Разное

Замена цепи грм на двигателе 1зз: Замена цепи ГРМ на двигателе 1ZZ-FE Toyota RAV4

Замена цепи ГРМ на двигателе 1ZZ-FE Toyota RAV4

Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.

Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.

Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.

1 – успокоитель цепи.

2 – башмак натяжителя цепи.

3 – звездочка системы VVT.

4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

5 – звездочка коленчатого вала.

6 – сальник коленвала.

7 – цепь привода ГРМ.

8 – автоматический натяжитель цепи.

Для начала осмотр.

Содержание

  1. Начнем
  2. Сборка
  3. Интересное видео о проверки муфты VVT.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот.  Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Вынимаем его.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Интересное видео о проверки муфты VVT.

Замена цепи привода ГРМ на двигателе 1ZZ-FE, 3ZZ-FE

Замена цепи привода ГРМ на двигателе 1ZZ-FE, 3ZZ-FE — Личный опыт

/ /

Двигатель 1ZZ-FE  объемом 1.8 литра устанавливается на автомобили «C» класса. Устанавливают лет 15, причем с 2004 года прошел модернизацию по замене поршней и колец, из за повышенного расхода масла, к слову данный мотор устанавливаться на большое количество китайских марок под разными индексами, например на  Geely Emgrand

Процедура замены трудоемкая, потому если у вас нет навыков замены ГРМ, данную процедуру лучше доверить знающим людям

 

Снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Поддомкрачиваем двигатель и снимаем опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:


Одевается точно так же.

Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать друга на помощь, что бы он застопорил маховик, внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:


Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:


На фото правда уже и башмак снят. Вот они:


Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i.

 


Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:


Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Выдвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 1,2-1,3 мм. И бренчит она, при работе двигателя, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивается в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:


Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:


Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:


Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючок и шток занимает рабочее положение, вот так:


Всё, цепь стоит:

 


Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.

Теги

Claudio Carpi, Estella Warren, вхідні двері Дрогобич

Замена цепи ГРМ | Форум нации Toyota

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Привет всем,

Я скоро проеду 90 тысяч километров на моей королле 09 года. Когда следует заменить цепь ГРМ? У меня разная информация, что его надо менять при 96К, а некоторые говорят, что надо менять при 144К.

Посоветуйте?

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 20 из 38 сообщений

У меня сложилось впечатление, что цепи ГРМ не заменяются…. что было одним из самых больших преимуществ по сравнению с обычными ремнями ГРМ.

Примерно в это же время меняются ремни ГРМ.

Ответить

Сохранить

Как и

, я уверен, что и цепь, и ремень будут заменены.

Ответить

Сохранить

Как

LOL Думаю, мне нужно быть яснее.

Цепи ГРМ рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Обычно это 200 тыс. Хотя технически они могут прослужить дольше, рекомендуется менять их через 200 тыс.

Ремень ГРМ: 60-80 тыс.
Цепь ГРМ: 190-200 тыс.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

FWIW Я видел, как цепи ГРМ Corolla удваивали срок службы (200 тысяч миль), а затем еще несколько…

Ответить

Сохранить

Нравится

toyotas4все сказали:

LOL Думаю, мне нужно быть яснее.

Цепи ГРМ рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Обычно это 200 тыс. Хотя технически они могут прослужить дольше, рекомендуется менять их через 200 тыс.

Ремень ГРМ: 60-80 тыс.
Цепь ГРМ: 190-200 тыс.

Нажмите, чтобы развернуть…

200к жизни автомобиля? Я надеюсь, вы имеете в виду 200 тысяч километров?

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

LeanBurn сказал:

FWIW Я видел, как цепи ГРМ Corolla прослужили в два раза больше (200 тысяч миль), а затем несколько. ..

Нажмите, чтобы развернуть…

так что я не должен слишком беспокоиться о замене в ближайшее время или хотя бы еще на 100к (км)?

Ответить

Сохранить

Типа

В руководстве по ремонту и плановому ТО — нет установленного интервала замены цепи ГРМ. Со временем цепь растянется, но большая часть ее срока службы будет зависеть от технического обслуживания автомобиля и условий вождения.

Как упоминалось выше, типичный срок службы ремней ГРМ варьируется от 60 тыс. миль (96 тыс. км) до 100 тыс. миль (160 тыс. км). Типичные цепи ГРМ от 100 тыс. миль (160 тыс. км) до более 200 тыс. миль (321 тыс. км). их довольно много 9Corollas th-gen и Matrix 1-го поколения с двигателями 1ZZ-FE и 2ZZ-GE с пробегом более 300 тыс. км (186 тыс. миль) с оригинальными цепями ГРМ.

1,8-литровый 2ZR-FE в Corolla 10-го поколения представляет собой обновленную версию 1ZZ-FE с двойным VVTi вместо VVTi только на стороне впуска. Не так много мега-пробегов 10-го поколения, но пока все указывает на схожую продолжительность жизни. Единственный реальный способ узнать, нуждается ли цепь в замене, — это измерить расстояние между несколькими звеньями цепи. Если длина больше заявленной, значит, цепь растянулась и ее нужно заменить. Замена цепи ГРМ для «профилактического» обслуживания с большей вероятностью повысит вероятность того, что что-то еще пойдет не так, например, открытие двигателя для некритического обслуживания. Тем не менее, неплохо проверить зазоры клапанов и хорошенько осмотреть систему VVTi. Во многих случаях износ цепи предвещает износ других клапанных механизмов — визуальный осмотр может выявить проблемы до того, как они усугубятся.

Есть некоторые возможные проблемы, о которых вам следует знать. И 1,8-литровый 2ZR-FE, и 2,4-литровый 2AZ-FE показали некоторые проблемы с VVTi — от чрезмерно изношенных звездочек до поврежденных или протекающих натяжителей цепи ГРМ. Если вы заметите какой-либо стук или дребезжание при холодном пуске или чрезмерный шум клапанного механизма, или заметите какие-либо утечки вокруг прокладки клапанной крышки или натяжителя цепи ГРМ (довольно распространенное явление на всех двигателях VVTi, когда вы проедете около 100 000 миль (160 000 км) — будьте хорошей идеей. снять клапанную крышку и посмотреть 9.0004

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится