задние барабанные колодки для Audi 80
хочу обратить ваше внимание на один нюанс, с которым часто приходится сталкиваться. На Audi80 в кузове В3 задние барабанные тормоза диаметром 200 мм имеют точно такую же конструкцию, как на Golf III. Действительно, внешне они почти идентичны
Однако есть одно различие, которое не позволяет считать эти колодки взаимозаменяемыми. Разница в исполнении рычага привода стояночного тормоза
и распорных планках.
Собрать то можно, и в руках может и двигаться всё будет,
но установленное на машину, обязательно приведёт в к проблемам. На Ауди в лучшем случае — повышенный износ колодок. На Гольфе наоборот — повышенным люфтам, Из-за чего снизится эффективность работы задних тормозов. Но чаще всего на Ауди после нескольких нажатий на педаль тормоза задние колёса перестают крутиться, потому что из-за излишне плотной сборки усилия пружинки на тросах ручника колодки рычаг не в состоянии вернуться в начальное положение.
Однако в большинстве магазинов колодки А80 и GIII считаются взаимозаменяемыми. Не ведитесь на это, проверяйте форму рычага.
Гарантированно подходят колодки TRW с номером GS8092
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.remontvw.spb.ru
задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
Далее производим регулировку стояночного тормоза
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
remontvw.spb.ru
Тормозная система Ауди 80 Б4
| Тип системы | Передние дисковые, задние барабанные или дисковые, двойная диагональная цепь, с вакуумным или гидравлическим усилителем. Регулятор давления задних тормозов. Ручной тормоз на задние колеса, управляемый тросиком. На некоторых моделях антиблокировочная тормозная система (ABS). | |
| — | Модели с 4-х и 5-ти цилиндровыми двигателями | Модели с 6-ти цилиндровыми двигателями |
| Передние тормоза | ||
| Диаметр тормозного диска, мм | 256 | 276 |
| Толщина нового тормозного диска, мм | 13 | 25 |
| — минимальная, мм | 11 | 23 |
| Тормозные накладки: | ||
| толщина новых, мм | 14 (без опорных пластин) | 13 (без опорных пластин) |
| — минимальная, мм | 2 (без опорных пластин) | 2 (без опорных пластин) |
| Задние тормоза | ||
| Диаметр тормозного барабана: новый/максимум, мм | 230/231 | — |
| Тормозные накладки минимальная толщина, мм | 2,5 (без опорной пластины) | — |
| Диаметр тормозного диска, мм | 245 | 245 |
| Толщина нового тормозного диска, мм | 10 | 10 |
| — минимальная, мм | 8 | 8 |
| Тормозные накладки | ||
| — новые, мм | 12 | 12 |
| — минимальная толщина, мм | 2 (без опорной пластины) | 2 (без опорной пластины) |
Все автомобили AUDI 80 серийно оснащаются регулятором давления задних тормозов, который предотвращает блокировку задних колес.
Система АБС первоначально устанавливалась только на моделях quattro и автомобилях с шестицилиндровым двигателем. Начиная с января 1993 года, все модели AUDI 80 комплектуются системой АБС.
При нажатии на педаль тормоза, толкатель, соединенный с педалью, давит на два расположенных друг за другом поршня в главном тормозном цилиндре. При этом происходит выдавливание тормозной жидкости и образовавшееся давление передается через шланги и трубопроводы тормозной системы к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес. Поршни рабочих цилиндров отжимают тормозные колодки к тормозным дискам. На задних колесах автомобилей AUDI 80 выпуска до 10/92 г. с двигателем мощностью 66 кВт без АБС вместо тормозных дисков установлены тормозные барабаны. Все остальные версии, включая и модели с двигателем 66 кВт с АБС, имеют и спереди и сзади дисковые тормоза.
Давление тормозной жидкости распространяется по двум независимым друг от друга тормозным контурам, располагающимся диагонально. Это значит, что тормозной контур образуют переднее и диагонально противоположное ему заднее колеса. Благодаря этому обеспечивается остановка автомобиля с достаточной эффективностью при отказе одного из контуров рабочей системы. В этом случае необходимо большее усилие на педаль тормоза, а тормозной путь будет длиннее.
Стояночный тормоз через тросовые тяги воздействует на тормозные механизмы задних колес, независимо от типа тормозного механизма.
Тормозная жидкость
В автомобилях AUDI 80 используется тормозная жидкость спецификации FMVSS116DOT4. Все жидкости указанной спецификации можно без опасений смешивать друг с другом.
Тормозная жидкость является ядовитой и агрессивна в отношении лакокрасочного покрытия автомобиля. Она не замерзает даже при температурах -40°С и имеет точку кипения около 260°С. Недостатком тормозной жидкости является её повышенная гигроскопичность, что ведет к снижению точки кипения. При 2,5% воды в тормозной жидкости её точка кипения составляет уже только 150°С. Это опасно, особенно при высокой нагрузке на тормозные механизмы. Влага, впитываемая тормозной жидкостью, не только снижает точку её кипения, но и ведет к коррозии тормозных цилиндров и трубопроводов. По этой причине план технического обслуживания предусматривает замену тормозной жидкости через каждые два года.
Для замены тормозной жидкости нужно два литра свежей.
1 Слейте из расширительного бачка всю тормозную жидкость, отбирая её сифоном или старой масленкой. Как только вся жидкость из расширительного бачка будет таким образом слита, залейте в бачок новую.
2 Выполните прокачку системы, пока из штуцера прокачки не начнет поступать свежая тормозная жидкость. Чтобы гарантировать полное удаление отработавшей тормозной жидкости, при выполнении прокачки слейте из каждого штуцера прокачки по 500 смЗ тормозной жидкости.
Порядок прокачки: сзади справа, сзади слева, спереди справа и в последнюю очередь спереди слева.
Внимание! Отработавшая тормозная жидкость подлежит утилизации.
Низкий уровень тормозной жидкости сигнализируется водителю контрольной лампочкой на щитке приборов. Вместе с тем, мы рекомендуем регулярно выполнять визуальный осмотр системы.
3 Откройте капот и при необходимости протрите ветошью расширительный бачок с тормозной жидкостью.
 |
| 1.0 Расширительный бачок 2 тормозной системы 1 — метки уровня тормозной жидкости 3 — крышка расширительного бачка |
Расширительный бачок выполнен из прозрачного материала, что позволяет без труда определить уровень тормозной жидкости, который должен находиться между метками MIN и МАХ (см. иллюстрацию 1.0).
При износе тормозных накладок уровень тормозной жидкости снижается, а после установки новых его уровень немного выше, что допускается. Однако, если уровень тормозной жидкости опустился до отметки MIN или ниже, то нужно срочно искать место утечки. Другой причины быть не должно, потому что жидкость не испаряется и не расходуется.
Для того, чтобы быстрее определить место возможной утечки, желательно, чтобы днище и находящиеся там узлы и детали были сухими. Влажные места позволяют предположить утечку жидкости.
4 Проверьте все места соединений тормозной системы, а также суппорты и щиты тормозных барабанных механизмов, за которыми стоят тормозные цилиндры колес.
5 Убедитесь, что тормозные шланги не влажные, не набухшие и не протерлись. В противном случае замените соответствующий шланг.
6 Не чистите трубопроводы тормозной системы с помощью отвертки, наждачной бумаги или металлической щетки, потому что эти трубы имеют защитное покрытие. Такая чистка обеспечит образование ржавчины.
7 Нанесите грунтовку, защищающую от ржавчины, на места с поврежденным защитным покрытием.
8 Замените трубопроводы, имеющие коррозионные язвы и прогибы.
9 Установите новые защитные колпачки на штуцеры прокачки в случае отсутствия прежних.
10 Выполните проверку тормозной системы. Для этого резко нажмите на педаль тормоза. Противодействие давлению на педаль не должно снизиться даже через несколько минут. В противном случае имеет место дефект защитной манжеты главного тормозного цилиндра. При дефекте манжеты главного тормозного цилиндра уровень тормозной жидкости в расширительном бачке не снижается. Однако жидкость под давлением просачивается на тыльную сторону поршня главного тормозного цилиндра.
Места утечки тормозной жидкости на манжетах поршней суппортов и колесных тормозных цилиндров можно определить по темным пятнам на поверхности щита тормозного механизма и суппорта.
Увеличенный ход педали тормоза может означать, что тормозные накладки истерлись и подлежат замене. Слишком большой ход тормозной педали может быть обусловлен также заклинившими тормозными колодками или приржавевшими тормозными барабанами у автомобилей с таким типом задних тормозных механизмов. Слишком большой ход педали наблюдается также и при попадании воздуха в тормозную систему. Надавите на педаль тормоза рукой. Свободный ход педали не должен быть больше 1/3 от её возможного общего хода.
В случае сомнения в собственных силах мы рекомендуем для проверки тормозной системы обратиться в мастерскую.
Дисковые тормоза
Вместе с каждым передним колесом вращается стальной диск, на котором подобно седлу находится суппорт тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки давят на диск и таким образом происходит торможение. Для обеспечения эффективного прижима тормозных колодок к тормозному диску автомобили AUDI 80 с шестицилиндровым двигателем имеют по два колесных цилиндра в суппорте и образующих скобу.
Охлаждение дисковых тормозов осуществляется встречным воздушным потоком. Дополнительное охлаждение имеют тормозные диски передних механизмов у автомобилей с двигателем от 85 кВт. То же самое относится и к моделям с двигателем мощностью 66 кВт с автоматической трансмиссией. Это дополнительное охлаждение выполняется через специальные большие отверстия, через которые проходит воздушный поток.
На автомобилях AUDI 80 передние колеса, а у некоторых моделей и задние, оборудованы дисковыми тормозными механизмами с так называемой плавающей скобой, состоящей из суппорта и колесного цилиндра. Эта скоба имеет форму сжатого кулака. Поршень в корпусе колесного цилиндра отжимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. При этом сам корпус тормозного цилиндра смещается в направляющей втулке и отжимает к тормозному диску внешнюю тормозную колодку.
Влага на тормозных дисках при движении по мокрой дороге в дождь или по снегу на некоторые доли секунды замедляет срабатывание тормозов. Это время нужно для удаления влаги с тормозного диска путем её испарения. Этот эффект усугубляется зимой, потому что соль, которой посыпаются дороги в этот период времени, оседает на тормозных дисках и колодках.
Тормозные колодки передних дисковых тормозов
 |
| 2.2 Измерьте толщину внутренних и внешних тормозных колодок с помощью линейки 1 — тормозная накладке 2 — опорная пластина тормозной накладки |
Тормозных колодок передних дисковых тормозов хватает обычно для пробега 50 000 км. Вместе с тем мы рекомендуем не пренебрегать регулярным визуальным осмотром их состояния. Допустимая остаточная толщина тормозных накладок составляет 2 мм. Толщина металлической пластины, на которой крепится накладка, при этом не учитывается. Эта пластина имеет толщину около 5 мм. Визуальный контроль толщины колодок выполняется при снятом колесном колпаке.
1 Осветите тормозные колодки карманным фонариком через отверстие в колесном диске и оцените состояние и толщину тормозных колодок. Более точным является контроль тормозных колодок на снятых колесах.
2 Измерьте толщину внутренних и внешних тормозных колодок с помощью линейки (см. иллюстрацию).
Тормозные диски и колодки Audi 80 (B4) — проверка состояния и замена
1 При снятии колес для проверки состояния тормозных колодок одновременно следует проверить и тормозные диски
На поверхности тормозных дисков не должно быть рифлей, образовавшихся в результате трения от попавшего загрязнения. Эти рифли ведут к преждевременному износу новых тормозных накладок и снижают эффективность торможения. Рифленые тормозные диски можно доработать шлифовкой, если они не износились и их толщина позволяет это сделать. Посинение металла тормозного диска можно оставить без внимания.
2 Заменять тормозные диски следует одновременно на обоих колесах. Замена тормозного диска только на одном колесе может привести неравномерному торможению колес.
3 Установите перед автомобиля на козлы.
4 Снимите колесо.
5 Выверните болты крепления суппорта и снимите суппорт. Тормозной шланг от суппорта не отсоединяйте.
6 Выверните винт с крестообразным шлицем, если таковой имеется.
7 Снимите тормозной диск со ступицы. Если он не поддается, то сбейте его молотком при условии, что этот диск больше устанавливаться не будет.
8 Почистите перед установкой нового тормозного диска поверхность ступицы, к которой прилегает диск.
При замене тормозных колодок обязательно следует менять тормозные колодки обоих тормозных механизмов колес. При замене тормозных колодок тормозного механизма фирмы Girling (Гирлинг) нужны два новых самоконтрящихся болта крепления суппорта. Они входят в комплект тормозных накладок. При замене тормозных колодок тормозного механизма фирмы ATE прежние болты менять на новые не нужно.
По мере истирания тормозных колодок поршни колесных цилиндров во все большей степени выдвигаются вперед. Поэтому, перед установкой новых тормозных колодок их нужно отжать назад. При этом происходит выдавливание тормозной жидкости обратно в расширительный бачок. Если перед этим тормозная жидкость доливалась в бачок, то возможно, что в результате количество жидкости в бачке окажется излишним. В таком случае излишек жидкости в бачке отберите, чтобы она не выливалась и не повредила прилегающие детали.
9 Установите перед автомобиля на козлы.
10 Снимите колесо.
11 Поверните рулевое колесо до упора, чтобы обеспечить доступ к тормозным колодкам.
12 Тормозной механизм фирмы ATE. Снимите защитный кожух на внутренней стороне тормозного механизма.
13 Вставьте торцовый ключ в отверстие на головке нижнего болта крепления тормозной скобы и выверните болт (см. иллюстрацию). Верхний болт крепления скобы не вывинчивайте.
14 Поднимите суппорт (скобу) вверх. Если вывернуты оба болта крепления, то скобу можно снять и закрепить на кузове.
15 Тормозной механизм фирмы Girling. Выверните только нижний болт тормозной скобы. Удерживайте при этом направляющий палец за шестигранник во избежание его проворачивания (см. иллюстрацию).
16 Откиньте суппорт вверх (см. иллюстрацию).
17 Оба типа тормозных механизмов. Извлеките из направляющих тормозные колодки (см. иллюстрацию).
18 Вдавите поршень колесного цилиндра с помощью струбцины. Во избежание повреждения поршня положите между поршнем и опорным кольцом струбцины деревянный брусок (см. иллюстрацию).
Поршни плавающей тормозной скобы с двумя колесными цилиндрами вдавливаются идентичным образом оба вместе или же по одному.
19 Убедитесь, что теплозащитная прокладка поршня колесного цилиндра установлена правильно (см. иллюстрацию 2.17).
20 Установите новые тормозные колодки.
21 Установите на место суппорт (скобу) и закрепите его болтами. Болт крепления суппорта тормозного механизма фирмы ATE затяните с моментом 25 Нм и наденьте защитный колпачок.
22 Замените нижний болт крепления суппорта тормозного механизма фирмы Girling на новый и затяните его с моментом 35 Нм. Верхний болт крепления не подтягивайте. Этот болт также является самоконтрящимся и его дополнительная затяжка нарушит этот эффект. При затяжке нижнего болта удерживайте направляющий палец тонким гаечным ключом от проворачивания. Если воспользоваться достаточно толстым гаечным ключом, чтобы удержать направляющий палец от проворачивания, то этот ключ при затяжке зажмет и момент затяжки будет выставлен неправильно.
23 Несколько раз выжмите педаль тормоза, чтобы тормозные накладки самоустановились.
После установки новых тормозных колодок до пробега первых 500 км избегайте при возможности резкого торможения.
Скобы тормозных механизмов передних колес крепятся двумя рип-болтами к амортизационной стойке. Эти болты ни в коем случае нельзя заменять на обычные. Момент затяжки рип-болтов 125 Нм.
При повреждении манжеты колесного цилиндра в суппорте её надлежит незамедлительно заменить. В противном случае попавшая в цилиндр грязь заклинит его поршень. Манжета продаётся в комплекте с уплотнительным кольцом поршня. Для того, чтобы установить эти детали поршень следует выдавить из цилиндра. Мы рекомендуем поручить эту работу мастерской, самостоятельно сняв суппорт и доставив его в мастерскую.
Тормозную систему необходимо прокачивать, если для выполнения ремонтных работ необходимо было отсоединить тормозной шланг или трубопровод.
Тормозной барабан Audi 80 (B4) — снятие, проверка и установка
 |
| 3.2 Смотровое отверстие в корпусе суппорта для контроля толщины тормозных накладок барабанного механизма задних колес 7 — тормозная колодка 2 — тормозная накладка 3 — тормозной барабан |
 |
| 3.12 Снятый тормозной барабан заднего колеса. 1 — передняя тормозная колодка 2 — регулировочный клин 3 — колесный цилиндр 4 — трос стояночного тормоза 5 — рычаг привода троса стояночного тормоза 6 — задняя тормозная колодка |
Тормозные механизмы задних колес переднеприводных моделей AUDI 80 с двигателем мощностью 66 кВт (без АБС) выпуска до 10/92 г. комплектовались тормозными барабанами.
В указанных тормозах обе тормозных колодки прижимаются к тормозному барабану под давлением, поступающим от поршней колесного цилиндра, который располагается между верхними частями обеих тормозных колодок. Расположение тормозных колодок в тормозном барабане AUDI 80 таково, что одна из тормозных колодок имеет самоусиливающийся тормозящий эффект, а колесный цилиндр, применяемый в данном типе тормозов, является сдвоенным. Самоусиливающийся тормозящий эффект состоит в том, что одна из тормозных колодок при достижении колесом определенного числа оборотов начинает самостоятельно притягиваться к тормозному барабану, облегчая процесс торможения. Этой колодкой является передняя колодка, если смотреть по ходу движения.
Тормозной барабанный механизм является самоустанавливающимся. Этот эффект обеспечивается за счет регулировочного устройства для автоматического регулирования зазора между тормозными колодками. По мере износа тормозных колодок пружина разжимной планки между обеими тормозными колодками вынуждена удлиняться, чтобы колодки при торможении прилегали к тормозному барабану. Это удлинение разжимной планки обеспечивает клин с возвратной пружиной, натяжение которой увеличивается с износом тормозных накладок и она перемещает клин, позволяя удлиняться пружине разжимной планки.
При определении остаточной толщины тормозных накладок измеряют только толщину передней колодки, потому что она истирается в большей степени.
1 Установите заднюю часть автомобиля на козлы.
2 Снимите с соответствующего заднего колеса пластмассовый колпак (см. иллюстрацию).
3 Посветите карманным фонарем в смотровое отверстие в корпусе суппорта. Остаточная толщина тормозных колодок без опорной пластины должна быть не менее 2,5 мм.
Тормозной барабан можно демонтировать, не снимая колесо.
4 Выверните один из болтов крепления колеса.
5 Установите заднюю часть автомобиля на козлы.
6 Вращайте колесный диск или тормозной барабан до тех пор, пока отверстие вывернутого болта крепления колеса не окажется вверху.
7 Вставьте отвертку в отверстие под болт и отожмите регулировочный клин вверх. Тормозные колодки при этом отойдут от тормозного барабана.
8 Снимите защитный колпачок с гайки ступицы колеса.
9 Отогните концы разжимного шплинта на гайке и извлеките его.
10 Снимите прорезную стопорную шайбу и отверните шестигранную гайку ступицы.
11 Снимите упорную шайбу и наружный подшипник
12 Снимите тормозной барабан (см. иллюстрацию).
13 Отрегулируйте люфт подшипника после установки тормозного барабана на место.
14 Выжмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки самоустановились в тормозном барабане.
Внимание! Если регулировочный клин тормозного механизма не удаётся отжать вверх из-за того, что он заржавел, то попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом клин переместится вверх. Теперь помощник должен отпустить педаль. В этом положении педали можно извлечь отвертку из отверстия под болт крепления колеса. Если отвертку извлечь раньше, то клин вернется в исходное положение.
Внимание! Педаль тормоза можно нажимать только при неснятых тормозных барабанах.
Проверка состояния тормозного барабана
Поверхность тормозного барабана, к которой прилегают тормозные колодки, должна быть максимально гладкой. Если на ней имеются канавки или рифли, образовавшиеся в результате трения заклепок истершихся тормозных накладок, то тормозной барабан можно обточить. Новый тормозной барабан имеет внутренний диаметр 230 мм. После доработки внутренний диаметр тормозного барабана не должен превышать 231 ЧУ В противном случае оба тормозных барабана подлежат замене.
Если барабан подвергался доработке, на тормозные колодки следует устанавливать накладки увеличенной толщины.
Колесный цилиндр — снятие
15 Снимите тормозной барабан.
16 Снимите тормозные колодки.
17 Выверните штуцер прокачки.
18 Отсоедините тормозной шланг. Если новый колесный цилиндр не будет устанавливаться сразу, то нажмите на педаль тормоза и удерживайте её в этом положении, чтобы избежать утечки и потери-тормозной жидкости.
19 Выверните два болта крепления колесного цилиндра на суппорте и снимите цилиндр.
Тормозные колодки — снятие и установка
 |
| 5.0 Тормозные колодки задних дисковых 6 — тормозная накладка 7 — опорная пластина |
Снятие
1 Снимите тормозной барабан.
2 Отожмите пассатижами зажим пружины опорного пальца тормозной колодки и поверните его на 90°. Опорный палец при этом удерживайте с тыльной стороны опорного щита, чтобы он не прокручивался вместе с зажимом (см. иллюстрацию).
3 Снимите зажим и направляющую пружину.
4 Отсоедините возвратную пружину клина механизма автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном.
5 Отсоедините снизу тормозные колодки от опорной пластины, а сверху — от упоров поршней колесного цилиндра.
6 Отсоедините трос привода стояночного тормоза от тормозных колодок.
7 Снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины тормозных колодок.
8 Извлеките из разжимной планки клин механизма автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.
9 Отсоедините опорную пружину разжимной планки. При необходимости зажмите разжимную планку в тиски.
Установка
10 Зажмите разжимную планку в тиски для установки опорной пружины на тормозной колодке.
11 Закрепите опорную пружину на второй тормозной колодке и вставьте сверху клин механизма автоматического регулирования зазора. Его язычок должен быть обращен к тормозной колодке.
12 Закрепите на задней тормозной колодке рычаг привода стояночного тормоза и верхнюю стяжную пружину.
13 Закрепите на рычаге привода трос стояночного тормоза прежде чем установить тормозные колодки на место.
Дисковые тормоза задних колес
Автомобили с АБС вместо барабанного тормозного механизма комплектуются дисковым тормозным механизмом задних колес. Как и на передних колесах, этот механизм представляет собой плавающую скобу. Дополнительно к гидравлическому приводу, тормозной механизм задних колес приводится в действие также тросовым приводом стояночного тормоза. Трос на рычаге стояночного тормоза через толкатель приводит в действие поршень колесного цилиндра, который отжимает тормозные колодки к диску.
Дисковый тормозной механизм задних колес регулируется автоматически. Поршень колесного цилиндра по мере износа тормозных накладок выходит из цилиндра, обеспечивая оптимальный прижим колодок к диску при торможении. Поступающая тормозная жидкость не допускает образования люфта между колодками и тормозным барабаном во время торможения.
Иная ситуация складывается с механическим стояночным тормозом. В определенный момент толкатель привода стояночного тормоза будет не доставать до поршня колесного цилиндра, который смещается по мере износа тормозных накладок. Предотвращает такую ситуацию устройство регулировки зазора, которое по мере необходимости «удлиняет» толкатель. Основным элементом регулирующего устройства является резьбовой механизм, по которому по мере износа тормозных накладок смещается вторая часть толкателя, сохраняя тем самым прежний зазор между тормозными колодками и поршнем и не позволяя поршню отходить назад. По этой причине при замене износившихся тормозных накладок на новые, поршень колесного цилиндра нельзя просто вдавливать в исходное положение. Его следует только откручивать назад.
Проверка состояния тормозных колодок дискового механизма задних колес выполняется точно также как и у передних. Остаточная толщина тормозных накладок без учета опорных пластин не должна быть менее 2 мм (см. иллюстрацию 5.0).
Одновременно с проверкой тормозных колодок проверяется и состояние тормозных дисков. Последовательность действий при этом, а также допустимый износ диска, идентичны порядку проверки и износу тормозных дисков передних колес.
Тормозные накладки дисковых тормозов задних колес — замена
Для замены тормозных накладок дисковых тормозов задних колес кроме новых накладок необходимы четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, входят в комплект поставки. В целом эта работа не представляет особых трудностей при условии, что в распоряжении автовладельца имеется специальный ключ 3131. Нижеприведенный порядок действий указан с учетом того, что такой ключ приобретен или изготовлен самостоятельно по шаблону.
1 Выверните оба болта крепления плавающей скобы. Удерживайте при этом направляющий палец за шестигранник от проворачивания.
2 Снимите плавающую скобу (суппорт).
3 Снимите тормозные колодки с направляющих.
4 Установите специальный ключ 3131 на поршень колесного цилиндра и вверните поршень обратно в цилиндр (см. иллюстрацию).
6 Попросите помощника проследить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в момент возвращения поршня колесного цилиндра уровень тормозной жидкости увеличится настолько, что она может выливаться через край, то жидкости отберите.
Внимание! Поршень колесного цилиндра дискового тормозного механизма задних колес вкручивается, а не вдавливается. Несоблюдение этого требования разрушит механизм регулировки зазора между поршнем и толкателем привода стояночного тормоза.
7 Установите на место колодки с новыми тормозными накладками.
8 Закрепите плавающую скобу новыми самоконтрящимися болтами с моментом 35 Нм. При затяжке болта крепления скобы удерживайте направляющий палец тонким гаечным ключом от проворачивания. Если воспользоваться достаточно толстым гаечным ключом, чтобы удержать направляющий палец от проворачивания, то этот ключ при затяжке будет зажат и момент затяжки будет выставлен неправильно.
9 Выполните настройку тормозного механизма. Для этого установите заднюю часть автомобиля на козлы.
10 Отпустите стояночный тормоз.
11 Убедитесь, что тросы привода стояночного тормоза не натянуты. Для этого переведите и отпустите рычаг привода стояночного тормоза попеременно на суппортах левого и правого колес до упора. Если при этом также отходит до упора и возвращается в исходное положение рычаг привода стояночного тормоза противоположного суппорта, то тросы стояночного тормоза натянуты слишком сильно.
12 Ослабьте их вращением центральной гайкой регулировки натяжения.
13 Опустите автомобиль.
14 Выжмите педаль тормоза, не запуская двигатель, примерно 40 раз.
15 Установите автомобиль на козлы.
16 Убедитесь, что задние колеса свободно вращаются.
Суппорт — снятие и установка
17 Отсоедините тормозной шланг от суппорта, если суппорт будет сниматься для замены.
Порядок снятия суппорта такой же как и при замене тормозных колодок.
18 Отсоедините тросы привода стояночного тормоза.
19 Выверните оба болта крепления тормозного щита к ступице. При установке эти болты затяните с моментом 65 Нм.
Установка суппорта выполняется также, как и при установке после замены тормозных колодок.
20 Выполните настройку тормозного механизма.
Замена манжет поршня колесного цилиндра тормозного механизма задних колес выполняется идентично замене манжет на передних колесах.
Тормозной диск задних колес — замена
21 Снимите суппорт.
22 Снимите тормозной диск.
23 Почистите место посадки тормозного диска на ступице и установите новый тормозной диск.
24 Выполните настройку тормозного механизма.
Главный тормозной цилиндр — снятие и установка
Главный тормозной цилиндр является основным в тормозной системе. Он расположен с левой стороны задней части моторного отсека и управляет колесными цилиндрами суппортов.
Снятие
1 Полностью отберите тормозную жидкость из расширительного бачка.
2 Отсоедините главный тормозной цилиндр от расширительного бачка.
3 Отсоедините все тормозные шланги от главного тормозного цилиндра.
4 Вверните два болта крепления главного тормозного цилиндра.
Установка
5 Установите новое уплотнительное кольцо между вакуумным усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром
6 Зсхяните гайки крепления тормозных шлангов на главном тормозном цилиндре с моментом 25 Нм.
7 Смочите уплотнительную прокладку соединительного патрубка расширительного бачка тормозной жидкостью перед тем как надеть бачок.
8 Прокачайте тормозную систему.
Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.
Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушённом двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.
Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).
Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).
Проверка
1 Заглушите двигатель.
2 Нажмите на педаль тормоза 10 раз.
3 Оставьте педаль тормоза в нажатом положении и запустите двигатель. Если вакуумный усилитель тормозного привода в норме, то педаль тормоза при заработавшем двигателе сместится еще немного вниз. Если этого не происходит, то вакуумный усилитель неисправен. Наиболее вероятной причиной дефекта является негерметичность шланга подачи низкого давления воздуха от впускного коллектора, неисправность обратного клапана на шланге низкого давления, износ резинового уплотнительного кольца между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем или манжеты вакуумного усилителя.
4 Отсоедините шланг подачи низкого давления воздуха от вакуумного усилителя для проверки обратного клапана. При продувке клапан должен свободно пропускать воздух, перекрывая ему доступ при всасывании. Обратный клапан поставляется в комплекте со шлангом.
5 Демонтируйте главный тормозной цилиндр, если причиной отказа вакуумного усилителя оказалось уплотнительное кольцо между цилиндром и усилителем.
6 Замените вакуумный усилитель тормозного привода, если он вышел из строя. Ремонт вакуумного усилителя невозможен (см. иллюстрацию).
Снятие
7 Снимите главный тормозной цилиндр.
8 Отсоедините шланг подачи пониженного давления воздуха.
9 Снимите накладку под панелью приборов в пространстве для ног водительской стороны.
10 Снимите, действуя в пространстве для ног, шарнирный валик с вилки тяги привода вакуумного усилителя.
11 Отверните со стороны салона самостопорящиеся гайки крепления вакуумного усилителя на разделительной стенке.
12 Отверните две гайки над вакуумным усилителем в моторном отсеке.
13 Снимите вакуумный усилитель. При установке нового вакуумного усилителя необходимо отрегулировать длину тяги его привода. Регулировка выполняется до установки нового усилителя. Расстояние между серединой вилки и поверхностью установки на четыре упорных пальца должно составлять 271 мм (допуск — 0,5 мм).
14 Затяните контргайку после выполнения регулировки тяги.
15 Смажьте валик вилки тонким слоем смазки. Прежние самоконтрящиеся гайки и скобы крепления валика замените на новые.
16 Не забудьте установить новое уплотнительное кольцо между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем.
Регулятор давления тормозной жидкости в задних тормозах
У автомобилей AUDI 80 с приводом на передние колесарегулятор давления тормозной жидкости в задних тормозах располагается на кронштейне перед задней подвеской. Он регулирует давление тормозной жидкости на поршни колесных цилиндров задних колес. Такая регулировка выполняется в зависимости от загруженности автомобиля. При полностью загруженном автомобиле давление на поршни увеличивается. При этом задняя подвеска лишь незначительно разгружается при торможении. Если в салоне находятся всего один или два человека, то давление снижается и задние амортизационные стойки как бы приподнимают кузов автомобиля.
Информацию о нагрузке на стойки регулятор давления получает от пружины, которой он соединен с задней подвеской (см. иллюстрацию 9.0).
Для проверки функционирования регулятора давления необходим помощник. Автомобиль не нужно ставить на козлы.
Выжмите до упора педаль тормоза и резко отпустите её. При этом рычаг регулятора давления должен сместиться.
Для более точной проверки регулятора давления необходимы специальные приспособления.
В автомобилях AUDI 89 quattro регулятор давления располагается в моторном отсеке перед блоком АБС. Блокировку задних колес регулятор давления предотвращает тем, что не даёт давлению тормозной жидкости подняться до опасного уровня.
Трубопроводы и шланги циркуляции тормозной жидкости — снятие и установка
Внимание! Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, она разрушающе действует на лакокрасочное покрытие.
Во избежание вытекания тормозной жидкости из системы при отсоединении трубопровода или шланга выполните перед их отсоединением следующее.
Отверните штуцер прокачки соответствующего тормозного контура.
Наденьте на штуцер шланг. Свободный конец шланга опустите в емкость.
Выжмите до упора педаль тормоза и зафиксируйте педаль в этом положении, подперев её деревянным бруском соответствующей длины. Отверстия, через которые происходит подача тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, таким образом оказываются перекрытыми и тормозная жидкость вытекать не будет.
Для отсоединения и последующего крепления трубопроводов и шлангов необходим соответствующий ключ. Для удерживания шлангов от проворачивания нужен еще один гаечный ключ на 14.
После выполнения работ, касающихся гидравлики тормозной системы, саму систему в обязательном порядке необходимо прокачать. Обычно достаточно выполнить прокачку тормозного контура, на котором выполнялись соответствующие работы.
Отсоединение трубопроводов
1 Отверните накидную гайку трубопровода. Противоположную гайку (тормозного шланга) удерживайте другим ключом от проворачивания (см. иллюстрацию 10.1).
Если гайка трубопровода заржавела и проворачивается вместе с трубопроводом, то такой трубопровод следует заменить. В этом случае обрежьте трубопровод рядом с гайкой. Саму гайку затем отверните шестигранной торцевой насадкой.
2 Закрепите новый трубопровод в соответствующих держателях.
3 Прокачайте тормозную систему.
Отсоединение тормозных шлангов
4 Отверните накидную гайку тормозного шланга. Противоположную гайку (трубопровода) удерживайте другим ключом от проворачивания.
Тормозной шланг может быть закреплен на кузове держателем в виде скобы, предотвращающей смещение шланга. Не забудьте закрепить шланг в этой скобе после завершения работ.
При установке шлангов вначале закрепите тот конец шланга, на котором имеется внешняя резьба. Не допускайте перекручивания шлангов. Руководствуйтесь цветной полосой на шланге.
5 Выполните прокачку тормозной системы.
6 Убедитесь, что ни один из шлангов во время движения автомобиля не будет перетираться.
Воздух в тормозной системе — удаление
Прокачку тормозной системы необходимо выполнять после ремонта гидравлики, когда в цилиндры и трубопроводы попадает воздух.
1 Залейте в расширительный бачок новую тормозную жидкость. Выполняя прокачку, следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости постоянно пополняйте. В противном случае её уровень может снизиться и в систему вместо удаления вновь будет закачан воздух.
2 Снимите защитный колпачок с соответствующего штуцера прокачки. Последовательность прокачки следующая: сзади справа, сзади слева, спереди справа, спереди слева.
3 Почистите штуцер и наденьте на него прозрачный шланг (идентичный шлангу стеклоомывателя). Свободный конец шланга опустите в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью (см. иллюстрацию).
4 Попросите помощника нажимать на педаль тормоза («качать»), чтобы поднять давление в системе.
5 Отверните штуцер прокачки соответствующего колеса примерно на 1( оборота и сбросьте давление. Помощник при этом должен нажать педаль тормоза до упора и удерживать её в этом положении.
6 Заверните штуцер и вновь поднимите давление в системе.
7 Откройте штуцер вновь.
8 Повторяйте указанную процедуру до тех пор, пока в шланге не исчезнут пузырьки воздуха. Если из гидравлики перед выполнением ремонтных работ сливалось большое количество тормозной жидкости, то прокачка системы выполняется как минимум за два прохода.
Если из системы прекратился выход воздушных пузырьков, то попросите помощника удерживать педаль тормоза в нажатом положении и заверните штуцер прокачки. Затяжку штуцера выполняйте осторожно. Приложение слишком большого усилия чревато срывом резьбы.
9 Повторите указанную процедуру на остальных тормозных механизмах колес.
Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
carpod.ru
Ремонт Ауди 80 Замена тормозных колодок на Audi 80
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Ауди 80 91-95 г.в.
- Замена колодок дисковых тормозных механизмов
Замена колодок дисковых тормозных механизмов
Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE).
 | Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт (2) корпуса суппорта дискового тормозного механизма. Придерживать направлящий болт. Верхнее крепление (1) остается нетронутым. При установке применять новый самоконтрящийся крепежный болт! |
 | Тормозной механизм Ate: после снятия колпака (3) ослабить нижний болт с внутренним шестигранником в защитных втулках (4). |
В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колодками – проверить! Если тормозной механизм от производителя Ate, то болты вам не потребуются.
Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать. В противном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке металлические детали. Для откачивания нужно применять только абсолютно чистую пипетку или старый медицинский шприц – ни в коем случае не отсасывайте ртом!
|
Подсказка: при прохождении первых 500 км с новыми тормозными колодками тормозите по возможности осторожней. |
Снятие переднего суппорта дискового тормозного механизма
Двухпоршневый дисковый тормозной механизм с плавающей скобой 6-цилиндровых моделей
 | |
 | Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели откинут вверх после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) пока еще стоят в направляющих. Далее видны: 2 – теплозащитный щиток в тормозном поршне; |
Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стойке двумя так называемыми рефлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой расположена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рефленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!
|
Замена манжет тормозных поршней
 | На иллюстрации поршень цилиндра дискового тормозного механизма вдвигают при помощи струбцины, для того чтобы можно было установить новые тормозные колодки. Для защиты мы подложили небольшую деревянную дощечку. Снятый для фотографии суппорт тормозного механизма производителя Girling обычно остается закрепленным на верхнем болте. |
Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра.
По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.
Замена переднего тормозного диска
Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно. Односторонняя замена приведет к неравномерному тормозному действию.
|
↓ Комментарии ↓
1. Техническое описание
1.0 Техническое описание
1.1 Двигатели
1.2 Коробки передач
1.3 Кузов
1.4 Шасси
1.5 15-дюймовые колеса
1.6 Тормозная система
1.7 Сиденья
1.8 Пассивная безопасность
1.9 Полный привод
1.10 Распределительный Torsen-дифференциал
1.11 Динамика движения при сухом дорожном покрытии
1.12 Указания по эксплуатации для полноприводных автомобилей
1.13 Блокировка дифференциала заднего моста
1.14 Моторный отсек
1.15 Регулярное техобслуживание
1.16 Организация рабочего места
1.17 Смазочные работы
1.18 Расход масла
1.19 Правильный выбор моторного масла
1.20 Замена моторного масла и масляного фильтра
1.21 Проверка уровня рабочей жидкости усилителя руля
1.22 Проверка уровня масла механической коробки передач
1.23 Проверка уровня масла в приводе заднего моста
1.24 Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач
1.25 Проверка уровня масла в главной передаче автоматической коробки передач
1.26 Замена ATF
1.27 Смазка тросовых приводов, шарниров и замков
2. Двигатели
2.0 Двигатели
2.1 Основные элементы
2.2 Система смазки
2.3 Вентиляция картера
2.4 Визуальная проверка двигателя
2.5 Обкатка нового двигателя
2.6 Срок службы двигателя
2.7 Номинальная и максимальная частота вращения
2.8 Ограничение частоты вращения
2.9 Измерение давления сжатия
2.10 Перечень неисправностей
2.11 Проворачивание двигателя
2.12 Гидравлические толкатели
2.13 Работы над зубчатым ремнем ГРМ
2.14 Перечень неисправностей
2.15 Снятие и установка головки блока цилиндров
2.16 Снятие и установка двигателя
3. Система выпуска отработавших газов
3.0 Система выпуска отработавших газов
3.1 Проверка подвески и состояния системы выпуска отработавших газов
3.2 Замена системы выпуска отработавших газов
3.3 Снятие отдельных элементов
4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения
4.1 Проверка уровня охлаждающей жидкости
4.2 Проверка морозоустойчивости
4.3 Проверка системы охлаждения на герметичность
4.4 Радиатор
4.5 Резьбовая крышка расширительного бачка
4.6 Термостат
4.7 Перечень неисправностей
4.8 Водяной насос
4.9 Клиновой ремень водяного насоса
4.10 Вентилятор системы охлаждения
4.11 Неисправности вентилятора системы охлаждения
4.12 Перечень неисправностей
5. Топливный бак и топливный насос
5.0 Топливный бак и топливный насос
5.1 Топливный бак
5.2 Датчик уровня топлива
5.3 Топливный аккумулятор
5.4 Топливопровод
5.5 Топливный насос
5.6 Замена топливного фильтра
6. Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы
6.0 Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы
6.1 Снятие сменного элемента воздушного фильтра
6.2 Продувка сменного элемента воздушного фильтра
6.3 Замена сменного элемента воздушного фильтра
6.4 Подогрев впускного воздуха
6.5 Отопление впускного коллектора
6.6 Впускной коллектор с изменяемой длиной тракта
7. Система впрыска
7.0 Система впрыска
7.2 Порядок работы
7.3 Неисправности и самостоятельная диагностика
7.4 Самостоятельный ремонт
7.5 Визуальная проверка
7.6 Проверка отдельных элементов
7.7 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
7.8 Проверка каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда
7.9 Тросовый привод «газа»
7.10 Перечень неисправностей
7.11 Система впрыска Digifant
7.12 Порядок работы
7.13 Неисправности и самостоятельная диагностика
7.14 Самостоятельный ремонт
7.15 Визуальная проверка
7.16 Проверка отдельных элементов
7.17 Снятие впрыскных форсунок
7.18 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
7.19 Перечень неисправностей
7.20 Система впрыска KE-III-Jetronic
7.21 Основные элементы
7.22 Порядок работы
7.23 Лямбда-регулирование
7.24 Неисправности и самостоятельная диагностика
7.25 Самостоятельный ремонт
7.26 Визуальная проверка
7.27 Проверка отдельных элементов
7.28 Поиск неисправностей
7.29 Снятие составных элементов
7.30 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
7.31 Перечень неисправностей
7.32 Системы впрыска MPI и MPFI
7.33 Порядок работы
7.34 Лямбда-регулирование
7.35 Неисправности и самостоятельная диагностика
7.36 Самостоятельный ремонт
7.37 Визуальная проверка
7.38 Проверка отдельных элементов
7.39 Снятие элементов
7.40 Тросовый привод «газа»
7.41 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
7.42 Перечень неисправностей
8. Сцепление
8.0 Сцепление
8.1 Привод управления сцеплением
8.2 Срок службы сцепления
8.3 Проверка сцепления
8.4 Проверка гидравлического привода сцепления
8.5 Снятие сцепления
8.6 Перечень неисправностей
9. Коробка передач и трансмиссия
9.0 Коробка передач и трансмиссия
9.1 Снятие и установка механической коробки передач (КП)
9.2 Шумы в коробке передач
9.3 Автоматическая коробка передач (АКП)
9.4 Электронное управление АКП
9.5 Главная передача
9.6 Приводные валы
9.7 Проверка манжет приводных валов
9.8 Перечень неисправностей
10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление
10.1 Контроль состояния кожуха рулевого механизма
10.2 Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечников поперечных рулевых тяг
10.3 Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески
10.4 Проверка люфта рулевого управления
10.5 Проверка клинового либо поликлинового ремня
10.6 Проверка уровня рабочей жидкости
10.7 Проверка люфта подшипника ступицы колеса
10.8 Амортизаторы
10.9 Перечень неисправностей
10.10 Регулировка углов установки колес
10.11 Измерение регулировки углов установки колес
10.12 Перечень неисправностей
10.13 Ремонт ходовой части и рулевого управления
10.14 Ремонт передней подвески
10.15 Ремонт задней подвески
10.16 Рулевое управление
10.17 Ремонт рулевого управления
10.18 Перечень неисправностей
10.19 Регулировка рулевого механизма
10.20 Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля
10.21 Подушка безопасности
10.22 Требования техники безопасности
11. Тормозная система
11.0 Тормозная система
11.1 Проверка тормозных механизмов
11.2 Тормозная жидкость
11.3 Проверка уровня тормозной жидкости
11.4 Проверка герметичности тормозной системы
11.5 Замена тормозной жидкости
11.6 Дисковые тормозные механизмы
11.7 Измерение толщины колодок дискового механизма
11.8 Контроль состояния тормозных дисков
11.9 Замена колодок дисковых тормозных механизмов
11.10 Барабанный тормозной механизм
11.11 Измерение тормозных колодок барабанного механизма
11.12 Проверка хода педали тормоза
11.13 Дисковый тормозной механизм задних колес
11.14 Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов
11.15 Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза
11.16 Главный тормозной цилиндр
11.17 Усилитель тормозов
11.18 Проверка усилителя тормозов
11.19 Регулятор тормозных сил
11.20 Ремонт гидравлического привода тормозов
11.21 Прокачка тормозной системы
11.22 Перечень неисправностей
12. Антиблокировочная система тормозов
12.0 Антиблокировочная система тормозов
12.1 Основные элементы
12.2 Неисправности АБС
13. Колеса и шины
13.0 Колеса и шины
13.1 Колеса
13.2 Широкие шины и колеса
13.3 Проверка давления в шинах
13.4 Контроль состояния шин
13.5 Замена колеса
13.6 Контроль затяжки колесных болтов
13.7 Балансировка колес
13.8 Покупка новых шин
14. Кузовная электросистема
14.0 Кузовная электросистема
14.1 Минус к «массе»
14.2 Ориентирование в электросистеме
14.3 Провода
14.4 Штепсельные соединения
14.5 Центральный коммутатор
14.6 Дополнительный блок реле
14.7 Реле и блоки управления
14.8 Разгрузочное реле контакта Х
14.9 Предохранители
14.10 Таблица предохранителей
14.11 Электрические схемы
14.12 Полная электросхема автомобиля Audi 80: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (66 кВт)
14.13. Датчик Холла, трансформатор высокого напряжения, распределитель зажигания, свечи зажигания
14.14. 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (85 кВт)
14.15. 2,3-литровый 5-цилиндровый двигатель (98 кВт)
14.16. 2,6-литровый 6-цилиндровый двигатель (110кВт)
14.17 Электронная система впрыска, система зажигания, регулирование по детонации
14.18. Дополнительное оснащение
14.19 Аккумуляторная батарея
14.20 На сколько хватает резервов?
14.21 Контроль уровня электролита
14.22 Проверка зарядки аккумулятора
14.23 Зарядка аккумулятора
14.24 Запуск двигателя с разряженным аккумулятором
14.25 Генератор
14.26 Индикатор зарядки аккумулятора
14.27 Регулятор напряжения
14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора
14.29 Проверка состояния клинового либо полилинового ремня
14.30 Натяжение клинового ремня
14.31 Натяжение клинового либо поликлинового ремня
14.32 Порванный клиновой ремень
14.33 Перегрев двигателя из-за повреждения клинового ремня
14.34 Обзор клиновых и поликлиновых ремней
14.35 Замена клинового ремня
14.36 Перечень неисправностей
14.37 Стартер
14.38 Перечень неисправностей
15. Система зажигания
15.0 Система зажигания
15.1 Различные системы зажигания
15.2 Принцип работы зажигания
15.3 Исполнительный орган
15.4 «Мозг» системы
15.5 Импульсы для блока управления
15.6 Регулирование по детонации
15.7 Меры безопасности при работе с системой зажигания
15.8 Ремонт системы зажигания
15.9 Диагностика системы зажигания
15.10 Распределитель зажигания
15.11 Датчик детонационного сгорания
15.12 Элементы высокого напряжения
15.13 Замена свечей зажигания
15.14 Свечи зажигания
15.15 Проверка момента зажигания
16. Освещение
16.0 Освещение
16.1 Проверка освещения
16.2 Запасные лампы
16.3 Замена ламп
16.4 Снятие фар
16.5 Проверка регулировки фар
16.6 Противотуманные фары
16.7 Самостоятельная установка противотуманных фар
16.8 Указатели поворотов
16.9 Задние фонари
16.10 Освещение номерных знаков
16.11 Другие осветительные приборы
16.12 Подсветка приборной панели
17. Сигнальные устройства
17.0 Сигнальные устройства
17.1 Проверка указателей поворота и аварийной световой сигнализации
17.2 Проверка стоп-сигнала
17.3 Выключатель стоп-сигнала
17.4 Перечень неисправностей
17.5 Проверка звукового сигнала
17.6 Кратковременный сигнал дальним светом
18. Приборы и вспомогательные устройства
18.0 Приборы и вспомогательные устройства
18.1 Проверка индикаторов и сигнализаторов
18.2 Элементы комбинации приборов
18.3 Спидометр
18.4 Тахометр
18.5 Часы
18.6 Индикатор количества топлива
18.7 Индикатор температуры охлаждающей жидкости
18.8 Стабилизатор напряжения
18.9 Дополнительные приборы
18.10 Верхние индикаторы в комбинации приборов
18.11 Индикатор охлаждающей жидкости
18.12 Индикатор тормозной системы
18.13 Индикатор давления масла
18.14 Индикаторы указателей поворотов
18.15 Нижние индикаторы
18.16 Индикатор заряда аккумуляторной батареи
18.17 Индикатор указателей поворота прицепа
18.18 Индикатор подушки безопасности
18.19 Индикатор антиблокировочной системы
18.20 Индикатор дальнего света
18.21 Индикатор стояночного тормоза
18.22 Система самопроверки
18.23 Выключатели
18.24 Замок зажигания
18.25 Проверка выключателей
18.26 Зуммер отключения освещения и радио
18.27 Прикуриватель
18.28 Обогрев заднего стекла
18.29 Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей
18.30 Двигатель стеклоочистителя
18.31 Перечень неисправностей
18.32 Стеклоочиститель заднего стекла
18.33 Перечень неисправностей
18.34 Пополнение бачка омывателя стекол
18.35 Система омывания фар
18.36 Аудиосистема
18.37 Антенна заднего стекла
18.38 Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида
18.39 Система замков с центральным управлением
18.40 Электрические стеклоподъемники
19. Отопление и вентиляция
19.0 Отопление и вентиляция
19.1 Проверка отопления и вентиляции
19.2 Вентилятор отопителя
19.3 Замена пылезащитного фильтра
19.4 Привод отопления и вентиляции
19.5 Перечень неисправностей
19.6 Кондиционер
20. Элементы кузова
20.0 Элементы кузова
20.1 Передние бамперы
20.2 Передняя часть автомобиля
20.3 Капот
20.4 Крылья
20.5 Молдинги
20.6 Двери
20.7 Внешние зеркала заднего вида
20.8 Переднее и заднее стекла
20.9 Крышка багажника у седана
20.10 Задняя дверь универсала
20.11 Задний бампер
20.12 Сдвижной люк
20.13 Прочистка отверстий для стока воды
20.14 Контроль антикоррозионной защиты днища кузова
20.15 Салон
20.16 Сиденья
21. Поиск неисправностей
21.0 Поиск неисправностей
21.1 Последовательность поиска неисправностей
21.2 Визуальная проверка
21.3 Причина отказа — электросистема
21.4 Причина отказа — система зажигания
21.5 Причина отказа — система подачи топлива
22. Технические данные
22.0 Технические данные
22.1 Двигатель
22.2 Система охлаждения
22.3 Система подачи топлива
22.4 Системы подачи топлива (продолжение)
22.5 Трансмиссия
22.6 Шасси
22.7 Тормозная система
22.8 Электросистема
22.9 Заправочные объемы (в литрах)
22.10 Габариты
22.11 План техобслуживания
automend.ru
| 1. При наличии снимите колпаки задних колес, затем ослабьте болты крепления колес. | |
| 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. | |
| 3. Снимите задние колеса. | |
| 4. Полностью освободите ручной тормоз. | |
| 5. Вывинтите винт крепления тормозного барабана и снимите тормозной барабан. | |
| 6. Если тормозной барабан удерживается тормозными колодками, снимите заглушку со смотрового отверстия тормозного щита и через отверстие переместите рычаг управления ручного тормоза к тормозной колодке, при этом тормозные колодки отойдут от барабана и барабан легко снимется. | |
| 7. Отметьте установочное положение всех элементов заднего тормоза. | |
| 8. Измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки и при износе ее в любой точке до минимально допустимой толщины замените все четыре тормозные колодки. | |
| 9. Также колодки необходимо заменить, если хоть одна из колодок загрязнена маслом, так как не существует способа обезжиривания тормозных колодок. | |
| 10. Если тормозные колодки неравномерно изношены или загрязнены маслом, выявите и устраните причину этого перед установкой новых тормозных колодок. | |
| 11. Используя плоскогубцы, снимите тарелку (указана стрелкой) пружины фиксации колодки, нажимая тарелку и поворачивая ее на 90°. | |
| 12. Снимите пружину и извлеките штифты фиксатора. | |
| 13. Отсоедините от рычага управления трос ручного тормоза (стрелкой указано крепление троса к рычагу ручного тормоза). | |
| 14. Отсоедините от тормозных колодок верхнюю возвратную пружину и снимите колодки с тормозного щита. | |
| 15. При необходимости снимите тормозные колодки вместе с пружиной и разжимной планкой. | |
| 16. Снимите ступицу. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить резиновые чехлы рабочего тормозного цилиндра. Перед снятием отметьте положение возвратной пружины и регулировочной планки. | |
| 17. Не снимайте одновременно тормозные колодки левого и правого заднего колеса, чтобы не перепутать детали тормозных колодок. | |
| 18. Для предотвращения выхода поршней из рабочего тормозного цилиндра установите на поршни резинку или закрепите их пружинной скобой. Не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане. | |
| 19. Соблюдая осторожность и меры безопасности, очистите все следы тормозной пыли с тормозного щита. | |
| 20. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на места контакта тормозных колодок и тормозного щита. | |
| 21. Если на накладках тормозных колодок имеется жидкость, вытекшая из рабочего тормозного цилиндра или подшипника ступицы, определите причину вытекания и устраните ее. | |
| 22. Если тормозные колодки снимались в сборе, отметьте положение элементов и отделите друг от друга тормозные колодки, пружины и разжимную планку. | |
| 23. Если тормозные колодки левого и правого заднего колеса снимались одновременно, не перепутайте детали. Стержни с резьбой регулировочных планок левого и правого колеса отмечены буквами L или R, а остальные детали идентифицированы цветом: черным – для левой стороны и серебристым для правой стороны. | |
| 24. Разберите и очистите регулировочную планку. | |
| 25. Проверьте состояние возвратных пружин и, при необходимости, замените их. | |
| 26. Если на новых тормозных колодках отсутствует рычаг управления ручного тормоза снимите его со старой тормозной колодки и установите на новую. | |
| 27. Закрепите шарнирный палец рычага управления ручного тормоза пружинным кольцом. | |
| 28. Если элементы заднего тормоза устанавливаются в сборе, соберите новые тормозные колодки, пружины и регулировочную планку. | |
| 29. Для облегчения установки раздвиньте регулировочную разжимную планку. | |
| 30. Установите на тормозные колодки верхнюю возвратную пружину. | |
| 31. Установите на ведущую тормозную колодку пружину рычага регулятора (стрелкой указано направление установки). | |
| 32. Снимите с рабочего тормозного цилиндра резинку или пружинную скобу, установите узел тормозных колодок на тормозной щит, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить чехлы рабочего тормозного цилиндра. | |
| 33. Установите штифты фиксаторов тормозных колодок, пружины и тарелки крепления пружины. | |
| 34. Соедините трос ручного тормоза с рычагом на задней тормозной колодке, затем установите ступицу заднего колеса и отрегулируйте люфт в подшипнике. | |
| 35. Вращая колесо регулировочной планки, уменьшите длину разжимной планки для того, чтобы отвести тормозные колодки от тормозного барабана. | |
| 36. Проверьте, что ориентир остановки рычага ручного тормоза устанавливается против края тормозной колодки, затем установите тормозной барабан. | |
| 37. Произведите замену тормозных колодок на втором заднем колесе. | |
| 38. После замены тормозных колодок отрегулируйте зазор между ними и тормозным барабаном, для чего 15–20 раз нажмите педаль тормоза. При нажатии педали при нормальной работе регулировочной планки должны быть слышны щелчки, издаваемые регулировочной планкой. | |
| 39. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте ручной тормоз. | |
| 40. Установите колеса и опустите автомобиль на землю. | |
| 41. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом и при наличии установите колпак колеса. | |
| 42. После установки новых тормозных колодок избегайте резкого торможения в течение первых 200 км пробега автомобиля. | |
automn.ru
| 1. При наличии снимите колпаки колес, затем ослабьте болты крепления задних колес. | |
| 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. | |
| 3. Снимите задние колеса. | |
| 4. Проверьте состояние и толщину накладок тормозных колодок задних колес. Даже если границы износа достигла только одна тормозная колодка, замените задние тормозные колодки в комплекте. | |
| 5. Отметьте расположение пружины, поддерживающей тормозные колодки, затем, используя стальной стержень или отвертку, с наружной стороны выдавите нижний и верхний пальцы крепления тормозных колодок. | |
| 6. Снимите пружину, поддерживающую тормозные колодки. | |
| 7. Отведите тормозные колодки от тормозного диска, затем плоскогубцами извлеките внешнюю тормозную колодку и прокладку, установленную между тормозной колодкой и держателем суппорта. | |
| 8. Извлеките внутреннюю тормозную колодку и прокладку. | |
| 9. Очистите пыль и грязь с суппорта, и ржавчину с края тормозного диска. Если колодки пригодны к дальнейшей эксплуатации, очистите их, используя проволочную щетку и ветошь. | |
| 10. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт деревянным стержнем или ручкой молотка, при этом следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены. | |
| 11. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в пополнительный бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости откачайте ее небольшое количество. | |
| 12. Проверьте состояние тормозного диска на наличие канавок, царапин или трещин. При наличии дефектов замените тормозной диск. | |
| 13. Нанесите тонкий слой смазки для тормозной системы на верхний и нижний торцы металлического основания тормозных колодок. | |
| 14. Установите тормозные колодки в суппорт. Проверьте, что колодки свободно перемещаются в суппорте. | |
| 15. Установите пружину, поддерживающую тормозные колодки, затем с внутренней стороны установите пальцы крепления тормозных колодок. При этом одновременно нажимайте пружину, поддерживающую тормозные колодки. | |
| 16. Аналогичным образом замените тормозные колодки на втором колесе. | |
| 17. Установите колеса и опустите автомобиль на землю. | |
| 18. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом. | |
| 19. Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки прижались к тормозному диску. | |
| 20. Проверьте уровень тормозной жидкости. | |
| 21. После установки новых тормозных колодок избегайте резкого торможения в течение первых 200 км пробега автомобиля. | |
automn.ru
Как заменить задние тормозные колодки на ауди 80 в3 видео
Замена тросов ручника,барабана,колодок Ауди80. Ч -1.
замена барабанных тормозов audi 80 b3
Замена передних колодок AUDI 80(В3)
Задние колодки Ауди80(барабанного типа)Ч3
Замена задних тормозных колодок
Замена ЗАДНИХ тормозных колодок на Passat B4.replacing the REAR brake pads on Passat B4
Замена заднего тормозного цилиндра
Как работает клин (солдатик) барабанного тормоза VW.
Замена с/б задней балки Audi 80 (B3).
Замена передних накладок АУДИ-80.
Также смотрите:
- Как снять задние сиденья на Хендай элантра видео
- Мерседес е класса 1996 2002 отзывы видео
- Dodge dart тест драйв
- Тест драйв лада приора седан видео 2010 г выпуска
- Mitsubishi carisma 2003 тест драйв
- Моноколесо обзор и тест драйв
- Феррара гомес смотреть
- Аварии в солнечнодольске видео
- Аварии новые выпуски 2015 видео
- Mazda familia 2002 обзор
- Замена масла в двигателе фольксваген туран своими руками видео
- БМВ 518 е34 м40 видео как прокачать сцепление
- Мотокультиваторы Хендай видео
- Тест драйв стиллавин Мицубиси l200
- Мазда 6 2007 рестайлинг видео
poiskauto-msk.ru