Передняя балка ВАЗ, замена передней балки на ВАЗ 2107, как заменить переднюю балку своими руками. Передняя балка ВАЗ2107, демонтаж и установка, обследование и замена шаровых опор и сайлентблоков
Ни одна деталь, будь она сделана из самого качественного и прочного металла, не сможет служить вечно — разного рода физические нагрузки, рано или поздно, станут причиной возникновения разрушительных процессов. Так что удивляться почему в ходе эксплуатации автомобиля на его передней балке становятся заметными дефектные места — не приходится.
Содержание
- Передняя балка ВАЗ 2107, где находится и как устроена
- Почему в корпусе передней балки появляется трещины, в чем опасность
- Выбор рабочего места
- Инструменты, приспособления, расходные материалы
- Демонтаж передней балки ВАЗ 2107, поэтапно
- Профессиональные советы по облегчению демонтажных работ
- Монтаж передней балки ВАЗ 2107 (подробно)
- Техника безопасности
- Установка новой передней балки, как это облегчает работу автомобиля
- Профессиональные советы по обследованию шаровых опор и сайлентблоков
- Почему после замены передней балки необходимо сделать развал-схождение колес
- Советы профи
Передняя балка ВАЗ 2107, где находится и как устроена
Передняя балка ВАЗ 2107 является объемной конструкцией, технологический процесс ее изготовления включает штамповочные работы и сварочные.
Материал ее изготовления — стальной лист.
Расположена она в моторном отсеке, в поперечном положении. По этой причине ее часто называют поперечной. Она объединяет передние лонжероны, ее концы служат площадкой для крепления осей нижних рычагов подвески. Кроме того, поперечная балка является опорой для мотора автомобиля.
Почему в корпусе передней балки появляется трещины, в чем опасность
Поскольку поперечная балка — деталь цельнометаллическая, служит она долгие годы. Особого техобслуживания не требует. Но при проведении ТО-2 обязателен визуальный осмотр детали, с целью выявления деформаций и трещин. Такой же проверки требуют детали, имеющие с балкой непосредственный контакт.
Часто встречающимися неисправностями, которые выявляются при таких осмотрах оказываются деформации, возникают они в результате:
- повышенных статических или ударных нагрузок
- усталостных напряжений металла, вызывающих появление трещин
- износа крепежных элементов
В чем же заключается опасность:
- нарушается точность установки передних колес
- снижается чувствительность автомобиля к управлению
- уменьшается безопасность перемещения автомобиля на дороге
- возникает угроза полного разрушения детали
Естественно, устранение такой неполадки должно быть выполнено в самые короткие сроки.
При обнаружении незначительных деформаций можно предпринять попытку исправить погнутую балку на специальном станке.
При обнаружении незначительных деформаций можно предпринять попытку исправить погнутую балку на специальном станке.Выбор рабочего места
Если обнаруженные деформации серьезные — оптимальный вариант — полная замена детали.
Процедура замены достаточно трудоемкий процесс, в него входят:
- установка новой балки
- проверка точности регулировок элементов подвески
Чтобы выполнить работу потребуется подвесить двигатель на тали или траверсу, процесс следует выполнять или на подъемнике, или же на яме, т.е. оптимальным местом для работы будет оснащенный надлежащим образом бокс.
Лучший вариант — заручиться поддержкой и помощью друга-напарника.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Из инструментов и запчастей желательно запастись:
- ключами гаечными, в комплекте с удлинителем и воротком
- домкратом необходимой грузоподъемности
- талью с крепежной конструкцией
- монтировкой
- переноской — чтобы качественно осветить рабочее место
- стяжками пружин
- новой передней балкой
- новыми крепежными деталями
Демонтаж передней балки ВАЗ 2107, поэтапно
При необходимости замены балки используются подъемные приспособления и слесарные инструменты.
Сначала снимают амортизаторы, для чего откручивают сначала верхние, затем нижние гайки. Предупредить прокручивание штока при этом можно удерживая его рожковым ключом.
Действия выполняются в такой последовательности:
- передняя часть авто вывешивается, выполняется снятие передних колес, под кузов аккуратно устанавливаются надежные опоры
- снимается стальной лист, служащий для защиты двигателя и брызговики
- чтобы случайно не повредить капот — также рекомендуется его снять
- выполняется демонтаж двигателя, но предварительно его обязательно надо укрепить на тали, для этого используют проушину на головке блока цилиндров, находящуюся между тройником и карбюратором
- разбирается с обеих сторон передняя подвеска, выполняется демонтаж пружин и нижних рычагов с осями
- откручиваются крепежные элементы и снимаются сами подушки двигателя
- использовав подручные средства, желательно подпереть балку — после того, как мы открутим лонжероны она должна остаться на месте
- теперь осталось снять крепление балки и переместить ее в сторону
Профессиональные советы по облегчению демонтажных работ
Если специальных подъемных механизмов нет — можно поместить прочную опору под картер двигателя, но при этом рекомендуется подложить под него кусок доски — следует подстаховаться от возможности деформации детали.
Чтобы не повредить воздушный фильтр, его рекомендуется также демонтировать.
При выполнении демонтажных работ следует запоминать очередность снятия деталей — при сборке потребуется в точности повторить все свои действия, только в обратном порядке.
Монтаж передней балки ВАЗ 2107 (подробно)
Несложно догадаться, что порядок выполнения монтажных работ будет обратным, нежели тот, который применялся при демонтаже. Изначально следует проверить как расположены шпильки подушек — при установке они должны войти в крепежные отверстия.
Если стяжек для пружин нет — их заменяют проволокой, также используют домкрат, такой который обычно используют при выполнении ремонтных работ на «Жигулях» или «Москвичах».
Сама процедура должна выполняться с особой осторожностью — разрыв проволоки может стать причиной выстреливания пружины.
Если говорить подробно, то:
- планку домкрата поднимают вверх, на высоту, которая позволит вставить пружину
- несколькими проволочными петлями пружину притягивают к домкрату, это позволит избежать выгибания проволоки или выскакивание ее в процессе сжатия
- путем плавного опускания планки домкрата требуется добиться сжатия пружины
- сжатую пружину потребуется прочно зафиксировать при помощи проволочных скруток
Удаление проволочных скруток производят после установки пружины на место. Удаляют их с особой аккуратностью.
Все работы выполняются в последовательности, обратной демонтажу.
В качестве крепежных рекомендуется использовать исключительно новые элементы. Все имеющие дефекты и повреждения узлы также следует заменить новыми, особенно это касается шаровых опор и сайлент-блоков.
Такой подход считается более рациональным, ведь он избавит от необходимости выполнения повторных ремонтов в ближайшее время.
Техника безопасности
Выполнение работ по демонтажу и монтажу связано с требованиями безопасности.
При снятии двигателя потребуется надежно укрепить его на талях, убедиться в том, что крепление является достаточно прочным.
Специалисты рекомендуют при установке новой балки для фиксации пружин использовать специальные стяжки, к использованию проволоки и домкрата прибегать только в крайнем случае.
Сжатие пружины следует делать ровно насколько, чтобы была возможность ее установить, но не более. В противном случае могут возникнуть проблемы в процессе удаления скруток.
Установка новой передней балки, как это облегчает работу автомобиля
Установив новую балку можно избавиться от таких явлений:
- рыскание автомобиля по трассе
- неуправляемость авто
- произвольное отклонение от заданного направления
Кузов авто становится более устойчивым к скручивающим нагрузкам, это позитивно влияет на общее состояние авто.
Профессиональные советы по обследованию шаровых опор и сайлентблоков
Необходимо заменить подушки стабилизатора, если они имеют растрескивания, разбитые отверстия.
Обязательной замене подлежат сайлентблоки, имеющие разрыв или изношенные с одной стороны. Вопрос с износом этих деталей достаточно важен, т.к. он может выступать в качестве причины препятствующей качественной регулировке угла развала колес.
Чтобы убедиться в исправном состоянии сайлентблока потребуется измерить радиальное смещение упорной шайбы относительно торца втулки и определить расстояние между внутренним торцом упорной шайбы и наружной втулки.
Оптимальный показатель радиального смещения — в пределах 2,5 мм для рычагов передней подвески, при этом показатели расстояния между втулками (торцами) могут составлять 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески), от 1,5 до 5 мм (для верхнего рычага передней подвески).
Несоответствие вторых параметров рекомендуемым означает, что необходимо убедиться в правильности запрессовки сайлентблока в рычаг передней подвески.
Потребуют замены шаровые опоры — в случае, если будет обнаружено порванные защитные чехлы.
Чтобы убедиться в пригодности верхней шаровой опоры следует:
при помощи монтажной лопатки покачать верхний рычаг передней подвески, в вертикальном направлении. При этом следует обратить внимание на то, имеется ли люфт между корпусом шаровой опоры и пальцем. Если он присутствует — шаровую опору следует заменить.
Если авто на смотровой яме — определить состояние нижней шаровой опоры можно использовав глубиномер штангенциркуля, при этом замеряют расстояние между сферической поверхностью шарового кольца и нижним торцом шаровой опоры.
Если авто стоит на площадке, то в качестве измерительного прибора можно использовать кусочек проволоки. Ее следует вставить в шаровую опору после отворачивания пробки.
На уровне торца шаровой опоры на проволоку наносим яркую отметину.
Далее потребуется измерить длину отмеченного отрезка.
Максимально допустимое значение — менее 11,8 мм, превышение показателя означает, что шаровую опору следует заменить.
Почему после замены передней балки необходимо сделать развал-схождение колес
Если работы по замене передней балки вполне реально выполнить своими руками, то по вопросу регулировки развала схождения рекомендуется обращаться в сервисный центр. Дело в том, что при замене несущих элементов кузова, или любых манипуляциях с механизмами рулевого управления, установка развала обязательно нарушится.
Регулировка развал-схождения — отображение результатов измерения.Своевременное обращение по поводу регулировки развала схождения предупредит преждевременный износ покрышек и будет гарантировать корректность поведения авто в условиях скользкой дороги.
Определить с точностью нарушения в параметрах установки колес можно только применив компьютерную диагностику, но о необходимости посещения автосервиса могут свидетельствовать следующие симптомы:
- поворот руля выполняется с переменными усилиями
- автомобиль в процессе движения «уводит»
- неравномерность износа протектора на покрышках
- повышения уровня шума, создаваемого колесами
Советы профи
Если решили получить экономию на ремонтно-восстановительных работах, то выполнить замену передней балки можно своими руками.
Но специалисты не рекомендуют экономить на регулировке развала схождения.
Выполнить эту процедуру качественно самостоятельно невозможно, более того, без соответствующего оборудования, в условиях гаража, с такой работой едва-ли смогут справиться народные умельцы. Современные требования к качественному результату предполагают, что при регулировке будут учитываться не только целые градусы, но и десятые и сотые части единицы.
Более того, чтобы в максимальной степени обезопасить себя на трассе опытные водители рекомендуют посещать компьютерную диагностику регулировки развала схождения через каждые 10-15 тыс. км пробега.
Замена задней балки своими руками
Развиваются технологии, развивается и конструкция автомобильного «организма». Но наиболее сложным его узлом была и остается подвеска, и связано это даже не с тем, какая ответственность возлагается на этот узел, а с тем, какое количество деталей она в себя включает. По этой причине, во многих современных авто взаимодействие отдельных элементов подвески полностью контролируется и регулируется центральным компьютером.
Благодаря этому обеспечивается безопасное и комфортное движение. Но таковым оно является до тех пор, пока все узлы подвески находятся в исправном состоянии. Если же, к примеру, происходит поломка задней балки – движение автомобиля становится невозможным. В таком случае приходится, засучив рукава, приступать к процессу замены. В чем заключается данный процесс, вы сможете узнать из этой статьи.
- 1. Конструкция, основные задачи и самые распространенные причины замены задней балки автомобильной подвески.
- 2. Что нужно для замены задней балки: готовимся к работе.
- 3. Знакомимся с тем, как выполняется процесс замены задней балки автомобильной подвески.
1. Конструкция, основные задачи и самые распространенные причины замены задней балки автомобильной подвески.
Конструкция задней подвески разных автомобилей может значительно отличаться. В первую очередь зависеть это может от того, способны ли задние колеса изменять свой угол уклона во время движения, или они могут перемещаться только вертикально.
Как бы там ни было, задняя подвеска и все ее составляющие элементы имеют очень важное значение для безопасности движения, поэтому ее проверка и своевременный ремонт в буквальном смысле могут спасти вам жизнь.
Чаще всего на автомобилях можно встретить зависимую или полунезависимую заднюю подвеску. В нашем случае речь пойдет о зависимой подвеске, основу которой и составляет интересующая нас балка. Именно благодаря ей соединяются автомобильные колеса. К кузову балка крепится при помощи специальных продольных рычагов. Несмотря на распространенность использования задней балки в автомобильной подвеске, стоит сразу обратить внимание на один важный недостаток такой конструкции: под очень большой нагрузкой (к примеру, если вы положили в багажник мешков пять цемента) в задней подвеске могут появляться вибрации, что негативно влияет на плавность хода автомобиля в целом. Происходит это по той причине, что под тяжестью задняя балка немного прогибается, и колеса не могут полноценно соприкасаться с дорожным покрытием.
В случае с полузависимой подвеской колеса крепятся непосредственно к продольным рычагам, которые, в свою очередь, крепятся к автомобильному кузову. Для прочности между продольными рычагами также имеется поперечина. Если вы собираетесь покупать новое авто, то лучше выбирать модель именно с такой подвеской, поскольку она способна обеспечивать наиболее оптимальную кинематику задних колес. Единственный минус – такой автомобиль будет иметь только передний привод, поскольку полузависимая подвеска неспособна передавать на задние колеса крутящий момент.
Но если у вас проблемы с автомобилем, на котором установлена зависимая подвеска с задней балкой, выбора у вас уже нет, придется повозиться именно с балкой. Чтобы еще раз подтвердить важность своевременного ремонта, ознакомим с наиболее важными функциями, которые возлагаются на данный элемент подвески:
1. При помощи задней балки колеса соединяются с кузовом автомобиля, а кузов, в свою очередь, соединяется с колесами и передает на них крутящий момент (если авто имеет задней привод).
2. От исправности задней балки напрямую зависит комфорт езды в автомобиле. Если она изогнута или имеет другие повреждения, которые не позволяют ей полноценно выполнять возложенные на нее задачи, автомобиль будет заметно потряхивать, водитель и пассажиры будут чувствовать каждую яму на дороге. Если дела с балкой обстоят совсем плохо, автомобиль во время езды может буквально покачивать.
3. Не менее важное значение играет задняя балка и для управляемости автомобилем. Речь идет о том, как автомобиль реагирует на повороты руля. Если авто переднеприводное, то состояние задней балки не так сильно будет отражаться на этом, однако если речь идет о задне- или полноприводном авто, то зад кузова может вести себя очень непослушно, если с балкой подвески возникли какие-либо неприятности.
4. Поскольку посредством задней балки на колеса заднеприводного автомобиля передается крутящий момент, то при ее неисправности автомобиль может даже на небольшой скорости попасть в аварию.
5. К балке привариваются специальные кронштейны, которые удерживают амортизаторы и нижние опоры пружин автомобильных колес.
Причины замены задней балки автомобиля: когда стоит быть тревогу?
Чаще всего проблемы с задней балкой автомобиля возникают из-за износа игольчатого подшипника, а также по причине попадания в этот узел влаги. Как результат, детали покрываются ржавчиной, ролики подшипника начинают изнашиваться еще быстрее, поскольку в подшипник попадает большое количество абразива.
Очень часто об износе задней балки свидетельствует характерный «вой» изношенного подшипника. Однако если на автомобиле установлено игольчатое изделие, подобный звук будет отсутствовать. Связано это с тем, что такие подшипники вращаются очень медленно и имеют незначительный диапазон вращения. Но, несмотря на это, после выхода из строя иголки из такого подшипника могут буквально высыпаться из рабочей зоны или же наоборот сбиться на кучу и препятствовать нормальному функционированию задней балки.
Хуже всего то, что подобные проблемы с задней балкой зачастую проявляются очень незаметно и постепенно. Нужно быть очень внимательным, чтобы вовремя заменить постепенное разрушение задней балки. Избежать полного восстановления данной детали можно лишь в том случае, если вовремя осуществить замену подшипника, учитывая срок его пробега.
Что же происходит, когда начинает рассыпаться подшипник задней балки? В первую очередь это приводит к стиранию пальца балки. Поскольку у изношенного подшипника даже теоретически не может сохраниться сальник, то в узел начинает попадать вода, начинает распространяться коррозия, что также ускоряет процесс износа задней балки. Так что, если вовремя не устранить причину разрушения и не заменить подшипник, скорее всего, придется менять и пальцы задней балки (причем это тоже еще довольно удачный вариант).
Еще хуже, когда приходится восстанавливать рычаги, на которых задняя балка удерживается и крепится к кузову автомобиля. К счастью, необходимость в этом может возникнуть только как последствие аварии или же в очень запущенном варианте износа всех элементов задней подвески.
Но случается и такое, что изнашиваются не только элементы задней балки, но и она сама. В результате неправильной установки, езды по очень плохим дорогам или слишком экстремальной эксплуатации автомобиля балка может терять свою форму, изгибаться. Как результат, она перестает обеспечивать нормальное функционирование задней подвески и всего автомобиля, так как все его детали начнут ускоренно изнашиваться. Проще всего в такой ситуации установить новую балку, хотя подобные работы и обойдутся вам достаточно дорого (даже если делать все самому, так как данная деталь является недешевой).
Кроме этого, если балка и ее крепежные элементы слишком сильно изношены, она может даже переломаться. Допускать возникновения подобного нельзя ни в коем случае, однако если подобное произошло – тут уже никуда не денешься, придется менять весь узел. Как это сделать – читаем дальше.
2. Что нужно для замены задней балки: готовимся к работе.
Замена задней балки – это задача, которую рациональнее доверить специалистам автосервиса.
Приступая к выполнению данной задачи самостоятельно, стоит понимать всю ответственность, возложенную на вас, и необходимость правильного выполнения всех этапов замены. Неправильная установка новой задней балки может обернуться для вас очень плачевными последствиями и сделать езду на таком автомобиле очень небезопасной. Так что, если речь идет о замене подшипника задней балки или же ее пальцев – к этой задаче можно приступать и без наличия большого опыта. Но если существует необходимость в полной замене задней балки – стоит несколько раз серьезно подумать, прежде чем отважиться на выполнение такой сложной задачи без помощи специалистов.
Чтобы осуществить замену задней балки, автомобиль необходимо приподнять на специальном подъемнике, что обеспечит не только вашу безопасность, но и удобство работы. Если подъемника нет, придется выкручиваться более сложным способом. Для этого нужно будет использовать несколько домкратов и подготовить специальные опоры, на которые можно будет опустить автомобиль.
Выполняем все действия следующим образом:
1. Непосредственно под балку (если она это позволяет) устанавливаем домкрат и приподнимаем заднюю часть автомобиля.
2. Устанавливаем под автомобиль опоры, который смогут надежно удерживать его во время работы.
3. Можете удалить домкрат.
Что же касается инструментов, которые потребуются вам для замены задней балки, то их список достаточно короткий:
— набор гаечных ключей, поскольку на разных моделях авто могут использоваться разные размеры гаек.
— ключ, специально предназначенный для того, чтобы осуществлять демонтаж гаек тормозных трубок.
— специальное приспособление, при помощи которого можно сжимать и безопасно демонтировать колесные пружины.
3. Знакомимся с тем, как выполняется процесс замены задней балки автомобильной подвески.
Итак, если все сомнения остались позади, и вы действительно настроились на осуществление самостоятельной замены задней балки подвески своего автомобиля, можете поочередно приступать к выполнению всех пунктов нижеприведенной инструкции:
1.
Перед тем как приступать к работе и поднимать автомобиль на подъемнике или домкрате, необходимо переключить его на первую передачу (если коробка передач автоматическая, то это будет позиция «Р»). Также не будет лишним установить под передние колеса противооткатные «башмаки».
2. Задние колеса необходимо демонтировать. Приступить к выполнению этой задачи также стоит еще до того, когда автомобиль будет поднять на опоры. Для этого необходимо немного ослабить затяжку гаек, при помощи которых крепится колесо.
3. Теперь приподнимаем заднюю часть кузова автомобиля и устанавливаем ее на опоры. Главное, чтобы они максимально безопасно удерживали автомобиль. После этого можно полностью выкрутить все крепежные гайки из колес и снять их с автомобиля.
4. От кронштейна необходимо отсоединить амортизатор, для чего также скручиваем и удаляем крепежные элементы.
5. Демонтируем пружину задней подвески. Работать с ней необходимо крайне осторожно, поскольку в процессе сжимания они может попросту выстрелить и нанести раны вам или же повредить кузов автомобиля.
По этой причине осуществлять демонтаж пружины лучше при помощи специального зажима. Если же его нет, придется использовать обычный лом.
6. Теперь от задней балки необходимо отсоединить трос привода ручника. Для этого необходимо открутить крепежную гайку и отсоединить кронштейн, к которому и крепится этот трос.
7. Через отверстие тормозного щита извлекаем трос привода ручника. Однако если на вашем автомобиле установлена дисковая тормозная система, этот трос придется отсоединять от рычага. А если на нем еще используется антиблокировочная система тормозов, придется также демонтировать датчики вращения задних колес автомобиля.
8. Тормозные магистрали также необходимо частично демонтировать. В частности, следует отсоединить их от наконечника тормозных шлангов. Чтобы тормозная жидкость не начала при этом вытекать, очень быстрым движением необходимо заглушить трубопровод. Для заглушки можно использовать любое подручное средство, но лучше всего для этой цели подойдут колпачки клапанов выпуска воздуха.
9. Под балку передней подвески необходимо установить опору и приступить к непосредственному демонтажу данной детали.
10. Выворачиваем болты, при помощи которых балка крепится к кузову автомобиля.
11. Демонтируем заднюю балку с кузова автомобиля.
12. Установку новой балки необходимо осуществлять аналогично описанию ее демонтажа. Однако, после того как сборка автомобиля будет полностью завершенной, и вы снимете его с опор, необходимо будет опять подлезть под авто и максимально возможно завернуть гайки на автомобиле, который стоит на колесах.
Теперь можете осуществить пробную поездку на автомобиле с новой задней балкой. Проследите за тем, как он работает и реагирует на повороты руля влево вправо, нет ли посторонних звуков. После этого авто следует загнать на эстакаду или смотровую яму и внимательно осмотреть все узлы подвески, проверить правильность и надежность их соединений. Если все в порядке, можете себя поздравить – вы справились с задачей, и теперь езда на вашем авто снова станет комфортной и безопасной.
В дальнейшем постарайтесь вовремя устранять все возможные причины износа задней балки, тем самым исключая и необходимость в ее замене.
ᐈ Замена задней балки в Туле — 9 адресов
Открыто сейчас
1.
Россия, г Тула, ул Рязанская, д 5
4.0 0 отзывов
Замена задней балки,
Открыто сейчас
2.
г Тула, ул Рязанская, д 5
4.0 0 отзывов
Замена задней балки,
3.
Тульская обл, г Новомосковск, ул Техническая, д 8М стр 1
4.0 0 отзывов
Замена задней балки,
Открыто сейчас
4.
г Тула, ш Веневское, д 41Б
4.0 0 отзывов
Замена задней балки,
Не нашли нужную компанию? Вы можете добавить ее. Добавить компанию
Открыто сейчас
5.
г Тула, ш Алексинское, д 1
4.0 0 отзывов
Замена задней балки,
Открыто сейчас
6.
г Тула, ул Болдина, д 98А
4.0 0 отзывов
Замена задней балки,
Открыто сейчас
7.
г Тула, ул Демидовская, д 179А/2
4.5 0 отзывов
Замена задней балки,
Открыто сейчас
8.
Тульская обл, г Новомосковск, ул Маяковского, д 32А
4.5 0 отзывов
Замена задней балки,
Открыто сейчас
9.
г Тула, ул Мосина, д 33А
4.0 0 отзывов
Замена задней балки,
Упс!
У нас больше нет компаний с параметрами, которые вы задали.
Попробуйте задать другие параметры — так вы быстрее найдете то, что ищите.
А если вы уверены, что именно такая компания существует,
то помогите нам стать лучше и добавьте её!
Добавить компанию
Какой трубой можно заменить балки и швеллеры
Замена балок на ХГСП
Профили сварные изготавливаются по существующим государственным стандартам и ТУ России и некоторых стран СНГ. В отличии от профильных труб профили не подвергаются на заводах — изготовителях проверке на плотность сварного шва и рекомендуют использовать только при изготовлении металлоконструкций в качестве колонн, балок перекрытий, связей, при производстве и ремонте сельскохозяйственной техники, мебельном производстве, при изготовлении теплиц, фонарей каркаса спец.зданий при строительстве заводов, производств перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё, при строительстве портов, причалов, при производстве конструкций нефтегазоперерабатывающей промышленности.
Профили рекомендуется предлагать взамен сортаментного проката: швеллера, двутавра балочного, колонного, широкополочного.
| п/п | Рекомендуемая замена на профиль | Наименование профиля (размер) | Жесткость (момент сопротивле-ния) \Wх/Wу | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Жесткость Wx/Wy | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Швеллер 2,0 | 167/24 | Профиль 180x140x6 |
185/162 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз. |
| Двутавр 20 | 184/23 | ||||
| Двутавр 20Б1 | 184,4/26,8 | ||||
| 2 | Двутавр 24 | 289/34,54 | Профиль 200x160x7 |
267/237 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 5 раз |
| Швеллер 22 | 212/30 | ||||
| Двутарр 25Б1 | 285/41 | ||||
| 3 | Двутавр 10 | 39,7/6,5 | Профиль 120x80x4 | 49/39 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 3,9 раз |
| Швеллер 12 | 50/10 | ||||
| Двутавр 12Б1 | 44/7 | ||||
| 4 | Двутавр 16 | 109/14,5 | Профиль 150x100x6 | 111/88 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 4 раза |
| Швеллер 16 | 93,8/16,4 | ||||
| Двутавр 18Б1 | 120/18 | ||||
| 5 | Двутавр 14 | 81,7/11,5 | Профиль 160x80x5 | 90,2/61 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 3 раза |
| Швеллер 16 | 78,2/15,7 | ||||
| Двутавр 16Б1 | 87,8/13,3 | ||||
| 6 | Двутавр 12 | 58. 4/8,7 |
Профиль 140x100x4 | 71,9/60 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 4 раз |
| Швеллер 14 | 70.4/12.9 | ||||
| Двутавр 14Б1 | 63,3/10,0 | ||||
| 7 | Швеллер 14 | 70,4/12,9 | Профиль 140x100x5 | 86,87/72,2 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 5 раз |
| Двутавр 14 | 81.7/11.5 | ||||
| Двутавр 16Б1 | 87,8/13,3 | ||||
| 8 | Двутавр 10 | 39,7/6,49 | Профиль 100x100x3,6 | 41/41 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 5 раз |
| Швеллер 10 | 34,9/7. 37 |
||||
| Двутавр 10Б1 | 34,2/5,8 | ||||
| 9 | Двутавр 10 | 34,9/7,37 | Профиль 100x100x4 | 45/45 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Швеллер 1 0 | 39,7/6,49 | ||||
| Швеллер 12Б1 | 43,8/7 | ||||
| 10 | Двутавр 12 | 58,4/8,72 | Профиль 100x100x6 | 62/62 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Швеллер 12 | 50,8/9,84 | ||||
| Двутавр 12Б2 | 3/8,6 | ||||
| Двутавр 14 Б1 | 63,3/10 | ||||
| 11 | Швеллер 16 | 93,8/16,4 | Профиль 140x140x5 |
112,9/112,9 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 16 | 109/14,5 | ||||
| Двутавр 16Б2 | 108,7/16,6 | ||||
| 12 | Двутавр 18 | 143/18,4 | Профиль 150x150x6 | 152,7/152,7 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Швеллер 20 | 153/25,2 | ||||
| Двутавр 18Б2 | 146,3/22,2 | ||||
| 13 | Швеллер 12 | 50,8/9,84 | Профиль 120x120x4 | 67/67 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 12 Двутавр 14Б1 |
58,4/8,72 | ||||
| 63,3 /10 | |||||
| 14 | Двутавр 14Б2 | 77,3/12,3 | Профиль 120x120x5 | 81/81 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 14 | 81/11,5 | ||||
| Швеллер 14 | 70,4/12,9 | ||||
| 15 | Двутавр 18Б2 | 146,3/22,2 | Профиль 160x160x6 | 176/176 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 18 | 143/18,4 | ||||
| Швеллер 20 | 153/25,2 | ||||
| 16 | Двутавр 20Б1 | 194,3/28,5 | Профиль 160x160x8 | 217/217 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 7 раз |
| Двутавр 22 | 203/28,2 | ||||
| Швеллер 22 | 193/31 | ||||
| 17 | Двутавр 20Б1 | 184,4/26,8 | Профиль 180x180x5 | 193/193 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 20 | 184/23,1 | ||||
| Швеллер 22 | 193/31 | ||||
| 18 | Швеллер 24 | 243/39,5 | Профиль 180x180x8 | 283×283 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 22 | 232/28,6 | ||||
| Двутавр 25Б1 | 283,3/41 | ||||
19. |
Швеллер 24 | 243/39,5 | Профиль 200x200x6 | 283,2/283,2 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 22 | 232/28,6 | ||||
| Двутавр 25Б1 | 283,3/41 | ||||
| 20 | Двутавр 27 | 371/41,5 | Профиль 200x200x10 | 425/425 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 6 раз |
| Двутавр 30Б1 ШвеллерЗО | 424/59,3 387/47,6 |
||||
| Двутавр 20К1 | 392/133 | ||||
| 21 | Швеллер 30 | 389/54,8 | Профиль 250x250x6 |
454/454 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости рекомендуемого проката более чем в 8 раз |
| Двутавр 27 | 371/41,5 | ||||
| Двутавр 30Б1 | 427/55,7 | ||||
| Двутавр 20К1 | 392/133 | ||||
| 22 | Швеллер 33 | 486/64,6 | Профиль 250x250x8 | 578/578 | Боковая жесткость профиля больше боковое жесткости рекомендуемого проката более чем в 8 раз |
| Двутавр 30 | 472/49,9 | ||||
| Двутавр 30Б2 | 487/65,5 | ||||
| Двутавр 20К1 | 392/133 | ||||
| 23 | Швеллер36 | 603/76,3 | Профиль 250x250x10 | 696/696 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости реком ендуем о го про ката более чем в 7 раз |
| Двутавр 33 | 597/59,9 | ||||
| Двутавр 35Б1 | 641/91 | ||||
| Двутавр 23К2 | 661/231 | ||||
| 24 | Двутавр 35Б2 | 774,8/112,5 | Профиль 300x300x8 | 853/853 | Боковая жесткость профиля больше боковой жесткости реко м енду е м о го про к ата более чем в 7 раз |
| Двутавр 35Ш1 | 771/160,3 | ||||
| Двутавр 25К2 | 866/292 | ||||
| 25 | Двутавр 40Б1 | 1011/145 | Профиль 300x300x12 | 1184/1184 | Использовать в качестве балок перекрытия и колонн. |
| Двутавр 35Ш1 | 1024/480 | ||||
| Двутавр 25КЗ | 960/325 | ||||
Балка на ваз 2107 — устройство, ремонт, замена балки, как выбрать
Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.
Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.
В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию.
Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.
Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.
На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:
Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.
Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков.
То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.
С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.
Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя.
Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.
Замена передней балки на ВАЗ 2107
Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.
Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.
ДЕМОНТАЖ УЗЛА
Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:
- Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
- Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
- Таль ручная и конструкция для ее крепления.
- Переносная лампа для подсветки места проведения работ.
Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой.
Последовательность действий мастера такая:
- Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
- Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
- Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
- В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
- Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
- Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
- Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.
Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.
УСТАНОВКА СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА И РЕГУЛИРОВКИ
Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности.
Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.
Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.
Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107
УСТАНОВКА БАЛКИСейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту.
Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.
Начнем: Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления.
Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.
Получилось
Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили
Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку. Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.
Прикрутили сайлентблоки к балке.
Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки
Вид сзади
Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.
Качество не очень, но суть ясна
Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.
Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.
Ну и еще фото установленной подвески.
Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).
-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.
Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка
Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.
Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).
Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.
Было
Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться
Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба. Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.
Конус
С кольцом
Нижняя часть, которая упирается в шток стойки
Нижняя часть шайбы
Общий вид
Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»
На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)
Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.
Стойка с подушкой в сборе
ЧАШКИ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ, КРЕПЛЕНИЕ РЕДУКТОРА
Дело потихоньку движется.
Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).
Подобный огнетушитель
Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.
Фото того, что получилось
Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото
И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место
После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно.
Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.
Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили.
Фото того, что получилось
Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.
Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.
и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.
Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.
ПОДГОТОВКА КАРДАНА
Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать.
В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.
РЕГУЛИРОВКА СХОД РАЗВАЛА
Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.
Пластины с бортами
Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сход. Располагаем их таким образом
Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.
Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади.
Покажу фото что получилось в итоге.
Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8
С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв’шного подвесного «продлить»
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.
Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.
ТОРМОЗАУстановили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.
Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.
Жигулевская схема
Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру.
Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.
Наша схема теперь выглядит вот так:
Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.
В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем «короткую» жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.
Трос ручника подошел родной и встал на родные места
Источники
- spike.su/index.php/Установка-задней-подвески-от-БМВ-Е21-на-ВАЗ-2107.html
- 7vaz.ru/remont/zamena-perednej-balki.html
- drive2.ru/l/1642951/
- bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107. html
htmlСнятие задней балки, замена сайлентблоков Лада Веста (Lada Vesta)
Балка задней подвески объединена в единую контструкцию с рычагами, в которые впрессованы сайлент-блоки. Балку снимают если она деформирована или на ней появились другие механические повреждения, а также в случае изношенности её сайлент-блоков. Снятие удобнее производить на подъёмнике, однако если такой возможности нет, поднимите заднюю часть автомобиля домкратом. Затем установите опоры под гнёзда для установки домкрата на кузове автомобиля.
Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.
Примечание:
Для непосредственной замены сайлент-блоков необязательно полностью снимать заднюю балку и производить отсоединение тормозных линий. Достаточно будет поочерёдно разбирать на поднятом автомобиле узел крепления задней балки (см.
ниже) и производить замену. При этом нужно следить чтобы линии проводки и тросов, при опускании балки не подвергались излишнему натяжению, а вслучае необходимости освободить их из держателей на рычагах балки.
Снятие
Установить автомобиль на подъёмник и выключить зажигание .
Снять заглушку 1, рисунок 13-1, отвернуть два винта 3 крепления и снять облицовку 2 туннеля пола заднюю (насадка Torx Т20).
Рисунок 13-1 — Снятие облицовки туннеля пола:
1 — заглушка облицовки туннеля пола;
2 — облицовка туннеля пола задняя;
3 — винт крепления облицовки
Отвернуть гайку 2, рисунок 13-2, регулировочную и ослабить натяжение троса 3 привода ручного тормоза (ключ «на 10»).
Рисунок 13-2 — Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза:
1 — рычага ручного привода тормоза;
2 — гайка регулировочная;
3 — трос привода регулировочный
Извлечь наконечники тросов 2, рисунок 13-3, ручного привода тормоза из уравнителя 3, сжать усики на наконечниках 1 оболочек тросов и извлечь тросы ручного привода тормоза из отверстий в туннеле пола.
Рисунок 13-3 — Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза:
1 — наконечник облицовки троса;
2 — трос ручного привода тормоза;
3 — уравнитель троса
Снять задние колеса (см. тут).
Поднять автомобиль на высоту удобную для выполнения работ.
Отвернуть три гайки 2, рисунок 13-4, и снять защитный экран 1 пола кузова (головка на 24).
Рисунок 13-4 — Снятие защитного экрана:
1 — экран защитный пола кузова задний;
2 — гайка крепления экрана
Извлечь тросы 2, рисунок 13-5, ручного привода тормоза из скоб крепления на кузове автомобиля и из кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески.
Рисунок 13-5 — Отсоединение тормозных трубок:
1 — кронштейн крепления рычагов задней подвески;
2 — трос ручного привода тормоза;
3 — тормозная трубка;
4 — шланг гибкий заднего тормоза;
5 — рычаги задней подвески
Вывернуть штуцеры тормозных трубок 3 из шлагов 4, извлечь шланги из кронштейна 1 крепления рычагов задней подвески и установить на трубки и шланги технологические заглушки для предотвращения вытекания тормозной жидкости (ключ для штуцеров тормозных трубок 13).
Отвернуть винт 1, рисунок 13-6, крепления и извлечь датчик 2 оборотов колеса из щита 3 тормоза (насадка Torx Т30).
Рисунок 13-6 — Снятие датчика оборотов колеса:
1 — винт крепления;
2 — датчик оборотов колеса;
3 — щит тормоза
Извлечь жгут проводов датчика оборотов колеса из кронштейнов крепления на рычагах задней подвески и закрепить датчик в арке заднего колеса.
Отвернуть две гайки 2, рисунок 13-7, болтов крепления рычагов задней подвески (ключ кольцевой «на 18», головка «на 18»).
Рисунок 13-7 — Снятие рычагов задней подвески:
1 — рычаги задней подвески;
2 — гайка болта крепления;
3 — кронштейн крепления рычагов задней подвески;
4 — болт крепления рычагов задней подвески
Примечание: топливный бак мешает вынуть болт правого крепления балки задней подвески.
Чтобы извлечь этот болт необходимо отвернуть три болта крепления кронштейна балки (рис. 13-9), и опустить правый край балки ниже бака.
Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески и снять пружины (см. тут).
Установить под балку задней подвески трансмиссионную стойку 4, рисунок 13-8, извлечь болты 2 из кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески и снять балку 3 задней подвески. Данную операцию выполнять двумя исполнителями (стойка трансмиссионная типа СГ-1, прошивка, молоток).
Рисунок 13-8 — Снятие балки (рычагов) задней подвески:
1 — кронштейн крепления рычагов задней подвески;
2 — болт крепления рычагов задней подвески;
3 — балка с рычагами задней подвески;
4 — стойка трансмиссионная
Отвернуть болты 1, рисунок 13-9, крепления и снять кронштейны 2 крепления рычагов задней подвески (головка «на 18», удл.).
Рисунок 13-9 — Снятие рычагов задней подвески:
1 — болт крепления рычагов задней подвески;
2 — кронштейн крепления рычагов задней подвески;
ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКОВ РЫЧАГОВ БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Установить балку задней подвески на верстак (если снималась полностью).
Внимание. Перед снятием резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага задней подвески в соответствии с рисунком 13-10:
— сделать отметки «M1» и «М2» на рычаге задней подвески и шарнире:
— скопировать метку «М2» на новый шарнир.
Рисунок 13-10 — Разметка расположения шарнира в рычаге задней подвески:
М1 — метка на рычаге задней подвески;
М2 — метка на корпусе шарнира
Примечание. Разметка шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов задней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.
Рисунок 13-11 — Выпрессовка шарнира:
1 — шарнир рычага задней подвески;
2 — рычаг задней подвески;
3 — оправка 67.7823-9715-1
Выпрессовать резинометаллический шарнир 1, рисунок 13-11, из рычага 2 задней подвески (оправка с маркировкой «1» из комплекта 67. 7823-9715, молоток).
Установить новый резинометаллический шарнир 1, рисунок 13-12, в отверстие рычага 2 задней подвески и совместить метки «Ml» и «М2», рисунок 13-10.
Рисунок 13-12 — Запрессовка шарнира:
1 — шарнир рычага задней подвески;
2 — рычаг задней подвески;
3 — оправка 67.7823-9715-2
Установить на шарнир оправку 3, рисунок 13-12, для запрессовки (или чашечный съёмник) и запрессовать шарнир в рычаг задней подвески (оправка с маркировкой «2» из комплекта 67.7823-9715, ключи кольцевые 17, 19).
Выполнить операции по замене шарнира для второго рычага.
Установка
Установить кронштейны 2, рисунок 13-9, крепления рычагов задней подвески на автомобиль и завернуть болты 1 крепления.
Момент затяжки болтов 90… 120 Н.м (9,0… 12,0 кгс.м)
Установить балку задней подвески на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Установить рычаги задней подвески в кронштейны крепления на кузове, вставить болты 4, рисунок 13-7, и завернуть, не затягивая, гайки 2 крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Установить пружины и подсоединить амортизаторы к рычагам задней подвески.
Установить датчик 2, рисунок 13-6, оборотов колеса в щит 3 тормоза и завернуть винт 1 крепления.
Момент затяжки винта 6…7 Н.м (0,6…0,7 кгс.м).
Установить жгут проводов датчика оборотов колеса в кронштейны крепления на рычагах задней подвески.
Продеть тросы 2, рисунок 13-5, ручного привода тормоза в отверстия кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески и закрепить их в скобах крепления на кузове автомобиля.
Вставить наконечники 1, рисунок 13-3, оболочек тросов ручного привода тормоза в отверстия туннеля пола и убедиться в их надежной фиксации.
Установить на место защитный экран 1, рисунок 13-4, пола кузова и завернуть три гайки 2 крепления.
Установить тормозные шланги 4, рисунок 13-5, в отверстия кронштейна 1 крепления рычагов задней подвески, установить на штуцеры тормозных трубок 3 пружинные скобы, извлечь из тормозных шлангов и трубок технологические заглушки и завернуть штуцеры в тормозные шланги.
Момент затяжки штуцеров 15… 19 Н.м (1,5… 1,9 кгс.м).
Установить задние колеса.
Установить наконечники тросов 2, рисунок 13-3, ручного привода тормоза в уравнитель 3 и отрегулировать натяжение тросов (см. тут).
Установить облицовку 2, рисунок 13-1, туннеля пола заднюю, завернуть два винта 3 крепления и вставить заглушку 1 (насадка Torx Т20).
Прокачать тормозную систему автомобиля (см. тут).
Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Прожать заднюю подвеску два — три раза усилием рук.
Затянуть окончательно гайки 2, рисунок 13-7, болтов 4 крепления рычагов задней подвески.
Момент затяжки гаек 106… 143 Н.м (10,6… 14,3 кгс.м) .
Проверить эффективность ручного и рабочего тормоза.
Как заменить несущую стену опорной балкой
Создание открытого пространства путем удаления стен
По
Ли Валлендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 12 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 02.06.22
Ель / Марго Кавин
Обзор проекта
Внутренние стены создают уединение, определяют пространство и иногда несут вес уровня выше. Эти внутренние стены определяли планы этажей на протяжении веков. Но начиная с 1950-х годов, когда стал популярным стиль открытой планировки, многие из этих стен, разделяющих дом, пришли в немилость. Новое строительство начало демонстрировать вид «большой комнаты», в котором кухня, столовая и жилые помещения были объединены в пространства открытой планировки. Сегодня многие владельцы старых домов хотят убрать некоторые из этих стен, чтобы создать открытую планировку.
Открытие комнат путем сноса стен — один из самых желанных проектов по благоустройству дома, который мгновенно приносит пользу домовладельцу. Большие несегментированные пространства модернизируют старые дома и почти всегда приводят к большей стоимости дома при перепродаже. Во многих отношениях это может быть лучше, чем строительство полноценной пристройки к комнате. Со встроенными пристройками высокая стоимость часто не реализуется в стоимости перепродажи, но когда вы открываете комнату, выполняя работу самостоятельно, вы часто обнаруживаете, что стоимость перепродажи намного превышает общую стоимость материалов.
Предупреждение
Этот проект должен выполняться только опытными мастерами-любителями. Если вы не соответствуете этому определению, вам следует нанять подрядчика для выполнения этой работы.
Ненесущие стены и несущие стены
Во-первых, необходимо определить, является ли стена несущей или нет. Пока стена, которую вы собираетесь снести, не является несущей, вы можете снести ее, не задумываясь о структурной поддержке потолка наверху. А вот для несущих стен вам нужно будет нести вес уровня выше другими способами, такими как сооружение бруса или покупка специального клееного бруса.
Однако важно помнить, что, хотя балка несет нагрузку от потолка выше, вся эта нагрузка затем передается на концах на вертикальные опорные конструкции, созданные парной конструкцией шкворня и домкрата. Таким образом, пол под этими домкратными стойками также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать всю нагрузку удаленной стены. Обычно это не проблема, поскольку первоначальная несущая стена, скорее всего, была построена поверх нижележащей балки или фундаментной конструкции под полом. Но в редких случаях может возникнуть необходимость добавить какую-либо дополнительную опору под основание шпилек домкрата. По крайней мере, шпильки домкрата должны располагаться прямо над лагами пола, чтобы выдерживать вес. При планировании демонтажа стены всегда лучше проконсультироваться со строителем или инженером-строителем по поводу размера балок, а также размера и расположения домкратов или стоек.
Планируйте потратить целую неделю на проект такой сложности. Вероятно, вам потребуется не менее пяти восьмичасовых рабочих дней, если вы включите ремонт стен и потолка, а также окончательную уборку.
Кодексы, правила и вопросы безопасности
Если вы живете в кондоминиуме, вам может потребоваться получить разрешение от совета ассоциации, прежде чем вы начнете работу. И независимо от того, где вы живете, почти гарантировано, что вам понадобится разрешение на строительство, чтобы заменить вашу стену опорной балкой. Уточните, нужно ли вам разрешение на строительство, позвонив в местный отдел разрешений или проверив информацию в Интернете.
Размер вашей опорной балки достаточен для проема? Обратитесь к таблицам пролетов или, что еще лучше, наймите инженера-строителя, чтобы определить правильные размеры балки, которую вы будете добавлять. Балка, размер которой не соответствует нагрузке, которую она несет, может стать очень серьезной проблемой.
Помните, что водопровод или электричество, скорее всего, проходят через стену. Отключите автоматические выключатели, контролирующие все цепи, проходящие через стену, и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.
Электрические провода, проходящие через стену, должны быть устранены. Скорее всего, там будет по крайней мере пара розеток и один или два выключателя, которые вам нужно будет переместить. Во многих случаях необходимо перенести существующую проводку на другую часть стены или на новую стену. Если вы чувствуете хоть малейший дискомфорт при работе с электричеством, наймите электрика.
Если водопроводные трубы проходят через стену, перед началом работ перекройте воду в источнике. Профессиональный сантехник может понадобиться, чтобы перенаправить или удалить водопроводные трубы, проходящие через стену, которую вы хотите удалить.
Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам подрядчиком
Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами
Получить расценки
Раскрытие информации рекламодателя
Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.
Примечание по материалам
Замена несущей стены на опорную балку требует на удивление мало материалов; этот проект больше о труде. Особенно важным является луч, который вы используете. Один из способов построить балку — это закрепить две доски 2×4 вокруг слоя фанеры толщиной 1/2 дюйма. На все поверхности наносится столярный клей и доски плотно прибиваются друг к другу. Или ламинированные балки доступны по специальному заказу на вашем местном складе пиломатериалов. Однако очень важно, чтобы сама балка, а также стойки домкрата, на которые опирается балка, были достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от потолка выше. Ваш местный отдел строительной инспекции или инженер-строитель могут проверить правильный размер балки и стойки, необходимые для поддержки нагрузки.
Вам также понадобится пиломатериал, достаточный для создания двух стоек шкворня и четырех столбов домкрата. Чтобы нести балку шириной 3 1/2 дюйма, это означает покупку шести шпилек 2×4.
Оборудование/инструменты
- Торцовочная или циркулярная пила
- Обрамляющий молоток
- Рулетка
- Лазерный измеритель
- Регулируемые стальные колонны
- Кувалда
- Защита глаз
- Защита слуха
- Сабельная пила
- Монтировка
- Плотницкий карандаш
- Площадь скорости
- 6-футовая лестница
- Автомобильный домкрат (опционально)
Материалы
- Несущая опорная балка
- 6 2х4 мерный пиломатериал
- 3 1/2-дюймовых оцинкованных гвоздя 16d или шурупы
- Ремни для ураганов из оцинкованного металла 16-го калибра
- Листовой пластик и/или пылезащитный барьер ZipWall
Ель / Микела Бутиньоль
Создать систему поддержки
Когда вы удаляете несущую стену, вам необходимо создать временную опору, чтобы выдержать вес потолка, прежде чем снимать стену, которая будет оставаться до тех пор, пока балка не будет полностью установлена на место.
Есть два способа сделать это.Регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или домкратами) — это самый быстрый и эффективный способ добавления опор. Разложите на полу полосу 2х4. Протяните еще одну двойную полосу по потолку, закрепив ее гвоздями или шурупами. Затем установите пару стальных колонн между двумя горизонтальными полосами.
Вместо стальных колонн можно использовать обрезанные по длине шпильки 2х4. По сути, вы создаете вторую временную стену, чтобы удерживать потолок, пока вы снимаете стену и устанавливаете балку. Этот метод дешевле, чем аренда или покупка стальных столбов, но он сложнее, потому что вы не можете постепенно увеличивать или уменьшать высоту, как в случае с домкратными столбами.
В любом случае очень важно обеспечить горизонтальные опоры на потолке и полу, чтобы стойки могли опираться на них, иначе стойки могут пробить потолок. Используйте искатель гвоздей, чтобы определить местонахождение потолочных балок, тем самым убедившись, что стойки будут прямо под балками.
Ель / Марго Кавин
Снести существующую стену
Чтобы контролировать строительную пыль, вы можете прикрепить листы пластика прямо к дереву. Для лучшего решения по борьбе с пылью вы можете приобрести ZipWall, который выдвигается вверх и прижимает пластик к потолку.
Снесите стену, аккуратно ударив кувалдой по гипсокартону между стойками. Легкие взмахи молотка пробивают чистые отверстия в гипсокартоне. Линия этих отверстий позволит вам отодвинуть оставшийся гипсокартон от шпилек. Или вы можете разрезать гипсокартон на сегменты сабельной пилой, хотя этот метод создает значительное количество пыли.
Обязательно надевайте средства защиты органов слуха и зрения при выполнении любых работ по сносу.
Предупреждение
Будьте осторожны, если в стене есть электрические провода или водопроводные трубы. Это тот момент, когда вам может понадобиться вызвать электрика, чтобы отключить электрические цепи, или сантехника, чтобы перенаправить водопроводные трубы.
Сняв гипсокартон, вырежьте шпильки. Удаление шпильки упрощается, если разрезать шпильку пополам посередине, а затем поддеть обрезанные концы. Будьте бдительны, удаляя оставшиеся торчащие гвозди из плит потолка и пола.
Теперь необходимо снять горизонтальные потолочные и напольные плиты. Лучше всего это сделать, оторвав концы пластин сабельной пилой, а затем осторожно приподняв пластины от потолка и пола с помощью монтировки.
Совет
Если под снимаемой стеной находится цокольный этаж, помните, что концы балки будут опираться на шпильки, которые опираются непосредственно на пол, и поэтому должны выдерживать значительный вес. Убедитесь, что эти шпильки опираются непосредственно на нижнюю балку пола или балки пола. В противном случае может потребоваться усиление пространства под полом, чтобы выдержать вес, который будет приходиться на концы балки.
Ель / Марго Кавин
Установка королевских шпилек
Ваша сборка будет состоять из четырех основных элементов:
Две шпильки, по одной на каждом конце; четыре шпильки, по две на каждом конце; одна опорная балка; и периферийные устройства, такие как металлические уголки для крепления балок, гвозди и шурупы.
Королевский стержень представляет собой опорную доску для концов вашей балки. Как и все другие материалы здесь, он должен быть прочным, потому что он служит анкерной поверхностью для распорных шпилек.
Возможно, у вас уже есть существующая стойка, которая может служить главной стойкой после сноса стены. Однако, поскольку шпилька является таким важным элементом, вы можете захотеть повысить прочность сборки, прибив вторую шпильку. Это позволит получить более прочную и стабильную сборку за счет немного более узкого отверстия.
Отмерьте и отрежьте стойку полной длины от пола до потолка и поместите ее между плитами пола и потолка. Используйте уровень, чтобы убедиться, что шпилька стоит вертикально, а затем прибейте ее на место.
Ель / Марго Кавин
Прикрепите временный ригельный брус
Временные опорные ригели должны быть прикреплены к шкворню, чтобы удерживать балку на месте, пока установлены домкратные шпильки. Эти грифы будут удерживать балку менее чем на дюйм ниже конечной точки контакта с потолком.
Измерьте глубину вашей балки, а затем добавьте дополнительные полдюйма. Например, если балка имеет глубину 7 дюймов, опорный гребень должен быть установлен на 7 1/2 дюйма на соответствующие шпильки. Это даст место для перемещения луча на место.
Сделайте гроссбухи из коротких 2×4 или 2×6, вырезанных по ширине вашего шкворня, а затем прибейте их к внутренней поверхности шкворней. Отверстия от гвоздей не имеют значения, так как в конечном итоге их закрывают.
Ель / Марго Кавин
Отрежьте опорную балку
Измерьте внутреннее расстояние между двумя центральными шпильками. Выровняйте линии разреза на всех четырех сторонах балки с помощью столярного карандаша и угольника Speed Square.
Вы можете разрезать балку на обычной торцовочной пиле. Если бревно слишком толстое, чтобы его можно было разрезать пильным диском, отпилите его как можно дальше, а затем переверните бревно и режьте в другом направлении.
Опорную балку можно разрезать даже циркулярной пилой с электроприводом или ручной ручной пилой, если у вас нет торцовочной пилы.
Какую бы пилу вы ни использовали, позаботьтесь о том, чтобы разрез был перпендикулярен поверхности балки.Ель / Марго Кавин
Расположение опорной балки
Как и в любом проекте реконструкции дома, всегда лучше иметь двух человек для всего, что требует тяжелой работы. Начните с того, что по одному человеку на каждом конце балки и поднимите ее на уровень плеч. Попросите одного человека поднять конец балки, поместить конец на выступ балки или опорную стойку и продолжать удерживать ее там для устойчивости. Теперь второй человек может поднять свой конец балки, повернуть ее в нужное положение и положить на другой выступ балки или опорную стойку. Временно закрепите балку в этом положении для безопасности.
Если вы делаете это самостоятельно, вы можете использовать лестницу, чтобы поддерживать балку на одном конце для устойчивости, пока вы работаете, чтобы закрепить балку на месте.
Совет
Когда тяжелые предметы находятся выше вашей головы, ваша устойчивость намного ниже, чем если бы они были расположены ниже уровня плеч.
Кроме того, подъем тяжестей на большую высоту является основной причиной травм спины. Это может быть подходящее время, чтобы обратиться за помощью к другу или даже нанять рабочего на день.Ель / Ли Валлендер
Используйте лазерный измеритель для проверки движения балки
Во время работы следите за движением потолка, используя лазерный измеритель, чтобы периодически проверять расстояние между верхним потолком и полом. Напишите это расстояние на одной из балок и время от времени проверяйте его, чтобы убедиться, что вы не теряете расстояние. Таким образом, вы будете знать, медленно ли провисает потолок наверху.
Ель / Ли Валлендер
Создание боковых планок для опорной балки
Когда балка опирается на ригели балки, прикрепите пару боковых планок 2×4 к центральным шпилькам на обоих концах балки. Прибейте или привинтите эти планки так, чтобы они входили в балку. Это эффективно создает каналы с обеих сторон балки, гарантируя, что вы сможете поднять балку вверх, не опасаясь, что она соскользнет с ригелей.
Ель / Ли Валлендер
Поднимите балку на место
Следующий шаг — поднять балку на место, чтобы она плотно прилегала к потолку. Это можно сделать с помощью вспомогательного подъемника на каждом конце балки. Другой метод заключается в том, чтобы установить временную стойку в центре вашей балки и использовать автомобильный домкрат, чтобы поднять балку и слегка прижать ее. «Слегка» — это ключ, так как можно повредить дом, применяя автомобильный домкрат со слишком большой силой.
Когда балка плотно прилегает к потолку и расположена прямо и ровно, заблокируйте каждый конец балки, чтобы удерживать ее на месте.
Ель / Марго Кавин
Установка первого домкрата
Теперь пришло время установить домкратные шпильки. Две шпильки вместе образуют прочную стойку на каждом конце балки, чтобы выдержать вес, когда-то переносимый снятой стеной. Измерьте и обрежьте первые шпильки домкрата, чтобы они плотно прилегали к обеим сторонам — вбивание этих шпилек на место должно фактически слегка приподнять концы балки.
Первые шпильки домкрата должны быть обрезаны примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем расстояние по вертикали между балкой и полом.Приставьте нижний конец первого домкрата к центральному стержню, затем поверните верхнюю часть первого домкрата к центральному стержню, пока он не начнет тереться о балку. В идеале верхняя часть шпильки домкрата должна начать тереться о балку, когда она все еще находится на расстоянии 3–4 дюйма от шпильки.
Ель / Ли Валлендер
Установка первого домкрата
Забейте первую шпильку домкрата на месте, используя короткий кусок 2×4 в качестве блока для забивания. Убедитесь, что шпилька плотно прилегает к шпильке и заподлицо по краям, затем прикрепите ее к шпильке с помощью нескольких винтов и гвоздей.
Ель / Марго Кавин
Установить второй домкрат
Измерьте вторую шпильку домкрата по размеру примерно на 1/4 дюйма длиннее, чем расстояние от балки до пола. Как и в случае с первой шпилькой домкрата, немного отрежьте второй домкрат, чтобы его можно было забить на место.
Ель / Марго Кавин
Поднимите домкрат (при необходимости)
Если вы обнаружите, что обрезали вторую шпильку слишком коротко, вы можете использовать монтировку, подпираемую ногой, чтобы поднять ее. Важно, чтобы верхняя часть шпильки домкрата находилась заподлицо с балкой. Используйте шурупы или гвозди, чтобы прикрепить оба слоя домкратных шпилек к центральным шпилькам. Теперь вы можете удалить временные гроссбухи и скобы.
Ель / Ли Валлендер
Стяжка в опорной балке
Привяжите опорную балку к шпилькам домкрата и шкворня, а также к потолочным балкам. Вдоль верхней части прибейте балку к каждой потолочной балке. На концах используйте металлические хомуты, чтобы соединить балку со шпильками домкрата.
Теперь вы можете удалить временную опорную стену. Следите за опорной балкой, стойками домкрата и полом на наличие признаков напряжения, поскольку балка начинает нести полную нагрузку потолка выше.
Ель / Ли Валлендер
Удаление мусора
После сноса у вас останется большая куча гипсокартона, пиломатериалов, гвоздей и другого строительного мусора, который можно выбросить в выдвижной контейнер или вывезти рабочие на грузовике.
Ель / Марго Кавин
Ремонт и отделка поверхностей
Теперь, когда опорная балка полностью поддерживается, вы можете закончить работы вокруг стоек и балок и выполнить необходимые ремонтные работы на потолке и полу. Большая часть этой работы включает в себя резку и крепление кусков гипсокартона, а затем заклеивание лентой, замазывание и шлифование швов. Скорее всего, вам также придется ремонтировать потолок и пол, где были сняты верхняя и нижняя стеновые пластины. Замените или отремонтируйте всю отделку.
Ель / Марго Кавин
Когда следует обратиться к специалисту
Демонтаж стены не представляет собой сложной работы, но требует подъема значительного количества тяжелых материалов. И устранение несущей стены, которая поддерживает этаж выше, не имеет большого значения, поскольку эти стены, в отличие от простых ненесущих перегородок, являются частью структурного каркаса вашего дома. Если вы не опытный домашний мастер, лучше всего обратиться за помощью к подрядчику.
Наем подрядчика означает, что вы получаете несколько рабочих, атакующих вашу работу, что значительно экономит время. Подрядчик будет иметь немедленный доступ к опорной балке из дома снабжения, или он может построить ее с нуля с полной уверенностью, что она будет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку.
Другими словами, если какая-либо часть этого проекта вызывает у вас дискомфорт, вам следует нанять подрядчика. И если вы начнете работу самостоятельно, но обнаружите, что она неожиданно усложняется — или начинают происходить провисания или смещения конструкции — самое время вызвать профессионала.
Смотреть сейчас: Как определить, является ли стена несущей
Безопасная замена балок — хорошее жилищное строительство
Руководитель строительного проекта Джейк Левандовски дает обзор всех шагов, которые необходимо предпринять при демонтаже и замене балок в доме, от от первоначальной оценки существующих условий до окончательного размещения новых элементов конструкции. Джейк делится советами по работе с инженером, выбору средств индивидуальной защиты, установке подпорок, безопасному удалению старой балки и работе в ограниченном пространстве.
Большинство людей ежедневно борются с гравитацией, поднимая свое тело с кровати или вставая на эти ужасные весы в ванной. Но для дома эта битва ведется за структуру — каркас, который удерживает здание в вертикальном положении, несмотря на гравитацию (и благодаря ей). Структура правильно построенного дома сдерживает гравитацию и другие силы, но как только структура скомпрометирована, гравитация может взять верх. Если это не исправить, это может в конечном итоге означать гибель здания.
Выполнение безопасного ремонта конструкции в первую очередь требует понимания того, как функционирует вся конструкция , и как любой вышедший из строя элемент конструкции связан со структурой в целом. Наша компания Great Lakes Builders специализируется на ремонте конструкций, и безопасное выполнение этого ремонта имеет первостепенное значение как для здоровья и благополучия нас самих и наших клиентов, так и для домов, над которыми мы работаем.
Оценка структурных проблем
Выполнение структурного ремонта начинается с определения степени повреждения или износа, и нет двух абсолютно одинаковых ситуаций. Обычно домовладелец или подрядчик звонит нам, чтобы решить очевидную проблему, например провисший пол или потолок. Первое, что мы должны сделать, это определить, какие материалы использовались для поддержки конструкции, размеры этих вышедших из строя элементов и все критические соединения. Затем мы должны проследить пути нагрузки вниз к фундаменту.
В этом проекте потолок над большой открытой кухней и обеденной зоной опустился более чем на 2 дюйма в самой нижней точке. Чтобы найти причину проблемы, мы сначала разрезаем гипсокартон потолка, чтобы осмотреть систему пола выше. Мы нашли заподлицо тройной LVL балки, которая была слишком мала для своего пролета. Подвески для балок удерживали балки 2 × 10 с обеих сторон. Чтобы проследить пути прохождения нагрузки от балки до фундамента, мы удаляем гипсокартон из критических участков стены, чтобы увидеть, на что опирается балка — в данном случае на габаритный пиломатериал, который прогнулся под нагрузкой, переданной ему LVL (см. фото на врезке, стр. 40).
Начните с оценки конструкцииРемонт конструкции начинается со снятия отделки, чтобы обнажить вышедшие из строя элементы конструкции. В этом проекте гипсокартон потолка был удален, чтобы обнажить низкорослую трехслойную балку LVL, которая прогнулась почти на 2 дюйма. Затем удаляются стеновые покрытия, чтобы следовать за несущей конструкцией обратно к фундаменту или опорам. Здесь жатка габаритного пиломатериала прогнулась под балку. |
Штифты домкрата, поддерживающие коллектор, были достаточными для передачи нагрузки вниз, но коллектор пришлось укрепить, а балку заменить на один размер для пролета. Хотя в некоторых случаях таблицы span в коде могут быть полезны для определения размеров новых членов, обычно лучше обратиться за профессиональной помощью.
Техническое решение
Следующим шагом после вскрытия конструкции является получение оценки от лицензированного инженера-строителя. Работа инженера состоит в том, чтобы проверить проблемы, а затем разработать решение. Инженер-строитель делает все необходимое расчет нагрузки для обеспечения правильной фиксации здания. Этот человек определяет размеры элементов конструкции на основе предписанной нагрузки, которую несет или передает каждый элемент.
После оценки структурных проблем инженер предоставляет исчерпывающий и подробный набор планов и спецификаций, которые при необходимости субподрядчик по строительным работам может использовать для подачи заявки на ремонт. Если вы или ваш подрядчик не уверены в правильной стратегии крепления, инженер также может порекомендовать способ крепления или поддержки конструкции во время ремонта. Этот план включает в себя правильный размер и размещение опорных башен, а также размеры любых временных опорных балок. Если вы планируете выполнять работу самостоятельно, всегда держите открытую связь с инженером, чтобы сгладить детали, такие как выбор болтов или размеров и толщины пластин. Я также консультируюсь со своим инженером, если указанный материал недоступен и мне нужно заменить его чем-то, что есть в наличии у моего местного поставщика.
Защити себяКоллекция исходников . Бригада использует пилы и отбойные молотки, оснащенные системами пылеулавливания, которые улавливают большую часть мелкой пыли от резки бетона.Наши бригады ежедневно работают с тяжелыми инструментами, поэтому защитное снаряжение является частью нашего стандартного набора инструментов. При использовании таких инструментов, как дрели и отбойные молотки, которые могут вызывать повреждения глаз, члены экипажа всегда надевают защитные очки с ударопрочными линзами, отвечающими требованиям ANSI Z87. Члены бригады также носят защитные очки при работе с мокрым бетоном для защиты от случайных брызг. Защита органов слуха также является обязательным требованием, так как каждый проект, за который мы беремся, включает в себя резку металла и бетона, что, как правило, очень шумно. Вы можете подумать, что мы все время носим каски, чтобы защититься от чего-то, что может упасть и раздавить человека, но падающие предметы вызывают гораздо большую озабоченность. Наша работа в Чикаго означает, что мы часто возводим высотные здания. Если работа выполняется над бригадой, инструмент, такой как гаечный ключ или даже гайка или болт, случайно сбитый с ступени, может быть смертельным. Каски — единственный лучший способ предотвратить эти травмы. Наши проекты включают в себя распил всех типичных строительных материалов, обычно встречающихся на строительных площадках. Единственное, чего мы пытаемся избежать, — это резки свинца. Обычно мы используем маски N95 для задач общего назначения, но из-за пандемии и сбоев в цепочке поставок вместо них мы используем одноразовые хирургические маски. Когда дело доходит до резки и разрушения бетона, лучшим выбором будут маски N100 или полумаски, закрывающие нос и рот. |
Поддержка для ремонта
Имея на руках технический план, мы готовы начать процесс крепления. Целью крепления является снятие нагрузки с ремонтируемой или модернизируемой области, и для безопасного выполнения этой задачи необходимо полностью перенести эту нагрузку на твердую почву. Обычно для этого требуется создание новых временных путей нагрузки вниз к фундаменту, фундаментам или цокольному перекрытию, если они способны выдерживать нагрузку.
Ни одна фаза ремонта не должна выполняться до тех пор, пока не будут установлены все подпорки, хотя с точки зрения логистики может иметь смысл привезти новые конструктивные элементы и оборудование до завершения закрепления, если это будет сложно или невозможно с закреплением на месте. Для этого проекта инженер указал стальную балку с широкими полками, которую мы доставили и перенесли на кухню, прежде чем установить в этом пространстве подпорки. В этот момент мы также подготовили балку, которая прошла намного быстрее без подпорок.
Подрядчики часто используют временные стены из палочек в качестве опоры для небольших ремонтных работ, таких как замена оконной перемычки. Но проектирование и изготовление собственных опор может иметь ужасные последствия, если все сделано неправильно. Для сравнения, мы можем адаптировать нашу сверхмощную систему крепления для поддержки практически любой конструкции, включая целый дом. Эта система состоит из прочных секций рамы с опорными плитами регулируемой длины и U-образными головками регулируемой длины. Если возможно, мы соединяем рамы диагональными скобами для дополнительной устойчивости (после того, как опоры на кухне были закреплены и нагружены, мы сняли скобы, готовясь к подъему балки). Мы также используем опорные столбы с такими же основаниями и головками. Компоненты этой системы настраиваются очень быстро, и каждый имеет задокументированную грузоподъемность, что позволяет нам создавать подпорки на уровне или выше того, что инженер рекомендует для ремонта.
Наша компания специализируется на ремонте конструкций, поэтому у нас имеется большой запас опалубочного оборудования. Если вы не проводите структурный ремонт на регулярной основе, мощное подпорное оборудование может не окупиться. В таких случаях рассмотрите возможность аренды. Если вы чувствуете себя неловко в этом процессе, подумайте о найме подрядчика по креплению.
Крепление крепится так же, как вы строите дом — снизу вверх. Мы начинаем в подвале и работаем до области, требующей поддержки. Здесь мы начали с установки распорки от цокольного перекрытия к балкам пола кухни, затем от пола кухни к потолку кухни, чтобы принять на себя все нагрузки от балок с обеих сторон малогабаритной балки LVL.
Если крепление должно опираться на плиту, очень важно оценить его прочность. Часть нашего исследования для этого проекта заключалась в вырезании секции плиты толщиной более 6 дюймов, достаточно прочной, чтобы поддерживать опорные плиты опорных башен размером 8 квадратных дюймов.
Установка крепленияОпорные рамы с документально подтвержденной грузоподъемностью являются основным компонентом этой системы крепления. Регулируемые основания и U-образные головки подходят к балкам, распределяя нагрузку. Для дополнительной устойчивости опорные рамы могут быть соединены с различными компонентами для создания опорной башни. Диагональные связи — самый простой и распространенный способ соединения рам. Опорные рамы с документально подтвержденной грузоподъемностью являются основным компонентом этой системы крепления. Регулируемые основания и U-образные головки устанавливаются вокруг балок, распределяющих нагрузку. Для дополнительной устойчивости опорные рамы могут быть соединены с различными компонентами для создания опорной башни. Диагональные связи — самый простой и распространенный способ соединения рам. Снизу вверх. Установка крепи начинается в подвале и продолжается вверх для поддержки конструкции вокруг отказавшего элемента. Тесное помещение. Если недостаточно места для распределения нагрузки в ограниченном пространстве, можно использовать перекрещивающиеся слои, простирающиеся на большие пространства, для поддержки нагрузок. |
Опорные рамы и опоры, которые мы используем, передают нагрузки на точки под опорными плитами. Сосредоточение этих нагрузок на небольших участках (например, на отдельных балках) может быть опасным, поэтому мы обычно устанавливаем их поверх двух рядов бревен 4×6, которые распределяют нагрузку по большей площади. Мы также используем деревянные балки над опорными башнями для распределения нагрузки от пола или потолка выше. В ограниченных пространствах может потребоваться использование перпендикулярных слоев балок для надлежащей поддержки крепления.
После привинчивания U-образных головок, удерживающих временную опорную балку к лагам, мы проверяем, чтобы опорные стойки были идеально отвесны. Затем мы затягиваем винты с U-образной головкой с помощью молотка или трубы.
В рабочих зонах с ограниченным пространством мы должны думать наперед. Здесь мы не смогли бы доставить новую балку и подъемники материалов в пространство после того, как были установлены подпорки. Поэтому мы разместили новую балку на роликовой платформе примерно под ее конечным пунктом назначения и установили подъемники для материалов, которые мы использовали для ее подъема, прежде чем установить ряды опорных рам по обе стороны от старой балки. Поскольку потолок кухни значительно опустился, мы подняли U-образные головки, повернув регулировочные винты на опорных рамах, что разгрузило балку LVL и позволило безопасно ее снять.
Безопасный ремонт Когда конструкция надежно закреплена на твердой земле, мы осторожно удаляем неисправную балку, используя платформы между балками в качестве рабочей поверхности. Удаление неудавшегося участника. Установив подпорки и подняв все грузы, бригада разрезает балку LVL на мелкие части, которые легче и безопаснее удалить.
|
Выполнение безопасного ремонта
Ремонт конструкции часто включает демонстрацию, особенно при удалении существующих элементов конструкции, которые могут быть довольно тяжелыми. Когда конструкция пола поддерживается, а подвески балок сняты, самый безопасный способ продолжить работу — разрезать то, что снимается, на удобные в обращении части.
Два члена экипажа проворачивают подъемники, чтобы поднять новую балку в ее конечное положение, следя за тем, чтобы балка оставалась ровной. Здесь проявляется универсальность нашей системы крепления. Мы размещаем временные бревна между уже установленными опорными рамами, поддерживающими каркас выше, и опускаем балку на них. После совмещения балки с карманом для балок в потолке поднимаем ее на нижнюю сторону чернового пола над балками потолка. Подъемники для материалов не следует использовать в качестве опоры, поэтому после поддержки балки гидравлическими домкратами мы устанавливаем опорные стойки с U-образными головками под балкой примерно через каждые 4 фута. Мы проверяем, чтобы стойки стояли вертикально, и закрепляем их двойными гвоздями, прежде чем они будут сняты. штамм
луч.
В качестве последнего бонуса между опорными рамами установлены доски для строительных лесов, которые обеспечивают легкий доступ для бригады, чтобы установить подвеску для балки на каждой из потолочных балок. Последним шагом в этой части ремонта является крепление стального С-образного профиля с косынкой к частично существующему коллектору для поддержки конца балки. После того, как все новые элементы будут закреплены, мы можем снять наши крепления в порядке, обратном их установке, очистить наше оборудование и освободить место для подрядчика по отделке.
Джейк Левандовски (@jakemlewandowski) работает менеджером по строительству в Great Lakes Builders, подрядной компании, которая специализируется на структурном ремонте в Элк-Гроув-Виллидж, штат Иллинойс. Фотографии автора, если не указано иное.
From Fine Homebuilding #300
Чтобы прочитать всю статью, нажмите кнопку View PDF ниже.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
- Как установить несущую балку
- Введение в каркас
- Компоненты каркаса дома
Почему необходима замена дальнего света? Подробная информация о наших методах ремонта
Если ваш пол провисает или наклоняется к центру вашего дома, это означает, что ваша основная балка изо всех сил пытается поддержать ваш дом. Этому есть два возможных объяснения. В лучшем случае опорные стойки под балкой нуждаются в ремонте или дополнении. Это относительно быстрый и недорогой ремонт.
А если сама балка повреждена, прогнила от влаги, сгнила от плесени или осаждается термитами? Вам нужно будет полностью заменить дальний свет. Это более дорогой ремонт, и домовладельцы часто задаются вопросом, действительно ли он необходим.
Acculevel — это семейная компания, которая специализируется на ремонте фундаментов и гидроизоляции. Мы помогаем домовладельцам защитить свои самые большие инвестиции с момента нашего основания в 1996 году. С тех пор мы восстановили прочность и устойчивость более чем 35 000 домов в Индиане и прилегающих районах.
В этом блоге мы объясним, почему мы считаем, что вместо поврежденного дальнего света — лучший вариант для вас и вашего дома.
Что делать, если проблема не в дальнем свете?
Когда вы заметите, что ваш дом провисает к центру вашего дома, пришло время осмотреть главную балку вашего дома. Вы не можете просто предположить, что балка неисправна, не внимательно изучив ее и другие деревянные компоненты конструкции вашего пола.
Строительные нормы и правила сильно изменились за эти годы, и вес нашего имущества тоже изменился. Гранитные столешницы, бильярдные столы и даже очень крупная бытовая техника могут создать нагрузку на структуру пола, которая не предназначена для поддержки этой современной мебели.
Опорные колонны могут быть проблемой
Всегда существует вероятность того, что балка находится в хорошей форме, но не поддерживается должным образом. Строитель должен размещать опорные колонны через каждые несколько футов, чтобы поддерживать основную балку. Если эти колонны расположены слишком далеко друг от друга, проблема может решиться добавлением стальных домкратов. Точно так же, если сами колонны повреждены, замена их стальными домкратами может быть необходимым решением.
Эта фотография была сделана сотрудником Acculevel после замены поврежденных опорных стоек стальными домкратами. В данном экземпляре дальний свет был в отличном состоянии.
Почему бы не добавить балки по обе стороны от провисшей балки?
Если балка повреждена, мы рекомендуем заменить ее. Как мы признали ранее, замена балки стоит дорого. Это трудоемкий ремонт, который часто выполняется в подвальном помещении, что ограничивает скорость работы бригады. Некоторые подрядчики предложат более дешевый вариант, заключающийся в установке дополнительных балок по обе стороны от провисшей основной балки.
Это не то, что Acculevel рекомендует, и это не потому, что мы хотим взять с вас как можно больше. Это потому, что мы знаем, что замена балки — лучшее решение, и оно прослужит гораздо дольше.
В большинстве случаев строители устанавливают основную балку непосредственно под несущую стену вашего дома. А если ваш дом устроен именно так? Дополнительные балки не поднимут ваш пол и не добавят реальной поддержки основной балке. Это может помочь на некоторое время, но в лучшем случае это краткосрочное решение.
В конце концов, главная балка начнет разрушаться от напряжения. В этот момент вы в конечном итоге замените его. Это означает, что вы заплатите за два ремонта вместо одного.
Это фото также было сделано сотрудником Acculevel после ремонта. В этом доме была повреждена основная балка и вышедшие из строя опорные колонны. Мы заменили оба, используя стальную двутавровую балку и регулируемые напольные домкраты.
Другим отличием, которое вы можете заметить, является строительный материал, который использует Acculevel.
Устанавливаем стальные двутавры вместо деревянных .
Почему бы не добавить балку ниже существующей балки?
Другой возможный вариант, который могут предложить некоторые подрядчики, — это дополнение самой балки. Они иногда добавляют еще один луч к существующему лучу. Для этого требуется изменить или опустить опоры, чтобы приспособить теперь гораздо более высокую основную балку.
Опять же, это может временно решить проблему. Но на самом деле они увеличили напряжение и давление на и без того напрягающуюся балку. Теперь эта основная балка застряла между весом вашего дома и новой балкой. Представьте, что вы зажали доску в стальных тисках и продолжаете ее затягивать. Что происходит с доской? Ваш луч ничем не отличается. Со временем эта деревянная балка может сжиматься (сплющиваться) или искривляться от напряжения.
И что тогда? Вам нужно снять основную и второстепенную балки, а затем установить на их место новую. Кроме того, все опорные колонны должны быть перестроены или отрегулированы до их первоначальной высоты. Вы заплатили за краткосрочное исправление и за долгосрочный ремонт с заменой. Как и в предыдущем варианте, это выиграло вам немного времени, но в конечном итоге стоило вам больше денег.
У вас есть дополнительные вопросы о ремонте провисшего пола?
Мы разработали подробное руководство для домовладельцев по ремонту подполья, и этот ресурс доступен бесплатно. Пожалуйста, добавьте его в закладки, поделитесь им и возвращайтесь к нему каждый раз, когда заметите, что с вашим домом что-то не так.
Acculevel предлагает комплексные решения для дома
Наша цель — порекомендовать лучшее решение любых проблем, с которыми вы столкнулись в своем доме. Мы сосредоточены на ваших интересах и на том, какой ремонт лучше всего удовлетворит ваши потребности. Мы понимаем, что самое дешевое решение не всегда самое лучшее; иногда это только отсрочит то, что действительно необходимо.
Если вы живете в нашей зоне обслуживания, позвоните нам по телефону 866-669-3349. (Не уверены? Проверьте с помощью нашей интерактивной карты услуг!) Мы назначим для вас встречу с одним из наших экспертов-консультантов по проектам, который обсудит ваши проблемы и планы относительно вашего дома.
Как только консультант проекта ознакомится с вашими целями и историей дома, он проведет тщательный осмотр вашего дома. Затем вы снова встретитесь, чтобы обсудить результаты осмотра и вместе сформулировать лучший план ремонта вашего дома и его защиты на будущее.
Вы работаете в третью смену? Управляйте домашним бизнесом и вам нужно избегать перерывов? Предпочитаете вести беседы в письменной форме, чтобы все детали были организованы? Мы понимаем! Заполните нашу онлайн-форму и сообщите нам, что вы предпочитаете общаться с помощью текстового сообщения или электронной почты, и мы свяжемся с вами соответствующим образом.
Если вы не живете в Индиане или ее окрестностях, убедитесь, что все подрядчики, с которыми вы работаете, должным образом застрахованы и аккредитованы Better Business Bureau. Воспользуйтесь нашим руководством для домовладельцев; мы искренне хотим, чтобы им мог пользоваться любой домовладелец, которому нужна информация! Кроме того, у нас есть статья, которая предоставляет вопросов, которые вы должны задать подрядчику , включая бесплатно загружаемую анкету.
Ремонт балки | Фундаментальные системы Мичигана
Ремонт древесины Crawl Space, поврежденной гнилью, плесенью, термитами и вредителями в Метро Детройт, Анн-Арбор, Сагино, Траверс-Сити, Гранд-Рапидс, Лансинг, Каламазу, Маскегон, Джексон и других городах поблизости
График бесплатной проверки
Устранение повреждений древесины в подвальных помещениях, вызванных гнилью, плесенью и термитами, может показаться непосильной и дорогостоящей задачей. Однако, если вы можете обнаружить проблему до того, как она станет слишком серьезной, ее можно быстро и недорого устранить с помощью профессионального подрядчика по поиску подходящего пространства.
10% древесины, производимой в Соединенных Штатах, используется для восстановления гниющей древесины. Древесная гниль ежегодно уничтожает около 20 миллиардов досок древесины — это намного больше, чем годовой объем, уничтожаемый пожарами.
Все проблемы с сантехникой и утечкой грунтовых вод должны быть решены, иначе заменяемая древесина сгниет. Помните: часто в подполье имеется более одного источника утечки воды!
Если ваши желоба скапливают воду вокруг фундамента или земля вокруг вашего дома имеет уклон в сторону дома, вода будет скапливаться вокруг (и внутри) подполья, способствуя плесени и гниению.
Если в вашем подполье завелись термиты, муравьи-древоточцы или другие вредители, вам понадобится инспектор по вредителям, чтобы убедиться, что они уничтожены. Термиты могут покидать часть своего гнезда, оставаясь при этом в другом месте вашего дома.
Бесплатный осмотр по расписанию
Восстановление гниющей и заплесневелой древесины для подъезда
При осмотре повреждений ваш подрядчик столкнется с тремя основными проблемами:
- Определение древесины, которую необходимо заменить
- Оценка мест, где древесина может быть отремонтирована
- Оценка мест, где ремонт не требуется
В случае конструкционной древесины необходимо заменить или укрепить всю деталь, а не только поврежденную часть. Это относится к конструкционным стойкам, балкам пола, балкам и аналогичной древесине.
Характер проблемы в вашем доме не всегда понятен неопытному глазу. Необходимо вызвать специалиста, чтобы определить причину поломки, чтобы она не повторилась.
Если не остановить гниение и плесень, это может привести к серьезным структурным повреждениям вашего дома. Профессионал может помочь найти источник проблемы и устранить все структурные повреждения.Поверхностная плесень против.
Wood RotПочему деревья не повреждаются плесенью и гнилью? Ответ на этот вопрос может помочь вам понять кое-что важное о плесени:
Когда плесень начинает расти, она питается сахаром, крахмалом и другими соединениями, содержащимися в древесине. Живая древесина защищает себя от такого рода повреждений плесенью и гнилью своей корой. В коре отсутствуют сахара и крахмалы, которые поедает плесень, что препятствует росту плесени. Когда древесина разрезается и обрабатывается, она теряет этот естественный слой защиты и открывает двери для роста плесени и гнили.
Поверхностная плесень способна потреблять только содержащиеся в древесине сахара и крахмалы, что не влияет на прочность древесины.
Древесная гниль также способна потреблять сахара и крахмалы, но она также способна превращать структурные полимеры в древесных волокнах в пищу, что ослабляет прочность древесины.
Если у вас есть поверхностная плесень, ее можно очистить, не повредив древесину. Древесная гниль — более глубокая проблема, которая может потребовать серьезного ремонта.
Опоры для ползания
Часто нет необходимости заменять древесину — даже если на раме подполья видны повреждения от плесени. В этих случаях мы рекомендуем использовать подпорные столбы для ползания, также известные как опоры для ползания, для устранения повреждений. Эти регулируемые опорные балки можно быстро установить под домом, чтобы восстановить прочность конструкции.
Если опорные балки вашей конструкции сгнили, можно установить родственную балку из новой древесины вдоль старой, чтобы повысить прочность конструкции. Опоры подполья подходят для ремонта опорных стоек подполья, которые гниют, а также опор, которые провисают из-за плохого поддерживающего грунта.
Стойки домкрата для ползания делают больше, чем просто укрепляют ваши гниющие балки и стойки для ползания — их также можно использовать с течением времени, чтобы попытаться восстановить ваш пол в его исходное ровное положение. Термиты, муравьи-древоточцы, жуки-древоточцы и бесчисленное множество других вредителей укрываются в кучах дерева, листьев и мусора. Держите их подальше от дома, чтобы предотвратить распространение колоний там, где им не рады.
Летняя влажность и зимний холод могут проникнуть в подвал через вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия также являются открытым приглашением для термитов, мышей и других вредителей. Пластиковый вкладыш, герметичные вентиляционные отверстия и дверные крышки будут удерживать влагу и создавать физический барьер между вредителями и вашим домом.
Плесень, гниль, термиты, тараканы и другие вредители нуждаются в воде, чтобы выжить. Высушивание помещения самодренирующимся осушителем поможет не допустить проникновения этих нежелательных тварей.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПОМОЩИ
График бесплатной проверки Запланировать бесплатную проверкуДата публикации :
Дата последнего изменения :
Ли БрэннанС гордостью обслуживаем Северный, Центральный и Юго-Восточный Мичиган и Северный Огайо
Вирджиния Ремонт несущих конструкций и перекрытий и замена балок
Мы ремонтируем перекрытия полов и конструкции дома
Структурные проблемы могут возникнуть даже в самых добротно построенных домах из-за избыточной влажности, гниения древесины и повреждения термитами. Если эти угрозы возникают, а структурный ремонт игнорируется, ваш дом начнет страдать в виде упругих и губчатых полов, трещин в гипсокартоне, торчащих дверей, а также наклонных и неровных полов.
Есть ли в вашем доме структурные проблемы или гниение древесины? Если это так, вам может потребоваться ремонт балок пола, замена балок, ремонт основания пола, замена порогов, дополнительные опоры пола или новые балки.
Каждый дом уникален и может иметь уникальные структурные проблемы. Работайте с профессионалами BAY Crawl Space & Foundation Repair, чтобы создать индивидуальный план ремонта конструкции вашего дома.
Позвоните сейчас для бесплатной консультации: 757-460-0444
Запрос на бесплатную проверку
Эффективное и надежное обслуживание
Наша команда высококвалифицированных специалистов обладает опытом, позволяющим выполнять работу своевременно и правильно. С того момента, как вы обратитесь к нам за бесплатной консультацией, мы будем неустанно работать, чтобы раз и навсегда решить структурные проблемы вашего дома.
Работая с нами, вы можете быть уверены, что ваш дом находится в руках самых преданных и увлеченных специалистов по ремонту. Наша команда столкнулась со всеми мыслимыми структурными проблемами, поэтому для нас не существует слишком больших проблем.
Когда дело доходит до перекрытий и ремонта конструкций, не соглашайтесь на меньшее. Работайте с компанией с самым высоким рейтингом, которая отдает приоритет эффективным и надежным услугам для всех клиентов.
Ремонт всех видов повреждений
В вашем доме могут возникнуть структурные проблемы по ряду причин, в том числе:
- Гниль древесины
- Урон от термитов
- Влага
Если влага может попасть в фундамент вашего дома, она может нанести ущерб и начать разрушать структуру вашего дома. Вы можете начать замечать неровные полы, надувные полы, торчащие двери или трескающийся гипсокартон, которые являются признаками повреждения конструкции. К счастью, мы предлагаем ремонт, усиление и замену для всех типов структурных проблем, которые могут у вас возникнуть.
Если вам нужна замена балок, родственных балок, замена чернового пола, ремонт балок перекрытия или усиление пола, у нас есть все для вас. посмотрите, с какими структурными проблемами сталкивается ваш дом. Каждый дом уникален и имеет уникальные проблемы, поэтому мы создаем индивидуальный план для каждого из наших клиентов. Вот решения по ремонту конструкций, которые мы можем предоставить.
Соединительные балки
Если конструкция вашего дома нуждается в дополнительной поддержке, лучшим решением может быть удвоение балок, что означает, что мы добавим к конструкции родственные балки. Это решение придает вашему дому повышенную устойчивость и восстанавливает структурную целостность балок пола, которые были повреждены влагой.
Замена балок
Если балки подполья серьезно повреждены, вам, вероятно, потребуется полностью заменить их, чтобы повысить устойчивость конструкции. Если ваши балки ослаблены из-за серьезного повреждения, вы заметите упругие или губчатые полы. Заменив балки, эти проблемы могут быть легко решены.
Если повреждения балок несерьезные или к балкам можно легко добраться, ремонт и усиление балок — еще один вариант решения этой структурной проблемы.
Ремонт или замена чернового пола
Если вам требуется ремонт чернового пола, мы можем предоставить эти услуги с использованием неинтрузивных методов, таких как покрытие чернового пола. Это может сэкономить вам деньги и привести к более своевременному структурному ремонту. Однако, если повреждение черного пола серьезное или к черному полу невозможно получить доступ снизу, потребуется полная замена черного пола.
Устранение проблем, вызванных структурными повреждениями
Если вы имеете дело со структурными повреждениями, вы, вероятно, впервые заметили изменения в своем доме, такие как наклон полов, торчащие двери или треснувший гипсокартон. Все это общие признаки того, что существует глубокая структурная проблема, которая начинает оказывать значительное влияние на ваш дом.
Эти проблемы обычно возникают из-за слабого каркаса пола из-за влажного дерева на лагах и балках пола. Мы можем решить эти проблемы, отремонтировав или заменив балки и лаги пола, а также укрепив конструкцию, сделав ее прочной и стабильной.
Усиление конструкции пола с помощью домкратов TITAN
Если конструкция вашего пола ослаблена, мы используем регулируемые домкраты TITAN для усиления и укрепления конструкции. Наш стандартный гусеничный домкрат TITAN установлен на мощных, специально спроектированных опорах, способных выдерживать нагрузку 12 000 фунтов каждая.
Мы устанавливаем гусеничные домкраты Titan, выкапывая и заливая специальные фундаменты. Как только фундамент затвердеет, мы подгоним трубу и сборку, что позволит нам увеличить давление и поднять конструкцию. Металлы, используемые для этого, оцинкованы, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.
Одно только это решение может остановить подпрыгивание или пористость полов, предотвратить будущие проблемы с оседанием в подполье, закрыть щели над дверями и стабилизировать конструкцию наверху.
Предотвращение структурных проблем
Даже самые прочные дома могут страдать от структурных проблем из-за воздействия влаги. Если конструкция вашего дома подвергается воздействию влаги, вполне вероятно, что в будущем вы столкнетесь с проблемами, которые будут стоить вам головной боли и больших денег. Но вместо того, чтобы ждать бомбы замедленного действия, вы можете принять меры уже сейчас, чтобы предотвратить структурные проблемы.
Влага может проникать в структуру вашего дома несколькими способами, в том числе:
— Влага из влажного воздуха
— Влага из затопления и воды
— Влага из земли
Чтобы предотвратить будущие структурные проблемы из-за влаги, вам нужно изменить пространство для сканирования. Этот тип подполья без влаги известен как невентилируемый, инкапсулированный или герметичный. Инкапсуляция пространства для ползания — это система, которая защищает ваш дом от повреждения влагой, управляя влажностью.
Изменив подполье сейчас, чтобы защитить его от влаги, вы защитите свой дом от повреждений, а свой кошелек — от будущих расходов на ремонт.
Почему выбирают BAY Crawl Space & Foundation Repair?
BAY Crawl Space & Foundation Repair — отмеченный наградами подрядчик по ремонту фундамента с командой из примерно 30 полностью обученных специалистов, готовых ответить на ваш призыв о помощи. Мы были основаны в 2015 году, но наша команда имеет 98-летний опыт работы в торговле, поэтому мы видели все, что касается структурных проблем в доме.
Мы постоянно обучаем нашу команду специалистов по ремонту фундаментов, потому что мы хотим, чтобы каждый член нашей команды предоставлял лучшие ремонтные услуги в своей области.
Наша цель — выслушать ваши опасения, оценить ваши потребности, осмотреть ваш дом, исправить все структурные проблемы и своевременно достичь ваших целей. Когда вы работаете с нами, мы не только предоставим вам лучшие решения, но и посоветуем вам решения на весь срок службы, чтобы вы могли избежать структурных проблем в будущем. Ваш дом — наш приоритет номер один, и нам не терпится приступить к работе.
Сколько будет стоить структурный ремонт?
Стоимость ремонта конструкций или перекрытий зависит от ряда факторов, в том числе:
- Требуется ли частичный ремонт или полная замена
- Какая часть конструкции нуждается в ремонте
- Тип необходимого ремонта
Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно с нашими ценами, поэтому мы предлагаем консультации без обязательств. Чтобы узнать больше о наших ценах, вы можете связаться с нами сегодня или записаться на бесплатную консультацию
100% гарантия стабилизации
Наши услуги по ремонту конструкций дают 100% гарантию стабилизации отремонтированных участков. Мы очень уверены в своей способности решить структурные проблемы вашего дома и хотим, чтобы вы тоже были уверены в нас.
Когда наша работа будет завершена, вы больше не столкнетесь с наклонными или губчатыми полами, торчащими дверями или трещинами в стенах. Вместо этого у вас будет структурно прочный дом, в котором вам будет безопасно и комфортно жить!
Получите бесплатную смету ремонта конструкции
Если вашему дому нанесен серьезный структурный ущерб, самое время принять меры. BAY Crawl Space & Foundation Repair — это ваш универсальный магазин для ремонта конструкций и балок пола.
Если вы хотите внести структурные изменения, чтобы предотвратить будущие повреждения, или вам нужно устранить проблемы, которые уже затрагивают ваш дом, мы обеспечим вас.
Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки!
Звоните 757-460-0444
2022 Стоимость стальной балки | Цены на установку опорной балки (LVL по сравнению с деревом)
Стоимость стальной двутавровой балки
Стоимость стальной двутавровой балки от 6 до 18 долларов за фут только за материалы. Стальные опорные балки для жилищного строительства стоят от 100 до 400 долларов за фут для установки или от 1200 до 4200 долларов . Дополнительные расходы взимаются за снос стен, изменение маршрута коммуникаций или добавление опор для поддержки.
| Тип | на фут установленной | Общая стоимость установки |
|---|---|---|
| Балка LVL | 50–200 долларов | 800 – 2500 долларов |
| Стальная двутавровая балка | 100–400 долларов | 1200 – 4200 долларов |
| Стальная двутавровая балка (сложная) | $500+ | 6 000 – 10 000 долларов |
*Зависит от того, установлен ли он заподлицо или скрыт, а также от того, добавлены ли опоры для поддержки.
| Размер | Вес на фут | Стоимость за фут |
|---|---|---|
| S3 x 5,7 | 5,7 | $6 – $8 |
| S4 x 7,7 | 7,7 | $7 – $12 |
| S6 x 12,5 | 12,5 | $12 – $18 |
*Только балка.
Стальные балки обладают многими преимуществами по сравнению с традиционными деревянными конструкционными балками. Они обеспечивают более высокую несущую способность, огнеупорны и устойчивы к гниению. Стальные балки увеличат прочность конструкции вашего дома и предоставят вам варианты дизайна, позволяющие открывать стены или поддерживать более тяжелые строительные материалы.
Стальные балки позволяют использовать удлиненные линии крыши или более длинные балконы без опорных колонн внизу. Никакой другой материал не может сравниться с инженерными возможностями, предоставляемыми сталью.
Чтобы получить точную бесплатную смету, свяжитесь с ближайшим к вам генеральным подрядчиком или ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать о типах балок и их стоимости.
Содержание
- Стальная двутавровая балка Стоимость
- Стоимость установки стальной балки
- Калькулятор стоимости стальной балки
- За фут
- По длине
- оптом
- Стальная балка против дерева против стоимости LVL
- Инженерная балка
- LVL Балки
- Клееный брус
- Деревянные балки
- Бетонная балка
Стальные опорные балки - для строительства жилых домов
- Замена стены стальной балкой
- Установить утопленную балку
- Замена дальнего света
- Замена балок в подвале
- Замена балок в пространстве для обхода
- Открытие потолочных балок
- Типы стальных опорных балок
- Двутавровые / S-образные балки
- Двутавровые / W-образные балки
- Часто задаваемые вопросы
- Найм инженера-строителя и генерального подрядчика
- Генеральные подрядчики рядом со мной
Стоимость установки стальной балки
Средняя стоимость установки стальной балки составляет от 1200 до 4200 долларов США или от от 100 до 400 долларов США за фут , который включает в себя осмотр инженера-строителя, разрешительную документацию, балку, доставку и монтаж. Установка стальных балок высокой сложности с опорами или длинными пролетами стоит 500 долларов США за фут или от 6000 до 10 000 долларов США .
| Средняя стоимость по стране | 2851 доллар США |
| Минимальная стоимость | 800 долларов |
| Максимальная стоимость | 10 000 долларов |
| Средний диапазон | 1215 долларов США к 4180 долларов США |
Стальные балки долговечны, требуют минимального обслуживания и являются самым прочным и лучшим вариантом для длинных пролетов. Чтобы установить стальную опорную балку, сначала необходимо заказать у подрядчика тип стальной балки, указанный инженером-строителем.
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам подрядчиков. View Pros
Разбивка стоимости установки стальной балки
| Артикул | Средняя стоимость |
|---|---|
| Стальная двутавровая балка | 60–180 долларов |
| Доставка | $80 – $400+ |
| Установка | 500 – 2000 долларов |
| Инженер-строитель | 300–1000 долларов |
| Разрешения | 75–500 долларов |
| Общая стоимость | 1015–4080 долларов США |
Общая стоимость и способ установки новой балки могут включать:
- Плата за разрешение вашего городского совета.
- Осмотр инженером-конструктором для определения необходимого типа балки.
- Плата за работу и утилизацию за удаление любой старой балки при замене.
- Сборы за демонтаж несущей стены при замене ее балкой.
- Затраты на оплату труда для добавления дополнительной поддержки, такой как подпорки и колонны.
- Стоимость самой балки и стоимость доставки при заказе балки из стали или ЛВЛ на заказ.
- Плата за аренду крана для подъема новой стальной балки на место.
- Работы и материалы для ремонта потолка, пола и стен после завершения установки балки.
Вернуться к началу
Калькулятор стоимости стальной балки
Инспекция инженера-строителя стоит от 250 до 1000 долларов , чтобы рассчитать, какой вес должна выдерживать ваша балка и сколько места позволяет конструкция вашего здания для балки. На цены на стальные балки влияют:
- Длина, ширина полки и толщина балки
- Будь то двутавровая, двутавровая, U-образная балка или другая форма
- Вес, марка и качество стали
- Текущая рыночная стоимость стали или текущий запас балки поставщика
- Заказ окрашенной балки или оцинкованной, покрытой цинком
- Стоимость доставки или местной доставки в зависимости от веса балки
Стоимость стальной балки за фут
Стальные двутавровые балки стоят в среднем от 6 до 18 долларов за фут , в то время как более прочные двутавровые балки варьируются от от 11 до 80 долларов за фут . Стальные двутавровые балки дешевле двутавровых из-за различий в форме, весе, пролете и несущей способности.
| Тип | Размер | Вес на фут | Стоимость погонного фута |
|---|---|---|---|
| Двутавровая балка | S3 x 5,7 | 5,7 | $6 – $8 |
| Двутавровая балка | S4 x 7,7 | 7,7 | $7 – $12 |
| Двутавровая балка | S6 x 12,5 | 12,5 | $12 – $18 |
| Двутавровая балка | Ш4 х 13 | 13 | $11 – $16 |
| Двутавровая балка | Ш6 х 12 | 12 | $12 – $14 |
| Двутавровая балка | Ш12 х 65 | 65 | $24 – $80 |
*Только балка. Цены на сталь колеблются в соответствии с текущими ценами на мировом рынке.
Цены на стальную опорную балку по длине
10-футовая стальная двутавровая балка стоит от 60 до 180 долларов , в то время как 30-футовая стальная двутавровая балка стоит в среднем от 180 до 540 долларов . Двутавровые балки могут стоить в два раза больше, но они прочнее, а опорные пролеты в 3 раза длиннее. Цены на стальные балки всегда колеблются в зависимости от текущих рыночных условий.
| Длина | Двутавровая балка Стоимость | Двутавровая балка Стоимость |
|---|---|---|
| 8’ | 45–150 долл. США | 80–130 долларов |
| 10’ | 60–180 долларов | 110–160 долларов |
| 16’ | $95 – $290 | 175–255 долл. США |
| 20’ | 120–360 долларов | 220–320 долларов |
| 24’ | 145–430 долл. США | 265–385 долл. США |
| 30’ | 180–540 долл. США | 330–480 долл. США |
| 40’ | 240–720 долларов | 440–640 долл. США |
*Цена только на балку. Не включает стоимость доставки, сборы за самовывоз или плату за аренду крана для установки.
Проконсультируйтесь с ближайшим инженером-строителем. View Pros
Цены на конструкционную сталь
Стоимость необработанной конструкционной стали для двутавровых балок обычных размеров составляет от 0,90 до 1,55 долл. США за фунт , от от 1,98 до 3,41 долл. США за кг при покупке навесом или 90 долл. США за тонну оптом. Покупка конструкционной стали на основе веса предназначена только для оптовых заказов, и цены регулярно меняются в зависимости от рыночных условий.
| Блок | Средняя стоимость |
|---|---|
| За фунт. | 0,90–1,55 долл. США |
| за кг. | 1,98–3,41 долл. США |
| За тонну | 1800 – 3100 долларов |
Вернуться к началу
Стальная балка, древесина и LVL Стоимость
При сравнении стоимости материалов, балки из хвойной древесины и LVL обычно являются наиболее доступными балками. Бетонные балки имеют среднюю цену, в то время как тяжелая древесина и сталь являются самыми дорогими, но самыми прочными.
| Материал | Средняя стоимость погонного фута |
|---|---|
| Сталь | $6 – $18 |
| LVL (Инженерный) | $3 – $12 |
| Клееный брус (специальный) | $6 – $34 |
| Древесина — Мягкая древесина | $5 – $30 |
| Древесина — твердая древесина | $9 – $21 |
| Бетон | $7 – $16 |
Однако самая существенная разница в стоимости заключается в установке и доставке, а не в балке. Для стальных балок требуется более высокая стоимость доставки, и могут потребоваться краны на месте, чтобы поднять балку на место. Эти факторы делают сталь самым дорогим вариантом балки.
Кроме того, прикрепить компоненты дома к дереву намного проще, чем к стали. Для стали нужны отверстия для болтов, изготовленные производителем, что требует предварительного архитектурного планирования.
Несущая опорная балка Стоимость
Несущая опорная балка стоит в среднем от 5 до 20 долларов за фут или от от 50 до 200 долларов за фут . Материалы опорных балок, отличные от стали, включают инженерные балки, такие как LVL или Glulam, дерево и бетон. Балки из LVL стоят от от 3 до 12 долларов за фут , а деревянные балки — от от 5 до 20 долларов .
Строители могут комбинировать и использовать несколько материалов для создания индивидуальной балки, отвечающей требованиям строительных норм и правил. Стальные балки пользуются наибольшей популярностью благодаря своей прочности и огнестойкости.
Стоимость сборной балки
Средняя стоимость сборной балки составляет от 3 до 34 долларов за фут , в зависимости от размера и типа составной конструкционной древесины. Композитные деревянные балки представляют собой несколько слоев дерева, скрепленных прочным клеем. Клееный брус и балки LVL являются наиболее популярным типом инженерных балок.
| Тип | Стоимость погонного фута |
|---|---|
| лата | $3 – $12 |
| Клееный брус | $6 – $34 |
Специализированные балки прочнее стандартных пиломатериалов и предпочтительнее стали, поскольку их можно обрезать на месте, чтобы они соответствовали участкам неправильной формы. Стальные детали должны точно подходить друг к другу, в противном случае вам придется отправить их обратно на завод для изменения размеров.
Балки LVL Стоимость
Балки LVL стоят $3-12 за погонный фут в среднем. Балки LVL более доступны и прочны, чем деревянные балки. Они также огнестойкие, устойчивые к усадке и легко монтируются при большой длине.
«LVL» означает клееный брус, который представляет собой толстую доску из слоев тонкой фанеры, склеенных вместе. Их еще называют «микролам» или микроламинированные балки.
| Размер (дюймы) | Стоимость погонного фута |
|---|---|
| 1,75 х 7,25-11,25 | $3 – $5 |
| 1,75 х 14-24 | $6 – $11 |
| 3,5+ | 10–12 долларов |
При установке LVL-балки никогда не разрезайте балку . Строительные инспекторы расценят любой разрез как нарушение прочности балки и заставят вас заменить ее на новую.
Найдите специалиста по балкам LVL рядом с вами сегодня. View Pros
Стоимость клееной балки
Стоимость клееной балки от 6 до 34 долларов за погонный фут в среднем. Glulam означает «клееная ламинированная древесина» и состоит из нескольких тонких слоев дерева, скрепленных прочным клеем. Этот тип спроектированной балки очень прочный и легко настраиваемый. Он даже доступен в изогнутых формах для сводчатых потолков.
| Размер (дюймы) | Стоимость погонного фута |
|---|---|
| 3 x 6-12 | $6 – $14 |
| 5 х 12-18 | 17–34 долл. США |
| 6,75 x 12 | 23–38 долл. США |
Деревянные опорные балки Стоимость
Деревянные опорные балки стоимость От 5 до 30 долларов США за погонный фут в среднем, с некоторыми экзотическими породами дерева в диапазоне от до 90 долларов за фут . Цены на деревянный двутавр в основном зависят от породы дерева и размера бруса. Легкая хвойная древесина находится в большем количестве, что является основным фактором стоимости.
| Тип дерева | Размер (дюймы) | Стоимость погонного фута |
|---|---|---|
| Мягкая древесина | 6×6 | $5 – $30 |
| Мягкая древесина | 6×12 | 10–60 долларов |
| Мягкая древесина | 12×12 | 20–90 долларов |
| Твердая древесина | 4×2-19 | 9–18 долларов |
| Твердая древесина | 6×6 | $9 – $21 |
| Твердая древесина | 6×12 | $19 – $33+ |
- Хвойные породы – легкие конструкционные пиломатериалы обычно дешевле, но имеют наименьший вес среди всех балок. Виды включают ель, болиголов, сосну, пихту Дугласа и кедр. Мягкая древесина может сжиматься в сухом климате, отрываясь от балок и вызывая трещины в гипсокартоне. Строители могут комбинировать несколько балок из хвойных пород для создания индивидуальной балки, но только после получения разрешения от инженера-строителя.
- Лиственные породы – Лиственные породы или тяжелые деревянные балки обычно прочнее, плотнее и более огнестойкие, чем хвойные породы. Обычные породы твердой древесины включают гикори, дуб, клен, красное дерево, грецкий орех и тик.
Стоимость балок из вторичного дерева
Стоимость балок из вторичного дерева размером 6 x 6 дюймов колеблется от от 6 до 15 долларов за погонный фут , в то время как переработанные балки размером 10 x 10 дюймов стоят в среднем от 45 до 60 долларов за погонный фут . Наиболее распространенными регенерированными деревянными балками являются древесина гикори, дуба и клена, которые могут выдерживать большие нагрузки и являются более огнестойкими.
Бетонные балки Цены
Сборные или предварительно напряженные бетонные балки стоят от 7 до 16 долларов за погонный фут и армированы арматурой внутри для дополнительной прочности конструкции. Для дополнительной звукоизоляции закажите балки «ICF» или изолированные бетонные формы с изоляционной пеной, скрывающей каркас из стальной арматуры и бетон внутри.
| Размер (дюймы) | Стоимость погонного фута |
|---|---|
| 12×6 | 7–8 долларов |
| 12×12 | $14 – $16 |
Строители изготавливают нестандартные бетонные балки, заливая бетон в самодельные формы и монтируя их после затвердевания бетона. Каменщики также строят колонны из бетонных блоков для поддержки балок, поскольку они прочнее деревянных и могут быть изготовлены любого необходимого размера.
Вернуться к началу
Стальные опорные балки для строительства жилых домов
В большинстве жилых домов используются стальные балки размером от 4 до 6 дюймов в высоту, до 8 дюймов в ширину и длиной от 10 до 20 футов. Однако несущая конструкция каждого дома индивидуальна. Для вашего дома может потребоваться опорная балка большего размера, чтобы выдерживать дополнительный вес в подвале или многоэтажном доме.
Замена несущей стены стальной балкой
Средняя стоимость удаления несущей стены и замены ее стальной балкой составляет от 4000 до 10 000 долларов . Цены зависят от необходимого размера балки, размера стены, конструкции дома, разрешений, проверок, транспортировки балки, подготовки, рабочей силы и затрат на отделку.
Для установки стальной балки могут потребоваться опорные стойки в зависимости от пролета или изменение разводки водопроводных и электрических сетей после удаления стены. Наем инженера-строителя стоит от 300 до 1000 долларов , и он должен осмотреть, спроектировать и определить размер новой балки.
Получите бесплатную смету от подрядчиков по демонтажу стен. Посмотреть плюсы
Стоимость установки заглубленной несущей балки
Установка заглубленной стальной балки стоит в среднем от 170 до 450 долларов за погонный фут или от 2000 до 8000 долларов за погонный фут . Скрытие балки стоит дороже из-за необходимости модификации потолка. Цены зависят от того, сколько опор и опор необходимо, чтобы выдержать вес стальной балки.
LVL балки дешевле, чем стальные балки; однако стальные балки занимают меньше места и их легче установить внутри потолка. Более дешевая альтернатива — покрасить балку, чтобы она гармонировала с потолком, или создать отделку вокруг балки.
Дополнительные расходы на скрытие балки включают:
- Модификация потолочных балок, чтобы втиснуть туда новую балку.
- Использование дополнительных временных потолочных опор при установке
- Переделка вашего чердака или подвала для размещения конструкции.
- Если вашей конструкции фундамента требуется дополнительная опора, чтобы выдержать дополнительный вес стальной балки в новых областях, подрядчики могут добавить новые опоры под фундамент.
Замена главной балки в доме Стоимость
Средняя стоимость замены главной балки в доме составляет от 7000 до 25 000 долларов США в зависимости от длины, материала и сложности работы. Заменить основную балку сложно (и дорого), поскольку она имеет большой вес и требует дополнительных временных опор.
Основная балка поддерживает внутренний вес дома и проходит через фундамент, обычно в верхней части стены. Сама балка поддерживается одной или несколькими опорными стойками, называемыми опорными стойками или опорными колоннами.
Замена опорных балок в подвале Стоимость
Замена опорных балок в подвале стоит от 6 500 до 10 000 долл. США для простой установки до от 15 000 до 25 000 долл. США для сложной работы с многочисленными несущими стенами или длинными пролетами. Замена цокольной балки требует осмотра и составления планов проектирования инженером-строителем.
Процесс замены цокольной балки:
- Усиление фундамента, если необходимо, чтобы выдержать дополнительный вес при переходе на стальную балку.
- Установка более прочных временных опорных стен.
- Снятие и утилизация старой балки.
- Перемещение воздуховодов ОВКВ.
- Установка новой балки.
- Отделка стен или потолка.
Подвальные балки часто заменяют, чтобы добавить дополнительную опору при наземном ремонте или использовать подвальное пространство для большого помещения без опорных стоек. Кроме того, деревянные балки могут треснуть под давлением, заразиться термитами или сгнить из-за утечки воды, а стальные балки могут заржаветь.
Замена опорной балки в подвальном пространстве Стоимость
Средняя стоимость замены опорной балки в подвальном пространстве составляет от 1500 до 4000 долларов США , в зависимости от доступности, типа и размера требуемой балки и текущего состояния фундамента. Глубина большинства лазов составляет всего от 1 до 3 футов, что увеличивает сложность и требуемую работу.
Стоимость вскрытия потолочных балок
Открытие потолочных балок стоит от $200 до $450+ для снятия и утилизации гипсокартона с потолка средней площадью 350 квадратных футов. Полировка открытых стропил или изменение маршрута любых электрических линий увеличивает общую стоимость. Это отличается от создания открытого сводчатого потолка, которое стоит от 15 000 до 25 000 долларов .
Если вы не можете выставить напоказ потолочные балки, другим вариантом является установка полых искусственных деревянных балок под потолком по цене от 140 до 280 долларов за штуку .
Вернуться к началу
Типы стальных опорных балок
Стальные балки бывают двух основных конструкций: двутавровой и двутавровой. Двутавровые балки являются наиболее распространенным выбором для жилищного строительства и доступны до 100 футов в длину. Двутавровые балки тяжелее, прочнее и выдерживают вес до 300 футов, но стоят дороже за фут.
Чтобы расшифровать название стальной балки:
- Первая буква указывает на форму балки.
- Первое число — это высота балки в дюймах.
- Второе число — это вес балки на погонный фут.
Например, стальная балка W4x13 представляет собой двутавровую балку высотой 4 дюйма и весом 13 фунтов на погонный фут. Если балка имеет длину 10 футов, она весит 130 фунтов.
Двутавровые/S-образные балки
Двутавровые балки От 6 до 18 долларов за погонный фут и весом от 6 до 12 фунтов на фут . Двутавровые балки чаще используются в жилом строительстве, так как они легкие и поддерживают пролеты до 96 футов. Двутавровые балки, или младшие балки, также используются для усиления фундамента дома.
Двутавровые балки часто имеют конические кромки и имеют большую высоту балки, чем ширина полки или ширина плоской стороны или основания. В отличие от двутавровых балок, двутавровые балки не подходят для колонн, поскольку они поддерживают вес только в одном направлении.
Подтипы двутавровых балок:
- S-образные балки — Буква «S» относится к закругленным внутренним углам некоторых типов двутавровых балок, которые выглядят как С-образный профиль. Некоторые поставщики называют двутавровые балки «Американской стандартной стальной балкой».
- Балки RSJ – RJS означает «балка из катаной стали», что означает, что они часто изготавливаются путем прокатки одного куска стали до окончательной формы. Балки RSJ стоят столько же, сколько двутавровые балки.
Проконсультируйтесь с ближайшим к вам специалистом по стальным балкам. Посмотреть плюсы
Двутавровые / W-образные балки
Двутавровые балки стоят в среднем от 11 до 16 долларов за погонный фут и прочнее двутавровых балок, но весят больше: от 13 до 15 фунтов за фут . Двутавровые балки, также называемые W-образными балками, предназначены для колонн и более длинных пролетов балок до 300 футов из-за их несущей способности.
Наиболее распространенные двутавровые балки имеют очень широкие полки или основания и более квадратную форму с почти такой же высотой и шириной. Из-за своего размера двутавровые балки используются в больших домах, глубоких фундаментах или каркасах коммерческих зданий.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Где я могу найти конструкционные балки для продажи?
Купите конструкционные балки у местного поставщика стали, на лесопилке или в магазинах товаров для дома. Конструкционные балки нестандартных размеров доступны для продажи у поставщиков онлайн-складов, которые доставляют по всей стране. Однако при заказе стальных балок через Интернет доставка стоит дорого.
Сколько весит стальная балка?
Масса стальных балок на фут указана последней цифрой в названии балки. Стальная двутавровая балка весит от 6 и 12 фунтов на фут в среднем, в зависимости от требуемого размера. Стальные двутавровые балки весят от 13 до 65 фунтов на фут и в основном используются в коммерческих проектах.
Остались вопросы? Спросите профи по металлической балке. View Pros
Вернуться к началу
Наем инженера-строителя и генерального подрядчика
Всегда привлекайте квалифицированного подрядчика для установки новой балки — это не проект «сделай сам». Неправильная установка может привести к серьезному повреждению конструкции вашего дома. Профессионалы оценят структуру вашего дома, определят тип необходимой балки, обработают разрешения и выполнят работу правильно.
Во-первых, попросите инженера-строителя или архитектора осмотреть вашу собственность, чтобы порекомендовать, какой тип и размер балки вам нужен. Затем генеральный подрядчик может дать вам точную цитату. Подрядчики должны следовать инструкциям инженера или архитектора, чтобы соблюдать строительные нормы и правила.
- Убедитесь, что вы получили несколько котировок.
- Прочитайте отзывы и ознакомьтесь с их предыдущей работой в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
- Убедитесь, что их лицензия и страховка обновлены.
- Всегда получайте оценку картины лично и скептически относитесь к низким ставкам.
- Планируйте платежи заранее. Никогда не платите всю сумму вперед.
- Получите письменную копию контракта до начала работ.
Вопросы, которые нужно задать
- Вы связаны, лицензированы и застрахованы?
- Сколько лет вы занимаетесь бизнесом?
- Будете ли вы предоставлять рекомендации от недавних клиентов?
- Включены ли в вашу заявку подготовительные работы и уборка?
- Предоставляете ли вы гарантию?
- Сколько требуется первоначального взноса?
- Будете ли вы использовать субподрядчиков?
- Когда ты сможешь начать и закончить?
Получите бесплатные оценки на HomeGuide от надежных генеральных подрядчиков:
Получите бесплатные оценки
+ 30 источников
- Пакстон, Альберт С. «Национальный оценщик ремонта и реконструкции 2019 года». (2019). PDF-файл.
- Тайлер, Марк С. «2019National Electric Estimator.» (2019). PDF-файл.
- Хикс, Рэй Ф. «Национальный оценщик жилищных улучшений 2019 года». (2019). PDF-файл.
- Молись, Ричард. «Национальный строительный оценщик 2019». (2019). PDF-файл.
- Фактические затраты на проект, о которых сообщили 38 участников HomeGuide. (2020).
- M&K Metal Company: Стальная балка с широкими полками. (2020).
mkmetal.net/wide-flange-steel-beam - Tampa Steel & Supply: Балки. (2019).
tampasteel.com/product-category/steel/beams-steel/ - MetalsDepot: Стальные балки. (2020).
metalsdepot.com/steel-products/steel-beams - Сколько должна стоить замена стальной опорной балки в подвале? (2015).
angieslist. com/How-cost-replace-steel-support-beam-basement-q183917.aspx - Какова стоимость замены основной опорной балки, которая прогнила/сжалась? (2015).
angieslist.com/what-cost-replace-main-support-beam-rotted-compressed-q156888.aspx - Steel Dynamics, Inc.: Прайс-лист. (2019). PDF-файл.
stld-cci.com/d_Beam_Price_List.pdf - Northland Wood: двутавровые балки, балки LVL и клеевые пластины. (2019).
северный лес.com/joists_beams_lams/ - Горячекатаная стальная двутавровая балка: калькулятор стоимости. (н.д.).
midweststeelsupply.com/store/hotrollsteelbeam - Сколько стоит снести стену? (2020).
homeguide.com/costs/cost-to-remove-a-wall - Цены на восстановленные пиломатериалы. (н.д.). PDF-файл.
colonialbarn.com/pdf/ReclaimedPricing2.pdf - Двутавр Прайс. (2016).
traktorbynet. com/350420-i-beam-pricing.html - Клееный брус или LVL: что прочнее? (2019).
Architecturesideas.com/2019/05/28/Glulam-Timbers - Замена балки подвала: сколько это стоит? (2015).
uswaterproofing.com/learning-center/basement-beam-replacement-сколько-это-стоит - Форум BiggerPockets: Мне предложили 16 000 долларов на замену гниющей несущей балки. (2016).
bigpockets.com/-i-was-quoted-16-000-to-replace-a-rotting-structural-supprt-beam - Стальные балки против. Деревянные балки для вашего проекта жилого дома. (2017).
barton-supply.com/steel-beams-vs-wood-beams-для-вашего-жилого-строительного-проекта/ - Стандартные двутавровые балки. (н.д.).
spiritmetals.com/beams.html - Потолочные балки из искусственного дерева. (н.д.).
fauxwoodbeams.com/fauxbeams.php - Доски и балки: пиломатериалы.