как снять и поменять без ямы, почему гремит и стучит + фото, видео » АвтоНоватор
Автомобили ВАЗ 14- й и 15-й моделей и сегодня востребованы у российских водителей. Машины неприхотливы в эксплуатации, не требуют бдительного внимания и редко нуждаются в ремонте. Однако и у них имеется «больное» место — это глушители. Поэтому владельцам ВАЗ 2114/2115 необходимо быть готовыми к тому, что рано или поздно придётся ремонтировать или проводить замену «глушака» на своей машине.
Содержание
1 Для чего нужен глушитель автомобиля
1.1 Как крепится
1.2 Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115
2 Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115
2.1 Какие инструменты понадобятся
2.2 Как снять глушитель без ямы
2.3 Как установить новый и правильно его закрепить
2.3.1 Видео: замена глушителя
3 Как отремонтировать «глушак» своими руками
3.
3.2 Почему стучит глушитель
3.3 Что делать, если «глушак» забился
3.4 Полностью прогорела термоизоляция
3.5 Как поставить латку
Для чего нужен глушитель автомобиля
Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.
Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.
Труба выводится с задней левой стороны автомобиля
Как крепится
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:
Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов
Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.
Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115
Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.
1 — кронштейн для крепления приемной трубы; 2 — прокладка; 3 — прижимное приспособление для кронштейна; 4 — дополнительный глушитель; 5,7 — «подушки» для подвески глушителя; 6 — главный глушитель; 8 — хомут, соединяющий трубы глушителей; 9 — нейтрализующее приспособление; 10 — кольцо уплотнения шарниров; 11 — датчик, контролирующий концентрацию кислорода в выбросах; 12 — приемная труба для глушителей
Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115
Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.
Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.
Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.
Какие инструменты понадобятся
Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:
два рожковых ключа на 13;
молоток;
зубило;
тормозная жидкость или смазка WD-40;
отвёртка с плоским тонким лезвием.
Как снять глушитель без ямы
Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.
Чтобы снять «глушак» с ВАЗ 2114/2115, необходимо:
Поддомкратить задний левый край автомобиля.
Убедиться в стойкости машины.
Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.
Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.
После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.
После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.
Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками
Как установить новый и правильно его закрепить
Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов.
Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.
После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.
Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.
Опустить машину с домкрата.
После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.
Видео: замена глушителя
Как отремонтировать «глушак» своими руками
Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.
Причины выхода из строя
Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:
использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;
механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;
ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.
В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.
Почему стучит глушитель
Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:
В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.
Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия
В некоторых случаях «глушак» начинает стучать тогда, когда были неправильно установлены его элементы — например, после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно будет ещё раз проверить правильность установки всех крепёжных соединений и прокладок.
Что делать, если «глушак» забился
В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.
Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:
Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.
Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.
Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.
Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.
Полностью прогорела термоизоляция
Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.
Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.
Как поставить латку
Достаточно часто на трубах глушителя появляются прогары и дыры. Если отверстие ещё не увеличилось до большого диаметра, имеет смысл заварить его, то есть поставить заплатку.
Имея такие обширные повреждения, глушитель уже не подлежит восстановлению
Для этого потребуется идентичный корпусу трубы материал и умения сварщика. Перед тем как накладывать латку, нужно качественно обработать края трубы: убрать ржавчину, зачистить корпус до чистого металла и обезжирить места сварки растворителем.
Заплатка накладывается на дыру (латка должна быть минимум в два раза больше дыры по площади) и прихватывается с нескольких сторон. После этого можно накладывать сварной шов. После того как стык остыл, нужно очистить его от шлаков и покрасить место работы термостойкой краской.
Таким образом, все работы по замене и ремонту глушителя можно выполнить самостоятельно, без обращения за помощью к специалистам. Единственную трудность может вызвать только сварка, так как для этого потребуется и оборудование, и навыки сварщика.
- Автор: Екатерина Ларина
- Распечатать
Копирайтер, рукодельница, путешественник
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Замена глушителя на ВАЗ 2114 и что входит в ремкомплект глушителя » НаДомкрат
ВАЗ 2114 в серийное производство пошел в 2003 году. Фактически это рестайлинг ВАЗ 2109 с заменой элементов кузова, в первую очередь бамперов. До 2007 года на машине стоял двигатель 1,5 литра ВАЗ 2111, однако его заменили на более мощный восьмиклапанный инжекторный движок объемом 1,6 литра.
Содержание
- 1 Глушитель ВАЗ 2114
- 2 Как заменить глушитель своими руками
- 3 Возможен ли ремонт глушителя ВАЗ 2114?
- 3.1 Рекомендуем
Глушитель ВАЗ 2114
Для каждого двигателя внутреннего сгорания и автомобиля, на котором он будет устанавливаться, разрабатывается адаптированная к конкретной моде газоотводящая система, называемая глушителем. В самом названии заложен ответ, для чего же он предназначен. Во-первых, это снижение уровня шума, производимого поршневой системой двигателя. А во-вторых, он выполняет роль отвода отработанных газов из двигателя, в безопасную зону, за пределы корпуса автомобиля. В противном случае вредные отработанные газы попадали бы в салон машины. Система выпуска отработанных газов, или газоотводящая система ВАЗ 2114 состоит из нескольких частей:
- приемная труба глушителя. Жестко крепится непосредственно к двигателю;
- резонатор или каталитический нейтрализатор. Первым воспринимает волну звуковых колебаний и раскаленных газов, за счет конструкции значительно снижает интенсивность завихрений и, обеспечивая оседание вредных частиц, уменьшает уровень загрязнения потока газа выходящего из камер сгорания;
- собственно глушитель ВАЗ 2114, основная часть которого, это объемная, в несколько литров, герметически закрытая металлическая камера. Внутри она разделена перегородками на отдельные пространства, при прохождении которых газовый поток окончательно усмиряется и очищается;
- выхлопная труба, обеспечивающая отвод отработанных газов за пределы автомобиля в атмосферу.
Прямоточный глушитель ВАЗ 2114
Для заводского конвейера, выпускающего современные ЛАДЫ поставляются глушители, изготовленные из алюминированной стали, срок службы таких запчастей доходит до пяти, шести лет. Тем не менее при замене этой детали надо быть осмотрительным.
Внимание! Наряду с дорогими образцами, изготовленными из нержавеющей, жаропрочной стали, часто продаются некачественные глушители из черного железа. Их красят серебрянкой для придания изделию приличного вида, а также для того, чтобы трубы не покрылись ржавчиной.
В отличие от стальных комплектов, которые прослужат 10—15 лет, глушители из черного железа отработают от силы один год, а то и меньше. Поэтому стоит выбирать золотую середину — родные глушители из алюминированной стали.
Газоотводящая система двигателя располагается под днищем корпуса автомобиля в зоне максимального воздействия неблагоприятных факторов:
- на раскаленную трубу и корпус глушителя попадает много грязи и воды, это неблагоприятно сказывается на их прочности, так как от постоянных и резких перепадов температуры и давления нарушается структура металла. Кроме того, влияние оказывает внешняя коррозия;
- разрушает глушитель и внутренняя коррозия из-за постоянно образующегося и скапливающегося конденсата при работе на холостых оборотах;
- разрушение металла внутренних стенок происходит и от агрессивного, пульсирующего воздействия газового потока, оседания на стенках химически активных и абразивных частиц, разъедающих металл;
- механическое воздействие от попадания камней и постоянная вибрация при движении, также приводит к повреждению глушителя.
Все это, вместе взятое, разрушает активно работающую деталь и поэтому возникает ситуация, когда нужна замена глушителя на ВАЗ 2114.
Как заменить глушитель своими руками
Как только проявились первые признаки выхода из строя или повреждения глушителя, надо принимать меры для его замены. Признаками неисправности могут быть:
- повышенный шум при работающем двигателе;
- появление характерного запаха отработанных газов в салоне или вблизи автомобиля;
- появление дыма из-под днища машины от выходящих газов в прогоревшей части глушителя.
Перед тем как загонять машину в гараж на «яму» необходимо продумать порядок действий, тщательно подготовиться и затем уже действовать согласно плана.
- Заметив признаки неисправности, надо методом предварительного осмотра определить место и характер поломки.
- Установив, что вышел из строя глушитель, необходимо приобрести его в торговой сети, предварительно убедившись, что это не контрафактная деталь.
Внимание! После приобретения глушителя, до его установки и проверки при работающем двигателе, необходимо убедиться, что он полностью подходит для замены на конкретном автомобиле. Все изгибы выхлопной трубы должны соответствовать заменяемой детали. В случае несоответствия глушитель необходимо своевременно заменить.
Это важное замечание из опыта водителей со стажем и профессиональных автослесарей. Если не обратить на это должного внимания, глушитель после установки, в движении от вибрации может бить по корпусу, доставляя серьезные неудобства.
- До установки надо обязательно купить резиновые подушки крепления, даже если стоящие на машине и производят впечатление вполне работоспособных. Резиновые детали выходят из строя достаточно быстро, особенно в таких местах, под воздействием грязи и высокой температуры. Также надо приобрести металлографитовое кольцо, которое устанавливается в месте соединения трубы глушителя, под хомутом, для герметичности.
Заранее рекомендуется приобрести ремкомплект для глушителя ВАЗ 2114.
Ремкомплект глушителя ВАЗ 2114
- Поставив машину на «яму» необходимо заранее подготовить к снятию хомут, соединяющий трубу глушителя с резонатором. Для этого зачистить металлической щеткой два болта, соединяющие хомут и смазать гайки на них средством WD40, тормозной жидкостью или средством для удаления ржавчины. Как правило, в таких местах резьбовые соединения засоряются, ржавеют и окрутить гайки бывает очень трудно.
- Приготовить два ключа на 13. Открутить обе гайки удерживающие хомут.
В случае если открутить гайки невозможно, такое тоже бывает, срезать места соединения с помощью болгарки и заменить хомут.
- Снять хомут и вытащить уплотнительное металлическое кольцо.
- Отсоединить трубу глушителя от резонатора и снять глушитель.
- Установку нового глушителя произвести в обратном порядке, предварительно смазав прокладочное кольцо герметиком для выхлопных газов. Это обеспечит надежную герметичность соединения.
Возможен ли ремонт глушителя ВАЗ 2114?
Перед тем как приобретать новый глушитель на машину, необходимо оценить возможность его ремонта. Опыт показывает, что эти детали вполне ремонтопригодны. Если принято решение не торопиться с покупкой дорогостоящей детали, необходимо снять глушитель, тщательно его зачистить и внимательно осмотреть. Повреждения могут быть значительными, вплоть до отвалившейся трубы от бочки глушителя или в виде трещин и мелких прогаров.
Ремонт глушителя ВАЗ 2114
От результатов осмотра зависит и характер ремонта, но в любом случае приняв решение выполнить ремонт глушителя ВАЗ 2114. Для этого нужно в автомагазине приобрести ремкомплект глушителя.
Если повреждения достаточно серьезные, а металл из которого сделан глушитель еще достаточно крепок, то рекомендуется заварить прогары. Для сварки используют полуавтомат, в качестве накладки используют металлическую пластину до 2 мм. Швы делают толстые, во избежание прогара.
Мелкие трещины заделывают герметиком на силиконовой основе, выдерживающим температуры до 1000 градусов. Можно закрывать стеклотканью, заливая сверху эпоксидной смолой со специальными, термостойкими добавками. При таком варианте ремонта, после установки глушителя требуется запустить двигатель и в течение часа поработать на холостом ходу, чтобы дать схватиться эпоксидке.
Рекомендуем
Выхлопная система ВАЗ 2114: ремонт своими руками, признаки неисправности
Содержание:
- Конструкция
- Что выбрать?
- Негативные факторы воздействия газоотвода
- Признаки неисправности
- Замена
- Ремонт. Возможно или нет?
Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что вынуждает машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей.
Спортивная выхлопная система для турбо
Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на деле эффективность ее работы имеет не меньшее значение, чем работа двигателя. Она влияет на качество работы автомобиля и особенно на работу системы сжигания горючего.
Чтобы двигатель всегда работал максимально качественно и эффективно, система выхлопа должна обладать отменной проходимостью. Хороший выход отработанных газов имеет огромное значение для ВАЗ 2114 и любого другого авто.
Если же на пути выхода продуктов сгорания возникает преграда, может пострадать мощность мотора, либо он вовсе перестанет работать.
Далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы играет глушитель.
Конструкция
Для каждого двигателя и автомобиля, где используется этот мотор, создается адаптированная система газоотводов, которая носит популярное название — глушитель.
Схема
Название во многом говорит о функциях и задачах данного элемента.
- Снижать шум, который производится поршневой системой силового агрегата.
- Отводить отработанные газы из мотора в безопасную область, то есть за пределы кузова. Если этого не будет, газы просто начнут попадать в салон.
Система отвода отработанных газов включает в себя несколько компонентов:
- Приемная труба. Это элемент глушителя, который монтируется к двигателю по средствам жесткого крепления;
- Резонатор. Это первый агрегат, который принимает звуковые колебания и раскаленные газы. Его конструкция позволяет снизить активность завихрений, заставляет вредные частицы оседать, тем самым снижать уровень загрязненности потока газов, которые выходят из камеры сгорания;
- Глушитель. Основная часть конструкции, представляет собой объемную камеру, выполненную из металла. Она герметично закрыта, а внутри имеются разделения на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается;
- Выхлопная труба. Выводит газы за пределы кузова автомобиля.
Что выбрать?
Выхлопные системы Stinger
Есть несколько вариантов глушащих устройств, которые можно использовать в качестве замены старому элементу на ВАЗ 2114.
- С завода на автомобилях ВАЗ предусматривается применение алюминиевого глушителя, эксплуатационный срок которого составляет до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение.
- Более дорогие вариации, выполненные из жаропрочной, нержавеющей стали. Стоят больше заводских, но отличаются надежностью и увеличенным сроком службы до 10-15 лет.
Увы, не редко замена данного устройства не дает ожидаемого результата, поскольку вместо ожидаемого высококачественного нержавеющего элемента, покупатели сталкиваются с подделками. Их выполняют от обычного черного железа низкого сорта. Срок службы подобных изделий составляет не более года.
Чтобы придать вид дорогих изделий, низкокачественные глушители покрываются специальные красками. Потому приобретать детали советуем в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей.
Негативные факторы воздействия газоотвода
Схема выпуска отработавших газов
Система газоотводов находится непосредственно под днищем автомобиля, что провоцирует ряд негативных воздействий.
- На корпус глушителя и горячую трубу регулярно попадает пыль, грязь, вода, из-за чего снижается прочность.
- Воздействие резких перепадов температур отрицательно сказывается на продолжительности службы системы.
- Влияние внешней коррозии.
- Негативное воздействие внутренней коррозии, возникает из-за скапливающегося конденсата при работе двигателя на холостых оборотах.
- Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивных, пульсирующих влияний потоков газа, абразивных и химических частиц, которые оседают и разрушают материал.
- Элементарные механические повреждения, вызванные вибрациями и попаданиями по глушителю камнями, летящих из-под колес.
Все эти факторы возникают порой одновременно, из-за чего целостность элемента находится под угрозой. Не удивительно, что даже самые высококачественные изделия в условиях наших дорог служат не более 12 лет.
Признаки неисправности
Автомобиль сам подскажем вам, когда требуется замена глушителя. Нужно только прислушиваться к характерным признакам его неисправности:
- Повышается шум во время работы двигателя;
- Появляется запах выхлопа внутри салона или возле машины;
- Из-под днища валит дым отработанных газов по причине образования отверстия в выхлопной системе.
Замена
Если вы поняли, что глушитель уже отработал свое и нуждается в замене, обязательно проведите ряд подготовительных мероприятий.
- Обратив внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, что именно это за неисправность и где она возникла.
- Приобретите новое устройство на замену старому. Обязательно убедитесь в магазине, что вы купили подлинный товар, а не подделку.
- Купите новые подушки крепления, выполненные из резины. Пусть даже старые находятся в удовлетворительном состоянии. Под действием температуры и выхлопных газов, резиновые подушки быстро теряют свои характеристики. Потому не стоит рисковать.
- Дополнительно купите кольцо из металлографита. Его монтируют на месте, где соединяется труба глушителя, непосредственно под хомут. Это делается с целью обеспечению лучшей герметичности.
- Наличие полноценного ремокомплекта — очень полезная вещь.
Подготовка завершена, потому можно приступать к демонтажу старого и установке нового:
- Поставьте автомобиль на яму;
- Подготовьте к демонтажу хомут, который соединяет резонатор и трубу глушителя. Чтобы это сделать, два болта крепления зачищаются металлической щеткой, а гайки обрабатываются всемогущим средством WD40. Если его нет, возьмите тормозную жидкость или средство, которым удаляют ржавчину. Это проблемное место, из-за которого возникают сложности со снятием;
- Двумя ключами на 13 демонтируйте две гайки, которые держат хомут;
- Если же все проведенные манипуляции не дали результата, крепежи придется срезать болгаркой. Это не сложно. Хомут замените на новый, конечно же;
- Демонтировав хомут, достаньте уплотнительное кольцо, выполненное из металла;
- Отсоедините трубу глушителя от резонатора;
- Теперь можно легко снять сам глушитель;
- Монтаж нового элемента выхлопной системы выполняется в обратной последовательности;
- Кольцо прокладки обязательно обработайте смазкой. Причем это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения окажется на максимально уровне.
Ремонт.
Возможно или нет?Цельный выпускной коллектор с равными длинами труб
Замена глушителя — это скорее крайняя мера, поскольку не редко старый агрегат еще вполне жизнеспособен. Его просто необходимо отремонтировать.
- Снимите для начала элемент, зачистите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
- Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, потому выполнить ремонт будет невозможно;
- Если осмотр показал, что ремонт реален, обзаведитесь ремкомплектом;
- При наличии повреждений на металлическом корпусе глушителя, но сохранении прочности материала, выполняются сварочные работы. Для них потребуется полуавтомат и пластина, толщиной до 2 миллиметров;
- Швы делайте прочными и толстыми, чтобы в скором времени не образовался новый прогар;
- Мелкие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, которые выдерживают температурные воздействия до 1000 градусов по Цельсию;
- Некоторые применяют стеклосткань, которая покрывается эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы применили этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле как следует схватиться.
Очевидно, что глушитель играет серьезную роль в работе автомобиля ВАЗ 2114. Потому к его состоянию следует прислушиваться, вовремя предпринимать действия по ремонту и замене агрегата.
Загрузка …
Порядок самостоятельной замены глушителя на ВАЗ 2115
Содержание
- Для чего нужен глушитель автомобиля
- Как крепится
- Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115
- Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115
- Замена главного глушителя на автомобиле
- Замена дополнительного глушителя
Автомобили ВАЗ 14- й и 15-й моделей и сегодня востребованы у российских водителей. Машины неприхотливы в эксплуатации, не требуют бдительного внимания и редко нуждаются в ремонте. Однако и у них имеется «больное» место — это глушители. Поэтому владельцам ВАЗ 2114/2115 необходимо быть готовыми к тому, что рано или поздно придётся ремонтировать или проводить замену «глушака» на своей машине.
Для чего нужен глушитель автомобиля
Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.
Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.
Как крепится
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений: на резиновых подвесках.
Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов.
Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.
Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115
Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.
1 — кронштейн для крепления приемной трубы; 2 — прокладка; 3 — прижимное приспособление для кронштейна; 4 — дополнительный глушитель; 5,7 — «подушки» для подвески глушителя; 6 — главный глушитель; 8 — хомут, соединяющий трубы глушителей; 9 — нейтрализующее приспособление; 10 — кольцо уплотнения шарниров; 11 — датчик, контролирующий концентрацию кислорода в выбросах; 12 — приемная труба для глушителей
Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.
Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить. Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.
Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:
- два рожковых ключа на 13;
- тормозная жидкость или смазка WD-40;
- отвёртка с плоским тонким лезвием.
Замена главного глушителя на автомобиле
Для выполнения данной работы нам потребуется два ключа на «13» и металлическая щетка. Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Обязательно выжидаем некоторое время пока элементы системы полностью не остынут.
При помощи металлической щетки тщательно очищаем крепежный хомут, при помощи которого входная труба основного глушителя состыкована с выходной трубой дополнительного. Затем обрабатываем болты, стягивающие хомут, веществом, разъедающим ржавчину. Например, в качестве такого средства может быть использован ВД-40.
Теперь можно откручивать болты: одни ключом удерживаем гайку от проворачивания, а вторым «воздействуем» на сам болт. Следует отметить, что в случае сильного прикипания и коррозии открутить болты может не получиться. В такой ситуации их можно срезать при помощи «болгарки». Такой демонтаж необходимо производить с особой осторожностью, чтобы не повредить фланцы выходной трубы дополнительного глушителя.
После того как хомут снят и трубы глушителей разъединены, немного приподнимаем основной глушитель и выводим его сначала из задних, а затем из передних резиновых подвесов.
Монтаж нового глушителя производится в порядке обратном снятию.
Замена дополнительного глушителя
Как свидетельствует практика, дополнительный глушитель выходит из строя («прогорает») гораздо реже, чем основной. Тем не менее, это случается, а поэтому считаем необходимым описать процесс его замены. Для выполнения данной работы нам понадобятся два ключа на «13» и два ключа на «17».
Прежде всего, откручиваем болты крепления резонатора к каталитическому нейтрализатору. Вытягиваем болты и разъединяем трубы.
Затем нам потребуется отсоединить дополнительный глушить от основного. Для этого откручиваем два болта стягивающего хомута при помощи двух ключей на «13». Снимаем хомут и разъединяем трубы. Далее, приподняв резонатор, выводим его из резиновой подушки и вытягиваем из-под автомобиля. Если вручную снять глушитель с резиновых фиксаторов проблематично, поддеваем их отверткой.
Установка новой детали выполняется в обратном порядке: фиксируем новый резонатор на подвесах, крепим его к катализатору и основному глушителю. В процессе установки новой детали желательно заменить сильно изношенные хомут, болты и гайки.
Блог Demi Motors
Блог Demi Motors JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.
Показати
Сортувати по
Створено Автор статті
Товари від 1 до 10 з 45
Сторінка:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ГЛУШНИКИ ДЛЯ ІНОМАРОК – ЯКІ БУВАЮТЬ?
Глушник – це безперечно невіддільна (частина/ознака) частина будь-якого автомобіля. Дана деталь знижує температуру і шум від роботи двигуна, знижує токсичність вихлопних газів автомобіля. Є різні види цього комплектуючого, але по своїй конструкції вони мало відрізняються. Купуючи глушники для іномарок необхідно враховувати матеріал, з якого він зроблений і виробника. Якісний механізм служитиме протягом багатьох років. У цьому матеріалі поговоримо про глушники для іномарок…
Читати далі
s
ЯК ВЛАШТОВАНИЙ ГЛУШНИК АВТОМОБІЛЯ?
Ще на початку минулого століття глушник став тим важливим засобом, завдяки якому автомобіль отримав популярність серед міського населення. Адже, не дивлячись на всі ті перспективи та радощі, які обіцяв автомобіль, рев його мотора викликав лише негативні емоції. Звичайно, перший глушник мав досить примітивну конструкцію, проте сучасні методи придушення шуму стали набагато ефективнішими.
Читати далі
s
КАТАЛІЗАТОР – РОЗВІЮЄМО МІФИ ПРО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Якщо перевірити вихлопні гази, які виходять з картера двигуна будь-якого автомобіля, можна спостерігати досить високий рівень концентрації шкідливих хімічних сполук, які потрапляючи в довкілля – забруднюють її. Саме для боротьби з такими викидами було вигадано і сконструйовано каталітичний нейтралізатор, або як його ще називають — каталізатор. Основне завдання даного пристрою — окислити небезпечні шкідливі сполуки, перетворивши їх на відносно безпечні для екології.
Читати далі
s
ЩО ТАКЕ ПРЯМОТОК? ПЛЮСИ І МІНУСИ
Сьогодні нікого не дивують автомобілі, що рухаються вулицями населених пунктів та за їх межами з характерним басовим звуком, рівень якого може досягати «захмарних висот». Нерідко такі автомобілі стають причиною гучних розбирань у дворах житлових будинків. Як правило, цим відрізняються автомобілі закордонних марок, якими керують молоді водії, які прагнуть за всяку ціну виділитися із «сірої» маси автовласників.
Читати далі
s
ЯК ВІДРЕМОНТУВАТИ ГЛУШНИК САМОСТІЙНО
Під час експлуатації автомобіля, досить часто виходить з ладу саме вихлопна система, а особливо глушник. Відбувається це тому, що цей вузол піддається дії як температури, так і агресивного середовища, а також є ризик пошкодження вихлопної системи під час руху. Далеко не завжди потрібна повна заміна вихлопної системи, деколи досить просто змінити лише її частину, а інколи відремонтувати глушник самостійно, заощадивши при цьому чималу суму грошей і часу.
Читати далі
s
ЯК ВИБРАТИ ГЛУШНИК ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТО
Якщо одного чудового ранку Ваш автомобіль став ні з того ні з цього видавати звуки як болід Формули-1, то можемо Вам поспівчувати — у вас прогорів глушник. Причин поломок глушника безліч, починаючи від постійного впливу надзвичайно високих температур та вібрацій, закінчуючи звичайним механічним пошкодженням. Повірте нашому досвіду – найкращий вихід із цієї ситуації – заміна глушника.
Читати далі
s
НАСАДКА НА ВИХЛОПНУ ТРУБУ — КОРИСНИЙ ПРИСТРІЙ ЧИ ІГРАШКА?
На ринку автомобільних «девайсів» України зараз можна зустріти неймовірну кількість різноманітних насадок на вихлопну трубу. Вони бувають різних форм, діаметрів, одні виготовлені з нержавіючої сталі, інші з алюмінійованого сплаву, або просто вкриті хромом. Навіть зараз, в рамках нашого сайту, кожен власник може підібрати насадку для будь-якого автомобіля – за своїм смаком та бажанням. Зважаючи на стабільну популярність такого товару, ми вирішили зробити короткий огляд, де дамо відповідь на запитання – що є насадкою на глушник, що вона може привнести в плані тюнингу, і чи не шкодить її використання вихлопній системі в цілому.
Читати далі
s
РЕЗОНАТОР ВИХЛОПНОЇ СИСТЕМИ – ДЕТАЛЬ, ЯКА РОБИТЬ ВИХЛОП ТИХІШЕ
Безперечно, коли працює автомобіль, то всі його механізми створюють шум – деякі більше, деякі менше, але факт залишається фактом – автомобіль досить галасливий засіб пересування. Найбільший рівень шуму створюється при роботі двигуна, саме тоді, коли відбувається детонація паливної суміші з подальшим виділенням вихлопних газів. Перші вихлопні системи, якраз і були сконструйовані якраз для того, щоб заглушити цей шум. Зараз в сучасних системах відведення відпрацьованих газів, за основний процес гасіння звукових вібрацій відповідає резонатор. Давайте детальніше ознайомимося з його будовою і призначенням.
Читати далі
s
ЧОМУ ПРОГОРАЄ ГЛУШНИК?
Досить часто, гортаючи сторінки автомобільних форумів, а зокрема теми в яких обговорюються поломки вихлопної системи, можна зустріти одне й те саме питання: «лише нещодавно змінив глушник, а він знову прогорів…». Цікаво, що це, як виявляється, досить актуальна тема. Чому глушник так швидко та часто прогорає? У чому причина? Якщо для Вас це питання також актуальне, або Ви просто автолюбитель і хочете, щоб Ваше авто прослужило Вам довго без поломок, то публікація буде Вам цікавою. Наші фахівці діляться думками з власного досвіду, чому швидко прогорає глушник і як запобігти цій поломці.
Читати далі
s
ЯК ПІДІБРАТИ ВИХЛОПНУ СИСТЕМУ НА ГАЗЕЛЬ?
Не дивлячись на популярність європейського, корейського, японського або іншого якісного автопрому, на наших дорогах все ще досить часто зустрічаються автомобілі Газель (ГАЗ–3302). Ці автомобілі вірно служать господарям, але їх термін експлуатації не вічний. Як і будь-яка інша техніка, Газель інколи вимагає ремонту і заміни якихось деталей. Не остання річ, яка вимагає уваги, якщо ви вирішили тюнингувати Газель – вихлопна система. Установка сучасних запчастин значно поліпшить технічні характеристики авто, і якщо ви хочете продовжити термін служби авто – уважно вибирайте компоненти для установки. Хочете, щоб ваш залізний друг нічим не поступався іншим дорогим авто? Тоді ви попали за адресою. Ми розповімо декілька секретів, які допоможуть перетворити Газель на машину мрії.
Читати далі
s
Показати
Сортувати по
Створено Автор статті
Товари від 1 до 10 з 45
Сторінка:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Блог Demi Motors
Замена гофры глушителя ВАЗ 2114 (VAZ 2114) в Минске, цена работы
Стоимость указана для случаев легкого доступа к гофре, без дополнительной разборки.
Цена работы:
от 46 руб до 143 руб
* цены на ремонт указаны с учетом покупки автозапчастей в розничной сети магазинов «500 Ампер».
Получить консультацию
Вид работ Диагностика автомобиляДругоеЗамена масла и фильтраКузовной ремонтРазвал-схождениеРемонт рулевых реек французских автомобилейРемонт CitroenРемонт PeugeotРемонт RenaultРемонт АКПП AL4, DP0Ремонт ВАЗРемонт выхлопной системыРемонт гидравлики Citroen XantiaРемонт гидравлики Citroen XMРемонт гидравлики Citroen С5Ремонт гидравлики Mercedes-BenzРемонт ГРМ и ременного приводаРемонт двигателяРемонт подвескиРемонт рулевого управленияРемонт системы охлажденияРемонт тормозной системыРемонт трансмиссииРемонт электрикиСварка аргоном швовУльтразвуковая чистка
Марка, модель, год авто, объем двигателя*
Имя*
Телефон*
Суть вопроса
Выхлопная система — сложный механизм, состоящий из разного рода элементов и частей. Она редко выходит из строя полностью, однако возникающие поломки отдельных ее частей требуют ремонта всей системы. Гофра глушителя — один из элементов этой системы, представляющий собой эластичный цилиндр-трубу с металлическим плетением, состоящим из многослойной сетки. Она расположена в механизме выхлопа между отводом отработанных газов и катализатором.
Гофра служит буфером, предохраняя детали в выхлопном механизме от вибрации и других механических воздействий. Ремонт детали проводится в редких случаях, разумнее ее замена. Это требуется после завершения рекомендованного эксплуатационного периода или вследствие механического повреждения.
«Порча» виброгасителя не повлияет на основные параметры при движении автомобиля, однако игнорирование неисправности будет создавать постоянный дискомфорт водителю и пассажирам от запаха выхлопов в салоне, неприятных шумов.
Мастера СТО «500 Ампер» выполнят работу — замена гофры глушителя в Минске и области качественно и быстро.
Виды гофр
В зависимости от оплетки гофры бывают:
- С двойной оплеткой, имеющей плотный наружный слой для машин на бензине.
- С тройной оплеткой, в которой промежуточный внутренний слой добавляет жесткости муфте. Оплетка может выполняться из стали, либо нержавеющей стали, повышающей качество, а также прочность гофры. Этот вид используют в машинах на дизеле, бензине.
Различают место расположения запчасти: вертикально для усиления узла либо горизонтально.
Когда возникает необходимость замены
Помимо регламентного случая, при котором изготовители рекомендуют делать замену детали раз в пять лет, существуют следующие признаки, по которым водители могут определить возникшую неисправность:
- Посторонние громкие шумы при движении.
- Мощность двигателя снизилась.
- Появление запаха газа внутри салона.
- Расход бензина, дизеля увеличился.
- Резкий громкий хлопок, связанный с разрушением детали.
Причин неисправности и поломки виброгасителя несколько:
- Поломка внутри системы: давление газа из-за засора катализатора растет и давит на гофру.
- Неровности на дороге, приводящие к механическому повреждению.
- Повышенная вибрация от неисправного двигателя.
- Нарушения в монтаже глушителя.
- Химические реагенты, разъедающие обмотку.
- Использование топлива с высоким октановым числом.
- Износ в результате длительной эксплуатации.
Любая из этих причин или их совокупность приведет к ее поломке.
Как происходит замена и почему стоит обратиться к нам
Процесс замены детали мастерами автосервиса «500 Ампер» происходит после диагностики несколькими этапами:
- Демонтаж старой гофры.
- Отметка осевой линии и срез.
- Качественный монтаж новой.
- Противокоррозийная обработка сварочного шва.
- Монтаж глушителя.
Почему доверяют замену мастерам из «500 Ампер»:
- Даем гарантию на все выполненные работы.
- Наличие современного оборудования.
- Грамотные мастера с опытом.
- Экономия 20% на ремонте при покупке запчастей в нашем магазине.
Стоимость работы
Несложная недорогая работа по замене гофры у мастеров из нашего СТО может увеличиться по цене и времени многократно, если потребуется переделка из-за ее неправильной установки непрофессионалами.
Заполните заявку на нашем сайте, укажите имя, телефон и получите услугу — замена гофры глушителя, цена которой значительно ниже конкурентов.
Видео по теме:
Глушитель Стингер ВАЗ 2114 для тюнинга выхлопной системы — помощь автолюбителю
Глушитель Стингер ВАЗ 2114 для тюнинга выхлопной системы Стингер известен среди автовладельцев ВАЗ как производитель тюнинговых деталей выхлопной системы. Начав 12 лет назад производством
Stinger известен среди владельцев автомобилей ВАЗ как производитель тюнинговых деталей выхлопной системы. Начав 12 лет назад с производства прямотоков для классики, сегодня компания выпускает под своей маркой выпускные коллектора, глушители, резонаторы и сопутствующие детали для ваз и иномарок, в том числе:
Основное преимущество Stinger — долговечность. Не секрет, что стандартные детали выхлопной системы для ваз изготавливаются из некачественного металла. Срок их жизни обычно не превышает 3-4 лет.
Стингер изготовлен из высококачественного нержавеющего металла и окрашен порошковой краской. При правильной подготовке и уходе он прослужит в 2-3 раза дольше обычного.
Производитель по праву гордится спортивными качествами своего продукта. Полная замена выхлопа ВАЗ 2114 даёт автомобилю прибавку в несколько лошадиных сил и существенное улучшение динамики, что позволит оставить позади многие иномарки.
Глушитель оригинальный Stinger ВАЗ 2114
Choice
Детали выхлопной системы Stinger изготовлены из нержавеющей стали марки 08 PS. Для наполнения использовалась негорючая вата зарубежного производства. Выдуванию наполнителя препятствует барьер из нержавеющей сетки.
Владельцы автомобилей ВАЗ 2114 могут выбрать один из нескольких вариантов глушителя.
Серия Mute
Модель предназначена для тех, кто предпочитает стандартный звук выхлопа фирменному басовому рокоту прямотока. Сохраняются преимущества Stinger в продолжительности ресурса и повышении разгонных характеристик.
Серия Stinger Sport
Данная модель пользуется наибольшим спросом у владельцев ВАЗ 2114. Она не только улучшает работу выхлопной системы, но и создает сочный звук разгона спортивного автомобиля.
В продаже есть две разновидности Stinger Sport, отличающиеся толщиной стенки: 1,5 и 2,0 мм. Стенка большей толщины увеличивает срок службы детали до 30%.
Серия FSA
Модель предназначена для автомобилей ВАЗ 2114 с тюнингованным двигателем мощностью более 100 л.с. Для оптимизации выхлопной системы под большую нагрузку диаметр основного патрубка и выхода увеличен до 63 мм.
Все детали не требуют сварки, монтируются с помощью соединительных элементов (приобретаются отдельно) в штатные места. Наилучшего результата на ВАЗ 2114 можно добиться, если установить полный комплект выхлопной системы STINGER: крестовину выпускного коллектора и резонатор.
Дополнительные детали
В продаже имеются глушители с предустановленными декоративными насадками на конец трубы или без них. Форсунки различаются по форме и специфике установки. Для некоторых нужна подвязка места на бампере. Уточняйте информацию о выбранной модели у производителя.
Глушитель Stinger
Форсунки
Форсунки добавляют эстетики внешнему виду ВАЗ 2114. В продаже есть 3 варианта насадок:
- овал
- круг
- DTM (форма прямоугольника со скругленными углами).
Монтаж осуществляется с помощью болтов (входят в комплект).
Хомут соединительный
Необходим для соединения глушителя с резонатором. Это металлическое кольцо с резиновым уплотнителем, стянутое болтами.
Резиновые кольца
Прикрепите глушитель к кузову. Для замены понадобится 3 резинки. При установке новой детали рекомендуется сразу поменять резинки. Срок их службы обычно составляет 2-3 года, а невысокая стоимость позволяет делать ремонт впрок.
Замена глушителя
- Отвернуть гайки соединительного хомута резонатора и глушителя (ключ на 13). Из-за эффекта укуса это сделать сложно. Часто приходится срезать старый хомут.
- Снять штатный глушитель с резиновых опор.
- При установке сначала соединить глушитель с резонатором и только потом вешать на кольца. В противном случае могут возникнуть трудности со стыковкой деталей.
- Используйте высокотемпературную пасту (до 1200 градусов) для смазки болтов хомута. В дальнейшем это облегчит их откручивание.
Продолжительность ремонта выхлопной системы зависит от того, насколько быстро будет снят старый глушитель. Работа не требует каких-то особых навыков и знаний, а вот рассыпка потребует спецификации: усиленные ключи на 13, трубки, иногда Ушму («болгарку») или Дремель.
Кроме того, установка нового глушителя без помощника затруднена. Решайте сами, делать эту работу своими руками или обращаться на СТО.
На днях снял со своего стингера глушитель (без насадки) т.к. перестал радовать звук. Вместо него поставили глушитель Lada-Imij-который оказался редким гавком! Буровые установки, трескающиеся, как консервная банка. Вообще никому не советуют ставить, хотя позиционируют себя как аналог оригинала.
И в связи с этим задумался о ребилде своего глушителя с целью снижения звука (часто приходилось ездить по трассе, а обороты больше 3500 очень повышены).
Итак открываем и видим это:
Вата выгорела почти полностью, еще немного осталось в камере, где труба была обмотана сеткой. Убери это.
И тут возникает загадка, как погасить чуть более низкую частоту выхлопа.
И тут после прочтения статей пришел к такому варианту:
В качестве трубы во второй камере решено использовать сороковой профиль, он поднимается к трубе и стене.
Вот такая труба с надрезами (на фото неправда, будет как на СШЭМ):
И так вопрос: можно ли будет погасить нижние частоты? Какими лучше делать отверстия? Какой еще вариант можно рассмотреть?
Буду благодарен за помощь!
Комментарии 67
У меня тоже Стингер, хочу трубу проварить во вторую камеру, и просверлить в ней дырки, а так же сделать в 1 и 3
Если меня не устроит что из моей задумки получится, тоже переделают
нах из псевдоотбраковки сделают почти сток (выстрел в голову)
Что он не прямо внутри?
Стингер? Он почти прямоточный, но есть вторая камера, которая все же создает какие-то завихрения (препятствия) выхлопным газам.
Стингер? Он почти прямоточный, но есть вторая камера, которая все же создает какие-то завихрения (препятствия) выхлопным газам.
9выхлоп 0002 весь на 51 трубе4stars хороший глушитель и звук приятный!
По вашей схеме весь смысл прямоточной банки теряется.
У меня нет цели сделать прямоточную банку. У меня цель — сделать тихий глушитель из прямоточной банки, близкой по характеристикам к прямоточной)
Зачем тогда купили банку Stinger?
Купил 2 года назад и не пожалел, понравился и звук и эффект. Нравится сейчас. Но во первых перегорела вата и изменился звук, во вторых повторюсь еще раз начал напрягать гул на высоких скоростях!
ну и нагар ватными палочками опять же а лучше стальными мочалками, только плотно
У меня нет цели сделать прямоточную банку. У меня цель — сделать тихий глушитель из прямоточной банки близкой по характеристикам к прямоточной)
Ему уже далеко до прямоточной. Лучше поставить сток
Поставил «Lada Image» звук как из консервной пустой банки.
Подруга тоже вату набила, сдулась к чертовой бабушке
Интересная тема, сохраню в закладку =)
Озвучу свой вариант, как вариант залить новый мин, и вварить прямоточный стрингер с жабрами внутри системы, подробнее можно посмотреть в видео Евгения Травников Разработал выхлопную систему
Ну это классный вариант, у меня нет возможности сделать этот стрингер.
могу купить на автодоке если надо скину артикул
думаю получится совсем тихо то что вы нарисовали)))
у меня немного другая задача — максимально приблизить звук к утечка. Прочитал эту статью, глушители слышал-по трассе при скорости 110-120 км/ч звук все равно напрягает
Затем сделайте зум и все!
Сделано, короче речь не об этом
Проходящий суммарный участок перфорации на трубке очень маленький. Будет хуже чем на стоке. Прямотока у вас нет, общий патрубок рвется во второй камере. Это снижает звук, но является дополнением к сопротивлению потоку. И чем выше скорость, естественно выше сопротивление. Можно переделать в полный сток, аналог, так сказать. Звук, скорее всего, станет тише. Но придется дополнительно изолировать снаружи. Я могу ошибаться. ТС не спец.
А если увеличить количество отверстий на трубках? Почему я настаиваю на этой схеме, так как считаю более удобным именно этот глушитель с минимальной переделкой.
Удобно, но не всегда правильно. Кстати, вместо мин ваты можно базальтовую вату или металлическую стружку. Количество, размер, расположение отверстий — все влияет на звук и сопротивление. И еще под каким углом давненько просверлены отверстия
Чем меньше отверстие в диаметре, тем напористее будет звук. У меня были отверстия от меньшего диаметра на больший выход из глушителя, звук очень понравился)
Как на рисунке не надо
Как подскажете?
Там кстати какой завод? Базальтовое волокно или минеральная вата?
Честно говоря не понял, но похоже на Мин Вату
Резонатор перед глушителем или труба простая?
Прямой резонатор Stinger
Лучше от такой доработки, мотор не задушишь, лучше забьешь мины. с хлопком (плотным) как было и сеткой задом на трубу, а если хотите свой вариант пупки 6-8 мм, то больше чем не на наружную стенку выцветет быстрее. А так на стоковом глушителе ВАЗ2115 (завод) такая же начинка как у вас только на вашем Ваты в слоях корпуса нет.
- История редактирования
6-8 мм-тоже думал об этом. Хватит ли стандартных слотов в первой ячейке?
Разумнее было бы купить новый Стингер без насадки, ведь он вас устроил и по звуку и по динамике, так почему бы и не зачем изобретать велосипед, к тому же спецы инженеры сидят не зря, я же ездил на выхлоп их за 2 года, только одни только радостные эмоции.
Купить что-то проще всего) Еще раз говорю, что теперь часто приходится ездить на дальние расстояния и иногда голова гудит от гула. Звук как раз устраивает для города).
- История редактирования
Самый простой вариант и думаю будет самым эффективным во 2 камеру вставить трубу с дырками и так же обмотать ее минватой или стекловатой (кстати можно вставить проф что уже есть резать).
PS; Низкий звук формируется в пустой – второй камере.
А перегородки целые или с дырками?
- История редактирования
Перегородки целы! Я тоже думал о таком варианте, но пришел к выводу, что тише не будет — выхлоп вообще прям на него пойдет, а во второй ячейке как минимум крутилки.
Так можно и вату намазать и не заваривать (смазать оцинкованным тонким металлом или плотной бумагой сверху — предать тип герметика) положить и послушать сразу покажет звук робота, если не нравится это, то переделайте это.
Намотал себе огнетушитель из него сделаю баночку и отпишусь в БЖ.
Жду теперь продолжение)
Чем меньше барьеров, тем быстрее будут выходить отработанные газы. Именно поэтому на подготовленные спорткары наваривается прямая магистраль, без расширителей и глушителя. Больше дырок не меньше дырок)) будет лучше дышать движком)
Чем больше отверстий и больше отверстий – тем громче звук, как найти золотую середину?
Поставить целую прямоточную выхлопную систему с крестовиной и поставить на банку свисток. Будет приятный низкий бубен. Или глушитель Saabov.
У меня паук 4-2-1, резонатор прямоточный Стингер. Цель всего этого — обрезать низкие частоты, чтобы было комфортно ездить по трассе с оптимальной для меня скоростью)) Мог бы еще раз забить на это ватой и было бы как новое, просто хочется еще немного (а я очень нравится звук)
- История редактирования
тут вроде уже не банку резать надо, а выпускной коллектор.
там же всякие коллектора аля Субару звук.
Мне кажется, что вы очень сильно душите машины газами. При таком объеме выхлопа щели не убрать, на больших скоростях по трассе это гарантировано. уу в лучшем случае выбьет прокладку под штаны.
Как сверлить отверстия? Но сколько и какого диаметра? А что с трубой в первой камере?
Вам нужно посчитать сколько отверстий и какого диаметра, если мне не изменяет память, то расход получается где-то 18 кг воздуха на 1 кг топлива, пропускная способность вашей трубки очень маленькая, вроде мне что нужно убрать уголок в профиле через 1 чтобы вместо 2х пропилов получилось одно отверстие.
Кстати, я это уже делал, просто фотки старые и ничего про это не говорил. Так же сделал дополнительные отверстия в первой камере) Фотки выложу позже.
Тогда собирай и пробуй на трассе! 🙂
Если хотите помучаться, то есть вариант с шайбами. Их приваривают вдоль трубы на разном расстоянии, эффект интересный, но с настройкой придется помучиться. www.drive2.ru/b/288230376151899026/ читал там много интересного. + в моем БЖ 12-шки есть переделка бюджетного резонатора от волги с 406 бит. в вилке для ваз 2110.
Стать прочитано)) а в блоге не нашел
Конечно будет тише! Но что?;в чем смысл? Открой, потом вари, тем более по твоей схеме он уже не будет прямоточным, не проще ли будет купить сток?
Купил сток за 1000 рублей — полная поломка! Автомобильный агрегат стоит более 3000 рублей. А стингер вполне добротно сделан, металл хороший. Да и так ради интереса)))
эффект должен порадовать, только надо было не надрезы делать, а дырки сверлить, ну в принципе и так должно быть гуд, я как-то форвард делал сток и еще поставил квадратный профиль внутри с такими насечками, звук был очень тихий
Немного успокоил) А сама конструкция с тремя такими камерами нормальная?
да норм встречал такие конструкции в наличии глушители
В принципе доволен, но как всегда есть но.
Преимущества: Хороший звук, приятный вид.
Недостатки: Без резки/сварки/грелки и подъемника не установить. Ставить только в сервис.
После длительной эксплуатации у ВАЗовского зубила (21099 2003 г.в.) возникла проблема – если кто-то садился на заднее сиденье, появлялся стук. Долго искал причину. В процессе перетряс подвеску, заменил пружины. Однако сундук был открыт.
ненадежный
Недостатки: тонкий металл
Добрый час! Купив с рук автомобиль ВАЗ 21099, решил поменять некоторые узлы и агрегаты. Не обошла стороной и замена выхлопной системы. Купил на авторынке полностью, начиная с выхлопной системы штаны Stinger. Она выглядела безупречно, и.
Хороший звук
Преимущества: регулировка звука
Привет. Решил приобрести прямоточную систему для 8-клапанного двигателя. Пошел в магазин выбрал стингер так как у него была возможность регулировки звука. Поехал в гараж установил, завел и вот это чудо звук.
Очень громко
Преимущества: Приятный звук на первых порах
Недостатки: Штрафы, Головная боль
Добрый день. Прямой выхлоп — это что-то из ряда вон выходящее. Так вот, когда кто-то едет и машина ревет, ты думаешь, что это круто, мне бы так. Я тоже так думал, пока не поставил прямоток. Сначала было круто.
Будильник для соседей
Преимущества: Недорогой комплект, приятный мощный звук
Недостатки: На морозе орет будь здоров
Решил обновить весь выхлоп на своей 99. Был выбор ставить сток или тюнинг, конечно же решил улучшить свое корыто. Все это барахло я купил в магазине стингеров в нашем городе. По деньгам особых отличий.
Выхлопная система Stinger подарит хороший звук вашему автомобилю
Достоинства: приятный звук
Недостатки: пока не нашел
Когда я покупал свой автомобиль девяносто девятой модели, мне казалось, что я был гнилой глушитель, на работу это не влияло, да и звук был штатный, но мне он почему-то не понравился, и.
Отпечатки бомб.
Преимущества: Толстый металл, качественные сварные швы, ну и долговечность.
Недостатки: Минусов за все время эксплуатации не обнаружено.
Здравствуйте! Не знаю, как поступили некоторые из тех, кто оставил комментарии выше, мой комплект подошел без дороботок (т.е. не резал, не варил) и даже в сервисе не нуждался! Когда-то были свободные средства и.
прка впечатляет
Недостатки: пока нет
Всем добрый день! На днях столкнулся с проблемой глушителя на своей машине. Обычно это происходит как правило с приходом весны. Зимой скапливается конденсат, замерзает и разрушает металл. Вот что у меня получилось — стал глушитель.
Ваз 2114 после замены ГБЦ не заводится. Что нужно знать о замене прокладки ГБЦ
Проведение ремонтных работ, связанных с ГБЦ, требует особой внимательности и аккуратности. Так как одно неправильное действие может негативно сказаться на работе мотора в целом. Поэтому часто отечественные автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, когда после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как быть в таких случаях?
[Скрыть]
Какие проблемы могут возникнуть
После замены владельцы сталкиваются с разного рода неисправностями. Среди них:
- машина не заводится после замены прокладки;
- двигатель троит;
- Из выхлопной трубы выходит Белый дым;
- во время движения загрохотали гидрокомпенсаторы.
Все эти неисправности указывают на какой-то сбой в системе.
Автомобиль не заводится
Если двигатель не заводится после замены элемента, на это могут быть разные причины.
Ремонтом и заменой прокладки стоит заниматься, когда у вас есть опыт и вы знаете, как правильно установить деталь.
Причины и способы устранения
Если автомобиль не заводится, причины могут быть следующие:
Если после выполнения этих действий двигатель заводится, то в завершение следует выставить зажигание. Делайте это согласно рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке.
Троит мотор
Троит мотор — с такой проблемой сталкиваются автолюбители после смены уплотнительного элемента ГБЦ. Что делать в таких случаях?
Причины и способы устранения
- Мотор троит от некачественной прокладки или от неправильной ее установки. Необходимо демонтировать прокладку и провести визуальную диагностику. Если видны трещины или повреждения, деталь следует заменить.
- Неправильный уровень сжатия. Иногда неправильная компрессия в цилиндрах может привести к остановке мотора. Уровень следует проверить и при необходимости отрегулировать.
- Выход из строя гидронатяжителей. Профессионалы рекомендуют менять гидронатяжители после каждой разборки ГБЦ. Замена сальника ГБЦ не является исключением.
- Нерабочие форсунки. Специалисты советуют заменять форсунки при демонтаже ГБЦ и других видах работ, связанных с головкой. Если их меняли, а ДВС все равно троит, то, возможно, были бракованы форсунки. Установите старые на их место и потом послушайте, троит двигатель или нет.
- Зажигание не установлено или работает на холостом ходу. Это актуально для старых автомобилей. Иногда после демонтажа ГБЦ холостой ход и зажигание выключено. Проблема решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.
Старая и новая свеча
Стук гидрокомпенсаторов
Застучали гидрокомпенсаторы — такая неисправность характерна для ТС, на котором производился демонтаж ГБЦ.
Причины и устранение
Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из глушителя
Белый дым из выхлопной трубы – достаточно распространенная проблема, возникающая после демонтажа ГБЦ. Чтобы понять, как избавиться от этой неисправности, нужно определить причины, по которым из глушителя может идти белый дым.
- Если после прогрева двигателя из глушителя идет густой белый дым, причем дым имеет высокую плотность, о чем свидетельствует огромное облако, то это свидетельствует о значительных неисправностях. На практике белый дым возникает при попадании антифриза в мотор. Охлаждающий расходник попадает в двигатель при износе уплотнений, предназначенных для предотвращения попадания антифриза в цилиндр. Это также может указывать на изношенность.
- Трещины в головке блока цилиндров также являются причиной густого дыма из выхлопной трубы. Такие ремонтные работы лучше доверить профессионалам, так как удалить трещины можно только сваркой. Если трещина большая, то для избавления от дыма придется полностью менять головку блока.
- Если вы являетесь владельцем старого автомобиля, оснащенного клапаном с вакуумным шлангом для двигателя, то появление дыма может быть следствием утечки трансмиссионного масла. И трансмиссионная жидкость течет прямо через этот клапан. Этот расходный материал быстро загрязняет свечи зажигания, что приводит к выходу из строя одного из цилиндров. Чтобы избавиться от дыма, проверьте клапан и замените его.
Видео «Как лечить гидрокомпенсаторы»
Вот вы видите перед собой кучу железа, которое собрано в очень нужный и удобный для вас механизм — ваш автомобиль. Посмотрите и задумайтесь о том, что люди создали такой агрегат, но вдруг может случиться так, что из-за какой-то мелкой детали машина перестанет ехать. Информация о том, когда потребуется замена прокладки ГБЦ, не будет лишней для любого автовладельца. Даже несмотря на то, что вы не будете ремонтировать свой автомобиль, необходимо знать, к чему это может привести, если вовремя не заменить прокладку ГБЦ.
Для чего нужна прокладка головки блока цилиндров?
Эта деталь используется для герметизации места соединения блока цилиндров и головки цилиндров. Не сравнивайте прокладку ГБЦ и прокладку крышки ГБЦ, которая сделана из резины. Хотя эти понятия почти одинаковы, различия есть.
Прокладка ГБЦ делает одновременно три вещи — это уплотнение системы охлаждения двигателя (каналы), уплотнение маслосистемы двигателя (каналы) и уплотнение системы газораспределения двигателя (полость цилиндра). Именно из-за этого требования к этой детали высокие. Не забудьте и постарайтесь как-то сэкономить на ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка – это деталь, которая используется только один раз, и при любом ремонте двигателя ее необходимо заменить на новую.
Какие типы прокладок ГБЦ существуют:
1. Безасбестовые — такие прокладки отличаются малой усадкой и высокой степенью восстановления материала.
2. Асбестовые — этот тип прокладок по своим характеристикам аналогичен безасбестовым прокладкам, они обладают такими свойствами как: эластичность, теплостойкость и упругость. Этот тип прокладок чаще всего используется в качестве ремонтных комплектов.
3. Металл – этот вид прокладок считается самым качественным и эффективным. При использовании данного типа прокладок происходит более равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте стыка по всей плоскости ГБЦ и блока.
Когда необходима замена прокладки ГБЦ?
Замена этой детали может понадобиться в любой момент, и сколько она прослужит, неизвестно. Существуют некоторые признаки выхода из строя прокладки ГБЦ и выхода из строя, которые мы перечислим ниже:
1. Возможна наружная утечка в месте соединения ГБЦ и блока моторного масла или охлаждающей жидкости.
2. При проверке масла по щупу заметна беловатая жидкость — возможно это может появиться из-за попадания охлаждающей жидкости через вышедшую из строя прокладку.
3. Если из выхлопной трубы идет белый дым все время, кроме прогрева автомобиля, то, скорее всего, охлаждающая жидкость попала в цилиндр.
4. Если при проверке расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе остались масляные пятна, то, скорее всего, моторное масло попадает в систему охлаждения из-за плохой прокладки.
5. И последний признак неисправной прокладки — попадание выхлопных газов в систему охлаждения, об этом свидетельствует появление пузырей в радиаторе или в расширительном бачке. Все эти признаки неисправной прокладки не являются точным подтверждением. Но все же игнорировать их нельзя, так как вскоре эту деталь все же нужно будет заменить. Как бы мы не избегали этого момента.
Последовательность работ при замене прокладки ГБЦ
Практически на всех марках автомобилей работа по замене прокладки ГБЦ одинакова. Но есть некоторые особенности, такие как порядок затяжки болтов крепления ГБЦ и установка момента затяжки этих болтов. Эти цифры указаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если у вас нет руководства, вы можете использовать Интернет, чтобы найти эти данные. Крайне важно, прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления ГБЦ, зачистить их, чтобы не обломились шпонки, во избежание образования дефекта в пазу болта и невозможности его открутить. Открутите болты крепления, начиная с середины или сначала заверните все болты равномерно на 0,5-1 оборот.
Перед началом работы отсоедините все навесные части. А саму процедуру демонтажа лучше обозначить или указать схематично. После откручивания болтов необходимо снять головку блока и заменить прокладку ГБЦ. Для центрирования самой прокладки и головки блока на самом блоке обычно есть втулки. После этого произведите установку ГБЦ и всего навесного оборудования в обратном порядке. Специально для этого момента вы набросали схему. Затягивать болты ГБЦ необходимо в строгом порядке с чертежом для этого блока и при этом необходимо соблюдать все параметры момента затяжки, указанные заводом-изготовителем. Для этого нужно использовать динамометрический ключ.
Основные моменты при замене прокладки ГБЦ
Независимо от каких-либо особенностей, связанных с конкретным двигателем, типа прокладок и болтов крепления, существуют правила и нормы, которых следует придерживаться. Правила, которые необходимо знать при замене прокладки ГБЦ вне зависимости от марки автомобиля. Мы не будем утомлять вас подробностями, какой болт и как затягивать. Все тонкости замены прокладки ГБЦ указаны в мануале конкретно для вашего типа мотора. Ознакомьтесь с ними перед началом ремонта. Очень важно постараться выполнить все описанные требования производителя, которые касаются сбора и разборки ГБЦ.
1. При разборке необходимо держать маркер в руках. При отключении всех насадок, в частности пайплайнов, не нужно лениться и полагаться на память, нужно все пометить. Собирать потом будет намного проще.
2. Покупая эту деталь на замену, обязательно убедитесь, что она подходит именно для того момента, который пишет производитель двигателя для затяжки болтов ГБЦ.
3. Перед откручиванием болтов крепления их необходимо очень хорошо очистить от налета. Если произойдет поломка ключа, то вы можете получить травму, либо у вас сломается прорезь болта, которую потом придется сверлить.
4. Откручивание болтов крепления начинается от середины на 0,5-1 оборот. Он нужен для снятия стресса.
5. После того, как вы сняли все необходимые работы, связанные с заменой прокладки ГБЦ, можно приступать к сборке всего обратно. Все нужно делать аккуратно и тщательно.
6. Затяжку болтов крепления головки блока цилиндров производить только динамометрическим ключом с соблюдением всех правил и параметров.
После того, как вы собрали головку блока цилиндров, то все навесное оборудование необходимо поставить на свои места, согласно вашей схеме. После ремонта некоторое время нужно ориентироваться на вышеперечисленные признаки. Если все в порядке, значит, вы правильно заменили прокладку ГБЦ.
Особенности, о которых следует помнить при замене прокладок
Как и при любой другой работе с автомобилем, вам потребуется много внимания и осторожности. В некоторых марках автомобилей могут быть разные технологии крепления и стыковки, но в целом все действия должны быть практически одинаковыми и похожими (универсальными для всех автомобилей):
1. Конечно, сначала нужно все разобрать, при этом промаркировать каждую деталь, несмотря ни на что, это нужно для того, чтобы ничего не забыть и не было лишних деталей.
2. При покупке новой прокладки необходимо убедиться, что она соответствует всем характеристикам, и в частности крутящему моменту, подходящему для вашего двигателя.
3. После замены старой прокладки на новую головку блока цилиндров необходимо установить с точностью по направляющим.
4. Откручивать и затягивать болты нужно очень осторожно, чтобы не сорвать резьбу и постепенно распределить нагрузку на все болты.
5. И, наконец, главное не забыть, правильно закрепить все детали.
Заменяем прокладку ГБЦ сами
Моменты замены прокладки ГБЦ мы уже упоминали ранее в этой статье, но сейчас еще раз кое-что уточним. На самом деле заменить прокладку ГБЦ не составляет труда. Просто нужно делать все очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Болты срывать нельзя, потому что они потом не будут держать ГБЦ. Никому не нужны такие неприятности. Перед началом работы необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации станка, узнать все, что может пригодиться. Если инструкции нет, то можно почитать информацию на различных автомобильных форумах.
Поговорим немного о болтах. Перед закручиванием болтов их необходимо очистить от грязи, нагара и других отложений. После этого начинайте откручивать, как описано ранее. Демонтаж ГБЦ нельзя начинать с навесных агрегатов. Необходимо отсоединить все ремни, фильтры и приспособления. Но не забудьте все зарисовать, записать или сфотографировать на телефон. Как только головка поднята, прокладку можно заменить. По втулкам ровно поставишь прокладку.
Все, что нужно сделать, это поставить на место головку блока цилиндров и все остальное оборудование, а затем затянуть болты. Желательно это делать с помощью динамометрического ключа. Если вы не уверены в себе, то лучшим вариантом для вас будет обратиться в мастерскую, где все сделают быстро и качественно. Стоимость таких работ редко бывает очень высокой. Желаем вам успеха!
Не всегда после замены прокладки ГБЦ двигатель начинает работать безупречно — иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, каковы причины их возникновения и как устранить возникшую проблему – расскажем в этой статье.
Возможные неисправности после замены прокладки:
- поломка двигателя,
- машина не заводится
- белый дым из выхлопной трубы
- звук гидрокомпенсаторов.
Рассмотрим отдельно каждую из неисправностей.
Проблемы с двигателем
Если после замены прокладки ГБЦ двигатель троит, то это может произойти в результате следующих причин:
- Если прокладка установлена неправильно, либо сама прокладка некачественная . Необходимо снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в отсутствии на ней микротрещин и других повреждений (). Если состояние прокладки нормальное, то ее следует переустановить, в противном случае установить другую деталь.
- Забиты или неисправны форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попадаться бракованные экземпляры — чтобы исключить такую возможность, можно попробовать поставить для пробы снятые старые форсунки и потом послушать — двигатель троит или остановился.
- Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может стать причиной троения двигателя после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете -,.
- Неисправны гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с головкой блока цилиндров, следует заменить гидронатяжители на новые.
- Холостой ход или зажигание не отрегулировано — такая проблема чаще всего бывает на старых, отечественных автомобилях. Здесь вы узнаете -,.
Автомобиль не заводится
Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины:
- Прокладка повреждена или установлена неправильно. Чтобы это проверить, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
- Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
- Износ маслосъемных колец.
- Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его на предмет целостности всех его компонентов.
- Зажигание не отрегулировано.
Белый дым из выхлопа
Если после замены прокладки ГБЦ из выхлопной трубы идет белый дым, то это может быть связано с:
- Трещины в ГБЦ. Убрать трещину можно только заваркой в сервисе, если она не большая, иначе может понадобиться замена всей головки.
- Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появиться в результате попадания антифриза в блок цилиндров — при просачивании охлаждающей жидкости через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
- В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, это может быть связано с тем, что через упомянутый клапан течет масло из коробки передач. А тут еще загрязнение свечей зажигания и выход из строя одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить этот клапан и при необходимости заменить его новым.
Стук гидрокомпенсаторов
Бывает, что после замены прокладки ГБЦ начинают стучать гидрокомпенсаторы. Некоторые причины стука:
- Если стук гидрокомпенсаторов возникает только при запуске двигателя, то это возможно в результате того, что где-то подтекает моторное масло. Это нормально, если после замены прокладки ГБЦ машина давно не эксплуатировалась и простояла. Течь обычно прекращается сама по себе.
- Если стук гидрокомпенсаторов возникает только при прогреве автомобиля, а при увеличении скорости исчезает, то причиной может быть либо загрязнение, либо износ обратного клапана. Устранить проблему можно, соответственно, либо чисткой, либо заменой гидрокомпенсатора. При очистке необходимо одновременно менять моторное масло.
- Если стук гидрокомпенсаторов возникает только на горячем двигателе, а на холодном все в норме, то, вероятно, вышла из строя плунжерная пара, и ее необходимо заменить.
Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины и устранение неполадок — этому посвящена
Сердцем автомобиля многие называют двигатель. На самом деле так оно и есть. Это мотор, который приводит машину в движение. ДВС — самый дорогой агрегат в любом автомобиле. Этот узел состоит из нескольких компонентов. Кроме навесного оборудования имеется блок и головка блока цилиндров. Каждая деталь имеет свое устройство и назначение. И сегодня мы рассмотрим, что такое головка блока цилиндров в автомобиле, и почему машина может не завестись после замены ее прокладки.
Характеристика
Стойки ГБЦ для цилиндров. Это один из самых важных компонентов в двигателе автомобиля.
Именно головка блока цилиндров отвечает за управление сгоранием топлива, а также за удаление выхлопных газов.
Материал
В течение многих лет головка изготавливалась из того же материала, что и блок. Это был чугун. Но с 1980-х годов чугун был заменен алюминием. Именно из этого материала делают 90% всех головок.
Но не все двигатели имеют возможность использовать алюминиевые головки блока цилиндров. Причина в высоком температурном режиме, при котором возможна деформация и термическая усадка металла. Поэтому на таких двигателях до сих пор применяются чугунные головки блока цилиндров.
Устройство
Конструктивно данный узел объединяет:
- Картер. Это корпус головки блока.
- Свеча зажигания. Для них в головке предусмотрены специальные резьбовые отверстия. Свечи воспламеняют горючую смесь. На дизелях их нет.
- Форсунки. Предназначен для подачи топлива под давлением.
- Механизм газораспределения. Он состоит из шкивов, (может быть нескольких) и клапанов. Последние далее делятся на два типа. Итак, есть впускной и выпускной клапаны ГБЦ. Что такое клапан в автомобиле? Эти элементы отвечают за своевременный впрыск топлива и удаление из камеры газов, образующихся после воспламенения смеси.
- камера сгорания. У каждого цилиндра своя. Его объем может быть разным, в зависимости от конфигурации ГБЦ.
Между корпусом головки (мы уже выяснили, что такое ГБЦ в автомобиле) и блоком обязательно ставится асбестовая прокладка. Также в конструкции головы есть несъемные детали. Они устанавливаются методом горячей запрессовки в картер головки блока цилиндров. Что это в машине? Неподвижные части Это седла клапанов. Устанавливается в месте контакта головки блока с закрытым впускным или выпускным клапаном. Седла представляют собой массивное стальное кольцо конического профиля. Если они неисправны, необходимо использовать специальный инструмент для замены. В домашних условиях такую операцию не проводят.
Как установить
Головка блока цилиндров накладывается на блок цилиндров сверху. Крепится он длинными болтами или резьбовыми шпильками. Так как площадь посадки большая, при монтаже соблюдается последовательность затяжки болтов. Это позволит исключить деформацию конструкции и возможные поломки, а также прорыв газа.
Обратите внимание, что на рядных силовых агрегатах головка блока цилиндров закрывает весь блок. А на V-образных моторах у каждого ряда своя головка. Но вне зависимости от типа компоновки блока цилиндров между головкой и ним устанавливается усиленная прокладка. Что такое прокладка ГБЦ в автомобиле? Это уплотнительный элемент. Прокладка изготовлена из твердого огнеупорного материала, препятствующего смешиванию охлаждающей жидкости с выхлопными газами и маслом. Эта деталь устанавливается на все двигатели внутреннего сгорания. Единственным исключением являются некоторые спортивные двигатели внутреннего сгорания. Здесь головка отшлифована настолько ровно и гладко, что ее контуры полностью совпадают с блоком цилиндров.
Автомобиль не заводится после замены прокладки ГБЦ
Иногда случается, что данный элемент теряет герметичность. Простыми словами прогорает прокладка. В этом случае при запуске двигателя машина дымит. После замены прокладки ГБЦ все должно прийти в норму. Но если метки установлены неправильно, то машина может вообще не завестись. Но при замене или ремонте головки блока вы обязательно столкнетесь с таким механизмом, как ГРМ. Приводится в движение ремнем или цепью. крутящий момент исходит от коленчатого вала двигателя. При демонтаже ремня или цепи обязательно пометьте расположение шкивов. При установке привода важно соблюдать точность меток. Малейшее отклонение может привести к тому, что после замены ГБЦ машина не заведется.
Более серьезный исход — выход из строя фаз газораспределения. Это чревато погнутыми клапанами и поврежденными поршнями. Включив стартер всего один раз, можно налететь на большой объем ремонта.
Как решить задачу
Рассмотрим процесс маркировки на примере автомобиля ВАЗ-2109. Для работы нам понадобится хороший фонарик, шлицевая отвертка, а также ключи на 17 и 19. После установки натяжного ролика ремня ГРМ нужно провернуть шкив распредвала. Его нужно крутить до тех пор, пока метка не совпадет с планкой, которая находится на блоке двигателя. После этого оставьте распределительный вал в покое.
Переходим к коленчатому валу. Здесь тоже есть ярлыки. На этот вал необходимо навернуть болт. Это ускоряет маркировку. Поворачивайте вал, пока они не займут вертикальное положение. Далее снимаем резиновую заглушку в картере сцепления. После этого у нас появится доступ к маховику. Зачем нам это нужно? Здесь также есть метка, которая в идеале должна совпадать с прорезью планки, которая крепится к блоку цилиндров. Если эти обозначения совпадают, то мы правильно установили положение элементов ГРМ. После этого можно смело устанавливать ремень. Сначала его надевают на шкив коленчатого вала, а затем на распредвал.
Наконец
Итак, мы выяснили, что такое ГБЦ в автомобиле. Головка блока – очень важный узел в любом двигателе. При малейших его неисправностях возникают проблемы с работой всего силового агрегата. Если в двигателе пробита прокладка, не медлите с ее заменой. В противном случае газы будут проникать в систему охлаждения и смешиваться с антифризом. А последний попадет в камеру сгорания, из-за чего из выхлопной трубы при работающем двигателе будет идти густой белый дым.
Приводит к таким неприятным последствиям, как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление выхлопных газов из-под капота автомобиля, появление эмульсии в моторном масле, появление белого дыма из выхлопной трубы и некоторые другие. Если какой-либо из симптомов, перечисленных выше, или один из них возникает, проверьте. Есть несколько способов сделать это. Далее мы рассмотрим, почему пробивается прокладка ГБЦ, к каким последствиям это приводит и что делать, если эта беда случилась с двигателем вашего автомобиля.
Признаки пробития прокладки головки блока цилиндров
Задача прокладки головки блока цилиндров — обеспечить герметичность и предотвратить проникновение газов из цилиндров обратно вверх, в моторный отсек, а также смешивание охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива друг с другом. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу расскажут следующие признаки:
Признаки прогоревшей прокладки ГБЦ
Явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещин в блоке цилиндров. Прежде всего, необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.
Еще раз остановимся на смешивании антифриза и масла. Как было сказано выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одна замена прокладки ремонт ГБЦ не будет стоить. Обязательно промойте систему от этого состава. включая поддон и масляные каналы. А это может стоить вам дополнительных затрат, иногда сравнимых с капитальным ремонтом двигателя.
Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, по которым он может перегореть.
Почему рвется прокладка ГБЦ
В большинстве случаев причиной возникновения проблем с прокладкой ГБЦ является банальный перегрев . Из-за него крышку блока может «повести», и будет нарушена плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. В результате происходит разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Меняют их геометрию, в основном алюминиевые головки. Чугун таким неисправностям не подвержен, они скорее треснут, чем погнутся, да и то в самых крайних случаях.
Схема вытяжки болтов ГБЦ на ВАЗ «классика»
Также из-за перегрева прокладка может нагреваться до температур, при которых она меняет свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это касается железоасбестовых прокладок.
Еще одна причина — отказ затяжки болта . Пагубно сказывается как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она изготовлена из некачественных материалов. А во втором — выпускать выхлопные газы, не мешая им. В этом случае газы вместе с атмосферным воздухом будут негативно воздействовать на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты должны затягиваться с помощью динамометра, показывающего величину крутящего момента, кроме того, должна соблюдаться последовательность их затяжки. Справочную информацию об этом можно найти в руководстве.
Как правило, последовательность затяжки такова, что сначала затягиваются центральные болты, а затем остальные по диагонали. При этом скручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ «классических» моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после чего затягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.
По статистике примерно в 80% случаев выхода из строя прокладки причиной этого были неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).
И самая очевидная причина — низкое качество материала из которого изготовлена прокладка. Здесь все просто. Старайтесь покупать продукты в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом «золотой середины». Прокладка, конечно, недорогая, так что переплачивать не стоит, как и покупать откровенно дешевую фигню. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также возможно просто прогорела прокладка ГБЦ против износа материала , потому что у всего есть свои сервисные линии.
Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ
Также иногда причинами срабатывания прокладки являются проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева сильно страдает ГБЦ. В нем могут появиться трещины, что также приведет к разгерметизации описываемых систем. Головка обычно изготавливается из алюминия. А при нагревании расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, и она испытывает перегрузку. Это приводит к затвердеванию материалов прокладки, что, в свою очередь, вызывает разгерметизацию.
Часто при выходе из строя прокладки она прогорает по краю или между цилиндрами. При этом рядом с повреждением часто возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки. Изменение цвета материала прокладки возле кромки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно выставить правильный угол зажигания.
Водителю важно понимать разницу между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает значительное повреждение поверхности прокладки или ее отдельных элементов. В этом случае (а так чаще всего и бывает) водитель сталкивается с выгоранием. То есть их мелкие повреждения , которые иногда даже сложно найти на прокладке. Однако именно они являются причиной вышеперечисленных неприятных ситуаций.
Как узнать не пробита ли прокладка ГБЦ
Чтобы понять не пробита ли прокладка ГБЦ, можно воспользоваться одним из нескольких способов. В этом случае диагностика проста, и с ней справится любой, даже новичок и неопытный водитель.
Чтобы проверить целостность прокладки, выполните одно из следующих действий:
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива
Одним из эффективных и популярных методов проверки является метод с использованием баллона или презерватива. Надевается на горловину расширительного бачка, предварительно открутив пробку. Главное, чтобы презерватив плотно сидел на шее и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или баллон, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горлышка бутылки). После того, как вы поставили его на бак, нужно запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут со скоростью 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив будет наполняться газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами, это означает, что пробита прокладка ГБЦ.
Проверка презервативом
Проверка прокладки бутылкой
Еще один метод, как определить, не пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых автомобилях . Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, поддерживающая такое же давление, как и атмосферное давление в закрытой емкости). Метод очень прост. При работающем двигателе поместите конец сапуна в емкость с водой. Если прокладка нарушена, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет, то с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость, это также означает, что с прокладкой все в порядке.
Проверка прокладки ГБЦ на грузовых автомобилях
Проверка бутылкой
Описанные выше два метода подходят для диагностики неисправности при прорыве выхлопных газов в рубашку охлаждения. Эти методы очень эффективны и используются автомобилистами не одно десятилетие.
Что делать если пробита прокладка ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и только на небольшие расстояния, в частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ, могут быть самыми плачевными.
Если в результате диагностики выяснилось, что пробита прокладка, то с этим ничего не поделаешь, кроме как заменить. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, а главное постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти . Однако по сравнению с другими узлами он низкий. Ремонтные работы могут обойтись вам немного дороже, чем просто покупка прокладки. Суть в том, чтобы учесть следующие моменты:
- Если при демонтаже ГБЦ будет обнаружено, что болты крепления «повело» и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо заменить. А иногда бывают ситуации, когда из-за изменения геометрии болт ГБЦ невозможно открутить, и его приходится просто срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. часто на современные двигатели устанавливают болты, работающие на пределе их текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо купить и установить аналогичные новые.
- Если плоскость ГБЦ сломана, то потребуется ее шлифовка. Для этого используются специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ «ведет» не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. Если поверхность была отшлифована, то необходимо приобрести новую прокладку с учетом толщины снятого слоя металла.
Прокладки передние самостоятельные, необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее нужно пересмотреть его поверхность. Для этого используют специальный измерительный инструмент, обычно линейку. Его проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть более 0,5…1 мм . В противном случае поверхность головки необходимо отшлифовать или полностью заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его кладут сверху на поверхность головы и ищут наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно смазать поверхность головки небольшим количеством масла.
Проверка поверхности ГБЦ
При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитной смазкой. Так он станет мягче и легче найдет «свое» место на поверхности ГБЦ. Кроме того, при демонтаже его будет легче снять. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит не выдавливается в процессе эксплуатации, превращаясь в пепел.
После ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло в месте соединения ГБЦ и БЦ, нет перегрева двигателя и т.д.). Причем сразу после замены не запускайте двигатель на максимальную мощность. Лучше, чтобы прокладка «осела» и заняла свое место.
Какой прокладочный материал лучше всего
Прокладки из разных материалов
При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — металлическая или паронитовая? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Следует понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то эти требования необходимо соблюдать.
Металлическая прокладка, как правило, прочнее паронитового аналога. Поэтому его целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если вы не планируете тюнинговать двигатель своего автомобиля, а просто эксплуатировать его в щадящем режиме, то выбор материала для вас не имеет большого значения. Соответственно паронитовая прокладка тоже вполне подойдет. Кроме того, этот материал более гибкий и способен более плотно прилегать к рабочим поверхностям.
Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первостепенного влияния на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, что между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладка установлена не точно по посадочному месту, то велика вероятность прогара даже самого прочного материала.
Наиболее очевидным признаком того, что прокладка была установлена неправильно, является ее быстрый выход из строя. Также при неправильной установке машина может просто не завестись. У дизелей при этом еще слышен звук поршней. Это связано с тем, что поршень касается края прокладки.
Заключение
Если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на битой машине нежелательно . Поэтому мы рекомендуем вам немедленно заменить прокладку, если она будет сломана. Кроме того, важно не только обнаружить сам факт его поломки, но и причину этого. В частности, почему двигатель перегревается или возникают другие неисправности.
В процессе замены проверьте момент затяжки болтов крепления. Своевременная замена прокладок ГБЦ избавит вас от больших финансовых затрат на ремонт более дорогих комплектующих. Чем дольше вы ездите на автомобиле с прогоревшей прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность выхода из строя других, более дорогих и важных узлов двигателя.
ВАЗ-2114: замена антифриза своими руками
Система охлаждения есть на каждом автомобиле. И ВАЗ-2114 не исключение. В этом автомобиле используется жидкостная система. В качестве охладителя используется антифриз или антифриз. Эти жидкости являются расходными материалами и требуют периодической замены. Могу ли я сделать это сам? Конечно да. Операция не такая сложная и не требует специальных инструментов. Все, что вам нужно, это базовый набор ключей и полчаса свободного времени. Что ж, давайте рассмотрим, как заменить антифриз на ВАЗ-2114 своими руками.
Как часто менять?
Этот вопрос волнует многих автомобилистов. Ресурс тосола и тосола неодинаков. Первый рекомендуется менять раз в два года или каждые 60 тысяч километров пробега. Второй имеет больший ресурс. Это пять лет или 150 тысяч километров. Какую жидкость покупать – дело сугубо индивидуальное. Однако отметим, что для 14-й «Жигули» подойдет как антифриз, так и антифриз. Разница будет только в стоимости продукта.
Что делать, если машина куплена с ним и дата последней замены антифриза неизвестна? Определить его состояние можно по цвету. Если жидкость коричневого цвета, или в ней есть характерные хлопья, то ее нужно заменить.
Инструменты
Для успешной замены антифриза на ВАЗ-2114 потребуются:
- Ключ на 8.
- Ключи на 13 и 17.
- Пустая плоская канистра 10 литров.
Работу лучше проводить при наличии смотровой ямы. Но если таковой отсутствует, не беда — работу можно выполнить «на коленке». Единственное, нужен более плоский бак, чтобы он помещался под днище автомобиля.
Если заменяете антифриз на ВАЗ-2114, сколько литров жидкости нужно купить? В инструкции по применению указано, что объем системы охлаждения «Лада Самара-2» составляет 7,8 литра. Канистры в таком объеме естественно не найти. Идеальный вариант – купить десятилитровую канистру. Так у нас останется минимум два литра на доливку (например, в случае ремонтных работ с СОД, требующих слива этой жидкости). А чтобы канистра не занимала много места в гараже, антифриз можно залить в бутылку от обычной минералки, предварительно сделав на ней отметку. Такую же бутылку можно носить с собой, если собираетесь в дальнюю поездку или если есть проблемы с печкой.
Приступаем к работе
Итак, для начала необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Далее нужно открыть капот и открутить крышку с расширительного бачка.
Внимание! Охлаждающая жидкость (будь то антифриз или тосол) очень токсична. Поэтому работа должна выполняться в защитных перчатках. Антифриз необходимо сливать только на остывшем двигателе. Жидкость очень горячая.
Что дальше? После этого необходимо провести работы в области днища – снять защиту картера. Если в защите картера есть специальный вырез, то демонтировать его не нужно. На следующем этапе подставляем пустую емкость под кран (который находится внизу радиатора). Отключаем и ждем, пока сольется вся жидкость. Затем закройте кран и залейте новый антифриз. Для удобства можно использовать лейку.
Заливать надо частями. Это нужно для того, чтобы внутри не образовывались воздушные пробки. До какого уровня следует доливать антифриз? Специалисты советуют держать жидкость на среднем уровне. Далее закручиваем крышку и делаем пробный запуск. Двигатель должен прогреться. После этого снова откройте пробку на бачке и посмотрите на уровень. В большинстве случаев она снижается до минимума. Поэтому берем канистру с остатками антифриза и добавляем в систему нужный объем. На этом процедура замены антифриза на ВАЗ-2114 завершена. Для удобства можно сделать отметку в бортовом журнале, чтобы не забыть через какое время эту самую жидкость нужно сливать. Как производится замена антифриза на ВАЗ-2114 Е-газ? На Ладе с электронной педалью газа эта процедура выполняется аналогично. Различий нет.
Если после замены перегревается
Бывает и так, что после запуска машина быстро набирает температуру. Стрелка неуклонно растет, а электронный вентилятор даже не включился. Что это означает? Это говорит о наличии воздушной пробки в системе. Он также может образовываться в радиаторе салона. Из-за этого печка нормально не греет. Как убрать эту заглушку? Необходимо поставить машину на уклон (передом вверх), открыть капот и открутить крышку расширительного бачка. Далее нужно запустить двигатель и подождать минут пять, пока антифриз прогонит несколько раз по большому кругу (в него входит и салонный радиатор). Воздух будет стремиться вверх. А самой высокой точкой будет наш танк. После этого проблема решится сама собой.
Рекомендации
А чтобы не задаваться вопросом «как снять воздушную пробку после замены антифриза на ВАЗ-2114», специалисты рекомендуют при заливке жидкости отжимать рукой патрубок радиатора. Достаточно сделать это одним шлангом, который находится в верхней части радиатора. Так лишний воздух будет самопроизвольно выходить наружу.
Бывают ситуации, когда после замены антифриз сразу приобретает несвойственный ему цвет. Вместо обычного красного или желтого он становится коричневым. О чем это говорит? Одно из двух – либо вы приобрели поддельный антифриз, либо в системе есть загрязнения. Что делать в такой ситуации? Повторному использованию такой антифриз, разумеется, уже не подлежит. Поэтому сливаем ее и несколько раз промываем систему водой (можно даже не дистиллированной). И так до тех пор, пока из крана не пойдет чистая жидкость. Только так можно гарантировать отсутствие депозитов в системе. Некоторые автолюбители просто не обращают на это внимания. А зря, ведь эта грязь мешает нормальному отводу тепла. Мотор может просто перегреться в какой-то момент. Нелишним будет проверить состояние труб.
Они должны быть мягкими на ощупь. Если они жесткие или имеют повреждения (трещины, изгибы и т. д.), такие элементы подлежат замене. И лучше это делать во время замены антифриза, когда старая жидкость уже слита, а новая ждет своей очереди. В магазинах продаются целые комплекты патрубков для системы охлаждения.