Гольф 2 кпп 5 ступка ремонт – 020, 5- ( / / Volkswagen Golf 1984-1993)

Разборка коробки передач МКПП 020, устройство переключения передач

Пятиступенчатая коробка передач типа 020 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5, 1E7) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Volkswagen Scirocco 2 / Фольксваген Сирокко 2 (533, 534) 1981 — 1992

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 — 2002

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9) 1996 — 2003

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba 1 / Сеат Кордоба (6K2, 6K5) 1993 — 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 — 2003
и др.

…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключения
передач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…

Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки

Вот пациент

Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол

Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.
Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.
Только молоток и зубило мне помогли. Следы от зубила видны на крышке.

Вытащить вал переключения передач

Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода

Далее болты крепления задней крышки

Снять крышку и старую прокладку

Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…
(наверно это втулка штока сцепления)

Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась

Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых
колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.

Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.

Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов

Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)

При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево

Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав
валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.

Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа.

Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.

Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.

Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.

Шайбу не терять!

Вывернуть четыре болта

Снять оба фланца полуосей:
Снять защитные колпачки с фланцев полуосей

Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное
кольцо выстреливает, будьте осторожны.

Вынуть фланцы полуосей

Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП

Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку
нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через
деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный
пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.
Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.

Снять прокладку, вынуть магнит
Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач

Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок

Снять шток вместе с вилками

В картере под штоком еще одна пружина

Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.

Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.

Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала

Вынуть первичный вал в сборе

Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи

Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.

Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора

Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,
то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно
плотно сидит на валу.

Открутить болты крепления пластины подшипника

Вынуть вал и дифференциал

Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца
и. т.д. и т.п.

Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.
Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.
1-ая передача:

2-ая передача:

Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной
инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.

Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.

Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…

Второе в порядке

Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП
(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придется
снять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.
Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.

Так, список запчастей….

Куплены: сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепления
Заказать на днях:
1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колец
у меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу
2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,
примерно 0,5-1 мм

у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучи
тоже поменяю, раз уж залез…

Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираю
(не считая коробки мотоцикла «Урал», у неё кстати принцип работы сцепления такой же)

Блокировочные кольца синхронизаторов 1-ой и 2-ой передачи.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: jettatore

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

переборка кулисы на Golf II / Golf III

Далеко не на всех машина коробка передач расположена возле правой ноги водителя, что бы рычаг переключения передач мог торчать прямо из неё (как на классических Жигулях). Механизм, передающий усилие между рычагом и коробкой передач и называется кулисой.

На Гольфах он состоит из великого множества деталей, и даже незначительный износ каждой в сумме даёт большой люфт, и, как следствие, затруднённое переключение передач. По этой же причине не целесообразно менять только часть деталей. Максимального эффекта можно добиться только полной переборкой.

Ни один из производителей запчастей не продаёт такого комплекта, приходится собирать из нескольких. Выглядит этот, далеко не полный, набор так:

 

Салонная часть кулисы отвечает за безопасное разъединение первой и задней передач. Если есть вертикальный люфт, надо и её перебирать.

Сначала откручиваем ручку и снимаем чехол

Откручиваем: для Гольф2 – единственный саморез

Отодвигаем консоль назад, что бы она снялась с двух фиксаторов

Для Гольф3: две пластиковые гайки

Снимаем стопора с прямой железной тяги, отщёлкиваем фиксаторы пластиковых тяг, снимаем их с шариков

Откручиваем «коромысло», крутящееся на оси, проходящей через кронштейн. Необходимо снизу оси удерживать гайку.

Вынуть ось сложновато, мешает грязь и ржавчина. Поэтому сначала желательно побрызгать WD-40 и почистить, что удастся.

Вынимаем ось, снимаем «коромысло».

Выбиваем старые втулки

Очищаем посадочные места,

вставляем новые втулки, ориентируя выступами в соответствующие прорези

 

Надеваем новое коромысло, вставляем ось, и затягиваем.

Кстати, необходимость замены всего «коромысла», а не только его оси со втулками, вызвано износом самих шариков, на которые нащёлкиваются тяги

небольшое отступление: в последнее время качество тех не оригинальных комплектующих, что нам доступны, упало ниже всяких допусков. Поэтому ПЕРЕД тем, как собирать кулису, проверьте следующее:

-болт должен свободно проходить через оба отверстия

новый болт не должен болтаться во втулках

а собранный кронштейн должен свободно крутиться, не зажимаясь,  но и без люфтов

Центральный кронштейн кулисы крепится к рулевой рейке, тремя болтами. При желании их можно открутить и сверху

Вот передний (вид сверху)

Вот два задних

Обязательное условие для переборки салонной части – глушитель должен быть разборным. Или приёмную трубу от резонатора или катализатора, или следующее соединение

Разъединили, опустили трубы вниз

Теперь надо снять теплозащиту. Она крепится вот такими фиксаторами. Постарайтесь не повредить

Самое простое – выкрутить, с помощью утконосов или ножниц.

Сняли теплозащиту целиком, отложили в сторону

Откручиваем 4 болта крепления салонную часть к кузову

Опускаем её вниз, и находим положение, при котором центральный кронштейн, уже открученный от рейки, так же вылезет

Снимаем всю эту конструкцию и зажимаем в тисках, очищаем от грязи ржавчины конец палки

Перед тем, как снять зажим, делаем метку, которая увеличит шансы обойтись впоследствии без регулировки

Откручиваем болт, снимаем зажим, стягиваем с палки и кронштейн

Как следует очищаем палку по всей длине. Откручиваем 2 гайки, крепящие саму ручку переключения передач.

Затем отклоняем корпус салонной части вниз и в сторону

И вынимаем ручку

Потом вынимаем полностью длинную палку. Точнее, зажав палку, стягиваем с неё корпус кулисы.

и меняем резиновую муфту, через которую она проходит

С рычага переключения необходимо снять шарик. Для этого упираете его сбоку в губки тисков, нажимаете, и зажимаете в тисках стальную сердцевину рычага.

Выбиваем фиксатор

Снимаете шарик, надеваете новый, предварительно почистив и слегка смазав рычаг

В обратной последовательности собираем Фиксатор лучше поставить новый

Из корпуса кулисы вынимаем пластмассовое корытце, и вставляем новое. Не забываем надеть

Не забываем втулочки

Вставляем палку в корпус. Вставляем рычаг переключения. Наживляем и затягиваем гайки. Откладываем в сторону.

Берёмся за центральный кронштейн.

Откручиваем верхнюю гайку

Снимаем стопор на нижнем конце оси

Вынимаем ось, выдавливаем старые втулки.

Чистим посадочное место, и аккуратно, с помощью тупой плоской отвёртки, засовываем новую центральную втулку

Меняем втулки, на которых вращается ось с шариком, ориентируя носиком на вырез в корпусе, слегка набиваем смазки внутрь.

Вставляем ось, надеваем рычаг, затягиваем верхнюю гайку. Вставляем нижний стопор

Соединяем кронштейн с длиной палкой, надеваем зажим и затягиваем, установив по меткам. Вставляем всю эту конструкцию на свои места, прикручиваем кронштейн к рейке, а салонную часть – к кузову.

Меняем последнюю втулку – на рычаге, прикрученном непосредственно к коробке передач.

Внутрь пластиковых наконечников тяг кладём немного смазки.

А, что бы грязь к ней не прилипала, и не работала абразивом, на сами шарики надеваются специальные уплотнения

Защелкиваем фиксаторы

Проверяем чёткость включения передач. Если при всех новых деталях настройки сбились, не беда. Слегка отпустите болт зажима, на конце длиной палки, и, слегка вращая палку, добейтесь нужного положения.

Помните о том, что наносить густую смазку на открытые детали не стоит. К ним моментально прилипает всякая грязь, и подвижные части превращаются в напильник. Лучше воспользоваться силиконовым спреем.

И последнее: мы перебрали кулису, то есть ту часть, что передаёт усилие от руки до механизма выбора передач. Но и он сам может люфтить. Поэтому при ремонте кулисы возьмитесь за рычаг,и убедитесь, что он перемещается строго в определённых плоскостях. В противном случае и его необходимо отремонтировать

удачи.

Финогенов Яков.

2003 г.

remontvw.spb.ru

Ремонт VW Golf II Фольксваген Гольф : Разборка коробки передач

1. Выполнить пп. 1–10 подраздела 5.4.2.
2. Отвернуть болт 4 (см. рис. Гайки крепления подшипника) крепления вала шестерни заднего хода.
3. Отвернуть болты 16 (см. рис. Коробка передач пятиступенчатая типа 020).
4. Снять заднюю крышку 12 ко-робки передач и прокладку 11.
5. Снять выжимной подшипник 19 сцепления с задней крышки 12.
6. Снять стопорные кольца 14 с вала рычага 20 выключения сцепления.
7. Снять рычаг 20 выключения сцепления и вынуть рычаг 15 и возвратную пружину 13.
8. Приподнять стопорную пластину 1 (см. рис. Крепление вилки включения 5-й передачи) с помощью двух отверток и повернуть ее на 90°.
9. Включить 5-ю передачу и задний ход при помощи ползуна штока вилок переключения передач.
10. Открутить болт 14 (см. рис. Шестерня 5-й передачи) на торце первичного вала шлицевым ключом 12 мм и снять его вместе с шайбой 15 (болт закручен очень туго).
11. Вывернуть шток вилки 5-й передачи из вилки 10 включения 5-й передачи. На штоке нарезана левая резьба, поэтому откручивать его надо против часовой стрелки (см. рис. Снятие вилки включения 5-й передачи).
12. Снять вилку 10 включения 5-й передачи (см. рис. Шестерня 5-й передачи) вместе с синхронизатором в сборе, состоящим из ступицы 16, скользящей муфты 13, пружин 12 и сухарей 17, и шестерней 19 5-й передачи с блокирующим кольцом 18.
13. Снять стопорное кольцо 8 и регулировочную шайбу 7 с вторичного вала.
14. Спрессовать шестерню 6 5-й передачи вторичного вала.
15. Вывернуть четыре болта 21 с помощью шестигранника.
16. Выполнить пп. 18–20 подраздела 5.4.2.
17. Отвернуть болты 9 (см. рис. Коробка передач пятиступенчатая типа 020).
18. Разъединить картер 10 коробки передач и картер 1 сцепления.
19. Снять прокладку 5.
20. Вынуть магнит.
21. Выполнить пп. 25–28 подраздела 5.4.2, вынув при этом пружину, находящуюся под штоком вилок переключения передач.
22. Снять вторичный вал (см. пп. 29–38 подраздела 5.4.2).
23. Выполнить пп. 39–43 подраздела 5.4.2.

automend.ru

1.3: Замена коробки на 5-ти ступенчатаю — Трансмиссия — Golf2club.com

Решил обобщить всю информацию, полученную мной в ходе этого увлекательнейшего действа — замены коробки, может кому пригодится.
Итак:

1. Какую МКПП подобрать на замену?

Варианты:
— Коробка от Г2 (модель 8N), ознакомится с её параметрами можно здесь — МКПП от Гольф2
— Коробка от Г3 (модели разные, тип 085) — подобрать их можно здесь — МКПП от Гольф3

При выборе коробки надо учитывать, что разные КПП обладают разными передаточными числами, а, следовательно, динамика машины может прилично ухудшиться, если взять «не ту».
Посчитать различия между новой и старой коробкой можно на Калькуляторе МКПП

2. Где посмотреть номер на корпусе приглянувшейся 085 КПП?

На этих рисунках есть местоположение: 1, 2, 3

3. Что не подойдёт от старой коробки / придётся доделывать?

Нужно будет докупить:
— Болт с шестигранной головкой для стартера: N10085601 (M8x160)
Я его так и не смог найти и изготовил из шпильки, в качестве шляпки — законтрив две гайки.
— Опора коробки передач (доп опора от падушки к задней части КПП): 191199358D
Брал на разборке, достаточно редкая штука. В принципе, есть мнения, что её отсутствие координально ни на что не повлияет.

Нужно будет доделывать:
— Регулировка кулисы. После установки КПП передачи были смещены влево — т.е. вместо задней была первая, решилось регулировкой.
— Удаление (спиливание) ограничителя в корпусе ручки КПП (пластина аналогичная той, которая не даёт включить заднюю, но с противоположной стороны. В принципе, можно обойтись и без этого шага, но для включения 5-й, придётся утапливать ручку, что не очень удобно, особенно если переключаешься рано и часто её (5-ю) используешь). Отлично пилится болгаркой прямо из салона, необходимо снять только бороду. Место среза, затем, скруглить напильником иначе грубый край со временем порежет пластиковую часть рычага.

4. На что ещё обратить внимание / что сделать дополнительно?

Я сразу заменил все сальники и сцепление в сборе, т.к. состояние было не очень, а потом опять снимать коробку не хотелось.
Также поменял болты крепления шрусов, т.к. стоят копейки, а выкручивать убитые крайней не удобно.

Ну и с большой долей вероятности — придётся регулировать сцепление. Если коротко: резко нажимаем на лапку выжима рукой, на определённой точке слышим звук удара выжимного подшипника о лепестки корзины, отводим лапку на ~1-2мм назад. В этой точке трос должен держать лапку в невыжатом состоянии.

5. Смогу ли я поменять коробку самостоятельно? Нужен ли какой-нибудь хитрый инструмент?

По инструменту: единственный хитрый инструмент, который не часто встретишь в стандартных наборах — головки типа Torx, которые нужны для болтов шрусов и саморезов направляющей выжимного подшипника (для замены сальника).

По самостоятельной замене: — вполне, делали с другом вдвоём, не спеша, два дня. В принципе, можно всё сделать одному, помощь второго потребуется при снятие/установке коробки. Желательно наличие ямы, но мы обошлись без неё. )

Сообщение отредактировал Brainformation: 24 March 2012 — 19:06 PM

www.golf2club.com

Ремонт VW Golf II Фольксваген Гольф : Разборка коробки передач

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Фольксваген Гольф 2 1983-1992 г.в.
  3. Разборка коробки передач

5.5.2.1 Разборка коробки передач
Коробка передач пятиступенчатая типа 020 1 – картер сцепления; 2 – болт; 3 – стопор; 4 – пробка; 5 – прокладка; 6 – выключатель огней заднего хода; 7 – сальник; 8 – чехол; 9 – болт; 10 – картер коробки передач; 11 – прокладка; 12 – задняя крышка; 13 – возвратна…

5.5.2.2 Вторичный вал
Вторичный вал не требует регулировки. Но при этом надо учитывать при сборке установку регулировочной шайбы, если она была установлена на заводе-изготовителе.

5.5.2.3 Синхронизатор
См. подраздел 5.2.2.3.

5.5.2.4 Дифференциал
См. подраздел 5.4.2.4.

5.5.2.5 Первичный вал
Разборку и сборку первичного вала см. подраздел 5.4.2.1. Регулировка Регулировка первичного вала аналогична регулировке первичного вала четырехступенчатой коробки передач типа 020 (см. подраздел 5.4.2.1).


↓ Комментарии ↓

 



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Краткие технические характеристики дизельных двигателей
1.0 Краткие технические характеристики дизельных двигателей 1.2 Краткие технические характеристики бензиновых двигателей 1.3 Тарировочные данные карбюраторов 1.4 Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов 1.5 Свечи зажигания бензиновых двигателей VW Golf/ Jetta 1.6 Значение момента зажигания для двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л 1.7 Моменты затяжек ответственных резьбовых соединений 1.8 Эксплуатационные жидкости 1.9 Заправочные объемы

2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1 Снятие и установка двигателя 2.2. Разборка и сборка двигателя 2.3. Система смазки двигателя 2.4. Система охлаждения двигателя 2.5. Система выпуска отработавших газов

3. Система питания
3.0 Система питания 3.1. Система питания карбюраторных двигателей 3.2. Система питания двигателей с впрыском топлива 3.3. Система питания дизельных двигателей

4. Сцепление
4.0 Сцепление 4.2. Коробка передач типа 084 4.3. Коробка передач типа 020

5. Коробка передач
5.0 Коробка передач 5.2. Четырехступенчатая коробка передач 5.3. Пятиступенчатая коробка передач 5.4. Четырехступенчатая коробка передач типа 020 5.5. Пятиступенчатая коробка передач типа 020 5.6. Автоматическая коробка передач

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.2 Коробка передач типа 009 6.3 Раздаточная коробка 6.4 Карданный вал 6.5 Вискомуфта 6.6 Задний дифференциал 6.7 Шестерня свободного хода

7. Передний привод
7.0 Передний привод 7.2 Полуось 7.3. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.2 Рулевая тяга 8.3 Механизм рулевого управления 8.4 Рулевое колесо 8.5 Рулевая колонка 8.6 Замок зажигания 8.7 Регулировка механизма рулевого управления 8.8 Рулевая тяга (рулевое управление с гидроусилителем) 8.9 Насос гидроусилителя рулевого управления 8.10 Проверка уровня жидкости 8.11 Замена жидкости в гидравлической системе

9. Подвески
9.0 Подвески 9.1. Телескопическая стойка 9.2. Задняя подвеска

10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.2 Педаль тормоза 10.3 Вакуумный усилитель 10.4 Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем) 10.5 Главный тормозной цилиндр 10.6 Регулятор давления 10.7 Передний тормоз 10.8 Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling 10.9. Задний дисковый тормоз 10.10. Задний барабанный тормоз 10.11 Прокачка тормозной системы 10.12 Стояночный тормоз

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Передний буфер 11.2 Задний буфер 11.3 Накладка заднего буфера 11.4 Облицовка радиатора 11.5 Панель передка 11.6 Переднее крыло 11.7 Локарь 11.8 Декоративный молдинг 11.9 Водостоки 11.10 Декоративные накладки водостоков крыши 11.11 Дверные ручки 11.12 Наружный замок двери 11.13 Внутренний замок двери 11.14 Регулировка ограничителя замка двери 11.15 Наружное зеркало заднего вида 11.16 Обивка панели двери 11.17 Стекло двери 11.18 Ветровое и боковое неподвижное стекло 11.19 Внутренняя ручка двери 11.20. Стеклоподъемник 11.21 Центральная блокировка замков дверей 11.22 Переднее сиденье 11.23 Дверь задка 11.24 Механизм управления отопителем

12. Электрооборудование
12.0 Электрооборудование 12.2. Генератор 12.3. Стартер 12.4. Передняя фара 12.5 Замена лампы переднего указателя поворота 12.6 Замена ламп заднего фонаря 12.7 Замена лампы освещения номерного знака 12.8. Стеклоочиститель ветрового стекла 12.9. Стеклоочиститель двери задка 12.10 Регулировка жиклера омывателей стекол 12.11 Комбинация приборов 12.12 Блок контрольных ламп 12.13. Система зажигания 12.14. Электрические схемы

automend.ru

Ремонт кпп гольф 2 5 ступка — Лечение суставов

Перед началом разборки коробки передач необходимо прочитите общую информацию о ремонте.

1. Вынуть толкатель сцепления с входного вала.

2. Вывернуть болты и снять элементы внешнего механизма выбора передач (фото 6.38 и 6.39).

3. Отвернуть гайку и снять рычаг вала селектора. Обращаем внимание, что рычаг входит на вал только в одном положении (фото в 6.40).

4. Снять резиновый кожух вала селектора (фото 6.41).

5. Вывернуть болт, фиксирующий (фото 6.42) узел вала селектора и выключатель света заднего хода (фото 6.43).

6. Используя ключ для свечей зажигания, отвернуть предохраняющую крышку вала, а затем вынуть пружину (фото 6.44).

7. Установить вал селектора в нейтральном положении и только тогда выбить узел вала селектора из корпуса (фото 6.45).

8. Вывернуть и вынуть болт, крепящий вал шестерни заднего хода.

9. Отвернуть болты и снять заднюю крышку с главного корпуса. Снять прокладку (фото 6.51 и фото 6.52).

10. Вынуть из задней крышки выжимной подшипник сцепления (фото 6.54).

11. Снять пружинистые кольца с вала, выключающего рычага 6 (рис. 6.13).

12. Выдвинуть выключающий рычаг из заднего корпуса, обращая внимание, как был установлен рычаг толкателя 3 и возвратная пружина 2 (рис. 6.13).

Обратите внимание, что возвратная пружина 1 имеет разные диаметры витков (рис. 6.14).

Запомните, как концы пружины зацеплены за корпус.

Внимание: Не вынимать вал ползуна 1, из середины ползуна 5-й скорости (фото 6.62).

13. Приподнять двумя отвертками предохранительную пластинку ползуна 5-й скорости (фото 6.56).

14. Провернуть (обвернуть) предохранительную пластинку на 90° (фото 6.57).

15. Зазубить пятую скорость и скорость заднего хода, продвигая ползун, видимый в отверстии крышки вала селектора. Ползуны отдельных скоростей показаны (фото 6.58).

16. Отвернуть болт, крепящий узел синхронизатора пятой скорости, используя шлицевой ключ 12 мм (фото 6.59 и фото 6.60).

Болт привинчен очень сильно, поэтому нужен помощник, чтобы придержать коробку передач.

17. Вывернуть ползун 5-й скорости с вилок 5-й передачи, вращая его против часовой стрелки. На ползуне нарезана левая резьба. Валик ползуна по-прежнему нельзя извлекать.

18. Снять узел синхронизатора 5-й скорости с входного вала 21. Стянуть шестерню 5-й скорости с выходного вала (фото 6.63, 6.66).

19. Снять предохранительное кольцо шестерни 5-й скорости 22. Вывернуть болты со шлицами (со шлицевыми гнездами) (фото 6.64, фото 6.67).

20. Снять дистанционную шайбу (фото 6.65).

21. Стянуть шестерню 5-й скорости с выходного вала (фото 6.66).

22. Вывернуть болты со шлицами (со шлицевыми гнёздами) (фото 6.67).

23. Приподнять пластиковую крышку и вынуть ее из середины приводного фланца со стороны главного корпуса передач (фото 6.68).

24. Согнуть приводной фланец специальной втулкой и через боковые отверстия вынуть пружинистое кольцо с помощью щипцов (фото 6.42).

25. Вынуть вогнутую шайбу (фото 6.70)

26. Вынуть приводной фланец (фото 6.71).

27. Вывернуть болты, соединяющие главный корпус с корпусом сцепления (фото 6.74).

28. Затем необходимо использовать стягиватель для стаскивания главного корпуса с входного вала. Сохранить дистанционную шайбу, размещенную на внешней дорожке шарикового подшипника входного вала.

29. Вынуть прокладку и магнит из корпуса сцепления.

30. Поднять вал ползунов и вынуть узел ползунов вместе с валом. Под валом ползунов, в корпусе сцепления, находится пружина, которую также необходимо вынуть и сохранить до сборки.

31. Повернуть коробку передач и расслабить болты крепящие подпоры укладывающей вилки шестерни заднего хода (фото 6.83).

32. Вынуть вилки из подпор (фото 6.84).

33. Вынуть шестерню заднего хода вместе с валом (фото 6.85).

34. Снять пружинистое кольцо, крепящее шестерню четвертой передачи но выходном вале (фото 6.86).

35. Снять шестерню четвертой скорости с выходного вала (фото 6.87).

36. Вынуть входной вал из корпуса сцепления. Отложить его в сторону (фото 6.88). Информация о разборке помещена ниже.

37. Снять пружинистое кольцо, крепящее шестерню 3-й передачи (фото 6.89).

38. Используя специальный стягиватель, снять с выходного вала комплект зубчатых шестерен (фото 6.90 и фото 6.91). Описание разборки комплекта шестерен помещено ниже.

39. Вывернуть болты, крепящие диск конусного подшипника (фото 6.92)

40. Снять вогнутую шайбу. Шайба обращена вогнутой стороной в направлении конусного подшипника (фото 6.94).

41. Снять диск подшипника (фото 6.95).

42. Вынуть выходной вал с корпуса сцепления (фото 6.96)

43. Снять подпорки вилок заднего хода (фот 6.97).

44. Вынуть конусное кольцо из конусного подшипника механизма дифференциала (фото 6.98).

45. Снять приводной фланец со стороны корпуса сцепления и вынуть шестерню главной передачи с механизмом дифференциала из корпуса сцепления (фото 6.99).

46. При необходимости вынуть из корпуса сцепления игольчатый подшипник 1 входного вала, дорожку 2 нижнего подшипника выходного вала, уплотнитель 3 механизма дифференциала (фото 6.100).

Уплотнитель 3 посажен в пластиковую втулку, которую можно выбить отверткой. Необходимо обращать внимание на то, чтобы не повредить корпус. После извлечения, втулку необходимо заменить новой. Новую втулку вдавливают на место, используя соответствующую трубчатую киянку.

Если необходимо, заменить конусные подшипники выходного вала (соответственно узла механизма дифференциала), тогда следует обратить внимание, что малый и большой подшипники фиксируют положение выходного вала по отношению к шестерне главной передачи. Соответствующая установка получается с помощью дистанционной шайбы которую выбирают из 16-ти различных толщин. Если хотя бы один подшипник неисправен, необходимо заменить оба. Во время замены старые подшипники ломаются. Новые подшипники должны быть посажены под сжатием и дистанционная шайба должна быть заменена на соответствующую шайбу под дорожкой нижнего подшипника. Эта операция достаточно сложная и требует специального оборудования для предварительной нагрузки вала и измерения момента, необходимого для вращения нового подшипника. Кроме того, замена шайб под дорожкой нижнего подшипника будет влиять на дистанционную шайбу наверху входного вала и на осевой зазор, измеряемый под пружинистым кольцом, крепящим шестерню 3-и скорости на выходном вале. Это означает выбор новой дистанционной шайбы и пружинистого кольца. Имеется 6 пружинистых колец, различных по толщине. Замену этих подшипников рекомендуется производить на специализированном предприятии по ремонту коробок передач.

47. Комплект шестерен состоит из элементов, показанных со 2 по 10 позицию (фото 6.15).

43. Разборка этого комплекта не вызывает трудностей. Однако необходимо обратить внимание на очередность разборки элементов и их расположение относительно друг друга, см. рисунки, размещенные ниже.

49. Разборка входного вала начинается со снятия шарикового подшипника (фото 6.111)

Обращайте внимание, что подшипник направлен большим диаметром внутренней дорожки к шестерне 4-й скорости (фото 6.112).

50. Сиять пластинку, крепящую шариковый подшипник к корпусу коробки передач. Обратите внимание на то, какой стороной шайба прилегает к подшипнику. Предлагается отметить точками (пунктиром) расположение пластинки со стороны подшипника (фото 6.113).

51. Снять зубчатую шестерню 4-й скорости с игольчатого подшипника (фото 6.114).

52. Снять игольчатый подшипник шестерни 4-й скорости с входного вала (фото 6.115).

53. Снять кольцо синхронизатора шестерни 4-й скорости (фото 6.116).

54. Отметить быстросохнущей краской ту сторону подвижной шестерни, которая находится со стороны зубчатой шестерни 3-й скорости. Это не имеет значения, если будет заменяться. Если же будет по новой производится установка шестерни, рекомендуется, чтобы она работала в том же положении, в котором притерлась. После снятия подвижной шестерни собран и предохранить для сборки сухари.

55. Ступица синхронизатора закреплена на вале с помощью пружинистого кольца, которое необходимо снять перед стягиванием ступицы со шлицов (фото 6.118).

56. Снять ступицу со шлицов, обращая внимание на то, как она обращена к шестерне 3-й скорости. Если имеются трудности при снятии ступицы со шлицов, необходимо вынуть ее вместе с шестерней 3-и скорости, цепляя за эту шестерню плечи стягивателя.

57. Снять кольцо синхронизатора 3-й скорости (фото 6.120).

58. Снять зубчатую шестерню 3-й скорости (фото 6.121)

59. Снять игольчатый подшипник шестерни 3-й скорости. Дальше на входном вале находятся шестерни с насечками 2-й скорости, заднего хода и 1-й скорости (фото 6.122).


Рис. 6.13. Задняя крышка коробки 020, 5-ти скоростной

1 — задняя крышка коробки; 2 — возвратная пружина; 3 — рычаг толкателя; 4 — задней крышки; 5 — выжимной подшипник; 6 — валик выключающего рычага.
Рис. 6.14. Возвратная пружина выключающего рычага

1 — возвратная пружина выключающего рычага.
Рис. 6.15. Выходной вал коробки 020 — 5-ти скоростной

1 вогнутая шайба; 2 — игольчатый подшипник шестерни 1-й передачи; 3 — зубчатая шестерня 1-й передачи; 4 — кольцо синхронизатора; 5 — узел синхронизатора 1-й и 2-й скоростей; 6 — кольцо синхронизатора; 7 — дорожка игольчатого подшипника; 8 — игольчатый подшипник; 9 — зубчатая шестерня 2-й скорости; 10 — зубчатая шестерня 3-й передачи; 11 — пружинистое кольцо; 12 — зубчатая шестерня 4-й скорости; 13 — пружинистое кольцо; 14 — винт, крепящий игольчатый подшипник в корпусе коробки; 15 — игольчатый подшипник; 20 — кольцо, поддерживающее сухари; 21 — сухари; 22 — ступица синхронизатора; 23 — подвижная шестерня с шестерней заднего хода; 24 — кольцо, поддерживающее сухари, 25 — болт крепящий диск подшипника; 26 — диск подшипника; 27 — конусный подшипник; 28 — выходной вал; 29 — нижний конусный подшипник; 30 — дорожка нижнего подшипника; 31 дистанционная шайба под дорожку нижнего подшипника.



Source: www.vwmanual.ru

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Коробка передач МКПП 02К на VW Golf 4

Пятиступенчатая коробка передач типа 02К устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5, 1E7) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998

Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3) 2010 — 2012

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9) 1996 — 2003

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 — 2002

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 — 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 — 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba 1 / Сеат Кордоба (6K2, 6K5) 1993 — 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 — 2003
и др.

Начитался я тут страхов: Коробки DUU и DUW 1998-99 стандартный заводской дефект и перебрал коробку…

Фольксваген Гольф 4 Мотор 1.4 AHW Коробка передач типа 02К, буквенное обозначение коробки передач: DUW. Пробег 145 тыс.км. Особых жалоб не было — неважно включались 1/2 передачи. На холодную нужно было подгазовывать…

Заклепки дифференциала, их там 8 штук, были целые. После высверливания оказалось, что два отверстия в шестерне с диффером уже разбиты но заклепки в них сидели еще жестко. Вместо заклепок поставил подкаленые болты диаметром 9 мм с резьбой М8 и авиационные самозажимные гайки.

(В коробке DUW диаметр отверстий дифференциала 9.0мм, а в коробке DUU — 9,8мм. Для DUU можно поставить болты от волги рассверлив отверстия до 10.0 но сверлить не просто…). Заменил сальники фланцев приводов — старые еще не текли , но за 8 лет немного задубели. Заменил конический подшипник вторичного вала. На старом поверхность наружной обоймы была матовая, но раковин еще не было. Состояние масла огорчило. Все внутренности коробки пришлось отмывать кистью в бензине. Все было в темной слизи, хотя я менял масло при пробеге 100тк. На магните, который установлен возле шестерни дифференциала было много мелкой стальной пыли. После сборки и установки на место, коробка обрадовала. Ходы ручки передач стали короче. 1 и 2-я передачи стали включаться четко, подгазовывать больше не нужно. Коробка стала явно тише работать, хотя жалоб на шум не было.
Огромная благодарность уважаемому SeaVWolf и Евсееву К, которые вдохновили меня на это действо…

Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:

Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.

Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:

Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток

Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом

Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно

Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.

Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.

Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.

Вот она родимая

Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.

Руководство по коробке передач 02К лежит тут: https://vwts.ru/vw_transmission_02k.html
Для вскрытия коробки ставим ее вертикально на картер сцепления. При помощи крепкого толстого ножа и молотка отковыриваем зеленую крышку (Вынимается легко), под ней один из болтов крепления картера 5-й передачи.
ВНИМАНИЕ! После снятия картера 5-й передачи не следует вынимать ось на которой стоят вилки переключения передач. Следует следить за тем чтобы он не выскочил вверх.
Отдаем болты, снимаем крышку и видим торцевой болт первичного вала. Затянут он крепко 145н/м. Для его откручивания я крепил коробку к столу, который жестко закреплен к стенке, струбцинами. Ключик понадобится вот такой:

GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.

Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.

Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.

Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.

Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.

(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Коробка подтекала отроду, по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)

Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.

Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх (там все видно будет по месту).

Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.

Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Пассата В3 или Гольфа 3.

Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
Затем моем все внутренности коробки в бензине.

Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7.

Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера.

Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу.

Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8… Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ

За сальником стоит вот такой подшипник

Слева старый, который я испортил… Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно…

Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки — не простое это дело оказалось…

Небойтесь лезть в коробку — не так страшен черт……

Простите! Разбирая коробку, некогда было фотографировать. Все делал один и время поджимало. Фото заклепки:

Высверливал элктродрелью, обычным сверлом 8 мм. Сталь мягкая, видать в этом и беда. Точить болты самим не рекомендую, лучше купить оригинальный ремкомплект вот он:

Шлицы оригинальных болтов плотно садятся в разбитые отвертия шестерни и дифференциала.

Все сложные моменты я подробно описал. Мануал с картинками позволяет без проблем разобрать и собрать коробку.

Высвеливая заклепки, накройте чем-либо дифференциал, чтобы туда не попала стружка — вымыть ее потом не просто.

Дополнение отчета от ten70:

Добавлю несколько фоток по разборке кпп для наглядности:

Ножом отколупываем зеленую крышку пятой передачи, откручиваем все видимые болты

После этого мощной отверткой поддеваем и снимаем крышку

видим шестерни пятой передачи

Чтобы открутить гайку, нужен мощный вороток. Чтобы первичный вал не крутился нужно вывернуть и вытащить шток переключения передач при этом предварительно выкрутив все датчики из КПП. После этого руками включить 5 передачу опусканием вилки передач и одновременно включить заднюю передачу через большое отверстие штока выбора передач

После этого отверткой поднимаем стопорную шайбу штока выбора передач…

…и выкручиваем вилку переключения 5 передачи

Снимаем стопорную шайбу с шестеренки и осторожно вынимаем …

Теперь откручиваем оба фланца КПП

Выкручиваем все болты соединяющие половинки картера и датчики, которые забыли выкрутить не забывая и болт крепления шестерни выбора задней передачи.

Выкручиваем 4 болта под звездочку, которые прижимают подшипник первичного вала к корпусу КПП (на фотке они еще не выкручены)

Вкручиваем 2 шпильки и ставим приспособу для разъединения половинок картера сцепления. Осторожно потихоньку крутим гайки на шпильках, чтобы разъединить половинки. По другому это сделать сложно, т.к. верхний подшипник первичного вала запресован в корпус с приличным натягом.

После рассполовинивания корпуса КПП получается картина…

Снимаем стопорную шайбу и шестерню синхронно с первичным валом в сборе

Осторожно выбиваем ось шестерни задней передачи

Разбираем последовательно вторичный вал

Стягиваем съемником на 250мм нижнюю шестерню

Откручиваем болты и снимаем вторичный вал…

После этого видим …

Коментарии излишни, разлетелся нижний подшипник вторичного вала.
Под замену дифференциал в сборе и ось вторичного вала.

Теперь все объясняет не очень громкий гул при движении при отпущеной педали газа. Как машина ко мне приехала за 800 км и до этого проездила еще пару тыщ, остается загадкой. Повезло, что не сорвало клепки и не пробило корпус КПП…

Первый признак кончины маленького подшипника вторичного вала — затрудненное включение 1 и 2 передачи из-за образующегося люфта этого самого вторичного вала.

Дополнение от SeregaGolf:

Молодец ! Спасибо за выложенный материал. У нас случилась похожая беда только заклёпки оторвались на редукторе и пробили корпус . Благодаря этой информации мы нашли способ отремонтировать коробку. Я и не мог предположить что существуют такие болты для ремонта дифференциала. Я например всю свою сознательную жизнь общаюсь с техникой и мне ваш отчёт очень помог. Ещё раз большое спасибо!

Вот наш результат

Дополнение от Falke-5:

Ну вот, и я тоже отремонтировал коробку. Заменил шестерню заднего хода, пришла почему-то японская, интересно
новая слева

на старой незначительные в сущности сколы на 3-х зубьях, однако и этого уже достаточно, чтобы шла трещётка

2 недели ждал запчасти блин, долго конечно, но что делать, хорошо что до холодов успел, б.у. не стал искать, рулетки не хочется, видать от старости и усталости металла они крошатся, работал не спеша, при сборке тянул всё с динамой по букварю, резьбу ставил на синий фиксатор abro

крышки на герметик, прокладок у меня не стоит

сальники все заменил, поставил elring
кажись не плохой выбор, подложил на ночь под коробку газету — сухо
ну и маслица заодно свежего залил

Нижний подшипник трогать не стал, криминала никакого я в нём не увидел, наружнюю обойму вынуть да и преднатяг выставить нечем, поэтому счёл это лишним, к чему лезть в хорошо отлаженный механизм, при желании победил бы, конечно, я эту шелезяку

Стопорные кольца снимал этими разжимками

фланцы стопорил уже «на земле» т.о.(круто лоханулся что не снял до снятия коробки, не раз потом пожалел, кстати чё-то автор темы про это ни гу-гу…

а пятую передачу клинил с помощью сплющенной медной трубки

небольшой приятной неожиданность стало что дифф уже поставлен на болты чей-то заботливой рукой кем-то до меня, правда не фирменные, но всё равно мелочь а приятно.

снял один ради интереса

поговаривают, что это может быть от кардана какого-то грузовика, а по большому счёту нам же что водка, что пулемёт-лишь бы с ног валило
После сборки работа коробки не вызывает нареканий
С регулировкой 5-ой передачи тоже видать попал в жилу-не вылетает
Короче, можем если захотим!

Дополнение от doktor171:

А зачем было «клинить» трубой пятую передачу??? От малейшего неосторожного движения появляются сколы на зубьях.
Можно включить две передачи одновременно и это будет безопаснее, чем труба между зубъев!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: [email protected]

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о