Ниссан альмера н16 задняя подвеска – Задняя подвеска на nissan almera 16. Схема. — Nissanoteka.ru

Описание конструкции (Задняя подвеска) | Ниссан Альмера

 

Элементы задней подвески:
1 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;
2 – балка;
3 – кронштейн рычага;
4 – рычаг балки;
5 – амортизатор;
6 – буфер хода сжатия;
7 – подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;
8 – болт крепления амортизатора к рычагу;
9 – нижняя прокладка пружины;
10 – пружина;
11 – верхняя прокладка пружины;
12 – тормозной механизм заднего колеса;
13 – цапфа заднего колеса;
14 – барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;
15 – колпачок;
16 – гайка подшипника колеса;
17 – сайлент-блок рычага балки;
18 – болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

 

Задняя подвеска:
1 – барабан тормозного механизма;
2 – амортизатор;
3 – пружина;
4 – балка задней подвески;
5 – кронштейн крепления рычага балки к кузову

 

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

 

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка

 

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

 

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

 

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

 

Пружина задней подвески:
1 – верхняя прокладка;
2 – пружина;
3 – нижняя прокладка

 

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

 

Амортизатор задней подвески:
1 – гайка крепления штока;
2 – шайба;
3 – подушка штока;
4 – распорная втулка;
5 – буфер хода сжатия;
6 – чехол;
7 – защитный колпак;
8 – амортизатор

 

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

 

Узел подшипника заднего колеса:

1 – цапфа;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – подшипник заднего колеса;
4 – стопорное кольцо подшипника;
5 – гайка подшипника;
6 – колпачок

 

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор-
ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

 

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

 

autoalmera.ru

Задняя подвеска Ниссан Альмера

Рис. 4.33. Компоненты задней подвески:

1шайба 2 втулка 3 крепежный кронштейн

4 распорная втулка 5 втулка 6крышка демпфера

7 демпфер 8 витая пружина 9 амортизатор

10 балка задней подвески 11тяга управления

12 продольная тяга 13 соединительная тяга 14 зажим

15 втулка 16 штанга стабилизатора

Снятие

ВНИМАНИЕ! Не откручивайте контргайку штока поршня на автомобиле. Не снимайте задние колеса, пока к амортизаторам приложена нагрузка.

Снимите колеса.

Слегка приподнимите балку задней подвески гаражным домкратом и выкрутите гайки и болты из амортизатора (рис. 4.34).

Снимите амортизаторы с автомобиля, открутив соответствующие гайки крепления амортизатора.

Разборка

Установите насадку на амортизатор и закрепите его в тисках.

Снимите крышку и слегка ослабьте контргайку штока поршня.

Сожмите витую пружину при помощи приспособления.

ВНИМАНИЕ! Не откручивайте контргайку штока поршня полностью. В противном случае витая пружина соскочит и может причинить серьезные повреждения или травмы. Убедитесь, что приспособление надежно зацепилось за пружину. Сожмите пружину.

Убедившись, что витая пружина не задевает за верхнее и нижнее гнезда, открутите контргайку штока поршня.

Снимите мелкие компоненты с амортизатора. Снимите шайбу, втулку, крепежный кронштейн, распорную втулку, крышку демпфера и демпфер. Затем снимите витую пружину с амортизатора.

Постепенно отпустите приспособление для сжатия пружины и снимите витую пружину.

Проверка после разборки

Проверьте, нет ли деформации, трещин и повреждения на амортизаторе, и при необходимости замените. Проверьте, нет ли повреждения, неравномерного износа и искривления на штоке поршня и при необходимости замените. Проверьте, не течет ли масло на сварных или уплотняющих участках, и при необходимости замените. Проверьте, нет ли трещин и деформации на втулке и при необходимости замените. Проверьте, нет ли трещин, износа и повреждения на витой пружине и при необходимости замените.

Сборка

Сожмите витую пружину при помощи приспособления и установите ее на амортизатор. Устанавливайте витую пружину трубной стороной вниз. Совместите нижний конец с гнездом пружины на стойке, как показано на рис. 4.36.

Рис. 4.36. Совмещение нижнего конца витой пружины

с гнездом на стойке

Убедитесь, что приспособление надежно зацепилось за пружину. Сожмите пружину.

Установите мелкие компоненты на амортизатор. Установите демпфер, крышку демпфера, втулку, распорную втулку, крепежный кронштейн и шайбу. Поставьте контргайку на шток поршня.

Установите крепежный кронштейн, как показано на рис. 4.37.

Рис. 4.37. Схема установки крепежного кронштейна

Убедитесь, что витая пружина правильно встала в верхнее и нижнее гнезда. Постепенно отпустите приспособление для сжатия пружины.

Убедитесь, что верхнее и нижнее резиновые гнезда правильно совместились с амортизатором, витой пружиной и верхним гнездом пружины.

Затяните контргайку штока поршня с требуемым моментом.

Снимите приставку с амортизатора.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

pride-u-bike.com

Замена задней балки от Primera P11 в Nissan Almera N16

С самого приобретения машины раздражало что задние колёса домиком (задние тормоза дисковые). Это также подтвердилось на стенде развала-схождения: оба развала (правый и левый) — отрицательные, с разницей в 12 мин, но самое печальное — схождение левое положительное, правое отрицательное. Видимо был удар в колесо, т.к. обе двери с правой стороны крашенные и на арке остались царапины.
Вроде бы и резину не жрало на задней оси, но мысль о замене балки осела в сознании и я неспешно перебирал варианты) Собственно вариантов было два (балки с дисковыми тормозами):

— аналогичная моей балка от Н16 (1,5л) — самая слабая, на на таких колёса домиком сплошь и рядом,
— балка от Н16 (1,8л) — балка с вваренным торсионом внутри самой балки — самый оптимальный вариант, думаю такая балка обладает достаточным запасом прочности и гораздо жёстче полторашной.
Цены на оба варианта на разборках оказали не айс, а я особо не парился по этому поводу, но однажды мне попалась запись на драйве как кто-то менял балку с барабанами на балку с дисковыми тормозами на альмере и поставил балку от примеры П11! Хорошенько погуглив этот вопрос я понял, что балка от п11 идентична балке от Н16 с мотором 1,8л (с торсионом)! Было решено свой страх и риск купить такую балку при возможности, а возможность представилась очень скоро — купил у частника, который разбирал свою П11 после ДТП (был бит перед). Конечно покупка б/у балки-та еще лотерея — кривизну её не проверишь пока на машину не поставишь, а по-хорошему ещё и пока на стенд не загонишь. Но попытка не пытка, да и продавец обещал, что «она ровная, мамой клянусь»…
Балка очень хорошо входит в альмеру, если сложить задние сидения:

0:2992

1:504

Предварительный осмотр и обмеры подтвердили схожесть балок Н16 и П11. Купленная балка была в сборе с механизмом Скотта-Рассела (с целыми сайлентами), без ступиц, тормозилок и датчиков АБС, с убитыми в хлам передними сайлентами. Ну это дело поправимо) Механизм Скотта-Рассела также был один в один с альмеровским, с ним решил и поставить.

1:1116

2:1621

заменил сайленты

2:1656

хороший инструмент — ключи и головки на 16, 17, 18, 19, баллоник на 30 (для ступиц) с хорошим воротком. Всё делалось с ямы.
1. Устанавливаем машину на подставки. Снимаем колеса, отворачиваем суппорта, скобы, снимаем тормозные диски, крепления тросов ручника в районе передних креплений балки к кузову, кронштейны крепления проводов к датчикам абс. Суппорта подвешиваем на проволоку;

2:2343

Осталось дело за малым — перекинуть балки. В принципе ничего сложного нет, только крутить гайки. Кстати, на 10-ти летней машине все гайки отвернулись без фокусов и танцев с бубном никаких проблем с этим не было, главное
2. Отворачиваем ступичные гайки, снимаем ступицы и тут я заметил единственное отличие в балках — на балке Н16 ступичная гайка стопорится завальцовкой краёв гайки в пазы на оси ступицы, а на балке от П11 гайка стопорится шплинтом — для этого в оси выполнено отверстие;

2:885

3:1390

3. Ослабляем болты нижних креплений амортизаторов, болты крепления балки под задними сидениями и болт крепления механизма Скотта-Рассела к кузову между баком и нишей запаски;
4. Ну, и снимаем балку: сначала достаём болты крепления амортизаторов, потом болт крепления механизма Скотта-Рассела, опускаем балку на землю или на подставки, достаём болты переднего крепления балки.
Вытаскиваем балку. Наливаем чай и смотрим. На балки. На обе.

3:2190

4:504

5:1009

6:1514

7:2019

Осознаём, что балки один в один, за исключением способа контровки ступичной гайки.

7:153

8:658

машина без балки

8:692

На балке выбит год выпуска, на родной — 05 год, на купленной -97 год

8:813

9:1318

2005 год

9:1333

10:1838

1997 год

10:1853

Внешне родная балка даже более ржавая чем купленная. С покраской заморачиваться не стал, т.к. тут без пескоструя не обойтись, а это время, деньги и нервы. Передние сайленты на родной балке оказались в идеале.
А дальше, собираем все в обратном порядке с «новой» балкой:
1. Затаскиваем балку под машину,
2. Вставляем болты передних креплений балки, вставляем болт крепления механизма Скотта-Рассела к кузову (тут случилась неприятность — балка п11 заметно тяжелее и в одного держать её и попадать болтом оказалось нелёгкой задачей, но с 3-4 попытки и такой-то матери получилось), вставляем болты крепления аммортов;

10:2966

11:504

12:1009

4. Устанавливаем ступицы. Чтобы законтрить гайку шплинтом (родных гаек от п11 не было), затянул на нужный момент гайки от Н16, отметил как должен стоять шплинт, отвернул и на наждаке сделал на них пропилы под шплинт.

12:1398

13:1903

5. Устанавливаем тормозилки и датчики АБС. Попутно перебираем суппорт.
6. Устанавливаем колёса. Опускаем машину с подставок.
7. Протягиваем все болты, которые отворачивали в процессе замены.
Мне с купленной балкой повезло — визуально видно, что колёса стали ровно, правда это только на глаз, точно скажет стенд. К сожалению фото «до» и «после» не сделал. Хотя «после» позже добавлю). По ощущениям, задняя подвеска стала собранней, появилась упругость сзади, если можно так сказать.

13:2775

14:504

https://www.drive2.ru/l/8437098/

14:540

следующая статья:

Ремонт заднего суппорта Nissan Almera N16

В принципе, записей по разборке суппортов полно, но каждая ржавчина уникальна по-своему. Последнюю неделю, стал

15:1351 24333

www.spike.su

Особенности задней подвески автомобиля Ниссан Альмера

Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов.

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная втулка сайлент-блока — пластмассовая, а внутренняя — металлическая.

Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к втулкам, в сечении несимметричен.

Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.

Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу — на кронштейн рычага и сверху — на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы.

Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы.

Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам чрезмерно деформироваться при затягивании гайки штока.

На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Подшипники задних колес двухрядные. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника.

Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором.

В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом.

В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке.

Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями.

В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Возможные неисправности задней подвески и способы устранения

— Причина неисправности

Способ устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

— Неисправен амортизатор

Замените амортизатор

— Ослабление крепления амортизатора или износ втулки проушин амортизатора

Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизатора или замените втулки

— Износ сайлентблоков продольных рычагов подвески

Замените сайлентблоки

— Осадка или поломка пружины

Замените пружину

— Выход из строя подшипника ступицы колеса

Замените подшипник

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

— Неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

— Шины колес имеют разный износ или рисунок протектора

Замените шины

— Нарушен угол развала

Устраните причину нарушения угла развала

— Осадка или поломка одной из пружин

Замените пружину

— Деформация продольных рычагов

Замените сайлентблоки

Повышенный или чрезмерный износ протектора шин:

— Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление

— Нарушены параметры установки колес

Устраните причины нарушения параметров установки колес

— Перегрузка автомобиля

Не допускайте перегруза автомобиля

— Нарушение балансировки колес

Отбалансируйте колеса

aubito.ru

Ремонт передней подвески Nissan Almera N16

Планы не стоят на месте, теперь силы были брошены на ремонт передней подвески.

0:143

Заменить предполагалось следующее:

0:212

— стойки в сборе Shinkai
— сайлентблоки (передние и задние) передних рычагов VTR
— шаровые CTR
— рулевые наконечники Mando

0:428

1:933

Порядок — залог качественной и эффективной работы

1:1030

Перед снятием стоек, мы сделали пометки, хотя, можно было этого и не делать, т.к. перепутать невозможно.

1:1220

2:1725

Пометки на креплении стоек

2:1778

Старые стойки были совсем в плачевном состоянии, они потекли, пыльники были разбиты, пружины подсели, в общем, мы их заменили на новые, причем полностью в сборе, взяли Shinkai

2:2092

3:504

Слева старые стойки, справа новые Shinkai

3:577

Сразу напишу итог по стойкам, ставили мы их конечно в последнюю очередь…

3:714

После первого же съезда с лежачего полицейского я получил неслабый такой удар справа, думаем, что такое? все собрали, все правильно, все новое. Позвонили продавцу стоек, объяснили ситуацию, он нам заменил правую стойку полностью по гарантии, не помогло…
Съездили на диагностику подвески, оказалось, что пружины жесткие, опять позвонили продавцу, он нам привез другие пружины, мы их поменяли, поставили OBK японские, стало получше, но перед у машинки все равно немного задран. В общем, проблему вроде решили, будем прикатывать эти пружины и стойки. Со временем просядут, даже хорошо, я хоть перестал в бордюры втыкаться))

3:1842

Далее мы принялись за рулевые наконечники.
Заранее купили съемник для наконечников и шаровых, т.к. долбить безжалостно кувалдой по ним — это прошлый век, когда так делают на СТОшках — это как-то совсем не профессионально.

3:2251

Выглядит это примерно так:

3:51

4:556

Снятие рулевого наконечника с помощью съемника

4:647

Стопорные гайки не удалось открутить даже с метровым рычагом, поэтому пришла мысль подогреть наконечники:

4:846

5:1351

Разогрев наконечника

5:1394

Кстати перед снятием обоих наконечников, мы провели замеры штангенциркулем, чтобы не сильно нарушить имеющийся сход колес.

5:1624

6:2129

Замеры

6:15

Кстати, интересно, что на обоих наконечниках резьба оказалась правая, хотя даже в мануале написано, что правая и левая.

6:235

Наконечник притягивается гайкой под шплинт и собственно вставляется шплинт. Кстати, не во всех наконечниках при заказе идут сразу гайки и шплинты, нам вот пришлось отдельно купить.
Вид наконечника после установки:

6:632

7:1137

Установленный рулевой наконечник

7:1203

В общем, с наконечниками все.

7:1259

Далее рычаги.
Особенности рычагов на альмере в том, что шаровые впрессованы в рычаг, задний сайлентблок впрессован в кронштейн.
На самом деле обычно задний меняют с кронштейном, т.к. они бывает лопаются при перепрессовке, но мы сторонники экономичного ремонта, поэтому рычаги и кронштейны остались те же.

7:1820

8:2325

Рычаги передней подвески

8:49

Для примера покажу как выглядел задний сайлентблок с кронштейном до и после

8:192

9:697

задние сайлентблоки передних рычагов

9:770

На тот момент у нас не было преса для перепресовки сайлентблоков, поэтому ходили на СТО. Отдали почти 2к за оба рычага.
Теперь пресс есть, если есть желание, пишите, сделаем дешевле.

9:1102

Все, далее ставим рычаги на место.

9:1167

НЕ ЗАБЫВАЕМ, что при затяжке болтов подвески необходимо учитывать моменты затяжки, динамометрический ключ — это обязательный инструмент. Все цифры смотрим в инете или в книге.

9:1496

10:2001

Моменты затяжки болтов

10:45

11:550

Процесс затяжки кронштейна переднего рычага

11:636

Болт на переднем сайлентблоке затягивать нужно только после того как машину опустили на колеса, т.е. по сути после полной сборки.

11:877

Кстати при установки всех болтов, включая на стойках на поворотном кулаке, они были смазаны специальной антикоррозийной авиационной смазкой.

11:1141

После прохождения диагностики на СТО, нареканий по выполненной работе не было, что говорит о качестве проделанных работ.

11:1366

После ремонта конечно же я сделал развал схождение и… почему-то теперь вправо тянет, делал 3 раза, первые 2 в базе не было конкретно моей машины. Попробую потасовать колеса местами.

11:1698

https://www.drive2.ru/l/3871953/

11:1734

следующая статья:

Замена передних стоек амортизаторов Nissan Almera N16

Давно собирался покончить с мелкими надоедливыми постукиваниями в передней подвеске. В результате осмотра, выяснилось,

12:2585 19411

www.spike.su

Монтаж задней балки Ниссан Альмера

«http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd»>

Монтаж задней балки Ниссан Альмера — Nissan Almera
 

руководство по ремонту



Рисунок 5.12. Задняя подвеска: А — с барабанным тормозом; Б — с дисковым тормозом; 1 — поперечная балка; 2 — гайка штока амортизатора; 3 — втулка; 4 — подкладка верхней опоры; 5 — верхняя опора амортизатора; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — защитный чехол; 9 — пружина подвески; 10 — амортизатор; 11 — тормозной щит; 12 — ступица; 13 — шайба; 14 — гайка крепления ступицы; 15 — шплинт; 16 — реактивная тяга; 17 — поперечный рычаг

При работе руководствуйтесь рисунок 5.12 и 5.17.


Рисунок 5.17. Размеры поперечного рычага задней подвески и реактивной тяги: А — поперечный рычаг; Б — реактивная тяга; а = 207—208 мм; б = 394—395 мм; в = 601—603 мм; г = 106—108 мм


Большое отверстие реактивной тяги служит для крепления к балке подвески; малое отверстие — для крепления к поперечному рычагу подвески.
Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние
колеса. Откачайте шприцом жидкость из бачка тормозной системы. Отсоедините тормозные шланги и колесные датчики (при наличии ABS).


Рисунок 5.18. Крепление поперечного рычага задней подвески: 1 — болт крепления поперечного рычага к кузову; 2 — болт крепления поперечного рычага к балке задней подвески; 3 — болты крепления реактивной тяги


Рисунок 5.14. Болт крепления стойки задней подвески к балке задней подвески

Отсоедините трос стояночного тормоза от тормозных механизмов с обеих сторон. Освободите трос от фиксаторов на балке подвески. Подоприте балку задней подвески, используя домкрат или подставки. Выверните болт 1 (рисунок 5.18) крепления поперечного рычага к кузову. Выверните болты крепления телескопических стоек к задней балке (смотритерисунок 5.14). Выверните болты крепления продольных рычагов балки к кузову и осторожно опустите балку задней подвески.
Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию, при этом замените все самоконтрящиеся гайки. Затягивайте резьбовые соединения заданными моментами, указанными в соответствующем разделе. Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз. Проверьте углы установки задних колес.

Передняя стойка
Переборка передней стойки
Стойка стабилизатора передняя
Поперечина подвески передняя
Углы установки колёс
Подшипник передней ступицы

Стойка подвески задняя
Переборка задней стойки
Монтаж задней балки
Ступица заднего колеса

2016 г.

almera-rukovodstvo.ru

Задняя подвеска автомобиля Ниссан Альмера

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Задняя подвеска автомобиля Ниссан Альмера

Задняя подвеска автомобиля Ниссан Альмера Классик (рис. 30) зависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами 8, шарнирно закрепленными на кузове и связанными между собой поперечной балкой, с поперечным рычагом 5 и управляющей тягой 4.

Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками 7. Поперечный рычаг одним концом соединен через сайлентблок с балкой подвески, а другим концом — с кузовом. Управляющая тяга соединяет балку с поперечным рычагом, образуя дополнительную кинематическую связь.

К балке приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы, к которым прикреплены цапфы задних колес вместе с тормозными механизмами.

Основным элементом задней подвески Ниссан Альмера является телескопическая стойка амортизатора (рис. 31), совмещающая функции подрессоривающего и демпфирующего элементов вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На стойке амортизатора собраны верхняя опора 1 стойки, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля, буфер сжатия 2 в сборе с защитным резиновым чехлом 3 и витая цилиндрическая пружина 4.

Рис. 30. Элементы задней подвески автомобиля Ниссан Альмера Классик

1 — стойка амортизатора; 2 — пружина стойки; 3 — верхняя опора амортизаторной стойки; 4 — управляющая ига; 5 — поперечный рычаг; 6 — балка задней подвески; 7 — сайлентблок; 8 — продольный рычаг


Рис. 31. Стойка амортизатора задней подвески Ниссан Альмера

1 — верхняя опора амортизаторной стойки; 2 — буфер сжатия; 3 — защитный чехол; 4 — пружина; 5 — телескопический амортизатор

Демпфирующим элементом стойки служит телескопический амортизатор 5 двойного действия.

Верхние опоры стоек амортизатора прикреплены гайками к кузову автомобиля Ниссан Альмера Классик.

Нижние концы стоек амортизатора прикреплены болтами к балке подвески. Ступицы задних колес установлены на двухрядных шариковых подшипниках.

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки.

Снятие и установка стойки амортизатора задней подвески Ниссан Альмера

Работы по замене стойки амортизатора задней подвески автомобиля Nissan Almera:

— Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

— Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.

— В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры стойки амортизатора Ниссан Альмера к кузову.

— Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки и извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна.

— Снимите стойку амортизатора с автомобиля.

— Установите стойку в порядке, обратном снятию.

— Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

— Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его.

— Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108-127 Нм (11,0-13, кг/см), гайки верхнего крепления стойки затягивайте моментом 40-50 Нм (4.1-5.1 кг/см) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления.

Ремонт стойки амортизатора задней подвески Ниссан Альмера

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.

Операции по ремонту стойки амортизатора задней подвески Ниссан Альмера:

— Снимите стойку амортизатора с автомобиля.

— Сожмите пружину с помощью специального приспособления.

— Удерживая шток амортизатора, отверните гайку штока накидным ключом, снимите установленную под ней шайбу и снимите верхнюю опору.

— Снимите со штока амортизатора Ниссан Альмера тарелку буфера сжатия и буфер с защитным чехлом.

— При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым. Снимите со стойки пружину.

— Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените.

— Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

— Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины, втулке крепления к балке подвески замените стойку.

— Проводить сварочные работы на стойке запрещается, так как это может повлиять на безопасность движения.

— Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора Ниссан Альмера.

— Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор.

— Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

— Извлеките из подушки стойки амортизатора Ниссан Альмера верхнюю втулку.

— Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

— Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

— Замените нижнюю втулку если ее резиновый массив сильно деформирован или если на его поверхности появились трещины.

— Соберите стойку в порядке, обратном разборке. Гайку крепления нижней подушки затяните моментом Нм (1,8-2,4кг/см).

— Установите стойку амортизатора на автомобиль.

Замена поперечного рычага и управляющей тяги задней подвески Ниссан Альмера

— Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

— Выверните болт крепления управляющей тяги к балке задней подвески.

— Отверните гайку крепления поперечного рычага к кронштейну балки.

— Отверните гайку болта крепления поперечного рычага к кронштейну кузова Ниссан Альмера и выньте болт.

— Снимите поперечный рычаг в сборе с управляющей тягой.

— Отверните гайку болта крепления управляющей тяги к поперечному рычагу, выньте болт и отсоедините тягу от рычага.

— Проверьте, нет ли деформации и трещин на поперечном рычаге. Замените поврежденный рычаг.

— Проверьте состояние сайлентблока и резинометаллического шарнира.

— Осмотрите управляющую тягу. На ней не должно быть трещин и механических повреждений.

— Измерьте расстояние между центрами внутренних втулок шарниров тяги. Оно должно составлять (107±1) мм.

— Если измеренное расстояние значительно отличается от нормы, замените управляющую тягу в сборе.

Замена подшипника задней ступицы Ниссан Альмера

Задняя ступица автомобиля Nissan Almera и ее подшипник представляют собой трудноразборный узел. Помимо этого подшипник отдельно в запасные части не поставляют. Поэтому при выходе из строя подшипника замените узел в сборе.

Работы по замене подшипника ступицы заднего колеса Ниссан Альмера:

— Ослабьте затяжку болтов крепления колеса.

— Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля.

— Снимите соответствующее колесо.

— Снимите датчик частоты вращения колеса, отведите его вместе со жгутом проводов в сторону от амортизаторной стойки и закрепите.

— Снимите тормозной барабан.

— Подвигайте ступицу колеса Ниссан Альмера в осевом направлении. Допустимый осевой люфт составляет 0,05 мм.

— Если люфт превышает указанное значение, замените ступицу в сборе.

— Снимите тормозные колодки. Извлеките трос привода стояночного тормоза из грязезащитного щита.

— Снимите рабочий тормозной цилиндр.

— С помощью молотка и зубила выпрессуйте из отверстия ступицы защитный колпак и снимите его.

— Ослабьте затяжку гайки ступицы и отверните ее от цапфы.

— Снимите с цапфы ступицу Ниссан Альмера в сборе с подшипником.

— Запрессовывайте зубчатое кольцо на глубину 17,7-18,7 мм от торца ступицы.

— Установите новую ступицу. Гайку ступицы затяните моментом 225,8-274,9 (23-28 кг/см).

— Зачеканьте поясок гайки ступицы справа и слева.

— Установите снятые детали в порядке обратном снятию.

Замена балки задней подвески автомобиля Nissan Almera

Операции по замене балки задней подвески Ниссан Альмера:

— Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Снимите задние колеса.

— Снимите поперечный рычаг подвески в сборе с управляющей тягой.

— Установите опоры под балку задней подвески Ниссан Альмера.

— Выверните болты нижнего крепления амортизаторной стойки и извлеките болты из проушин стойки и из кронштейнов.

— Отсоедините передние концы тросов стояночного тормоза от планки рычага.

— Выверните болты крепления поддерживающих кронштейнов тросов стояночного тормоза.

— На автомобилях, оснащенных ABS, разъедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес.

— Выверните болты крепления держателей проводов датчиков к кузову и отведите держатели от кузова.

— Отверните гайки тормозных трубок тормозных механизмов задних колес от тормозных шлангов.

— Сдвиньте пассатижами и снимите скобы крепления тормозных шлангов.

— Извлеките тормозные шланги из отверстий кронштейнов балки.

— Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам на кузове, извлеките болты и снимите балку, плавно уменьшая высоту опор.

— Балку задней подвески Ниссан Альмера можно снять, вывернув по три болта крепления ее кронштейнов к кузову.

— Однако необходимо учитывать, что после длительной эксплуатации болты крепления кронштейнов корродируют, поэтому попытка их выворачивания может привести к срыву резьбы, поломке болтов или отрыву приваренных гаек от основания кузова.

— Снимите с балки датчики частоты вращения колес, снимите детали тормозных механизмов задних колес.

— Установите на новую балку снятые детали в порядке, обратном снятию.

— Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

— Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле.

— После установки балки прокачайте тормозную систему и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

autozapchastiremont.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о