Разное

Замена сцепления пассат б3: Замена сцепления на Фольксваген Пассат Б3, Б5, Б7, СС цена от 5000 руб.

Проверка и замена сцепления Volkswagen Passat B3 с фото

09 ноября 2022

Содержание:

  • Снятие
  • Проверка
  • Установка
  • Видео

Снятие

Снять коробку передач, см. главу «Коробка передач».

Болты крепления нажимного диска сцепления отпустить последовательно, смотря по обстоятельствам, на 1 или 1,5 оборота, пока прижимное действие нажимного диска не ослабнет.

Внимание: Если болты отпустить сразу полностью, то диафрагменная пружина может быть повреждена.

Чтобы маховик при отворачивании болтов не проворачивался, застопорить его или приспособлением VW 3067, или с помощью отвертки и штифта.

После этого вывернуть болты полностью.

Вынуть нажимной и ведомый диски сцепления.

Внимание: Нельзя ронять диски при вынимании, иначе после сборки могут возникнуть трудности, связанные с дерганьем сцепления и разъединением дисков.

Снять подшипник выключения сцепления с направляющей втулки.

Внимание: подшипник только вытирать, но не промывать.

Протереть маховик пропитанной бензином тряпкой.

Проверка

Проверить нажимной диск сцепления на отсутствие неровностей и трещин от прижогов.

Исследовать диафрагменную пружину на отсутствие разрушений (стрелки). Допускаются следы приработки на концах диафрагменной пружины на глубину до 0,3 мм.

Соединения пружины между нажимным диском и крышкой проверить на отсутствие трещин, прочность заклепочных соединений и надежность установки. Сцепление с поврежденными или ослабленными заклепками заменить.

Поверхность прилегания нажимного диска проверить на отсутствие трещин, прижогов и износ. Нажимные диски с прогибами вовнутрь до 0,2 мм, могут снова устанавливаться. Проверка выполняется металлической линейкой и щупом.

Маховик проверить на отсутствие трещин от прижогов и неровностей.

Ведомый диск сцепления со следами масла и смазки, а также с механическими повреждениями заменить.

Проверить ведомый диск на достаточную толщину накладок и отсутствие на них трещин.

В мастерской ведомые диски могут проверяться на биение. Максимально допустимое боковое биение может составлять 0,8 мм (2,5 мм при измерении по наружному диаметру).

Внимание: Такая проверка необходима только в случае, когда должен снова устанавливаться старый ведомый диск, и сцепление раньше выключалось неправильно. При необходимости ведомый диск можно осторожно выправить.

Подшипник выключения сцепления проверить от руки. Для этого подшипник легко сжать и вращать. Подшипник должен вращаться легко, иначе его следует заменить.

В установленном состоянии дефектный подшипник выключения сцепления обращает на себя внимание шумом, производимым им при нажатой педали сцепления. В этом случае подшипник заменить.

Установка

Внимание: Если устанавливаются новые детали, обязательно сверить по каталогу запасных частей нажимной и ведомый диски сцепления с обозначением и номером двигателя, чтобы исключить установку нештатных деталей.

Перед установкой нового нажимного диска удалить антикоррозионную смазку только с рабочих поверхностей подшипника выключения сцепления.

Проверить на прочность посадки центрирующие штифты на маховике.

Установить ведомый и нажимной диски сцепления на маховик. Нажимной диск посадить на соответствующие направляющие штифты. Ведомый диск должен центрироваться подходящим штифтом (например, HAZET), или с помощью старого ведущего вала коробки передач.

Шлицевое соединение ведомого диска очистить от ржавчины и смазать тончайшим слоем антифрикционной смазки MoSg. Мастерские V.A.G. применяют смазку G 000100. После этого ведомый диск сцепления подвигать вперед-назад по ведущему валу коробки передач, пока ступица не станет легко ходить по валу. Излишки смазки обязательно удалить.

При установке ведомого диска обратить внимание на то, чтобы сепараторы пружин были обращены к нажимному диску.

Болты крепления нажимного диска ввернуть и последовательно перекрестным способом затягивать на 1-1,5 оборота, пока диск не будет крепко затянут. Момент затяжки: 20 Нм. Нажимной диск не перекашивать, иначе центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты маховика будут повреждены.

После этого удалить центрирующий штифт (старый ведущий вал коробки передач).

Установить коробку передач, см. главу «Коробка передач».

Замена выжимного подшипника на пассат б3

Замена выжимного подшипника на автомобиле фольксваген  пассат б3 начинается со снятия коробки передач.Она удобно снимается. При этом нет необходимости раскручивать все крепления двигателя. Для начала необходимо освободить КПП от всего навесного оборудования.

Содержание статьи:

  • 1 Снятие стартера
  • 2 Демонтаж тросов  управления КПП
  • 3 Демонтаж троса спидометра
  • 4 Снятие кронштейна крепления КПП.
  • 5 Снятие приводов  передних колес
  • 6 Снятие КПП
  • 7 Замена выжимного подшипника

Снятие стартера

Для снятия стартера необходимо в первую очередь отсоединить подходящие к стартеру провода. Это провод идущий на клемму управления втягивающего реле. Для этого достаточно отсоединить фишку. И провода прикрученные клемме втягивающего  реле  идущие от аккумулятора и на генератор. Они находятся на одной клемме. Так же на крепежном болту прикручен массовый провод его тоже следует удалить. Прежде чем снимать провода необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора. Что бы не произошло короткое замыкание.

Стартер прикручен  при помощи двух крепежных болтов. Болты проходят черезкорпус КПП и вкручены в кронштейн опры двигателя.  Поэтому при откручивании стартера желательно двигатель поддомкртить. При откручивании последнего болта стартер необходимо придерживать. В противном случае он может выпасть на пол.

Демонтаж тросов  управления КПП

Далее удобнее всего открутить троса идущие на переключатель скоростей КПП Для этого снимается противовес. Он закручен гайкой.

Затем откручивается гайка крепления нижнего троса.

Верхний трос удобнее снять вместе  с валом. После того как троса освобождены необходимо открутить кронштейн крепления тросов. Он прикручен тремя болтами.

После этого троса заводятся за двигатель. Чтобы они не мешали дальнейшей работе.

Демонтаж троса спидометра

Для снятия троса спидометра в первую очередь необходимо отсоединть его от панели  приборов. В кабине автомобиля. Для этого требуется раскрутить крепление панели. Наклонить верхнюю часть вперед . дотянуться до троса и вытащить его из гнезда.

 

Предварительно нужно освободить трос из кронштейна  находящегося под приводом

кулис дворников. Сделать это необходимо для того что при откручивании привода троса спидометра. У троса появится возможность проворачиваться.

Затем откручивается привод троса спидометра от КПП. Сначала откручивается контргайка а затем сам привод и вынимается.

Снятие кронштейна крепления КПП.

Для удобства снятия КПП необходимо открутить кронштейн  крепления КПП. Сначала откручивается крепежный болт затем сам кронштейн он крепится тремя болтами.  После того как отручен  болт крепяий подушку. Необходимо снять реактивную тягу. На ней закреплен трос сцепления. Предварительно удаляется трос сцепления. Тягу необходимо снять для того чтобы она в последствии не мешала снять привод переднего левого колеса.

Снятие приводов  передних колес

Для этого требуется открутить гайку которая крепит привод на ступице. И раскрутить болты крепления левого внутреннего шруса. В результате привод можно вынимать. Вынимается он вверх от коробки передач. Колеса необходимо вывернуть влево.

Правый привод снимать полностью не нужно . достаточно просто открутить крепежные болты внутреннего шруса.

Снятие КПП

Для снятие кпп откручиваются крепежные болты. Соединяющие кпп с блоком двигателя. Полностью КПП   для замены выжимного подшипника нет необходимости. Достаточно просто её отодвинуть. Чтобы был доступ к рычагу на котором крепится выжимной подшипник.

Желательно при этом использовать какой то грузоподъёмный механизм.  Потому что коробка  тяжёлая и снимать и ставить  её одному неудобно.   Либо пригласить кого то в помощь.

Замена выжимного подшипника

После того как КПП ододвинута Вынимается кронштейн на котором находится выжимной подшипник. Нижняя часть рычага закреплена на шарнире при помощи фигуной пружины. Достаточно просто потянуть рычаг чтобы пружина вышла из зацепления. С шарниром.

Когда рычаг снят меняется старый подшипник  на новый и рычаг устанавливается на свое место.

После этого устанавливается КПП на свое места. Притягиваются крепёжные болты. И производится сборка навесного оборудования.

сцепление Passat B3…помогите!!!!!! | Фольксваген Вортекс

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Я ухожу/ухожу БЕЗУМИЕ иметь дело с моим «92» B3 PASSAT!

У меня была проблема, когда у меня были перерывы только в том случае, если я накачивал их, и казалось, что если они удержатся, то отпустите.
Итак, я прокачал тормоза, включая рабочий и главный цилиндры.

У меня теперь тугая педаль тормоза… Однако у меня сцепление слишком в пол!!!

Я неоднократно выпускал кровь из ведущего, затем из ведомого, и крошечные пузырьки воздуха продолжаются.

Если я прокачиваю, у меня тугое сцепление, но если я завожу машину и переключаю передачи не более двух раз -ИЛИ- оставьте машину на час или около того, сцепление прилипнет к полу.

Я не думаю, что я подтекаю жидкость… но IDk … резервуар полный утром, но я предполагаю, что сейчас он может что-то терять Я думаю об этом, также из-за того, что если я накачаю его, уровень резервуара упадет .

ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!
Я действительно не хочу тратить больше денег на замену того или иного без надлежащей диагностики.

ПОМОГИТЕ!:screwy:

Дополнительные знания, которые могут помочь: Если машина включена и я выжимаю сцепление, чтобы включить передачу, она почти мгновенно теряет давление. Гораздо быстрее по сравнению с выключенным автомобилем.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 20 из 24 Сообщений

Шаг 1.. никогда не крутите сцепление с ведущим/ведомым, пока вы не замените их.. так как вы перейдете от хорошего сцепления к отсутствию сцепления, как вы узнали…

держите bleedign подальше.. реальная пиа.. но только решение..

на моем тостере я закончил тем, что вытащил раба из транса.. единственный способ получить полную декомпрессию раба, чтобы выпустить воздух.. тогда все еще у меня ушло 30 Минута возни, чтобы получить хорошую педаль, используя ведомый, чтобы высосать жидкость из ведущего… он же толкает ведомый вал.. затягивает прокачку.. выпускает.. ослабляет.. нажимает… так что на

, как только вы получить полную педаль оставить его в покое..

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Вроде

ЧЧММмммм. ….

Хорошо, давайте попробуем еще. Теперь, насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я продолжал прокачивать хозяина… или у меня тоже есть воздух в рабе…???? Если есть невольничий воздух, мне также нужно прокачать его изнутри трансмиссии и т. Д.

Извините, я немного запутался.
Воздух, кажется, никогда не кончается, и они представляют собой тонну мини-пузырей по сравнению с большими, через которые я истек кровью.
На данный момент я использовал целую бутылку dot4, R u уверен, что это не дырявый цилиндр / нуждается в замене …. я так потерян, я начинаю по-настоящему ненавидеть это транспортное средство.

Я не могу точно вспомнить, но мне кажется, что сцепление заглохло, когда я ехал до того, как прокачал что-то, кроме тормозных линий. Это было в тот момент, когда тормоза включались только тогда, когда я нажимал на педаль.
Благодарю вас за сообщение, спасибо, приятель. :banghead:
Кстати, иногда требуется около 75 накачек, чтобы получить жесткую педаль, другим — около 30, а иногда и сотня . …… я оооочень потерял :facepalm:

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

СолоМерк сказал:

Кстати, иногда требуется около 75 нажатий, чтобы педаль стала тугой, другим — около 30, а иногда и сотня…….я оооочень потерялся:facepalm:

Нажмите, чтобы развернуть…

Хорошая комбинация:



П.С. Сегодня я слишком развлекаюсь на работе, как видно… Я выхожу покурить

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как

WTF???

:thumbdown:у тебя ВААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, у тебя слишком много свободного времени. Я уволю твою задницу в мгновение ока! Спасибо за помощь A-Hole.:thumbdown:

Ответить

Сохранить

Нравится

СолоМерк сказал:

:thumbdown:у тебя ВААААААААА слишком много свободного времени.

Я уволю твою задницу в мгновение ока! Спасибо за помощь A-Hole.:thumbdown:

Нажмите, чтобы развернуть…

Обнять???? :wave:

Ответить

Сохранить

Нравится

???

да простите меня, если вы скажете мне, как исправить этот POS Passat

Ответить

Сохранить

Нравится

Воу воу воу… Прости меня!!??

Мой день становится лучше с каждой минутой, я не могу поверить, что сегодня понедельник

Во всяком случае. На полном серьезе:
проверить на герметичность!
новый главный и рабочий цилиндры сцепления
новая тормозная жидкость (хорошая, синтетика ATE например)
прокачать тормозную систему и систему сцепления

тормоза: начните с суппорта дальше всего с насоса ABS
сцепление: начните с ведущего прокачной клапан

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Like

В прошлый раз у меня была проблема как вы описали, оказалось мастер умер. По крайней мере, я так думаю. В итоге я заменил их обоих. Странно, что вы прокачали тормоза (которые стали мягкими), а потом произошло это. Мне кажется, что каким-то образом воздух попадает в систему. Тормозная система и система сцепления соединены тормозным резервуаром, поэтому начните поиск утечек.

Кроме того, когда вы прокачиваете систему сцепления, я читал, что вы не должны нажимать педаль в пол, только примерно наполовину или около того.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

ну позвольте мне тоже бросить свою шляпу в кольцо…

снять раба с транса. смотрите прямо в пыльник, что предотвращает скопление грязи или ее попадание в шток, выходящий из корпуса рабочего цилиндра.
ф порван ; и раб течет; вы увидите это здесь.
снять контрольную пластину коробки передач. между корпусом трансмиссии и задней частью блока цилиндров. на нижней стороне.
есть ли признаки попадания жидкости на маховик или стенки корпуса?

если все хорошо; я не делал этого, но, возможно, стоит попробовать.

позвольте мне объяснить.

на стороне сцепления только здесь.

открыть линию на раб. пусть это работает full из него.
убедитесь, что в резервуаре есть постоянная подача жидкости.

жидкость из бачка самотеком опускается в мастер сцепления; оттуда он должен идти по линии к подчиненному.

это как прокачать тормоза самостоятельно, когда вы поддомкратите все 4 колеса и открутите винты для выпуска воздуха.
Я делал это раньше. это не быстро; не самый простой, но можно сделать самому.

так вернемся к сцеплению.
жидкость, которую вы найдете, спускается из резервуара к концу линии, которая присоединяется к рабу.
подсоедините его к ведомому цилиндру ПОСЛЕ того, как вы вручную залили жидкость в ведомый.
после этого воздуха в системе сцепления должно быть немного, если не почти нет.

ТАКЖЕ можно начать с прокачки тормозов; ЗАТЕМ займитесь системой сцепления….

надеюсь, я понял смысл этого длинного поста… :wave:

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

IC

Ребята, я сначала попробую снова найти утечки. Если это все еще не очевидно, в следующий раз я попытаюсь обескровить раба изнутри. Я все еще так потерян, хотя. Хотел бы я проснуться и все бы хорошо…. блять :sly:

Ответить

Сохранить

Например,

нет, я думаю, что его проблема в том, что он без всякой причины пытался прокачать систему сцепления, и теперь в ней застрял воздух…

в моем исходном посте я сказал вытащить раба из транса… ведомый может полностью выдвигаться.. если он полностью выдвигается… тогда вы можете полностью заполнить его жидкостью.. сейчас он не полный.. он частичный. . вот в чем ваша проблема..

используйте стержень на ведомом как вещь, чтобы сделать давление..

при открытом выпускном клапане нажмите его полностью.. закройте выпускной клапан.. полностью выпустите.. работает как насос таким образом..

после нескольких раз.. переустановите подчиненный.. попробуйте педаль.. если хорошо.. никогда снова прикоснитесь к прокачке, если вы не заменяете ведомого/ведущего..

, хотите верьте, хотите нет.. ведомый/ведущий можно удалить как пару.. это для других знаний.. скажем, обмен .. с линией, никогда не ослабляемой и не трогаемой между 2.. установленными на другой машине.. подсоединяем первую подачу жидкости.. и не потребуется прокачка.. хитрость в том, чтобы НЕ допускать выталкивания какой-либо жидкости из нее во время этого.. у меня есть «тест» комплект для автомобилей, у которых сцепление не хочет отпускать.. обычно имеет тенденцию быть проблемой главного/ведомого по сравнению со сцеплением.. я заменяю их парами.. …

его проблема в том, что он открыл систему через прокачку. потерял объем жидкости и до сих пор не смог его вернуть..почему..просто..раб не выдвинут до конца и в нем мало жидкости..

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как и

, я думаю, что последний пост ставит проблему в тупик. хорошая мысль… :thumbup:

Ответить

Сохранить

Нравится

Это заставляет меня задуматься. У меня были проблемы с давлением сцепления, и я заметил, что пыльник порвался на ведомом. У меня новый стоял на полке, поэтому я его поменял. Перед тем, как вставить его, я решил «пролить кровь на скамейке гетто», если хотите, раб. Я держал его в одной руке и сжимал ведомого, а затем наполнял его жидкостью через отверстие, в которое вкручивается леска. Делал это несколько раз, пока не смог сжать ведомого без выброса жидкости. затем установил его.

Теперь мне показалось, что после 4 или 5 попыток педали сцепления у меня было приличное ощущение педали сцепления, и я оставил ее в покое. Приехал сегодня утром, и он был слабым, пока я немного не накачал его, а затем все было в порядке до конца поездки на работу.

Я заметил, что в мастере плавает какой-то «кусок», когда я доливал жидкости и тому подобное, поэтому я не слишком уверен, пытается ли мастер выйти или я недостаточно хорошо прокачал его. Я слышал, как люди говорят, что нужно заменить главный и подчиненный одновременно, но я также считаю, что если он не сломался, не связывайтесь с ним, и тормоза всегда работали отлично, никогда не доставляли мне никаких проблем.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

TY`

Спасибо, ребята… В последнее время я был очень разорен, но на этой предстоящей неделе в какой-то момент я вытащу раба и посмотрю, будет ли кровотечение таким образом лекарством. Я буду держать всех вас в курсе, еще раз спасибо за помощь.

Ответить

Сохранить

Как и

, причина замены в паре заключается в том, что вы никогда не знаете наверняка, какая из них является проблемой . .. и, поскольку это гидросистема … скажем, на красный свет позади кого-то … если он выходит из строя, люди склонны задним концом автомобиля / полуприцепа перед ними.. видел это слишком много раз..

помните, что потеря гидравлического давления = сцепление работает и позволяет машине двигаться…

я облажался со слишком большим количеством гидромуфт, и независимо от того, как вы это делаете, это всегда больно… удаление ведомого имеет тенденцию быть самым быстрым, даже с давлением прокачки и тому подобное.. просто никогда не было удачи.. это всегда час ерунды.. почему.. просто.. ааа, я могу сделать это лучше.. оппс, начни сначала… :banghead:

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

проблема?

Итак, сегодня у меня было немного времени, чтобы немного поработать над v-dub. Я разорвал рабочий цилиндр и заметил, прежде чем я начал весь описанный выше метод продувки / выпуска воздуха, что на самом деле есть значительный разрыв в зеленом чехле, который окружает поршень внутри подчиненного. Может ли это быть моей проблемой, или я должен сначала продолжать прокачивать систему? Я верю, что воздух, из которого я продолжаю истекать кровью, может проникать через эту слезу… любая помощь была бы здоровой.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

, если все было в порядке до того, как вы начали.. и это СУХОЕ не проблема.. если в нем жидкость внутри ботинка.. тогда да, проблема.. он не будет всасывать воздух.. он сначала протечет..

Ответить

Сохранить

Например,

IC

Хорошо, я не заметил, чтобы из багажника вытекала жидкость или что-то в этом роде, но я заметил кучу грязи снаружи отверстия в багажнике, а также неприятную грязь внутри отверстия трансмиссии. где поршень скользит и крепится болтами.
Я не совсем понимаю, как прокачать раб описанным выше методом.
Должен ли я полностью удалить винт для выпуска воздуха, а затем заполнить это отверстие жидкостью, а затем вручную переместить поршень, пока винт все еще снаружи. .. или?:banghead::banghead::banghead::banghead:

Кстати, я думаю, что да где-то теряется жидкость, потому что, как я уже говорил, я заливаю ресивер, и он остается полным, но если я либо завожу машину, либо даю ей постоять до такой степени (1 час или около того), что педаль становится мягкой; Я снова накачиваю, и уровень жидкости падает, значит, жидкость куда-то уходит. ПОМОЩЬ!

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Помощь….?

Меня интересует замена здесь и слейва и масстера в ближайшее время. Я ценю ноу-хау по смене мастера. Я разобрал ведомого и попробовал ручной метод прокачки, и кажется, что на самом деле через него теряется жидкость. Любая дополнительная помощь была бы отличной помощью, ребята… я не лучший специалист по транспортным средствам, и я не хочу ни о чем сожалеть.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 20 из 24 сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа и могли возродить старую ветку. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.