Выбивает 5 передачу на ваз 2107: Выбивает 5 передачу на ваз 2107 причины

Содержание

Вылетает первая передача на ваз 2107

Почему вылетают скорости на МКПП?

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

  • Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

  • Износ вилки переключения;

вилки переключения

  • Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
  • Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

шестерня

  • Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;
  • Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;
  • Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
  • Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

  • Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Ремонт КПП ВАЗ 2107 пяти ступка своими руками: разборка, 10 фото, видео

Конструкция коробки передач классических автомобилей отечественного производства страдает от низкой надежности и неприспособленности к высоким нагрузкам. Ремонт 5-ступенчатой КПП ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура, требующая ответственного подхода и большого опыта работы. Однако при знании процедуры и технической подготовке выполнить обслуживание можно и самостоятельно.
Как правило, в машинах начинаются проблемы с включением/вылетом скоростей, расшатыванием кулисы. При таких симптомах потребуется оперативное вмешательство в конструкцию.

Содержание

  • 1 Особенности переборки
  • 2 Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
  • 3 Когда и как часто нужно перебирать КПП
  • 4 Неисправности коробки
    • 4.1 Не включается передача
    • 4. 2 Выбивает передачу при езде
    • 4.3 Хруст и скрежет в коробке во время движения
    • 4.4 Повышенный шум
    • 4.5 Тяжёлое переключение передач
    • 4.6 Течь масла
  • 5 Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
  • 6 Диагностика подшипников коробки
  • 7 Правила разборки и сборки КПП
  • 8 Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
    • 8.1 Подготовка инструментов
    • 8.2 Как снять КПП
  • 9 Причины переборки
    • 9.1 Вылетает 4 передача
    • 9.2 Вылетает 5 передача
    • 9.3 Ремонт рычага КПП (кулисы)
    • 9.4 Демонтаж КПП старого образца
  • 10 Замена подшипников
    • 10.1 Подшипник первичного вала
    • 10.2 Вторичный вал
    • 10.3 Промежуточный вал
  • 11 Замена сальников
  • 12 Как заменить шестерни и синхронизаторы
    • 12.1 Ремонт передачи без снятия коробки
  • 13 Правильная эксплуатация
  • 14 Выводы

Особенности переборки

Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.

Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:

  • появление специфического шума во время езды;
  • посторонние звуки на разгоне;
  • одна или несколько передач не включается, выбивает.

Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.

  1. Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
  2. Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
  3. Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
  4. Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.

Когда и как часто нужно перебирать КПП

Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.

Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.

Неисправности коробки

Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.

  1. Отсутствие реакции на включение позиции.
  2. Скорость вылетает на полном ходу.
  3. Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
  4. Передачи туго втыкаются.
  5. Потекло масло.

Не включается передача

Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:

  • износ шестерен и зубчатых передач;
  • истирание втулок синхронизаторов;
  • механическое повреждение направляющих втулок;
  • износ пружины синхронизатора.

Выбивает передачу при езде

Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.

Причинами являются:

  • клинит шарнир рычага;
  • физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
  • переключающие вилки в КПП погнуты;
  • неправильно работает сцепление.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Следующая поломка вызвана факторами:

  • износ подшипников на валах;
  • шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;

  • недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.

Повышенный шум

Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.

  1. Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
  2. Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
  3. Износ зубцов шестерен, подшипников.

Тяжёлое переключение передач

В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.

Течь масла

Течь смазки может быть спровоцирована факторами.

  1. Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
  2. Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
  3. Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.

Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП

Подшипники, независимо от их расположения и области применения «страдают» по одинаковым причинам:

  • недостаток или некачественная смазка;
  • ударные нагрузки;
  • отсутствие ухода;
  • перегрев.

Диагностика подшипников коробки

Для проверки состояния подшипников коробки передач устройство требуется разобрать и открыть доступ к деталям. Подобный способ является наиболее точным и результативным.

После демонтажа и разборки агрегата, следует проверить валы на наличие люфтов, целостность сальников и уплотнительных колец. Дополнительно проверяется состояние посадочных мест. В нормальном состоянии образование люфтов и повреждений резиновых уплотнителей недопустимо. Если подобное обнаружено – деталь следует заменить.

Правила разборки и сборки КПП


Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.

  1. Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
  2. Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
  3. Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
  4. При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
  5. Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
  6. Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
  7. Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
  8. Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
  9. Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107

Разбирается так.

  1. Слить лубрикант из картера механизма.

  1. Демонтировать конструкцию с машины.
  2. Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
  3. Разъединить эластичную вставку карданного вала.
  4. Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
  5. Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
  6. Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
  7. Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
  8. Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
  9. Снять деталь и удалить закладной болт.
  10. Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
  11. Снять заднюю крышку с прокладкой.
  12. При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
  13. Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
  14. Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
  15. Отсоединить крышку отсека от картера.
  16. Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
  17. Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
  18. Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
  19. Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
  20. Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
  21. Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
  22. Выпресовать деталь по аналогии с первой.
  23. Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
  24. Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
  25. Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
  26. Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
  27. Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
  28. Снять картер диска сцепления.
  29. Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала. Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
  30. Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
  31. Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
  32. При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
  33. Снять шестерни с промежуточной трубы.
  34. Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
  35. Удалить дистанционную шайбу.
  36. Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
  37. Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
  38. Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
  39. Удалить дистанционное кольцо.

  1. Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
  2. Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
  3. Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
  4. Удалить блокировочный сухарь.
  5. Удалить стопор ступичного стабилизатора.
  6. Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
  7. Выталкивается подшипник.
  8. Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
  9. Удалить сухарь.
  10. Удалить второй сухарь из картера.
  11. Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.

  1. Одновременно демонтировать шток с вилкой.
  2. Повторяем действия аналогично первому валу.
  3. Снять ведущий вал коробки целиком.
  4. Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
  5. Удалить ведомый вал из картерного отсека.

  1. Открутить ось промежуточной шестеренки.
  2. Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
  3. Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
  4. Вынуть ступицу синхронизатора.
  5. Снять синхронизатор 3 передачи.
  6. Снять втулку 1 передачи из вала.
  7. Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
  8. Тоже действие для первой передачи.
  9. Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
  10. Снять шестерню 2 позиции.
  11. Снять подшипник и тарельчатую вставку.
  12. Выпресовать вал с подшипника.
  13. Снять стопорное кольцо 4 передачи.
  14. Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.

Для других блоков, процедура выполняется аналогично.

Подготовка инструментов

Для выполнения качественного ремонта потребуется подготовить соответствующий набор инструментов. Для операции потребуется:

  • головки на 13 и 17 и удлинители к ним;
  • две плоские и одну крестовую отвертку;
  • молоток;
  • ударная отвертка;
  • набор гаечных ключей;
  • ветошь;
  • емкости для слива отработки.

Как снять КПП

Важно! Демонтаж устройства потребуется выполнять минимум вдвоем. Устройство весит 23 кг, что затрудняет работу с ним.

Чтобы демонтировать узел с машины необходимо:

  • загнать машину на эстакаду;
  • отключить положительный провод от АКБ;
  • демонтировать панель радио;
  • снять рычаг КПП, используя плоскую отвертку;

  • снять лепестки демпфера;

  • удалить крышку КПП, закрывающую отверстие в полу машины;

  • открутить стартер и элементы электропроводки от корпуса коробки передач;
  • снять кардан, привод спидометра;
  • открутить крышку корзины сцепления, ключом №10;

  • далее потребуется открутить 4 болта крепления картера коробки от блока ДВС;

  • далее потребуется взять отвертку и снять корпус блока с направляющих втулок;
  • снять КПП с машины.


Установка выполняется в обратном порядке.

Причины переборки

Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:

  • заедает рычаг кулисы;
  • посторонний шум при езде;
  • вылетает одна из передач;
  • туго включаются позиции.

Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.


Вылетает 4 передача

На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.

Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.

Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.

Вылетает 5 передача

Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.

Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.

Ремонт рычага КПП (кулисы)

В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.

    1. Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.

    1. После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.

    1. Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.


    1. Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.

Демонтаж КПП старого образца

Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.

Замена подшипников

Отремонтировать подшипники невозможно – при износе, неразборная конструкция меняется целиком.

Подшипник первичного вала

Для демонтажа потребуется:

  • зажать первичный вал в тисы;
  • используя специальный съемник снять подшипник с посадочного места.


Процедура снятия сопровождается небольшим остукиванием детали. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.

Вторичный вал

Единственной разницей между процедурами является использование подшипников разного размера.

Промежуточный вал

Процедура выполняется аналогично. Используя тисы и специальный съемник.

Замена сальников

Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.

Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Процедура выполняется так:

  • полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
  • поддеть шилом колечко уплотнителя;
  • снять сам сальник с вала;
  • монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.

Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.

  1. Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
  2. Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
  3. Отверткой отковырять сальник из гнезда.
  4. Аккуратно установить новый уплотнитель.

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Изначально рекомендуется при необходимости замены обратиться в автосервис. Однако, при уверенности в своих силах – операцию можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

  • тисы;
  • специальный съемник;
  • плоская отвертка с широким наконечником.

Далее процедура выполняется так.

  1. Демонтировать вал с КПП и зажать одну его сторону в тисы, предварительно обмотав их мягкой подкладкой.
  2. При помощи отвертки или шила снять стопорные кольца и все подшипники.
  3. Затем уперев вал в двойную опору и снять с него шестерни в прямой последовательности.

Ремонт передачи без снятия коробки

В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.


Правильная эксплуатация

Для достижения предельной долговечности и надежности рекомендуется придерживаться правил.

  1. Вовремя менять масло.
  2. Использовать только проверенные лубриканты.
  3. Не перегружать устройство повышенными оборотами, волочением прицепа.

Выводы

Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.

Оставить отзыв

Неисправность в КПП | ВАЗ: классика


Страницы: 1 2

#1  03.

07.2011 23:37:32
habias
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 07
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 25

Подскажите кто знает ? Выбивает пятую, если держать рукой то при нагрузке, даже небольшой, чувствуешь выдавливание рычага. То-же было прошлым летом но после переборки и замены шестерни с синхрониз. пропало. И зимой снова та-же ерунда. Весной по теплу коробку снял, поменял вилку, шток, пружинки. Остальное вроде в норме. Еду на шоссе, включаю пятую и через 3км вышибает. 2 недели назад снова снимал, заменил муфту (был небольшой вынос), подшипники (не все) больше изъянов не нашел, гайку от души затянул, масла на 100гр. больше нормы залил. На следующий день на рыбалку ехал на четвертой, пятую выбило на первом же подъемчике на скорости 110.

  Так вот, на вторичном валу есть продольный люфт 2-3 мм. Непонятно откуда он взялся. В интернете ничего по этому вопросу не нашел, спец с сервиса сказал что этот люфт ни на что не влияет и посоветовал поменять муфту еще раз. Есть какие-то идеи ?

#2  04.07.2011 00:11:25

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27395

Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях

Менять нужно муфту вместе с шестернёй 5 передачи всегда,  т.к. изнашиваются обе детали + пружинка фиксатора на 5 и заднюю передачи идёт самая жесткая из 3 . Люфт там вроде есть ,но он около 1мм не больше .

Синхронизатор влияет на легкость включение передачи ВСЁ , из-за него вылетать передача не будет . На задней передаче его вообще нет , почему она не вылетает тогда ?


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.


(1):
Витек.ru

#3  04.07.2011 19:11:51

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

ИМХО дело в пружинке фиксатора. Её либо перепутали с другой (из 3х она самая длинная должна быть), либо она просела.

#4  04.07.2011 22:28:01

habias
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 07
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 25

Я в последний раз шестеренки с линзой осматривал, износ только на зубьях ступицы муфты нашел, её и поменял. На шестерне и самой муфте износа не было. Синхронизаторы менял год назад все, в целях профилактики, ну раз уж всю коробку разобрал.
  Из книжки:

пружина шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие

В магазине спрашивал у продавцов, говорят ничего такого не видели. В наборах 3 одинаковые пружины, ну может одна чуть длиннее. Я когда менял то немного их растягивал.
  Меня почему то больше люфт беспокоит. 3мм а там и зацепление ненамного больше. Когда на пятой нажимаешь на газ сразу чувствуется выдавливание, как пружиной. Отпускаешь, возвращается, но не до конца, надо дожимать. Какая связь между увеличением нагрузки на муфту и усилием давления на шарик штока ? Если бы она была конусом, то да.

#5  06.07.2011 23:52:47

habias
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 07
Регистрация: 10. 06.2010
Сообщений: 25

Вчера решил таки посмотреть пружины, а вдруг и правда что… Не так то просто туда подлезть но пружины оказались обычными, Нашлась в гараже пара неиспользованных для сравнения, они такой же длинны. Ну я их для большего эффекта удлинил, разжал где то на 5мм, все. Сегодня была хорошая возможность испытать (пробег за день 680 км). Вобщем при включении передач чувствуется более четкая фиксация штоков, но с основной проблемой изменений не произошло. Все тоже выдавливание и выключение. Я ничего не имею против четвертой передачи, но для приличных расстояний хотелось бы иметь более экономичный режим работы двигателя.

#6  07.07.2011 18:24:45

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

Я ещё раз повторяю, что на 5ю передачу идёт своя пружинка, она длиннее (витков больше, поэтому растягивание обычной ничего не даст). А то что ты одну обычную пружинку поменял на другую такую же, ни чего не изменит.


(1):
Саня Борода

#7  08.07.2011 02:44:08

habias
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 07
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 25

В  тех ремкомплектах что я видел пружины почти одинаковые. Если знаеш где можно правильные найти, подскажи. Хотя я не думаю что они есть где то еще кроме сборочного цеха. Да и там не факт что не левые.
  Первый признак слабой пружины выскакивание скорости на кочках а не на ровной дороге. Выжимает муфту и через вилку давит на шток а не наоборот. И выжимает даже если держать рукой, а уж усилие руки с рычагом через кулису прямо на шток намного больше хлипкой пружинки, даже специальной.

  Мне сегодня один мужичек в гараже на полном серьезе заявил что все дело в спидометре. Он типа после ста подклинивает и не дает тросику крутится, ну а тот на всю коробку действует. Но в мужичке, правда, пара стаканов водяры было.

#8  08.07.2011 19:09:06

Чапа
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ Классика
Регистрация: 15.03.2009
Сообщений: 1132

Поблагодарили 74 раза в 57 сообщениях

Святая наивность, за рупь пружинка и кпп как новая.

#9  08.07.2011 19:40:23

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

habias, ну тогда я хз.
Если как ты говоришь, что в коробке всё новое (синхронизаторы, муфта и т.д), то как бы только пружинка и остаётся.
А она реально длиннее должна быть! Я её своими глазами видел когда себе коробку перебирал.
Про спидометр ИМХО — бред. Там же шестерня привода спидометра пластиковая, если что и заклинит, дак скорее на ней зубья срежет, чем передачи начнёт выбивать.

#10  08.07.2011 20:34:33

Чапа
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ Классика
Регистрация: 15.03.2009
Сообщений: 1132

Поблагодарили 74 раза в 57 сообщениях

Усиленная пружинка не для пятой, а для заднего хода. Догадаться о неисправности после т.н. ремонтов- гиблое дело.

Отредактировал Чапа (08.07.2011 20:38:09)

#11  09.07.2011 00:57:42

habias
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 07
Регистрация: 10. 06.2010
Сообщений: 25

Собственно началось все после гонки, ну на шоссе с логаном  завязались. Логан проиграл но тут то у меня первый раз пятую и выбило. В гараже  начал снимать но оказалось что там гайка раскрутилась, та что муфту резиновую держит. Ну затянул её а через пару дней на рыбалку и стало ясно что не в гайке дело. Выбивало почти сразу, причем рычаг как бы на месте оставался, до нейтралки довыключать приходилось. Вот с того времени и не могу с коробкой толку дать.

  Может вал чутка погнуло когда с болтающейся муфтой ехал, так на глаз не определиш. Да и люфт продольный ( ну не нравится он мне) непонятно почему.

#12  09.07.2011 15:59:36

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

Может есть смысл ещё раз гайку ту проверить.

Её надо очень туго затягивать.

#13  09.07.2011 22:35:53

habias
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 07
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 25

Да я проверял. После последней переборки когда выбило подумал что может по запарке гайку незатянул. Ну и разобрал, проверил. Заодно по книжке усилие посмотрел, что то сравнимое с болтами головки цилиндра. Затянул без трубы но хорошо. Да и коробку уже не раз снимал, не мог постоянно забывать. Самое интересное что после этих замен и подтягиваний почти ничего не меняется. Значит дело в чем то другом. А на полную замену нет средств.

#14  10.07.2011 15:45:03

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27. 01.2010
Сообщений: 27395

Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях

Сегодня мне мини лекцию провёл один знакомый мастер . Коснулись и твоей «болячки» . Встречался он уже с такой фигнёй .  Виноваты были детали КПП , помимо пружинки . Но конкретно  показать причину  может только очень тщательная дефектовка . Попадаются некачественные детали . И сами шестерни и муфты и вилки переключения . Это всё с его слов .
У меня такое , 3 раза тьфу , не попадалось .


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#15  10.07.2011 22:22:53

habias
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 07
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 25

Да, детали могут быть и левотуфтовыми. Я когда шестерню менял то кольцо, то что синхрон. , держит напильником обтачивал. Канавка оказалась мелче чем надо и кольцо недавало муфте заходить на шестерню. Хотел поменять но в магазине на всех оставшихся шестернях канавки такиеже были. Но тогда, при отсутствии оригинальных запчастей, где можно найти более-менее сносные. У Алексеича и орбита отпадают сразу, я сейчас все в галкинском беру, от гаража 100 метров, да и брака пока вроде не попадалось.

#16  20.07.2011 23:17:06

Миха
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: лада галина, ксюха
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 468

Поблагодарили 23 раза в 23 сообщениях

надо коробку менять!купи бу и непарся если что у меня есть


#17  18.03.2012 20:11:14

vodostal
Посетитель
Откуда: г. Лангепас
Авто: ваз-2106
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 4

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

у меня тоже выбивает пятую, но не при нагрузки. при скорости 100 все нормально, но вибрирует сам рычаг. добавляешь газу сильней вибрация, а при скорости чуть больше чем 110 выбивает. если постоянно ехать 100-110 можно ехать долго, но если раз выбило, то будет всю дорогу выбивать, пока не остановишься и кпп не остынет. но даже при сотни рычаг действует на нервы, постоянно дребезжит. я если еду на дальняк, включил пятую и снимаю рычаг. все ржут……… может у меня дело в пружине?

#18  18.03.2012 21:11:24

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27395

Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях

Дело во-первых в вибрации ( от кардана или подушки КПП , откручивание гайки крепления хвостовика КПП) , во-вторых уже начинается износ деталей в КПП . Проблема будет прогрессировать , если её не излечить в ближайшее  время .


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#19  21.03.2012 07:49:30

vodostal
Посетитель
Откуда: г.Лангепас
Авто: ваз-2106
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 4

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

вы хотите сказать, что 5 передача прямая и на ее влияет, даже незначительный износ подвесного подшипника кардана, и из за этого может быть дребезжание 5 передачи? коробку вчера снял, но еще не вскрыл. подвесной подшипник устал. может быть причина в нем?

#20  21.03.2012 11:50:40

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27. 01.2010
Сообщений: 27395

Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях

vodostal:

вы хотите сказать, что 5 передача прямая и на ее влияет, даже незначительный износ подвесного подшипника кардана,

5 передача не прямая . 4 прямая . Кардан состоит не только из подвесного , там ещё несколько деталей есть :)))


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

• Форум
• Правила
• ВКонтакте
• Twitter

Мобильная версия сайта

Сейчас на форуме: 17

Пользователи: 7  Гости: 10

klif,
sergeeva,
Prozet,
infy_bard,
kavl,
revers,
Halfmoon

Полезные ссылки:

Каталог автомобилей AUTO.ru
DRIVE2.ru
Скачать ПДД РФ
Скачать КоАП РФ

Разоблачение теории заговора 11 сентября | Мифы Всемирного торгового центра

Сентябрь 2022 : В течение последних 21 года теории заговора о террористических атаках на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года охватили всю страну. Например, разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке было делом рук своих, согласно « правдолюбцев», которые распространяли это утверждение в течение двух десятилетий.

Именно в таком климате Popular Mechanics сначала взялся за развенчание мифов об 11 сентября. Наш первый отчет появился на обложке мартовского номера 2005 года. Отчет превратился в книгу 2006 года с предисловием сенатора Джона Маккейна, которая была обновлена ​​​​в 2011 году. Ниже вы найдете слегка отредактированную версию раздела о Всемирном торговом центре.

Развенчание мифов об 11 сентября: почему теории заговора не соответствуют фактам

Развенчание мифов об 11 сентября: почему теории заговора не соответствуют фактам

125 долларов на Amazon

Двадцать лет спустя теории заговора 11 сентября продолжают жить. В последующие годы после сообщения об этом издании правдолюбцы предприняли множество атак на Popular Mechanics , обвиняя журнал в том, что он является инструментом федерального правительства, и рисуя диаграммы из фольги, чтобы связать Popular Mechanics с администрацией Буша. и предполагаемый большой заговор. Если вся эта чепуха к чему-то и привела, так это к нашей нынешней эре «альтернативных фактов» и нападок на мессенджера всякий раз, когда сообщение вступает в противоречие с заранее определенными убеждениями.


Обрушение обеих башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) и меньшего ВТЦ 7 несколько часов спустя поначалу удивило даже некоторых экспертов. Но последующие исследования показали, что структурная целостность ВТЦ была нарушена интенсивным пожаром, а также серьезными повреждениями, нанесенными самолетами.

Однако это объяснение не поколебало сторонников теории заговора, утверждающих, что все три здания были заранее заминированы и разрушены серией контролируемых сносов.

Массовые повреждения

Обрушение южной башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Томас Нильссон//Getty Images

ПРЕТЕНЗИЯ: Первый угнанный самолет врезался с 94-го по 98-й этажи 110-этажной Северной башни Всемирного торгового центра; второй самолет врезался с 78-го по 84-й этажи 110-этажной Южной башни. Удар и последовавшие за ним пожары нарушили работу лифтов в обоих зданиях. Кроме того, перед обрушением башен были заметно повреждены вестибюли обоих зданий. «Нельзя, чтобы столкновение с самолетом вызвало такой масштабный ущерб 80 этажами ниже», — говорится в сообщении на веб-сайте Независимого медиа-центра Сан-Диего (sandiego.indymedia.org). «ЯВНО и неопровержимо, что ДРУГИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (… такие как бомбы сотрясения) УЖЕ БЫЛИ ВЗОРВАНЫ на нижних этажах башни во время авиакатастрофы».

ФАКТ: Вслед за предварительным отчетом Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) от мая 2002 г. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) — филиал Министерства торговли США — опубликовал еще один отчет в весна 2005. NIST поделился своими первоначальными выводами с Popular Mechanics в то время и предоставил своего ведущего исследователя нашей команде репортеров.

Расследование NIST показало, что обломки самолета прорезали инженерные шахты в ядре Северной башни, создав канал для сжигания авиакеросина и огненные разрушения по всему зданию. «Очень сложно задокументировать, куда ушло топливо, — говорит Форман Уильямс, консультант NIST и эксперт по горению, — но если оно распылено и горюче и попадет в источник воспламенения, оно взорвется».

➡️ Читать далее
  • Самый смертоносный случайный обвал в истории США

Горящее топливо, перемещающееся по шахтам лифта, могло нарушить работу лифтовых систем и нанести значительный ущерб вестибюлям. NIST заслушал показания от первого лица о том, что «некоторые лифты рухнули прямо на первый этаж». «Двери в вестибюле распахнулись, вырвалось пламя и погибли люди», — говорит Джеймс Квинтьер, профессор инженерии в Университете Мэриленда и советник NIST. Аналогичное наблюдение было сделано во французском документальном фильме 11 сентября Жюль и Гедеон Ноде. Когда Жюль Ноде вошел в вестибюль Северной башни, через несколько минут после удара первого самолета, он увидел горящих жертв — сцену, которую он нашел слишком ужасной, чтобы снимать ее.

«Расплавленная» сталь

ПРЕТЕНЗИЯ: «Нам солгали», — сообщает сайт AttackOnAmerica.net. «Первая ложь заключалась в том, что загрузка топлива из самолета была причиной разрушения конструкции. Никакой керосиновый огонь не может разгореться настолько, чтобы расплавить сталь». Сообщение озаглавлено «Доказательство контролируемого сноса в ВТЦ».

ФАКТ: Топливо для реактивных двигателей горит при температуре от 800 до 1500 градусов по Фаренгейту, что недостаточно для расплавления стали (2750 градусов по Фаренгейту). Однако эксперты сходятся во мнении, что для того, чтобы башни рухнули, их стальные каркасы не должны расплавляться, они просто должны были потерять часть своей структурной прочности, а для этого требовалось гораздо меньшее воздействие тепла. «Я никогда не видел расплавленную сталь в горящем здании», — говорит отставной заместитель начальника пожарной охраны Нью-Йорка Винсент Данн, автор книги «Обрушение горящих зданий: руководство по пожарной безопасности». Но я видел много скрученной, деформированной, изогнутой и провисшей стали. Что происходит, так это то, что сталь пытается расшириться с обоих концов, но когда она больше не может расширяться, она провисает, и окружающий бетон трескается».

«Сталь теряет около 50 процентов своей прочности при температуре 1100 [градусов по Фаренгейту]», — отмечает старший инженер Фарид Альфавак-хири из Американского института стальных конструкций. «А при 1800 [градусах] он, вероятно, составляет менее 10 процентов». NIST также считает, что большая часть напыленной огнезащитной изоляции, вероятно, была сбита со стальных балок, которые находились на пути падающих струй, в результате чего металл стал более уязвимым для тепла.

✅ Узнайте факты: Сталь
  • Вся история стали

Но горит не только реактивное топливо, отмечает Форман Уильямс, профессор инженерных наук Калифорнийского университета в Сан-Диего и один из семь инженеров-строителей и экспертов по пожарной безопасности, с которыми консультировались Popular Mechanics . Он говорит, что в то время как реактивное топливо было катализатором пожаров в ВТЦ, возникший ад был усилен горючими материалами внутри зданий, включая ковры, шторы, мебель и бумагу. NIST сообщает, что очаги возгорания достигали 1832 градусов по Фаренгейту.

«Источником воспламенения было топливо для реактивных двигателей», — сообщает Уильямс Popular Mechanics . «Он горел, может быть, 10 минут, и через 10 минут [башни] все еще стояли. Именно остальная часть горящего материала отвечала за передачу тепла, которая в конечном итоге привела их к падению».

Клубы пыли

ПРЕТЕНЗИЯ: Когда каждая башня рушилась, отчетливо видимые клубы пыли и мусора выбрасывались из стен зданий. Реклама в 9.0114 Газета New York Times за книгу Болезненные вопросы: анализ атаки 11 сентября сделала следующее заявление: «Бетонные облака, вырывающиеся из зданий, не возможны из-за простого обрушения. Они происходят от взрывов». Многочисленные сторонники теории заговора цитируют Ван Ромеро, эксперта по взрывчатым веществам и вице-президента Горно-технологического института Нью-Мексико, которого 11 сентября Albuquerque Journal цитировало: «В зданиях были установлены взрывные устройства, вызвавшие башни рушатся». Статья продолжается: «Ромеро сказал, что обрушение построек напоминало обрушение управляемых взрывов, используемых для разрушения старых построек».

ФАКТ: Как только каждая башня начала рушиться, вес всех этажей над зоной обрушения с силой обрушился на самый высокий неповрежденный этаж. Неспособный поглотить массивную энергию, этот пол рухнет, передав силы на этаж ниже, позволив обрушению прогрессировать вниз по зданию в цепной реакции. По словам Дэвида Биггса, инженера-строителя из Ryan-Biggs Associates и члена группы Американского общества инженеров-строителей, которая работала над отчетом FEMA, инженеры называют этот процесс «блинованием», и для его начала не требуется взрыва.

Как и все офисные здания, башни ВТЦ содержали огромное количество воздуха. Пока они лепились, весь этот воздух вместе с бетоном и другими обломками, истертыми силой обрушения, выбрасывался с огромной энергией. «Когда у вас обрушится значительная часть пола, воздух и бетонная пыль будут выбрасываться в окно», — говорит ведущий исследователь NIST Шьям Сандер в интервью Popular Mechanics. Эти облака пыли могут создать впечатление контролируемого сноса, добавляет Сандер, «но к такому восприятию приводит слипание пола».


✅ Получите факты: теории 9/11 заговора
  • Мифы о атаке 9/11 Пентагона: Densund
  • Debunking Myths о United Flight 93

  • 4 Debunking Myths 93
  • 9008 4 Debunking 93 9008 4 4 40004. the Airplanes
  • Джон Маккейн: Мифы о заговоре 11 сентября и правда под атакой
  • Отчет Всемирного торгового центра 7 опровергает теорию заговора 11 сентября

Эксперт по сносу зданий Ромеро сожалеет, что его комментарии к журналу Albuquerque Journal стали пищей для сторонников теории заговора. «Меня неправильно процитировали, когда я сказал, что думал, что это взрывчатка обрушила здание», — говорит он Popular Mechanics . — Я только сказал, что выглядел так, как .

Ромеро, который согласен с научным выводом о том, что причиной обрушения стал пожар, потребовал опровержения из журнала . Напечатано 22 сентября 2001 г. «Я чувствовал, что на кону стоит моя научная репутация». Но Emperors-clothes.com увидел другое: «Казначеем исследовательского института Ромеро является Пентагон. Прямо или косвенно было оказано давление, вынудившее Ромеро отказаться от своего первоначального заявления». Ромеро отвечает: «Теоретики заговора заявили, что правительство достало меня. Это самое далекое от истины. Это был альбатрос на моей шее в течение трех лет».

Сейсмические выбросы

ПРЕТЕНЗИЯ: Сейсмографы Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета в Палисейдс, штат Нью-Йорк, в 21 миле к северу от ВТЦ, зафиксировали события 11 сентября. «Самые сильные толчки были зарегистрированы в начале обвалов, задолго до того, как падающие обломки упали на землю», — сообщается на веб-сайте WhatReallyHappened.com. Обозреватель Prisonplanet.com, веб-сайта, которым управляет ведущий ток-шоу на радио Алекс Джонс, утверждает, что сейсмические всплески (область, обведенная прямоугольником на графике 1) являются «неоспоримым доказательством того, что мощные взрывы обрушили» башни. На сайте говорится, что его выводы подтверждаются двумя сейсмологами обсерватории, Вон-Янг Кимом и Артуром Лернер-Ламом. Каждый «резкий кратковременный всплеск», как сообщает Prisonplanet.com, соответствовал «взрыву в стиле сноса».

Скриншот/PM

Ревизионисты говорят, что острые шипы (график 1 выше) означают, что ВТЦ обрушили бомбы. Ученые не согласны с этим утверждением.

ФАКТ: «Нет никаких научных оснований для вывода о том, что взрывы обрушили башни», — сообщает Лернер-Лам Popular Mechanics . «Такое представление нашей работы категорически неверно и не соответствует контексту».

Отчет, выпущенный Lamont-Doherty, включает в себя различные графики, показывающие сейсмические данные, полученные от самолетов, врезавшихся в две башни, а также последующее обрушение обоих зданий. WhatReallyHappened.com выбирает для отображения только один график (График 1), который показывает показания за 30-минутный промежуток времени.

На этом графике 8- и 10-секундные коллапсы ошибочно выглядят как пара внезапных всплесков. 40-секундный график Ламонта-Доэрти с теми же данными дает гораздо более подробную картину: сейсмические волны — синие для Южной башни, красные для Северной башни — начинаются с малого, а затем усиливаются по мере того, как здания рушатся на землю. Перевод: никаких бомб.

Обрушение ЦМТ 7

ПРЕТЕНЗИЯ: Через семь часов после падения двух башен 47-этажный ЦМТ 7 рухнул. Согласно 911review.org: «Видео ясно показывает, что это был не обвал, последовавший за пожаром, а скорее контролируемый снос: интернет-расследователи считают, что в этом вопросе присяжные».

Фотография Нью-Йоркского Управления по чрезвычайным ситуациям

ЦМТ 7 стоит среди обломков недавно обрушившихся башен-близнецов. Поврежденное падающими обломками здание переживает пожар, который бушует в течение нескольких часов. Эксперты говорят, что эта комбинация, а не взрыв в стиле сноса, привела к «перегибу» линии крыши, который сигнализирует о прогрессирующем обрушении ВТЦ 7.

ФАКТ: Многие сторонники теории заговора указывают на предварительный отчет FEMA, в котором говорилось, что перед обрушением ВТЦ 7 был нанесен относительно небольшой ущерб. Благодаря большему количеству времени и ресурсов исследователи NIST теперь поддерживают рабочую гипотезу о том, что ВТЦ 7 был гораздо более скомпрометирован падающими обломками, чем указано в отчете FEMA. «Самое важное, что мы обнаружили, это то, что на самом деле были физические повреждения южной стены здания 7», — говорит Сандер из NIST.0003 Популярная механика . «Примерно на треть фасада к центру и к низу — примерно 10 этажей — вычерпано около 25 процентов глубины здания». NIST также обнаружил ранее незадокументированные повреждения верхних этажей ВТЦ 7 и его юго-западного угла.

Исследователи Национального института стандартов и технологий считают, что обрушению способствовало сочетание интенсивного пожара и серьезного структурного повреждения, хотя определение точной пропорции требует дополнительных исследований. Но анализ NIST предполагает, что падение ВТЦ 7 было примером «прогрессивного обрушения», процесса, при котором разрушение частей конструкции в конечном итоге создает напряжения, которые приводят к обрушению всего здания. На видео падения ВТЦ 7 видны трещины или «перегибы» на фасаде здания непосредственно перед тем, как два пентхауса исчезли в здании один за другим. Все здание рухнуло само по себе, при этом обвалившаяся восточная сторона конструкции потянула вниз западную сторону в результате диагонального обрушения.

По данным NIST, была одна основная причина разрушения здания: в необычной конструкции колонны возле видимых изгибов несли исключительно большие нагрузки, примерно 2000 квадратных футов площади на каждый этаж. «Наш предварительный анализ показал, что если вы уберете только одну колонну на одном из нижних этажей, — отмечает Сандер, — это может привести к вертикальному обрушению, так что вся секция рухнет».

🤯 Больше умопомрачительных теорий заговора
  • Почему вы верите в теории заговора
  • Правда о спутнике «Черный рыцарь»
  • 13 лучших подкастов о теории заговора

Есть два других возможных фактора, которые все еще расследуются: во-первых, фермы на пятом и седьмом этажах были предназначены для передачи нагрузки от одного набора колонн к другому. Поскольку колонны на южной стене явно повреждены, высокие напряжения, вероятно, передавались колоннам на других сторонах здания, что превышало их несущую способность.

Во-вторых, огонь на пятом этаже горел до семи часов. «В ВТЦ 7 не было пожаротушения, — говорит Сандер. Следователи полагают, что огонь подпитывали цистерны с дизельным топливом, которые многие жильцы использовали для запуска аварийных генераторов. Большинство резервуаров по всему зданию были довольно маленькими, но генератор на пятом этаже был соединен с большим резервуаром в подвале напорной линией. Говорит Сандер: «Наша текущая рабочая гипотеза состоит в том, что эта линия под давлением служила топливом [для пожара] в течение длительного периода времени».

ЦМТ 7 мог бы выдержать полученные физические повреждения или многочасовой пожар, но этих факторов вместе с необычной конструкцией здания было достаточно, чтобы вызвать обрушение по цепной реакции.

Dodge Viper ACR посрамляет другие так называемые трековые автомобили

Примечание редактора: сегодня мы узнали, что Fiat Chrysler прекратит производство Dodge Viper в 2017 году. Американскому гоночному автомобилю точно будет не хватать.

«Гоночный автомобиль для улицы» — это неправильно присвоенная фраза, применяемая ко всему, начиная с Porsche 9.11 GT3 на Honda Civic вашего кузена с наклейками и большим антикрылом на багажнике. Когда вы слышите о какой-то новой машине, которую называют гоночной, обычно это просто сокращение для предсказуемого списка модификаций: больше мощности, более липкие шины, возможно, на несколько фунтов меньше веса. Хорошо, но не гоночная машина. Если вы хотите увидеть, как выглядит один из них, взгляните на Dodge Viper ACR 2016 года.

Название расшифровывается как American Club Racer, и предполагается, что это автомобиль, на котором можно выехать на трек и участвовать в гонках без каких-либо серьезных модификаций. Хотя это может быть неразумно, так как я думаю, что каждый расширительный шов на шоссе будет ощущаться как удар Ронды Роузи по почкам. Я говорю «представьте себе», потому что Dodge ограничил официальный запуск Viper ACR более естественным элементом автомобиля, этой изогнутой лентой нирваны вождения, известной как Virginia International Raceway. Здесь нет компенсаторов. Высокие скорости, резкие развалы, перегибы пятой передачи — все это есть.

Это, без всяких оговорок и преувеличений, гоночный автомобиль Америки.

Выпустить группу журналистов на трассу с ACR может показаться катастрофой, но Додж знал, что никто из нас не разобьёт машину, потому что мы никогда не испытаем её пределы. Скажем, вы находитесь в затяжном высокоскоростном повороте, развивая полную перегрузку. Это почти предел для большинства высокопроизводительных гоночных автомобилей, таких как Ferrari и Corvettes. Однако в ACR при 1,0 г вы едва преодолели половину пути. Этот автомобиль будет тянуть 1,5 g в устойчивых поворотах. Чем быстрее вы идете, тем сильнее он захватывает. Обычный мозг не может понять такого вуду.

Аэродинамика имеет решающее значение. Оснащенный пакетом Extreme Aero, Viper фактически превращается в перевернутое крыло самолета, и по мере того, как спидометр поднимается вверх, кузов все сильнее прижимается к тротуару. На максимальной скорости ACR, 177 миль в час, Viper создает 1710 фунтов прижимной силы. Это как если бы линия нападения «Грин Бэй Пэкерс» сидела на крыше и вдавливала машину в трассу. Посмотрите, как автомобили проезжают мимо по прямой VIR, попадая в излом на скорости около 140 миль в час, и они выглядят примерно на 2 дюйма ниже, чем когда стояли на месте в боксах. Это потому, что они есть.

Обычный мозг не способен понять такое вуду.

Прежде чем мы проедем тестовые круги, команда Viper направляет каждого гонщика к инструктору, который говорит нам, чтобы мы успокоились, если мы слишком глубоко погружаемся в наши иллюзии Льюиса Хэмилтона. Я забираюсь туда с добродушным парнем по имени Берни. Кондиционер ACR автоматически отключается при полной нагрузке для экономии лошадиных сил, поэтому Берни спрашивает, хотим ли мы вспотеть с опущенными окнами или вспотеть с поднятыми окнами. Я выбираю вниз, чтобы лучше слышать драму выхлопной трубы Viper.

Затем мы отправимся на трассу VIR Grand West Course протяженностью 4,1 мили. На медленных поворотах, где требуется чистое сцепление с дорогой, шины Kumho Ecsta V720, разработанные специально для этого автомобиля, издают тихий вой по мере приближения к пределу. На быстрых поворотах прижимная сила настолько велика, что передний сплиттер и задний диффузор скребут по асфальту, несмотря на спиральные пружины Bilstein, которые в три раза жестче, чем на стандартном Viper.

Я так и не разобрался с зонами торможения — карбоно-керамические тормоза настолько чудовищно сильны, что даже позднее торможение часто оказывается слишком ранним. Если в ACR и можно обнаружить какое-либо плохое поведение, так это то, что торможение на трассе или торможение при повороте вызывает некоторое неуверенное виляние хвостом. Возможно, это потому, что вы слишком быстро сбрасываете скорость — все эти лайнмены мгновенно прыгают с крыши. Я уверен, что вы могли бы научиться управлять этой тенденцией, даже использовать ее в своих интересах. Так поступил бы гонщик. И это, без всяких оговорок и преувеличений, гоночная машина Америки.

Группа разработчиков мультимедийных платформ

1. Заднее антикрыло

  • Создает прижимную силу, но также и сопротивление, помогая снизить максимальную скорость ACR до 177 миль в час по сравнению со стандартным Viper, равным 206 милям в час.

2. Задний диффузор

  • Добавляет прижимную силу и способствует устойчивости. Разработан для замены, когда вы изнашиваете его на трассе.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

3. Вентиляционные отверстия в крыльях

  • Большие отверстия в крыльях позволяют воздуху выходить, предотвращая подъем. Кроме того, они выглядят до смешного потрясающе.

Группа разработчиков медиаплатформ

4. Съемный передний сплиттер

  • Крыло для защиты от ветра для передней части. Съемный, так что вы не будете тереть его, втягивая в Dunkin’ Donuts.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

5. Передние пикирующие самолеты

  • Больше крыльев спереди, чтобы выровнять огромный задний.

Эзра ДайерСтарший редактор

Эзра Дайер — автомобиль и водитель старший редактор и обозреватель. Сейчас он живет в Северной Каролине, но все еще помнит, как повернуть направо. У него есть GEM e4 2009 года выпуска, и однажды он разогнался до 206 миль в час. Эти факты взаимоисключающие.

Цепь новая гремит ВАЗ 2107.

Стучит (гремит) цепь ГРМ, холодная или горячая. Как определить и можно ли ездить. Как определить что стучит цепной привод

В качестве привода ГРМ на разных типах двигателей устанавливается зубчатый ремень или цепь. Они передают крутящий момент от коленчатого вала к распределительному валу, который управляет работой клапанной системы автомобиля. Именно цепной привод используется в двигателях ВАЗ 2107, что обеспечивает большую надежность по сравнению с ременным приводом. Нередки случаи обрыва ремня ГРМ, что приводит к повреждению клапанов системы газораспределения и требует дорогостоящего трудоемкого ремонта двигателя. В отличие от ремня, цепь ГРМ гарантирует отсутствие обрывов и связанных с этим последствий.

В процессе эксплуатации цепь постепенно изнашивается и растягивается, начиная неприятно стучать. Если неисправность не будет устранена вовремя, слишком ослабленная цепь может перескочить на один-два зубца, что приведет к смещению фаз газораспределения, потере мощности и работоспособности двигателя. Если цепь пропускает больше зубьев, то клапаны ГРМ могут «встречаться» с поршнями, как это происходит на некоторых двигателях при обрыве ремня ГРМ. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически контролировать натяжение и при необходимости подтягивать цепь ВАЗ 2107.

Когда проверять натяжение цепи

Если вам нужно натянуть цепь, нет необходимости проверять натяжение. Достаточно использовать натяжитель цепи (об этом речь пойдет ниже). Проверка натяжения необходима, если цепь была заменена или цепь продолжает стучать после натяжения. Стук ослабленной цепи легко отличить от других шумов: с увеличением оборотов двигателя он исчезает.

Чтобы проверить это самостоятельно, нужно открыть капот и завести машину. Затем попросите помощника нажать на педаль газа или самостоятельно потяните рукой за трос, управляющий приводом дроссельной заслонки. Если стук в передней части двигателя исчез, причина в слабом натяжении цепи. Вам нужно подтянуть его.

Как проверить натяжение цепи

Цепь ГРМ ваз 2107 расположена перед двигателем. Сверху он закрыт крышкой ГБЦ, снизу — поддоном двигателя, средняя часть проходит внутри блока и добраться до нее можно только сняв цепь.

Для проверки натяжения цепи просто снимите крышку головки блока цилиндров. Для этого откручиваем 8 гаек крепления. После снятия крышки необходимо заменить прокладку. Стоит недорого, но если этого не сделать, то после установки крышки со старой прокладкой почти гарантировано из-под нее начнет сочиться масло.

Когда «клапанная крышка» снята, открывается доступ к верхней части цепи. Натяжение можно проверить руками, но лучше использовать большую отвертку. Его нужно вставить между цепью и корпусом блока цилиндров и, используя его как рычаг, попытаться согнуть цепь. При этом цепь не должна прогибаться. Проверку натяжения необходимо проводить с обеих сторон — с левой и с правой стороны двигателя. Цепь, натянутая как струна, которая не сгибается при нажатии отверткой или пальцами, является признаком ее правильного натяжения. В противном случае его необходимо подтянуть или заменить.

Важно: Не применяйте слишком большую силу, изо всех сил нажимая на цепь. Это может привести к деформации звеньев цепи. Поэтому давить надо «вполсилы».

Регулировка натяжения цепи ВАЗ 2107

«Как правильно натянуть цепь ВАЗ 2107» — частый вопрос среди начинающих владельцев ВАЗ «классики». Натяжение цепи регулируется болтом коленвала и специальной деталью — натяжителем цепи.

Для регулировки натяжения цепи необходим накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ для проворачивания коленчатого вала двигателя. Последний можно заменить накидным ключом на 36,9.0009

Регулировка натяжения начинается с ослабления гайки натяжителя цепи. При этом, если цепь была ослаблена, башмак натяжителя должен немного сдвинуться и натянуть ее.

Если колодка неподвижна и цепь не натянута, следует освободить плунжер натяжителя, слегка постукивая по гайке молотком. Иногда это не помогает. Затем следует снять натяжитель и восстановить его работоспособность или заменить деталь. Данная неисправность (заклинивание плунжера) довольно характерна для натяжителей цепи двигателя ВАЗ. Именно поэтому желательно снять крышку головки двигателя и проверить натяжение цепи, а не регулировать ее «вслепую».

Чтобы правильно натянуть цепь ВАЗ 2107, необходимо специальным ключом провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 1-1,5 оборота, остановив его в момент, когда сопротивление вращению максимально.

Важно: некоторые мастера предпочитают при регулировке натяжения цепи проворачивать коленвал стартером. Делать это не рекомендуется, так как правильного натяжения можно добиться только плавным медленным вращением. коленчатого вала и при остановке именно в момент наибольшего сопротивления вращению.

После завершения операции остается плотно затянуть накидную гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя.

Растяжка цепи ВАЗ 2107 занимает около получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самыми плачевными. В статье подробная инструкция с фото.

Содержание статьи:

Перед началом работы необходимо выяснить, в чем причина. Ведь неправильная диагностика не только заставит вас делать ненужную работу, но и не позволит выявить истинную неисправность.

Симптомы ослабления натяжения цепи

В принципе, симптомы довольно специфичны, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

  • Повышенный шум двигателя, даже на холостом ходу;
  • Мгновенное усиление шума при резком увеличении скорости;
  • Грохот при плавном наборе скорости пропорционально нарастает, при резком отпускании педали газа постепенно затихает;
  • Чаще всего гремит ненатянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что сломался демпфер и его необходимо заменить.

Впрочем, скажем, что речь не о нем, а просто нужна натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для проворачивания коленвала, на карбюраторных машинах можно проворачивать храповиком.

Перед началом работы дайте двигателю остыть. Многие думают, что на горячую цепь надо натягивать, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. На самом деле на автомобиле установлен автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе разницы нет никакой, надо дать мотору постоять, чтобы масло стекло из головы в картер или по магистрали.

Теперь смотрим, непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

  • Снимаем клапанную крышку. Не забывайте про специфические шайбы, за которыми в случае утери придется топать в магазин;
  • Торцовым ключом на 10 откручиваем два болта, которые держат натяжитель;
  • Далее зажимаем в тис, или в газовый ключ, после чего ключом на 13 три-четыре оборота откручиваем накидную гайку;
  • Вынимаем натяжитель из тисков. Упираем плунжер (тонкий палец на тыльной стороне колпачка) в стол или другую поверхность до полного утопления в корпусе;
  • Теперь затяните гайку, вставьте натяжитель на место. Разумеется, необходимо проверить прокладку, при необходимости заменить ее. Закручиваем крепежные болты;
  • Делаем пару оборотов коленчатого вала. Желательно делать это руками, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствуем равномерное сопротивление, удерживаем коленвал от заднего хода и откручиваем крышку на пару оборотов. Таким образом мы «разряжаем» плунжер и натягиваем цепь.

На этом натяжка цепи на ВАЗ 2107 завершена.

Последствия ослабления цепи на ВАЗ 2107

Это касается ваз 2106 и вообще всей классики. Прежде всего, цепь изготовлена ​​с высокой точностью и долговечностью. Это значит, что при малейшем скачке зубьев двигатель будет работать как надо. Особенно это актуально для инжекторных двигателей, так как датчик положения коленчатого вала будет давать одно показание, а на самом деле вал будет находиться совсем в другом положении. К тому же перескок на два и более зуба чреват тем, что клапан пробьет дырку в поршне, причем такая беда будет во всех цилиндрах, а если, например, детали ГРМ двигаются просто по инерции при обрыве ремня , то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленчатого вала.

Следующая неприятность — износ корпуса головки. У него есть специальная часть, возле шестерни распредвала. Так алюминий на высоких оборотах очень легко шлифуется, и потом восстановить головку бывает очень проблематично. То же самое касается жестяной клапанной крышки. В целом своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 является обязательной процедурой.

Одним из важнейших узлов любого автомобиля является газораспределение. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если фазы сместятся хотя бы на один зуб, начнутся провалы, обороты дестабилизируются. Мотор будет работать неровно. Но как поддерживать этот узел в хорошем состоянии? Давайте рассмотрим, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как выявить признаки неисправности.

Признаки растяжения

Симптомы этой проблемы специфичны. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно.

Итак, основными особенностями расширенной цепочки элементов газораспределения являются:

  • Повышенный шум двигателя. Да, сама схема очень шумная. Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным стуком даже на холостом ходу. При нажатии на педаль интенсивность лязга будет увеличиваться.
  • Нестабильная частота вращения двигателя. Так как теперь у нас сдвинуты фазы газораспределения, мотор будет триммировать. Возникают чрезмерные вибрации, которые передаются на тело.

В некоторых случаях заслонка ломается. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, чтобы провернуть коленчатый вал, достаточно повернуть храповик. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов натягивания моторной цепи на ВАЗ-2107.

Подготовка инструментов

Какие инструменты нам понадобятся для работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы ремонтная операция прошла успешно, нам понадобится комплект ключей «на 36» и «на 13», а также головки на «8» и «10».

Дополнительно следует подготовить упоры, отводки, отвертку и пассатижи.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 не снимая клапанных крышек?

Для начала нам нужно установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его антиоткатами. Далее зафиксируйте рычаг переключения передач в нейтральном положении. Затем снимите крышку привода. После того, как доступ к цепи будет свободен, следует немного ослабить натяжитель. Он находится рядом с водяным насосом. Далее головкой «36» прокручиваем коленвал на 360 градусов. После этого затяните натяжитель до максимума. Заводим двигатель и проверяем уровень натяжения. Стук должен исчезнуть.

Натяжение цепи со снятием клапанной крышки

Если в контуре по-прежнему шумит, выполните следующую операцию. С помощью ключей снимаем не только привод, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. В этом случае натяжение цепи можно проверить вручную, так как звездочка распредвала освобождена.

Итак, немного ослабляем натяжитель и проворачиваем коленвал на два оборота. После этого полностью зажимаем натяжитель цепи ГРМ. Далее проверяем элемент вручную. Не должно быть провисания. Цепь должна быть эластичной. Если это так, переустановите клапанную крышку и привод.

Сведения о регулировке

Иногда процесс регулировки уровня натяжения может потребоваться несколько раз. Поэтому рассмотрим подробно, как выполняется эта процедура. После демонтажа крышки требуется сбросить давление в натяжителе. Для этого отвинтите соответствующую контргайку.

Как только он ослабнет, башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а контргайка уже почти откручена, нужно постучать по натяжителю. Иногда поршень застревает в нем. Старайтесь не повредить этот элемент и ударяйте аккуратно, сквозь резиновый слой. В результате проделанных операций элемент должен отщелкнуться.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Проверните коленчатый вал большим гаечным ключом. Он должен остановиться в точке наибольшего сопротивления. Это занимает всего пару оборотов. С помощью ключа зафиксируйте вал в этом положении и затяните накидную гайку. Как дополнительно растянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем как он закреплен. Если цепь эластичная, установите все элементы на место и запустите двигатель. При проверке работоспособности привода ГРМ не должно быть посторонних шумов, которые будут усиливаться с увеличением частоты вращения коленчатого вала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост. Далее включаем пятую передачу. Вращая колесо таким образом, мы провернем вал на несколько оборотов.

Почему это так важно сделать?

В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь он взаимодействует с двумя валами – коленчатым и распределительным. Со временем деталь растянется. Меняется шаг цепи, и двигатель начинает работать нестабильно. В результате обороты плавают, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубцов. Если цепь начала шуметь — это первый признак диагностики.

Возможно, вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная регулировка.

Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 тыс. км пробега. Сам его ресурс около 100 тысяч. К этому времени деталь должна быть заменена. Успокоительное тоже меняется. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте ее состояние. Все необходимые элементы можно найти в ремкомплекте ремня ГРМ ВАЗ-2107.

Заключение

Итак, мы разобрались, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно выполнить своими руками. Главное вовремя заметить симптомы. Если цепь начала греметь, значит, она ослабла. А если двигатель начинал работать нестабильно, то вдобавок у него перескакивал один или несколько зубьев.

ВАЗ 2107 имеет верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распределительный вал расположен в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. ГРМ предназначен для регулирования подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода выхлопных газов. Для работы ГРМ устроена звездчатая передача, в которой приводом на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными приспособлениями.

ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

  1. Впускной патрубок и выпускной коллектор, выполняющие функции подачи ГТС в цилиндры и выхлопных газов;
  2. коленчатый вал — необходимо привести в действие привод ГРМ;
  3. распределительный вал – основной элемент ГРМ, который при вращении регулирует работу клапанов с определенными фазами;
  4. клапаны, коромысла, тяги и толкатели — взаимодействуют с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
  5. Цепной привод ГРМ — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительного вала, приводит в действие весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

Привод ГРМ (он же привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или натяжке цепи ВАЗ 2107. К этому элементу ГРМ двигателя относятся:

  1. Звездочка коленчатого вала, она же ведущая, вращается со скоростью, в два раза большей, чем звездочка распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
  2. Ведущая звездочка насоса маслосистемы и датчика РЗ;
  3. Звездочка распределительного вала;
  4. Одеяло из пластика;
  5. Гидравлический натяжитель, к которому в качестве рабочей жидкости подается моторное масло по специальной трубке через датчик масла;
  6. Башмак натяжителя цепи;
  7. Втулочно-роликовая цепь, для двигателей 2101-21011 — 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

Определить количество звеньев в цепочке довольно просто. Нужно растянуть цепь на всю длину, и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные, то 114 звеньев.

На звездочке коленвала есть метка; при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную метку в виде прилива на блоке цилиндров. Специальная метка на звездочке распределительного вала должна совпадать с меткой буртика на корпусе подшипника. В результате метки коленвала и распредвала должны быть направлены друг к другу.

Цепь ГРМ и ремень являются важными частями газораспределительного механизма. Со временем цепь растягивается и нуждается в регулировке. В статье рассказывается о том, когда необходимо натяжение, а также дается пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

[ Скрыть ]

Когда необходимо натяжение?

Механизм газораспределения на ваз 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

  • шестерни промежуточной и коленчатой ​​вала;
  • валы распределительные и промежуточные;
  • коромысло;
  • успокаивающее средство;
  • впускной и выпускной клапан;
  • натяжитель;
  • башмак
  • цепной привод ГРМ.

На фото детали ГРМ.

Детали газораспределительного механизма

Благодаря ГРМ осуществляется подача топливно-воздушной смеси и отвод выхлопных газов. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они передают крутящий момент от коленвала к распредвалу.

Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкив коленчатого вала и звездочку распределительного вала наносятся специальные метки, которые необходимо правильно выставить. При несовпадении меток могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем, вплоть до капитального ремонта мотора.

В процессе работы цепной привод и ремень находятся в постоянном натяжении, поэтому через некоторое время цепь постепенно растягивается — увеличивается ее шаг. При этом двигатель начинает неустойчиво работать на холостом ходу, обороты начинают плавать, двигатель может заглохнуть.

Если при увеличении или уменьшении скорости слышны металлические звуки, это верный признак растяжения цепного привода или износа демпфера. Для устранения этих звуков нужно подтянуть цепь или заменить демпфер. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены любых деталей привода ГРМ, включая демпфер и башмак.

Цепной привод на ваз 2107 инжектор регулируется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидравлическим натяжителем. Чтобы установить гидронатяжитель на ВАЗ 2107, нужно переделать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливают автоматический натяжитель, он надежнее.


Схема газораспределительного механизма

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжению цепи автомобиль необходимо установить в удобное положение. Установите ручку КПП в нейтральное положение, зафиксируйте колеса, чтобы автомобиль не катился во время процедуры.

Инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты: