Видео замена троса сцепления лада гранта: Замена и регулировка троса сцепления Гранты

Признаки необходимости регулировки либо замены ТС:

• появление посторонних звуков во время выключении сцепления;
• плохо переключаются передачи;
• недостаточная тяга;
• сцепление выключается не до конца;
• провалилась педаль сцепления (ПС).

Прежде чем начать регулировку ТС на Лада Калине, следует проверить его состояние. ТС требует замены, если он поржавел, оборвался или имеет какие-либо повреждения. Для проверки состояния ТС необходимо демонтировать воздушный фильтр.

Процесс замены

Если выявлены дефекты ТС, а также в случае его обрыва, необходимо выполнить замену.

Необходимые инструменты

Для проведения работ авто устанавливается в удобное положение.

Для замены ТС понадобится немного инструментов:

• новый трос;
• линейка или штангенциркуль;
• ключ на «8»;
• отвертка.

 Загрузка …

Этапы

Процедура замены ТС на Лада Калине состоит из трех этапов: снятия, установки и регулировки.

Снятие ТС:

1. Начинаются работы в салоне автомобиля. Сначала нужно снять упор оболочки ТС. Для этого необходимо под панелью инструментов найти крепежную гайку упора оболочки ТС к кронштейну ПС и открутить ее ключом на «8». Затем упор можно снять со шпильки.
2. Далее плоской отверткой следует поддеть и демонтировать пружинную скобу из проточки ПС.
3. Затем нужно снять проушину храпового механизма, регулирующего натяжение ТС.
4. С пальца ПС необходимо снять пластмассовую втулку и сделать ее визуальный осмотр. Если она изношена или повреждена, ее следует заменить.Проверяем состояние пластмассовой втулки

   Перед установкой втулки на место ее необходимо смазать Литол-24 или ЛСЦ-15.

5. Затем работы продолжаются в моторном отсеке.
6. Для того, чтобы добраться до ТС, необходимо снять воздушный фильтр.
7. Далее следует потянуть трос за наконечник и вытащить поводок из паза рычага ТС.
8. Открутив поводок от резьбового наконечника троса, снимаем поводок.
9. Затем необходимо снять защитный резиновый чехол с наконечника ТС.
10. Далее нужно вынуть нижний наконечник ТС из кронштейна, который установлен на картере КПП.
11. Переместившись снова в салон, выводим верхнюю часть ТС из кронштейна педального узла.
12. Вытащив уплотнительный чехол ТС из отверстия в щитке передка, вынимаем тросик.

    Вытягиваем трос в салон

Установка ТС:

1. ТС следует продеть через отверстие в щитке передка из салона в подкапотное пространство.
2. Далее необходимо надеть храповой механизм регулировки натяжения ТС на палец ПС и закрепить его с помощью фиксирующей скобы.
3. Затем нужно закрепить с помощью гайки кронштейн оболочки ТС к кронштейну ПС.
4. Теперь в отверстие передка устанавливается уплотнительный чехол ТС.
5. Далее, пропустив ТС через отверстие кронштейна КПП, следует установить в это отверстие направляющую втулку оболочки ТС.
6. Теперь нужно навинтить на нижний наконечник ТС пластмассовый поводок так, чтобы наконечник выступал относительно торца не более 1 мм, идеальным будет заподлицо.
7. Далее заводим поводок в паз рычага ВВС.

Регулировка ТС на Лада Калина:

Для проведения регулировки сцепления нужно, преодолевая усилие пружины ПС, вытащить ТС за резьбовой наконечник вперед по движению автомобиля до упора и удерживать его в таком положении.

1. Необходимо замерить с помощью линейки или штангенциркуля расстояние от торца пластмассового наконечника до рычага ВВС, оно должно быть 27 мм.

   Замеряем расстояние от поводка до вилки

2. Если расстояние не соответствует, то его нужно отрегулировать, вращая поводок в нужную сторону.
3. Далее необходимо ввести наконечник ТС в паз рычага ВВС и отпустить его. Благодаря пружине наконечник должен встать без зазора.

   Пример правильной и неправильной регулировки

4. Далее нужно несколько раз нажать на ПС до упора, чтобы сработал автоматический механизм регулировки длины ТС. Полный ход педали на Лада Калина не должен превышать 146 мм.

Таким образом, замена ТС на Лада Калина — несложная процедура, которую может выполнить даже начинающий водитель. Научившись самостоятельно менять тросик, можно сэкономить на автосервисе и заменить его при обрыве в дороге.

Для того, чтобы избежать неприятностей с обрывом ТС в дороге, следует всегда возить в бардачке запасной. Если в дороге произойдет обрыв ТС, это не приведет к проблемам, вы сможете всегда заменить порвавшийся тросик на новый.

Видео «Замена тросика сцепления на Ладе»

В этом видео наглядно можно увидеть, как меняется ТС на автомобиле Лада.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Регулировка сцепления Лады Гранта своими руками: видеоинструкция

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.

Особенности сцепления на Гранте

В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:

1. Если педаль проваливается.
2. Если сцепление полностью не выжимается.

Читайте также: Регулировка клапанов на Гранте

В таком случае существует вероятность обрыва троса. Его обязательно придется заменить. Если замена была произведена, сцепление обязательно нужно отрегулировать.

Далее поговорим о том, как же выполняется данная процедура на Гранте лифтбек, седан или хэтчбек.

Как устроено сцепление

Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки. Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить. Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.

Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:

1. Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
2. Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
3. Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.

Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).

Первый метод регулировки

Существует два способа регулирования. Рассмотрим первый из них:

1. Подцепите наконечник и натяните его максимально вперед, до упора.
2. Вооружитесь штангенциркулем и проведите замеры дистанции от вилки до поводка. Норма – 27 мм, ни больше ни меньше.
3. Если все-таки наблюдается проблема, регулируем длину троса, подкручивая резьбу.
4. Трижды нажмите на педаль сцепления и убедитесь в том, что все работает нормально.

Повторяйте работу до тех пор, пока ход педали не будет нормальным и сцепление не будет работать оптимально. Также нужно произвести повторные замеры с помощью штангенциркуля. Расстояние между крайними точками должно быть не более 146 миллиметров. Если вы заметили, что расстояние все-таки больше указанного значения, придется установить новый трос (поэтому советуем держать под рукой запасной).

Второй метод регулировки

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень.  Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот. Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Читайте также: Размер дворников на Лада Гранта

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Добро пожаловать!
Трос сцепления – благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та в тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления (Там троса сцепления нет), работают данные цилиндры по другому в отличие от троса (Трос просто тянет), но результат получается одинаковый (Сцепление за счёт выжимного подшипника отсоединяется от маховика) и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления.

Примечание!
Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!

Краткое содержание:

• Замена и регулировка трос сцепления
• Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления?
Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.

Когда нужно менять трос сцепления?
Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене.

Снятие:
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).

2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.

3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).

Примечание!
Данное расстояние которое указано буквой «L» и есть регулировочное расстояние которое должно именно быть таким, при правильной регулировки троса, но и учитывайте тот факт что троса бывают разные и если вам попался брак который может быть либо длиннее стандартного родного троса, либо же быть короче, то на нём расстояния в «27 мм» даже и не будет, поэтому покупайте хорошие в проверенных местах детали и если видите что при такой регулировки выжимной подшипник уже вступает в работу (То есть вы не жмёте на педаль сцепления, а шум от выжимного подшипника уже есть), то в таком случае можете ей при небречь и производить регулировку троса уже не по той информации которую пишет завод, а именно своим подбором!

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во время замены троса не возникнет.

Ремонт «Лады-Калины»: замена троса сцепления

Содержание

1. Замена и регулировка троса сцепления на калине
2. Замена троса сцепления на Калине
3. Особенности замены троса сцепления на автомобиле Лада Калина
4. Меняем тросик сцепления на Лада Калина своими руками
5. Ремонт «Лады-Калины»: замена троса сцепления

Добро пожаловать!

Трос сцепления — благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та замена тросика сцепления калина тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления Там троса сцепления нетработают данные цилиндры по другому в отличие от троса Трос просто тянетно результат получается одинаковый Сцепление за счёт выжимного замена тросика сцепления калина отсоединяется от маховика и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления.

Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми замена тросика сцепления калина будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь! Где находится трос сцепления?

Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто замена тросика сцепления калина позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он замена тросика сцепления калина мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.

Когда нужно менять трос сцепления?

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Тросик сцепления Лады Калины, как и на любом автомобиле, является одной из незаменимых и важных деталей, который выполняет функцию включения и выключения сцепления в момент переключения передач. Неисправность этого замена тросика сцепления калина может отразиться на работе силового агрегата, а также несвоевременная замена приведет к повышенному износу остальных элементов конструкции.

Видео сюжет покажет и расскажет, как заменить трос сцепления на Ладе Калине, а также даст некоторые рекомендации. Для проведения замены троса сцепления Лады Калины замена тросика сцепления калина две вещи: инструментарий и место.

Рассмотрим, каждый вопрос по отдельности. Что провести замену любой детали автомобиля, необходимо иметь инструмент. Так, для замены троса сцепления понадобится:.

Когда всё готово можно перейти к пошаговым операциям по замене троса. Они будет выполняться в двух плоскостях — салон и моторный отсек. Поэтому следует побеспокоиться о хорошем доступе в оба места. Итак, приступим непосредственно к манипуляциям:.

Замена троса сцепления на Калине

Пружинная скоба вблизи. Откручиваем гайку удерживания троса на храповом механизме. Для удобства демонтируем воздушный замена тросика сцепления калина. Пластина к которой крепится тросик на педали. Расшифровка элементов троса сцепления Калина. Существует несколько причин, которые приводят к неисправности троса сцепления. Благодаря храповому механизму, который установлен на Калине, можно регулировать длину троса, что дает возможность менять натяжку при износе фрикционной части на диске.

Но, натягивать трос нельзя вечно, а поэтому он рано или поздно выходит со строя. Теперь, когда определились с причинами неисправностей можно перейти к выбору троса и процессу замены.

Далее с пальца на педали сцепления вручную снимается пластиковая втулка. Нужно визуально проверить, в каком она состоянии.

Особенности замены троса сцепления на автомобиле Лада Калина

Если видны деформации или следы сильного износа, ее следует заменить на новую. Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой похожей по характеристикам смазкой. После этого вынимается уплотнитель оболочки тросика из того отверстия, которое он закрывает.

Далее из машины можно выходить. На коробке передач нужно потянуть наконечник тросика на. Он легко выйдет из зацепления.

Потребуется: ключ «на 8», плоская отвертка, штангенциркуль. Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью: Отвернуть гайку кронштейна оболочки троса к пе­дальному узлу, используя ключ «на 8». Поддеть и снять пружинную скобу из проточки пальца педали.

Далее остается только отвернуть поводок и снять его с наконечника. В завершение процесса тросик нужно вытянуть из кронштейна на КПП. Из отверстия в кронштейне трос следует вывести в сторону салона. Таким замена тросика сцепления калина его можно полностью снять с авто. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона автомобиля.

Первым делом трос просовывают в подкапотное пространство. Затем устанавливают корпус механизма компенсации накладок диска сцепления на палец и закрепляют его при помощи стопорной скобы.

Затем на место монтируется уплотнитель оболочки троса. Под капотом трос просовывают через кронштейн, а затем устанавливают направляющую втулку.

Меняем тросик сцепления на Лада Калина своими руками

Далее на нижний наконечник тросика накручивают поводок. Нужно закручивать так, чтобы наконечник выступал примерно на один миллиметр.

Далее трос вытягивают до упора. А когда он будет уже полностью вытянут, штангенциркулем измеряют регулировочное расстояние — в норме оно должно составлять 27 миллиметров. Если замеры показали другое расстояние, то, вращая поводок, добиваются нужной цифры. Затем наконечник замена тросика сцепления калина устанавливается в паз на вилке сцепления.

Под действием пружины поводок установится в вилку. Остается только несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить регулировочное расстояние. Как видно, ничего особо сложного в процедуре замены действительно. Для этого машину устанавливают на ровном участке. Затем проверяют расстояние хода педали — прикладывают линейку к полу и измеряют замена тросика сцепления калина.

Если оно составляет более миллиметров, тогда нужно настраивать положение. Для регулировки хода и положения педали открывают капот и находят КПП, замена тросика сцепления калина сцепления и трос. На конце последнего имеются две гайки для регулировок. Первую нужно открутить, а вторую подкрутить до необходимого хода.

Обычно он составляет примерно миллиметров.

Ремонт «Лады-Калины»: замена троса сцепления

Если гайку ослаблять, то ход педали сцепления будет увеличиваться. При закручивании гайки — уменьшаться.

Затем несколько раз нажимают на педаль, а после регулируют еще раз с помощью линейки. Затем до конца сдвигается ограничительная втулка. Для продления срока эксплуатации тросика сцепления нужно смазывать. Без смазки ресурс тросика будет очень низким.

Замена троса привода выключения сцепления | ВАЗ

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » ВАЗ » Лада Гранта

Замена троса привода выключения сцепления Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу проводим при замене троса.

В салоне под панелью приборов…

…ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

Шлицевой отверткой поддеваем пружинную скобу… …и вынимаем ее из проточки пальца педали сцепления.

Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

Выводим верхнюю часть троса из кронштейна педального узла. В моторном отсеке…

…потянув трос вперед, вынимаем поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

Вращая против часовой стрелки, свинчиваем поводок с резьбового наконечника троса.

Снимаем с наконечника троса резиновый защитный чехол.

Вынимаем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач. В салоне из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса и вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса…

…проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:

– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– надеваем механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;

– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– регулируем привод сцепления.

Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Видео по теме «lada Granta. Замена троса привода выключения сцепления»

Другие материалы раздела

ДТП в России

• 03. 23.21

  ДТП в Омске

• 07.30.19

  ДТП с переворотом в центре Волгограда

• 07.30.19

  Упоротое быдло (c)

• 07.30.19

  Фургон не проскочил

• 07.29.19

  Жесткое ДТП под Киевом

• 07.29.19

  ДТП с участием скорой в Туле

Регулировка троса сцепления

Главная » Блог » Регулировка троса сцепления

Как отрегулировать трос сцепления

Любой водитель знает, что исправный автомобиль внушает своему владельцу чувство полной уверенности на дороге. Однако даже новые машины, не говоря о транспортных средствах, эксплуатирующихся продолжительное время, не застрахованы от возникновения тех или иных поломок. В большинстве случаев на появление незначительных дефектов водители не реагируют должным образом, откладывая их устранение на потом. Но именно маленькие поломки могут стать причиной возникновения нештатных ситуаций, делающих дальнейшее движения автомобиля небезопасным как для людей, находящихся внутри его, так и для других участников дорожного движения. Сбой в работе сцепления относится к таким неисправностям, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как в случае необходимости самостоятельно заменить этот механизм и как отрегулировать трос сцепления без сторонней помощи.

Замена троса сцепления

Замена

Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, в котором трос соединяется с педалью сцепления.

Расстояние должно быть не более 160 мм

Далее следует выполнить такие действия:

• разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
• вытащить демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
• разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
• полностью вытащить трос сцепления.

Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.

Процедура регулировки троса сцепления

• с помощью измерительных приборов определить, на каком расстоянии друг от друга находятся вилка выключения сцепления и торец демпфера. Расстояние должно быть не более 8,6 см. Допустимая погрешность составляет не более 0,5 см в сторону увеличения или уменьшения длины;
• измерить расстояние, которое разделяет наконечник троса от торца демпфера. Расстояние не должно быть больше или меньше 6 см. Как и в предыдущем случае, погрешность не должна превышать 0,5 см в ту или иную сторону;
• если расстояния не соответствуют нормальным, нужно отрегулировать трос с помощью регулировочной гайки, вращая ее в ту или иную сторону до достижения необходимого результата.

Большой свободный ход

Маленький ход

На заключительном этапе педаль сцепления выжимается несколько раз, после чего повторно проводятся измерения расстояний. Если нужно, регулировка троса осуществляется еще раз, после чего контргайка окончательно затягивается.

Видео

В этом видеоматериале показана замена тросика сцепления на ВАЗ:

Регулировка тросика сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Категорически не устроило меня как дилер на отъе*ись выполнил регулировку тросика сцепления. Я даже штангелем замерил зазор на вилке. Он был более 30 мм!

Перед тем как что-то делать, я как непризнанный пока инженер, сначала по мануалам-мурзилкам изучаю конструкцию, устройство и особенности узла.

На регулировку решился, как появилась уверенность в своих силах, в результате. К тому случайно на калинофоруме www.lkforum.ru попалась статья в FAQ автора Vovk, по которой я и отрегулировал себе тросик, в итоге получив положенный 27 мм на вилке и наглядно убедился в корректности регулировки и правильности работы храпового механизма компенсации износа.

Хочу сказать слова благодарности пользователю Vovk, за его способ регулировки тросика.

Звук-дребезг пропал и я понял почему он появлялся. Т.к. дилерский зазор «за 30 мм» неправильный, то металлический шток троса упирался в пластмассовый корпус механизма компенсации износа. Трос как никак вибрирует и тем самым заставлял вибрировать пластмассовый корпус, а вместе с ним и шайбочку, которая издавала противный звук.Теперь я очень доволен своим сцеплением.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 7760 км

Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем Бонджорно!Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.Далее мои наблюдения:

1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.

2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным. Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))

Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.

Ну и сама суть по регулировке:Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.

Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.

Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.

Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!

Замена и регулировка троса сцепления своими руками

Часто некоторые мелкие неисправности и поломки автомобиля застают авто владельца врасплох. От возникновения таких неожиданных ситуаций на дороге никто не застрахован, именно поэтому так важно владеть необходимыми знаниями, которые помогут вам быстро справиться с любыми неприятностями.

Довольно частыми являются неисправности в сцеплении автомобиля. Поэтому сегодня мы поговорим  о замене и регулировке троса сцепления своими руками.

Итак, после проведения первичной диагностики автомобиля, вы определили, что трос сцепления вышел из строя. Сразу стоит отметить, что замена троса производится в двух случаях – когда он был разорван, или при его тугом перемещении.

Для того чтобы провести замену и регулировку тросика, следует подготовить необходимые рабочие материалы и инструменты – новый трос сцепления, соответствующий модели вашего автомобиля, набор отверток, гаечных ключей и плоскогубцы.

Процесс замены троса сцепления

1. Первое, что необходимо сделать перед демонтажом старого троса, это осмотреть его и произвести нужные замеры свободной части троса нижнего наконечника, который находится возле КПП. Осматриваем всю длину троса от крепления до блока сцепления или КПП (виды КПП). Затем находим место соединения троса и осторожно отсоединяем его от КПП или блока сцепления, вытаскивая в салон через моторный отсек. При необходимости убираем часть пола под педалями для удобства демонтажа. В самом конце отсоединяем его от педали сцепления. После того как трос будет отсоединен, извлекаем демпфер (наконечник) из кронштейна на коробке передач.
2. Установка нового троса сцепления происходит в обратном порядке. Подготовленный трос вначале присоединяем к педали сцепления. Далее протягиваем его обратно к КПП или блоку сцепления и присоединяем к месту его крепления. В самом конце устанавливаем на место пол под педалями.

После замены троса в обязательном порядке следует произвести его регулировку. Специалисты советуют проводить регулировку троса не только в случае его замены, но и на каждые 15-17 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что со временем происходит износ накладок на диске сцепления, который приводит к увеличению расшатанности педали сцепления. Поэтому своевременная регулировка троса – это вынужденная мера безопасности при вождении автомобиля.

Процесс регулировки троса сцепления

Итак, процесс регулировки нового троса проводится следующим образом.

1. При помощи линейки измеряем длину от вилки выключения сцепления до наконечника троса. Данное расстояние должно составить от 82 до 90 мм. А вот длина от наконечника троса до кронштейна коробки передач должна равняться 56 – 65 мм. Однако не всегда указанные величины могут совпадать с реальными показателями. Если длина не соответствует установленным величинам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления при помощи гаечного ключа, подкручивая регулировочную гайку на наконечнике, слегка ослабив контргайку.
2. Точность регулировки троса проверяем тройным нажатием педали сцепления по 2 секунды при каждом нажатии. После этого вновь замеряем расстояние. Если замеры не соответствуют установленным показателям, вновь повторяем этап по регулировке троса. При этом расстояние хода вилки должно составлять 27-33 мм или 31-35 мм. После того как регулировка троса завершена, фиксируем гайку контргайкой. Проверяем плавность включения задней передачи.

Важно помнить, что при регулировке троса, педаль сцепления должна быть выставлена на одном уровне с тормозной педалью (тормозная система).

Для того чтобы упростить процесс обслуживания троса сцепления при его замене, многие автолюбители устанавливают храповый трос сцепления с саморегулирующей функцией, который позволяет самостоятельно производить компенсацию длины при износе дисковых накладок. Это значит, что в дальнейшем не будет необходимости проводить регулировку троса сцепления в вашем автомобиле.

Проведение работ по замене и регулировке троса сцепления собственноручно позволит любому автолюбителю экономно расходовать средства на техобслуживание автомобиля.

Как заменить трос сцепления ВАЗ видео:

Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина

 11 декабрь 2015  LadaOnline    134 068     

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора

15 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

Регулировка тросика сцепления — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет, недавно наткнулся на запись о регулировки тросика сцепления точнее регулировка привода выключения сцепления, там говориться что расстояний между вилкой и поводком в вытянутом положении должно составлять 27мм. Проверил у себя — оно было 17 мм, я выкрутил наконечник до расстояния в 27мм.Покатавшись недельку ощутил следующие изменения:1- При движении, переключаясь с второй передачи на первую, Первая передача стала включаться легче и четче.

2- задняя передача стала включаться без хруста.

Вот инструкция о регулировке:

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

Мереть очень не удобно

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

ПримечаниеПред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.источник — vaz-autos.ru

Цена вопроса: 0 ₽

Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? + Видео

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

• контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
• после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

• тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
• в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
• вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

• на участке его вхождения в оболочку;
• в зоне вилки сцепления;
• на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Смотрите также

• Какой генератор подойдет на ваз 2107
• Своими руками холодильник на пельтье
• Можно ли садиться за руль если вчера пил
• Напряжение заряда аккумулятора автомобиля
• Контрактный двигатель как проверить
• Заменить стекло на
• Сдача водительского удостоверения после лишения
• Схема автомобильного усилителя
• Сколько масла в ниве шевроле
• Как правильно настроить зеркала заднего вида на автомобиле
• Краш тест киа рио 2019

Выжимной подшипник сцепления – основные признаки его неисправности.

Для переключения скорости в коробке передач необходимо кратковременное прерывание передачи вращения трансмиссии. Для этого создана рукоятка, состоящая из ряда деталей, среди которых и выжимной подшипник.

Принцип действия

Классическая схема «сухого» сцепления, применяемая на легковых автомобилях, постоянно замкнута. В конструкцию такого узла входит корзина с приводом, который болтами закреплен на маховике. Между ними находится ведомый диск, надетый на пазы первичного вала КПП. За счет мощной диафрагменной пружины ведомый диск постоянно прижимает ведущий к маховику, поэтому такая схема называется закрытой.

Опорный подшипник включает отверстие потока. Водитель, выжимая педаль сцепления, с помощью привода смещает подшипник по направляющей втулке, установленной на первичном валу, в сторону корзины. За счет усилия ног водителя этот подшипник давит на диафрагму, следствием чего становится перемещение ведущего диска по направляющей внутри корзины. Выходит и освобождает ведомый диск — передача вращения прерывается. После отпускания педали подшипник движется в сторону коробки передач, а пружина возвращает ведущий диск на место — подача возобновляется.

Виды и конструктивные особенности

В конструкции сцепления автомобиля используются два типа замерзших подшипников:

1. Механический.
2. Гидравлический.

Основными элементами выжимного подшипника являются шариковые или закрытые роликовые подшипники. Они используются как на механическом, так и на гидравлическом типе изделия. В их конструкцию также входит корпус.

В механических элементах этот корпус предназначен для взаимодействия с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставленной во внутреннюю обойму, либо установлен на внешнем кольце), но все корпуса имеют специальные выступы, на которые воздействует штекер. А вообще в механических подшипниках корпуса как раз для этого и предназначены.

Схема сцепления автомобиля ВАЗ — 2107
1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — Выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидромуфты; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр выключения сцепления; 8 — сервоприводная педаль сцепления; 9 — Возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт педали хода; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод выключения сцепления; 13 — шаровая опорная вилка; 14 — заглушка сцепления; 15 — выпускная пружина муфты поворота вилки; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр выключения сцепления; 18 — штуцер подкачки адгезии

В гидровыжимных подшипниках конструкция корпуса более сложная, поскольку он действует как гидроцилиндр. Суть его работы в том, что водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость попадает в корпус и сжимает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам картер в такой конструкции не двигается вместе с упорным элементом, что позволяет с трудом фиксировать его болтами к картеру сцепления.

Подшипник в конструкции узла используется для создания давления с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной она вращается с той же скоростью, что и элементы сцепления, поэтому между контактными поверхностями отсутствует трение. Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.

Отказной подшипниковый привод механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие на педали передается на систему или приводной трос. Этот привод используется с механическими подшипниковыми узлами.

Гидравлический привод применен соответственно на втором типе подшипников, так как основным рабочим органом является жидкость (от ее давления срабатывает гидроцилиндр).
Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость воздействует не на подшипник, а на заглушку, которая в свою очередь приводит в движение механический подшипник.

Что-то полезное для вас:

Видео: Автомобильное сцепление

Признаки износа выжимного подшипника

Выпускаемые подшипниковые узлы — изделия надежные и могут служить долго. Обычно он выходит из строя из-за естественного износа самого подшипника. Но его ресурс может значительно снизить неправильная регулировка сцепления и частые длительные выдержки сцепления.
Что касается регулировки, то скорость износа увеличивается в том случае, когда узел сильно соединен с пружиной, из-за чего они соприкасаются друг с другом. В результате подшипник постоянно работает, что снижает его ресурс.

Гидравлические подшипники менее надежны из-за корпуса. В конструкции гидроцилиндра обязательно присутствуют резиновые уплотнители, которые со временем начинают пропускать жидкость. Из-за этого привод можно поставить и перестать работать.

Признаки выхода из строя выжимного подшипника:

• повышенный шум при выживании сцепления (шелест, гул)
• хруст и стук;
• педали подсушки;
• легкость выхода из строя педалей и «удержание» сцепления;

Повышенный шум появляется при износе подшипника. Из-за люфта его составляющие могут несколько смещаться и перемещаться, что сопровождается указанными звуками. Эксплуатация автомобиля возможна, но с заменой узла лучше не затягивать, так как он может рассыпаться в любой момент.

Хруст и стуки появляются в результате разрушения узла. Как правило, подшипник-сепаратор раскалывается, и частицы попадают в зону тел качения, что вызывает хруст.
Подрезка педали происходит не из-за подшипника, а из-за втулок, на которых она движется. Коррозия и грязь на поверхности затрудняют движение.

В гидроподшипниках муфты легкость опускания педали и постоянно снижающийся уровень жидкости в бачке сигнализирует о разгерметизации. И если видимого подлифа на диске нет, то проверяется сам узел.

Выжимной подшипник является несъемной деталью, поэтому при появлении признаков износа его заменяют. Сложность проведения работ по замене в том, что для снятия узла необходимо демонтировать КПП.

Наиболее распространены системы сцепления с 2-мя дисками — ведомый, помогающий получить крутящий момент на коробке передач, и ведущий, хорошо прикрепленный к коленчатому валу. Переход с одной передачи на другую в автомобиле происходит за счет разъединения дисков сцепления, а способствует этому выжимной подшипник, разъединяющий ведущий диск с ведомым. Принцип его работы заключается в приложении давления, которое освобождает диски и останавливает работу вала, не останавливая работу двигателя.

Выжимной подшипник сцепления – это весомая деталь для любого автомобиля. Непосредственно в процессе движения автомобиля он остается в спокойном состоянии, а при переключении передачи сразу включается в работу системы. В случае выхода из строя этой мелкой детали автомобиль перестанет эксплуатироваться, поэтому необходимо сразу же заменить подшипник при первых же симптомах неисправности.

Разновидности подшипника сцепления

Есть два типа:

• Шарик (ролик). Они представлены в виде механических узлов, производящих передачу напряжения на подшипник с помощью жесткой связки.
• Гидравлический. В этом типе усилие на нем создается с помощью гидравлики, что способствует облегченному выжиму педали сцепления.

Принцип подшипника

Основное предназначение этого компонента автомобиля заключается в подключении или отключении сцепления во время движения в салоне при нажатии на педаль. Принцип действия очень легкий:

1. Ведомый элемент, благодаря работе нажимного диска, прижимается к маховику. Этому процессу способствует сцепление.
2. Мембранная пружина создает необходимое давление давления на нажимной диск. На его внутренние лепестки влияет подшипник.
3. Вилка сцепления инициирует отсоединение дисков и перемещение подшипника.

Признаки неисправности подшипника выключения сцепления

Признаком того, что надо менять этот подшипник, в первую очередь является шум, возникающий при нажатии на педаль сцепления. Определить, действительно ли стали виновниками и проблемы поломки, очень легко. Для этого достаточно:

1. Включите двигатель автомобиля и внимательно прислушайтесь к шуму.
2. Тогда надо выжать сцепление.
3. Когда шум прекращается или становится громче, то причина проблемы в выжимном подшипнике.

Если шум в машине пропал, вероятно, причина проблемы в коробке передач.

Причины неисправности

Поломка этого узла происходит из-за неравномерных нагрузок на него при выжиме сцепления, из-за чего он движется назад вместе с ведомым диском. Деталь выходит из строя, как правило, автомобилисты с минимальным стажем вождения – новички.

Совет! Не следует зажимать педаль сцепления при включенной передаче.

Основным признаком износа подшипника является легкий стук, возникающий в момент выжимания педали сцепления. Слышать подобный звук летом — свидетельствует о протекании проблем, а зимой означает, что может иметь место рядовая модификация линейных норм стакана подшипника за счет снижения уровня температуры воздуха.

Изделие обладает отличными качествами и высокой прочностью, что позволяет даже при первых признаках стука не сразу кидаться в ремонт, а даже наблюдать за его увеличением. Но увлекаться подобным процессом не стоит, так как из-за неисправностей этого элемента возникают диски и ускоряется их износ. Мелкий ремонт может привести к полному разрушению дисков и большим затратам на трансмиссию.

Подшипник сцепления Подшипник — механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы рефрижераторного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовые, использующие достаточно жесткую связь между тягой и гидравлические, использующие силу сцепления гидросистемы.

Вне зависимости от марки и модели автомобиля сцепление работает везде по одному принципу. Обеспечивает плавное соединение двигателя автомобиля и его трансмиссии, для обеспечения плавности хода автомобиля при включении трансмиссии и исключения возможности скорейшего износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Муфта представляет собой нажимной диск, который соединяется с корпусом и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединена с первичным валом и имеет возможность свободного перемещения по нему. На корпусе расположены демпфирующие пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания необходимого усилия нажатия используется пружина с лепестками, на которые воздействует выжимной подшипник. Является связующим звеном между приводом и сцеплением, так как к нему прикреплена вилка с рычагом, на конце которого закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео — Как проверить выжимной на автомобиле

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он отводит назад и выдергивает привод сцепления. Вот почему педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать с коробкой передач. Это приводит к возникновению на нем нестабильных нагрузок, что приводит к быстрому износу изделия.

Явным признаком износа подшипника является появление различных звуков при нажатии на педаль сцепления в виде шорохов и стуков. Однако не стоит переживать, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что эта деталь имеет небольшой коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. Стакан, в котором находится весь узел, наоборот, имеет большой коэффициент растяжения. Поэтому при работе двигателя звук пропадает.

Кроме того, есть ряд других особенностей, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи просто не включаются, либо включаются и, вместе с автомобилем, как в начале, так и во время движения.

Видео — Замена подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загоните машину на яму, поставьте на ручник и установите антиблокировочные тормоза. Затем снимите клеммы с аккумулятора и снимите его, чтобы он не мешал работе. Также отсоедините провод, соединяющий массу картера сцепления.

2. Открутить все болты крепления защиты двигателя. Отключить защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ ко всем узлам.

3. Открутить привод привода (кулису). Для этого откручиваем болт хомута ключом на 13 и отворачиваем его. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоедините датчик включения лампы «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступицы и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца ступичные гайки. После этого открутите шаровые опоры и снимите ступицы, чтобы можно было демонтировать обрезки. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием развальцовки обязательно слить масло с КПП!

6. Оставить опору для двигателя, чтобы после снятия коробки он не упал. После этого откручиваем все болты крепления коробки передач к двигателю, и откручиваем кронштейн крепления коробки передач. Данную работу рекомендуется выполнять только вдвоем, так как редуктор имеет достаточный вес. Вынимайте коробку двигателя крайне осторожно: первичный вал не должен касаться лепестков.

7. С помощью отвертки отогните концы фиксатора пружины и вытащите муфту сцепления.

8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Обратная последовательность Установите новый выжимной подшипник. Для этого его устанавливают на муфту так, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

10. Зафиксируйте новую деталь держателем сцепления и смажьте весь вал моторным маслом.

После замены подшипника установите коробку передач в обратном порядке, вставьте шрусы на место, закрепите шаровые опоры и затяните гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и закрутите гайки. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его на новое.

На этом процесс замены выжимного подшипника завершен. Удачи на дорогах!

Узел сцепления можно отнести к важнейшим устройствам автомобиля. Благодаря сцеплению безопасное, плавное отключение и моментная связь от двигателя на коробку передач. В системе сцепления механических коробок передач (МКПП) одну из главных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в данной статье.

Как выжимается подшипник сцепления?

Замерзшие подшипники бывают двух типов — механические и гидравлические. Первый, как уже понятно из названия, активируется посредством механического воздействия за счет специальной тяги и тросов. Гидравлический тип работает под руководством гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая водителю работу с этим узлом.

Выжимной подшипник на первый взгляд довольно прост, и в то же время очень эффективен. Он состоит из подшипника, как уже можно было догадаться из названия, и муфты, на которую он напрессован. Подшипник сцепления расположен на первичном валу коробки передач, а точнее на ее фланце. В зависимости от педали сцепления по этому валу перемещается подшипник.

Работает следующим образом. При нажатии на педаль сцепления с помощью тяги или тросов, ну или гидравлики в случае гидросистем усилие выключения передается на вилку сцепления. Эта вилка фактически производит движение выходного подшипника вдоль фланца. Обледеневший подшипник в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего разъединяются фрикционные диски. Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.

При отпускании ранее нажатой педали ВМ возвращается в исходное положение, как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, давление и ведомое связаны, в результате включается сцепление.

Почему замерзший подшипник выходит из строя?

Неисправность ВМ возникает по нескольким причинам. Впервые , в связи с тем, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, долго выжимая его, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая выжимной подшипник большими нагрузками. Эта небольшая часть не рассчитана на длительные нагрузки, так как задача быстро переключить скорость, получив минимум нагрузки. А вот если сцепление сжимается долго и это происходит регулярно — ресурс детали значительно снижается.

Второй Износ подшипников выхлопных газов происходит за счет естественного износа после выработки ресурса детали, как правило, это -100-150 тыс. км. Бегать. При несоблюдении правил эксплуатации выпуск может выйти из строя гораздо раньше.

В-третьих На внешние факторы воздействуют внешние факторы, такие как: пыль, грязь, влага, а также температурные и механические нагрузки. Сам по себе выжимной подшипник стоит недорого, но беды поломки ВМ в том, что если вовремя не заметить его выход из строя, можно незаметно «дернуть» весь узел сцепления. В результате потребуется полная замена сцепления, что в разы дороже обычной замены выжимного подшипника.

Признаки неисправности подшипника выключения сцепления

• Во время нажатия на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. п.).
• Затруднения при переключении передач.
• Возможно появление вибрации или даже стука.

Замена выжимного подшипника

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает от несоблюдения правил эксплуатации, а также привычки ездить с выжатым сцеплением. При первых признаках выхода из строя выжимного подшипника принимайте меры, иначе придется менять весь узел сцепления, а это гораздо дороже…

У меня все есть, спасибо, что дочитали до конца, пишите в комментариях о том, сколько вы меняете выжимной подшипник и по каким признакам определяют его неисправность. Если статья понравится, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, воспользовавшись для этого специальными кнопками ниже. Удачи вам, берегите себя!

Одним из элементов автомобильного сцепления является морозостойкий подшипник. Благодаря работе всего узла происходит передача вращения от силовой установки на приводной вал КПП. От качества сцепления зависит скорость переключения между ступенями коробки, надежная связь мотора и трансмиссии. Нажимая на педаль сцепления, водитель практически мгновенно отключает двигатель и коробку передач.

Эта деталь относится к наиболее уязвимым из всех компонентов корзины сцепления. Ему отведена роль рабочего органа для включения/выключения передачи вращения. Инженеры поместили его в центр диска и жестко связали с педалью через вилку в виде коромысла, чтобы вся нагрузка от пресса перемещалась на него, передавая усилие на лепестки диска. Нажатие на рычаги осуществляется непосредственно внешней обоймой.

Нужно знать, что, выжимая педаль сцепления, водитель нагружает обледеневший подшипник. Частое и длительное удержание его в таком положении приводит к быстрому выходу из строя.

Деталь установлена ​​на направляющей приводного вала редуктора и внутренний трос по оси свободно перемещается. Есть две структурные разновидности:

• гидравлический;
• механический.

Во втором случае используются классические роликовые или шаровые диаграммы. В основе такой детали лежит механическое взаимодействие. При использовании гидравлики водителю не приходится прилагать больших усилий во время жима.

Единого мнения об оптимальной и универсальной конструкции пока нет. Каждый буфер обмена с признаками неисправности проявляет соответственно по-своему. Большинство иномарок оснащены гидроузлом. Отечественный автопром жалуется на механику за ее дешевизну и практичность.

Гидравлическая система выполняет те же функции, но имеет более сложное устройство. Для правильной работы этого типа используется гидравлическая жидкость высокого давления.

В основе конструкции цилиндр, несколько поршней, стопор поршня, проводка гидравлики, уплотнения, пыльники. Во время нажатия на педаль моториста жидкость уходит под торцевую поверхность поршня. За счет высокого давления происходит движение поршня, который принимает на себя рычаги включения, отключая ведомый и ведущий диск. Когда водитель отпускает педаль, жидкость движется в обратном направлении, а все детали гидравлики возвращаются в исходное положение.

Чтобы понять, что такое выжимной подшипник сцепления, и из каких комплектующих он собран, можно рассмотреть представленную схему.

Поломка механического или гидравлического узла делает невозможной эксплуатацию автомобиля до устранения поломки или полной замены узла.

Правильная работа подшипников

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают штампованные подшипники с высокой степенью надежности. За счет этого при эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он приходит только при выжатой педали сцепления.

Деталь подвергается значительным нагрузкам при резком старте, пробуксовке ведущих колес, длительном переезде, например, по шоссе с качественным покрытием.

Поломка подшипника

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно проводить профилактические работы со сцеплением. Специально предусмотренных для диагностики средств для выявления его работоспособности не предусмотрено. Определить разбивку можно по косвенным признакам, имеющим отличия для механических и гидротехнических сооружений.

Эти явления включают очевидные симптомы:

• при работе коробки передач слышны посторонние шумы;
• не может свободно переключаться;
• сцепление проседает.

В первую очередь контролируют зазор вилки и штока рабочего цилиндра. Затем узнайте состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам нужно запустить двигатель, сжать сцепление, а затем проанализировать шум. Явные стуки или свист, появляющиеся при нажатии и исчезающие после возврата педали в верхнее положение, свидетельствуют о поломке подшипника.

Определить физическое состояние детали можно после разборки коробки. Понадобится снять его одновременно с направляющей первичного вала и муфтой.

При визуальной диагностике определяем допустимые люфты, заедания, повреждения корпуса. Проблема может возникнуть после производства смазки. В этом случае удаляем загрязнение и набиваем узел литолом или другой подходящей смазкой, после чего возвращаем все на место. Необходимо проверить плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверьте работоспособность на включенном двигателе.

Часто встречается на гидросооружении такой косвенный признак, как отказ педали. Это следствие отсутствия натяга привода и поршня на подшипник. Перед демонтажем коробки водитель должен проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, также следит за всей гидравлической проводкой узла. Нужно будет заглянуть в бачок, чтобы контролировать уровень жидкости, а также убедиться в отсутствии воздушных пробок.

Заключение

Автолюбитель при диагностике подобных неисправностей сцепления в большинстве случаев руководствуется слухом, зрением и интуицией. Если есть сомнения или отсутствие опыта, то следует проконсультироваться со специалистами на станции.

При самостоятельном осмотре подшипника желательно использовать 10. ..20-кратное меап для выявления мелких трещин. При наличии видимых следов перегрева, износа, механических повреждений в виде сколов или углублений деталь подлежит обязательной замене.

Самостоятельные работы с КПП необходимо проводить на эстакаде или подъемнике. Автомобиль должен быть максимально надежно закреплен, не допуская откатов. Для выполнения таких операций в гаражных условиях потребуется помощь помощника.

(!ЯЗЫК:Новая Лада Приора универсал, цена, фото, видео, характеристики, характеристики Лада Приора универсал. Новая Лада Приора универсал, цена, фото, видео, комплектации, характеристики Лада Приора универсал

Для интересующихся Покупая Лада Приора универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески.«Лада Приора» является прямой наследницей и продолжательницей флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автозавода.Внесено несколько сотен изменений к конструкции автомобиля, поэтому отдельным семейством считаются модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно). Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсал вагоны — в 2009 г.. Лада Приора универсал – самый практичный и вместительный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выдачу и прием заказов на эту модель.

Версии универсал «Приора»

Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

1. «Стандарт» — самая дешевая (снята с производства с 2014 года).
2. «Норма», в котором предусмотрена подушка безопасности для водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, дисковые передние тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, ходовые огни для дневного света, тканевый салон, электроподогрев наружные зеркала.
3. «Лада Приора» универсал «Люкс» отличается тем, что имеет подушки безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчик дождя, электростеклоподъемники в задних дверях, легкосплавные диски. Материал отделки салона — Алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях «Лада Приора» универсал «Люкс» оснащается парктроником и навигатором.

В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются. На новой версии появилась обновленная решетка радиатора, появились накладки на дверях на боковых зеркалах, изменились передний и задний бамперы, а в фонарях установили светодиоды.

Салон «Приоры» универсал в 2013 году претерпел серьезные изменения. Его модернизировали при участии итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулем, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации с навигатора. В старших комплектациях сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь цельная, открывается вверх. Габаритные характеристики универсала Лада Приора (длина кузова, ширина и высота) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлингов, которые не снимаются. Для универсала Lada Priora предлагается 10 цветов кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. Универсал «Лада-Приора» цвета «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше нагревается от солнца. Летом в машинах такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Передняя колея составляет 1410 мм, задняя колея немного больше, ее размер равен 1380 мм. Дорожный просвет (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. дм, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. дм, но сиденья не складываются в ровный пол. «Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула – 4×2 (у автомобиля 4 колеса, 2 из которых ведущие).

В линейке моделей АвтоВАЗа Лада Приора универсал наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» короче на 30 см, а багажник на 30 литров меньше. Но Priora уже не выпускается, поэтому купить абсолютно новый автомобиль невозможно, как и протестировать универсал Lada Priora в автосалоне.

Силовой агрегат автомобиля

Возможны три варианта двигателя:

• 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) – самая доступная на вторичном рынке;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий 106 лошадиных сил, выигрывает по экономичности и надежности.

Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском. Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части усовершенствования системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха установлены два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели – колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем данного двигателя 1596 куб.см, диаметр каждого из четырех цилиндров 82 мм, ход поршня 75,6 мм, степень сжатия 11. Октановое число используемого бензина 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об/мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об/мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 составляет 183 км/ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с при полной массе 1578 кг. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 л на 100 км, а по трассе расход топлива 5,4 л на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. км.

Габариты рестайлинговой Лада Приора существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов 9Длина 0049 Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.

Как и прежде седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4350 мм. Длина универсала короче на 1 сантиметр, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1 680 мм, а колесная база у всех одинаковая 2 492 мм. А вот высота у всех разная, у седана Lada Priora 1420 мм, у хэтчбека 1435 мм, а у универсала вообще 1508 мм в высоту. Большая высота универсала Priora объясняется наличием рейлингов на крыше. У хэтчбека конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора , то производитель указывает цифру 165 мм для седана и хэтчбека, а Лада Приора универсал имеет клиренс 170 мм . Однако на самом деле дорожный просвет больше, просто возьмите в руки рулетку и убедитесь сами. Но производитель не ошибается, он просто указывает дорожный просвет автомобиля при полной загрузке. В то же время производители иномарок лукавят и указывают дорожный просвет своих машин в незагруженном состоянии. поэтому реальный дорожный просвет иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объемы багажного отделения В новой версии Lada Priora во всех трех кузовах мало что изменилось. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажное отделение хэтчбека Priora меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего в седане не сделаешь), объем увеличивается до 705 литров. В универсале Priora объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров. К сожалению, задние сиденья не складываются вровень с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

Что касается размера шин Лада Приора , то производитель рекомендует ставить 14-дюймовые диски. Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях Автоваз в качестве штатных предлагает 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

Из этой статьи вы узнаете размеры кузова Лада и его особенности. Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось осуществить качественную разработку кузова, отвечающую мировым стандартам. Наконец, жесткость на кручение (КЖ) кузовов Лада Ларгус, Калина и т. д. и другие характеристики, на зависть предыдущим моделям ВАЗ, стали намного выше. Это значит, что теперь отечественные модели способны легко конкурировать с иномарками по выносливости кузова.

Особенности кузовов «ладовских» моделей

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Поскольку мы начали с QOL, мы продолжим эту тему. Рама «ладовских» моделей без вклеенных стекол имеет КЖ 14 тыс. Н*м/градус, что является очень хорошей отметкой. А со стеклом этот показатель еще выше.

Особенно хорошими оказались испытания кузова Lada в задней части. Так, в проеме задней двери после жесткого испытания на диагональное давление были зарегистрированы изменения всего в 1,5 мм, в то время как на большинстве иномарок этот же показатель составлял 5-6 мм.

Схема кузова Lada Largus и других подобных моделей принципиально отвечает современным европейским стандартам в части защиты пассажиров и водителя. Передний подрамник на «ладовских» моделях — один из важнейших элементов кузова, отвечающих за этот показатель. Его даже считают вспомогательным лонжероном, значительно повышающим прочность кузова, а также поглощающим силу удара.

Высокое КЖ «ладовского» кузова благотворно сказывается на получении качественного звукового комфорта в автосалоне. Рама не перекручивается на выбоинах и кочках, не возникает деформаций и аномалий между элементами салона и кузова, что в итоге положительно сказывается на отсутствии скрипов.

Примечание. Конечно, помимо показателя КЖ, на высокий показатель звукового комфорта влияет и качество элементов интерьера. Они получаются грамотным расчетом, чтобы не соприкасаться с кузовом в местах, где может возникнуть скрип. Этого удалось добиться за счет фиксации пластиковых компонентов специальными креплениями и сведения к минимуму различных зазоров, так или иначе возникающих между ними и корпусом.

Множество оригинальных деталей, взаимозаменяемость элементов салона между «ладовскими» моделями, увеличение некоторых частей кузова — все это пошло только в плюс. В частности, увеличение некоторых элементов кузова привело к уменьшению их количества, что сократило время изготовления и положительно сказалось на характеристиках.

Lada Largus

Назван бюджетный универсал повышенной проходимости. Кузов собран на базе Dasia/Renault Logan. Автомобиль изначально был адаптирован для рынка стран Восточной Европы.

Еще в базовой версии Логана инженеры предприняли действенные меры по усилению антикоррозийной защиты с помощью защитных вставок для колесных арок. Кроме того, антикоррозийная и антигравитационная защита устанавливается на больших площадях, чем раньше (у самарцев), более толстым слоем мастики.

Вот еще несколько новинок:

• Хорошо защищен моторный отсек. Грамотно используемая дополнительная защита;
• Увеличено усиление передней подвески. Это было достигнуто за счет использования кредитного плеча;
• Бачок омывателя стал больше и вмещает больше жидкости;
• Колеса получили защитные фартуки;
• Смена получила торпеду;
• Модернизированный бампер и решетка радиатора.

Примечательно, что универсал производится в 2-х вариантах кузова: 5-местном и 7-местном. Кроме того, выпускается и фургон. Цена машин невысокая – всего 350 тысяч рублей и хороший комфорт. Если сравнивать с иномарками, то стоимость — небо и земля.

В целом экстерьер Ларгуса разработан таким образом, что позволяет по праву назвать автомобиль вместительным. Внутри с комфортом поместится большая семья вместе с сумками и чемоданами, а также домашними животными. Что касается дизайна, то обилие прямых линий придает автомобилю некую стремительность и динамичность немного неуклюжему семейному универсалу.

Высота с рейлингами 167 см, что на 10 см больше, чем у Dacia Logan. Остальные размеры также достаточно индивидуальны и не копируют «никого».

Lada Kalina

Автомобиль с 4 типами кузова: седан, обычный 5-дверный хэтчбек, универсал и спортивный хэтчбек.

«Седановская» версия

Начнем с седана:

• Из нового семейства автомобилей Калина выпускается АвтоВАЗ;
• Коренными причинами хороших продаж седана называют современный элегантный внешний вид и комфортный салон;
• Обладает хорошей управляемостью на высоких скоростях;
• Хорошо маневрирует в городском ритме движения;
• Практичный и невероятно удобный для ежедневного использования;
• Кузов седана получил клиновидные линии силуэта, визуально создающие образ сильного, брутального автомобиля;
• В багажном отделении угол раскрытия увеличен на 120 градусов, что облегчает погрузку. Внутри багажника производитель грамотно предусмотрел специальные петли, позволяющие закрепить перевозимый товар.

Кузов в целом очень прочный, подседельный штырь подлежит усилению. Этот рельс спасает пассажиров в случае бокового удара. Кроме того, производитель предусматривает специальные накладки, предназначенные для защиты головы водителя и пассажиров.

Вот размеры кузова на седан Лада Калина, представленные на фото.

Версия универсал

Универсал Калина – это, по сути, полноценный хэтчбек класса В. АвтоВАЗ тоже выпускает. Продажи модели начались в 2007 году, хотя заказы по индивидуальным запросам поступали задолго до этого.

Универсальность этой версии – главное преимущество хэтчбека перед остальными. Достаточная маневренность, несмотря на большие размеры, и завидная динамика для уверенного прохождения городских и загородных дорог не могут оставить покупателя равнодушным.

Универсал Калина также отличается хорошей проходимостью. Это делает автомобиль популярным среди широкого круга автолюбителей. Так вот, на этом универсале можно смело выезжать на природу, за город, даже если на пути слишком разбитые дороги.

Что касается ровной трассы, то тут машину ругать не за что. Управляемость отличная, машина держит хорошо, дальние поездки не утомляют.

Калина универсал практически неприхотлив в плане условий эксплуатации и обслуживания.

Салон продуман до мелочей. Все сделано грамотно, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно. Внутри легко поместятся пять человек, и еще останется место для багажа.

Грузовой отсек это вообще отдельный разговор. Вмещает все 380 литров объема, а если сложить спинку, то багажник трансформируется в перевозчик.

Длина кузова универсал 428 см, высота без рейлингов 146 см, ширина от одного края передних колес до другого 168 см. Теперь сравним с хэтчбеком: 1-й показатель у последнего на 20 см короче, 2-й показатель на 4 см выше, 3-й показатель на 2 см шире.

«Хэтчбек» Kalina

Этот полноценный 5-дверный хэтчбек выступает новой версией в линейке калиновских модификаций. Впервые хэтчбек Kalina появляется только в 2007 году, тогда как Kalina выпускается с 1996 года. Понятно, что в отношении кузова применялись кардинальные изменения, но модель также получила другие двигатели, более современные и соответствующие европейским нормам токсичности.

Хэтчбек идеален для проезда городских «светофорных» дорог, так как компактен и оснащен точным силовым агрегатом с ЭУВТ. Это обеспечивает не только высокие скоростные характеристики, но и сказывается на минимальном расходе топлива.

Небольшая длина кузова (всего 408 см) помогает хэтчбеку не только успешно маневрировать среди потока автомобилей, но и влияет на общую безопасность.

«Шортыш» можно назвать сегодня самой покупаемой «калиновской» моделью, и дело тут не только в новизне. Российским автолюбителям всегда нравились хэтчбеки, а этот тоже оснащен по последнему слову автомоды: единый ключ для замков, дистанционное управление. управление, сигнализация ПУ и многое другое.

Lada Granta

Самой популярной версией Гранты на сегодняшний день считается седан. Лифтбек тоже стали хорошо покупать, но до седана ему еще далеко. ВАЗ 2190 рассчитан на 4-х пассажиров, по документам едет как автомобиль В-класса, но учитывая габариты можно смело отнести к С-классу.

Являясь продолжателем калиновских традиций, седан даже был собран на его платформе и многое позаимствовал у Калины: кузов, ходовая часть, интерьер. С другой стороны, это другая машина с другим характером, увеличенным грузовым отсеком, редизайном и т. д. Багажник увеличен до 500 литров.

Вот стандартные размеры кузова Lada Granta.

Как видите, габариты этой модели ВАЗ на 22 см больше, чем у «Калины», но на 7 см короче «самаровских» модификаций.

Теперь другие характеристики подробнее:

• Новый фирменный стиль получила решетка радиатора, теперь похожая на волжскую лодку, которую держит мощный молдинг. Такая решетка более эффективно охлаждает моторный отсек, так как наделена большими «ноздрями»;
• Бампер значительно мягче вазовских и окрашен в цвет кузова на некоторых комплектациях автомобиля;
• Общие линии капота и крыши багажника слегка приподняты;
• Передняя оптика получила более увеличенные очертания, а в базовой версии автомобиля они также наделены дневным габаритным светом.

Что касается комплектаций, то новый седан можно приобрести в 3-х модификациях. Самый «крутой» — Люкс, оснащен 98-сильным двигателем и имеет совершенно другой уровень оснащения салона.

Среди особенностей кузова Гранты можно выделить добротность сборки и хорошее качество материалов. Кузовные детали соединяются между собой высокотехнологичной автоматизированной немецкой сваркой. Это позволило отечественным производителям выйти на совершенно иной уровень.

Также отметим хорошее качество покраски и стойкость антикоррозийной обработки. Оба эти процесса также осуществляются на автоматизированных линиях немецкого производства, отличающихся отличной точностью.

Измененная геометрия кузова придала новому русскому автомобилю стильную устремленность линий. Это благоприятно сказалось не только на внешнем виде, но и позволило значительно снизить сопротивление АЭД. Теперь это соотношение составляет 0,36, что более чем на 6 процентов меньше, чем у базовой модели. Кроме того, по мнению экспертов, остроконечный капот менее безвреден для пешеходов.

Свесы выполняют важные функции:

• Задний свес Гранты удлинён на 15 см. В свою очередь, это позволяет сделать салон еще просторнее, чем раньше;
• Передний свес сконструирован таким образом, чтобы снизить тепловую нагрузку на двигатель и окружающую его среду.

Остальные отличия кузова:

• Днище кузова разрабатывалось специально для нового российского автомобиля. Специальные металлические листы со специальной закалкой и 2-сторонней оцинковкой – хорошее решение, значительно увеличивающее срок службы;
• Что касается КЖ, то в данном конкретном случае показатель увеличен на 12 процентов, если сравнивать с Калиной;
• Масса автомобиля была снижена аж на 40 кг, что не могло не сказаться на управляемости. Теперь маневрировать в городских тесных рядах стало намного проще, удобнее проходить повороты;
• Установить дополнительный багажник на крышу стало проще, так как производитель предусмотрел хорошие прочные крепления поверх уплотнителей дверей.

К сожалению, Гранта не лишилась традиционных вазовских «болячек»:

• Неудобно регулировать боковые зеркала. Но в этом нет необходимости, так как они дают неплохую видимость;
• С другой стороны, у маленьких водителей будет плохой обзор дороги из-за приподнятых линий капота и багажника.

Лада Приора

В 4-х вариантах кузова представлена ​​еще одна модель ВАЗ — Приора. Рассмотрим особенности кузова каждой версии отдельно.

«Седановская» Приора

Является улучшенной «десяткой». Модель отличается элегантным выразительным дизайном, хорошими АВД-качествами и приятным салоном.

Как это характерно для седанов, дизайн Priora лучше соответствует геометрии. Это придает внешнему виду стильный вид.

Вот еще несколько отличий:

• Элегантно оформленная оптика как спереди, так и сзади;
• Очень эстетично выглядит панель радиатора с изящно вырезанным крупным названием марки;
• Заслуживает одобрения форма колесных арок, выполненная в открытом стиле.

Вот стандартные габариты седана.

Приора хэтчбек

Вторая модель в семействе Лада Приора. Идеальное воплощение лучшего 5-дверного хэтчбека, когда-либо собиравшегося на АвтоВАЗе.

Новый хэтчбек получил массу инновационных решений, касающихся внешнего вида и технических возможностей.

Кузов модели 2172 спроектирован с использованием популярного метода геометрического моделирования на ПК. Благодаря этому удалось добиться высокой точности, а это, в свою очередь, благотворно сказалось на подгонке корпусных деталей, устранении больших зазоров и перепадов поверхностей.

Приора универсал

Завершающая модель семейства Приора. Кузов собран на базе седана. Кроме того, эта версия тщательно проработана путем модернизации конструктивных особенностей одиннадцатой модели ВАЗ. Таким образом, этот образец получил все преимущества предыдущих версий, утратив их недостатки.

Около 200 оригинальных элементов кузова получает универсал Priora. Бамперы совершенно другого нрава, крылья оригинальной и необычной формы, стильная крыша – все это в новинку для российского автолюбителя. Багажник, если его трансформировать, вмещает 777 литров груза.

Мелкосерийная модель производителя, рассчитанная на любителя. Собран на базе 5-дверного 2172. Является заменой Lada 21123 из семейства Lada 110.

3-дверное купе Priora идеально подойдет водителям, предпочитающим активный, несколько «агрессивный» стиль вождения. Эта версия, как и универсал, также получила множество оригинальных деталей кузова.

Геометрические размеры

Если выше были представлены так называемые габаритные размеры кузова, то теперь речь пойдет о геометрических. Знание этих размеров позволит не только составить мнение об автомобиле или помочь в выборе, но и даст возможность провести профессиональный ремонт.

Видео о том, как снять геометрические размеры тела

Совокупность расстояний между определенными точками тела, называемыми контрольными точками, называется геометрией. Они изначально устанавливаются производителем на заводе. Понятно, что эти точки обеспечивают идеальное точное положение.

Для проверки соответствия геометрических размеров автомобилей Лада владельцу необходимо измерить определенные расстояния, показанные на фото ниже.

Также не помешает замерить эти размеры.

Подробнее о том, как провести снятие геометрических размеров кузова своими руками, смотрите в видео и фото. Вы также можете прочитать инструкции об этом в других публикациях нашего сайта.

Заводские размеры по ГОСТ — 2.104-68. В книге 38 страниц, в том числе Нива, Гранта, Нива-Шевроле, Ока, Калина, Надежда. Необходимые технические параметры для реставрации и ремонта.

Геометрические размеры кузова: Лада Приора 2170, 1272. Полные размеры кузова,
поперечные размеры, днище, двери, моторный отсек, дверь багажника. СКАЧАТЬ

Новая Приора, или Приора 2

Из данной статьи вы узнаете об основных изменениях и рестайлинге автомобиля Лада Приора (2014 года выпуска), комплектация Норма+.
Визуально машина почти не изменилась, то есть те люди, которые не особо разбираются в отечественных автомобилях, разницы не заметят.

Самое ярко выраженное изменение во внешности Priora – это передний и задний бамперы. Их внешний вид приобрел спортивный характер, да и выглядит очень хорошо, чем редко может похвастаться отечественный автопром.

Что можно сказать о двигателе? Здесь нас ничего не порадовало, тот же 16-клапанный двигатель мощностью 98 «лошадей», который, в принципе, неплохо себя зарекомендовал.

Но, производитель обещает, что в комплектации «люкс» будет новый двигатель, с большей мощностью, улучшенной динамикой, изменяемой длиной впускного коллектора и другими особенностями.

Обратим внимание на интерьер, сразу можно сказать, что основные изменения произошли именно здесь. Обивка выполнена в черном цвете из того же материала, то же самое можно сказать и о пластике.

В этой комплектации есть сенсорный экран, как и в Калине, на него не будем обращать особого внимания. Приборная панель тоже почти не изменилась: слева тахометр, под ним стрелка датчика температуры, справа спидометр. Между ними бортовой компьютер, такой как на 2-й Калине. Все понятно, просто и эргономично.

Также в комплектацию входит кондиционер, электрозеркала (с подогревом), противотуманные фары, два электростеклоподъемника. Рулевое колесо видоизменилось, оно выглядит почти как у Гранты, а на панели есть удобно расположенная кнопка громкой связи, работающая по Bluetooth.
Одним из весомых преимуществ является обогрев лобового стекла — отличный вариант для российского климата. КПП без изменений.
В целом негативных эмоций рестайлинг не вызвал, хотя автолюбители ожидали большего.

Предлагаем обзор самого практичного автомобиля из всего семейства Lada Priora. Это конечно ново. Лада Приора универсал (ВАЗ 2171) . В нашей статье вы найдете фотографии, характеристики, цены и другую информацию об этом автомобиле.

Первая Приора универсал появилась в продаже еще в 2009 году, через два года после старта продаж седанов. Лада Приора универсал – самый просторный и вместительный автомобиль из всего семейства Приора. Однако длина универсала на 1 сантиметр короче седана, но длиннее хэтчбека. При этом колесная база у всех трех вариантов кузова одинакова.

Объем багажного отделения универсала Priora составляет 444 литра, однако, если сложить задние сиденья, объем погрузочного пространства увеличивается до 777 литров. Самое интересное, что сиденья до сих пор не складываются в идеально ровный пол.

Что касается последнего рестайлинга, который прошел в 2013 году, то внешне автомобиль практически не изменился. Не считая новой решетки радиатора, бамперов, встроенных в наружные зеркала поворотников и оптики с дневными ходовыми огнями, кстати, задние фонари теперь имеют светодиоды.

Однако техническая часть и салон претерпели более серьезные изменения. Так, на универсале Lada Priora нового поколения появился более мощный силовой агрегат на 106 л.с. Этот двигатель не новая разработка, а модернизированный двигатель мощностью 98 л.с. Что касается трансмиссии переднеприводного универсала, то конструкторы АвтоВАЗа доработали механическую коробку, появился новый тросовый привод сцепления. Варианта АКПП пока нет, но как обещает производитель Lada Priora с АКПП поставят на конвейер в конце лета 2014 года . Кроме того, немного улучшена шумоизоляция универсала Лада Приора.

Но первое, что сразу бросается в глаза на новой Приоре, это салон. Появились новые сиденья с более практичной и приятной на ощупь тканью. Кстати, в богатых комплектациях в передние сиденья встроены боковые подушки безопасности и обогрев с тремя уровнями мощности. Рулевое колесо теперь трехспицевое. На центральной консоли есть цветной монитор, который является не только элементом стереосистемы, но и может выступать в роли экрана навигатора.

Далее фото Лада Приора универсал , как внешне так и в салоне. И конечно же обратите внимание на обновленную центральную консоль и приборную панель. Также есть фото багажника универсал Лада Приора .

Фото Лада Приора универсал

Фото салон Лада Приора универсал

Приора универсал

Фото багажник0002

Технические характеристики Лада Приора универсал

Габариты на Приора универсал , после рестайлинга, немного изменились за счет новых бамперов. Так раньше длина автомобиля была 4330 мм, сейчас 4340 мм. Также следует отметить, что клиренс или клиренс Лада Приора универсал больше, чем у седана и хэтчбека на 5 мм и равен 170 мм . Эта разница объясняется усиленной подвеской, так как универсал предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки всевозможных грузов. В частности, задние пружины автомобиля имеют большее количество витков. Высота автомобиля также больше, если сравнивать с собратьями по семье. Большого секрета тут нет, просто все универсалы Lada Priora штатно имеют рейлинги. См. подробное Габаритные размеры Приора универсал ниже.

Размеры, дорожный просвет, багажник Лада Приора универсал

• Длина — 4340 мм
• Ширина — 1680 мм
• Высота — 1508 мм
• Снаряженная масса/полная масса — 1185/1593 кг
• Колея передних/задних колес – 1410/1380 мм
• База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
• Объем багажника — 444 литра
• Объем багажника при сложенных сиденьях — 777 литров
• Объем топливного бака — 43 литра
• Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
• Дорожный просвет Лада Приора универсал 170 мм

Что касается силовых агрегатов, то здесь, как и в случае с хэтчбеком и седаном, на выбор два двигателя, это двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с. и более совершенная модификация с пассивным наддувом ВАЗ-21127 мощностью 106 л. с. Однако неофициально двигатель ВАЗ-21127 выдает чуть больше лошадиных сил. Оба мотора имеют 4 цилиндра и 16 клапанов, два распределительных вала, привод которых осуществляется ремнем. Ниже приведены параметры этих двигателей.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 16 кл. МКПП 5-ст.

• Рабочий объем — 1596 см3
• Мощность л.с./кВт — 98/72 при 5600 об/мин
• Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об/мин
• Комбинированный расход топлива — 6,9 л

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 16 кл. МКПП 5-ст.

• Рабочий объем — 1596 см3
• Количество цилиндров/клапанов — 4/16
• Мощность л.с./кВт — 106/78 при 5800 об/мин
• Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об/мин
• Максимальная скорость — 183 километра в час
• Разгон до первой сотни — 11,5 секунд
• Комбинированный расход топлива — 6,8 литра

Комплектация и цена Лада Приора универсал

Стоит отметить, что цена самого доступного Лада Приора универсал в комплектации «норма» составляет на сегодняшний день 384 тысячи рублей , в то же время, самая доступная седан предлагается за 364 тысячи, а хэтчбек можно купить за 369,700. В комплектации «люкс» универсал можно купить за 458 300 рублей, седан — за 449 700 рублей, а хэтчбек Priora в той же комплектации имеет цену 454 500 рублей. То есть чем дороже комплектация, тем меньше разница в цене разных версий кузова.

Сегодня люксовая версия Лада Приора универсал имеет все необходимые опции. В плане безопасности автомобиль оснащен передними и боковыми подушками безопасности, ABS, системами контроля устойчивости, датчиками дождя и света, усовершенствованными ремнями безопасности, в бамперах появились специальные энергопоглощающие вставки. В плане комфорта покупателям универсала Lada Priora предлагают мультимедийную систему с большим экраном на центральной консоли, климат-контроль, круиз-контроль. Легкосплавные диски имеют размер 14 дюймов.

Но даже в комплектации «норма» комплектация автомобиля очень хорошая. Так все автомобили уже имеют подушку безопасности водителя, подголовники задних сидений, систему крепления детских сидений ISOFIX, антиблокировочную тормозную систему с усилителем экстренного торможения (ABS и BAS). Вместо новейшего электромобиля предлагают традиционный гидроусилитель, стальные диски, полноразмерную запаску. Мультимедийной системы конечно нет, но аудиоподготовка есть. Как было отмечено выше рейлинги Лада Приора универсал присутствует во всех рестайлинговых автомобилях.

• Комплектация «норма» 21713-31-045 (98 л.с.) — 384 000 руб.
• Комплектация «норма» 21715-31-055 (106 л.с.) — 391 600 руб.
• Комплектация «норма» 21715-31-075 (106 л.с.) — 391 600 руб.
• Комплектация «норма» 21713-31-047 (98 л.с.) — 398 300 руб.
• Комплектация «норма» 21713-31-044 (98 л.с.) — 401 000 руб.
• Комплектация «норма» 21715-31-057 (106 л.с.) — 405 900 руб.
• Пакет «Люкс» 21715-33-043 (106 л.с.) – 458 300 руб.
• Комплектация «люкс» 21715-33-051 (106 л.с.) — 462 900 руб.
• Пакет «Люкс» 21713-33-046 (98 л.с.) – 468 300 руб.

Видео Лада Приора универсал

Подробный видео обзор рестайлинговой версии Лада Приора.

Читайте также подробный обзор с фото и видео седана Лада Приора, а также большую статью о хэтчбеке Лада Приора. В этих статьях вы можете найти отличия в ценах и комплектациях для всего семейства Приора.

Как отремонтировать рулевую тягу на Mercedes-Benz 115. Авто FAQ. Любые вопросы по ремонту автомобиля.

Home / Mercedes-Benz / 115 /

Steering Professional

Jason Hill

Вы спрашиваете, как установить наконечник поперечной рулевой тяги в свой автомобиль, вы можете увидеть советы по замене наконечника поперечной рулевой тяги своими руками!

Если вы чувствуете, что что-то не так с информацией выше, сообщите нам об этом!

Отзыв о том, как закрепить наконечник рулевой тяги на Mercedes-Benz 115:

Laoghaire

Мне тоже нравится, когда она тугая.

Estelle

Большое спасибо за теоретическую часть

Dix

Видео с хорошей установкой Glen

Dylan

Отличное видео, просто чтобы люди знали, что у меня есть 14-миллиметровый ограниченный диск с 18-дюймовым ободом гаечный ключ.

Саара

Это больше похоже на твои тормоза. Мой был больше похож, когда я повернулся. Звучит буквально как старая скрипучая дверь

Эстер

Это могло ослабнуть, но не из-за недавнего технического обслуживания. Обычно наконечники рулевых тяг не ослабляются во время планового обслуживания. Содержание Impestiga muna wag puro bobo.

Макгрегор

отличная замена внутренней рулевой тяги

Филомена

О, я был в порядке, пока не оторвался скотч… 8 дюймов было бы намного лучше…

Boynton

You da man +RobertDiy

Dani

Я не могу ослабить регулировочную гайку, она хорошо затянута советы будут оценены и любят видео

Gare

СПАСИБО!!!

Рэми

Распылите все ржавые винты и болты, которые вы видите

Нури

все, о чем я могу думать, это то, что вы говорите: «Черт, у моего кота ноги отвалились, нужно поставить ему колеса сейчас же», я умираю каждый раз, когда слышу это

Матиас

Наверное, надо было выключить внутреннюю, пока ты там был.

Brannon

Привет А как насчет концевой стойки?? Я слышал, что багажник на эту машину не подходит, это правда?

Quyen

В прошлый раз, когда я делал развал-схождение, я был удивлен тем, насколько недорого это стоило — меньше бака бензина. После того, как это было сделано, износ моих шин значительно улучшился, поэтому, учитывая, что шины стоят столько, сколько они стоят, это были потраченные деньги с пользой. Как вы заметили, ваша техника основана на предположении о базовой точности. Классное видео.

Гарр

Крис, как выстояли Mevotechs.. Вы их рекомендуете?

Хуана

Где Министерство обороны удалить видео о программировании

Мейнард

Глядя на ваши видео, я нервничаю, чтобы начать собственное восстановление. Так много нужно сделать, и я никогда не делал ничего, кроме замены батареи. Но все равно люблю твои видео!

Terell

√ *Посмотрите видео* √ *Купите деталь в 1A Auto* √ *Сделай сам* √ *Сэкономь деньги*

Мунтасир

Хорошая работа, Ларри.

Eason

палечинкевин14 Прошло уже 6 месяцев, а я ничего не добавлял. Я думаю, что старая смазка в нем немного высыхает, и тогда появляется весь шум. Я никогда не просачивался, поэтому ему некуда деваться. Так что технически вам не нужно будет добавлять больше, если он не протекает там, где вы его вставили. Но да, мой до сих пор не протекает, и шум по-прежнему исчез.

Транг

Вау… очень просто¯ для обмена

Cougar

Это было самое легкое для понимания видео, спасибо

Коломбо

Вы торопились просмотреть видео. Не стал выделять каждую деталь в комплекте, а также указывать детали, как вы показываете систему подвески на автомобиле

Jaye

Пробовал что-то подобное с ржавым шарниром. Я нагрел шарнир и смазал его проникающим маслом. Когда я попал в него проникающим маслом, проникающее масло воспламенилось, и огонь выстрелил повсюду. К счастью, поблизости не было ничего легковоспламеняющегося.

Ваш вопрос

Сколько трансмиссионного масла требуется для Genesis G90

Проверка распредвала Changan Yuntong

Проверка герметичности заднего стекла FAW DS 4S

Как заменить гидроаккумулятор GEO Tracker

Проверка исправности прокладки масляного поддона на Mitsubishi RVR 4×4 Плохо

Проверить исправность втулки поперечного рычага на Tata Telcoline

Ремонт отбойника на Skoda Octavia IV 4×4

Как узнать, работает ли пружина тормозной колодки на Lada Kalina

Замена топливного фильтра на Chery Fulwin

Замена центральной опоры карданного вала Geely Jiaji

Установка наконечника поперечной рулевой тяги на Nissan-Dongfeng Kicks

Как заменить смазку Cadillac CTS для гомокинетического шарнира

достоинство Лада Гранта

Двигатель 21116 мощностью 87 л. с. является одним из самых популярных среди автовладельцев Лада Гранта. Это связано с тем, что именно с этой модификацией двигателя собирается самая популярная комплектация «Норма».

Динамика

Внешний вид двигателя 21116

Машина не гоночная, но мощности хватает как для езды по городу, так и для езды по трассе. По сравнению с 16 клапанным мотором Лады Гранты, который устанавливается на версии Luxury, то он больше тянет на низах. Это означает, что вы можете ехать на 5-й передаче со скоростью 40 км/ч.

Например, вы едете на 5 скорости, впереди горит красный сигнал светофора. Отпускаешь педаль газа и машина тормозит двигателем. Загорается зеленый свет, можно продолжать движение на 5-й передаче, даже если скорость автомобиля упала до 40 км/ч.

Эластичность мотора приятно впечатлила. Учитывая, что до этого я владел Приорой, и стоит двигатель 98 л.с., то двигатель 87 л.с. Мне больше нравятся гранты.

Тянет как паровоз!

Особенности двигателя

Благодаря конструкции системы охлаждения автомобиля двигатель не прогревается выше 80 градусов. Руководство АвтоВАЗа не видит в этом ничего плохого, у них есть официальное информационное письмо по этому поводу. Его можно прочитать в материале: .

Конструкция двигателя проста как топор. Гидрокомпенсаторов нет, болячек замечено не было. В основном могут возникнуть проблемы.

Видео разгона до 100 км в час

Свое видео еще не снимал, сейчас зима, так что будем ждать тепла. Тогда я опубликую его на нашем канале YouTube. А пока видео от Организаторов Гранта.

Вот еще интересное видео. Интересно потому что s амер выпускается приложением с навигатором , а это значит, что показания спидометра более точные, если навигатор хорошо откалиброван. Всем известно, что чем больше скорость, тем больше врёт спидометр автомобиля.

Уровень шума

Перешел на этот автомобиль с Рено Меган 2. Мой Рено был оснащен двигателем 1,6 л мощностью 113 лошадей, количество клапанов было 16.

После него двигатель Гранты работает как трактор. Независимо от пробега автомобиля. Даже двигатель на карбюратор ВАЗ-21093 мне показался тише.

Специально сравнивал уровень шума на новой Гранте с пробегом 5000 км и на своей с пробегом 55000 км. По мере прогрева звук становится тише, но скорее всего просто привыкаешь.

Но также следует учитывать, что гидрокомпенсаторов нет, поэтому придется регулировать клапана. Кстати, двигатель в люксовой версии (98 л.с.) тоже тарахтит.

Ресурс двигателя

Подкапотное в комплектации «Норма»

Ресурс двигателя 87 л.с. 21116 по паспорту — 150000 км!

Изучая форумы, исходя из собственного опыта, могу сказать, что все зависит от того, как вы будете эксплуатировать двигатель. Самое банальное: и режимы работы двигателя — от этого зависит пробег до того, как нужно делать капитальный ремонт.

Отзывы автовладельцев о двигателе мощностью 87 л.с.

Большинство отзывов положительные.

В основном проблемы возникают из-за некачественного топлива и ГСМ. Двигатель может начать троить и работать с перебоями (плавающие холостые, провалы, потеря мощности и т.д.). В данном случае

Двигатель хорошо тянет на низах, на трассе даже при полной загрузке мощности вполне хватает. Особенно это заметно, если сравнивать с Форд Фокус на автомате: объем двигателя 1,6,. Гранта едет веселее, Фокус «сдувается» после 80 км в час. Фокус — личный опыт, владел именно таким автомобилем.

Расход топлива

Даже в смешанном цикле со свечами расход не превысит 10 литров на сотню!

Расход топлива радует. Даже в смешанном цикле с пробками расход не превысит 10 литров на сотню. Мой расход 8 литров по городу, 6 по трассе. это 92 бензин. Проверял от бака к баку, с показаниями бортового компьютера примерно сходится. , расход топлива должен быть еще меньше.

Итоги

Большинство владельцев Гранты перешли на них с предыдущей продукции АвтоВАЗа. Гранта, Приора и Калина — практически идентичные автомобили, разница только «в начинке», а предки этих двигателей здесь устанавливались на ВАЗ-2108.

Двигатели по современным меркам надежны и не должны доставлять неудобств своим владельцам.

Ларгус с 16-клапанным двигателем К4М мощностью 105 л.с. пользовался большей популярностью, чем вариант с 84-сильным восьмиклапанным двигателем К7М румынского производства, который был откровенно слаб. Почему это было? А потому, что переход на Евро-5 был приговором: загонять этот мотор в новые стандарты — значит смириться с неизбежными потерями мощности и крутящего момента, а он все равно не герой. Тем более, что он не производится на АВТОВАЗе — поэтому относится к разряду валютных комплектующих.

Нашелся изящный ход, причем за рубли: под капотом прописался родной вазовский восьмиклапанник ВАЗ-1118. Ларгус с таким мотором стоит от 497 500 рублей за фургон и от 524 500 рублей за универсал.

Двигателю был присвоен собственный индекс ВАЗ-11189, так как были заменены опоры и весь комплект. навесные агрегаты(насос ГУР, генератор, компрессор кондиционера). Но суть все равно та же: этот мотор с облегченной шатунно-поршневой группой хорошо известен владельцам переднеприводных «Жигулей» и «Датсунов» как надежный и простой в обслуживании агрегат.

Что вы узнали об иностранном двигателе К7М? Мощность 87 «лошадей» (+3 л.с.), максимальный крутящий момент 140 Нм (+17 Нм). Максимальная скорость пятиместного универсала выросла на 2 км/ч, фургона и семиместного универсала — на 3 км/ч. До сотни пятиместный Ларгус разгоняется быстрее на три десятых секунды, семиместный — на секунду.

Еще один плюс: для французского двигателя нужен бензин АИ-95, а наш официально допущен к 92-му. Расход топлива в сервисных документах тот же, но смею предположить, что в жизни вазовский мотор будет менее прожорлив.

Для установки двигателя ВАЗ-11189 на Ларгус потребовалась перекомпоновка: перенесен аккумулятор, изменен блок предохранителей, перенесен на правое крыло расширительный бачок охлаждающей жидкости. На его месте теперь корпус воздушного фильтра Весты. Воздухозаборник-резонатор, разумеется, тоже новой конструкции. Шланги, магистрали, жгуты проводов проложены иначе.

Новый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​коробкой передач JR5, рассчитанной на крутящий момент до 200 Нм. Она знакома по автомобилям альянса Renault-Nissan – ставится, например, на Sandero stepway. Коробка адаптирована под российский двигатель: подобраны зубчатые пары с разными передаточными числами. Механизм переключения приводится в движение тросом. А вот за сцепление отвечает гидравлика.

Кроме того, автомобиль получил новый картер сцепления, общий с моделью XRAY, а также ведомый диск и корзину LuK.

Мне удалось подбить пятиместный Ларгус с новым мотором, который только что сошел с конвейера, в недолгую поездку. Если не открывать капот, отечественный агрегат ничего не выдает. Никаких типичных шумов, вибраций, дерганий. По разгону видно, что это не шестнадцатиклапанник, но машина едет быстрее прежнего. И тормозит хорошо, и драйв с новым усилителем чувствуешь сразу.

Говорят, мощность продает машину, а гонку выигрывает крутящий момент. Ларгус явно не для соревнований, но в быту запас крутящего момента не помешает. И по этому показателю двигатель ВАЗ-11189 предпочтительнее своего предшественника.

Кстати, 16-клапанный двигатель К4М теперь тоже собирают в Тольятти, и он входит в нормы Евро-5. Расплата за экологию — падение мощности со 105 до 102 л.с., а крутящего момента — со 148 до 145 Нм.

Раз взялись за двигатели семейства Ларгусов, почему бы не пересмотреть уровень оснащения? Теперь все автомобили имеют атермальные стекла, салонные воздушные фильтры и сигнализатор непристегнутых ремней безопасности. Вместо прикуривателя — универсальная розетка на 12 В. Усовершенствован механизм стеклоочистителя, благодаря чему удалось избавиться от «французской слезы» — характерного пятна по центру лобового стекла… В тормозной системе более эффективный вакуумный усилитель — фирмы ATE. Немного подкорректированы и комплектации: раньше 16-клапанным двигателем К4М оснащались только модификации Lux, теперь их можно встретить и на Norma.

В целом забота об экологии помогла Ларгусу улучшить мощностные характеристики и не потерять ценовую привлекательность.

ПЛЮС: Новый двигатель поднимет интерес к базовым автомобилям

МИНУС: Ларгус с нашим двигателем не подорожал — а почему не подешевел?

Под капотом у Гранты

Среди особенностей седана Лада Гранта производства АВТОВАЗа можно отметить то, что на автомобиль устанавливаются в основном моторы, имеющие общие корни с двигателем 2111 объемом 1,5 литра.

В дальнейшем на базе этого силового агрегата были созданы модификации 11186.21116, имевшие 87 л. с. номинальная мощность. Базовым двигателем для Гранты стал двигатель Лада 11183. Мощность двигателя Lada Granta Norma составляет 90 л.с. с. Отличие от двигателя донора 2111 в том, что объем двигателя Гранты составил 1,6 литра за счет увеличения хода поршня в цилиндре. Тюнинг двигателя Лада Гранта проводится достаточно часто.

Базовый двигатель: технический обзор

Мощность всех установленных модификаций моторов незначительно отличается. Следует отметить, что версии 11186, 21116 всего 7 литров. с. сильнее версии с индексом 11183. Увеличить мощность двигателя удалось за счет применения облегченной на 39% поршневой группы, что положительно сказалось на расходе топлива. Отчасти это связано с большей эластичностью мотора и некоторым увеличением крутящего момента. Небольшой прирост в 20 Нм позволяет реже переключаться в потоке, а разгон осуществляется с любой скорости после достижения значения 1500.

Двигатель 11183 теперь устанавливается только на Lada Kalina, этот автомобиль все же несколько легче.

Двигатель 11186

Как уже отмечалось, моторы 11186, 21116 для Лада Гранта отличаются довольно скромным аппетитом. Средний расход топлива, заявленный заводом, — 7 л, в дорожных условиях показатели аналогичные, обычно 7,5 л/100 км при исправных системах питания и зажигания. Для сравнения, по паспорту мотор с индексом 11183 укладывается в 7,2 литра в смешанном цикле, что на 0,2 литра больше.

Все эти двигатели имеют газораспределительный механизм с 2 клапанами на цилиндр, что уже давно не является признаком совершенства двигателя. Однако здесь основной упор следует делать на конструктивную надежность и отличный срок службы, так как двигатели не испытывают экстремальных перегрузок и способны работать долгое время без сбоев.

Двигатели 11186, 21116 — четырехтактные, с распределенным впрыском топлива и верхним расположением фаз газораспределения. Основные технические параметры следующие:

• рабочий объем — 1593 см 3 ;
• крутящий момент – 140 Нм при достижении 3800 об/мин;
• разгон до 100 км/ч – 1,5 секунды;
максимальная скорость
• – 166 км/ч;
• шатунно-поршневая группа — Federal Mogul;
• привод ГРМ — ременный, с автоматическим натяжителем;
• охлаждение поршней — с помощью специальных масляных форсунок.

Начало эксплуатации Lada Granta показало, что динамика и тяговые характеристики при установке таких двигателей хоть и улучшились, но все же остались средними, что заставило владельцев продукции АвтоВАЗа модернизировать свои автомобили.

Расширение силовой линейки Лада Гранта

На втором этапе при расширении модельного ряда семейства Гранта, когда помимо седана была создана версия автомобиля в кузове лифтбек, разработчики позаботился о смене силовой линии этой модели.

На автомобиль начали устанавливать двигатель, который уже получил 16 клапанов — по 4 на каждый цилиндр. При этом силовой агрегат имеет установленную мощность 106 л. с. и 98 литров. с. Такой тюнинг двигателя Лады требовался для наилучшего сочетания с деталями трансмиссии. Так, вариант с механической коробкой передач получил более мощную версию мотора. При этом крутящий момент увеличился до 148 Нм. А вот машина с АКПП имеет меньший крутящий момент — 145 Нм, что несколько снизило динамику разгона.

Версия автомобиля с механической коробкой передач способна не только на 11 секунд. разгоняться до 100 км/ч, но расход топлива в смешанном цикле держится в пределах 6,7 л/100 км. Автомобиль с автоматической коробкой передач традиционно потребляет почти на 1 литр топлива больше.

Если говорить о модельном ряду заводских моторов, то 16-клапанный вариант явно лучше пары 11186 и 21116. Тем не менее, аргументов в споре о том, какой двигатель лучше в пользу 8-клапанного мотора тоже достаточно — простота конструкции, долговечность, возможность использования 92 бензина. Кроме того, не забывайте, что вы можете самостоятельно увеличить выходную мощность базовых моторов.

В этой статье поговорим о моторе «Гранта» 11186 или 21116, пришедшем на смену двигателю 21114 от ВАЗ 2114. Поговорим о преимуществах и недостатках по сравнению с предыдущим поколением.

Технические характеристики

Начало производства — 2011 г. по настоящее время. Впервые появился на Гранте в том же 2011 году.

Блок цилиндров — чугун

Система питания — инжектор, е-газ (электронная педаль газа)

4 цилиндра, 8 клапанов, рядный.
Ход поршня — 75,6мм; Диаметр цилиндра 82 мм.
Объем двигателя 11186/21116 -1,6 л.
Мощность двигателя 11186/21116 — 87 л.с./5100 об/мин
Крутящий момент — 140Нм/3800 об/мин
Топливо — АИ95
Расход топлива — город 8,6 л. | трасса 5,8 л. | смешанный 7,3 л/100 км

Описание двигателя 11186/21116

«Грантовский» двигатель мощностью 87 л.с. — модифицированный двигатель 21114 от Лада Самара. Отличие Гранты от предшественника заключается в использовании Приоро-поршня и Приоро-блока цилиндров. Остальная начинка остается неизменной.

Двигатель 11186/21116 преимущества/недостатки

Сравните с предшественником 21114 1.6л.

Преимущества: низкий уровень шума двигателя, уменьшенный расход за счет облегчения поршня, соответственно увеличена мощность двигателя и несколько увеличен крутящий момент.

Недостатки: недостатки двигателя кроются в той же поршневой группе, а именно в отсутствии штопоров под клапана. Другими словами, если порвется ремень ГРМ — загнется клапана.

Отличие индекса 11186 от 21116

Двигатели идентичны и отличаются только производителем поршня: для 11186 его выпускает АвтоВАЗ, для 21116 — Федерал Могул. На этом различия заканчиваются.

Масло сливочное

Допустимый расход масла на 1000 км — 50 г.
Рекомендуется использовать моторное масло 11186/21116 со следующей вязкостью:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Объем масла: 3,5 л.
При замене заливаем 3,2 литра.

Ресурс двигателя

1. По заводским данным — 200 тыс. км
2. На практике — 200 тыс. км, при условии: следить за помпой и ремнем ГРМ.

Тюнинг двигателя 11186/21116

Без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л.с. следующим образом:

Установка выхлопа 4-2-1, установка городских распредвалов, ревизия каналов «головы», возможна замена впускного ресивера (в зависимости от распредвалов), откат он-лайн программы.

Дальнейший тюнинг: установка более злых валов, либо переход на турбо или компрессор.

Этот двигатель устанавливается на Гранту, Приору, Калину и будет устанавливаться на новую Ладу Весту.

Силовой агрегат с маркировкой ВАЗ 11186 устанавливался на Lada Granta с двигателем мощностью 87 л.с. Это достаточно распространенные двигатели, которые также устанавливались на Приору. Силовые агрегаты имеют высокие технические характеристики, но и ряд недостатков.

Технические характеристики

Lada Granta с двигателем мощностью 87 л. с. имеет 8-клапанную систему ГРМ. Двигатель был разработан на базе всем известного ВАЗ 21083. На практике мало что изменилось – снижен шум, повышена экологичность и снижен расход. Из минусов — есть тройки и стук.

Рассмотрим основные технические характеристики силовой установки, которые устанавливались на Ладу Гранту с двигателем мощностью 87 л.с.:

Сервис

Техническое обслуживание типично для автомобилей АВТОВАЗ. Основными операциями по техническому обслуживанию являются — замена масла и масляного фильтра. Для замены смазочной жидкости необходимо 3,2 литра моторного масла. В свою очередь в мотор укладывается 3,5 литра смазки.

Неисправности ЭБУ

Определение неисправностей двигателя Лада Гранта начинается с диагностики электронного блока управления двигателем, в котором содержится вся информация о работе силового агрегата. Для этого к ЭБУ подключается специальный диагностический компьютер.

Коды ошибок

С помощью кодов ошибок можно диагностировать неисправности в системе силового агрегата, что поможет быстро их устранить.

Поломка конечно есть, она механического характера, тогда диагностика электронного блока управления двигателем мало чем поможет, разве что приведет к месту неисправности.

Рассмотрим расшифровку кодов ошибок ЭБУ Лада Гранта 87 л.с.:

• P0030 Датчик кислорода перед нейтрализатором, проверка обрыва цепи отопителя
• P0031 Лямбда-зонд перед нейтрализатором, проверка замыкания цепи подогревателя на «массу»
• P0032 Лямбда-зонд перед нейтрализатором, проверка замыкания цепи подогревателя на проводку
• P0036 Лямбда-зонд после нейтрализатора, подогревателя проверка цепи на обрыв
• P0037 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка короткого замыкания цепи отопителя на «массу»
• P0038 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка короткого замыкания цепи отопителя на проводку
• P0101 Датчик массового расхода воздуха, сигнал вне допустимого диапазона
• P0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала
• P0106 ​​Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, сигнал вне допустимого диапазона
• P0107 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала
• P0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала
• P0103 Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень выходного сигнала
• P0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала
• P0113 Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала
• P0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выходной сигнал вне диапазона
• P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала
• P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала сигнал
• P0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №1)
• P0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №1)
• P0130 Датчик кислорода перед нейтрализатором неисправен
• P0131 Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
• P0132 Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень сигнала на выходе
• P0133 Датчик кислорода перед нейтрализатором, медленная реакция на обогащение или обеднение
• P0134 Лямбда-зонд до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
• P0135 Лямбда-зонд до нейтрализатора, неисправен подогреватель
• P0136 Лямбда-зонд после каталитического нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
• P0137 Лямбда-зонд после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
• P0138 Лямбда-зонд после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
• P0140 Лямбда-зонд после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала система питания слишком бедная
• P0172 Система подачи топлива слишком богатая
• P0200 Неисправна цепь управления форсункой
• P0201 Цепь управления форсункой цилиндра 1, обрыв
• P0202 Обрыв цепи управления форсункой 2 цилиндра
• P0203 Обрыв цепи управления форсункой 3 цилиндра
• P0204 Обрыв цепи управления форсункой 4 цилиндра
• P0217 Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения сигнал (датчик №2)
• P0223 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №2)
• P0261 Цепь управления форсункой цилиндра 1, короткое замыкание на массу
• P0262 Цепь управления форсункой цилиндра 1, короткое замыкание на +12В
• P0264 Цепь управления форсункой 2 цилиндра, короткое замыкание на массу
• P0265 Цепь управления форсункой 2 цилиндра, короткое замыкание на +12В
• P0267 Цепь управления форсункой 3 цилиндра, короткое замыкание на массу + 12 В
• P0270 Цепь управления форсункой 4 цилиндра, короткое замыкание на массу
• P0271 Цепь управления форсункой 4 цилиндра, короткое замыкание на + 12 В
• P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания
• P0301 MISHIRE, обнаруженное в 1 -м цилиндре
• P0302 MISHIRE, обнаруженное в 2 -м цилиндре
• P0303, обнаруженное в 3 -м цилиндре
• P0304, обнаруженная в 4 -м цилиндре
• P0304. вне допустимого диапазона
• P0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала
• P0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала
• P0335 Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала
• P0336 Датчик положения коленчатого вала, сигнал вне допустимого диапазона
• P0337 Датчик положения коленчатого вала, короткое замыкание на массу
• P0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
• P0340 Датчик положения распредвала неисправен (ошибка датчика фаз)
• P0342 Низкий уровень сигнала датчика положения распредвала
• P0346 Цепь датчика фазы, неверный сигнал
• P0351 Катушка зажигания, обрыв цепи проверка, ток первичной цепи меньше порогового значения
• P0352 Катушка зажигания, обрыв цепи проверка, ток первичной цепи меньше порогового значения
• P0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
• P0354 Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления
• P0363 Случайные или множественные пропуски зажигания обнаружены для защиты
• P0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
• P0441 Неправильный расход воздуха через клапан
• P0443 Неисправно управление клапаном продувки адсорбера
• P0444 Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва цепи
• P0445 Замыкание на массу цепи клапана продувки адсорбера
• P0458 Клапан продувки адсорбера, проверка короткого замыкания на массу
• P0459 Клапан продувки адсорбера, проверка короткого замыкания на проводке Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв цепи, проверка обрыва цепи
• P0481 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв цепи, проверка обрыва цепи
• P0485 Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания
• P0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала
• P0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
• P0503 Датчик скорости автомобиля, прерывистый сигнал
• P0504 Датчик педали тормоза, сигналы датчика изменяются непоследовательно заблокирован, низкая скорость
• P0507 Регулятор холостого хода заблокирован, высокая скорость
• P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
• P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
• P0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
• P0562 Напряжение бортовой сети низкое
• P0563 Напряжение бортовой сети высокое
• P0601 Неисправность ПЗУ блока управления
• P0603 Неисправность блока управления RAM
• 0 ошибка внутреннего ОЗУ контроллера
• P0606 Контроллер, АЦП неисправен
• P0607 Неверный сигнал канала детонации контроллера
• P0615 Цепь управления реле стартера, обрыв
• P0616 Цепь управления реле стартера, короткое замыкание на массу
• P0617 Цепь управления реле стартера, короткое замыкание на +12В
• P0627 Реле топливного насоса, проверка обрыва цепи реле насоса, проверка замыкания цепи на проводку
• P0642 Шина питания датчика, низкий уровень сигнала
• P0643 Шина питания датчика, высокий уровень сигнала
• P0645 Реле муфты кондиционера, проверка обрыва цепи
• P0646 Реле муфты кондиционера, проверка короткого замыкания на массу
• P0647 Реле муфты кондиционера, проверка замыкания цепи на проводку
• P0660 Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи
• P0661 Клапан регулирования длины каналов впускной системы, короткое замыкание на массу
• P0662 Клапан регулирования длины каналов впускной системы, короткое замыкание бортовой сети
• P0691 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв цепи, проверка короткого замыкания на массу
• P0692 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка на КЗ цепи на проводке
• P0693 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв цепи, проверка короткого замыкания на массу
• P0694 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв цепи, проверка замыкания цепи на проводку
• P0830 Выключатель педали сцепления, неисправна цепь
• P1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
• P1115 Неисправность цепи управления подогревом кислородного датчика
• Р1123 Дополнительный компонент корр. по воздуху состав смеси превышает порог. Состав «богатый»
• Р1124 Добавка компонент корр. по воздуху состав смеси превышает порог. Состав «бедный»
• P1127 Мультипликативная составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Богатый состав
• P1128 Мультипликативная составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Композиция «бедная»
• P1135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода к нейтрализатору
• P1136 Присадка компонента корр. топлива превышает порог. Богатый состав
• P1137 Добавка компонента корр. топлива превышает порог. Состав «плохой»
• P1141 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода после каталитического нейтрализатора
• P1171 Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
• P1172 Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
• P1301 Обнаружены пропуски зажигания для защиты катализатора в 1-м цилиндре
• P1302 Обнаружены пропуски зажигания для защиты катализатора во 2-м цилиндре
• P1303 Обнаружены пропуски зажигания для защиты катализатора в 3-м цилиндре 4-й цилиндр
• P1335 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
• P1336 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, проверка несоответствия сигналов с датчиков положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога
• P1384 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Крутящий момент двигателя вне диапазона
• P1385 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Сигнал нагрузки двигателя вне допустимого диапазона.
• P1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста
• P1387 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Время впрыска вне допустимого диапазона.
• P1388 Контроль управления дроссельной заслонкой, проверка положения педали акселератора, напряжения датчиков отличаются на пороговое значение
• P1389 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, частота вращения двигателя вне диапазона0026
• P1390 Контроль привода дроссельной заслонки, нет реакции на неисправность в системе
• P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, короткое замыкание на +12В
• P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, короткое замыкание на массу
• P1426 Управление клапаном продувки адсорбера цепь, обрыв
• P1500 Обрыв цепи управления реле электрического топливного насоса
• P1501 Цепь управления реле топливного насоса, короткое замыкание на массу
• P1502 Цепь управления реле топливного насоса, короткое замыкание на +12В
• P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
• P1513 Цепь управления регулятором холостого хода, короткое замыкание на массу
• P1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или короткое замыкание на +12В привод, отклонение фактического положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения
• P1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
• P1559 Привод дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона
• P1570 Иммобилайзер, нет положительной реакции или обрыв цепи
• P1578 Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне допустимого диапазона
• P1558 Привод дроссельной заслонки, время возврата клапана в аварийное исходное положение выше порогового значения положение дроссельной заслонки вне диапазона
• P1600 Нет связи с иммобилайзером
• P1602 Потеря напряжения бортовой сети
• P1603 Неисправность EEPROM блока управления
• P1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал
• P1612 Ошибка сброса процессора
• P1616 Датчик неровной дороги, низкий уровень сигнала
• P1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
• P1620 Неисправность ПЗУ блока управления
• P1 Неисправность блока управления блока ОЗУ
• P1622 Неисправность EEPROM блока управления
• P1640 СУД контроллера, ошибка чтения-записи EEPROM памяти
• P1689 Сбой в функционировании памяти ошибок
• P2070 Клапан регулирования длины каналов системы впуска, постоянно открытый
• P2071 Клапан регулирования длины каналов системы впуска, постоянно закрытый
• P2100 Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва цепи
• P2101 Привод дроссельной заслонки, неисправна цепь управления
• P2102 Привод дроссельной заслонки, проверьте замыкание цепи на массу
• P2103 Привод дроссельной заслонки, проверьте замыкание цепи на проводку
• P2105 Контроллер, модуль контроля неисправен
• P2122 Цепь датчика А положения педали, высокий уровень сигнала
• P2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
• P2127 Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала
• P2128 Положение педали Цепь датчика В, высокий уровень сигнала
• P2187 Система подачи топлива слишком бедная (холостой ход)
• P2188 Система подачи топлива слишком бедная (холостой ход)
• P2135 Датчики положения дроссельной заслонки «А»/«В», несоответствие сигналов
• P2138 Датчики «А»/»В» положения педали акселератора, несоответствие сигналов
• P2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения дроссельной заслонки не выполнена
• P2178 Привод дроссельной заслонки, адаптация никогда не проводилась на холостом ходу
• P2188 Топливная система слишком богатая на холостом ходу
• P2270 Лямбда-зонд после нейтрализатора, отсутствие реакции на обогащение смеси
• P2271 Лямбда-зонд после каталитического нейтрализатора, отсутствие реакции на обеднение смеси
• P2301 Катушка зажигания цилиндра 1, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2304 Катушка зажигания цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2307 Катушка зажигания цилиндра 3 , короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2310 Катушка зажигания цилиндра 4, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2500 Цепь управления возбуждением генератора (LT) Low
• P2501 Возбуждение генератора (LT) Высокий уровень цепи управления

Список кодов ошибок автоматической передачи

• Описание ошибки ошибки Описание
• P0720 «Датчик скорости выходного вала»
• P0717 «Spect Spect Spect»
• P0706 «SELECTER SELECTER. NO»
• P0706 «SELECTER.»
• P0706 «. ″ Селектор АКПП. Несколько сигналов одновременно»
• P0974 «Вкл-выкл соленоид. Обрыв цепи»
• P0973 «Соленоид двухпозиционный. Цепь замкнута на массу»
• P0963 «Соленоид управления давлением. Обрыв цепи»
• P0962 «Соленоид управления давлением. Цепь замкнута на массу»
• P0740 «БЛОКИР. (разомкнут)»
• P0743 «LOCK UP SOL (GND короткое)»
• P17AB «L/C SOL (разомкнутое)»
• P17AA «L/C SOL (GND короткое)»
• P17AE «2-4/B SOL (разомкнут)»
• P17AD «2-4/B SOL (замыкание заземления)»
• P17B1 «H/C & L & R/B SOL (разомкнут)»
• P17B0 «H / C & L & R / B SOL (GND короткая)»
• P1735 «ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БЛОКИРОВКИ (1-я)»
• P1736 «ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БЛОКИРОВКИ (2-я)»
• P1737 «ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БЛОКИРОВКИ (3-я)» )»
• P1738 «ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БЛОКИРОВКИ (4-я)»
• P0744 «LU СЦЕПЛЕНИЕ (Блокировка)»
• P1744 «LU СЦЕПЛЕНИЕ (Блокировка проскальзывания)»
• P0731 «Неправильное передаточное отношение АКПП на 1-й передаче»
• P0732 «Неверное передаточное число АКПП на 2-й передаче»
• P0733 «Неверное передаточное число АКПП на 3-й передаче»
• P0734 «Неправильное передаточное отношение АКПП на 4-й передаче»
• P17A1 «ФУНКЦИЯ НЕЙТРАЛЬ (1-я)»
• P17A2 «ФУНКЦИЯ НЕЙТРАЛЬ (2-я)»
• P17A3 «ФУНКЦИЯ НЕЙТРАЛЬ (3-я) )»
• P17A0 «НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (Rev)»
• P0712 «Датчик температуры масла, низкое значение»
• P0713 «Датчик температуры масла, высокое значение»
• P0711 «Датчик температуры масла, заедание»
• «Шина CAN» подключение (инициализация)»
• P062F «РЕЗЕРВНАЯ ПАМЯТЬ»
• P1701 «Напряжение питания контроллера»

Список кодов ошибок передачи данных

• U0001 Шина CAN неисправна
• U0009 Шина CAN, короткое замыкание в цепи
• U0073 «Подключение шины CAN (шина отключена)»
• U0155 Нет связи с модулем круиз-контроля
• U0305 Программная несовместимость с модулем круиз-контроля

Если Лада Гранта код ошибки P0504
Код P0504 означает несоответствие датчика педали тормоза.

Выход

Двигатель Лада Гранта (87 лошадиных сил) является ярким представителем силовых агрегатов производства АвтоВАЗа. Двигатель спроектирован на базе 21083, с небольшими доработками. Диагностические операции по выявлению неисправностей проводятся с помощью бортового компьютера и расшифровки кодов ошибок.

Как выбрать Lada Granta на вторичном рынке. Lada Granta Sedan (Лада Гранта) Лада Гранта на вторичном рынке

На вторичном рынке седаны по-прежнему пользуются наибольшим спросом. На них приходится 44,3% всех продаж, тогда как на подержанные кроссоверы и внедорожники приходится всего 20,8%, свидетельствуют данные агентства «Автостат» за 2017 год. Для сравнения, на первичном рынке автомобилей доля SUV в прошлом году достигла рекордных 42% и продолжает расти. Подтверждает эту тенденцию и статистика АВТО АВТО, согласно которой в 56,3% случаев в 2017 году покупали седаны обоих С-классов, причем спрос превышал предложение.

Для характерна обратная ситуация: доля кроссоверов составляет 20% в структуре предложения и всего 16% в структуре спроса. Так, покупатели подержанных автомобилей чаще выбирают седаны не только из-за широкого выбора четвёрок на вторичке, но, в первую очередь, из-за их более доступной цены при традиционно высокой ликвидности: даже через несколько лет использования они достаточно легко продать с минимальной потерей стоимости. В свою очередь 9Кроссоверы 0049 дешевеют быстрее : По оценкам Avito Auto, модели внедорожников в возрасте 3-4 лет на 40,6% дешевле автомобилей до трех лет.

По словам Дениса Еременко, директора компании «Подводная лодка», портрет потребителей нового и подержанного автомобиля сильно различается. Приобретая внедорожник, нужно быть готовым к повышенным тратам на содержание и обслуживание автомобиля, поэтому потребители «секонд-хенда» страхуют себя от повышенных трат, отдавая предпочтение седанам.

Так же стоит учесть, что и мода на паркетники захлестнула рынок новых машин сравнительно недавно. Учитывая, что доля кроссоверов и внедорожников в российском автопарке пока невелика, количество предложений по их продаже на вторичке гораздо меньше, чем тех же седанов.

Однако со временем ситуация неминуемо изменится: как сегодня вышел рынок «Б/у», сегмент автомобилей с пробегом охватит модели внедорожников «кроссовер». Об этом уже можно судить по статистике продаж ведущих официальных дилеров Москвы и Санкт-Петербурга, которые работают, в основном, с майнерами малого возраста. Например, в подразделении Blue Fish ГК «Рольф» доля внедорожников в объеме реализации уже выше, чем седанов. CarPrice также фиксирует рост доли кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке, однако она растет за счет трехдверных хэтчбеков и минивэнов.

«Чтобы серьезно разбавить хиты современного авторынка пробегом, новым бестселлерам понадобится не менее трех-пяти лет. То есть примерно в 2020-2021 годах на вторичке появятся те внедорожники, которые сегодня так хорошо продаются, и к 2023-2025 гг. они будут составлять значительную долю», — прогнозирует генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

«Классика» не стареет?

Пока же рейтинги продаж автомобилей с пробегом возглавляют преимущественно седаны. При этом самыми популярными из них остаются ВАЗовские «пятерки» и «семерки», которые за 2017 год обрели более 250,7 тысяч новых владельцев. Lada Samara 115 (146,1 тыс. шт.), Lada 110 (119.4 тыс. шт.) и Priora (105,7 тыс. шт.). А вот бестселлер прошлых лет на первичном рынке автомобилей — седан Lada Granta — серьезно уступает им по объемам продаж с показателем 63,6 тыс. машин с пробегом.

По словам главы «Авито Авто» Сергея Литвиненко, высокий интерес к отечественным автомобилям по сравнению с иномарками аналогичного класса определяет низкая цена: средняя стоимость «Приоры» составляет 246 тыс. руб., LADA 110 — 87 тыс. руб. Для сравнения, приобрести гранту можно в среднем за 324 тысячи рублей, и в этом случае при выборе между иномарками и продукцией отечественного автопрома играет роль остаточная стоимость автомобиля.

«Посредственные потребительские качества и низкая надежность старых «Жигулей» компенсируют их невысокой стоимостью и доступностью обслуживания. Но главное, что эти автомобили преобладают. Продажа старых ног какое-то время будет преобладать на вторичном рынке регионов до их естественного выбытия из автопарка», — комментирует директор подразделения по продаже автомобилей Blue Fish Пробег ГК «Рольф». Алексей Баринов.

Топ-10 самых продаваемых седанов с пробегом в 2017 году

АГЕНТСТВО ДАННЫХ «АВТОСТАТ»

Среди радио седанов с пробегом самой продаваемой моделью является Toyota Camry, результат которой в 2017 году составил 74,3 тыс. реализованных машин. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Renault Logan (71,9 тыс. шт.), Toyota Corolla (68,6 тыс. шт.), Daewoo Nexia (64,5 тыс. шт.), а также самый продаваемый бестселлер на первичном рынке иномарок — Hyundai Solaris. (62,8 тыс. шт.). А вот седан Форд Фокус в топ-5 не попал, хотя эта модель (включая все типы кузовов) остается безоговорочным лидером среди подержанных иномарок в целом.

Как говорит Алексей Баринов, у всех этих автомобилей есть одно — большая доля в структуре автопарка страны. Toyota Camry и Corolla особенно популярны на востоке страны, они заслужили репутацию надежных машин. Renault Logan и Hyundai Solaris – поистине «народные» автомобили, предлагающие хороший набор потребительских качеств по приемлемой цене. Daewoo Nexia тоже была в свое время бестселлером и благодаря доступной стоимости становится хорошей альтернативой Жигулю. Форд Фокус также хорошо продается в кузове хэтчбек, поэтому он выигрывает в общем зачете.

Стоит отметить модели Toyota Camry и Corolla, которые сохраняют высокие позиции в рейтингах продаж, несмотря на то, что большинство автомобилей этих моделей попали в нашу страну уже подержанными и в последние годы их парк пополняется слабо. Тем не менее россияне предпочитают покупать их больше, чем молодые иномарки, вроде тех же Renault Logan, Daewoo Nexia и Hyundai Solaris.

Пробег не имеет значения

Как известно, цены на подержанные автомобили одной и той же модели различаются в зависимости от года выпуска и пробега. Например, разница между приорами 2011 и 2012 года, по статистике сайта Дром.ру, составляет 25 тысяч рублей, фокуса тех же годов — 57 тысяч рублей, а соляриса — всего 24 тысячи. По мнению участников рынка, при покупке подержанного автомобиля большинство россиян делают выбор в пользу автомобилей с наименьшим пробегом Чтобы потенциально избежать непредвиденных дополнительных затрат.

Как отмечает Денис Еременко, у автомобиля нет границы цифр на одометре и предела возраста, при выходе из строя — при одинаковых показателях состояние автомобиля может быть самым разным. Поэтому вторичным потребителям необходимо смотреть на текущее состояние автомобиля и его сервисную историю. При этом цена БЭШек в России явно не привязана к комплектации, состоянию и пробегу, так как большинство пытается скрыть реальные данные при продаже.

Тем временем аналитики «Автостата» подсчитали другое. По сравнению с прошлым годом произошли существенные перестановки, в том числе и в сегментном сегменте. Так, среди моделей в своем классе лидером стал Hyundai Solaris, который сохраняет 89,91% своей первоначальной стоимости при перепродаже на вторичном рынке. А тут Киа Рио. А Lada Granta выпала из топ-3 по ликвидности в своем классе. В С-сегменте лучший результат показала Mazda3 — 97,12%, что позволило ей обойти прошлогоднего лидера — Corolla, чей индекс конституционной ценности составил 9.4,73%. Кроме того, в тройку лидеров вошел Kia Cerato. — За три года эксплуатации эта модель сохраняет 89,31% своего первоначального ценника. Среди бизнес-седанов наиболее ликвидными остаются Mazda6 и Toyota Camry – их показатели составили 95,63% и 92,03% соответственно. Так, наибольшую остаточную стоимость зачастую имеют не самые продаваемые модели с пробегом, а наибольшим спросом у россиян пользуются дешевые и менее ликвидные автомобили с пробегом.

По словам Дениса Долматова, распространенных автомобилей, как правило, всегда более ликвидны — На них больше запчастей, а их ремонт стоит дешевле. Однако высокая ликвидность иногда работает против них – на рынке много криминальных машин (если говорить о бизнес-сегменте) или автомобилей после службы в такси (если говорить о бюджетных моделях). В этих условиях, скорее всего, покупатель не хочет рисковать и выбирает те автомобили, которые точно не работали на износ или менее интересные мошенники.

Бомж кроссоверы, которые сегодня можно наблюдать на рынке новых автомобилей, не дошли до вторички. Здесь бестселлерами по-прежнему остаются седаны, которые во многом отражают структуру российского автопарка. Однако большинство потребителей БЭШек и сами не хотят пересаживаться на четырехмерные. Какие модели седанов с пробегом сегодня самые популярные и ликвидные?

На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля Lada Granta. Особенности и типы двигателей, шасси и электрики автомобиля.

В России автомобили ВАЗ-Классика выпускались более 40 лет, но в 2012 году серийный выпуск заднеприводных вазовских автомобилей закончился. На конвейере место заняла новая модель Lada Grant, которая выпускается и сегодня. У нее есть свои характерные недостатки, поэтому перед тем, как купить Ладу Гранту на вторичном рынке, нужно знать о «болячках», которые присутствуют у этой марки. На что стоит обратить внимание при покупке, какая комплектация существует, будет рассмотрено в этой статье.

Что такое Lada Granta

Легковой автомобиль производства АвтоВАЗа Лада Гранта — модель, выпускаемая в двух кузовах:

• пятидверный лифтбэк;
• четырехдверный седан.

Лада Гранта Новая 2016 года может быть в среднем по цене от 300 до 560 тысяч рублей – стоимость автомобиля постоянно меняется, цена во многом зависит от комплектации автомобиля. На вторичном рынке стоимость автомобиля начинается где-то от 200 тысяч рублей, но если цена автомобиля подозрительно низкая, стоит задуматься, стоит ли приобретать такой автомобиль?

Lada Granta создана на единой платформе с Lada Kalina, также в ней много деталей, которые исходят от Lada Priors. Первые эскизы новой модели появились в начале 2009-го, а уже через два с половиной года продажи были осуществлены, и машину начали выпускать серийно. С лета 2012 года автомобиль получил в свое оснащение автоматическую коробку передач, а в 2013 году произошел рестайлинг модели – на автомобиль стали устанавливать 16-клапанный двигатель объемом цилиндров 1,6 литра.

Комплектация

Вы можете купить автомобиль Лада Гранта в трех вариантах комплектации, в комплектации:

• Стандарт;
• Норма;

При покупке подержанного автомобиля следует учитывать, что в каждой комплектации присутствует разный тип двигателя, и чем богаче комплектация, тем мощнее. Все МУС имеют одинаковый объем, но разница все же заметна – например, 8-клапанный силовой агрегат ВАЗ-11183 имеет мощность всего 82 л. с., но двигатель ВАЗ-21127 уже 106 л. из.

Если вы хотите сэкономить и купить Ладу Гранту с пробегом дешевле, будущий автовладелец должен знать, что в базовую комплектацию автомобиля входят:

• подушка безопасности водителя;
• Системы eBD и EBA;
• иммобилайзер;
• Головное устройство.

В пакет люкс добавлены опции:

• Подушка безопасности переднего пассажира;
• легкосплавные диски R15;
• противотуманные фары;
• электростеклоподъемники всех боковых дверей;
• климат-контроль;
• бортовой компьютер;
• аудиосистема с поддержкой mp3;
• обычная тревога;
• центральный замок.

Двигатель

Что еще нужно знать будущему автовладельцу о двигателях бюджетного автомобиля перед покупкой автомобиля Лада Гранта? На двигателе модели ВАЗ-11183 при перерезке ремня ГРМ клапана не давят, и это большой плюс, так как на всех остальных моторах ситуация гораздо хуже. Следует отметить, что при замене ремешка необходимо менять и натяжные ролики, а если водяная помпа браковалась достаточно давно, ее следует заменить.

Для всех двигателей LADA GRANTA характерны течи масла, но на ресурс силового агрегата это не влияет. Гораздо хуже, если при ревальте ДВС из трубы глушителя идет сизый дым — это значит, что с поршневой группой не все в порядке.

Трансмиссия

Заеды в педалях сцепления на Granta — обычное явление, здесь рекомендуется смазывать все:

• втулка на тросе возле вилки сцепления;
• место соединения самой педали со штоком.

При износе диска сцепления педаль становится выше обычного уровня, увеличивается свободный ход. Если новый автовладелец решит заменить диск и корзину, лучше установить импортные запчасти, они идут дольше отечественных запчастей.

Механическая коробка передач на автомобили ВАЗ часто устраивает, но на сроке ее службы это не сильно отражается. Коробка автомат вполне надежная, это японская фирма Jatco, а японское качество всегда было на высоте. Проблема кроется не в самой АКПП, а в блоке управления, который очень неудачно размещен (под левым передним крылом), поэтому на него летит грязь и вода.

Салон и электрика

Утверждение «Чем проще, тем надежнее» в полной мере относится к Granta, в стандартной комплектации проблема с электрикой на автомобиле встречается редко. В основном глюки бывают на машине с более богатой комплектацией, и этот момент тоже стоит учитывать перед Лада Гранта б/у. Одно из самых слабых мест в электрике — генератор, поэтому при покупке автомобиля следует обратить внимание на шум подшипников генератора и на зарядку.

Пластик в салоне бюджетного автомобиля постоянно скрипит, и избавиться от него практически невозможно. Еще один неприятный момент – со временем начинает прокручиваться ручка регулировки наклона водительского сиденья, и водителям автомобилей приходится любыми способами устранять этот недостаток. Уровень комфорта в салоне низкий, однако от бюджетного автомобиля большего ожидать и не приходится – если вы хотите улучшить доработки, следует установить дополнительную шумоизоляцию.

Ходовая часть

Подвеска Лада Гранта достаточно жесткая, но в целом не так уж и плоха. Ломается не чаще, чем на другой легковой бюджетной машине, а также водители грантов рекомендуют ставить импортные элементы. Ступичные подшипники и шаровые опоры в среднем проходят около 50 тыс. км, примерно столько же километров потребуется замена амортизаторов.

Кузов

ЛКП Лада Гранта откровенно слабое, и при попадании камешков в сколы образуется ржавчина. «Цветет» машина очень быстро, местами вздувается краска. Чаще всего рыжие «плавают» внизу, поэтому необходима антикоррозийная обработка колесных арок и днища кузова.

В целом машинка неплохая, и если тянуть с деньгами, то часто рассматривается как вариант для рабочих поездок. Купить Ладу Гранту можно на Авито, на доске бесплатных объявлений много интересных предложений.

Видео тест-драйв грантов Б.У.

Общий рейтинг модели

Приехал с подругой в автосалон на Каширке на своей машине в техцентр. Пообщавшись с менеджером Альбертом Амирханяном, я понял, что машина Лада Гранта мне просто…

Елена | 21 дек

Здравствуйте! В последний день ноября мы решили купить автомобиль Лада Гранта в г. Аверменс Каширское шоссе 41.с2 Нам попался самый неординарный менеджер…

Елена | 5 дек

В субботу с супругой были куплены в первый раз новый автомобиль Лада Гранта в г. Авермерс Каширское шоссе 41.с2. Выражаю благодарность за сотрудничество…

Ильдар | 3 дек

Добрый день! Совсем недавно совершил покупку автомобиля Лада Гранта в автосалоне на Каширском шоссе. Это второй новый автомобиль, который я приобрел в …

Евгений | 26 июн

Приобрел новый автомобиль Лада Гранта, по программе Trade In. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно нравится…

Светлана | 22 мая

Приобрел автомобиль Лада-гранта в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину выдали быстро. Особо хочу отметить на…

Павел | 5 мая

Дополнение к отзыву (куплена Лада Гранта 26. 01.2019) В компанию АВТОГЕРМЕС, начальники отдела продаж, звонили лично, получили отказ, за ​​неаккуратные действия…

Нестеров Денис | 3 февраля

Купил Ладу Гранту в автосалоне на Варшавской, 56.Очень порадовал звонок, когда звонили, и по приезду оказалось то же самое. Очень порадовал…

Евгений | 9 янв

Приехал с подругой в автосалон на Каширке на ее машине в техцентр. После общения с менеджером Альбертом Амирханяном я понял, что машина Лада Гранта мне просто необходима. Остался доволен внимательным отношением к покупателям, персоналом салона, человеческим отношением. Отдельное спасибо руководству автосалона, за грамотный подбор сотрудников. Закрыть

Здравствуйте! В последний день ноября мы решили купить автомобиль Лада Гранта в г. Авермерс Каширское шоссе 41.с2 К нам попал самый неординарный менеджер Александр Ковшников. В преждевременном смысле слова «был до последнего клиента». Человеческое спасибо ему за терпение и понимание. Спасибо триодине Илье, который не оставил нас без внимания и сделал нам подарки. Я всегда буду полагаться на их помощь. :). Еще раз спасибо Ковшникову Александру. Мы довольны. С уважением к вам, Елена и Ильдар. Закрыть

В субботу в автохимии Каширское шоссе 41.с2 впервые был куплен новый автомобиль Lada Granta. Хочу выразить благодарность всем работникам автосалона. Отдельное спасибо триодному Илье заведующей, симпатичной девушке с кредитного отдела страховой и сотруднику банка Павлу. Огромная благодарность Менеджеру по продажам Ковщику Александру!!! Ребята не обращайтесь к серым дилерам, идите к официалам. Закрыть

Приобрел новый автомобиль Лада Гранта, по программе Trade In. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особо хочу отметить менеджера Ermakov Seeds. Очень вежливый, добросовестный и доброжелательный сотрудник. Общение с ним доставляло мне удовольствие. Результат общения меня полностью устроил. Закрыть

Дебют Лады Гранты состоялся еще в 2011 году на одной из автомобильных выставок продукции Волжского автомобильного завода. Модельный ряд типичен: седан, хэтчбек, спорт.

Цена на базовую комплектацию стартовала от 400 000 тысяч рублей за экземпляр. Несмотря на бюджетную стоимость, не каждый мог позволить себе приобретение нового автомобиля. Альтернативный вариант — Машина с пробегом.

Гранта с пробегом в среднем ценовом сегменте

Стоимость Лада Гранта разная. Ключевую роль играет год выпуска.

Дифференциация прослеживается в следующей таблице:

Лада Гранта. Спорт отличается по стоимости от базовой версии на 10 — 15% вплоть до повышения.

Это отличие иллюстрируется улучшенными техническими характеристиками:

• литые 16-дюймовые диски;
• низкопрофильная резина;
• сток Топы марки «Yokohama»;
• Передние и задние тормоза увеличенного диаметра, специально адаптированные для скоростных режимов. Основное отличие от базовых в повышенной теплоотдаче;
• уменьшенный зазор на 2,0 см;
• передние, задние амортизаторы заполнены инертным газом.

Очевидно, что цена Гранты Спорт будет меняться в зависимости от актуальной комплектации.

На что обратить внимание при выборе модели нагрудника

Перед покупкой технического средства, особенно бывшего в употреблении, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту сервисного центра. Что поможет качественно провести комплексную диагностику, визуально оценить общее техническое состояние Авто, выявить большинство поломок, дефектов.

При наличии собственного опыта вообще не обязательно пользоваться услугами специалистов, но желательно.
Типичные уязвимые места Гранта Спорт Лук:

1. Колесные арки: коррозия, слои;
2. соединения частей корпуса, швы, отверстия;
3. резиновые уплотнители лобового, заднего, боковых стекол;
4. проточное уплотнение переднего привода с левой/правой стороны;
5. Степень износа механизмов ременного привода;
6. коррозия «стаканов» задних амортизаторов.

Список дефектов не исчерпывающий, носит только ознакомительный характер. В каждом случае будут новые повреждения.

Преимущества покупки Лады Усела Гранта

• эффективность в расходе топлива;
• расходы на обслуживание, техосмотры на среднем уровне;
• хорошее соотношение «Цена — Качество»;
• возможность выбора комплектации;
• многочисленные сервисные центры;
• наличие, работоспособность под заказ с последующей поставкой запасных частей, комплектующих;
  Относительная простота конструкции механизмов. При наличии минимального опыта в обслуживании большую часть работ можно провести своими силами, не прибегая к помощи ста специалистов. Что существенно удешевляет его стоимость.

Наряду с многочисленными положительными факторами, учтите следующие отрицательные:

1. Автомобиль с пробегом может стать частым «гостем» вашего гаража, ища Яма, СТО. Предсказать момент поломки той или иной детали практически невозможно;
2. При отсутствии навыков обслуживания техники все работы проводим в мастерской. Это не всегда оправдано выделенным бюджетом;
3. наступает момент капитального ремонта силового агрегата, ходовой части, передней/задней подвески. А так же косметический ремонт элементов кузова, лакокрасочное покрытие.

Почему на вторичном рынке много битых Лада Гранта

Если рассматривать объективно каждую из марок/моделей, то количество битых будет на одном уровне. Проблема характерна для любых технических средств. Причина кроется в навыках вождения, машине, стиле и стиле вождения.

Преобладающее большинство аварий происходит по причине превышения скоростного режима, нарушения установленных правил. Гора — Водители любят очищать то, что заканчивается аварийной ситуацией.

Подводя итоги и отвечая на вопрос: можно ли купить грант купить — однозначно нужно. Если у вас есть достаточный бюджет на приобретение марки подороже — выбирайте последнее.

Видео — Обзор Лада Гранта Промышленные подержанные автомобили Тест-драйв Лада Гранта Автомобили с пробегом

>

Видео — Первичный осмотр Лада Гранта. Купил за 270 тыс. руб

Видео — Б/у Привод: Лада Гранта АКПП 2012г. за 279000 руб. Тольятти

К выбору подержанного автомобиля нужно подходить более внимательно, чем к приобретению нового. Даже после двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и прочих неприятных неожиданностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает цикл материалов, в которых рассказывает будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке подержанных автомобилей.

На этот раз предметом нашего исследования стала Lada Granta. Седан с заводским индексом ВАЗ-2190 поступил в продажу в конце 2011 года, а в 2014 линейка пополнилась пятидверной модификацией LiftBack (индекс ВАЗ-2191).

До сих пор Lada Granta является хитом российского рынка новых автомобилей. По данным Европейской бизнес-ассоциации, в июне 2017 года эта модель стала абсолютным бестселлером, поставив на лопатки корейскую пару Hyundai Solaris и Kia Rio. А вот на вторичном рынке Granta не самая популярная машина: многие говорят, что брать ее с рук нет смысла. Средняя цена бывших «грантов» — 300 тысяч рублей, а уже за 390 тысяч у вас будет абсолютно новый автомобиль (со скидками по трейд-ину и кредиту — за 329 тысяч). И если машин первого юбилея примерно 240 тысяч, то годовалых — примерно столько же 380 тысяч! но этот обзор будет одинаково полезен как покупателям Новой Гранты, так и тем, кто присматривается к старому экземпляру.

«Жигули» являются предметом извечного спора автолюбителей: кто-то бескомпромиссно настроен против отечественных автомобилей и без аргументов никогда не будет осужден, другие пытаются найти в Ладах Плюсы и сравнить их с иномарками. Однако шутки про российский автопром уже не такие смешные, как пять-десять лет назад. Возьмем, к примеру, лакокрасочное покрытие GRANTA. Как и на многих бюджетных автомобилях, здесь она тонкая, и после попадания в кузов мелких камней в месте удара должен образоваться скол. Очаги коррозии есть, но они не расползаются по кузову, лак вокруг не трескается, и металл в этих местах ржавчиной не проходит.

Автомобиль Лада Гранта.

Дно автомобиля, пороги и другие «гниющие» детали, расположенные внизу, лучше защищены и обработаны антикоррозийным покрытием, но его слой тоже довольно тонкий. Выбрать машину без сколов и ржавчины практически невозможно, если только она не была полностью покрашена, а это весомый повод заподозрить, что машина участвовала в ДТП. Кузов нужно осмотреть очень внимательно, и лучше выбирать те экземпляры, на которых прежний владелец сделал дополнительную антикоррозийную защиту.

Стуки и глюки

Уровень Lada Granta не ждет мягкого пластика в салоне или качественной кожаной обивки. Собрана она по-спартански: шумоизоляция минимальная, даже в салоне новой машины сразу появляются экраны, но без каких-либо глобальных разрушений. Все надежно закреплено и подвешено, разве что некоторые владельцы жалуются на пластиковые втулки дверей, из-за которых они открываются и закрываются с неприятным звуком и скрипом при езде.

Салон автомобиля Лада. ГРАНТА.

При минусовых температурах в районе лобового стекла появляется трещина, которую удалось устранить на машинах 2014 года выпуска и позже. В сильный дождь могут залить моторные трапеции дворников, что приведет к их поломке. На автомобилях без кондиционера ролики натяжения ремня отсутствуют, из-за чего на ранних экземплярах часто выходят из строя подшипники генератора. В середине 2012 года генератор Bosch стали ставить на «гранты», и недостаток был устранен. У автомобиля С. растянуты ролики. Его проблема — ремень растянулся так сильно, что его можно оборвать на пяти тысячах километров. При выборе б/у машины стоит проверить как сам ремень, так и работу генератора.

Автомобиль Лада Гранта.

«Детской болезнью» Лада Гранта был термостат, из-за поломки которого в салоне становилось слишком холодно, а мотор не прогревался до нужной температуры. Позже эту проблему устранили на заводе, и вряд ли найдется хоть один владелец, который ее не решал. Фары головного света модели нареканий не вызывают и даже светят хорошо, а вот задние фонари могут запотевать — причина в вентиляционных отверстиях.

В разные годы АвтоВАЗ провел несколько сервисных акций по устранению брака, из-за которого топливная трубка на моделях с механической трансмиссией: на сервисах официальных дилеров была установлена ​​защитная облицовка. Еще два отзыва о Lada Granta были связаны с возможным выходом из строя установки управления подушками безопасности и дефектами тормозов. Но в целом тормоза надежны: на смену «родных» колодок приходится около 50-60 тысяч километров, а вместе с ними, скорее всего, и тормозные диски.

Конем всех автомобилей АвтоВАЗа является всеядная подвеска, которая даже не для бездорожья. Правда, это удел автомобилей дорогих комплектаций, на базовых версиях владельцы часто жалуются на излишнюю жесткость. Довольно часто при езде по неровностям можно услышать металлический стук — это издают Стенды Скопинского автосельхоззавода (СААЗ). За обновками бегать нет смысла — это особенность их работы, но можно заменить на более надежный аналог, и тогда звук пропадет. К 30 тысячам километров пробега могут выйти из строя подшипники ступицы, на каком именно колесе, решает судьба, а подшипники на других колесах могут пройти до ста тысяч километров. Остальные безотходные элементы подвески – 100 и даже 200 тысяч километров.

Автомобиль Лада Гранта.

Обязательно обратите внимание на легкосплавные диски: если они «родственники», то могут быть не раз выправлены, так как имеют свойство застревать даже при попадании в небольшую яму. Lada Granta в базовой комплектации «Стандарт» оснащается обычной рулевой рейкой, все, что дороже, — с электромощником (ЭУР). Со временем руль Рейка От ЭУР может начать угрожать, при этом проблем с управляемостью или ручным рулем не будет. Еще особенность: трос стояночного тормоза — больное место модели, его приходится подтягивать чуть ли не раз в полгода, а иногда и вовсе.

Staten Multimedia Systems Lada Granta с сенсорным экраном, навигацией и поддержкой беспроводной связи — приятный подарок для такого недорогого автомобиля. Обязательно проверьте все функции этого устройства: бывали случаи, когда из-за сбоев в электронике приходилось менять щиток приборов, где отображаются навигационные подсказки.

Автомобиль Лада Гранта.

Нередки случаи, когда в Lada Granta внезапно загораются лампы указателей поворотов: они продолжают гореть даже на заглушенной и заблокированной машине. Это первый звонок, указывающий на неисправность центрального блока кузовной электроники (CBSC). Иногда помогает демонтаж соответствующего предохранителя, но можно попасть на дорогостоящий ремонт всего CBCE. В общем, все расходные запчасти на «Гранту» стоят недорого.

Разные силы

С точки зрения обывателя двигатель у Lada Granta всего один — 1,6-литровый в нескольких вариантах мощности. А вот с технической стороны это четыре совершенно разных двигателя (Пятая комплектуется Lada Granta Sport, но это тема для отдельного разговора). Самым слабым является восьмилепестковый 82-сильный (132 нм) агрегат ВАЗ-11183-50, которым сейчас модель уже не комплектуется. Он прост в обслуживании и оснащен надежным ременным приводом газораспределительного механизма (ТРМ). В случае обрыва ремня, а это может даже раньше срока рекомендуемой замены (75 тысяч километров пробега), клапана не столкнутся с поршнями. Достаточно возить с собой запасной брусок планки, который можно поменять в ближайшем сервисе.

АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску автомобиля Lada Granta

Мотор ВАЗ-11186 более мощный — 87 л.с. и 140 Нм. Создан на базе двигателя ВАЗ-11183-50, но с облегченной шатунно-поршневой группой (ШПГ). Это позволило снизить шумность и расход топлива, сделать двигатель более эластичным, но, увы, за комфорт приходится платить. При перерезке ремня ГРМ в стопроцентных случаях происходит загибание клапанов, что приводит к дорогостоящему ремонту. Помимо прочего, вам придется заменить поршни, направляющие и маслозаборные колпачки. За состоянием ремня ГРМ необходимо следить, а после покупки автомобиля с пробегом лучше сразу его заменить.

Следующие два двигателя — 16-клапанные мощностью 98 л.с. (145 Нм) и 106 л.с. (148 Нм). Агрегаты с индексами ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 конструктивно схожи и имеют тот же недостаток, что и восьмилепестковый мотор с облегченными САУ: при урезании временной шкалы владелец обречен на выздоровление. Предпочтительнее 106-сильный вариант — и не только из-за мощности. Этот мотор Лада Гранта получила в 2013 году, и он был значительно модернизирован: вместо датчика массового расхода воздуха во впускном коллекторе установлен датчик абсолютного давления, что повысило надежность и экономичность, сам коллектор стал переменной длины. Единственный недостаток менее мощного собрата — повышенный транспортный налог.

На педали

Lada Granta комплектуется сразу тремя типами трансмиссии: механической, автоматической и роботизированной. Самая популярная (почти 90% всех автомобилей на вторичном рынке) – пятиступенчатая «механика». Первый год своей жизни «Гранта» оснащалась проверенной временем трансмиссией ВАЗ-1118. Эта сборка служит долго, но весь этот период будет раздражать характерное жигулевское предупреждение во время движения. В морозы рычаг КПП начинает «вязать» в загустевшем масле и туго ходить, что решается заменой масла на синтетическое (вязкость 75W90). На больших пробегах необходимо проверить герметичность: смазка может вытекать через шток механизма выбора передач. Менять масло в коробке нужно каждый раз через 75 тысяч километров.

Lada Granta Рычаг механической коробки передач

С 15 октября 2012 года АвтоВАЗ начал устанавливать на Lada Granta модернизированную механическую коробку передач ВАЗ-2181 (кроме базовой комплектации «Стандарт»). Вместо привода с одной тягой коробка получила тросовый привод от японской ATSUMITEC. Это позволило избавиться от неприятных вибраций на рычаге, уменьшить люфт и сделать переключения более четкими. Объем заливочного масла уменьшился на треть (2,2 литра было 2,2), которое стало синтетическим: необходимость его замены в регионах с холодным климатом проявилась сама собой. Кроме того, масло теперь залито на весь срок службы трансмиссии, но после пяти лет или к пробегу в 200 тысяч километров эту процедуру все же лучше провести.

Роботизированный рычаг трансмиссии Лада Гранта

Чуть более 10% автомобилей на вторичном рынке оснащены АКПП. Самыми редкими являются роботы с одним сцеплением, их Lada Granta получила не так давно – в начале 2015 года. «Робот» выполнен на базе вышеупомянутой пятиступенчатой ​​«механики», но с электромеханическим приводом немецкой фирмы Zf. Пока претензий к ней не более чем немного, если не считать свойственной многим аналогам своеобразной работы: коробка откровенно «подтормаживает» при переключениях.

Перебрана АКПП Jatco (индекс JF414E). В целом он очень надежен и работает без необходимости обслуживания более 100 тысяч километров. В редких случаях удается выявить автомобили, у которых свистят подшипники поворотного механизма или текут глазури. В случае капитального ремонта или замены трансмиссии необходимо быть готовым к большим затратам – около 100 тысяч рублей.

Безопасность

В базовом исполнении Lada Granta первых годов лишили даже антиблокировочной системы тормозов (АБС), зато получили как минимум подушку безопасности водителя. Единственный краш-тест по европейской методике Euro NCAP. Проведен издательством «Ауторес» в 2012 году на полигоне в Чехии. Из 16 возможных баллов за лобовой удар Ферной преграды на скорости 64 км/ч Седан набрал 8,4, что соответствует оценке в две звезды из пяти возможных.

В более дорогих исполнениях Лада Гранта оснащалась АБС и второй дополнительной подушкой безопасности, а также преднатяжителями передних ремней безопасности. Краш-тест такой версии автомобиля, проведенный компанией «Авторес» в 2015 году, показал, что пассивная безопасность Модели выше: 10,7 балла из 16 и три звезды из пяти по методике EURO NCAP. Новые «Гранты» уже в базовой комплектации имеют одну подушку безопасности, антиблокировочную систему тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), крепления для детских сидений ISOFIX, блокировку задних дверей от открывания детские и дневные ходовые огни.

двигатель, подвеска, салон, экстерьер. Делаем мощный тюнинг лады гранты своими руками Доработка новой гранты

По словам представителей АвтоВАЗа, этот автомобиль станет объектом повышенного внимания конструкторов завода. Будут предприняты усилия, чтобы дать автолюбителям возможность проводить технический тюнинг и тюнинг салона Лады Гранты. Интересный факт: еще до появления первой серийной модели Гранты компания ТМС-Спорт подвергла ее значительному тюнингу. Затем тюнинг двигателя заключался в установке турбины, повышающей до 210 […]

Интерес Спросите

В описаниях комплектаций Лады Гранты вы наверняка часто встречали слово Атермальное стекло. Начиная с комплектации «Норма», а именно 21900-41-015, такие стекла устанавливаются на автомобили с завода. Что это за очки, давайте рассмотрим подробнее Что такое атермальное стекло? Обычное стекло пропускает почти весь спектр солнечного излучения, и летом в салоне очень жарко, а зимой, благодаря хорошей теплопроводности […]

Наведение красоты

Изменение цвета дефлекторов и ручек изменило весь вид в салоне. До После Чтобы придать кольцам вокруг воздухоотводов яркий цвет, их нужно предварительно подготовить к покраске: Чтобы снять глянец (на нем будет плохо красить), достаточно немного поработать наждачной шкуркой. Обезжирить поверхность […]

Сделать удобнее

Lada Granta — новый и невероятно популярный переднеприводный седан от АвтоВАЗа, сочетающий в себе качество и доступность. Но эта модель комплектуется без люка, что не очень удобно в жаркую погоду. Это не большое неудобство, его легко решить, сделав альтернативу установке кондиционера и установке люка, тем самым сделав дополнительную вентиляцию. Это решение позволит автомобилю […]

Наведение красоты

Лада Гранта сзади выглядит немного пустой. Спойлер исправляет это. Спойлер от «десятки» идеален – не агрессивен и придает машине красивый законченный вид. Как установить спойлер на Lada Granta Под заказ вы можете приобрести спойлеры нужного цвета. После того, как спойлер окажется у вас в руках, останется только его установить. Перед установкой спойлера необходимо […]

Наведение красоты

Чтобы оценить всю красоту, посмотрите видео Как поменять цвет подсветки комбинации приборов Лада Гранта Для начала нужно снять облицовку панели приборов , который держится на обычных трех саморезах. После этого можно снять сам шилд (4 винта) и отсоединить чип. Качество пластика не очень, так что его легко можно сломать. Будь очень осторожен! Щит состоит из трех частей, […]

Установка доп. оборудование

На этот раз рассказ будет о крутом тюнинге. Любители танцев будут особенно рады увидеть это на своем автомобиле. Летом не обязательно идти на дискотеку, дискотека будет с вами. Чтобы сразу было понятно, о чем речь, представляем видео: Выглядит потрясающе, правда? Девочки, увидев это чудо с мигалками, вы обязательно станете автором тюнинга Сначала я бы […]

Очумелые руки

Стробоскоп (от греч. ??????? — «кружение», «беспорядочное движение» и ?????? — «взгляд») — прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы . Изначально это была игрушка. Часто используется на вечеринках, дискотеках и концертах. А еще используем на автомобиле Лада Гранта для тюнинга. Делаем стробоскоп сами Изначально было решено, что схема стробоскопа должна занимать как можно меньше места. Схема, которую мы используем, проста и дешева. Для […]

бережный уход

Решил поставить сеточку в бампер, думаю меньше насекомых будет, а то надоело это кладбище домашних мух… Ну и вид, на мой взгляд, поинтереснее стал. .. Раздел Тюнинг

Отечественные производители никогда не учитывали пожелания автомобилистов при проектировании и производстве автомобилей, руководствуясь только указаниями руководства страны и профильного министерства. Но рыночная экономика внесла свои коррективы и теперь руководство компании активно использует опыт вазовских автовладельцев в своей работе и старается внедрять исходящие от них конструктивные предложения в производство. Например, руководство компании пообещало в ближайшее время учесть огромное количество пожеланий, высказанных по улучшению дизайна моделей и Гранта, высказанных владельцами этих автомобилей. А что делать тем, кто уже приобрел автомобиль и каждый день сталкивается с его недостатками? Устраните их самостоятельно. Тем более, что многие из них не составит труда починить своими руками. Итак, как вы можете улучшить свой несовершенный автомобиль?

Основная проблема, с которой сталкиваются автовладельцы ВАЗ – отсутствие денег на качественную «прокачку» своего автомобиля. Большинство автовладельцев предпочитают с ними мириться, но есть и неугомонные механики, которые собственноручно вносят необходимые изменения в своего железного коня, экономя деньги и приобретая бесценный опыт в ремонте собственного автомобиля. Представляем вашему вниманию примерный план работ по самостоятельному тюнингу автомобиля Lada Granta.

Советы как начать тюнинг Lada Granta своими руками и с чего начать доработку автомобиля.

1. Внимательно осмотрите трубки системы подачи топлива и трос сцепления. Если между ними есть непосредственный контакт, их необходимо изолировать друг от друга. После этого обратите внимание на пароотвод и гофрированные топливопроводы.

Интересные работы по тюнингу своими руками приведены в статье пошаговая инструкция!

2. В месте расположения бачка омывателя лобового стекла на кузов необходимо наклеить кусок защитной ленты, которая защитит корпус бачка от протирания во время эксплуатации.

3. Проверить положение жгута, расположенного рядом с датчиком уровня тормозной жидкости. Это можно сделать, слегка повернув крышку бака, чтобы аккумулятор не касался моторного щита. Если возникает необходимость замены жгута, то после этого нужно проверить уровень тормозной жидкости.

4. Осмотреть провода системы зажигания, имеющие маркировку 2190-3724026. В случае повреждения изоляции заизолируйте поврежденные места 15-20 слоями изоленты.

5. Проверьте лямбда-зонд диагностического жгута. Производитель старается минимизировать провисание проводов, в результате чего может произойти их механическое повреждение. Для предотвращения повреждений в будущем необходимо уменьшить натяжение проводов, немного вытянув их из салона.

6. В заключение необходимо проверить все тормозные трубки автомобиля, так как они могут быть повреждены из-за слишком близкого расположения друг к другу. Чтобы развести их немного в стороны, можно использовать обычную отвертку.

Все эти несложные «улучшения» устранят некоторые заводские дефекты автомобиля и предотвратят возникновение серьезных неисправностей, причинами которых они могут стать.

Пришел на авторынок недавно. Нельзя сказать, что это идеальная модель автомобиля. позволяет минимизировать его мелкие недостатки и подогнать параметры автомобиля под нужды конкретного автолюбителя. Отличный вариант улучшения внешнего вида можно увидеть на видео.

Работы по совершенствованию двигателя и ускорителя

Первое, на что нужно обратить внимание, это чип-тюнинг двигателя. Электронный блок штатной настройки Чип рассчитан на оптимальные параметры для обкатки двигателя. В последующем микросхема извлекается из блока и перенастраивается. Сделать это самостоятельно можно только при наличии некоторого опыта и знаний основ электроники. Среднестатистический водитель с этой работой не справится, поэтому чип-тюнинг двигателя делают в специализированных автомастерских. Простая «перепрошивка» микросхемы позволяет увеличить мощность двигателя на четверть. При этом и внутренний износ деталей уменьшится почти вдвое.

Второй момент, который водители не оставят без внимания, касается педали акселератора. Поначалу машина плохо отзывается на нажатие педали: чтобы добиться высокой скорости, педаль нужно просто вдавить в полки. Избежать этого можно, если внести определенные изменения в систему впуска, подтянуть трос дроссельной заслонки и отрегулировать распредвал.

Тюнинг шасси

Постоянно подвергается тюнингу. Дело в том, что подвеска Гранты получилась мягкой, рассчитанной, скорее, на комфортную езду по ровным дорогам. Увы, таких дорог в реальности нет, поэтому для задней подвески Гранты своими руками потребовались доработки.

Сделать это можно просто: отрежьте один виток пружины. Автомобиль потеряет в комфорте, но дополнительная жесткость придаст устойчивости на дороге. Переднюю подвеску можно увидеть на амортизаторах от Lada Kalina. Они немного ниже, поэтому машина получит более низкую посадку.

Внешний тюнинг автомобиля

Внешний тюнинг Лада Гранта не требуется, так как автомобиль выглядит прилично. Но именно в этом направлении автовладельцы работают особенно усердно. Лада Гранта своими руками переделана до неузнаваемости. Особенно предвзято автовладельцы относятся к бамперу. Считается, что он выглядит старым и неагрессивным. используется чаще других.

Идеально подходит для застежек и выглядит современно. А вот использование бампера СТМ видится более перспективным. В комфорте вы значительно выиграете. Форма воздухозаборника такова, что создает дополнительное охлаждение как двигателя, так и тормозной системы. Неплохо смотрятся и разъемы для фар и противотуманных фар.

Задний бампер заменяется редко.

Чаще всего в задней части автомобиля тюнинг ограничивается установкой спойлера. Для многих автолюбителей это простое украшение. На самом деле спойлер имеет большое значение при движении на высоких скоростях. Он «работает» как крыло самолета, с той лишь разницей, что здесь поток воздуха давит на спойлер, прижимая автомобиль к дорожному полотну. Только правильный расчет аэродинамики спойлера придаст устойчивости автомобилю, поэтому делать его самостоятельно не рекомендуется. Посмотрите видео, демонстрирующее действие спойлера в дороге, и вы сами откажетесь от идеи делать его дома. Обычно такие детали изготавливаются в мастерских по индивидуальному заказу. Здесь готовое изделие окрашивается. Хозяину остается только установить своими руками.

Иногда меняются сетка радиатора и передняя панель.

Сетка радиатора также не очень хорошо защищает двигатель. Летом это чревато засорением двигателя (да и салона тоже) растительным пухом и насекомыми. Устранить этот недостаток самостоятельно проще простого: между ребрами решетки радиатора устанавливается алюминиевая сетка (см. видео). Закрепить можно качественным клеем, но лучше делать это струбцинами. Будет обеспечена защита от грязи и насекомых.

Изменение внешнего вида салона зависит только от фантазии и смекалки дизайнера

Тюнинг передней панели автомобиля и салона в целом можно отнести к разряду дизайнерских изысканий для автовладельцев. Granta доступна в различных вариантах оформления салона и передней панели, поэтому лучше купить автомобиль, максимально соответствующий вашим запросам. Как показывают фото отделки салона, владельцы автомобилей не всегда довольны дизайном салона. Варианты дизайна описывать нет смысла, так как они могут не понравиться владельцу автомобиля. Применяются неожиданные решения, начиная от замены заводской обивки и заканчивая полной заменой сидений.

Для Гранты тюнинг своими руками, фото которого вы видите, стоит не очень дорого и не занимает много времени.

Базовая комплектация автомобиля такова, что к нему подходят многие детали от других автомобилей, придавая стильные внешние изменения. Та же самая Lada Kalina, которая отмечалась ранее, является практически идеальным «донором» запчастей для Lada Grant. Рынок комплектующих насыщен до предела, поэтому тюнинг Лады Гранты не должен создавать проблем автовладельцам. Вперед, возможно, ваш вариант тюнинга автомобиля станет прототипом новой Лады.

Несмотря на то, что Lada Granta технически совершенна и выпускается в большом количестве комплектаций, любителям автомобильного тюнинга точно будет над чем поработать. Кроме того, тюнинг лада лифтбек позволяет создать автомобиль, отвечающий вашим личным индивидуальным потребностям, подстраивая параметры под свой стиль вождения и другие аспекты использования автомобиля.

Особенно часто тюнинг-ателье Lada Grant Liftback осуществляют дизайн внешней оболочки автомобиля, который многим пользователям кажется скучным и не представляет из себя ничего особенного.

Тюнинг первого уровня

Перед тем, как приступить к тюнингу лифтбек гранты, не стоит сразу приступать к кромсанию начинки капота. Первый шаг – дать машине месяц, обкатать ее как следует и выяснить для себя ее поведение, динамику движения и, возможно, выявить заводские конструктивные недостатки, которые исправит тюнинг.

На всякий случай вот несколько нововведений, которые можно добавить в машину на первое время:

1. Установка нового воздушного фильтра. Установив воздушный фильтр, обладающий нулевым сопротивлением, можно добавить количество кислорода, поступающего в камеры внутреннего сгорания. Увеличение количества кислорода, в свою очередь, приведет к увеличению мощности двигателя.
2. На увеличение мощности двигателя также повлияет замена выпускного коллектора. Заводской коллектор эффективен, но установка более сбалансированного аналога улучшит результаты.
3. Если при обкатке было принято решение провести полную модернизацию двигателя, то лучше ее проводить в комплексе. Установку поковок и добавление турбины нужно делать одновременно, чтобы двигатель действительно стал работать лучше.

Модернизируем внешний вид автомобиля

Часто для пользователей первым пунктом в обустройстве автомобиля является тюнинг салона Гранты. Но когда дело доходит до внешнего вида автомобиля, то внешний тюнинг лифтбека пользователи начинают проводить, устанавливая на кузов обвес.

Благодаря массивной части кузова имеется большое количество возможностей для модернизации. Тюнинг бамперов также оживит внешний вид авто, придав ему специфическую эмоциональную составляющую.

Если установить обновленные полимерные крылья вместо заводских, это не только улучшит эстетическую составляющую автомобиля, но и защитит от коррозии элементы, которые чаще всего страдают от коррозии. Тюнинг Гранты Лифтбек с помощью обвесов сделает переднюю часть кузова более выраженной и очерченной.

При тюнинге фар Гранты чаще всего пользователи делают выбор в пользу установки узких фар вместо широких заводских. Это придает особую эстетику задним фонарям, имеющим обтекаемую форму.

Зачем менять педаль газа

Педаль газа – элемент, определяющий эффективность движения и комфорт вождения.

Установив в рамках тюнинга салона Lada Granta Liftback педаль с электронным приводом, водитель получит более плавные движения педалей и высокую чувствительность к оборотам двигателя. Этот компонент значительно упростит передвижение за счет расширения возможностей управления.

Особенности чип-тюнинга

Чип-тюнинг — это скорее дело вкуса, чем полная необходимость. Оригинальная заводская прошивка электронных элементов автомобиля находится на достаточно среднем уровне, что не позволяет раскрыть весь потенциал Лада Гранта. Электронный блок управления заточен под конкретные условия эксплуатации, которые довольно средние и стандартные.

Подготовка к смене прошивки должна начинаться с поиска переходника. Он должен соответствовать разъему, что позволит ему стать промежуточным звеном между ЭБУ и электронным блоком управления. Для того, чтобы провести качественный тюнинг, вам также понадобится качественное программное обеспечение.

К счастью, его достаточно найти в Интернете, но Combi Loader подходит лучше всего благодаря совместимости с типом электронного блока, используемого в Lada Granta. Чтобы все прошло хорошо, лучше инвестировать в официальную версию программного обеспечения.

Проведение работ по перепрошивке. Эффекты

Combi Loader также поставляется с дополнительным модулем. Для того, чтобы начать процесс перепрограммирования, потребуется снять электронный модуль. После этого провода отсоединяются.

Для корректной прошивки вам также понадобится батарейка или блок питания.

Каждый из разъемов электронного блока имеет букву и цифру, которые понадобятся при переподключении. После того, как произойдет перепрошивка, если все условия были соблюдены правильно, мотор станет активнее в разы. Такую тонкую работу, без должного опыта, лучше доверить профессионалам.

Замена решетки радиатора

Решетка радиатора является одним из наиболее часто тюнингуемых внешних элементов. Перед началом процесса модификации его необходимо снять с автомобиля. Это можно сделать двумя разными способами. Первый требует дополнительного снятия переднего бампера с последующим откручиванием девяти гаек, удерживающих решетку радиатора, и поиском и отщелкиванием защелок под фарами.

Второй способ позволяет не снимать бампер, так как на его демонтаж уходит больше времени, чем на отсоединение самой решетки.

Алгоритм действий в этом случае следующий:

• в верхней части решетки, ключом на 10 откручивается шесть болтов;
• решетка погнута в месте скручивания, там образовалась щель;
• в образовавшемся пространстве нужно нащупать оставшиеся четыре болта в верхней части и гайки в нижней части, после чего открутить их ключом на 8;
• с помощью отвертки отщелкиваются фиксаторы под фарами.

Как устанавливаются расширители арок

Накладки на колесные арки, предназначенные для визуального расширения габаритов автомобиля и защиты кузова от загрязняющих веществ, летящих из-под задних колес, достаточно просты в установке. Вынос накладки для внешнего тюнинга Гранты Лифтбек составляет 90 миллиметров.

Удлинители имеют универсальный размер, для монтажа этих элементов в колесных арках используется строительный фен.

Улучшение шумоизоляции салона или завершающий этап тюнинга

Некоторые пользователи Лада Гранта жалуются на низкий уровень шумоизоляции в салоне от посторонних звуков. Кроме того, действительно сильный звук будет отвлекать внимание водителя, который должен быть сконцентрирован на дороге, что совершенно нежелательно.

Условно материалы, наиболее часто используемые для звукоизоляции салонов автомобилей, можно разделить на три группы:

• Вибропоглощающие
• Звукопоглощающие
• Звукоизоляционные

Материалы на основе мастики или битума, например Бомба или БиМаст Акцент — материал из полиэтилена в состоянии пены Вибротон. Из полиэтилена, покрытого битумом

Стандарт — тканевое покрытие Изотон — материал на основе полиуретана и пластика Барьер. Основа материала — полиэтилен в состоянии пены

Вибропласт — самоклеящийся полимерный материал Битопласт. Водонепроницаемость и длительный срок службы

Визомат — материал с покрытием из фольги Сплен — материал на основе полиэтилена, имеет клейкий слой, что упрощает монтаж
Мадлен — уплотнительный тканевый материал

Для металлическая обшивка отдельных узлов автомобиля.

Двигатель, трансмиссия или подвеска, при интенсивной эксплуатации, через некоторое время начинают скрипеть и шуметь из-за вибрации, возникающей при движении.

Вибропоглощающие материалы часто обеспечивают надежный уровень герметизации, благодаря чему элементы, для которых используется материал, не подвергаются опасности.

Звукопоглощающие материалы имеют пористую структуру, а также низкую теплопроводность, что следует учитывать при оклейке элементов интерьера.
Звукоизоляционные материалы часто используются как дополнительный слой, наклеиваемый на материал, гасящий вибрацию.

Тюнинг колес на Лада Гранта

При выборе шин и дисков на Лада Гранта следует учитывать, что низкопрофильная резина обладает улучшенными ходовыми качествами по сравнению с высокопрофильной. Однако это правило работает только в условиях качественного дорожного покрытия.

Для Лады Гранты лучше всего подходят диски с радиальным размером 15, 16 или даже 17 дюймов. Выбирать следует исходя из условий совместимости.

Заключение

Несмотря на улучшение внешних и функциональных характеристик автомобиля, тюнинг остается делом вкуса. Часто водители предпочитают просто не заморачиваться и ездить на заводской технике.

Также существуют факторы риска в виде недобросовестных тюнинговых компаний, так что людям, решившим разнообразить функционал своего транспортного средства, следует это иметь в виду.

Видео — Тюнинг салона Lada Granta

Видео — ЧИП Тюнинг-LADA Granta

Никто не смеет утверждать, что практичная модель Lada Granta седан за короткий период своего существования приобрела завидную популярность среди многочисленной армии отечественных автомобилистов. Нельзя утверждать, что машина достигла пика совершенства, хотя устранить имеющиеся в ней несущественные недостатки своими руками вполне возможно. Для этого потребуется выполнить популярный сегодня тюнинг своими руками, позволяющий не только придать Гранте индивидуальный шарм, но и адаптировать ее под нужды конкретного владельца.

Как улучшить мотор и ускоритель в сборе?

Здесь в игру вступает чип-тюнинг. Базовая настройка предполагает реализацию электронным блоком управления средних и оптимальных параметров работы двигателя, лояльных к процессу эксплуатации автомобиля. Процедура модернизации предполагает извлечение микросхемы из компьютера и ее перенастройку. Данное мероприятие стоит выполнять самостоятельно только при наличии определенных знаний и опыта в области программирования. Среднестатистическому владельцу седана Лада Гранта недоступна такая специфическая процедура, как чип-тюнинг, поэтому ее выполнение следует доверить опытным программистам из специализированных ателье. Если правильно выполнить прошивку, то вполне реально добиться прибавки мощности в пределах 15-20%. Также может быть регулировка уровня расхода топлива. Этот параметр зависит от версии программного обеспечения.

Еще один значимый момент, который может спровоцировать повышенное внимание владельца, это педаль акселератора. Штатная настройка агрегата характеризуется «вялой» реакцией двигателя седана Lada Granta на нажатие соответствующей педали. Для достижения резкого увеличения скорости требуется более глубокое погружение педали, но и здесь будет задержка. Эту досадную особенность можно свести к минимуму затяжкой демпфера тросового привода и регулировкой распредвала.

Секреты тюнинга подвески

Ходовая часть Лада Гранта седан без особого труда может быть подвергнута таким вещам как тюнинг своими руками. Изначально конструкция подвески предполагает ходовые качества, направленные на достижение мягкости и комфорта. Этот аспект покажет себя с лучшей стороны на дорожном полотне. Хорошее качество. Но в действительности дело обстоит иначе, а потому подвеска седана Lada Granta нуждается в трансформации.

Действия не замысловатые, а заключаются в нарезании по одному витку на каждой из пружин. Полученная жесткость способна обеспечить автомобилю недостающую ранее устойчивость. Также можно заменить стойки передней подвески на те же элементы от Калины. За счет меньшей длины заимствованных стоек они обеспечат низкую посадку на усовершенствованный седан LADA Granta.

Тюнинг элементов экстерьера

Осуществить модернизацию внешности седана LADA Granta можно по желанию, так как производитель наделил свое детище довольно эффектным экстерьером, о чем свидетельствует фото. Парадокс в том, что тюнинг кузова своими руками – самое популярное направление среди владельцев, предрасположенных к подобному искусству. Некоторые любители добиваются полной неузнаваемости внешнего вида своего автомобиля, выполняя операции по трансформации. Особенно предвзято относятся к бамперам, так как владельцы считают его внешний вид устаревшим. Конструкция «Робот» используется чаще аналогов благодаря простоте крепления и современному внешнему виду. Самым прогрессивным вариантом можно считать вариацию бампера СТМ. Комфорт здесь гарантирован. Конструкция воздухозаборника предполагает создание дополнительного потока, что способствует более эффективному охлаждению моторного и тормозного агрегатов, и на фото это выглядит хорошо. Посадочные гнезда для головной оптики имеют оригинальный дизайн.

Задний бампер реже подвергается такому понятию, как тюнинг, по сравнению со своим передним «собратом». Большинство владельцев ограничиваются лишь установкой спойлера. Некоторые любители не находят применение этому «аксессуару», но это не так. спойлер наделен важной функцией, как только скорость автомобиля приближается к максимальному значению. Он позволяет концентрировать и направлять встречный поток воздуха в сторону дорожного полотна, создавая известную всем прижимную силу. Производство компонента осуществляется специализированными студиями. Приобретая продукт, у владельца остается только «обязательство» его установить.

Штатная решетка перед радиатором не способна похвастаться эффективной защитной способностью. Ситуация особенно усугубляется летом, когда бешеные стаи насекомых с яростной яростью торпедируют беззащитные батареи радиаторов. Избежать этой печальной участи очень просто. Достаточно смонтировать сетку между ребрами решетки. Зафиксировать можно клеем или струбцинами, что эффективнее.

Если коснуться тюнинга салона, то только для самых требовательных владельцев, желающих выделиться из общей массы обладателей Гранты. Изначально производитель предусмотрел для своего детища множество комплектаций, что подразумевает возможность выбора передней панели, вариантов оснащения и обивки. элементы салона. Но некоторые субъекты до сих пор бесятся над штатным салоном и стремятся не только заменить «родную» обивку, но и установить новые сиденья.

Благодаря внушительному опыту в сфере такого дела как тюнинг, которым успешные владельцы любезно делятся в интернете (фото и видео), есть возможность выявить варианты трансформации, позволяющие добиться эффектности во внешнем виде интерьера и экстерьер при достаточно «вменяемом» бюджете.