результате чего растет давление отработавших газов и давление надувочного воздуха, тогда открывается клапан. Его открытие перенаправляет часть выхлопных газов в обход турбинного колеса.

Другими словами, отработавшие газы, вращающие крыльчатку турбинного колеса и вал, на котором параллельно установлена крыльчатка компрессорного колеса, перепускаются. В результате интенсивность работы турбины снижается, уменьшается подача воздуха в цилиндры ДВС.

Так происходит в том случае, когда турбинное колесо раскручивается выхлопными газами до слишком высоких оборотов, в результате чего актуатор инициирует срабатывание обходного клапана, то есть отработавшие газы проходят мимо турбинного колеса. Получается, вестгейт попросту не позволяет турбонагнетателю раскручиваться до максимума под действием слишком сильного потока выхлопа на высоких оборотах мотора.

Добавим, что турбомоторы с завода изначально точно настроены. Во время тюнинга ДВС или установки турбонаддува на атмосферный мотор актуатор необходимо настраивать отдельно. Настройка и регулировка актуатора турбины является важным моментом, так как от нормальной работы системы зависит исправность двигателя и турбокомпрессора. Вестгейт желательно настраивать при помощи спецоборудования, но также это можно сделать самостоятельно, о чем мы расскажем ниже.

Распространенные неисправности вестгейта

Теперь давайте поговорим о частых неисправностях, при которых неизбежна замена актуатора турбины или требуется ремонт данного элемента. Начнем с того, что причин для выхода из строя указанной детали несколько. Прежде всего, ломаются электронные компоненты, возможны неисправности электромотора, а также происходит поломка зубьев шестерней привода клапана.

В ряде случаев проблема устраняется после диагностики в специализированных сервисах по ремонту турбин. Специалисты проводят проверку работоспособности контроллера, выполняют целый ряд тестов. Частой неисправностью, которую помогает устранить ремонт актуатора турбины без замены, является вышедшая из строя манжета (мембрана актуатора турбины).

В полседнем случае к поломке приводит значительный пробег и естественный износ деталей, в результате часто указанная манжета повреждается. Для устранения необходимо снять актуатор турбины, после чего из корпуса вынимается старая мембрана. Далее поверхности следует обезжирить, после чего новая манжета приклеивается клеем к корпусу с двумя колпачками и дополнительно проходит процесс круговой завальцовки.  Затем производится настройка актуатора турбины.

Как отрегулировать актуатор турбины

О необходимости регулировки вестгейта говорит появление узнаваемого дребезга в месте установки турбокомпрессора в тот момент, когда двигатель глушат. Также вибрации и дребезжание появляется при пергазовках, в момент сброса газа. Такой дребезг появляется в результате того, что шток актуатора начинает болтаться, сам дребезжащий звук создает «калитка» регулятора. Еще на проблемы с актуатором укажет недостаточный наддув воздуха в том случае, если с герметичностью на впуске и другими элементами системы турбонаддува никаких неполадок не было обнаружено.

Итак, перейдем к регулировкам. В самом начале отметим, что ответственность за возможные последствия, к которым может привести регулировка актуатора турбины своими руками, целиком и полностью ложится на плечи владельца автомобиля. Другими словами, если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить указанную процедуру опытным специалистам.

Еще хотелось бы добавить, что многие водители прибегают к манипуляциям с вестгейтом не только по причине неполадок, но и в целях увеличения производительности и повышения давления наддува, то есть реализуют своеобразный тюнинг системы.

1. Для того чтобы увеличить давление, существует несколько доступных вариантов. Самым простым считается замена пружины регулятора. Чем большую упругость имеет пружина, тем большее давление будет выдавать турбина до момента срабатывания клапана.
2. Еще одним вариантом выступает затяжка или послабление конца регулятора, что непосредственно влияет на открытие и закрытие заслонки. Если конец расслаблен, тогда тяга клапана удлиняется, затягивание приведет к укорачиванию. Чем короче тяга, тем плотнее будет закрываться заслонка. Соответственно, для открытия потребуется большее давление и временной промежуток. Это позволяет турбине выходить на высокие обороты, причем происходит это достаточно быстро.
3. Третьим вариантом для увеличения наддува является буст-контроллер. Данный механизм представляет собой соленоид, который способен подменить реальные данные по давлению. Такое устройство ставится перед актуатором, главной задачей является снижение показателя давления, от которого зависит работа вестгейта. Буст-контроллер фактически частично перепускает воздух, что не позволяет актуатору оценивать реальное давление.

Для настройки и регулировки вестгейта необходимо добраться до регулировочной гайки. Сделать это можно после снятия турбины. Также на некоторых автомобилях доступ можно получить не снимая турбокомпрессор. Достаточно добраться до места установки байпаса. Подтягивание указанной гайки позволяет укоротить шток, в результате чего «калитка» будет закрыта сильнее. Чтобы выполнить данную работу, желательно заранее снять катализатор. Это позволит на глаз определить степень закрытия актуатора. Для настройки необходимо иметь ключ под регулировочную гайку (подходит ключ на 10) и плоскогубцы. Весь процесс представляет собой следующие действия:

• в самом начале со штока снимается скоба, далее ключом ослабляется гайка;
• затем плоскогубцами подтягивается регулировочный винт вестгейта. Делать это нужно против часовой стрелки;
• подтяжка происходит до того момента, пока калитка не окажется полностью закрытой;

Чтобы ответить на вопрос, как проверить актуатор турбины самому, достаточно просто постучать по калитке. Дребезга и вибраций быть не должно. По окончании винт проворачивается еще на 2-3 или даже 4 витка по резьбе. Следует учитывать, что один такой оборот практически равен показателю чуть более 0.3 Бар на мембране.

Завершением процесса регулировки можно считать затяжку гайки ключом на 10, а также установку скобы на место. В результате после такой настройки актуатор должен иметь максимальную степень закрытия. После можно запустить двигатель и проверить работу устройства на разных режимах работы ДВС. Посторонних звуков от вестгейта  на перегазовках и при глушении мотора быть не должно, давление наддува также прогнозируемо достигает желаемых показателей.

Читайте также

krutimotor.ru

Как проверить турбину на дизельном двигателе

Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

• появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
• дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
• повышается температура, мотор склонен перегреваться;
• возрастает расход горючего и моторного масла;
• двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

Читайте в этой статье

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Турбину нужно дополнительно проверять на износ. Для диагностики ротор турбины потребуется провернуть вокруг своей оси. Присутствие небольшого люфта вполне допустимо. В том случае, если ротор касается корпуса, турбине необходим ремонт.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении заметных дефектов ротора турбину необходимо снимать для детальной диагностики.

Люфта во время осевого смещения вала турбины не должно быть заметно, так как допустимый люфт составляет 0,05 мм и его не почувствуешь. Смещение вала в радиальном направлении допускает присутствие микролюфта ( допустимое значение около 1мм.), который немного ощущается. Если при оценке состояния турбины замечены сильные отклонения от данных требований и показателей, тогда компрессор можно считать сильно изношенным или неисправным.

Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе

Проверять турбину на наддув следует так:

• пригласите помощника;
• запустите двигатель;
• определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор;
• пережмите указанный патрубок рукой;
• помощник должен погазовать несколько секунд;

Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.

Читайте также

• 

  Ресурс турбины дизельного двигателя

  От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

krutimotor.ru

Как проверить турбину на дизельном двигателе 🚩 проверка работы турбины 🚩 Ремонт и сервис

8 февраля 2012

Автор КакПросто!

Поводом для проверки работы турбокомпрессора может стать падение тяги либо посторонний свист, издаваемый турбиной. Водители со стажем имеют свои профессиональные приметы для проверки агрегата, но все же лучше пользоваться специальными сервисными приборами.

Статьи по теме:

Вам понадобится

Инструкция

В условиях сервисного центра неисправность турбины выявляется подключением сканера к специальному разъему автомобиля. В большинстве случаев причиной отключения турбонаддува является датчик давления нагнетаемого воздуха, либо сама турбина, которая выработала свой ресурс. Чтобы определить давление воздуха, нагнетаемого при работе турбиной, подключите к ее выходу специальное устройство с манометром. Показания ясно определят, нуждается ли турбина в замене, либо в частичном ремонте.

Другим признаком неисправности турбины может быть выброс синего дыма при выхлопе работающего прогретого двигателя при разгоне, а также его исчезновение на постоянных оборотах. Причиной этому является сгорание масла, которое попадает в цилиндры двигателя вследствие утечек в турбокомпрессоре.

Черный дым, как правило, образуется при сгорании обогащенной смеси из-за утечки воздуха в нагнетающих магистралях, что также свидетельствует о неисправностях в системе управления турбокомпрессора (ТКР).

Напротив, белые выхлопные газы – следствие засорения сливного маслопровода ТКР. При увеличенном расходе масла (0.2 – 1.0 л на тысячу километров) и следах его подтекания на самой турбине и стыках патрубков воздушного тракта, причиной, скорее всего, является загрязнение воздушного канала или сливного маслопровода.

Возможно также, что произошло закоксовывание корпуса оси турбокомпрессора. Причиной ухудшения динамики разгона автомобиля может быть недостаточное поступление воздуха из неисправного ТКР.

При возникновении постороннего шума или свиста во время работы двигателя причину нужно искать в утечке воздуха на стыке выхода компрессора и двигателя. О серьезной поломке ТКР и скором выходе его из строя вам напомнит характерный срежет при работе, трещины и деформации на корпусе турбины.

Видео по теме

Обратите внимание

Как известно, система турбонаддува состоит из турбины, магистрали по забору и передаче воздуха в нагнетающий трубопровод, электронных датчиков давления, масла и воздуха, клапана-отсекателя и т.д. Системы автоматики, которыми оснащены многие современные автомобили, в случае выхода из строя любой из указанных систем отключают турбину, что сразу же сказывается на способности двигателя развивать максимальную мощность.

Источники:

• неисправности турбины дизельного двигателя

В целях повышения мощности мотора производители автомобильного транспорта оснащают двигатели турбинами, которые работают как турбонаддув или турбокомпрессор. Выход из строя указанного узла приводит к резкому снижению динамики автомобиля, что делает дискомфортным его дальнейшую эксплуатацию.

Вам понадобится

• — электронный сканер.
• — специальный манометр.

Инструкция

За функционирование всех систем современных двигателей ответственность возложена на электронный блок управления, который расположен в салоне автомобиля, за передней панелью. Сигналы с различных датчиков поступают в указанный блок, и его программа, на основе полученных данных, корректирует работу систем. О работе турбины сигнал на ЭБУ поступает с датчика давления воздуха во впускном трубопроводе, который соединен с коллектором резиновой трубкой. Обратите на данный фактор особое внимание, немного позже расскажем об этом поподробнее. Проверка работоспособности турбины сводится к проведению исследований на диагностическом оборудовании специализированного автоцентра. С этой целью к соответствующему разъему автомобиля присоединяется кабель электронного сканера, который после запуска мотора выдаст информацию о функционировании всех систем двигателя. В тех случаях, когда сканер сообщает о неисправности турбины, не стоит терять оптимизм – это далеко еще не «приговор».

Как показала практика, отказ турбины в работе в большинстве случаев происходит по вине нарушения герметичности соединения трубки датчика давления воздуха с впускным коллектором. Осмотрите внимательно трубку и, обнаружив на ней потертости или трещины, замените ее.

Вдобавок, турбина может отключиться из-за засорившегося отверстия во впускном коллекторе, диаметром всего один миллиметр, через которое воздух поступает к датчику давления. Прочистите его.

Чтобы подтвердить или опровергнуть показания сканера окончательно, от датчика давления воздуха отсоединяется трубка и к ней присоединяется специальный манометр. С аккумулятора на несколько минут снимется кабель массы (обнуляем данные ЭБУ), а после его подключения двигатель запускается и по манометру проверяется нагнетаемое давление воздуха, равное 0,6 – 0,8 атм. Если давление присутствует – турбина исправна. В противном случае она подвергается замене или восстановительному ремонту.

Обратите внимание

Следует помнить, что по прошествии нескольких секунд, в течение которых блок управления не будет получать сигнал от датчика (отсоединен), он отключит турбину.

Источники:

• проверка турбины

На развитие мощности турбированного дизельного мотора оказывают влияние настройка и регулировка следующих систем двигателя: система питания, подготовка топливной смеси, момент впрыска топлива в цилиндр (зажигание). А также работа турбонаддува.

Вам понадобится

• — специальный манометр.

Инструкция

В свою очередь, функционирование систем в целом зависит от исправности и регулировки каждого элемента в частности. Например, сбой в работе турбонаддува, включающего в себя: турбину, магистрали по забору воздуха и подачи его в нагнетающий трубопровод, электронные датчики давления масла и воздуха, клапан-отсекатель турбины и прочее.

В случае выхода из строя любого устройства или прибора с электронного блока управления поступит команда, которая отключит турбину, и двигатель более не будет способен развивать максимальную мощность.

Вдобавок сократятся до трех тысяч в минуту обороты коленвала, что сделает невозможным дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

При возникновении подобных проблем, в первую очередь, выполняется диагностика неисправностей. Подключив сканер к специальному разъему автомобиля, специалист сервисного центра сумеет определить причину отключения турбины.

Как правило, вина за отключения турбонаддува лежит либо на датчике давления нагнетаемого воздуха, либо на самой турбине, которая, возможно, исчерпала свой моторесурс.

Предварительную проверку исправности турбины осуществляют, не снимая ее с двигателя.

С этой целью к выходу турбины подключается специальное устройство с манометром, по которому определяется давление воздуха, нагнетаемого ею при работающем двигателе.

От показаний манометра зависят все дальнейшие действия, либо турбина демонтируется и заменяется новой запчастью или ремонтируется, либо продолжаются поиски неисправностей в других ее механических составляющих. Например, снижение давления воздуха может произойти по вине порвавшегося или расслоившегося изнутри резинового патрубка, соединяющего нагнетающий трубопровод турбонаддува.

Обратите внимание

Наиболее точная диагностика турбины, которую требуется предварительно демонтировать с двигателя, проводится на специальном стенде.

На двигателях внутреннего сгорания некоторых автомобилей устанавливается турбокомпрессор. Его роль заключается в принудительной подаче воздуха в цилиндры двигателя, увеличение качества сгораемой смеси, что ведет к увеличению мощности. Турбина – очень нестабильный механизм, так как работает в очень высоких температурах. Зачастую причиной поломки турбины является падение давления в системе.

Вам понадобится

• Шланги, переходники и манометр.

Инструкция

Определите максимальное давление турбины, используя документацию производителя. Если информация отсутствует, то воспользуйтесь интернетом и выясните допустимые значение давления у производителя.

В большинстве случаев измерить давление можно с впускного коллектора. Выводы на нем закрыты специальными заглушками. Или подсоедините шланг к соску отбора давления. Убедитесь, что коллектор подключен после дроссельной заслонки.

Убедитесь, что шланг не задевает подвижных элементов двигателя. Протяните шланг в салон и подсоедините к манометру.

Запустите мотор. Прогрейте двигатель до оптимального значения температуры охлаждающей жидкости. Не спешите в процессе прогрева, двигатель должен прогреться постепенно. Желательно прогреть жидкость до рабочей температуры на ходу.

Выберете ровный отрезок дороги. Раскрутите двигатель до 3000 об/мин на 3 или четвертой передаче. Поддерживайте обороты двигателя, так чтобы значение тахометра не превышало 3000 об/мин. Для достижения результата используйте педаль тормоза.

Выжмите педаль подачи топлива до конца и проверьте показатели манометра. Если показатели давления расходятся с документацией, то проведите регулировку турбины или обратитесь в специализированный центр.

Полезный совет

При проведении теста следите за работой двигателя: при возникновении детонации или постукивании испытание следует прекратить. Не допускайте работу двигателя на максимальных оборотах, это может вывести двигатель из строя.

Помните, что при проведении теста тормозные элементы подвержены сильному нагреву и нагрузке, по этой причине проверку стоит проводить как можно быстрее. Для постоянного контроля следует установить датчик давления от сторонних фирм, производящих аксессуары и оборудование для турбокомпрессоров.

Совет полезен?

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Настройка актуатора турбины своими руками

С целью повышения мощности автомобильного двигателя некоторые водители прибегают к установке турбины (или, как ее еще называют, «турбокомпрессора»). В этом плане, наиболее эффективными считаются турбины высокого давления, конструкция которых отличается от обычных устройств наличием клапана, устраняющим избыточное давление на высоких оборотах. Этот клапан может иметь разные названия: «актуатор», «вестгейт» или «вакуумный регулятор», но все они обозначают деталь, отвечающую за защиту турбины от перегрузок в процессе ее работы на высоких оборотах.

Однако, как и все детали, актуатор иногда выходит из строя, из-за чего его приходится менять. Штатные детали настраиваются производителем, а вот сменные запчасти приходится регулировать в самостоятельном порядке. Многие специалисты советуют доверить вопрос настройки вестгейта опытным мастерам, у которых есть для этого все необходимое оборудование, но, в крайнем случае, можно попробовать обойтись и собственными силами; а о том, как это сделать, Вы узнаете из данной статьи. Но для начала разберемся с принципом работы и наиболее распространенными поломками актуатора.

1. Как работает «защитник» турбины?

Итак, мы уже выяснили, что актруатор турбины является специальным регулятором, ограждающим устройство от перегрузок и представляющим из себя клапан, который устанавливается в выпускном коллекторе непосредственно перед самой турбиной.

Принцип работы такого регулятора заключается в следующем: когда обороты силового агрегата, а соответственно, и давление отработанных газов, вместе с оборотами колеса турбины возрастают, открывается обходной клапан, через который газы проходят мимо турбинного колеса. Если рассматривать процесс более детально, то, перемещаясь через горячую часть турбокомпрессора, выхлопные газы активизируют движение крыльчатки и самого вала, на котором еще находится крыльчатка холодной части устройства турбины. Именно эта часть создает давление во впускном коллекторе, что обеспечивает подачу воздуха в камеру сгорания. Когда турбинное колесо достигает больших оборотов и давление выхлопных газов увеличивается, в игру вступает актуатор, открывающий обходной клапан и способствующий выходу отработанных газов мимо колеса турбины.

Достигнув высоких оборотов, турбонагнетатель просто не способен самостоятельно разогнаться в полную силу, и в этом ему помогает описанное устройство. При нажатии на педаль «газа» на турбине открывается вестгейт, сквозь который выходят выхлопные газы, позволяя большому количеству воздуху попасть в клапаны.

2. Причины поломки и замена актуатора турбины

Среди наиболее распространенных поломок актуаторов выделяют повреждения его электронных составляющих, неисправности электромотора и поломку зубьев шестерней привода. При наличии соответствующих запасных деталей ликвидировать появившуюся проблему не составит большого труда, особенно в условиях специализированных мастерских. Чтобы точно определить, с чем приходится иметь дело, выполняют тестирование турбокомпрессора, а для проведения процедуры необходимы специальные тестеры, использующиеся с целью проверки состояния контроллера. Конечно, в «домашних условиях» всего необходимого оборудования может и не оказаться, но это не мешает многим автовладельцам браться за ремонт без него.

В некоторых случаях, в ходе продолжительной эксплуатации транспортного средства, может понадобиться не только ремонт, но и полная замена вышедшего из строя актуатора. Как правило, причиной такой необходимости является поломка манжеты и маслосъемных колпачков, а следствием – снятие старого вестгейта и установка нового устройства.

Процедура монтажа начинается с изъятия из корпуса старой манжеты, после чего обе поверхности обезжириваются, и, за счет клея-герметика, новая манжета наклеивается на корпус с двумя колпачками. Чтобы обеспечить вакуум и дополнительную смазку после застывания Литола, между колпачками набивается зазор. Мембрана сажается на клей и завальцовывается по кругу, а в завершение процесса производится настройка актуатора.

3. Как настроить актуатор турбины?

Внешним проявлением необходимости регулировки актуатора является характерное дребезжание в области турбины при глушении двигателя и в ситуациях перегазовок на сбросе. Появление дребезжания чаще всего обусловлено свободным ходом штока и исходит от калитки регулятора. Также о необходимости настройки будет свидетельствовать недостаточный наддув, конечно, при условии исправности всех остальных узлов и полной герметичности впуска.

Нужно отметить, что процедура самостоятельной регулировки актуатора всегда выполняется на собственный страх и риск, и ответственность за результат всегда лежит на самом автовладельце. Для увеличения давления наддува могут применяться несколько способов. Наиболее простой – это замена пружины устройства, так как более упругая деталь сможет увеличить давление, в то время как более мягкая, наоборот, снизит его.

Второй способ — затягивание либо расслабление конца вестгейта, что регулирует уровень открытия/закрытия заслонки. Расслабление конца удлинит тягу перепускного клапана, а затягивание – укоротит. Более короткая тяга будет способствовать плотному закрытию заслонки, что потребует большего давления и времени для ее открытия. За счет этого удается добиться быстрого раскручивания крыльчатки.

И еще один вариант действий, который помогает увеличить наддув – это установка соленоида (буст-контроллера), механизма, который изменяет реальный показатель давления. Он устанавливается перед актуатором и снижает давление, воздействующее на вестгейт. Буст-контроллер выпускает часть воздуха, обманывая таким образом актуатор.

Обратите внимание! Подлезть к нужной регулирующей гайке можно, лишь сняв турбокомпрессор или из-под машины, протянув руку в район байпаса. Подтянув гайку, Вы укоротите шток, и калитка прикроется. Для выполнения этой задачи потребуется определенный инструментарий, а точнее, ключ на 10 и плоскогубцы с длинными «носами». Выполнять процедуру рекомендуется после предварительного снятия катализатора, что даст возможность дополнительного визуального контроля степени закрытия актуатора.

То есть, сначала нужно снять скобу со штока, затем отвернуть гайку на 10 (вполне возможно, что она будет болтаться), после чего с помощью плоскогубцев следует подтянуть регулировочную гайку (хотя на гайку деталь не очень похожа) против часовой стрелки до тех пор, пока калитка полностью не закроется (для проверки просто постучите по ней пальцем, она не должна вибрировать). Выполнив эти действия, подтяните гайку еще на 3-4 витка резьбы (каждый оборот – это примерно 0,315 Бар на мембране актуатора), а после осуществления настройки необходимо законтрить гайку на 10 и установить скобу обратно. В спокойном положении актуатор должен быть закрыт по максимуму.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Ура, я наконец-то починил передув.: m_power

Начало: http://m-power.livejournal.com/306455.html

Не без приключений.
Всю зиму ездил не нажимая на газ.
К просто падению в лимп-ин, добавились аццкие рывки на разгоне.
Машинка которая подъезжала ко мне чтобы подменить датчик наддува имела такие же рывки. Выяснилось что на ней то как раз передув, и беглый осмотр системы ограничения давления выявил причину — слетела или не одели трубку на патрубок наддува. Машина поехала нормально и без рывков.
А на моей сканнер стабильно выдавал 247 кПа (имеется ввиду наддув + атмосферное) на разгоне, и мотор переставал ехать с активной ошибкой turbo overboost.
Поехал в турбоост, там диагност подул в актуатор турбины, и сказал что виной всему скорее всего горячая часть корпуса, якобы в ней клинит ось wastegate. Посоветовал заменить турбокомпрессор, но естественно, точно не был в этом уверен.

А я хотел быть уверен что не выброшу 25 тыс на ветер. Заказал манометр давления наддува на ебее, почти такой же, но побольше:

Пиздатый, английский, заполненный глицерином. Заказывал в Англии, у нас же традиционно хрен чо найдешь. Англичанин не отправлял товары в РФ и я написал ему: «Друг, у меня сломался мой любимый Ленд Ровер, без твоего манометра я не смогу его починить, и мне придется распилить его на запчасти, тем более что он давно этого хочет. Мне просто необходим твой манометр, здесь, в Москве». И чо вы думаете? Судя по скорости ответа, англичанин бегом побежал на почту узнавать стоимость доставки! :)))

Заказал в Америке ручную помпу с манометром для тестирования хода актуатора:

Тоже пиздатую, американскую. У нас таких не купишь.

После тестовых заездов было ясно что передув физически есть, то есть это не глюк датчика или ЭБУ двиг, а реальный, измеренный английским манометром передув.
Надувало 1.45 бар, при норме 1.2. Ручной помпой был проверен актуатор, начало открытия 0.95 бар, полный ход 1.9 бар. Измерения на исправном автомобиле опять поставили в тупик — начало открытия 1.05 бар, полный ход 1.95 бар… Т.е. у меня было даже лучше, кроме того у донора клинил вестгейт, но тем не менее передува не было…
Удлинил тягу вестгейта до максимума — все равно те же 1.45. Соединил актуатор вестгейта напрямую с патрубком наддува, минуя модулятор управляемый ЭБУ двиг — те же 1.45. Все как бы подсказывало что причина в турбокомпрессоре…

Подъехал еще к одной машине, с чипом, без ЕГР и катализатора, с новым турбокомпрессором. Начало открытия вестгейта 1.1 бар, ход при 1.5 бар — 6 мм (у меня 8)… Опять не понятно — почему у меня передувает. Владелец отдал мне свой старый турбокомпрессор, в довольно убитом состоянии, но вроде как рабочий. Начало открытия заслонки и ход штока были опять хуже чем на моем…
Через пару дней я поставил эту турбину.
Поехало, правда она сразу как то нездорово попискивала. Давление 2.15, рывков нет, овербуста нет.

Ездил так два дня. По пути на работу приметил сизый дымок сзади. Да и писк стал какой то совсем нездоровый.
Позвонил в роверленд, поставил в резерв турбину и прокладки.
Поехал на обед. Задымило еще сильнее.
После работы поехал в сервис за турбиной. Дым становился все гуще с каждым разгоном и каждым километром.
Ехал в конце 40 кмч, не нажимая на газ. Оставалось меньше километра.
Из под капота раздался громкий «бздынь» (как потом выяснилось, это лопнул пополам вал турбокомпрессора), и мотор резко потерял остатки мощности.
Дым повалил такой что сзади все остановились. Включил аварийку и пополз 30 кмч.
Метров за 300 до сервиса мотор стал позванивать, детонируя — верный признак попадания масла в камеру сгорания.
Я внутренне напрягся, вспоминая где тряпки, чтобы затыкать впуск.
За 200 метров я вдруг ощутил второе дыхание, неожиданно открывшиеся у мотора. Отпустил газ — едет!!! 1100 об.мин, и набирает разгоняя машину!
Пиздец, подумал я выключая зажигание. Едет!!! Разгоняется!!! С мыслями, ну все, доездился, перетыкаю селектор акпп в единичку, т.к. пакет самый прочный, и жму тормоз двумя ногами.
Ды-ды-ды-ды-ды-ды, заглох!
Фу… Перевел дух, вышел. Из глушака капает масло. Под капотом парит, воняет сгоревшим маслом.
Пошел за трубиной, снял патрубок с впускного коллектора, открыл вестгейт на турбине, подвязав тягу проводом. Нужно было как то развернуть машину.
До гаража то всего каких то полтора км. Не доехал…
Приехал брат на бнв. Завел мотор, он взревел на секунду, работая на масле, но проглотив его успокоился, масло больше не попадало во впуск. Быстренько развернулся на хх.
Зацепили тросом, притащили в гараж.

Начал разбирать — охренеть, полный интеркулер масла! Во впускной коллектор его даже не засасывало, оно просто переливалось.

Продул воздухом интеркулер, усрал весь моторный отсек. Вроде масла в нем больше не было.
В моторе остался 1л масла из 7ми.
Заодно наконец то восстановил резьбу на корпусе центрифужного масляного фильтра, заменил оба фильтра.
Начал собирать. Все собрал, не поставил только патрубок на коллектор. И очень хорошо что так сделал.
Отключил ЭБУ двиг, покрутил стартером секунд 30, пока не заполнились маслом сухие фильтра и новый турбокомпрессор. Мотор делал попытки схватывания на остатках масла в коллекторе, но единичные.
Подключил ЭБУ, завел. Работает, только воняет сильно, полный глушитель все таки.
Чуть погазовал — пошла нефть из интеркулера, оказывается в нем был еще как минимум литр!
Дал газу как следует, турбина дунула в полную силу, и из интеркулера вылетело еще поллитра.
Когда месторождение истощилось, поставил патрубок, и поехал на мойку мыть мотор.
Баллон очистителя и горячая вода отмыли моторный отсек даже лучше чем было.

Тест драйв показал что рывки на разгоне остались. Из чего я сделал ошибочный вывод о том что остался и передув. Поставил на место снятый катализатор, то же самое.
Наконец догадался взять сканнер — в пике давление достигает 1.3 бар, а держится более менее постоянно на 1.25.
Хмммм… Откуда рывки? Отключил расходомер, и о чудо, они стали в 10 раз слабее. Видимо в процессе поисков передува, чо то еще отъехало, напр жгут форсунок, и мотор начало подтрясывать на разгоне. Расходомер наверняка исправен, просто он действует как груз привязанный к маятнику, увеличивая раскачку.
Ну а по факту, держал 170 кмч в течении нескольких км, все нормально. 1.3 бар, 16% модулирования наддува, т.е. есть куда уменьшить, макс скорость, ошибок и лимпа нет.

Всего полгода ушло на диагностику и ремонт, оперативно, чо.
«простая модульная замена не требующая специальных знаний» (с) авто.ру

m-power.livejournal.com

принцип работы, основные неисправности, диагностика и настройка

Для многих водителей автомобиль – это просто средство передвижения, тогда как для других машина является хобби, в которое они готовы вкладывать время и деньги, чтобы добиться улучшения базовых характеристик. Одним из наиболее популярных способов тюнинга двигателя автомобиля является установка турбины (турбокомпрессора). Турбина способна значительно повысить мощность мотора, если ее правильно подобрать и настроить.

В настоящее время наибольшую популярность имеют турбины высокого давления, которые отличаются от базовых вариантов турбокомпрессоров наличием клапана. Он необходим, чтобы справляться с избыточным давлением при работе двигателя на высоких оборотах.

---

Оглавление: 
1. Как работает актуатор турбины
2. Распространенные неисправности актуатора турбины
3. Как настроить актуатор турбины 

---

Обратите внимание: В автомобильном сленге данный клапан может носить разные названия, среди которых самые распространенные следующие: вестгейт, актуатор, вакуумный регулятор. Следует понимать, что под всеми этими терминами подразумевается одна деталь, которая занимается защитой турбины от перегрузок при работе на высоких оборотах.

В процессе эксплуатации актуатор турбины может выйти из строя, и владельцу автомобиля потребуется его замена, чтобы продолжить эксплуатировать автомобиль с турбированным мотором. Замена вестгейта подразумевает не только его установку, но и регулировку, которую крайне важно выполнить правильно. В рамках данной статьи рассмотрим, как настроить клапан турбины самостоятельно, не обращаясь к специалистам сервисных центров.

Как работает актуатор турбины

Как было отмечено выше, задачей актуатора турбины является снижение давления при работе мотора на высоких оборотах. Он монтируется до турбины в выпускной коллектор автомобиля.

Принцип работы вестгейта крайне простой. Когда в двигателе повышаются обороты, а вместе с тем возрастает давление отработавших газов, стоит задача пустить их мимо самого турбинного колеса. Соответственно, в этот момент происходит открытие актуатора, установленного до турбины, и через него выходят отработавшие газы. За счет этого в клапаны попадает больше воздуха, что необходимо для максимального разгона турбонагнетателя.

Распространенные неисправности актуатора турбины

Можно выделить три главных причины, почему ломается вестгейт:

• Выходят из строя электронные составляющие компонента системы, которые отвечают за его своевременное открытие/закрытие;
• Ломаются зубья шестерней привода, что приводит к сложностям при открытии и закрытии клапана;
• Выход из строя электромотора, который отвечает за работу створки, вследствие чего система не функционирует должным образом.

В условиях специализированного сервисного центра можно устранить все описанные выше проблемы, но важно отметить, что для начала необходимо правильно диагностировать поломку, для чего потребуются специальные тестеры. Соответственно, самостоятельный ремонт актуатора турбины часто невозможен из-за отсутствия необходимого оборудования.

Чаще всего, когда клапан турбины выходит из строя, его целесообразнее не ремонтировать, а заменить. Особенно это актуально, когда выходят из строя манжет или маслосъемные колпачки, которые не подлежат замене. В таком случае потребуется снять актуатор турбины и установить на его место новый. Делается это следующим образом:

1. Первым делом потребуется достать из корпуса старую манжету;
2. Далее крайне важно обезжирить поверхности, чтобы они плотно скрепились друг с другом;
3. После этого, используя герметичный клей, нужно наклеить новую манжету на корпус с двумя колпачками;
4. Для создания необходимого вакуума между колпачками создается зазор, вместе с тем обеспечивается дополнительная смазка;
5. Далее при помощи клея крепится мембрана, и ее важно завальцевать по всей окружности.

На этом можно считать установку активатора завершенной. Остается его настроить, чтобы он правильно работал с системой.

Как настроить актуатор турбины

Первый вопрос, который возникает у водителя после установки актуатора на турбину – «Зачем его настраивать?». Ответ на этот вопрос очень простой – если не произвести настройку (или настроить актуатор неправильно), то во время работы турбины в период перегазовок будет ощущаться серьезное дрожание системы. Кроме того, оно будет заметно при остановке двигателя. Еще один момент, который явно указывает на то, что актуатор турбины не настроен должным образом, это недостаточный наддув.

Обратите внимание: Недостаточный наддув может возникать не только по причине плохой настройки турбины. Также он проявляется, если впуск системы негерметичен.

Есть три способа, как настроить актуатор турбины:

• Заменить пружину. Это самый простой вариант, который основывается на том, что при замене пружины устанавливается более упругая деталь, которая увеличивает давление. При необходимости можно установить более мягкую пружину, чтобы это давление снизить;
• Регулировка конца актуатора. Если ослабить конец вестгейта, удастся удлинить тягу перепускного клапана, а если его затянуть, то тяга сократится. Если в результате такой настройки сократить тягу, удастся более плотно прижать заслонку. Соответственно, потребуется большее усилие, чтобы ее открыть. Это приводит к тому, что крыльчатка раскручивается в меньшие сроки;
• Установка буст-контроллера. Еще один вариант, позволяющий повысить наддув. Данный механизм меняет настоящее значение давления. Его требуется установить до вестгейта, чтобы он снижал воздействующее на него давление. Буст-контроллер будет заниматься тем, что выпустит часть воздуха самостоятельно, соответственно, оставив меньше работы для актуатора.

Это три самых распространенных способа настройки актуатора турбины, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Загрузка…

okeydrive.ru

не работает клапан управления турбиной

Выход из строя турбины по причине поломки клапана управления

Если вы полагаете, будто потеря мощности турбированного двигателя на высоких оборотах — не причина для расстройства, то вы глубоко заблуждаетесь. Это связано с тем, что причиной падения мощности может быть перенаддув, который при отсутствии своевременного ремонта приведёт к поломке турбины и, возможно, к её замене. Самая распространённая причина перенаддува — поломка клапана управления турбокомпрессором. Данный клапан стравливает избыточное давление, которое возникает в системе турбонаддувапри работе двигателя на повышенных оборотах. 

Некорректная работа клапана приведёт к тому, что в цилиндры двигателя будет поступать лишний воздух, который должен стравливаться из корпуса турбины, посредством данного клапана. В результате, топливно-воздушная смесь будет перенасыщена воздухом, это приведёт к её обеднению, и, как следствие, к снижению мощности двигателя. Обеднение смеси может быть не очень заметно на низких оборотах, но при повышении нагрузки, мотор будет долго и лениво раскручиваться, будут явные «провалы» при нажатии на педаль газа. Если автомобиль современный, то в нём, скорее всего будет иметься электроника, способная контролировать состояние топливно-воздушной смеси, и при избытке воздуха ограничивать количество оборотов турбины, тем самым препятствуя механическому повреждению и разрушению деталей системы турбонаддува, вследствие работы на запредельной мощности. Тем не менее, надеяться на это не стоит, так как работа на не предназначенной для турбины мощности приводит к образованию в её корпусе избыточного давления воздуха и повышенной температуры. Результатом этого будет разрушение необходимой для смазки трущихся поверхностей масляной плёнки, при высокой температуре это может привести к тому, что вал турбины приварится к подшипнику, здесь уже не обойтись без дорогостоящего ремонта. Если же в автомобиле отсутствует электроника, способная ограничить работу турбины, то все вышеописанные последствия наступят раньше. 

Следует помнить, что при возникновении неисправностей в работе турбированного двигателя нужно своевременно диагностировать причину, чтобы не допустить преждевременного выхода из строя турбокомпрессора. Даже такой незначительный на первый взгляд симптом, как провалы при резком нажатии на педаль газа, может привести к тяжким последствиям, если не осуществить вовремя качественный ремонт. Обращайтесь в «РемТурбо» и вы станете ещё одним довольным клиентом компании, благодаря ряду очевидных преимуществ:

1. Низким ценам;
2. Качественному ремонту, выполняемому в кратчайшие сроки;
3. Вежливости персонала;
4. Гарантии на проведённые работы.

• Телефон: +7 (931) 961-51-61
• Поддержка: [email protected]
• Адрес: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 46Б

rem-turbo.ru