Передние колодки kia ceed – Тормозные колодки Киа Сид — оригинал и аналоги

Тормозные колодки Киа Сид — оригинал и аналоги

Kia Ceed вне зависимости от поколения комплектуется передними и задними дисковыми тормозами. Первое поколение с 2006 по 2012 комплектуется
барабанным ручным тормозом. Второе поколение с 2012 по 2017 комплектуется как механическим так и электрическим стояночным тормозом (EPB).

Также во втором поколении есть модификации с диаметром диска 300мм под колеса R16 для них устанавливаются другие колодки.

Официальным поставщиком тормозных компонентов на конвейер KIA Ceed является Sangsin Brake (Южная Корея) Часто на оригинальных колодках можно увидеть их маркировку” SBK”

Согласно регламенту ТО, проверку степени износа колодок необходимо проводить каждые 15 тис. км. пробега. Если уровень износа критический — необходимо произвести замену передних и задних тормозных колодок на новые.

Тормозные колодки для Киа Сид первое поколение ( 2006-2012г.)

Оригинальные передние тормозные колодки:

  • 581011HA00 — Комплектовались с 2006 по 2009 год;
  • 581011HA10 — Замена артикула в 2009 году;

Оригинальные задние тормозные колодки:

  • 583021HA00 — комплектовались с 2006 по 2009 год;
  • 583021HA10 — замена артикула производителем в 2009 году.

Комплект тормозных колодок стояночного тормоза:

  • 583501HA00 — замена номера не производилось за весь период производства.

Часто происходит изменение оригинальных номеров по причине выбора другого поставщика, поставляющего детали на конвейер завода, так и усовершенствования запчасти.

Префикс “S” в оригинальных каталожных номерах для Киа Сид указывает на продукцию Product Line-2. Такие запчасти предназначены для не гарантийных машин и не есть оригиналом, поставляются официальным дилерам Kia/Hyundai, как более дешёвая альтернатива оригинальным запчастям.

Таблица размеров тормозных колодок для семейства Киа Сид первого поколения:

НаименованиеДлина [мм]:Ширина [мм]:Толщина [мм]:
Передние колодки1305816-17
Задние колодки934115-16


Барабанные колодки стояночного тормоза 583501HA00 имеют следующие размеры:

  • Наружный диаметр — 170 мм;
  • Ширина — 27 мм.
Аналоги тормозных колодок для Киа Сид 2009-2012
Передние колодки
БрендНомерЦенаКомментарий
SANGSIN BRAKESP 12401000 рОфициальный поставщик тормозных колодок на конвейеры Daewoo, Hyundai и KIA.
NiBKPN-03731130 р.NiBK (Tokyo, Japan) — признанный лидер в области разработок и применения инновационных технологий в производстве фрикционных материалов для тормозных колодок.
MandoMPK36750 р.Mando (Корея) — один их крупнейших мировых производителей компонентов к автомобилям. Тормозные колодки, а также другие компоненты используемые при сборке автомобилей производятся для компании Mobis, поставляются на конвейеры Hyundai-Kia и GM
Задние колодки
SANGSIN BRAKESP 1187800р.Толщина колодки — 15,8мм.
NiBKPN-0436930р.Толщина колодки — 15,5мм.
TRW GDB 3421 1250 р. со звуковым предупреждением износа
Колодки барабанного ручного тормоза
NK 2734790 1100р. СБС Дойчланд ГмбХ является членом скандинавской группы СБС, которая является одной из ведущих в Европе среди специалистов по тормозной системе
NiBK FN-11006 1100р. Комплект 2шт.

Тормозные колодки для Киа Сид второе поколение ( 2012-2017г.)

Артикулы передних тормозных колодок изменились после рестайлинга, но размеры остались прежними.

Оригинальные передние тормозные колодки CEED A2 (2012-2015):

  • 58101A6A00 — комплектовались по 2013 год;
  • 58101A6A01 — усовершенствованные колодки, комплектуются с 2013 года;
  • 58101A2A25 — используются для моделей с тормозными дисками диаметром 300 мм.

Оригинальные передние тормозные колодки CEED 16 (2015-2017):

  • 58101A6A02 — рестайлинг моделей 2016 года;
  • 58101A6A70 — используются для моделей 2016 года с увеличенными тормозными дисками диаметром 300мм.

Оригинальные задние тормозные колодки:

  • 58302A2A30 — Для авто с механическим ручником;

  • 58302A6A20 — для авто с электрическим стояночным тормозом (EPB).

В некоторых моделях Киа Сид второго поколения используются тормозные диски 517122L500 диаметром 300мм под колеса R16, а именно в комплектациях Comfort SE, Prestige и Premium. Поэтому размеры колодок и артикул другой.

Размеры тормозных колодок Киа Сид 2012-2017:

Наименование Длина [мм]: Ширина [мм]: Толщина [мм]:
Передние колодки 133 60 17,2-18
Передние колодки на диск 16” 141 60 16,2-18
Задние колодки (Механический ручник) 95 43 14,7-15,2
Задние колодки (Электрический ручник) 100 41 14,9-16,1


Толщина и состав тормозных колодок, а именно её фрикционной накладки зависят от производителя, модели, и напрямую влияют на продолжительность работы тормозных колодок.

Аналоги тормозных колодок для Киа Сид 2012-2017:

Передние колодки на тормозной диск 280мм.
БрендНомерЦенаКомментарий
SANGSIN BRAKESP14001050р.Толщина колодки — 17 мм.
NiBKPN-05371230 рИспользуется оптимизированный состав на керамической основе, Толщина колодки — 17 мм.
TRWGDB 35491470 р.со звуковым предупреждением износа
Передние колодки на тормозной диск 300мм.
SANGSIN BRAKESP 14031550 р.Толщина колодки — 17,5 мм.
NiBKPN-110011330 р.Толщина колодок — 16,5 мм.
Textar
2491501
2650 рсо звуковым предупреждением износа
Задние колодки для авто с механическим ручником
SANGSIN BRAKESP15361050 р.Толщина колодок — 14,8 мм.
FenoxBP43056540 р.со звуковым предупреждением износа
TRWGDB 35851270 р.со звуковым предупреждением износа
Задние колодки для авто с электронным стояночным тормозом (EPB)
SANGSIN BRAKESP 14011000 р.Толщина колодок — 15 мм.
NiBKPN-0538950 р.Толщина колодок — 14,8 мм.

Цены указаны для региона Москва на момент написания статьи, декабрь 2017 г.

При выборе правильных тормозных колодок не стоит покупать самый дешевый вариант, а использовать оригинал или аналоги среднего и премиум класса.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Замена передних тормозных колодок Kia Ceed JD

Несмотря на то, что уверенно плюсовые погоды обещают еще чуть ли не неделю, решил не тянуть кота за долгий ящик и, пользуясь перерывом в дождях, сменил резину на болиде. Глядя на очереди в шиномонтажках, который раз убедился, что второй комплект резины должен быть строго на дисках.
Комплект тормозных колодок TRW GDB3549
Но рассказ не об этом, решил совместить полезное с неизбежным и поменял передние тормозные колодки. На пробеге в 66500 км они на 98% исчерпали ресурс.


Для замены выбрал артикул

GDB 3549 от Lucas/TRW (стоят примерно 25-30$), колодки подходят для автомобилей с диаметром тормозных дисков 15″, для 16″ тормозов идет артикул GDB 3582. Почему их? Потому что остальные варианты были либо дороже, либо не вызывали доверия названием вида «сунь-вынь». Колодки оснащены скобой-сигнализатором износа, противоскрипные пластины также в комплекте.

Тормозные колодки TRW для Ceed JD, артикул GDB 3549. В комплекте — прижимные пластины, смазка направляющих покупается отдельно
Что понадобится еще?
  • Головки 14 и 17 с трещоткой
  • Ключ рожковый 17
  • Плоская отвертка
  • Кусок проволоки или веревки
  • Металлическая щетка
  • Очиститель тормозов
  • Смазка для направляющих (купил в магазине по пути к гаражу пакетик от какого-то ВМПавто)
  • Шприц или аналогичный девайс для откачивания лишней тормозной жидкости
Можно было бы обойтись одним ключом на 14
На самом деле, список несколько избыточный, дальше будет ясно почему. Естественно, первым делом домкратим машину и снимаем колесо. Тут же открываем капот и скидываем заглушку над горловиной бачка с тормозухой. Достаточно нажать пальцем на две защелки по бокам.
Пространство вокруг заливной горловины и крышку перед открытием нужно почистить. Сетку можно не доставать, она находится как раз на уровне максимальной отметки бачка
Затем, придерживая направляющие для уверенности ключом на 17, откручиваем их головкой на 14.
Слева: болт на 14, которым прикручен поршень с суппортом к скобе, у пыльника видны грани самой направляющей (на 17) за которые ее можно придерживать. Правее — болт (в ржавом налете), которым крепится суппорт к ступице
Нижний болт откручиваем полностью, а верхний ослабляем. После этого тянем на себя суппорт за ту часть, что с поршнем, пока последний не будет утоплен почти полностью (следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если он был на максимуме — может политься через край!). Можно утапливать его и подручными средствами (например, я это делаю рукояткой молотка), но об колодку удобнее. В любом случае, нужно проследить, чтобы пыльник складывался ровно, без замятий и в дальнейшем не попал между поршнем и колодкой.
Здесь уже стоят новые колодки, но смысл ясен
Откидываем его наверх и вынимаем старые колодки, подковыривая отверткой.
В суппортах с плавающей скобой внутренняя колодка изнашивается слегка сильнее — особенность конструкции. Если износ сильно различается — необходимо проверить направляющие: очистить и заново смазать
Внутренней колодке осталось совсем чуть-чуть до сигнализатора износа. Вероятно пришлось бы менять в зимней грязи
Дальше я затупил. Точнее, я затупил еще до этого и открутил нафиг ключом на 17 скобу суппорта. Этого можно не делать, но раз уж сделал — снимаю ее и тащу на свет фонаря. Сам суппорт к этому моменту откручен полностью и подвешен на пружине подвески через запасенный кусок веревки.

На заводских колодках выбит артикул KBP 2505F GG
Вынимаю направляющие, преодолевая сопротивление пыльника. Нижняя — цветная, верхняя — с уплотнением. Смазка после 66 тыщ пробега и пяти лет есть, но не грех и заменить.
Скоба левого суппорта Kia Ceed JD
Смазка на направляющих суппорта есть, но ее немного и она заметно потемнела
Очищаем, мажем новой смазкой — какая-то белая и густая. Слишком много смазки набивать не нужно иначе направляющую будет подклинивать
Заодно промываю очистителем направляющие пластины колодок и вычищаю грязь щеткой. Кстати, не забудьте почистить край тормозного диска от окалины. Иногда ее нарастает так много, что диск начинает задевать о суппорт.
Сравнение старой оригинальной колодки с пробегом в 65+ ткм и новой
Теоретически можно достать направляющие и на машине, но ковыряться со внутренней стороной, когда тебе за шиворот сыпется содержимое подкрылка не очень прикольно. Не забудьте осмотреть пыльники тормозных поршней и направляющих суппорта на наличие повреждений.

Собираем в обратной последовательности: прикручиваем скобы, вставляем колодки и накидываем суппорт. Колодки встали ровнехонько между бортиками, наточенными предыдущим комплектом (см. фото с откинутым суппортом).

Внутренняя колодка GDB3549 с сигнализатором износа, прижимная пластина также ставится на нее. Установить неверно не получится — выступы на колодке должны совпасть с отверстиями на пластине
Затем переходим ко второй стороне. Там есть маленький нюанс: при окончательном утапливании поршня нужно оставить тормозную жидкость чуть выше уровня, она уйдет когда поршни займут рабочее положение.

Заводим машину и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни подошли к колодкам и заняли рабочее положение. Не забывайте, что для оптимальной работоспособности колодки рекомендуется прикатывать, примерно 200-300 километров избегая резких торможений. Эффективность торможения в целом в этот период может быть снижена.

В конце — краткий отзыв на колодки GDB3549:
Торможение стало чутка получше, чем на изношенных штатных. В конце прям хорошо так прихватывает, зимой не так актуально — все маневры стараюсь выполнять плавнее — но летом, думаю, будет хорошо. Что не очень хорошо — это попискивание колодок в холодном состоянии и при слабом торможении в конце выката (перед светофором, например), когда машину не надо останавливать в полную силу, а требуется только придержать. Не критично, но кого-то может бесить. Продолжаю наблюдение.

upd. 15.04.19: наконец-то наступило тепло, вышеозначенный писк при плавном торможении прошел, тормозится отлично, все ОК.

www.u-ned.ru

Замена передних и задних тормозных колодок в Киа Сид (Kia Ceed) своими руками

Когда менять передние и задние тормозные колодки в КИА Сид

Автосервисы не отличаются оригинальностью, и многие из них с удовольствием поменяют все колодки вашего КИА Сид на первом же ТО, при пробеге 15000 км (или через 12 месяцев). И потом будут делать это с такой же регулярностью. Действительно, производители авто рекомендуют каждые 20 тыс. км проверить тормоза и колодки, и при необходимости – отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить. То есть, сначала проверить, и только потом менять. Поэтому не следует поддаваться на уговоры механиков, тем более, что проконтролировать и заменить колодки можно самому.

Менять колодки нужно с учётом износа. Передние берут на себя основную нагрузку, поэтому изнашиваются быстрее и заменяются гораздо чаще. При умеренном стиле вождения передние прослужат до 50, у любителей погонять и резко тормозить до 30 тыс. км. Задние служат минимум в 1,5 – 2 раза дольше. Помимо стиля вождения уменьшается срок службы при неисправностях тормозной системы, езде по загрязнённым дорогам и некачественного материала самих тормозных колодок.

Кроме условного интервала замены, есть и другие признаки, по которым определяют необходимость замены тормозных колодок:

  • Скрип от акустического датчики износа. Датчик, это специальная пластина встроенная во фрикционный материал колодок. При критическом износе он касается тормозного диска и издаёт характерное поскрипывание или писк.
  • Снижение уровня тормозной жидкости.
  • Износ накладок до толщины 5 мм (2мм это критический размер — немедленная замена).
  • Биение тормозных дисков.
  • Увеличение тормозного пути.

Визуально контролируют толщину внутренних накладок, так как они изнашиваются быстрее.

Также, замену колодок проводят при замасливании или наличии на них повреждений, в случае расслоения и одновременно со сменой тормозных дисков.

Какие инструменты нужны для замены колодок

Набор необходимых инструментов невелик:

  • Противооткатные башмаки
  • Баллонный ключ + домкрат
  • Накидные ключи или головки на 14 и 17 с трещоткой
  • Рожковый ключ на 17
  • Шлицевая отвертка
  • Небольшой кусок проволоки или канатика
  • Щетка по металлу
  • Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
  • Перчатки и кусок ветоши

Если их нет – приобретите. Стоят недорого и при небольших неприятностях всегда выручат. Головки и трещотку покупать необязательно, а ключи должны быть на борту. Нелишним будут очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит загрязнения с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а оставшаяся пригодится в последующем для других деталей машины.

Какие колодки выбрать вперед и назад

Выбрать колодки для своего Сид можно по каталогам согласно комплектации автомобиля. Это просто сделать в магазине или заранее переписать номер на сайте производителя. Соответствие колодок конкретному авто указано и на упаковке. Поэтому ошибиться трудно, затруднения возникают при выборе торговой марки.

Сомневающимся и патриотам КИА проще всего – выбор за фирменными колодками в фирменном же магазине. Это достойное приобретение. Гарантировано качество и соответствие именно вашей машине. Тем, кто не так трепетно относится к фирменным запчастям, подойдут колодки MOBIS и SANGSIN BRAKE, которые поставляют комплектующие на заводы Hyundai и KIA. Хорошим выбором станут TRW/Lucas, Remsa и MILES. Продукция этих производителей отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Они производят колодки для всех автомобилей. Неплохо зарекомендовали себя недорогие колодки ABE, PROFIT и JAPANPARTS.

В любом случае нужно внимательно отнестись к покупке, вместе с продавцом изучить каталог и подобрать соответствующие вашему КИА Сид колодки.

Порядок замены передних колодок по шагам

До начала работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для контроля уровня и отбора лишней жидкости. В процессе замены придётся выдавливать тормозные цилиндры, поэтому уровень может подняться.

Дальше действуем пошагово:

  1. Обязательно поставьте на стояночный тормоз и подложите башмаки под задние колёса (или хотя бы под одно — по диагонали).
  2. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
  3. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
  4. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
  5. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 14 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
  6. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
  7. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
  8. Выньте колодки и одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
  9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
  10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
  11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
  12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
  13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
  14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
  15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

После каждой манипуляции с поршнями контролируйте уровень тормозной жидкости!

Порядок замены задних колодок по шагам

Замена колодок на задних колёсах кардинально не отличается от описанной выше. Главное не забыть снять авто со стояночного тормоза и подставить под передние колёса башмаки. Снятие колеса, разборка, очистка, смазка и замена немного отличаются:

  1. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
  2. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
  3. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
  4. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 12 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
  5. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
  6. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
  7. Выньте старые колодки.
  8. Отличаться могут способы утапливания тормозного поршня. Если передние и задние поршни выглядят одинаково, то и задавливаем также. Редко, но бывает, что на задних — поверхность с четырьмя выемками. Такие насильно вдавить не удастся и не нужно, чтобы не повредить! Придётся вкручивать. Это делается круглогубцами, ключом для дисковой пилы или болгарки. Если одинаковые, то одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
  9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
  10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
  11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
  12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
  13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
  14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
  15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости. В конце обязательно закройте крышку бачка с тормозной жидкостью и капот.

После замены не спешите трогаться с места. Убедитесь, что тормоз работает, для этого несколько раз прокачайте педаль. Если всё в порядке – можно не спеша двигаться. Не забывайте, что тормозные диски уже слегка изношены, а колодки новые. Им нужно время, что бы притереться друг к другу. Это происходит достаточно быстро, стоит всего лишь осторожно, без резких торможений, проехать первые 150 км.

Замена всех колодок не займет много сил и времени. А в результате вы будете уверены, что всё проверено, смазано и заменено так как нужно. Тормоза надёжны и можно спокойно проехать много километров до следующей замены. При этом, не забывая контролировать состояние всей тормозной системы.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

jrepair.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о