Замена тормозных колодок задних на ваз 2109: 2108, 2109, 21099 | ,

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – осуществляют торможение автомобиля, а так же стопорят его на небольших уклонах за счёт ручника, задние колодки играют довольно важную роль в торможении автомобиля, если они износятся то про быструю остановку автомобиля можете забыть потому что одни передние просто не смогут быстро затормозить тонну веса, понять что колодки износились можно просто, если при торможении в задней части появился скрежет металла об металл, то уже нужно смотреть их, но лучше не доводить до такого состояния и менять колодки во время (Понять что колодки износились, ещё можно по ручнику, если он хорошо подтянут, а автомобиль всё равно не стоит на месте, то задние колодки нуждаются в замене).

Примечание!
Чтобы поменять в задней части колодки, нужны будут: Гаечные ключи, накидные, отвёртки, пассатижи, ну и монтажные лопатки две понадобятся или монтировки вместо них!

Краткое содержание:

• Замена задних тормозных колодок
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние тормозные колодки?
Они располагаются на задних колёса, под барабанами тормозными и кстати, в отличие от передка, в зади они выполнены совершенно по другому, но состав у них тот же как и у передних колодок, а именно: Фрикционная накладка которая стирается от времени и благодаря которой и происходит остановка автомобиля (Она указана красной стрелкой) и основание колодки (Оно указано синей стрелкой, основание металлическое и фрикционная накладка именно закреплена на нём), если более подробно хотите узнать вообще о том что такое тормозные колодки, из чего они состоят и как при покупке не нарваться на подделку, прочтите статью под названием: «Что такое тормозные колодки?» в которой всё до мелочей расписано.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Они подлежат замене при сильном износе, определённого пробега у колодок вообще нет, потому что они стираются в зависимости от того с каким усилием Вы жмёте на педаль тормоза, вот к примеру, если Вы перестанете им пользоваться вообще и будете просто ездить тормозя передачами и только в экстренных ситуациях применять тормоз, то колодок Вам хватит на очень долгое время, ну а понять то что пришло их время и нужно менять колодки, можно только по двум признакам (Мы их уже указали выше, это ручник не держит, хотя трос натянут и скрежет в задней части при торможении), кроме таких ситуаций бывает что ещё с фрикционной накладкой что то происходит (Она например начинает отваливаться от основания или на ней появляются сколы, борозды и в случае замасливания накладки, колодка кстати тоже нуждается в замене, ну и самое распространённое, это сточенная фрикционная накладка почти до металла, из-за этого на автомобилях и появляется скрежет), но чтобы увидеть фрикционную накладку нужно будет тормозной барабан снять, поэтому как правило мало кто это делает и большинство людей ездят до того, пока скрежет металла об металл не услышат, мы же Вам настоятельно рекомендуем раз в 15-30 тыс.

заглядывать в тормозную систему задних колёс, тем более задние барабаны снимаются не очень долго за часа 2-3 Вы 100% управитесь.

Примечание!
При замене колодок, заменять их необходимо сразу на обоих сторонах (Т.е. на левом заднем и на правом заднем колесе придётся поменять сразу колодки), если этому пренебречь, то автомобиль будет тормозить неравномерно, в связи с чем, при экстренном торможении, машину будет бросать в занос, поэтому делайте всё как надо и не в коем случае колодки между собой ещё не перекидывайте, если вы старые на свои места установить хотите (Т.е. при установке старых колодок, они должны будет встать точно так же как и ранее стояли)!

Снятие:
1) В начале включите первую передачу на автомобиле и киньте под передние колёса какие ни будь бруски, чтобы машина не двигалась (Хоть она и стоит на передаче, но небольшой ход у неё как правило будет, чтобы этого не было, обязательно подложите бруски, потому что есть вероятность что после поднятия задка, от малейшего колебания машина может просто упасть на землю), затем проверьте полностью ли опущен у Вас ручник (Если будет нужно, опустите его до упора вниз), ну и всё, можно приступать к замене, сперва поднимите автомобиль домкратом и снимите то заднее колесо на котором Вы собираетесь менять тормозные колодки (Как снять колесо правильно, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле»), потом откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости, если он будет доходить до отметки MAX то при помощи резиновой груши откачайте её чуть чуть, а иначе жидкость выплеснется во время замены колодок (Повторно откачивать тормозную жидкость запрещается, поэтому изначально запаситесь немного ею, приобретя жидкость в автомагазине).

2) Теперь тормозной барабан снимайте, для этого нужно будет выкрутить два штифта которые указаны красными стрелками и вынуть их после этого.

3) А когда штифты будут откручены, взять придётся спец. болты (Их в автомагазине найти можно) и завернуть их на те места, куда штифты были ввёрнуты, но заворачивать болты нужно аккуратно и самое главное равномерно, именно за счёт них барабан и сойдёт со своего посадочного места, если он сильно прикипел, то можно молоточком резиновым аккуратно по барабану постукать, но только не по краю тыльной стороны, а именно с лицевой части, постучать по краям (Но не по самым краям) барабана (см. маленькое фото), тем самым большинство ржавчины с него спадёт и барабан уже легче снять будет, кстати, если нет резинового молотка то можете обычным постучать, но только рекомендуем дощечку между молотком и барабаном подложить тоненькую, потому что металлическим молотком, барабан запросто разбить можно, если и после этих операций барабан не снимется, то переходите на статью: «Замена тормозного барабана на ВАЗ 2114», там много всего про его снятие сказано, а так же сказано в каких случаях он подлежит замене на новый, какой минимальный диаметр у него должен быть и многое другое.

4) Когда барабан будет снят, пассатижами снимите верхнюю пружину (Указана красной стрелкой), там её с любого края (С какого Вам удобней) зацепить будет нужно пассатижами и оттянуть, в общём должно так получиться, чтобы она вышла из зацепления и снилась с тормозных колодок которые она между собой крепит (Наподобие такая пружинка стоит ещё и внизу, примерное местонахождение указано серой стрелкой), сразу же после чего ещё две пружинки снять будет нужно с колодок они тоже их крепят (Одна пружинка указана зелёной стрелкой, вторая на другой колодки расположена так же по середине, на фото её не видно), когда всё будет сделано, колодки могут сниматься и находящуюся между ними распорную планку (Указана жёлтой стрелкой) тоже снять придётся, а то она упадёт просто и всё, на этом снятие колодок завершено с автомобиля но есть один нюанс, на задней колодки (Фото сделано с левого бока автомобиля) располагается рычаг, Вы сразу же его заметите, отсоедините его наконечник от троса когда сниматься колодка будет и не выбрасывайте её, во время установки перенести рычаг на новую колодку придётся.

Установка:
Устанавливаются колодки в обратном порядке, Вы главное все пружинки подсоедините обратно точно так же как они и удерживали старые колодки, кроме этого со старой колодки снимите рычаг привода ручника, для этого вынуть шплинт будет нужно пассатижами (Это проволочка такая) и когда она будет снята, снимите опорную шайбу (см. фото 1), надавите на опорный палец и его снимите (см. фото 2), ну и после этого, можете переносить приводной рычаг на новую колодку, так же закрепив его пальцем, надев опорную шайбу и зафиксировав всё шплинтом, кстати, когда колодки будете ставить, верхние концы колодок следите за тем чтобы в пазы поршня вошли (см. фото 3), а когда уже всё будет стоять, сведите колодки между собой при помощи монтажных лопаток или двух ломов не больших (см. фото 4), а иначе тормозной барабан просто не установиться на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробный процесс по замене колодок в зади, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Замена задних тормозных колодок ваз 2109 своими руками

Информация авто » Автомобили на заказ » Навигация Тюнинг ниссан Задние тормоза ВАЗ генератор Тюнинг Renault Тюнинг Opel ВАЗ 2107 Бампер Mazda ВАЗ 21214 Новости ———- Топ новости Замена задних тормозных колодок ваз 2109 своими руками Измерение толщины задней тормозной колодки ВАЗ 2109 Торможение автомобиля обеспечивают установкой тормозов на задних и передних колесах. Задняя ось автомобиля испытывает нагрузку значительно Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле. Они устанавливаются как спереди, так и сзади, обеспечивая торможение машины. Однако они подвержены износу, ввиду чего может Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, рекомендации по ремонту Содержаание: Признаки износа Особенности ТК Задние ТК Передние ТК Передние и задние тормозные колодки являются важной составляющей тормозной системы ВАЗ 2109. Перед ГАЗ 2705 | Задние дисковые тормоза | Газель Задние дисковые тормоза Замена тормозных колодок Поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса. Удалите на внутренней стороне суппорта два изображенных на иллюстрации бота, Тормозная система в ВАЗ 2107 Заголовок Тормозная система предназначена, прежде всего, для остановки автомобиля как в экстренных ситуациях, так и в обычном режиме. Поэтому она должна отвечать определенным требованиям и при этом Тормозная система Лады Веста Согласно информации, предоставляемой компанией производителем Лады Веста, любая комплектация поставляется с тормозной системой ABS+BAS. Причем тип тормозных колодок на передних колесах будет отличаться Веста задние тормоза Первый и самый важный элемент безопасности автомобиля – тормозная система, поэтому её периодическая диагностика и замена расходных материалов являются обязательным условием при техническом обслуживании. Как устроена тормозная система в Газели? Заголовок Как бы удивительно это не звучало, на самой важной системой автомобиля, а их тут находится не мало, считается именно тормозная система. Особенно если рассматривать такой автомобиль как Газель, Замена задних барабанных тормозов на дисковые ВАЗ 2108-2115 Преимущества задних дисковых тормозов по сравнении с барабанными очевидны. Скорость торможения одинакова как в передней, так и в задней части автомобиля, к тому же упрощается замена тормозных дисков и Втулка задняя под дисковый тормоз (Подводные камни в замене тормозов) После катания протяженностью в полтора сезона на v-brike (ободных тормозов) я понял, что меня совершенно измучило качество торможения в грязи, под дождём и восьмерки Выкуп мотоциклов ———- Главная › Новости Опубликовано: 11.09.2022 Обзoр зaмены зaдних тoрмoзных кoлoдoк ВАЗ 2110-2112 Измерение толщины задней тормозной колодки ВАЗ 2109 Торможение автомобиля обеспечивают установкой тормозов на задних и передних колесах. Задняя ось автомобиля испытывает нагрузку значительно меньше передней, она составляет примерно 30% при экстренном торможении. На автомобиле ВАЗ 2109 установлены барабанного типа задние тормоза. При их эксплуатации нагрев меньше, чем передних, поэтому и требования к установленным на них фрикционным накладкам другие. снятие (зaменa) зaдних кoлoдoк вaз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Замена задних колодок на ВАЗ 2109выполняется если: Толщина фрикционного слоя накладок стала меньше 1,5 миллиметров. Замаслилась поверхность накладок. Ослабилось их соединение с основанием. Образовались на деталях сколы или глубокие борозды. В данной статье показано, как своими руками выполняется замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109. УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2115 Задние тормозные колодки ВАЗ 2109 состоят из: Основания, изготовленного из металла. Фрикционной накладки, наклеенной на него. Задние тормозные устройства комплектуются из четырех колодок. Корпус и основание выполнены методом штамповки из листовой стали, затем они подлежат сварке. От образования коррозии элементы защищены гальваническим покрытием. На основание, при температуре около 100 градусов, приклеивается специальным клеем фрикционная накладка. Нужная шероховатость поверхности, ускоряющая притирку колодок, образуется дополнительной обработкой. 320 Нм составляет эффективность при контрольном торможении — при движении автомобиля со скоростью 80 км/час и 40 бар составляет давление в тормозной системе. При этом колодки находятся в холодном состоянии. Усилие, с которым можно сдвинуть накладки относительно колодки, не превышает 210 н/см2. Все материалы, из которых изготавливаются изделия, соответствуют сертификатам качества и международному стандарту ISO 9001. Выполняются с соблюдением Правил ЕЭК ООН. Специальный материал, используемый при изготовлении тормозных колодок, создает при торможении минимальный уровень шума, что улучшает комфорт водителя и пассажиров при передвижении в автомобиле. Уменьшает расходы на техническое обслуживание повышенная износостойкость элементов. Инструкция указывает, что замена тормозных задних колодок ВАЗ 2109 должна выполняться после пробега авто 70 000 – 90 000 километров. Срок службы изделий зависит от аккуратности при вождении автомобиля, состоянии дорожного покрытия, где чаще всего передвигается транспортное средство. Совет: Каждый водитель должен при проведении планового обслуживания авто обращать внимание на состояние тормозных колодок.

Выполнение замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками

Остановка любой машины происходит за счет силы трения. Возникает она между колодками и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобилях ВАЗ серии «Самара» устанавливались на передней оси дисковые тормоза, а на задней —барабанные. Последние имеют высокий срок службы за счет того, что на них приходится около 30 % общей нагрузки при остановке автомобиля. Но все же их нужно постоянно проверять и менять. О том, как выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109, расскажем в нашей статье.

В каких случаях проводится замена

Обычно проводят замену задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ-2109 в таких случаях:

1. Если фрикционные накладки полностью стерлись, при этом толщина слоя — менее 1,5 мм.
2. Если появились следы масла на поверхности фрикциона.
3. Колодки имеют большой свободный ход, с основанием они соединены очень слабо.
4. Есть сколы, порезы и другие следы деформации на колодках.

Конструкция и особенности колодок

На автомобилях ВАЗ-2109, как и на большинстве бюджетных моделей, сзади ставятся барабанные тормоза.

Конструкция у них не очень сложная, всего можно выделить несколько компонентов:

1. Металлическое основание.
2. Фрикционная накладка. Она при помощи клеевого состава соединяется с основанием. Иногда используют заклепки.

Особенности задних колодок:

1. Всего на задней оси ставится две пары колодок.
2. Металлические элементы покрыты антикоррозийным слоем.
3. Фрикционная накладка при помощи клея фиксируется на основании. Выполняется это при температуре 100 градусов.
4. За счет дополнительной обработки придается поверхности необходимая шероховатость. Благодаря этому ускоряется притирка элементов.
5. Обратите внимание на то, что сила, действующая в системе, очень большая. Так, при торможении со скорости 80 км/ч актуальны следующие показатели: усилие на колодки — 320 Н*м; давление в тормозной системе — 40 бар. Накладки могут сдвинуться с поверхности основания. Для этого на них нужно воздействовать силой 210 Н/см².
6. Материалы, из которых делаются колодки, полностью соответствуют сертификату ISO 9001.
7. За счет использования современных средств при торможении снижается уровень шума. Это, конечно, влияет на комфорт людей, находящихся в салоне.
8. У элементов очень высокая износостойкость. Ресурс их при нормальных режимах составляет 70-90 тыс. км. Но все зависит в большей степени от того, какой стиль вождения у автомобилиста. Не последнюю роль играет и качество дорожного покрытия, по которому передвигается автомобиль.

Обязательно нужно своевременно производить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109. Своими руками всю работу можно выполнить довольно быстро, но придется учесть некоторые моменты. Главное, придерживайтесь последовательности.

Как снять колодки?

Прежде чем выполнять замену тормозных колодок на ВАЗ-2109, нужно их снять. Всю поверхность под ними рекомендуется тщательно очистить: там обычно скапливается грязь и металлическая стружка. Последовательность демонтажа:

1. Рычаг ручного тормоза нужно опустить вниз.
2. Включите первую скорость на КПП.
3. Под передние колеса установите противооткатные башмаки.
4. Рекомендуется всю заднюю часть машины поднять, установив ее на опоры.
5. Далее снимаете колесо и очищаете полностью весь механизм. Обратите внимание на то, что запрещается для чистки использовать бензин, дизтопливо или растворители минерального типа.
6. Если в расширительном бачке жидкости много (близко к максимальной отметке), то нужно немного откачать. В противном случае во время проведения замены жидкость может выплеснуться.
7. Выкручиваете два штифта и извлекаете аккуратно тормозной барабан.
8. При помощи плоскогубцев снимаете нижнюю и верхнюю пружины. Также нужно извлечь направляющую пружину, которая находится на передней колодке (по ходу движения).
9. Сначала демонтируете переднюю колодку, затем снимаете разжимную планку и направляющую пружину. Отсоединяете от троса ручного тормоза приводной рычажок.
10. Шплинт вынимаете и снимаете опорную шайбу.
11. Извлекаете заднюю колодку и удаляете опорную шайбу.

Как установить новые колодки?

Перед тем как осуществлять замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109, нужно убедиться в необходимости этого. Осмотрите визуально состояние элемента, при помощи линейки измерьте толщину фрикциона. Тормозные колодки ставятся в обратной последовательности. Рекомендуется при помощи ручных тисков вдавить цилиндры поршня. Также необходимо проточить барабаны и отцентровать их. Если толщина барабана маленькая, то нужно ставить новые.

При снятии и замене задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 не нужно прокачивать систему. Это придется делать в том случае, если вы проводите замену цилиндра или трубок магистралей.

Выполнение замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками

Главаня » Статьи » Выполнение замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками

Статьи

Автор Василий Штормин На чтение 4 мин Просмотров 55 Опубликовано 5 февраля, 2022

Остановка любой машины производится силой трения. Возникает между колодками и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобилях ВАЗ серии «Самара» на переднюю ось устанавливались дисковые тормоза, а на заднюю — барабанные. Последние имеют большой срок службы, поскольку они составляют около 30% от общего заряда, когда автомобиль стоит. Но их все равно нужно постоянно пересматривать и изменять. Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2109 мы расскажем в нашей статье.

Содержание

1. В каких случаях проводится замена
2. Конструкция и особенности колодок
3. Как снять колодки?
4. Как установить новые колодки?

В каких случаях проводится замена

Задние тормозные колодки обычно меняют на автомобиле ВАЗ-2109 в таких случаях:

1. При полном износе фрикционных накладок при толщине слоя менее 1,5 мм.
2. Если на поверхности сцепления есть следы масла.
3. У колодок большой свободный ход, они очень слабо связаны с основанием.
4. На колодках имеются сколы, порезы и другие признаки деформации.

Конструкция и особенности колодок

На автомобилях ВАЗ-2109, как и на большинстве бюджетных моделей, сзади размещены барабанные тормоза.

Его конструкция не очень сложна, можно выделить лишь несколько составляющих:

1. Металлическая основа
2. Фрикционная накладка. Он соединяется с основанием с помощью клеевого состава. Иногда используются заклепки.

Особенности задней панели:

1. Всего на заднюю ось ставится две пары колодок.
2. Металлические элементы покрыты антикоррозийным слоем.
3. Фрикционная накладка крепится к основанию с помощью клея. Делается это при температуре 100 градусов.
4. За счет дальнейшей обработки поверхности придается необходимая шероховатость. Благодаря этому шлифовка элементов ускоряется.
5. Обратите внимание, что сила, действующая на систему, очень велика. Так, при торможении со скорости 80 км/ч актуальны следующие показатели: усилие на колодках 320 Н*м; давление в тормозной системе — 40 бар. Подушечки могут оторваться от базовой поверхности. Для этого на них нужно воздействовать силой 210 ​​Н/см2.

6. Материалы, из которых изготовлены колодки, полностью соответствуют сертификату ISO 9001.
7. За счет использования современных средств при торможении снижается уровень шума. Это, конечно, сказывается на комфорте людей в салоне.
8. Элементы обладают очень высокой износостойкостью. Его ресурс в нормальных условиях составляет 70-90 тыс км. Но все зависит в большей степени от стиля вождения, который у водителя. Не последнюю роль играет качество дорожного покрытия, по которому движется автомобиль.

Обязательно своевременно заменяйте задние тормозные колодки на ВАЗ-2109. Своими руками все работы можно выполнить довольно быстро, но при этом нужно будет учесть некоторые моменты. Самое главное – соблюдать последовательность.

Как снять колодки?

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2109 нужно их снять. Под ними рекомендуется тщательно очистить всю поверхность: там имеет свойство скапливаться грязь и металлическая стружка. Последовательность разборки:

1. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен.
2. Включите первую передачу в коробке передач.
3. Установите противооткатные упоры под передние колеса.
4. Рекомендуется поднять всю заднюю часть машины, установив ее на домкраты.
5. Далее снимаем колесо и тщательно чистим весь механизм. Обратите внимание, что для очистки запрещается использовать бензин, дизельное топливо или растворители минерального типа.
6. Если жидкости в расширительном бачке много (близко к максимальной отметке), то нужно его немного подкачать. В противном случае при замене жидкость может выплеснуться.

7. Отвинтите два штифта и осторожно снимите тормозной барабан.
8. Используя плоскогубцы, снимите нижнюю и верхнюю пружины. Также нужно снять направляющую пружину, которая находится на переднем блоке (по ходу движения).
9. Сначала снимите переднюю колодку, затем снимите расширительный стержень и направляющую пружину. Отсоедините рычаг привода от троса стояночного тормоза.
10. Снимите штифт и снимите опорную шайбу.
11. Снимите заднюю накладку и снимите опорную шайбу.

Как установить новые колодки?

Перед заменой задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 нужно убедиться, что это необходимо. Визуально осмотрите состояние элемента, линейкой измерьте толщину муфты. Тормозные колодки устанавливаются в обратном порядке. Рекомендуется запрессовывать поршневые цилиндры ручными тисками. Также необходимо обработать барабаны и отцентровать их. Если толщина барабана маленькая, то нужно ставить новые.

При снятии и замене задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 нет необходимости прокачивать систему. Это необходимо сделать, если вы заменяете цилиндр или трубопроводы.

• Об авторе
• Хотите связаться со мной?

Главный редактор , wekauto.ru

Василий Штормин

Знаю что такое авто от А до Я. Люблю интересоваться гонками, конструкцией автомобилей, ремонтом. Знакомые советовали поделиться своими знаниями в интернете. Давайте вместе окунемся в мир авто и всего, что с ним связано.

Замена задних тормозных колодок пробег

Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Среднеразмерная шлицевая отвертка

— Плоскогубцы с тонкими губками

Подготовительные работы

— Снимаем заднее колесо

— Очищаем задний тормозной механизм от грязи

Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

— Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

— Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

— Снимаем переднюю тормозную колодку

Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

— Снимаем разжимную планку

Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

— Снимаем заднюю тормозную колодку

При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

Все, тормозные колодки сняты.

Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

Примечания и дополнения

— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Каждый рачительный хозяин своей машины регулярно перед выездом проводит ее осмотр, проверяя уровень масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Но о периодической проверке такой «мелочи», как тормозные колодки (планки) многие автовладельцы даже не задумываются, а зря. В вопросе безаварийной езды не может быть мелочей, ведь от их состояния напрямую зависит безопасность, а в некоторых случаях жизнь людей.

Понятно, что демонтировать каждый раз колесо, чтобы проверить состояние планок нет смысла, есть определенные признаки, подсказывающие водителю о приближающихся сроках их замены. В этой статье мы рассмотрим, как определить износ тормозных колодок. А также какого типа планки бывают, какие из них чаще приходится менять: передние или задние. Сколько тысяч км пробега они могут выходить и на что в общем надо обращать внимание.

Типы фрикционного покрытия колодок

Основным рабочим материалом, отвечающим за процесс остановки авто, является фрикционный слой, закрепленный на металлической части колодки. Идеального сочетания материалов, применяемых в их производстве, достичь пока не удалось. Сейчас производятся четыре типа тормозных планок:

• Колодки с нанесенным на них полуметаллическим фрикционным слоем, в котором встречается до 65% составляющих из меди, стальной проволоки или порошка железа, смешанных для лучшего трения с графитом. Их плюс – высокая теплоотдача, а минусы – быстрый износ и шум.
• Планки с приклеенным к ним материалом из органических составляющих: высокотемпературной смолы, резины, стекла, кевлара и углерода. К их положительным качествам можно отнести менее шумную работу и мягкость, а к отрицательным – меньший срок службы и достаточное количество выделяемой ими пыли.
• Колодки с небольшим содержанием металлических элементов, не более 30%, с добавлением органических (вышеописанных) веществ. Что способствует неплохому теплообмену, но сказывается на их шумности.
• Керамические планки, считающиеся на данный момент лучшим вариантом. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Обладая небольшим весом, эти колодки в эксплуатации более долговечны и производят меньше шума.

Факторы, влияющие на износ колодок

Давайте рассмотрим факторы, влияющие на то, как часто будут меняться тормозные планки. Их немного, но они напрямую влияют на такие показатели, как: через какой срок это произойдет, и сколько километров пробега проедет машина, прежде чем сработает соответствующий индикатор на панели приборов. Вот некоторые из них:

• Режим поездок. Когда машина двигается в городе, часто приходится останавливаться через короткие промежутки, что способствует быстрому износу планок.
• Стиль езды. Неагрессивная манера вождения способствует меньшей нагрузке на тормозной механизм и увеличивает промежуток, через который потребуется менять колодки.
• Характер загрузки машины. При постоянной загрузке багажника уменьшается нагрузка на передние тормозные планки, соответственно и менять их нужно будет реже.

Сроки замены и признаки

Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.

Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.

Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.

Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег. Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:

• Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.

• Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
• При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.

(Осторожно! Громкий звук.)

• Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
• Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.

Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.

Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.

Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.

Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.

Перед началом попытки самостоятельно заменить задние тормозные колодки, на собственном автомобиле, необходимо выяснить важную информацию и потом определиться, когда же необходимо осуществлять их замену. Оказывается, чтобы успешно и своевременно поменять задние тормозные колодки самостоятельно, придется, как бы угадывать точный момент для этого, поскольку никто не сможет определенно сказать, когда это необходимо.

Определение времени, условий и момента для замены колодок

Общий уровень изношенности задних тормозных колодок одновременно зависит сразу от нескольких главных факторов. Среди которых находятся такие критерии, как общий стиль вождения автомобиля, условия его эксплуатации, качество деталей и первоначальное состояние тормозных колодок.

Если пришлось покупать контрафактные детали, независимо от наличия осознанного выбора или по незнанию, вождение автомобиля осуществляется по некачественным дорожным покрытиям, присутствует частое и резкое торможение машины, тогда не стоит ожидать хороших результатов и последствий. При наличии таких факторов, общий срок безотказной службы тормозных колодок будет намного меньше, чем при более благоприятных условиях их эксплуатации.

Средний показатель безотказного пробега задних тормозных колодок составляет около 50000 километров или даже больше, в то время как передние могут служить всего-лишь только в пределах 10000 — 15000 километров. Задние колодки, на практике, оказалось, что могут быть более долговечными, особенно если они установлены на барабанные тормоза. Но все же, здесь все зависит от общего технического состояния автомобиля и всех, вышеперечисленных факторов, имеющих существенное влияние на эти показатели. Независимо от наличия или отсутствия каких-либо причин, обязательно настанет тот момент, когда замена задних тормозных колодок своими руками станет просто необходима. Самое главное, что делать в таком случае, это нельзя упускать этот момент, поскольку могут появиться новые трудности.

Изношенная и новая тормозные колодки

Существует очень большая разница между ситуацией, когда просто попал камешек под машину во время скоростного движения, тормоза «поскрипели» и затихли, и между другим моментом, когда присутствует достаточно устойчивый скрип при торможении, который становиться только еще сильнее и неприятнее. В такой ситуации необходимо срочно предпринимать какие-либо действия, например, посетить магазин автомобильных запчастей, при наличии желания и возможности самостоятельно заменить задние тормозные колодки.

При затягивании решения данной проблемы, может полностью выйти из строя тормозная система и тогда, даже при сильном желании, не получится быстро остановить собственный автомобиль. В общем, необходимо срочно определяться, отгонять автомобиль на автосервис, отдавать в руки знакомого механика у него в гараже или же после попытки разобраться, как самостоятельно заменить прежние колодки новыми задними тормозными колодками. Во времени может и придется немного потерять, но в финансовом плане можно сэкономить.

Замена задних тормозных колодок дисковой системы своими руками

Не вдаваясь в детальные подробности всех этапов подготовки автомобиля для замены старых тормозных колодок, будет взят пример, когда задние колеса уже сняты, при помощи ключа были откручены два болта, при этом придерживая направляющую. Далее проводим демонтаж тормозного суппорта и давлением пальцев вгоняем внутрь передний тормозной цилиндр. Потом необходимо снять старые задние тормозные колодки и тщательно провести чистку суппорта. После этих этапов устанавливаются новые тормозные колодки, все детали конструкции собираются заново в прежнее рабочее состояние.

Видео-пример замены тормозных колодок дисковой системы:

Замена задних тормозных колодок своими руками пройдет намного увереннее, при условии наличия опыта замены передних тормозных колодок. Здесь подразумеваются дисковый тип тормозов, а вот с барабанным типом немного сложнее работать. Но все же, замена задних тормозных колодок не доставит больших хлопот, если все делать правильно и последовательно выполнять все по инструкции, не спешить и при этом ничего не перепутать. В общем, вся работа по замене колодок выполняется аналогично их замене на других автомобилях, имеющих подобный тип задних тормозов.

Замена задних тормозных колодок барабанной системы

Все-таки необходимо знать, что барабанный тип тормозной системы работает по другому принципу, в отличие от дисковой системы. После плавного нажатия педали тормозная жидкость перемещается по шлангам и трубкам, и оказывает влияние сразу на два поршня в рабочем цилиндре, предназначенные для прижимания планки к боковым сторонам барабана, а далее происходит постепенное снижение скорости движения автомобиля.

Передние колеса фиксируются башмаками и далее необходимо включить первую передачу, ручной тормоз не активируется выжиманием. Ослабляются зажатые болты, которые фиксируют и крепят колесо к ступице. Необходимая сторона автомобиля поднимается при помощи домкрата и сразу же ставится под нее подставка. Теперь все готово для дальнейшей работы, можно выкручивать болты и снимать автомобильное колесо. Можно приступать к процессу разборки барабанного тормозного механизма.

Непосредственное начало процесса замены задних тормозных колодок своими руками изначально осуществляется снятием барабана тормозной системы. Он всегда фиксируется на ступице при помощи двух направляющих шпилек, которые необходимо выкрутить. Далее с помощью монтировки, между разведенными поршнями цилиндра, нужно воздействовать на планки. Это очень важно, поскольку невозможно будет поставить назад барабан на прежний механизм, даже после успешной самостоятельной установки новых тормозных колодок.

Видео-пример замены тормозных колодок барабанной системы:

Необходимо тщательно следить за общим уровнем тормозной жидкости в системе, которая при сжатии под высоким давлением поршней цилиндра, в будущем может вытекать из бачка тормозной системы. Пассатижами снимаются верхняя и нижняя пружины, которые исполняют роль стягивающих элементов и уже демонтируется рычаг самого ручника. Потом установка задних тормозных колодок и обратная сборка всего блока тормозного механизма осуществляется своими руками в обратной последовательности.

Правильный выбор тормозных колодок

Покупка колодок на рынке или в интернет-магазинах существенно повышает шансы на то, что можно попасть на недоброкачественный товар из категории подделок, визуально которые может определить только опытный эксперт. Даже оригинальную коробку с упаковкой научились подделывать не хуже заводского варианта.

Достаточно часто многие опытные специалисты утверждают, что нередки случаи покупки подделок даже в очень известных и, казалось бы, надежных торговых сетях, торгующих автомобильными запчастями. Совсем другая ситуация складывается, при условии осознанного выбора покупки не оригинальной запчасти или товара, в данном случае, задних тормозных колодок. В таком случае, вся ответственность полностью ложится на владельца.

Все же, будет намного лучше, если сразу обратиться за помощью к дилеру представляющему оригинальные товары компании, и приобрести тормозные колодки прямо у него. Тогда, по крайней мере, появится гарантия возможности возврата или купленного автомобильного товара. Даже если это будет стоить немного дороже, но все равно здесь можно сэкономить на самостоятельной установке, и при этом, вероятнее всего, можно сохранить здоровье и жизнь.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

ᐈ Заміна Задніх Гальмівних Колодок ВАЗ 2109 Київ — Ціни 2022, Вартість Послуг

Вартість робіт

Подивитись всі

Професіонали в ремонті гальмівних систем з останніми відгуками

Наші фахівці отримали вже 115 відгуків в категорії «Заміна задніх гальмівних колодок ВАЗ 2109», встигніть ознайомитися!

Сервіс замовлення послуг Kabanchik.

ua на каналі 1+1

Всеукраїнський телеканал у програмі «Сніданок з 1+1» в прямому ефірі взяв інтерв’ю у засновника проекту Kabanchik.ua Романа Киригетова про те, як працює сервіс і як безпечно замовляти послуги приватних фахівців в Україні.

Гальмівна система — недорога діагностика і ремонт в Києві

Якісна заміна гальмівних колодок , ремонт і діагностика інших елементів гальмівної системи автомобіля — важливі послуги для всіх власників транспортних засобів. Доручати цю роботу потрібно виключно кваліфікованих фахівців, має не тільки досвід, але і спеціалізоване обладнання, а також інструменти. З огляду на, що від гальмівної системи безпосередньо залежить безпека, приділіть велику увагу вибору майстра. Сервіс Kabanchik допоможе вибрати кращого перевіреного виконавця з доступними розцінками.

Як зрозуміти, що пора ремонтувати гальмівну систему?

Є кілька чинників, які вказують на те, що потрібно терміново звертатися до фахівця для проведення діагностики та ремонтних робіт. Найпоширеніші серед них:

• збільшення гальмівного шляху;
• заїдання, вільний хід, провалювання педалі гальма;
• стукіт і скрипи в гальмівній системі;
• ефект «пульсації» гальма;
• зміщення авто в сторону в процесі гальмування;
• сильне нагрівання гальмівних барабанів.

Професійний ремонт гальмівної системи буде проведено після ретельної діагностики: візуального контролю, перевірки на стенді, контролю за допомогою комп’ютерного обладнання. В процесі діагностики майстер перевіряє герметичність системи, знос колодок на гальмівних дисках, глибину ходу педалі, рівень гальмівної рідини, функціонування впускного колектора і вакуумного підсилювача.

Особливості ремонту гальмівної системи авто

Після проведення діагностики та отримання її результатів майстер буде знати, які заходи вжити для відновлення безпечної функціональності автомобільних гальм. Найпоширеніші види ремонтних робіт:

1. Для початку потрібно визначити причину поломки. В цілому практично будь-який ремонт складається з розбирання, огляду елемента і заміни вийшла з ладу або зазнала корозії деталі.
2. Профілактичні роботи. Сюди включають очищення циліндрів, прокачування гідроприводу, регулювання вакуумного підсилювача гальм, процес продувки патрубків і шлангів з засмічення і так далі.
3. Заміна деталей. Установка нових опорних стійок, маточин і інших елементів системи замість зношених.
4. Заміна гальмівних колодок в Києві на аналогічні офіційні деталі від виробника. В крайньому випадку фахівець порадить перевірені аналоги з гарантованою якістю.

В процесі проведення робіт майстер може зробити загальну перевірку гальмування на кожне колесо, глибоко продіагностувати гальмо стоянки і антиблокувальну систему, провести повторну діагностику після вирішення проблеми. Все це робиться з метою досягнення ідеального результату і гарантованої безпеки на дорозі.

У кого замовити ремонт гальмівної системи авто в Києві?

Професійний ремонт супортів в Києві та вирішення інших проблем з функціонуванням системи краще довіряти приватним майстрам або спеціалізованим бригадам: на відміну від СТО, вони забезпечують більш якісний результат за справедливу ціну. Наш сервіс допоможе вибрати кращого виконавця з декількох перевірених кандидатів.

Ціни на ремонт гальмівної системи автомобіля	Ціна, грн.
Прокачування гальмівної системи	від 120 грн.
Заміна гальмівного шланга	від 150 грн.
Заміна гальмівної трубки	від 250 грн.
Заміна гальмівних колодок дискових гальм	від 250 грн.
Заміна гальмівних колодок барабанних гальм	від 220 грн.
Регулювання ручного гальма	від 200 грн.
Заміна колодок ручного гальма	від 200 грн.
Заміна троса ручного гальма	від 200 грн.
Заміна супорта	від 200 грн.
Заміна головного гальмівного циліндра	від 200 грн.
Заміна вакуумна підсилювача гальма	від 200 грн.
Заміна гальмівних дисків	від 200 грн.
Ремонт супорта	від 200 грн.
Заміна гальмівної рідини	від 200 грн.

Просто оформіть завдання і запропонуйте свої умови, ціну, терміни виконання: протягом пари хвилин зацікавлені фахівці подадуть заявки. Вам залишиться вибрати кращого, керуючись відгуками, рейтингами, портфоліо. Ви отримаєте гарантовано якісну послуг за доступною ціною і без ризиків.

(11 голосів, у середньому 4.09 з 5)

Задние тормозные колодки ваз, замена задних тормозных колодок ваз 2114. Как заменить задние тормозные колодки на ваз 2114. Замена задних тормозных колодок ваз 2114.

Тормозная система всегда должна содержаться в исправном состоянии т.к. тесно связаны с безопасностью езды. Как известно, с тормозами шутки опасны, поэтому нужно своевременно менять тормозные колодки, регулярно проверять работоспособность ручного тормоза, следить за состоянием барабанов и дисков. От того, насколько качественно соблюдается техническое обслуживание и проводится своевременная замена элементов, зависит не только работоспособность автомобиля, но и безопасность его водителя и пассажиров. Об этом далее в статье.

Содержание

• Тормозная система ВАЗ 2114, как устроена, как работает
• Схема тормозной системы ВАЗ 2114
• Колодки задние ВАЗ 2114, 2108, 2109, 2113, 2115, от чего зависит периодичность замены и от чего зависит периодичность замены и
• Экстренное торможение автомобиля, как это влияет на износ колодок
• Задние колодки ВАЗ 2114, какие выбрать, лучшие фирмы производители
• Задние колодки низкого качества, к чему это приводит
• Задние колодки, признаки износа износ, когда вам нужна замена
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Выбор рабочего места
• Колодки задние, замена (пошаговая инструкция)
• Советы Плюсы: как снять задний тормозной барабан, в каких случаях требуется его замена

Тормозная система ВАЗ 2114, как устроена, как работает

Тормозная система на автомобиль ВАЗ 2114 включает две основные части:

1. Привод — система, предназначенная для передачи усилия от выжатой педали тормоза на колесные механизмы.
2. Колесные механизмы — воздействуют непосредственно на гниющие вместе с колесом детали и замедляют его повороты.

На ВАЗ 2114 монтируется двухконтурная система тормозов с гидравлическим приводом. Что это значит? А то, что усилие, которое появляется от нажатия на педаль тормоза, создает давление жидкости во всей системе (гидравлике). Это давление заставляет работать колесные цилиндры. Слово «двойное намерение» предполагает, что усилие от педали передается по двум линейно-независимым линиям (контурам) на колеса колес. Данные обводы имеют диагональное расположение: правое заднее колесо работает вместе с левым передним, левое заднее — с правым передним колесом. В условиях выхода из строя одного из контуров данное решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на повороте и скользкой дороге.

Главным условием работоспособности системы является ее герметичность. Поэтому очень опасно эксплуатировать транспорт с утечкой жидкости. Не менее опасен воздух в тормозной системе. При сжатии воздух многократно уменьшается в объеме, в отличие от жидкости, которая при сжатии фактически не меняет объем. Во время торможения автомобиля с негерметичной системой педаль тормоза может «отказать», в результате чего тормоза не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку: главный тормозной цилиндр (1), металлические трубки первого контура (2), гибкий шланг переднего механизма (3), бачок для жидкость (4), вакуумный усилитель тормозов (5), металлические форсунки второго Контура (6), задние колеса (7), цилиндры (7), привод регулятора тормозного давления (8), гибкий шланг заднего механизма (9), регулятор давления (10), кронштейн регулятора давления (11), педаль (12).

Колодки задние ВАЗ 2114, 2108, 2109, 2113, 2115, периодичность замены и от чего зависит

В отличие от дисков и дисковых колодок, барабаны и барабанные колодки имеют более длительный срок службы. Однако рано или поздно его все равно придется заменить. Жестких рамок нет, через какое-то расстояние или промежуток времени следует менять задние тормозные колодки, на ВАЗ 2114, как правило, замена производится каждые 70 000 километров пробега. Однако частота различна, на что влияют разные факторы:

1. Состояние барабанов.
2. Условия эксплуатации автомобиля.
3. Стиль вождения владельца автобуса.
4. Качество колодок и их фрикционных накладок.

Экстренное торможение автомобиля, как оно влияет на износ колодок

Продолжительное экстренное торможение влечет за собой преждевременный износ фрикционного слоя колодок, элементы тормозной системы в дождливую сырую погоду работают значительно быстрее. Если внутренняя поверхность тормозного барабана на ВАЗ изношена неравномерно, неравномерно изнашиваются и колодки.

Колодки задние ваз 2114, какие выбрать, лучшие фирмы производители

На сегодняшний день задние тормозные колодки на ВАЗ 2114 делают разные фирмы, поэтому и качество продукции тоже может быть разным. Запчасти оригинального производства АвтоВАЗа считаются самыми надежными и проверенными. Достаточно хорошо зарекомендовали себя Almedy Nippon и Trialli. Стоимость комплекта накладок колеблется от 700 до 1200 рублей.

Задние колодки низкого качества, к чему это приводит

Не стоит соблазняться на дешевые товары, так как здесь возможны разные нюансы:

1. Из-за некачественных фрикционных накладок задние тормозные колодки способны скрипеть.
2. Также в результате низкого качества быстро изнашиваются тормозные колодки.

Задние колодки, следы износа, когда нужна замена

Замена задних тормозных колодок необходима в следующих случаях:

1. При нажатии на педаль тормоза появлялись задние тормозные колодки.
2. Задние тормоза не такие эффективные и вообще «не берут».
3. Стояночный тормоз не регулируется, автомобиль не удерживается на подъеме, хотя рычаг ручного тормоза в автомобиле поднят на максимум.

Возможно, что при замене задних тормозных колодок будет обнаружена дополнительная неисправность тормозной системы, поэтому перед началом работ следует провести диагностику, хотя бы внешний визуальный осмотр.

Машину лучше загнать на подъемник, но можно и на яме осмотреть. Что нужно проверить:

1. Не текут ли цилиндры (задние).
2. Состояние тросов стояночного тормоза.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены инструментов:

1. Отвертки.
2. Брус деревянный либо из мягких металлов (латунь, медь, бронза).
3. Кувалда или молоток.
4. Плоскогубцы.
5. Баллонный ключ.
6. Набор автомобильных ключей (скорее всего, вам понадобится только ключ на «12»).
Жидкость
7. WD-40.

Выбор рабочего места

Если запасной подъемник не используется, то в этом случае потребуется домкрат. Колодки можно заменить без отверстия, но проводить работу будет не очень удобно.

Колодки задние, замена (пошаговая инструкция)

1. Для замены колодок ставим автомобиль на домкрат и демонтируем заднее колесо (если замена производится не на подъемнике). При отсутствии подъемника желательно производить замену по бокам поочередно – сначала делаем одну сторону полностью, потом другую.
   
2. Откручиваем 2 болта на «12», которые держат барабан и являются направляющими колесами.
3. Далее следует демонтировать задний барабан, который не всегда легко демонтируется. Здесь, возможно, вам понадобится кувалда или молоток, медная мука или деревянный брусок.
   
4. Снимаем пружинки стягивающие колодки. Начинать следует с боковых пружин, затем демонтировать верхнюю и нижнюю. Здесь понадобятся плоскогубцы и отвертка. Пружины разбираются не так просто (особенно верхняя), скорее всего, с ними придется изрядно полужить. Особенно тяжелая работа без наличия навыков.
5. После снятия пружин колодки демонтируются легко. Трос стояночного тормоза открывается последним.
   
6. Трос троса стояночного тормоза на новых элементах в комплекте не предусмотрен, поэтому его надо переставлять из старого. Кронштейн легко переставляется, стоит только вынуть штифт и отсоединить кронштейн, после чего он устанавливается на новый блок и ставится штифт.
   
7. Теперь собираем все обратно. Сборку начинаем сверху — надеваем верхнюю пружину, колодки попадают в пазы тормозного цилиндра и сверху устанавливаем стойку. Также необходимо и снизу попасть в канавки. Далее устанавливаем боковые пружины, а в последнюю очередь монтирую верхнюю пружину.
   
8. Затем устанавливаем барабан и колесо, после чего точно такие же работы проводим с другой стороны.
   

Советы Плюсы: как снять задний тормозной барабан, в каких случаях требуется его замена

Для смещения заднего тормозного барабана с места вместо направляющих можно использовать другие болты большей длины, но с идентичной резьбой. При закручивании болтов не следует прилагать больших усилий, иначе можно сломать болт. Барабан нужен только через краску или деревянный брусок. Кроме того, необходимо сделать всю поверхность, а не только с одной стороны.

Замена барабана должна производиться, если его внутренний диаметр более 200,5 миллиметров. Расстояние до мяса осуществляется с помощью штангенциркуля. Если после замены колесо не крутится, проверьте правильность сборки. Также убедитесь, что рычаг стояночного тормоза отпущен.

Принцип работы передних тормозов ваз 2109

21.06.2019

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При выходе из строя одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 дисковые, с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время тормозные колодки выпускаются с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электроиндикатором (если на автомобиле установлен блок управления).

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. Полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости вставлен в отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях. На баке отмечены максимальный и минимальный уровни жидкости. В днище цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. Перед цилиндром (по ходу движения автомобиля) ввернута пробка, служащая упором для возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в движение левый передний и правый задний тормозные механизмы, а ближайший к вилке — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления(манжеты) главного тормозного цилиндра и заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы (условный диаметр 20,64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с канавкой, устанавливается на поршень в контакте со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, крепится к переднему щиту кузова на четырех приваренных шпильках. Усилитель неразборной конструкции; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажать на педаль тормоза и, удерживая ее, запустить двигатель. При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна уйти вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызвана негерметичностью шланга подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза на холостом ходу двигателя должен быть 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Передний болт также крепит кронштейн вилки рычага привода регулятора давления. Благодаря овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг воздействует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода заднего тормозного давления регулятор). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля нагружается и упругий рычаг, передающий усилие на поршень. Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует усилие рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейшее увеличение. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда улучшается сцепление задних колес с дорогой, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Течь тормозной жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, стянутых между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющих колодок. Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющими накладками установлены резиновые защитные чехлы. К канавкам направляющих тормозные колодки прижаты пружинами. Цилиндр снабжен поршнем с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. Благодаря эластичности этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски — чугун. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) 0,15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес снабжены устройством автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основным элементом является стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Кольца упорные (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок поршни перемещают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличия воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (а то и оба) потеряет мобильность. При этом цилиндры необходимо заменить одновременно (желательно одновременно заменить тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после растачивания не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодки и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубьев сектора, в эксплуатации – не более 8. 

На ВАЗ 2109автомобиля, неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждое из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов можно легко устранить своими силами.

Причины

Причины неисправностей:

• почему-то вытекает из цилиндров.

Примечание: Недостаток тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы он был в достаточном количестве.

• Педаль тормоза плохо ходит. В этом случае при ее нажатии настройка тормоза не доходит до колес в оптимальное время, поэтому происходит задержка торможения.
• Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попадать сюда разными путями (возможно, машину недавно ремонтировали, и мастер что-то не уследил, или отсутствует какой-то клапан).

Педаль тормоза не работает

В этом случае педаль не обязательно не работает вообще. Работает, но не правильно.
То есть при нажатии немного увеличивается нагрузка. И даже если водитель не сильно нажимает на педаль, торможение слишком ощутимо.
В этом случае автомобиль замедляется «в прыжке»: сначала он быстро едет вперед, а затем возвращается назад.
Устранить эту проблему можно так:

• Для начала поменять части цилиндров, которые уже не работают в полную силу.
• тщательно промойте и высушите (если они слишком жирные, они не будут работать должным образом).
• Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще там, то его нужно немедленно удалить.

Примечание. Воздух в тормозной системе такой же, как воздух в организме человека. А когда она дойдет до точки периферии, то кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.

• Замените кольца, шланги, затем прокачайте систему.

• Диск должен быть тщательно отполирован. Необходимо измерить его толщину.
  Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за требуемое время.
• Заменить уплотнительные кольца.

Длительное торможение

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:

• Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

Примечание: при необходимости тормозные колодки можно заменить полностью. Это необходимо, если они уже вышли из строя.

• Замените поврежденные детали. Прокачать систему. Если поршни застряли, то эту проблему необходимо исправить.
• Дать остыть всем тормозам, если они перегрелись.
• Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими колодками, то их необходимо поменять.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные ВАЗ 2109производители.

Не все колеса тормозят

То есть не все колеса вовремя начинают тормозить.
Эта проблема решается так:

• Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то необходимо отрегулировать свободный ход педали.
• Иногда в цилиндр с тормозной жидкостью попадает бензин. Это приводит к тому, что резина цилиндра немного вздувается.

Примечание: В этом случае поврежденные детали необходимо заменить. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

• Если заклинил поршень цилиндра, то нужно его проверить и при необходимости заменить.
• Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта. Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Автомобиль тянет в сторону

Иногда при торможении автомобиль ведет себя не так, как должен. То есть его уносит в сторону, он быстро продвигается вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы. Конечно же желательно полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но в домашних условиях тоже можно устранить эту проблему:

• Если поршень заедает, то нужно заменить как минимум поршень. В некоторых случаях замена поршня не способна полностью исправить эту проблему.
  Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
• Иногда засоряется трубка, по которой течет тормозная жидкость. Поэтому жидкость не имеет доступа к колесам.
  Собственно, поэтому торможение не происходит своевременно. Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее прочистить.
• Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что замаслены.

Примечание: в этом случае не нужно сразу приступать к их замене. Можно просто очистить их от лишнего масла.

• Регулятор давления также может работать неправильно. Это приводит к перегреву машины.
  В результате повышается и давление в тормозной системе.

Примечание. Этот регулятор следует отремонтировать или заменить.

• Давление в шинах также может различаться. Важно, чтобы шины были накачаны одинаково, ведь именно из-за этого возникает проблема с разным давлением.

Неисправность вакуумного усилителя

Для проверки исправности вакуумного усилителя можно выполнить следующие действия:

• Выключить двигатель.
• Несколько раз нажмите на тормоз.
• Удерживая ногу на педали, завести машину.
• Если при этом пропала педаль, то работает нормально.

Примечание: в противном случае необходимо проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то в тормозной системе есть какие-то проблемы.

Устранить все проблемы в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно цена ремонта дома будет ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-то сделать.
А любая написанная выше инструкция поможет быстро и качественно выполнить работу. Однако с тормозами шутки плохи, так что лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты, только когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).

Использование бензина, дизельного топлива или любых других минеральных растворителей для очистки тормозов недопустимо.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у вас есть сомнения в том, что толщина фрикционной накладки находится в допустимых пределах или ее поверхность замаслена, или есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и, при необходимости, заменить колодки. Накладки не должны иметь глубоких канавок и сколов.

При установке старых колодок недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замасленной, иметь глубокие царапины и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием блока. Если при очередной проверке толщина колодок приблизится к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но срок их службы скоро закончится. Выбирайте сами либо сразу замените колодки, либо постоянно следите за их толщиной.

Комплекты тормозных колодок должны заменяться с обеих сторон автомобиля одновременно.

Осторожно вдавите поршень в цилиндр, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутренней останется одна основа) и корпус суппорта на место. Аккуратно сдвиньте поршень большой отверткой или монтировкой, нажимая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или около нее, слейте часть жидкости из бачка. В противном случае он будет переливаться при установке новых колодок.

ПРОЦЕДУРА 1. Замедлите стояночный тормоз автомобиля и подложите клинья под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо. 2. Вымойте тормозной механизм теплой водой с моющим средством и высушите. 3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе тормозного суппорта. 4. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом. 5. С помощью отвертки отогните язычок стопорной шайбы верхнего болта направляющего штифта. 6 . Ослабьте верхний болт направляющего штифта, удерживая его шестигранным ключом. 7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего штифта. 8. Пометьте тормозные колодки, если вы собираетесь их переустанавливать. 9. Снимите тормозные колодки. 10. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. 11. Удалите грязь и ржавчину с деталей тормозов, особенно с тормозных колодок. 12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вдавите поршень в цилиндр. 13. Установите новые тормозные колодки. Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной разметкой. 14. Повернуть корпус кронштейна и затянуть верхний болт направляющего пальца моментом 31-38 Н·м (3,1-3,8 кгс·м), удерживая его шестигранным ключом. 15. Отогните язычок стопорной шайбы отверткой. 16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте.

тормозной суппорт

Примечания

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и подложите клинья под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промыть и высушить тормозной механизм.

Если вы собираетесь менять поршень или уплотнительное кольцо, то для удобства отсоедините рабочий цилиндр от суппорта.

Предупреждения

При наличии забоин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их необходимо заменить.

Направляющие штифты не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае замените штифты, а также порванные или ослабленные защитные чехлы направляющих штифтов.

ПРОЦЕДУРА 1. Отверните гайку крепления и отсоедините тормозной шланг от штуцера рабочего цилиндра. Заткните отверстие шланга. 2. С помощью отвертки отогните усики стопорных шайб двух болтов направляющих пальцев. 3. Ослабьте болт крепления нижнего направляющего пальца, удерживая его шестигранным ключом. 4. Поднимите суппорт вверх и таким же образом открутите верхний болт крепления. 5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания. 6. Зажмите суппорт в тисках и отверните два шестигранных болта, крепящих цилиндр к суппорту. 7. Снимите колесный цилиндр с суппорта. 8. Аккуратно, чтобы не порвать защитный кожух, снимите стопорное кольцо. 9. Снимите защитную крышку. 10. Подав сжатый воздух через штуцер тормозного шланга… 11. … снимите поршень с цилиндра. 12. Осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, снимите уплотнительное кольцо. 13. Выверните выпускной клапан, если вам нужно заменить колесный цилиндр или сам клапан. 14. Для замены основания кронштейна отверните два болта его крепления к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозного суппорта производится в обратном порядке. Перед повторной сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью. 16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте наружную кромку в канавку на корпусе цилиндра. Установить стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки резьбовых соединений

ВАЗ 2109 – еще один представитель семейства ВАЗ, который в народе называют: «девятка», «Спутник\Самара». Эта машина представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109.. Впервые на автомобильном рынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии. В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям, ВАЗ 2109 является продолжением ВАЗ 2108, только у девятки пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было отмечено выше, девятка является пятидверным хэтчбеком. Большинство автомобилистов склонны считать, что ВАЗ 2109выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108. Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. 1,3 литра, и мощностью 65 лошадиных сил. Благодаря этому двигателю полностью загруженный автомобиль (рекомендуется не превышать загрузку автомобиля более 425 кг) мог разгоняться до 101 км/ч за 18,5 секунд, достигая скорости 156 км/ч.

Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с остановкой производства малолитражных двигателей ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109был носителем двигателя того же типа). В связи с этим была разработана и выпущена усовершенствованная модель в виде ВАЗ-21093, где полностью усовершенствована тормозная система ВАЗ 2109. Последний, в свою очередь, является единственной «девяткой», выпускаемой сегодня. ВАЗ 21093 оснащен двигателем ВАЗ 21083 объемом 1,5 литра, на базе которого скоростной результат улучшен на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже ваз с инжекторными двигателями с таким же объемом 1,5 литра. В то же время начала выпускаться модификация с двигателем объемом 1,1 литра и послужила поводом для радости экономных водителей.

Тормозная система ВАЗ 2109.

Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй тормозной контур — левый передний и правый задний. Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забыть о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109. Эта система примечательна тем, что при выходе из строя одного из контуров рабочей тормозной системы может использоваться второй контур, который с достаточной эффективностью сопровождает последовательную остановку автомобиля. Схема работы тормозной системы девятки заключается в следующем алгоритме: при нажатии на педаль тормоза импульс передается на толкатель, который вдавливает в главный тормозной цилиндр два поочередных поршня, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость. В результате последнего действия в системе образуется давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате чего автомобиль тормозит. Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, т.к. при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит торможение за счет двух оставшихся колес.

Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

1. тормозной механизм переднего колеса;
2. цепь трубопровода левого переднего — правого заднего тормоза;
3. главный тормозной цилиндр;
4. цепь трубопровода правого переднего-левого заднего тормоза;
5. Бачок главного тормозного цилиндра;
6. тормозной механизм заднего колеса;
7. рычаг регулятора тормозного давления;
8. регулятор тормозного давления;
9. Рычаг привода регулятора тормозного давления;
10. педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы «Самара».

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 нуждается в периодическом осмотре и ремонте. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена ​​на остановку автомобиля, стоит отметить, что вся система не может «сломаться» сразу. Вполне вероятно, что одна или две детали выйдут из строя, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. При любых признаках неисправности в работе автомобиля следует обратиться в автосервис для проведения диагностики автомобиля.
При нарушениях в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, провал педали при нажатии, удары в рулевую колонку при торможении и т.п.) схема тормозной системы ВАЗ 2109 не хитрая, но вы скорее всего будут предложены следующие виды ремонта:

• замена вакуумного усилителя;
• проверить обратный клапан вакуумного усилителя;
• заменить тормозной цилиндр;
• отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
• заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
• ремонт тормозных суппортов передних колес и т. д.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать Лады Девятки самостоятельно, то у вас есть два варианта:

• заказать алюминиевую (можно бронзовую) крышку главного тормозного цилиндра , то в него необходимо завернуть клапан от камеры и дополнительный шланг, а затем соединить его с запасным колесом. При этом обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс/см2).
• подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного тормозного цилиндра (старайтесь сделать это как можно плотнее), затем сожмите грушу и открутите штуцер; когда груша наполовину заполнена, следующим шагом будет заворачивание фитинга. Повторите процедуру прокачки тормозов 3-4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, стремиться отдавать предпочтение первому подходу, т.к. именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободный ход этой детали свидетельствует о заклинивании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и как следствие — к ускоренному износу тормозных колодок. Если педаль тормоза слишком легко воздействует ногой, то это свидетельствует о избыточных зазорах в механизме самой педали и целостности (или герметичности) тормозной системы автомобиля. Однако особо радоваться не стоит, если свободный ход педали уменьшается при повторном нажатии на педаль — это в тормозной системе скопился воздух. Также бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в короблении тормозных дисков. Если эта неприятность случилась с вами, то устранить ее удастся только заменой тормозных дисков.

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: Замена своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. Все знают об этой машине или хотя бы видели ее на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда он выходит из строя. Итак, выходят из строя (точнее изнашиваются) задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Их замена производится самостоятельно. С этим справится даже новичок. Машина имеет довольно простую тормозную систему. Итак, рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

Производитель заложил определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров пробега. Однако этот период может наступить раньше. Почему так происходит? Все зависит от стиля вождения. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — вчетверо (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определить неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также наличие потеков масла и сколов на самом блоке. Если симптомы и признаки подтвердились, нужно срочно менять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена выполняется минимальным набором инструментов. Что нужно для данной операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

• Ключ на 12.
• Джек.
• Пассатижи.
• Небольшая подставка (можно использовать штангу).
• Отвертка.
• Молоток.

Еще нам нужны «расходники». Какие задние тормозные колодки лучше установить на ВАЗ-2110? Автолюбители хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Думфи» (подробно о них — в конце статьи). Их стоимость около тысячи рублей за комплект (включает две фрикционные накладки). Прежде чем заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – эти элементы меняются парами. Если есть разница в износе правого и левого, все равно нужно установить комплект.

Начало работы — Разборка

Итак, рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с вывешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскакивает с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Фиксируется двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Обратите внимание, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации они сильно прилипают к барабану. Возможно появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, воспользуйтесь подручными средствами. Молотком аккуратно постучите по детали, чтобы не повредить само основание. Далее нужно снять верхнюю пружину, которая крепит накладку на щитке. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Далее осторожно снимите предмет с опоры. Возьмитесь за колодку с той стороны, где нет «колдуна» (то есть доступа к ручнику). Отделяем подушечки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлекаться будет намного легче. Предварительно не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем тягу ручника к новому блоку. После этого установите на место шплинты и направляющую пружину. Подсоедините трос обратно к ручнику. Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Далее установите последнюю на тормозной цилиндр. Подушечку подтяните немного снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в расширительный стержень. Ставим второй блок на место. Следите за тем, чтобы она точно вошла в место монтажной планки. С помощью пассатижей сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться элементов барабана, которые вращаются. В противном случае он может сломаться.

Установка крышки барабана и установка колеса. На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно опустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов. Важный момент — колесо в опубликованном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это происходит с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок еще раз. Это все. Ниже, как и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Думфи».

Lucas TRW (колодки)

Произведены в Германии. В ходе испытаний эти колодки показали хорошие характеристики. Так, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то температурные испытания этих колодок также выдержали достойно.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Дамфи

Это пожалуй лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.