Замена тормозных передних дисков лада калина: Руководство по замене тормозных дисков

Содержание

Руководство по замене тормозных дисков

Прежде чем приступать к данному ремонту, сначала нужно измерить толщину тормозного диска. Если она составляет меньше чем 17,8 мм, то в этом случае необходимо будет произвести замену. Для выполнения данной работы нам потребуются некоторый набор принадлежностей, о котором подробно напишу ниже.

Необходимый инструмент для выполнения работы по снятию и установке тормозного диска

  1. Балонный ключ, или головка с воротком на 17 для снятия переднего колеса
  2. Домкрат
  3. Ключ на 7
  4. Головка на 13, и с профилем TORX E12
  5. Рожковый на 17
  6. Плоская отвертка
  7. Молоток с деревянным бруском или специальный съемник

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

  • Для начала необходимо поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

  • Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

  • После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

  • После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

  • И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

  • Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

  • И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

  • Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

После этого, нам понадобится специальный съемник для замены тормозных дисков, которого пока у меня к сожалению нет, но на фото ниже привел пример, как он приблизительно выглядит. Здесь показан механизм не Лады Калины, но думаю, что смысл его работы понятен:

Если данного приспособления в наличии нет, то можно воспользоваться старым проверенным способом, взять молоток и деревянный брусок и постучать через него с обратной стороны по диску, предварительно побрызгать в месте соединения со ступицей специальной смазкой WD-40. Подождать несколько минут, пока все откиснет и со средним усилием постукивать с обратной стороны, пока тормозной диск не собьется со ступицы.

После проделанной работы по снятию, установку производим в обратной последовательности. Обратите внимание, что замену стоит производить парой: левого и правого колеса, после чего сразу же поставить новые колодки.

Замена тормозных дисков Калины — «Клуб-Лада.рф»

Тормозные диски автомобиля меняются по мере износа. Если толщина одного из дисков Калины меньше минимальной допустимой величины (17,8мм), тогда нужно заменить тормозные диски на новые.

Чтобы самостоятельно снять тормозной диск необходимо сначала демонтировать суппорт:


Снятие суппорта Lada Kalina

Потребуется: снять переднее колесо и приготовить накидной ключ «на 17».

Порядок действий:

  1. Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, с помощью ключа «на 17».
  2. Снять с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.
  3. Чтобы тормозной шланг не натягивался, следует подвязать суппорт к пружине подвески.

Совет:

Если будете свинчивать рабочий цилиндр с наконечника тормозного шланга, тогда сразу же заглушите отверстие наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Установка суппорта Калины осуществляется в обратной последовательности, убедившись в том, что тормозной шланг не перекручивался. После установки обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, а также удалите воздух из тормозной системы.


Снятие тормозного диска ВАЗ 1117, 1118 или 1119

Потребуется: и приготовить накидной ключ «на 7».

Порядок действий:

  1. Вывернуть два направляющих штифта, используя ключ «на 7».
  2. Снять тормозной диск Калины своими руками. Если этого сделать не получается, тогда сбиваем его молотком.
  3. Чтобы снять щит тормозного диска дополнительно потребуется ключ «на 10», которым следует открутить три болта крепления его к поворотному кулаку.
  4. Снять защитный щиток тормозного диска.


Установка тормозного диска Lada Kalina осуществляется в обратной последовательности. Перед установкой тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины. Стоит учитывать, что даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Чтобы тормоза Калины работали исправно, при замене тормозных дисков следует также обязательно заменить тормозные колодки новым комплектом.


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Как заменить передние тормозные колодки на Лада Калина: фото и видео

Все работы по замене можно проводить самостоятельно, если понимать особенности и последовательность процесса. Кроме того, до начала выполнения задач нужно купить новые тормозные колодки, используя артикулы из статьи.

Необходимый инструмент

Ключ на 17/14. Понадобится ещё на 13.

Для проведения демонтажа потребуется 2 ключа (на 13 и 17). При наличии ABS — TORX (1/4″; E8).

Алгоритм замены

  1. Машину вывесить на домкрате, предварительно сорвав болты с колеса.

    Ослабляем болты, пока колесо стоит на земле.

  2. Снять само колеса и монтировкой и отверткой отжать цилиндр тормоза. Для удобства выполнения процесса рекомендуется сразу вывернуть руль влево или вправо, в зависимости от стороны.

    Домкратим колесо.

    Для страховки подкладываем колесо под днище.

    Утапливаем поршень отверткой.

  3. С другой стороны суппорта снять или отжать стопорную пластину.

    Отгибаем скобу толстой отверткой.

  4. Ключом на 17 нужно придерживать гайку и открутить рожком на 13 направляющий болт.

    Верхний болт удобнее отворачивать торцевой головкой с удлинителем.

  5. Открыть тормозной суппорт, чтобы достать старые колодки.

    Снимаем суппорт и вытаскиваем старые колодки.

  6. Свести цилиндр до самого конца и вставить новые детали, после чего закрыть его и собрать все в обратной последовательности, перейти на другую сторону авто.

    Вставляем новые колодки.

    Одеваем скобу и проверяем положение усиков, которые должны упираться в скобу.

При наличии системы ABS нужно учесть особенность. До начала работ следует открутить датчик, чтобы он остался целым при демонтаже. Крепится он 1 винтом, который откручивается звездой-головкой Е8. Если болты не откручиваются, их нужно предварительно сбрызнуть смазкой WD-40, а через 15 минут пробовать откручивать детали. Она же может использоваться для новой колодки, чтобы было проще вставлять их.

Автомобиль с ABS.

Процедура снятия и установки колодок занимает не более получаса для 1 стороны.

Сразу после установки необходимо прокачать тормоза, нажимая на педаль несколько раз. На протяжении

500-700 км пути пластины будут притираться, поэтому торможение будет хуже.

Рекомендуется перед началом работ убрать тормозную жидкость до минимума. Это необходимо чтобы она не вытекла во время замены, поскольку новые детали всегда толще старых элементов. В таком случае при замене потребуется «свести суппорт«.

Если тормозуха под крышку – откачиваем шприцом небольшое количество, чтобы жидкость не потекла при сжатии тормозного цилиндра.

Артикулы тормозных колодок

Колодки на первое и второе поколение разные. Варианты без АБС.

Для Калины 121100-3501080-00 или 21100-3501080-01.

Колодки LADA Sport (ТИИР-295) для Калины первого поколения.

  • ATF 142E3946
  • AVTOSTANDART 21100350108088
  • PILENGA ITALY FD-P 2005
  • FORTECH FB-1102F
  • TRIALLI PF 965
  • KRAFT KT091355
  • FINWHALE V210
  • BOSCH 0 986 495 214
  • LUCAS/TRW GDB1446
  • BOSCH
    0 986 494 533

Для второго поколения применяют артикул 11180-3501800-83.

Колодки АТЕ артикул 142E3946 в оригинальной упаковке.

Аналогичные номера используются для Лады Приоры. Владельцами замечено, что с завода используют колодки ТИИР, но они отличаются средним качеством, быстрым износом, а также появлением скрипа во время торможения после нескольких тысяч километров пути.

Когда менять (регламент)

Для контроля износа колодок достаточно заглядывать в смотровое окошко пару раз за год, например, при смене резины.

  • Замену передних колодок необходимо проводить в 1.5-2 раза чаще, чем обслуживание задней тормозной системы.
  • Точно определить пробег для замены сложно, но в среднем износ наступает через 30-50 тыс. км.
  • Для точной диагностики рекомендуется каждые 10-15 тыс. км проверять толщину накладки на колодках.
  • Критическое значение – 2 мм и менее.

Подробно о выборе передних колодок мы уже писали.

Тюнинг

Тормозную систему можно доработать, установив колодки спортивного типа марок: Брембо, Ванкс или ПроСпорт.

Однако для проведения такой работы потребуется не только установить новые колодки, но и заменить суппорта, ведь они будут отличаться по размерам от стандарта.

При тюнинге мы рекомендуем использовать мягкие колодки, у которых на 1 мм толще пластины. Они позволяют обеспечить улучшенное торможение, а скорость износа диска будет в несколько раз меньше, однако срок эксплуатации и замену выполнять приходится каждые 15-20 тыс. км.

Особенности замены и причины

Мы рекомендуем приобретать только качественные расходники. Колодки плохого качества могут приводить к преждевременному износу тормозного диска.

Существует много причин, в результате которых нужно проводить замену.

  1. Появление скрипа в колесах во время торможения.
  2. В ходе «рассыхания» основных элементов внутри суппорта, появляется посторонний звук.
  3. Обязательна смена элементов после покупки подержанного транспорта или проверки их толщины.
  4. Износ настолько сильный, что остаток пластины менее 2 мм.
  5. Обязателен осмотр и замена после зимы или 1 раз в год.
  6. При торможении появляется неравномерный результат остановки автомобиля.

Описанные факторы должны насторожить водителя и привести к потребности диагностики тормозной системы, замены передних колодок.

🚘 Диагностика передних тормозных дисков

Посторонние звуки и вибрации рулевого колеса и педали (тормоза), а также увод автомобиля в сторону при торможении, увеличение тормозного пути и усилия, прикладываемого для нажатия на педаль тормоза – такие симптомы могут возникнуть при повышенном износе или повреждении передних тормозных дисков. Однако прежде чем отправляться в магазин за новым комплектом, лучше произвести тщательную диагностику тормозной системы автомобиля.

Визуальная проверка состояния передних тормозных дисков

При появлении вышеописанных проблем, прежде всего, стоит проверить уровень и качество тормозной жидкости, работоспособность вакуумного усилителя тормозов и прокачать тормозную систему. Также вибрация педали тормоза может свидетельствовать о сильном износе тормозных колодок передней или задней оси или тормозных барабанов. При этом стоит отметить, что визуальная проверка состояния передних тормозных дисков – одна из наиболее простых процедур.

Проводить ее удобно во время сезонной замены колес, а также при замене тормозных колодок и шлангов, и во всех других случаях, когда приходится снимать колесо. При этом не поленитесь осмотреть заодно и поверхность диска. На ней недолжно быть трещин, сколов, глубоких борозд или значительных неровностей. Дальнейшая эксплуатация тормозных дисков с подобными повреждениями крайне опасна, так как они в любой момент могут расколоться.

Спасибо за подписку!

Инструментальная проверка передних тормозных

Для более точной диагностики передних тормозных дисков потребуется лишь простейший измерительный инструмент – штангенциркуль. Измерять толщину необходимо на нескольких участках диска, проворачивая его на оси.

Предельно допустимый износ тормозных дисков на Калине – 17,8 мм. Если толщина хотя бы на одном из участков равна этому значению или меньше его – тормозные диски нуждаются в замене. При этом даже если один из дисков укладывается в обозначенные параметры, менять все равно необходимо оба. В идеале желательно сразу заменить и передние тормозные колодки.

Когда результаты измерений в разных точках существенно отличаются, возможно имеет место деформация (биение) диска, сильно изношены колодки или плохо работают тормозные цилиндры. Если диск при этом толще 17,8 мм во всех точках, его можно попробовать проточить, восстановив правильный рельеф, и устранив причину неравномерного износа. Сильно деформированный диск следует заменить.

Проверка состояния передних тормозных дисков не займет много времени и не потребует наличия сложного инструмента и оборудования – достаточно лишь штангенциркуля. На рабочей поверхности дисков не должно быть следов повреждений и значительных неровностей. Диагностику тормозных дисков удобно проводить во время операций, требующих снятия передних колес – при этом доступ к ним будет наиболее удобным.

Lada Granta и Kalina: замена колодок тормозных механизмов передних колес

Осуществить проверку и при необходимости замену передних тормозных колодок Лада Гранта и Калина поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.

При техническом обслуживании необходимо провести проверку состояния и степени износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для этого следует поочередно демонтировать колеса.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl444

Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.

Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.

Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.

Замена колодок Lada Granta обязательна при износе накладок до толщины 1,5 мм, отслоении накладок от основания колодок, обугливании, выкрашивании.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Итак, приступаем к замене колодок. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Сняв переднее колесо, надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

20150601_203008 (3)_cr

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

1447430331_4777777

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17».

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17».

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17».

20151208_123136

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

00

Поднимаем скобу.

Поднимаем скобу.

Поднимаем скобу.

1447430332_snimok8888888888888

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Внимание! После того как скоба повернута относительно направляющей колодок, не нажимайте педаль тормоза, т. к. поршень может полностью выйти из цилиндра.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

1447430332_snimok8888888888888

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl

Вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

Вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

Вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться. При этом колодки могут сильнее обычного нагреваться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Замена передних колодок | Лада калина 2

Вам будут нужны: отвертка с плоским лезвием, молоток, зубило, колючи «на 13» и «на 17»

Состояние колодок тормозных следует проверять при каждом техобслуживании.

Колодки тормозные нуждаются в замене в случае износа накладок (минимально допустимой толщиной накладок фрикционных являются 1,5 миллиметра), если накладки непрочно соединяются с основанием, при замасливании рабочих поверхностей, обнаружении сколов либо глубоких борозд.

Предупреждение

Колодки тормозные механизмов передних тормозных следует заменять исключительно в комплекте из 4 штук (по паре на каждую сторону).

1. Машину затормозить стояночным тормозом и под задние колеса установить противооткатные башмаки-упоры.

2. Проверить уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра тормозного. В случае, если уровень жидкость тормозной в бачке основного цилиндра тормозного близок к отметке «MAX» или равен ей, нужно откачать часть жидкости из бачка при помощи резиновой груши либо медицинского шприца, так как по замене изношенных колодок на новые уровень обязательно поднимется.

3. Вставить большую отвертку между колодкой тормозной внутренней и поршнем цилиндра рабочего и утопить поршень цилиндра рабочего в цилиндр.

 

4. Отогнуть угол шайбы стопорной от нижнего болта крепления пальца направляющего от суппорта.

5. Вывернуть болт для крепления пальца направляющего, придерживая палец ключами за шестигранник.

 

6. Развернуть суппорт вверх вокруг оси пальца верхнего направляющего…

7.…и снять колодки тормозные.

 

Примечание

Обратить внимание на маркировку на колодках. Для замены приобрести колодки с такой же маркировкой.

8. Очистить от ржавчины и грязи детали тормозного колесного механизма, в особенности, посадочные места колодок тормозных. Делать это с осторожностью, чтобы не был поврежден чехол защитный от цилиндра.

Полезные советы

При каждой замене колодок тормозных обязательно проверять, в каком состоянии находятся резиновые чехлы защитные пальцев направляющих, а также перемещение суппорта относительно направляющей от колодок тормозных. В случае, если перемещение затруднилось, нужно смазать пальцы от суппорта направляющие консистентной смазкой.

 

9. Установить новые колодки тормозные. Пружины нажимные обязаны устанавливаться параллельно верхним краям колодок.

10. Опустить вниз суппорт и отвернуть болт для крепления нижнего направляющего пальца, удерживая палец ключом за шестигранник.

11. Загнуть угол шайбы стопорной, таким образом зафиксировав болт для крепления пальца, предупреждая отворачивание.

12. Установить колесо.

13. Аналогично заменить колодки тормозные второго колеса переднего.

14. Несколько раз нажать на тормозную педаль, чтобы поршень установился в рабочее положение.

15. Проверить уровень жидкости тормозной в бачке и довести его при необходимости до нормы.

Полезные советы

После замены изношенных колодок тормозных на новые не следует сразу же спешить выезжать на оживленные магистрали. Волне возможно, что при первом интенсивном торможении вы может быть неприятно поражены малой эффективностью тормозов, несмотря на установку фирменных колодок. Диски тормозные также изнашиваются, а новые колодки их касаются только краями, почти не тормозя. Вот почему следует выбрать тихую улочку или проезд без машин, чтобы несколько раз плавно затормозить и позволить колодкам притереться и начать прилегать всей своей поверхностью. Таким образом можно одновременно оценить эффективность тормозов.

Лучше не тормозить резко как минимум первую сотню километров. Из-за сильного нагрева не приработавшихся колодок может подгореть верхний слой их накладок, из-за чего тормоза еще долго не будут становиться максимально эффективными.

 

Тормозные диски на Калину: этапы замены

Если у вас запланирована замена тормозных дисков на Калине, то потребуется приобрести детали размером в 260 миллиметров и скобу суппорта от ВАЗ 2122. Для выполнения работ нужны будут некоторые специальные инструменты.


Вернуться к оглавлению

Советы по выбору инструментов

Оригинальные диски на Калину

Можно посоветовать сразу приобрести все необходимое, чтобы потом не отвлекаться. Имея нужные инструменты, вы всегда сможете выполнять ремонт собственного автомобиля своими руками. Причем операции могут быть абсолютно любой сложности. Можно лишь посоветовать при покупке инструментов в первую очередь выбирать те, которые точно подойдут для ремонта вашей модели машины.

Особое внимание стоит обращать на торговые марки и производителей, потому что этот показатель многое может сказать о качестве товара. Соберите для ремонта вашего автомобиля оптимальный набор инструментов, включающий всевозможные ключи, головки, трещотки, профили и много еще всего полезного.

Четкое следование инструкции по замене дисков на Калину позволит избежать ненужных ошибок и сделать все максимально быстро и качественно.


Вернуться к оглавлению

Демонтаж элементов крепления

Итак, приступим к замене тормозных дисков. Для начала следует ослабить болты крепления колеса. Потом при помощи домкрата необходимо поднять машину. Когда гайки колеса будут благополучно выкручены, следует снять само колесо и положить его под переднюю подвеску. Это необходимо для подстраховки, а то мало ли что может случиться во время выполнения работ. Между колесом и подвеской рекомендуется расположить еще и дощечку.

Два болта крепления, которые находятся на тыльной стороне, необходимо открутить при помощи головки либо накидного ключа. Второй болт сначала нужно нащупать рукой, потому что сразу его не увидишь. Следующий шаг — откручивание двух направляющих штифтов. Сразу стоит предупредить, что пытаться их открутить при помощи простого накидного ключа №7 не следует даже пытаться. В данном случае лучше всего взять два ключа, а в идеале — воспользоваться длинной головкой на 7.

Нелишним будет напомнить, что данные штифты вкручены в ступицу. Они всего лишь проходят через тормозной диск и прижимают его к ступице. Также они обязательно должны быть установлены при одевании колеса во время его замены. Будет полезно обработать данные штифты с двух сторон WD. Рекомендуется пролить на ступице посадочный диаметр тормозного пути.

Выполняется замена

Откручивание штифтов — дело не из простых. Если вы успешно справились с данным этапом, можно считать, что половина работы уже сделана. Уровень сложности манипуляций со штифтами зависит от того, каков пробег автомобиля. К примеру, если показатель не превышает 20 тысяч километров, открутить штифты будет несложно. При пробеге, например, в 55 тысяч километров, с демонтажом деталей могут возникнуть трудности.

Особенно сложно будет открутить штифты, если они были небрежно отрегулированы на заводе. Если штифт сломается, можно срезать его при помощи болгарки либо спилить напильником. Ничего опасного в этом нет. Главное, выполнить все аккуратно, чтобы не осталось каких-либо бортиков. Если бортики останутся, они будут удерживать тормозной диск, что не очень хорошо.


Вернуться к оглавлению

Снятие и замена тормозных дисков

Теперь нужно постучать молотком по тормозному диску. Обратите внимание на то, что стучать необходимо исключительно с внутренней стороны. Делать это следует довольно тяжелым молотком через деревянную доску. Здесь важна не сила удара, а то, насколько симметрично будут выполняться действия. Стучать следует по противоположным сторонам диска.

Важно напомнить, что диск характеризуется довольно плотной посадкой. При его снятии можно действовать по-разному. Вы можете стучать по ступице с внутренней стороны, затем повернуть на диск 180 градусов, либо поворачивать его постепенно, хоть на 30 градусов. Если посмотреть в отверстия колесных болтов, четко видно, насколько плотно диск прилегает к ступице. Стучать следует по тому месту, которое прижато сильнее всего.

Узел установлен на машину

Когда снимете диск, можете вздохнуть с облегчением, потому что с самой трудоемкой и сложной частью работ вы успешно справились. Предварительно очистив отверстие для посадки на ступице, приступайте к установке нового диска. При выполнении данной работы особое внимание следует уделять плотности и устойчивости диска. В идеале он должен плотно стать на ступицу. Если же заметили, что он болтается, даже незначительно, смело отправляйтесь в магазин, где приобрели диск, и верните деталь обратно, потому что она явно бракованная.

Следует аккуратно выкрутить старые штифты. Лучше всего их сразу же заменить новыми. Далее необходимо прижать диск к ступице. Делать это рекомендуется при помощи колесных болтов либо шайб. Тормозной диск необходимо плотно прижать и затянуть болты крест-накрест.

Теперь приступайте к выкручиванию болтов. Для этого следует взять приобретенную скобу ВАЗ и поставить ее на суппорт вместо находящейся там. Как вариант, можно приобрести новые суппорты и поставить их на место старых, потому что срок службы деталей может быть на исходе. Судить об этом следует по состоянию колодок и дисков.


Вернуться к оглавлению

Заключительные этапы работы

Перед заменой суппорта можно сразу же поменять и передник колодки. Данная работа не займет много времени. К тому же заменить старый суппорт новым довольно просто.

Так выполняется регулировка тормозной системы

Штуцер прокачки тоже желательно сменить. Можно установить штуцер от волги, так как эти детали идентичны. После этого возвращаемся к прикручиванию суппорта со скобой ВАЗ. Можно откручивать шланг со старого суппорта не сразу, а только после того, как будет установлен новый агрегат. Если меняется только скоба, тогда шланг трогать не следует, при этом прокачивать тормоза тоже не потребуется.

По окончании работы можно покрасить диски алкидной эмалью. Лучше всего нанести три слоя. Замену передних и задних тормозных дисков можно считать законченной. Останется только надеть колесо.

Примерно через 200 километров новые колодки начнут подвергаться протиранию. Помните о том, что ни в коем случае нельзя резко сбрасывать скорость, например, со 100 километров в час на 20. Если вы будет тормозить плавно, вам удастся избежать термической деформации диска.

Не забывайте о том, что для эффективного торможения задний тормозной диск должен постепенно и несколько раз прогреться. Производители Калины настоятельно рекомендуют менять ЗДТ каждые пять лет либо же после пробега в 100 тысяч километров. Не стоит пренебрегать этим ценным советом.


Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки разных типов тормозов

Людям свойственно довольно быстро привыкать к удобствам, которые обеспечивают им всевозможные технические средства. А нет ли у вас желания узнать, чем хороши задние дисковые тормоза, установленные на Калине?

Многие водители с большим опытом будут утверждать, что задние дисковые тормоза значительно эффективнее барабанных. И с ними вполне можно согласиться. Естественно, скептики найдут в подобной тормозной системе недостатки.

Не секрет, что задние дисковые тормоза стоят значительно дороже барабанных. Ухаживать за дисковой системой гораздо тяжелее, потому что она очень не любят грязь. Особые трудности возникают, если машина — внедорожник. В целом существует множество мнений как опытных, так и начинающих водителей о том, какие тормоза лучше.

Тормоза Калины Спорт весьма эффективны

Не так давно было проведено сравнение эффективности работы задних тормозов дискового и барабанного типов. Разница в два метра тормозного пути говорит сама за себя. Единственным условием данной проверки было обязательное наличие у тормозной системы сертификата соответствия, который гарантировал бы возможность беспрепятственного прохождения автомобилем государственного технического осмотра.

В итоге было предложено испытать две похожие комплектации, но разных производителей. Компания «Дарбис» предоставила первую модель «Форд-Фокуса», а организация «АвтоСпортТехника» — китайскую «Чери». В результате проведенных испытаний мнения и предположения скептиков были успешно развенчаны.


Вернуться к оглавлению

Особенности Калины Спорт

Лада Калина Спорт создана в 2008 году. После выпуска первой машины была успешно пройдена государственная регистрация модели. Вскоре автомобили Калина Спорт были отправлены в Ярославль, Москву, Ижевск, Вологду, Воронеж, Пермь, Волгоград, Киров, Оренбург, Красноярск и прочие города страны.

Лада Калина Спорт очень похожа на модель Люкс. Отличается спортивная версия Калины тем, что в ней присутствует довольно много разнообразных оригинальных деталей. Это молдинги дверей, насадка выхлопной трубы, комбинация разнообразных приборов со шкалами белого цвета и подсветкой оранжевого цвета, оригинальные бамперы, спойлер, шильдик на пятой двери. Салон Kalina Sport выполнен в изящном темном цвете, что придает ему особый шик и неповторимость. Автомобиль оборудован специальными спортивными накладками на педали.

Если говорить о тормозных дисках на Калине Спорт, то большинство автолюбителей утверждают, что на обычной Калине они лучше. Конечно, мнения расходятся, поэтому какие тормоза предпочесть при приобретении автомобиля, решает только сам покупатель. Удачи в выборе авто!

Замена тормозных дисков Калины своими руками: особенности ремонта

Тормозные диски «Калина» необходимо менять примерно раз в 70-100 тысяч километров. Но можно проделать эту процедуру раньше, если элементы изношены до минимальной толщины. Провести ремонт сможет даже начинающий водитель, ничего сложного в этом нет. Потребуется минимальный набор инструментов, никакие съемники и специфические приспособления вам не пригодятся.

Признаки неисправности

Для определения поломки нужно прислушаться к работе тормозной системы - если при остановке автомобиль уводит в сторону, то это свидетельствует о неисправности.Но сразу нужно убедиться, что колеса накачаны до минимального давления, а колодки в хорошем состоянии. Проверяем толщину тормозного диска - в исправном она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем, тормозные диски «Калины» с обеих сторон необходимо заменить сразу - это обеспечит максимальную работоспособность и равномерность работы системы. Обязательно устанавливайте новые колодки при сборке.



Рабочий инструмент

Для самостоятельного проведения работ по замене тормозных дисков Лада Калина необходимо приобрести следующие инструменты:



  1. Набор ключей.В процессе работы вам понадобятся накидка, рожковое дерево и конец на «7», «13», «17».
  2. Отвертки плоские. Желательно иметь несколько штук, чтобы в процессе выбрать наиболее удобные.
  3. Молоток и деревянный брусок.
  4. Домкрат гидравлический или пневматический.
  5. Ключ баллонный на «19» (или «17», смотря какие болты установлены на колесах).

Обязательно закрепите автомобиль на ровной поверхности и поставьте упоры под задние колеса.



Разборка механизмов

Перед заменой передних тормозных дисков на Калине нужно разобрать весь узел.Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

  1. Ослабьте болты на колесе и приподнимите ремонтируемую сторону с помощью домкрата.
  2. Полностью снимите переднее колесо и опустите машину на надежную опору. Старайтесь проводить все работы на опорах, домкратах, даже самых надежных, не верьте.
  3. Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Согните металлическую пластину, фиксирующую болты на опоре вверху и внизу.
  4. Выкрутите два болта ключом на «17».Если гайка вращается внутри, удерживайте ее вторым ключом на «17».
  5. Отсоедините шланг от подставки, чтобы он не порвался во время работы.
  6. Поднимите опору и отведите в сторону. Прикрутите к корпусу как можно дальше от места работы.
  7. Затем снимаем передние тормозные колодки.
  8. Снимите два болта, которыми корпус суппорта крепится к ступице.
  9. Ключ к «12» заключается в откручивании конических направляющих, которые прикрепляют тормозной диск к ступице. Если вы не можете их открутить, обработайте проникающей смазкой.




Снятие привода и осмотр

Во время ремонта не нажимайте педаль тормоза - это выдавит поршень из суппорта. В результате нужно будет менять эти механизмы, да еще прокачать систему. Открутив направляющие, снимаем тормозной диск. Сделать это можно специальным съемником или проверенным способом - молотком и деревянной распоркой.

Но обычно при замене тормозных дисков на Калине своими руками прибегать ни к первому, ни ко второму способу не приходится.Диск легко снимается вручную - металл не прилипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска - на ней не должно быть трещин, волнистости. Если толщина позволяет, то можно шлифовать диски - это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Но если вам пришлось вынести неутешительный приговор элементам, вам нужно будет установить новые. Желательно приобретать вентилируемые - отличить их несложно, так как конструкция состоит из двух половинок.Лучше отдавать предпочтение таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость их будет выше, чем у отечественного АвтоВАЗа.



Установите новые диски

Последовательность действий следующая:

  1. Установите новый диск и совместите отверстия в нем и на концентраторе.
  2. Сложите, затем затяните шпильки направляющего конуса.
  3. Установите неподвижную часть опоры на ступицу, закрутив два болта ключом на «17».
  4. Установить новые тормозные колодки.Обратите внимание на необходимость полностью утопить поршень в суппорте. В противном случае не ставьте новые колодки.
  5. При замене тормозных дисков «Калина» обязательно проверяйте состояние всех элементов - это позволит избежать необходимости ремонта надолго.
  6. Чтобы заглушить поршень, нужно немного открутить штуцер для прокачки.
  7. Установите подвижную часть на место, направляющие необходимо обработать силиконовой смазкой. Он способен выдерживать высокие температуры, в отличие от Литола или Шруса.
  8. Затяните два болта, при необходимости удерживайте гайку изнутри ключом на «17».
  9. Загните края металлической пластины.

На этом ремонт окончен, можно ставить колеса и наслаждаться поездкой. При торможении машина не уйдет в сторону.

Лада калина тормозная жидкость. Тормозная жидкость Лада Калина Тормозная жидкость Лада

Рекомендуем выбирать тот класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ.По данным опроса, около 66% автомобилистов покупают тормозную жидкость в РосДОТ г. Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он на хороших позициях:

  1. SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
  2. РОСДОТ 6 ТОЧКА 4 (класс 6)
  3. СИНТЕК СУПЕР ТОЧКА 4
  4. Лукойл ДОТ 4
  5. Привет-Gear DOT 4
  6. РОСДОТ 4
  7. Сибирия Супер ТОЧКА 4
  8. Роса 4
  9. Феликс ТОЧКА 4
  10. VITEX DOT 4
  11. RSQ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ЕВРО 4
  12. HIMLUX DOT 4
  13. UNIX DOT 4
  14. ПРОМПЕК ТОЧКА 4

Результаты испытаний тормозной жидкости ДОТ-4.Все тормозные жидкости одного класса совместимы между собой. Они отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос дают специалисты «За рулем».

Температура кипения
«Сухая» жидкость *

Пониженная вязкость при низких температурах **

Текущая стоимость единицы

Итоговая оценка

Лукойл ДОТ 4

* Чем больше, тем лучше.** Чем меньше тем лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Различия в классах тормозной жидкости:

  • DOT 3 (на основе гликоля) - для относительно тихоходных автомобилей с барабанными или передними дисковыми тормозами;
  • DOT 4 (на основе гликоля) - на современных высокоскоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами всех колес;
  • DOT 5.1 (на основе гликоля) - для дорожных спортивных автомобилей, где термическая нагрузка на тормоза намного выше.
  • DOT 5 (силикон) практически не используется на обычных автомобилях.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше произвести полную замену), свойства могут ухудшиться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

Какую тормозную жидкость вы можете порекомендовать? Стоит ли менять привычный по Lada класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напомним, в контенте вы легко найдете любую информацию о своем автомобиле (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | Лада Грант тормоза | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальный артикул

Тормозная жидкость Росдот-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 сегодня - один из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется заменять через 1,5-2 года. Это связано с его высокой гигроскопичностью.При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4 и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр Значение
ГОСТ, ТУ ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -40 ° С, не более 1450
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -50 ° С, не менее 5,0
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -100 ° С, не менее 2,0
Температура кипения сухой жидкости, ° С, не менее 260
Температура кипения смачиваемой жидкости, ° С, не менее 165
Устойчивость при повышенном изменении температуры кипения, ° С, не более 3,0
Показатели активности ионов водорода (pH), ед. PH, в пределах 9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы в будущем не подвергать себя непредвиденным расходам на ремонт тормозной системы или даже всего автомобиля Лада Грант в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость на свежую.Она очень гигроскопична и впитывает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом резком торможении. Не используйте повторно слитую из тормозной системы тормозную жидкость: она грязная, насыщенная воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может привести к их повреждению, поэтому при заливке всегда подкладывайте под них чистую ткань для очистки.Если жидкость пролилась на эти детали, немедленно вытрите их чистой сухой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При снятой пробке она должна находиться между отметками «MIN» и «MAX» на корпусе резервуара. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижнего края заливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии протечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок.Проверьте состояние тормозных колодок на автомобиле Лада Грант (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок ведет к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Как заменить и какую выбрать Тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая - светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus для автомобилей без АБС
  • DOT-4 класс 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена

тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

  • Собственно сама тормозная жидкость
  • Шприц для удаления старой жидкости
  • сухая ветошь
  • Посуда для старой жидкости
  • резиновый шланг диаметр которых должен совпадать с диаметром штуцеров на колесах
  • Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; "frameborder =" 0 "allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технического окружения »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в баке, чтобы воздух не попал в систему.

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, перекачав ее и заливая новую.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

  1. Задний правый суппорт
  2. Задний левый суппорт
  3. Передний правый суппорт
  4. Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача - слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Выкачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Внимание! Тормозная жидкость на лакокрасочном покрытии, пластмассовых деталях и проводке автомобиля может повредить их. Немедленно удалите чистой тканью.

Выполняем прокачку для замены жидкости при выключенном двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке тормозной гидросистемы. При необходимости долейте жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Чистим штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Помощник должен 1–2 раза сильно нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Это вызовет вытекание жидкости из шланга. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой). Снимаем шланг, насухо протираем насосный штуцер и надеваем защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачав гидропривод тормозов, доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Также возможна частичная замена жидкости сцепления. Полной замены жидкости без разборки всех агрегатов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным подшипником сцепления, представляет собой своеобразный «гидравлический тупик». Насосное соединение находится посередине линии, и через него всю жидкость заменить нельзя.Размешивание жидкости немного освежит ее.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Опустите скобу в направлении красной стрелки и выдвиньте пластиковую трубку в направлении зеленой стрелки на 7–9 мм.

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее не может существовать более одного транспортного средства. Поэтому для безупречной работы тормозов необходимо, чтобы компоненты системы были надежными.Не является исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходима лишь периодическая доливка тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит.Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он благополучно впитывает тормозная жидкость ... Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, т. К. работа в этом случае становится неэффективной и разъедает. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как определить, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в перечнях работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На период замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет.Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость на .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На данный момент существует несколько марок ТЗ - ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще один устаревший вид тормозной жидкости БСК, который до сих пор используется на старых автомобилях.

  1. DOT 3 на основе гликоля, содержащего антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется для тихоходных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, заливать такую ​​жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
  2. DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но в отличие от DOT 3 содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных автомобилях, где замедляющие механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
  3. DOT 5 Изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим - 180-260 градусов.С и меньшей вязкостью 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.
  4. DOT 5.1 изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость - 900 кв. Мм / с., Применяемая на автомобилях с мощными ми.
  5. BSK - к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и эта аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при - 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи. после чего полная замена тормозной жидкости обязательна.Запрещается использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинки DOT 5, которая выполнена на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , доты тормозной жидкости , доты тормозной жидкости 4 , тормозная жидкость точка

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

  1. Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
  2. Открутить колесо.
  3. Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
  4. Партнер нажимает педаль тормоза.
  5. Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
  6. Выкрутить смазку на ступице.
  7. Слить лишнюю жидкость DOT.
  8. Качаем педаль еще раз.
  9. Мы снова спускаем воздух.
  10. Восполнение недостающего количества DOT.
  11. Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ - в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной смены DOT могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

  • снижение эффективности торможения;
  • увеличение тормозного пути;
  • увеличен свободный ход педали;
  • жесткость, низкая информативность педали;
  • на панели приборов, индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
  • Уровень тормозной жидкости ниже минимально допустимого в расширительном бачке.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

  • ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
  • ветошь;
  • дополнительное освещение;
  • Дот для розлива;
  • новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

  1. Вешаем машину электролифтом.
  2. Открываем капот.
  3. Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
  4. Снимаем колесо.
  5. В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
  6. На тыльной стороне суппорта тормоза очищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
  7. Выкрутить шприц для смазки ключом на «10», выпустить воздух вместе с жидкостью.
  1. Кручиваем, даем команду напарнику повторить процедуру прокачки.
  2. Повторяем шаг еще раз.
  3. Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

  • Переднее левое - заднее правое;
  • Передний правый - задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики СТО используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

  1. На передней части мотора мы находим штуцер гидравлического привода.
  2. Снимите с него пластиковый колпачок.
  3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
  4. Утопили кронштейн.
  5. Вытяните пластиковую трубку.
  1. Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
  2. Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
  3. Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста - 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) - 0,450 от 150
РОСДОТ-4 (365) - 0,910 От 200
РОСДОТ-4 (369) - 0,450 из 110
РОСДОТ-4 (9497) - 0.910 из 240
* цены на 08.04.2019

Отзывы

Положительный
1. Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2. Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, критиковать не буду.
3. Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневым, что указывало на чистоту системы.
4. Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне сделать это товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5. Владимир (www.zr.ru): отзыв положительный, без комментариев, машине два года.
6. Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7. Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8. Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю и подвеске претензий нет.
9. Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10. Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11. Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Считаю, что это солидный пробег для российской техники.
12. Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
Отрицательный
13. Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недоработок.
14. Виталий (otzovik.com): по возможности заменить заводскую жидкость на импортную.
15. Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозной уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16. Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты тормозная система в Renault Megan второго поколения реализована лучше.

Видео - Самостоятельная замена

Как и когда менять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ.Замена тормозной жидкости своими руками Лада Гранта Марка тормозной жидкости на лада 4

Как заменить и какую выбрать Тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года. Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая - светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus для автомобилей без АБС
  • DOT-4 класс 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости, стоимость тормозной жидкости выше от 50 до 150 рублей.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Смешивать жидкости разных типов запрещено!

Замена

тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

  • Собственно сама тормозная жидкость
  • Шприц для удаления старой жидкости
  • сухая ветошь
  • Посуда для старой жидкости
  • резиновый шланг диаметр которых должен совпадать с диаметром штуцеров на колесах
  • Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; "frameborder =" 0 "allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технического окружения »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в баке, чтобы воздух не попал в систему.

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, перекачав ее и заливая новую.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

  1. Задний правый суппорт
  2. Задний левый суппорт
  3. Передний правый суппорт
  4. Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалить воздух и застарелую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача - слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая - светлый.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus - для автомобилей без АБС
  • DOT-4 class 6 - предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

  • Собственно сама тормозная жидкость
  • Шприц для удаления старой жидкости
  • тряпка сухая
  • Посуда для старой жидкости
  • Резиновый шланг
  • , диаметр которого должен соответствовать штуцерам прокачки на колесах
  • Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее прокачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Приоре

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный штуцер для удаления воздуха из тормозной системы.Именно через него нужно удалить воздух и застарелую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцеры на каждом колесе и откачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача - слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз качает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке находится в диапазоне от MIN до MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Рекомендуем выбирать тот класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ. По данным опроса, около 66% автомобилистов покупают тормозную жидкость в РосДОТ г. Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он на хороших позициях:

  1. SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
  2. РОСДОТ 6 ТОЧКА 4 (класс 6)
  3. СИНТЕК СУПЕР ТОЧКА 4
  4. Лукойл ДОТ 4
  5. Привет-Gear DOT 4
  6. РОСДОТ 4
  7. Сибирия Супер ТОЧКА 4
  8. Роса 4
  9. Феликс ТОЧКА 4
  10. VITEX DOT 4
  11. RSQ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ЕВРО 4
  12. HIMLUX DOT 4
  13. UNIX DOT 4
  14. ПРОМПЕК ТОЧКА 4

Результаты испытаний тормозной жидкости ДОТ-4.Все тормозные жидкости одного класса совместимы между собой. Они отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос дают специалисты «За рулем».

Температура кипения
«Сухая» жидкость *

Пониженная вязкость при низких температурах **

Текущая стоимость единицы

Итоговая оценка

Лукойл ДОТ 4

* Чем больше, тем лучше.** Чем меньше тем лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Различия между классами тормозной жидкости:

  • DOT 3 (на основе гликоля) - для относительно тихоходных автомобилей с барабанными или передними дисковыми тормозами;
  • DOT 4 (на основе гликоля) - на современных высокоскоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами всех колес;
  • DOT 5.1 (на основе гликоля) - на дорожных спортивных автомобилях, где тепловая нагрузка на тормоза намного выше.
  • DOT 5 (силикон) практически не используется на обычных автомобилях.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше произвести полную замену), свойства могут ухудшиться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

Какую тормозную жидкость вы можете порекомендовать? Стоит ли менять привычный по Lada класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напоминаем, что по содержанию (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY) легко найти любую информацию о своем автомобиле.

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | Лада Грант тормоза | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальный артикул

Тормозная жидкость Росдот-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 сегодня - один из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется заменять через 1,5-2 года. Это связано с его высокой гигроскопичностью.При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4 и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр Значение
ГОСТ, ТУ ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -40 ° С, не более 1450
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -50 ° С, не менее 5,0
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -100 ° С, не менее 2,0
Температура кипения сухой жидкости, ° С, не менее 260
Температура кипения смачиваемой жидкости, ° С, не менее 165
Устойчивость при повышенном изменении температуры кипения, ° С, не более 3,0
Показатели активности ионов водорода (pH), ед. PH, в пределах 9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы в будущем не подвергать себя непредвиденным расходам на ремонт тормозной системы или даже всего автомобиля Лада Грант в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость на свежую.Она очень гигроскопична и впитывает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом резком торможении. Не используйте повторно слитую из тормозной системы тормозную жидкость: она грязная, насыщенная воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может привести к их повреждению, поэтому при заправке всегда используйте чистую ткань для очистки. Если жидкость пролилась на эти детали, немедленно вытрите их чистой сухой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра ... При снятой пробке он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» на корпусе бачка. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижнего края заливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии протечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок на автомобиле Lada Granta (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»).Несвоевременная замена тормозных колодок ведет к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее может быть больше одного автомобиля ... Следовательно, чтобы тормоза работали безупречно, компоненты системы должны быть надежными. Не является исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходима лишь периодическая доливка тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит. Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он надежно впитывает тормозная жидкость ... Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, так как работа в этом случае становится неэффективной и корродирует. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как узнать, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в списках работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно.Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На срок замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет. Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика.Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость на .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства. На данный момент существует несколько марок ТЖ - ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще одна устаревшая марка тормозной жидкости БСК, которая до сих пор используется на старых автомобилях.

  1. DOT 3 на основе гликоля, содержащего антикоррозионные и смазочные присадки.DOT 3 рекомендуется для невысокоскоростных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы. Следовательно, заливать такую ​​жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
  2. DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но в отличие от DOT 3 содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных автомобилях, где замедляющие механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
  3. DOT 5 изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим - 180-260 градусов С и более низкую вязкость 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.
  4. DOT 5.1 на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость - 900 кв. Мм / с., Применяемые на автомобилях с мощными ми.
  5. BSK - к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и эта аббревиатура в названии. Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при - 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, следует смешивать, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи, после которых обязательна полная замена тормозной жидкости.Запрещается использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинки DOT 5, которая выполнена на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , доты тормозной жидкости , доты тормозной жидкости 4 , тормозная жидкость точка

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

  1. Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
  2. Открутить колесо.
  3. Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
  4. Партнер нажимает педаль тормоза.
  5. Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
  6. Выкрутить смазку на ступице.
  7. Слить лишнюю жидкость DOT.
  8. Качаем педаль еще раз.
  9. Мы снова спускаем воздух.
  10. Восполнение недостающего количества DOT.
  11. Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ - в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

  • снижение эффективности торможения;
  • увеличение тормозного пути;
  • увеличен свободный ход педали;
  • жесткость, низкая информативность педали;
  • на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
  • Уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

  • ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
  • ветошь;
  • дополнительное освещение;
  • Дот для розлива;
  • новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

  1. Вешаем машину электролифтом.
  2. Открываем капот.
  3. Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
  4. Снимаем колесо.
  5. В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
  6. С задней стороны тормозного суппорта очищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
  7. Выкрутить шприц для смазки ключом на «10», выпустить воздух вместе с жидкостью.
  1. Кручиваем, даем команду напарнику повторить процедуру прокачки.
  2. Повторяем шаг еще раз.
  3. Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

  • Переднее левое - заднее правое;
  • Передний правый - задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики СТО используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

  1. На передней части мотора мы находим штуцер гидравлического привода.
  2. Снимите с него пластиковый колпачок.
  3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
  4. Утопили кронштейн.
  5. Вытяните пластиковую трубку.
  1. Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
  2. Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
  3. Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста - 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) - 0,450 от 150
РОСДОТ-4 (365) - 0,910 От 200
РОСДОТ-4 (369) - 0,450 из 110
РОСДОТ-4 (9497) - 0.910 из 240
* цены на 08.04.2019

Отзывы

Положительный
1. Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2. Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, критиковать не буду.
3. Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневым, что указывало на чистоту системы.
4. Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне сделать это товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5. Владимир (www.zr.ru): отзывы положительные, комментариев нет, на машину два года.
6. Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7. Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8. Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю, ходовой подвеске нареканий нет.
9. Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10. Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11. Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Я считаю, что для российских технологий это хороший шанс.
12. Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходные материалы, по машине замечаний нет.
Отрицательный
13. Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недоработок.
14. Виталий (otzovik.com): по возможности заменить заводскую жидкость на импортную.
15. Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозной уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16. Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты, тормозная система в Renault Megan второго поколения реализована лучше.

Видео - Самостоятельная замена

Схема подключения автомобиля Лада-Гранта (Lada-Granta-AT-LUX) с АБС, ESP.Тормозная система Lada Granta Lada Grants имеет абс

Автомобиль Lada Granta имеет тормозную систему (трубопроводы, тормозные цилиндры, вакуумный усилитель, регулятор тормозов, тормозные колодки и др.), Аналогичную автомобилю Lada Kalina.
Для эффективного и безопасного торможения в Lada Granta используется диагональная двухконтурная трубопроводная система, то есть первый контур блокирует колеса - правое переднее и левое заднее, а второй контур - левое переднее и правое заднее. На передние колеса установлены дисковые тормоза, на задние - барабанные.
Главный тормозной цилиндр управляется вакуумным усилителем тормозов, который увеличивает эффективность тормозной системы путем нажатия на педаль тормоза.
В зависимости от комплектации автомобиля Lada Granta тормозная система может комплектоваться антиблокировочной тормозной системой (ABS).
Автомобиль Лада Гранта имеет ручной тормоз, блокирующий задние колеса (разжижающий тормозные колодки в барабанах). Подушечки раздвигаются через систему рычагов путем перемещения стального троса, прикрепленного к рычагу, расположенному в салоне.
Вакуумный усилитель на автомобиле Lada Granta (показан на рис. 1) - диафрагменный. Диафрагма представляет собой перегородку между разреженной атмосферой, создаваемой в усилителе вакуума, и внешним атмосферным давлением. Перепад давления снижает усилие на педали тормоза. При отпускании педали тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются друг с другом через специальный клапан.

Рисунок: 1. Схема гидравлической системы тормозов Lada Granta (без АБС): 1, 25 - тормоза правого переднего и левого переднего колеса; 2, 24 - тормозной шланг для подачи тормозной жидкости к правому и левому переднему колесу; 3,4, 15, 18, 21, 5,10,13,22,27 -трубки гидравлической тормозной системы; 6 - пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 7 - главный цилиндр гидравлического тормоза; 8 - вакуумный усилитель; 9, 30 - трубодержатели; 11 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12, 17 - тормозной механизм правого заднего колеса; 14, 31 - кронштейны для крепления гибких шлангов; 16 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 19 - упругий рычаг привода регулятора давления; 20 - регулятор давления; 23 - педаль тормоза; 24 - гибкий тормозной механизм левого переднего колеса; 26 - тройник контура правого переднего - заднего левого тормозов; 28 - тройник контура левый передний - задний правый тормозов; 29 - тройники болты крепления

Особенности тормозной системы Lada Granta с АБС показаны на рисунке 2.

2. Схема гидропривода тормозов Lada Granta (с антиблокировочной системой): 1, 14, 22 - кронштейны для крепления гибких шлангов; 2 - тормозной механизм правого переднего колеса; 3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4, 5, 15, 18, 26 - передний правый - задний левый тормозные контуры; 6, 10, 13, 27, 28 - передний левый - задний правый тормозные контуры; 7 - пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 8-вакуумный усилитель; 9, 24 - трубодержатели; 11 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12 - тормоз заднего колеса; 16 - тормозной механизм заднего левого колеса; 17 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса: 19 - педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса; 21 - гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 23 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 25 - Блок гидроэлектроники АБС

Рисунок: 3.Вакуумный усилитель автомобиля Lada Granta: 1 - фланец крепления наконечника; 2 - приклад; 3 - возвратная пружина диафрагмы; 4 - уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 - главный цилиндр njhvjpyjq; 6 - шпилька усилителя; 7 - корпус усилителя; 8 - диафрагма; 9 - крышка корпуса усилителя; 10 - поршень; 11 - защитная крышка гидроблока; 12-толкатель; 13- возвратная пружина толкателя; 14-клапанная пружина; 15 - клапан; 16- сток буферный; 17- гидроблок; А - вакуумная камера; Б - атмосферная камера; С, D - каналы
Информацию о принципах работы узлов тормозной системы Lada Granta, в частности главного тормозного цилиндра и регулятора давления (регулятор давления устанавливается только на автомобили без АБС), можно найти в статье " Особенности конструкции тормозной системы автомобиля Лада Приора », конструкция агрегатов аналогична.

Неисправность колеса, тормозных цилиндров может проявляться следующим образом:
- при пропускании тормозной жидкости через сальники на поршне, при этом можно заметить потеки по периметру брызговика. Утечка тормозной жидкости из пластикового бачка, расположенного в моторном отсеке;
- также возможно заклинивание поршней в цилиндре. Обычно заедание происходит при выдвинутом положении поршней. При этом изнашиваются колодки, колесо тормозит, машина плохо катится по инерции, не включая передачи.
В обоих случаях тормозной цилиндр на автомобиле Лада Гранта подлежит замене.

В данной статье описаны операции по снятию тормозного цилиндра, снятие тормозного узла вместе с тормозным цилиндром, а также алгоритм снятия тормозного диска для его доработки, проточки или замены.
Для проведения операции потребуются: гаечный ключ на 12, 13, 17 мм, отвертка с плоским жалом, шестигранный ключ.

Передние и задние тормозные колодки можно эксплуатировать с толщиной накладок не менее 1.5 мм, это их наименьшее значение (минимум 1,5 мм у колодок спереди и сзади). При меньшем размере накладок на тормозные колодки Lada Granta резиновые уплотнительные кольца, установленные на поршне, могут выйти из уплотнительного поля, расположенного в полости цилиндра в тормозном механизме. Сброс уплотнения повлечет за собой выход тормозной жидкости во внешнюю среду и приведет к поломке и неэффективной работе тормозов автомобиля.
Чтобы гарантированно заменить старые колодки на новые, меняйте их, не дожидаясь 1.Износ 5 мм. Достаточно заменить 5-7 мм. Дело в том, что при длительной работе в предельном положении поршня ранее работавшие уплотнительные поверхности могут забиться отложениями, что не позволит поршню вернуться в исходное рабочее положение в тормозном цилиндре, в положение, соответствующее толщина новых тормозных колодок.
При замене колодок заменяйте их только в сборе с обеих сторон. Это позволит избежать разницы в заедании при торможении и соответственно увольнении автомобиля в сторону.

Тормозная система - это такая автомобильная система, благодаря которой можно контролировать замедление или снижение скорости, вплоть до полной остановки, а также избегать движения или перекатывания при парковке автомобиля.

Тормозная система автомобиля Lada Granta включает в себя такие элементы, как тормозные колодки, тормозные цилиндры, тормозные шланги и трубопроводы, вакуумный усилитель тормозов, распределитель тормозных сил, главный тормозной цилиндр и др.

Тормозная система Гранта во многих отношениях повторяет такую ​​машину Лада Калина.Система двухконтурная. Это означает, что 2 схемы работают независимо друг от друга. То есть при потере герметичности одной цепи вторая остается в рабочем состоянии. Именно поэтому левая и правая стороны автомобиля включены в один контур. Для более безопасного торможения в случае выхода из строя одного из тормозных контуров правая и левая стороны должны тормозиться одинаково. Это достигается за счет соединения в одну цепь колесных пар: передняя левая - задняя правая; правая передняя - левая задняя.

Для более эффективного и комфортного торможения на автомобиле Лада Грант применяется вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).Он увеличивает усилие, прикладываемое к педали тормоза, в несколько раз. Следует отметить, что ВУТ работает только при работающем двигателе. Поэтому не стоит выключать зажигание автомобиля при движении накатом - у вас возникнет ощущение, что тормоза не работают.

Гидравлический контур тормозной Lada Granta (версия без АБС)

  • 1, 25 - тормоза правого переднего и левого переднего колеса;
  • 2, 24 - шланг тормозной для подачи тормозной жидкости к правому и левому переднему колесу;
  • 3, 4, 15, 18, 21, 5, 10, 13, 22, 27 - трубопроводы гидравлической тормозной системы;
  • 6 - пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;
  • 7 - главный цилиндр гидравлического тормоза;
  • 8 - вакуумный усилитель;
  • 9, 30 - трубодержатели;
  • 12, 17 - тормозной механизм правого заднего колеса;
  • 14, 31 - кронштейны для крепления гибких шлангов;
  • 16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 - упругий рычаг привода регулятора давления;
  • 20 - регулятор давления;
  • 23 - педаль тормоза;
  • 24 - гибкий тормозной механизм левого переднего колеса;
  • 26 - тройник контура правый передний - задний левого тормоза;
  • 28 - тройник контура передний левый - задние тормоза правый;
  • 29 - болты крепления тройников
  • В зависимости от комплектации на Лада Гранта может быть установлена ​​антиблокировочная тормозная система, которая предотвращает пробуксовку колес, тем самым повышая устойчивость и оставляя управляемость автомобиля при экстренном торможении.

    Гидравлический контур тормозов Lada Granta с системой ABS

  • 1, 14, 22 - кронштейны крепления гибких шлангов;
  • 2 - тормозной механизм правого переднего колеса;
  • 3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;
  • 4, 5, 15, 18, 26 - передний правый - задний левый тормозные контуры;
  • 6, 10, 13, 27, 28 - передний левый - задний правый тормозные контуры;
  • 7 - пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;
  • 8-вакуумный усилитель;
  • 9, 24 - трубодержатели;
  • 11 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;
  • 12 - тормоз заднего колеса;
  • 16 - тормозной механизм заднего левого колеса;
  • 17 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 - педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса;
  • 21 - гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;
  • 23 - главный цилиндр гидропривода тормозов;
  • 25 - гидроэлектронный модуль АБС
  • В этом разделе вы найдете описание замены тормозных колодок, шлангов и работы вакуумного тормозного цилиндра.

    Тормозная система Лада отвечает за безопасность водителя и пассажиров автомобиля, поэтому ее необходимо регулярно проверять. Исправность тормозных колодок следует проверять не реже одного раза в месяц.

    Конструкция тормозной системы Гранта

    Накладки тормозные

    Перед тем, как приступить к регулировке и осмотру, следует выяснить, что такое тормозная система Лада, в чем ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

    • регулятор тормоза;
    • трубопроводов;
    • колодки и цилиндры тормозные;
    • усилитель.

    Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в Grant предусмотрена двухконтурная (диагональная) система трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колеса. Второй контур предназначен для блокировки левого переднего и правого заднего колеса. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние - барабанные.

    Управление главным цилиндром на Лада Гранта осуществляется вакуумным усилителем. Это устройство предназначено для повышения управляемости тормозной системы.Для этого нужно нажать соответствующую педаль. Стоит отметить, что антиблокировочная тормозная система может входить в комплектацию Lada Grant или вообще отсутствовать АБС.
    Рассматриваемая система Lada Granta оснащена ручным тормозом, который блокирует задние колеса, раздвигая соответствующие колодки в барабанах. Эти части разделяются рычагами и перемещением стального троса, расположенного в салоне автомобиля.

    Вакуумный усилитель диафрагменный. Этот элемент отделяет вакуумную атмосферу вакуумного усилителя от внешнего давления.Перепад давления помогает уменьшить усилие, прилагаемое к соответствующим педалям. При отпускании тормозов атмосферная и вакуумная камеры соединяются между собой с помощью специального клапана.

    Проверка и прокачка тормозов

    Прокачка тормозов

    Чтобы проверить тормоза на Lada Granta, нужен домкрат. Поднимает заднюю часть автомобиля. Затем снимаем колеса. Следующим этапом является разборка барабана. Если направляющие штифты откручены, вам нужно будет ослабить трос ручного тормоза и удалить шплинт, удерживающий колодку.Затем демонтируется рычаг, пружины и тормозные колодки.

    При проведении последних процессов необходимо следить за тем, чтобы тормозная жидкость не протекала. Для этого автомеханики рекомендуют отсоединить специальную трубку, предназначенную для подачи этого вещества в цилиндр. Таким образом, доступ снаружи тормозной смеси будет заблокирован. Затем снимите соответствующий цилиндр. Демонтированные детали устанавливаются в обратной последовательности. В этом случае необходимо будет смазать каждый блок специальной графитовой смазкой.

    Тормозная система любого транспортного средства требует прокачки. Этот процесс выполняется после каждого ремонта тормозов. Следует отметить, что в одиночку проделать эту работу сложно. Поэтому автомеханики советуют привлечь помощника для прокачки тормозов. Кто-то должен находиться в машине, нажимая соответствующую педаль 5 раз до упора внизу. Второй участник процесса гаечным ключом откручивает винт, расположенный рядом с тормозным диском. Этот агрегат предназначен для слива жидкости. Откручивая винт, нажмите педаль тормоза.Если он поднимается, винт затягивается. Эта операция выполняется несколько раз.

    Если на выходе вместо воздуха появляется жидкость, то процесс откачки выполняется правильно. Главное, чтобы вещество выходило без пузырьков воздуха. Завершающий этап - установка колес на прежние места. Чтобы проверить работу, вам нужно будет повернуть каждое колесо, несколько раз нажав на педаль тормоза. Если барабан немного цепляется за колодки, значит процедура прошла успешно.Аналогичным образом регулируются передние тормоза у Лады.

    Принцип работы системы прост: получая данные от датчиков скорости всех колес и от датчика скорости автомобиля, блок управления контролирует вращение каждого колеса и, в случае блокировки колеса при торможении, снижает давление в соответствующем тормозном контуре.

    Система ABS обеспечивает полный контроль машины при экстренном торможении, но не приводит к уменьшению тормозного пути.

    Следовательно, нужно выдерживать правильную дистанцию.

    На автомобилях с установленной системой ABS используется четырехканальная система.

    Каналы подключены по диагонали.

    Привод антиблокировочной системы тормозов - гидромодулятор. Это сложная сборка со встроенным гидронасосом и электромагнитными клапанами.

    Устанавливается в моторном отсеке.

    Работа гидромодулятора контролируется электронным блоком, установленным на гидромодуляторе.

    Блок управления также следит за исправностью всех элементов системы АБС.

    Датчики скорости вращения колес установлены в передних и задних тормозах.

    Индуктивные датчики

    Для работы датчиков, установленных в передних тормозах, на корпусах наружных шарниров приводов передних колес выполнены зубчатые венцы.

    Для работы датчиков в задних механизмах под тормозными барабанами установлены приводные диски.

    Рисунок: 4. Датчик скорости заднего колеса

    Импульсные сигналы от датчиков отправляются на блок управления.

    При блокировке одного из колес гидравлический модулятор по команде блока управления ограничивает давление в соответствующем канале.

    При обнаружении неисправности блок управления информирует водителя с помощью контрольной лампы на панели приборов.

    Проблему можно определить по кодам неисправности.

    Неисправная АБС может быть вызвана выходом из строя датчиков вращения колес или неисправностью самого блока гидрораспределителей.

    При выходе из строя АБС тормозная система остается работоспособной, но эффективность торможения снижается.

    Снятие гидроагрегата АБС

    Снимаем аккум.

    Отсоединить штекерный разъем от гидроагрегата.

    Отсоединить тормозные магистрали, идущие к тормозным механизмам, от гидроагрегата антиблокировочной тормозной системы. Устанавливаем заглушки на трубы и отверстия в гидроагрегате.

    Отсоедините трубки первичного и вторичного контуров главного цилиндра от гидроагрегата АБС.

    Головкой на 13 откручиваем два болта крепления кронштейна гидроагрегата к переднему лонжерону.

    Снимаем гидроагрегат с кронштейном в сборе.

    Ключом на 10 открутите гидроагрегат от кронштейна.

    Монтаж гидроагрегата

    Устанавливаем гидроагрегат на кронштейн и закрепляем гайками. Момент затяжки гаек 7 - 10 Нм.

    Устанавливаем гидроагрегат с кронштейном в сборе на кузов автомобиля и затягиваем два болта с шайбами ​​крепления гидроагрегата к левому лонжерону.

    Снимаем заглушки и присоединяем трубки к гидроагрегату АБС. Момент затяжки для трубопроводной арматуры 15 - 18 Нм.

    Прикрепляем штекерный блок. Установка АКБ. Прокачиваем тормозную систему.

    Снятие и установка датчика и ротора АБС переднего колеса

    Устанавливаем машину на подъемник или смотровую канаву.

    Отсоедините блок жгута проводов датчика скорости переднего колеса от переднего жгута проводов.

    Снимите жгут датчика с кронштейнов на передней стойке подвески и на кузове автомобиля.

    С помощью головки TORX E8 откручиваем болт крепления датчика скорости к кронштейну на поворотном кулаке и снимаем датчик.

    Установка датчика скорости переднего колеса

    Перед установкой наносим смазку AZMOL LSC-15 на сопряженные отверстия. Установите датчик в обратном порядке. Момент затяжки болта крепления датчика составляет 6–9 Нм (0,6–0,9 кгсм).

    Если необходимо заменить ротор АБС переднего колеса, то заменяем привод в сборе: (привод правого переднего колеса, деталь 11180-2215010-10, привод левого переднего колеса, деталь 21700-2215011-00 ) или узел внешней петли (деталь 11186-2215012-00).

    Снятие датчика скорости и ротора заднего колеса Лада Гранта

    Устанавливаем машину на подъемник или смотровую яму.

    Отсоедините разъем жгута проводов датчика скорости заднего колеса от жгута проводов.

    С помощью плоской отвертки извлеките держатель блока жгута проводов датчика скорости из отверстия в кузове автомобиля.

    Снимите жгут датчика скорости заднего колеса с кронштейнов, расположенных на рычагах задней подвески и кузове автомобиля.

    С помощью головки TORX E8 открутите болт крепления датчика скорости к кронштейну.

    Снимите датчик скорости заднего колеса.

    Перед установкой датчика скорости смажьте сопрягаемые детали консистентной смазкой.

    Момент затяжки болта крепления датчика составляет 6-9 Нм.

    Снятие ротора заднего колеса

    Установите автомобиль на подъемник и снимите заднее колесо.

    С помощью головки на 7 отверните направляющие штифты крепления барабана.

    Вставляем штифты в резьбовые отверстия тормозного барабана и последовательно вкручиваем штифты. Таким образом, нажатие на тормозной барабан.

    Снять тормозной барабан

    Снятие ротора заднего колеса

    В заднем блоке автомобиля с системой ABS отверстие под наконечник датчика скорости

    Установка

    Наносим смазку на посадочный ремень ступицы со смазкой, устанавливаем тормозной барабан и наматываем направляющие пальцы.Момент затяжки пальцев 7-15 Нм. Установка колеса.

    Требуется для контроля скорости автомобиля. Они отвечают за плавное снижение скорости до момента остановки автомобиля. Основная задача тормозной системы - обеспечение безопасности находящихся в ней людей.

    Lada Granta появилась на отечественных дорогах примерно в конце 2011 года. Автомобиль относится к бюджетному классу. Сразу скажу, что это достаточно надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль. У нее хорошая управляемость и экономия топлива.

    Разработано Грантом. Изначально автомобиль выпускался в кузове седан. С 2013 года создается хэтчбек. Гранты бывают трех основных конфигураций: стандарт, нормальный и люкс. Автомобиль комплектуется силовым агрегатом объемом 1,6 литра, его мощность составляет 80-90 лошадиных сил. Коробка передач пятиступенчатая. Автомобиль имеет передний привод.

    Комплектация тормозной системы Гранта

    По сравнению с Ладой Калина Гранта имеет более «продвинутую» тормозную систему. Некоторые автомобили оснащены системой ABS.В этом случае используется тормозной контур, имеющий четыре канала. В этом случае соединение каналов осуществляется по диагонали.

    Основным исполнительным механизмом антиблокировочной системы тормозов является гидромодулятор. Это сложная конструкция, которая включает в себя гидравлический насос, а также электромагнитные клапаны. Его установка осуществляется в отсеке, в котором расположен мотор. Гидромодулятор управляется электроникой. Передние и задние тормоза оснащены датчиками скорости вращения колес.Работой тормозов Lada Granta управляют две системы: рабочая и стояночная. Первый имеет следующее устройство:

    При торможении колеса поворачиваются по диагонали - одно переднее, другое заднее. Схема состоит из тормозных механизмов, которые расположены на переднем правом и заднем левом колесах. При выходе из строя одной из цепей вторая цепь сможет остановить машину.

    Регулятор давления жидкости используется для ограничения потока жидкости в рабочие механизмы, расположенные на задней подвеске.При недостаточной нагрузке на заднюю ось при резком торможении это позволяет избежать заноса задней части Lada Granta. Конструкция исключает возможность блокировки заднего моста.

    В корпусе регулятора имеется отверстие, которое закрывается пластиковой заглушкой. Если масло подтекает, это признак того, что нарушено уплотнение колец, расположенных в регуляторе. Вакуумный усилитель предназначен для уменьшения давления на педаль, приводящего в действие тормозное устройство. Принцип его работы заключается в разрежении, возникающем во всасывающем трубопроводе при работе силового агрегата.

    Корпус главного цилиндра рабочей системы снабжен резервуаром, в который наливается жидкость. В свою очередь крышка бака оснащена датчиком, отслеживающим недостаточный уровень жидкости. Когда уровень жидкости в бачке достигает критического, загорается контрольная лампа на панели приборов.

    Проверка и прокачка тормозов

    Для правильной работы системы рекомендуется проверять состояние тормозных колодок не реже одного раза в месяц.Тормоза в автомобиле Lada Granta могут быть задействованы с помощью ручного механизма. Он начинает блокировать задние колеса, раздвигая колодки в барабанах.

    Чтобы безопасность вождения была на желаемом уровне, проверьте и прокачайте тормоза.

    Проверка выполняется после того, как автомобиль был поднят домкратом. После этого колеса разбираются. Затем барабан снимается. Если штифты расшатались, необходимо ослабить трос ручного тормоза. После осмотра тормозного устройства смажьте и соберите в обратном порядке.

    После ремонта прокачать любой из узлов тормозного устройства. Вам нужно проделать эту работу вместе. При прокачке тормозов один человек находится в салоне автомобиля, а другой нажимает на педаль тормоза до пяти раз. В это время помощник должен ослабить винт, который находится рядом с диском. Это позволяет жидкости стекать в тормозное устройство. Эта процедура выполняется несколько раз. Таким же образом регулируются передние тормоза.

    Полезная информация о задних дисковых тормозах на Лада Гранта Обновленная система охлаждения Lada Grants Плюсы и минусы АКПП и МКПП Лада Гранта

    Колодки дискового тормоза

    TRW для ALFA ROMEO Sport Sportwagon MAREA Weekend LANCIA DEDRA

    TRW TRUE ORIGINALS ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
    Инновационные тормозные колодки с покрытием COTEC повышают безопасность тормозной системы - с того момента, как ваши клиенты уезжают из вашей мастерской.

    Тормозной путь сокращен на 7 метров во время заправки *
    Исключительное покрытие для европейского парка автомобилей
    36-месячная гарантия на 31 068 миль (50 000 км)
    Соответствие ECE R90
    Фитинги включены для быстрой и легкой замены

    State- производство тормозных колодок по последнему слову техники

    TRW разрабатывает и производит целые тормозные системы OE для производителей автомобилей и занимается этим уже более века. А поскольку мы сами все проектируем, производим и тестируем, мы можем гарантировать, что все тормозные детали TRW True Originals соответствуют нашим собственным передовым стандартам качества, надежности и безопасности.

    Мы используем технологию глубокого формования для получения более стабильной плотности и пористости - для ваших клиентов это означает более комфортные поездки благодаря уменьшенному дрожанию и шуму Порошковое покрытие предотвращает образование ржавчины на задней пластине
    Специальная конструкция TRW помогает тормозным колодкам противостоять нагреванию и высокая прочность на сдвиг
    Наш фрикционный материал представляет собой тщательно исследованный состав сырья - от резины до графита - который обеспечивает самые безопасные характеристики тормозных колодок в любых условиях. выцветание

    Повышенная безопасность при торможении сразу на съезде

    Наше уникальное покрытие COTEC стандартно наносится на все тормозные колодки наших легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей.Это усовершенствованное силикатное покрытие, которое мы наносим на фрикционный материал сменных тормозных колодок, обеспечивая улучшенный контакт между тормозной колодкой и диском даже в период приработки (первые несколько остановок после замены колодки, когда коэффициент трения ниже, чем обычно). Таким образом, ваши клиенты получат максимум удовольствия от замены передних и задних тормозных колодок с того момента, как покинут вашу мастерскую.

    Фактически, тормозные колодки TRW True Originals останавливают автомобили на расстояние до семи метров быстрее, чем другие тормозные колодки премиум-класса, в период приработки.*

    Все автомобильные тормозные колодки, которые TRW продает в Европе, имеют покрытие COTEC.

    Производительность и ценность для вас и вашего клиента

    Тормозные колодки

    TRW True Originals - лучшие в отрасли, они предлагают высокое качество и надежность, которым вы можете доверять, когда вам это нужно. Каждый компонент послепродажного обслуживания тормозных колодок TRW проходит несколько раз, включая те самые важные задние пластины, на которых находится фрикционный материал. Таким образом, когда вы устанавливаете TRW True Originals, вы не только обеспечиваете большую ценность, но и гарантируете, что системы безопасности транспортных средств ваших клиентов каждый раз будут работать наилучшим образом на дороге.

    Если вы просто ищете сменные тормозные колодки или вам нужны диски, суппорты, колодки или другие детали и аксессуары тормозной системы, у нас есть все необходимое для вас, делая поставку и обслуживание простыми и беззаботными.

    Производство новейших тормозных колодок

    Мы понимаем важность фрикционного материала в передних и задних тормозных колодках. Изготовление смеси фрикционных материалов собственными силами позволяет нам находить идеальное сочетание сырья от резины до графита, обеспечивая самые безопасные характеристики тормозных колодок в любых условиях.

    Наши методы обжига нагревают подушечки до 600-700oC, что помогает сократить время прилипания и начальное выцветание. Автоматические формовочные прессы позволяют нам использовать технологию глубокой формовки, которая обеспечивает более постоянную плотность и пористость. Это даст водителям, которые покидают гараж с нашими сменными тормозными колодками, установленными на их автомобили, более комфортные поездки, поскольку это сводит к минимуму количество дрожания и шума.

    Забота об окружающей среде

    TRW представила одну из первых программ экологически безопасных тормозных колодок для легковых автомобилей в Европе, что означает, что мы также никогда не используем вредные материалы, такие как свинец, ртуть, кадмий, сурьма, латунь или молибден.

    Более 80% наших тормозных колодок не содержат меди, в том числе для всех легковых автомобилей.
    Для экономии энергии и снижения выбросов CO2 мы используем усовершенствованную систему опаивания с нагревательной пластиной, а не традиционное обжигание пламенем - практика, которая теперь является оригинальным оборудованием. (OE) стандарт.

    Костюмы:

    DATSUN: mi-DO (HB_), 1.6, on-DO (BD_), 1.6
    LADA: GRANTA (2190_), 1.6 (21901), 1.6 (21902), 1.6 (21906), 1.6 (21907) ), 1.6 Спорт (21905), 1.6 Спорт (219059), ГРАНТА Лифтбэк (2191), 1.6 (21911), 1.6 (21912), 1.6 (21917), KALINA Estate (1117), EL, KALINA Estate (2194), 1.6, KALINA Hatchback (1119), 1.6 Sport, KALINA Hatchback (2192), 1.6, NOVA ( 2105), 1500 S (WAS21093), 1500 Special (ВАЗ2105, WAS21053), NOVA Estate (2104), 1500, САМАРА (2108, 2109, 2115, 2113, 2114), 1100, 1300, 1500, SAMARA FORMA Saloon (21099, 2115), 1100, 1300, 1500
    ЗАЗ: ТАВРИЯ (1102), 1.1, 1.2, 1.3

    Даты сборки: 1986 / 11-1994 / 12

    * Фактический продукт может отличаться от изображения, пожалуйста, используйте руководство по установке в качестве справочного материала или свяжитесь с нами для получения помощи.

    Номер детали: GDB469

    Полный каталог оснащения автомобилей можно посмотреть здесь

    Что лучше Ford Fiesta или Hendai Getz. Тесты Lada Kalina, Hyundai Getz, Ford Fiesta. В компании с провинциалом. Эмоции и аргументы













    Самые популярные компактные модели на вторичном рынке

    При выборе такой машины на вторичном рынке во главе угла, как правило, это чисто утилитарный вопрос: во сколько обойдется его содержание и эксплуатация? И не только потому, что такие подержанные автомобили чаще всего являются первыми в чьей-то жизни, а на свои первые автомобильные деньги, как известно, труднее всего заработать.Но еще и потому, что просто грех нести большие расходы, имея в гараже скромную по всем параметрам машину, а не новую. Это не ново. Выбирая и технические характеристики модели, и уровень комфорта, и ходовые качества ... но она находится в классе компактных и находится на рынке «Б / у» покупатель наиболее придирчиво анализирует: насколько все параметры автомобиля соответствуют его цене.

    Между тем, этот класс представлен огромным количеством моделей.Но любая попытка рассмотреть их все в одном газетном обзоре обречена на провал - такой объем информации просто невозможно переварить. Поэтому для анализа мы взяли всего четыре модели. И не только потому, что занимают высокие строчки в рейтинге продаж. По сути, отражены многие проблемы, присущие моделям компакт-класса на вторичном рынке.

    Итак, в нашем обзоре: «Пежо 206», «Опель Корса», «Форд Фиеста» и «Хендай Гетц». Все они имеют достаточно широкий спектр модификаций, но мы остановимся на самых массовых версиях пяти- и трехдверных хэтчбеков.И, как обычно, рассматриваем автомобили

    в пятилетнем возрасте.

    Производство - с 1998 года

    рестайлинг - 2001 и 2008 годы.

    Я бы порекомендовал эту модель тем, для кого внешний вид автомобиля имеет большое значение. Автомобиль яркий, сразу бросается в глаза. Неслучайно среди фанаток «206-й» много женщин. Важный, кстати, пункт при выборе б / у экземпляра - в чьих руках он оказался до вас? Женщины за рулем, конечно, более аккуратные водители, чем мужчины, на газе до тех пор, пока легко не навредить, но и у них есть стойкие грешники - как-то получается, что их довольно часто наносят то бампером, то дверью, то потом Дверь в совершенно непонятных местах, а потому часто их бывает, скажем так, щипать... Но, видите ли, лучше открытые царапины на кузове (повод еще раз торговаться), чем скрытые новыми крашеными панелями кузова последствия серьезной аварии ...

    Одна любопытная деталь: «206-я» почти никогда не перекручивайте показания одометра. Дело в том, что он тоже хранится в электронном блоке. Поэтому нужно не только найти мастера, который разберется с этим блоком, но и прилично огорчит. По нашим данным, такая операция по увеличению реального пробега на «Пежо 206» стоит около 6000 рублей.Вряд ли кто-то из бывших владельцев пойдет на такие рискованные траты ...

    Перед покупкой машины стоит узнать, есть ли в вашем городе специализированные центры. Ведь после пяти лет эксплуатации «Пежо 206» нуждается в комплексном ремонте. Дело в том, что за это время изнашиваются резиновые изделия, глазури и сайлентблоки. Если вовремя их не поменять, то потом придется потратиться на заметно большие суммы. Например, ботинок шруса стоит копейки, но если Слс полетит, то на него придется потратиться около 5.000 рублей на его замену. И такая картина - во многих других узлах.

    Как показывает практика, чтобы поддерживать «Пежо 206» в течение года в хорошем состоянии, необходимо заложить в бюджет порядка 15-20 тысяч рублей. Конечно, это не включает стоимость топлива и страховки. Кстати, на Каско нельзя тратить деньги - чтобы угонщик заинтересовался 206-м, его хозяину придется расплачиваться ворам ..

    У «пежо 206» полностью независимая подвеска, что является большой редкостью в компактном. класс.Спереди стойки MCRERSON, сзади - два поперечных тоциона. Такое шасси обеспечивает достойную модель управления. На автомобилях, продаваемых российскими дилерами, ходовая часть усилена по сравнению с экземплярами, привезенными из Европы. У них повышенный клиренс, пополненные пружины и амортизаторы.

    На вторичном рынке большой популярностью пользуются автомобили с бензиновым двигателем 1,4 л (75 л.с.) (75 л.с.). Этот двигатель оптимален для малолитражки - гусеничный и экономичный. На версии с 1,6-литровым (109 л.с.) «четверка» составляет лишь десятую часть от всех используемых «206-х».Если вы ищете экземпляр с «автоматом», то помните, что АКПП - слабое место этой машины. При тест-драйве обратите особое внимание на контрольную лампу зимнего режима - она ​​не должна мигать без причины. Обязательно используйте заднюю передачу: включение должно происходить без рывков и толчков.

    Уже в базовой версии (XR) «206-я» оснащена водительской подушкой безопасности (в европейских версиях - две), центральным замком и тонированными стеклами. Версия XS была дополнена передними электростеклоподъемниками.Execution XT также означал велюровый салон, аудиосистему и противотуманки.

    Принять к сведению

    При неосторожном прохождении глубоких ям или неровностей аварийная кнопка бензонасоса может сработать, отключив подачу топлива. Но не спешите вызывать эвакуатор. «Реанимировать» машину очень просто. Осталось только открыть капот и нажать на ту самую аварийную красную кнопку, которая находится за аккумулятором, возле бачка с тормозной жидкостью.

    Заключение специалиста

    Василий Шеховцов, начальник технического отдела «Арманд Пежо»:

    Двигатель

    Мощность, л.с. при об / мин

    Крутящий момент, нм при об / мин

    Время разгона 0-100 км / ч, с

    Макс Зайтер., Км / ч

    Ср. Расход топлива, л / 100 км

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1,6 л *

    4-цил., 1.4 л, Турбодизель

    4-цил., 1,6 л, турбодизель

    4-цил., 2 л, турбодизель

    Операция замены

    Пробег, км

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Шаровые опоры (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Производство -2002-2008,

    рестайлинг - 2005

    Одна из редакций как-то охарактеризовала эту машину двумя словами: Качество и надежность! И когда я попросил его более чем раскрыть смысл такой оценки, он ответил:

    Никаких излишеств.В нем есть только то, что вам нужно! И все - на хорошем уровне исполнения! Надежно и на все случаи ..

    Мне тоже нравится эта машина. Его спокойный и в то же время достаточно современный вид. С его водительскими качествами и ходовыми качествами. Такой верный, надежный конь, который всегда готов вам помочь.

    «Форд Фиеста» не подлежит сомнению всеми желаниями водителя. Причем конструкция подвески довольно проста и проста - спереди стойки McPherson, сзади - полузависимая балка.Однако благодаря оптимальным настройкам маленький «Форд» предсказуем и надежен в управлении.

    Выбирая автомобиль, обращайте особое внимание на состояние кузова. Небольшое историческое замечание. В период 2005-2006 гг. Предприятие-производитель перешло на экологическую технологию покраски ящиков на водной основе. Как это часто бывает, во внедрении ноу-хау появились «болезни роста». Поэтому, если понравившаяся вам копия кузова выглядит некрасиво и нуждается в покраске, помните, что приведение его в надлежащее состояние будет довольно затратным.

    Для «Форд Фиеста» предлагается практически весь ассортимент неоригинальных кузовных деталей. Стоят они в два-три раза дешевле оригинальной продукции. Но тогда советую не торопиться и соблюдать крайнюю осторожность. Поскольку абсолютное большинство кузовных деталей, производимых, например, в Китае или на Тайване, элементарно, по терминологии мастеров, «не сидят на месте». Чтобы уместить, например, крыло, придется поработать с ним несколько часов. В этом случае, как говорится, хипгейн не стоит...

    Ну раз уж мы заговорили о деньгах, то сразу отмечу, что содержание «Форд Фиеста» должно делать его хозяину не очень дорогим. В районе 10-14 тысяч рублей в год. Для угонщиков эта модель также не представляет интереса.

    Теперь о моторах. По мнению специалистов, оптимальным считается 1,4-литровый мотор. Он умеренно лечен и в то же время экономен. Любителям запускаться рекомендую модель с двигателем 1,6 л. Это обеспечивает легкому автомату завидную динамику.Оба мотора серии «DURATEC» охотно переваривают 92-й бензин и в целом неприхотливы. Не советуем останавливать выбор на 1,3-литровой версии. Этот двигатель шумный и слабый, а расход топлива такой же, как у более мощного собрата.

    Пару слов об автоматической коробке. У Ford Fiesta четкое разделение. Мотор 1,6 л идет в связке с гидромеханической автоматической трансмиссией, а модель с 80-сильным двигателем 1,4 л

    мы публиковали в паре с роботизированной коробкой «Durashift».Если вы следите за нашими публикациями, то знаете, что «роботы», особенно период, - не лучший вариант передачи. И в этом случае роботизированная коробка не только вдумчиво страдает, но и перегревается в пробках.

    О комплектации модели много говорить не приходится. В базовой версии есть абс, гидроусилитель руля и передние подушки безопасности. Однако на нашем рынке таких «бедных» машин довольно мало. Намного больше предлагали автомобили с электростеклоподъемниками и кондиционером.

    Возьмите на заметку

    Как это не покажется парадоксальным, но наиболее уязвимым местом кузова является участок подсветки заднего номерного знака.Коррозия здесь появляется с завидной частотой каждые два-три года. Ремонт обойдется в 2.300 рублей на специализированном сервисе. Официальный дилер - в полтора раза дороже.

    Мнение специалиста

    Владимир Остапенко, руководитель многоуровневого цеха компании «ЮС Импэкс»:

    Не удивляйтесь, если на вашем «Форд Фиеста» вдруг загорится сигнал о переломе. Это врожденный дефект конструкции и может случиться даже на относительно свежих автомобилях. Причина банальной - плохой контакт проводки.На этот раз был отзыв, когда из-за этого пришлось менять часовую пружину рулевой втулки.

    Часто после зимней эксплуатации выкидывает электронный регулятор отопителя. Рекомендуем разработать этот механизм для предотвращения этого механизма, периодически переключая режимы его работы.

    Если вы часто заправляете бензобак на сомнительных заправках, клапаны можно повесить в их направляющие. А это уже чревато дорогостоящим ремонтом (15-20 тысяч рублей) или необходимостью замены головки блока (от 35 тысяч рублей).На официальном сервисе с вас возьмут на 35-50% больше.

    Моторы объемом 1,4 и 1,6 л являются наиболее востребованными на вторичном российском рынке. У них ременной привод газораспределительного механизма, но их клапаны не оборудованы гидрокомпонентами и регулируются шайбами ​​(от 2.000 руб.) После 100000 км пробега. Причем замена ремня ГРМ по регламенту производится через 160 000 км, хотя в российских условиях эксплуатации этот срок желательно сократить в полтора раза.Мотор объемом 1,3 л оснащен прочной цепью, срок службы в полтора-два раза больше.

    В механических коробках после трех-четырех лет эксплуатации протекает сальник первичного вала. Сама вещь копейка, но замена обойдется в 4.500 руб, так как необходимо разместить коробку передач и двигатель. Роботизированная коробка «Дурашифт» в нагруженных режимах (длительное движение в гору, проезжие пробки) клонирует по перегреву, о чем он расскажет по дрожанию на педали тормоза.Правда, работоспособность коробки передач полностью восстанавливается после охлаждения механизма сцепления.

    Краткая техническая характеристика

    Двигатель

    Мощность,

    л.с. при об / мин

    Крутящий момент,

    Нм при об / мин

    0-100 км / ч, с

    Max Sighter.,

    Ср. расход топлива,

    4-цил., 1.4 л *

    4-цил., 1,25 л

    4-цил., 1,6 л *

    4-цил., 2 л *

    4-цил., 1.4 л, Турбодизель

    4-цил., 1,6 л, турбодизель

    * Версии, продаваемые российскими дилерами.

    В скобках - данные для модификаций с АКПП.

    Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

    Операция замены

    Пробег, км

    Стоимость (запчасти + работа), руб.

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Колодки тормозные задние (барабан)

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Амортизаторы передние (комплект)

    Амортизаторы задние (комплект)

    Шаровые опоры (комплект)

    Наконечники рулевые (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Производство - 2002-2008 гг.,

    рестайлинг - 2004 г.

    При разработке этого автомобиля корейцы старались угодить вкусам пугливых европейцев.И надо сказать, что у них это получилось. Hyundai Getz имеет привлекательный внешний вид, удобный салон и надежную управляемость.

    Интерьер выдержан в деловом лаконичном стиле. Материалы Хоть и не самые дорогие, но кажутся неплохими. «Getz» - одна из самых высоких машин в классе (149 см), которая позволила рационально распорядиться внутренним пространством, и в то же время обеспечила удобный ввод-вывод и высокую посадку.

    Плюсом салона также можно назвать широкую возможность разместить здесь разную мелочь, которая всегда нужна в дороге.Под рулевой колонкой есть полочка для зонта. Над водительской дверью - голос; На боковинах спинок сидений - карманы для дорожных атласов, а на задней стороне спинки правого переднего сиденья - откидной крючок для одежды.

    Во время тестового испытания автомобиля можно предупредить о вязании постукивания, которое исходило от задней подвески. Эти звуки, из которых состоят верхние крепления амортизаторов, никакой опасности и угрозы не представляют. По заявлению производителя, они не считаются неисправностью, но несколько необычны для восприятия специфики шасси.

    А на ходу, кстати, «Хендай Гетц» ведет себя очень прилично. Подвеска (стойки McPherson спереди, сзади - полузависимая балка) здесь настроена под европейский рынок. Он очень тщательно выравнивает неровности и в то же время обеспечивает приличную управляемость. Хотя плавность хода может показаться недостаточной.

    Осматривая б / у «гетц», обращайте внимание на состояние его кузова, который не может похвастаться антикоррозийной защитой. Уже через две-три русских зимы Rust откажется от поводков дворника.Чуть больше времени требуется, чтобы наклеить коричневые пятна на краю задней двери и капота, а также на порогах и низу дверей. Реставрация и покраска этих элементов кузова обойдется минимум в 25000 рублей.

    Среди трех бензиновых двигателей объемом 1,1 литра (67 сил), 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 л (106 сил), с которыми «Гетц» продавался в России, самый востребованный - 1,4 литра. Он был самым высокомерным к качеству топлива: может споткнуться после холодного старта или неожиданно начать плыть своими поворотами.Обычно помогает «перепрошивка» блока управления примерно за 3.000 руб. Для всех силовых агрегатов, помимо базовой, помимо стандартной пятиступенчатой ​​механической коробки, предлагался четырехступенчатый «автомат».

    В стандартной комплектации автомобиль GL оснащался гидроусилителем рулевого управления, иммобилайзером, электрическими стеклоподъемниками, подушкой безопасности водителя и центральным замком. Но таких пустых машин на рынке немного. Чаще всего варианты GLS дополнительно оснащаются кондиционером, противотуманными фарами, подушкой безопасности пассажира, подогревом сидений и зеркалами с электроприводом.

    Что ж, по стоимости обслуживания эта модель мало чем отличается от других конкурентов. Если ничего неожиданного не случится, сумм в пределах 9.000-12.000 на год вполне хватит.

    Принять к сведению

    Попав в салон, проверьте работоспособность кнопок подогрева сидений, находящихся между сиденьями в центральном тоннеле. Боятся влаги. Немного жидкости, попавшей на эти клавиши, сразу их отображает. Ремонт обойдется почти в 2.000 руб. Также есть недолговечные кнопки окон.

    Мнение специалиста

    Егор Переверзев, Master of Master компании Крафт:

    Hyundai Getz - это достаточно надежные двигатели. Только через пару лет гидрокомпенсаторы начнут простукивать, а потом это происходит, как правило, сразу после холодного пуска, а после прогрева стук утихает и со временем не прогрессирует. На 50.000-70.000 км выпущены сальники коленвала, замена которых обойдется примерно в 3000 рублей на специализированном сервисе.

    Если на вашем автомобиле выполняется гофра приемной трубы (вы сразу определяете басовое качание, исходящее из-под днища автомобиля), то с посещением сервисного центра не затягивайте. Замена гофры обойдется примерно в 4000 руб. Если этого не сделать, то неправильно приготовленная топливно-воздушная смесь закончится каталитическим нейтрализатором. А это уже очень значительные затраты ...

    К 80 000 км пробег "подустал" двигатель поддерживает (1.500-2000 руб.). Об этом можно узнать по усиленной вибрации или стуку под капотом при вращении двигателя. В этом случае немедленно обратитесь в сервис. В противном случае корпус обрушится одной из опор, в результате чего двигатель будет сопротивляться и даже может упасть.

    Автоматическая коробка передач от «Hyundai Getz» надежно работает до 100 000 километров пробега. Тогда у нее могут возникнуть проблемы, и она подлежит переборке. Иногда случаются сбои в управляющей электронике - подводятся итоги питания датчиков оборота входного и выходного валов, из-за чего «автомат» начинает дергаться и часто переходит в аварийный режим.Правда ремонт не дороже 5.000 руб.

    Подвеска при нормальной эксплуатации прослужит не менее 100000 км. Тогда возможно придется заменить передние амортизаторы (2.600 руб.) Вместе с опорными подшипниками (300 руб.). После такого же пробега потребуются обновления ступичных подшипников (1 500 руб.), Рулевых наконечников (750 руб.), Сайлентблоков (1 200 руб. С каждой стороны) и шаровых опор (725 руб.), Которые меняются отдельно от рычагов.

    Краткая техническая характеристика

    Двигатель

    Мощность,

    л.С. при

    об / мин

    Крутящий момент,

    Нм при об / мин

    0-100 км / ч, с

    Max Sighter.,

    Ср. расход топлива,

    4-цил., 1,1 л

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1.6 л *

    4-цил., 1,5 л, турбодизель

    4-цил., 1,5 л, турбодизель

    * Версии, продаваемые российскими дилерами.

    В скобках - данные для модификаций с АКПП.

    Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

    Операция замены

    Пробег, км

    Стоимость (запчасти + работа), руб.

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Колодки тормозные задние (барабан)

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Амортизаторы передние (комплект)

    Амортизаторы задние (комплект)

    Шаровые опоры (комплект)

    Наконечники рулевые (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Производство - 2000-2006 гг.,

    рестайлинг - 2003 г.

    Практичность, доступность и долговечность - так, пожалуй, можно охарактеризовать данную модель.И не стоит останавливаться на ее скромном дизайне. Поверьте: через очень короткое время вам даже понравится внешний вид машины. Потому что эта машина гармонична. Спокойно и внешне, и внутренне. У него одна задача: верно служить вам столько времени, сколько ему отведено.

    В этой машине вас ничто не раздражает. А эргономика такая как будто всю жизнь управляла именно «корсой» - все под рукой, все удобно и продуманно. Есть даже такие мелочи, как, например, дополнительные нижние уплотнители в дверях, благодаря которым пороги остаются чистыми в любую погоду.Причем центральный замок первой открывает водительскую дверь, и только со второго раза - остальные. Удобно и безопасно. Или большие наружные зеркала заднего вида, которые обеспечивают хорошую обзорность .. Правда, из-за их размеров страдает аэродинамика, в результате чего в дождливую погоду быстро загрязняются стекла передних дверей.

    Однако я немного уступил в своем желании полюбоваться этой моделью. Пора добавить в эту «бочку меда» «ложку дегтя». Будущему покупателю гораздо полезнее знать о возможных (даже крайне редких и даже крайне мелких) проблемах, чем читать чьи-то восторженные отзывы.Например, передача ручной коробки здесь включена в нечеткую. Многие начинающие водители часто даже вместо первой скорости включают третью, а вместо второй - четвертую и наоборот. А давняя педаль сцепления затрудняет запуск процесса прикосновения ...

    «Опель Корса» отличается хорошим ремонтом и исправностью, простотой конструкции и недорогими запчастями. К примеру, вытяжку можно купить за 3,900 рубля, а блочную ярмарку - за 3,400 рубля.Правда, это будут неоригинальные детали. А отремонтировать машину можно практически в любом специализированном сервисе.

    Схема подвески «Опеля» не отличается от большинства конкурентов - передняя стойка McPherson, а задняя полузависимая Н-образная балка. В плане управляемости тоже никаких сюрпризов.

    Несмотря на то, что «Опель Корса» комплектовалась очень разнообразными моторами (четыре бензиновых и два турбодизеля), на российский рынок эта модель поставлялась только с одним.Бензиновые четырехцилиндровые моторы объемом 2 литра (80 л.с.) и 1,4 литра (90 л.с.). Трансмиссия - механическая пятиступенчатая, четырехступенчатый «автомат» и роботизированная коробка передач «Easytronic», что вряд ли удовлетворит тех, кто предпочитает активный стиль вождения. «АВТОМА» в этом плане работает на более квестовый, но учтите, что агрегатируется он только с 1,4-литровым мотором.

    Базовая версия «Опель Корса» была практически пустой: АБС, передние подушки безопасности, электроусилитель руля и аудиоподготовка. Видимо поэтому на вторичном рынке таких экземпляров немного.В основном предлагают версии с передними электростеклоподъемниками, аудиосистемой и кондиционером. Есть много моделей и климат-контроль, ксеноновые фары ...

    Бывшие хозяева очень любили эту машину.

    Обратите внимание

    Если выбранный вами автомобиль имеет приличный пробег, обратите особое внимание на то, как работает рулевая рейка. Для этого резко поверните сбоку в сторону руля. При обнаружении большого люфта, сопровождаемого характерными шишками, смело отслеживайте 25000 рублей - стоимость замены минимальная.

    Мнение специалиста

    Андрей Астахов, инженер по гарантии компании «Авто-Старт»:

    Роботизированная коробка передач «Изитроник» - основная головная боль владельцев подержанных «Опель Корса». Затем для каждой трансмиссии требуется реконфигурация - мы называем это переобучением точки захвата сцепления. Работа вместе с обязательной заменой тормозной жидкости, которая к 15000 км обычно полностью теряет свои свойства, стоит всего 2500 рублей. Также возьмите себе за правило стоять в пробке или на светофоре с включенным режимом «АВТО» в положении N (нейтраль).Иначе выходит из строя блок управления коробкой, а это до 30 000 руб.

    На пяти-шестилетних экземплярах головная оптика становится матовой и тусклой. Дело в том, что колпачки, закрывающие фары, сделаны из пластика, который со временем теряет прозрачность. Деталь отдельно по частям не поставляется, а замена фары целиком обходится дорого. Взамен специализированные мастерские предлагают полировку накидки за 800-900 рублей, чего хватит на пару сезонов.

    Если у вас есть 1.Двигатель на вашем автомобиле 4 литра, учтите, что каждые 60 000 километров пробега требуется менять ремень ГРМ. Дай бог с поясом получится. Тогда вы гарантированно отремонтируете головку блока. И это уже приличные затраты - где-то от 30 000 рублей ...

    После 120 000 км пробега, вместе с натяжными роликами надо менять ремень с пробегом. Желательно одновременно обновлять и водяную помпу. Работа вместе с запчастями обойдется примерно в 6000 рублей.

    С подвеской (спереди - McPherson, сзади - полузависимая балка) особых проблем нет, в обслуживании он недорогой.Слабым местом является рулевая рейка, которая через пару лет начинает стучать по нашим дорогам. Также есть датчики мощности. Правда меняют ступицы - а это 12000 руб.

    Краткая техническая характеристика

    Двигатель

    Мощность,

    л.с. при об / мин

    Крутящий момент,

    Нм при об / мин

    0-100 км / ч, с

    Макс Зайтер.,

    Ср. расход топлива,

    4-цил., 1,2 л *

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1,8 л

    4-цил., 1,7 л, турбодизель

    4-цил., 1,7 л, турбодизель

    * Версии, продаваемые российскими дилерами.

    В скобках - данные для модификаций с АКПП.

    Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

    Операция замены

    Пробег, км

    Стоимость (запчасти + работа), руб.

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Колодки тормозные задние (барабан)

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Амортизаторы передние (комплект)

    Амортизаторы задние (комплект)

    Шаровые опоры (комплект)

    Наконечники рулевые (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Автор Редакция CLAKSON №5 2011

    Короче - значит лучше?

    "Калина" -хечбек короче седан на 190 мм, куда забрал багажник.Просторный салон нисколько не пострадал. Конечно, характерный выступ пола под задним сиденьем все же мешает комфортно сесть и выйти из машины, особенно тем, кто носит обувь 44 размера и выше ... Но из всех машин на тесте только его заднее сиденье способно разместить троих с достаточным комфортом. Увы, подголовников не хватило - в случае удара сзади в шею пассажира возникнет серьезная опасность. Действующие нормы сертификации не требуют обязательного наличия этих элементов, но мне бы очень хотелось почувствовать желание производителя сделать конкурентоспособный автомобиль, а не просто соответствовать существующим стандартам.

    «Калина» выглядит вполне достойно: умеренные и ровные зазоры кузова, плотно закрытые двери, неплохие элементы обивки. Но познакомил, чтобы салон знал на ощупь, понимаете - пока импортного качества дистанция огромных размеров. После непрореагировавшего осеннего солнышка «Калина» высыпает такой янтарь, что хочется открыть окно на окно. Кстати, а почему стекла в передних дверях не гаснут полностью? А такие тугие ручки управляют отоплением и вентиляцией? Почему, чтобы стало теплее, нужно повернуть против часовой стрелки? И даже приятное на вид сиденье, вполне приемлемое на редакции «Калина», здесь оно как манна кеши.А где два ненужных поршня упали на пол? Может, кто-то на конвейере вставку забыл ?!

    Однако на ходу хэтчбек оказался тише обычного седана - шумоизоляция явно лучше, а выхлопная система, пусть и не полностью серийная, умеренно подрастает. По ходу звук двигателя становится громче, дребезжание механизма переключения передач смешивается. Все поддается сравнению - даже бодрая «Фиеста» после Калины кажется тихой.

    Электроусилитель заработал без прихоти, но внятного не стало: в напряженном повороте угадывает положение колес.Однако результаты замеров практически договорной (менее 200 км) «Калины» подтвердили заводские цифры. Автомобиль уверенно разгоняется, но по упругости, особенно на пятой передаче, сильно отстает от соперников. Это вина не мотор, а слишком длинная основная пара. Его плюс - небольшой расход топлива в рустикальном цикле. При импровизированном замере в диапазоне 60-110 км / ч средний расход составил 6,1 л / 100 км. Заметно меньше, чем у «Фиесты» (6,3), но больше, чем у сопоставимого «Гетца» (5,8).

    Полезно для экономии топлива, но не слишком увлекательно - все равно хочется быстро ездить. И по разным дорогам. Энергоемкость подвески Kalina традиционно высока - по разбитой дороге можно очень быстро ехать. Но на ровном асфальте с относительно небольшими дефектами все они отлично просачиваются через «непробиваемую» подвеску. По геометрической проходимости «Калина» составит «абсолютное большинство современных« паркетов », а ниже все оказалось изящным механизмом переключения передач.Значит защита моторного отсека обязательна.

    С тормозами не все гладко, хотя по отечественным стандартам они действуют хорошо: остановить машину со 100 км / ч менее чем за 50 м. Правда каких-то аналогов хватает на сорок ...

    Хочу на праздник!

    От бесконечной суеты хочется расслабиться, но лучше совместить приятное с полезным. Например, в машине, на которой можно не только ездить по многочисленным инструкциям, но и получать удовольствие. Для этого вполне достаточно расплавленного мотора с регулируемым впуском и отличной ходовой части на хороших шинах.Конечно, хочется лучших сидений, более комфортной подвески, эффективной шумоизоляции и все это возможно ... в машинах на пару классов выше и втрое больше.

    Корейский бестселлер в классе компактных хэтчбеков убедительно доказал, что комфорт и удобство - вечные ценности. Но если говорить об игорном драйвере - его выбором будет «Фиеста». Кто бы предложил «Калину»? «

    Лада Калина.

    Седан продается в России с лета 2005 года, Хэтчбек - с лета 2006 года.

    Двигатель : бензин 1,6 л (80 л.с.).

    Трансмиссия : 5-ступенчатая механическая.

    Оборудование: единственный вариант.

    Представлен в 2002 году, рестайлинг - осенью 2005 года. Предлагаю 3- или 5-дверный хэтчбек.

    Двигатели : В России бензин 1,1-1,6 л (66-106 л.с.).

    Коробки передач : 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатая «автомат» (на 1,4 и 1,6 л).

    Пакет : GL, GLS.

    Стоимость: 10 590 - 16 490 $.

    Lada Kalina - пожалуй, лучший автомобиль, созданный в современной России. К сожалению, этого недостаточно для равного контроля с конкурентами.

    Общая оценка 7,4

    Просторный салон, путешественник и экономичный мотор, отличная геометрическая проходимость, хорошая обзорность, энергоемкая подвеска, комфорт на плохих дорогах.

    Неудобное водительское сиденье, недостаточно информативное управление, отсутствие АБС, посредственное шинное сцепление, шум и вибрация силового агрегата.

    Ford Fiesta - в отличие от старшего брата «Фокуса», проповедующего истинное удовольствие от управления. Даже ценой некоторых непрактичных решений.

    Общий рейтинг 7,8.

    Мощный двигатель, хорошая динамика, эффективные тормоза, точное рулевое управление, длительные межзаветные интервалы, большой багажник.

    qUOTE: Сообщение от Медведева:
    Fiesta будет лучше, но купите машину, которую снимут с производства ... Не знаю, стоит ли она того.

    Кстати тема действительно была, там все подробно расписано.(вот часть того, что я там написал)

    Мне часто приходится ездить на обоих на другой машине, оба 1.6 MCPP. Вот небольшое сравнение.

    Подвеска.

    Fiesta однозначно интереснее в управлении, машина живее, недостаточных поворотов почти не выражено, скорее от склонности Fiesta к эксцессам, которым, как мне нравится, главное не переборщить. Гетце на сброс газа вообще не хочет реагировать, Фиеста делает это с удовольствием.Топленое масло выражается в недостаточном переворачивании, безопасном, но скучном.

    В целом кулон кулон на Фиесте однозначно жестче и ИМХО не более, гетц мелких швов и трещин на асфальте не замечая, Фиеста их отправляет в кузов, и вообще по разбитой дороге на топленом масле ездить приятнее. Но за счет более жесткой подвески Fiesta, в отличие от топленого масла, не качается на волнах асфальта.

    В целом хетц и тапки удобнее, Фиеста более спортивная и живая.

    Двигатель (динамик)
    Фиеста раздражает звуком мотора, дома пылесос у меня благородный благородный. Гетц 1.6 на большой скорости звучит намного приятнее.
    Квантор еще не ездил, приедет ждать весны, но по субъективным ощущениям Фиесты хетце повернет не за счет мотора, а за счет короткого ряда, а в в целом по динамике авто примерно равны. Ряд Fiesta намного короче! Там, где у Fiesta третья, отсечка hetzea на втором
    Также Ford больше похож на коробку, но только потому, что ходов меньше, и работает еще четче...

    Салон.
    Каждый на свой вкус.

    Но поскольку наша Fiesta черная, и в двухцветном топленом масле, в Гетце определенно веселее.

    На лицевой панели пластиковая фиеста симпатичнее и мягче, но и в гизе собственно удачная, жесткая, но выглядит вполне солидно.
    Все двери в Ghetze (и капот) закрываются мягче и приятнее, у Fiesta ужасный сучок капот.

    Места в салоне примерно одинаковое, но в топленом месте все равно вроде побольше, особенно сзади.
    В Fiesta радует больше, чем в гетце, ассортимент ковриков водительского сиденья.
    В Гетце при росте 186 я всегда езжу с сиденьем с упором, в Трассе, если сдвинуть сиденье до упора, я даже не могу полностью выжать сцепление. (Но если в Гетце еще можно сесть за водителя, сиденье которого сдвинуто до упора, то в Фиесте ну никак.)

    Женщина Купила бы хетце, поудобнее и в зимой в управлении проще

    Запчасти на Лада КАЛИНА (1117/1118) 10.2004-12.2013

    +372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 380 Украина + 48 Польша + 375 Беларусь + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д'Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство-Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *