Ваз 21214 инжектор не заводится: Почему не заводится нива 21214 инжектор

Содержание

Нива не заводится причины 21214 инжектор

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

  • Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
  • Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
  • Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. Стартер не крутит. Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Износившиеся обмотки стартера

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь проверили аккумулятор, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте зарядить АКБ или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет крутить ни стартер, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Не заводится Niva инжектор искра есть ~ AUTOTEXNIKA.RU

ВАЗ-2107.

Инжектор не заводится: возможные причины и способы решения

Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ до сих пор пользуются огромным спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Она более надежна, нежели карбюраторная. Но что же делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор – система более сложная. Но проблему можно решить своими руками. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Карбюратор

Неисправность его – часто встречаемая причина, объясняющая, почему машина не хочет заводиться.

Осмотр карбюратора рекомендуем произвести сразу после того, как выясниться, что с бензиновым насосом все в порядке.

  • скрутите крышку с воздушного фильтра ВАЗ;
  • нажмите газ и проверните несколько раз стартер.

Проблема с электрическим насосом

Раньше одна из главных проблем на отечественной «Классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, что есть в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заведется. Первое, на что следует обратить внимание – блок предохранителей.

На крышке написано, какой именно из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать 15- или 20-Амперный элемент.

Зажигание

Данный узел непосредственно отвечает за запуск двигателя – он активирует подачу электричества на стартер инжекторного ВАЗ модели 2107. Тот проворачивает коленвал, свечи начинают искрить, и мотор заводится.

не заводится нива 21214

В модуле зажигания может возникнуть замыкание в обмотках или обрыв, вследствие чего он перестает выполнять свою функцию. Самый простой способ его проверки – замена на работающий узел.

Когда же такового на хозяйстве нет, то владельцу ВАЗ-2107 придется выяснить причину, проведя диагностику своими силами. Здесь понадобиться мультиметр, установленный на сопротивление (то есть на омы).

  • сам блок зажигания отключите от всех кабелей;
  • присоедините один щуп к среднему контакту;
  • второй поместите на массу.

При исправности катушек стрелка покажет максимальное сопротивление. Когда же этого не произошло, то делается вывод, что именно пробой мешает машине заводиться. Желательно также попутно проверить, исправен ли замок зажигания и целы ли провода, входящие в электрическую цепь, а также надежность их соединения.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

Почему не заводится ВАЗ 2107?

Многие владельцы автомобилей ВАЗ, приехав в автосервис, часто задают мастерам вопрос: «Почему не заводится мой ВАЗ 2107?». Но определенного ответа на него нет, потому что каждая ситуация имеет свои определенные причины: поломка незаменимых деталей или выход из строя каких-либо систем. Именно возможные варианты неполадок мы сейчас подробно разберем.

  • Заводим машину самостоятельно
  • В чем же может быть причина?
  • О чем не стоит забывать
  • В студеную зимнюю пору

Почему машина не заводится?

Как вы понимаете, причин, по которым ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть очень много. Начиная от аккумулятора и заканчивая пробитой прокладкой ГБЦ. Но всех их мы рассмотрим поочередно:

  • Выход из строя аккумулятора. Мы понимаем, что это глупость, и раз вы сами можете починить или заменить старте, то наверняка в первую очередь проверили АКБ. Тем не менее, рекомендуем вам еще раз проверить заряд.
  • Забит карбюратор. Возможно, сопло устройства просто забито, поскольку часто это является причиной того, что ваше транспортное средство «чихает». Вам необходимо демонтировать устройство и основательно продуть его компрессором. Если проблема заключается именно в нем, то после прочистки она пропадет.
  • Забитый топливный фильтр. Посмотрите на фильтр — есть ли в нем бензин? Если нет, то, скорей всего, он попросту забился и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте сжать патрубки, которые подводят к фильтру и одновременно покачать бензонасос. Если трубки забитый, то при их сжатии будет поступать небольшое количество бензина в фильтр.
  • Причина в бензонасосе. Иногда причиной такого поведения машинки является бензонасос. При регулярной заправке авто некачественным топливом есть большая вероятность того, что в бензонасосе появится конденсат. В этом случае старт двигателя будет невозможным. Бензонасос следует снять и промыть или заменить его прокладку.
  • Самый страшный исход — пробитая прокладка ГБЦ. Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом авто сильно троит, пропадает мощность, а в расширительном бачке может закипать антифриз, то знайте, то скорей всего причина в этом. Это можно проверить по свечам зажигания. Если антифриз попадает в масло, то свечи всегда будут залиты.

Причины, почему не заводится

Niva 4х4 (стартер не крутит)

28 январь 2020 LadaOnline 135 776 Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера ВАЗ 2121 4х4 и способы их решения.

Где стоит реле стартера

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На Niva 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Сообщества Chevrolet

Niva Блог Не заводится…

Не заводится машина, стартер крутит но не схватывает вообще ни чиха…, искра присутствует, чек не горит, датчика фаз у меня нет, датчик коленвала поменял(пару недель назад при тех же симптомах он был причиной ), насос не слышно(его никогда не слышно), при нажатии на золотник на рампе иногда брызжет бенз иногда тишина(проверяю после каждой попытки завести, хотя в прошлый раз тоже так же было…) реле насоса менял(предохранители за бардачком целые, питание в фишке насоса(серо черный провод контролька показала есть), при включении зажигания иммо ведет себя как обычно, главное реле включается…Что не так?

Карбюраторные двигатели

В случае с карбюраторными моторами причин такого поведения мотора немного, а сами симптомы предельно просты. Но они могут быть непонятны большинству автовладельцев. Чаще всего подобные проблемы случаются только в очень жаркую погоду. Итак, карбюратор не заводится на горячую. В чем причина? Так как карбюраторы не оснащены системой автономного охлаждения, их нельзя назвать надежными. Когда двигатель прекратил работу, этот узел серьезно разогревается от горячего мотора. Топливо, которое находилось в поплавковой камере, под воздействием температур испаряется. В результате, образуются воздушные пробки. Для решения подобной проблемы один или несколько раз нажимают на педаль акселератора – такой подход поможет удалить воздух.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!

ВАЗ 21213 не заводится причины

Здравствуйте! Мы искренне рады видеть Вас на сайте нашего клуба! Скорее всего, вам близок и понятен стиль жизни НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.

Нива 4х4 не заводится. Что можно сделать?

Здесь Вы можете познакомиться и пообщаться с людьми, которые разделяют и понимают Ваши стремления и увлечения.

Прежде чем приступить к общению ознакомтесь пожалуйста с Правилами форума

Стоял в пробке, жара, выключил зажигание. Потом завожу машину — никакой реакции, вскипела охлаждающая жидкость, расплавилась минусовая клемма на аккумуляторе. Потом завели с толчка — доехал до дома( 20 км). Сейчас не заводится, при повороте ключа слышен громкий щелчок, гаснут лампочки на приборном щитке, машина не заводится. В чем причина?

  • Тухнут фары при снятии плюсовой клеммы с АКБ на Niva – 4 ответа
  • Почему не срабатывают реле стартера и реле топливного насоса, Niva 2121? – 3 ответа
  • Пропала зарядка аккумулятора и горит лампа заряда, ВАЗ Niva – 3 ответа
  • Не срабатывает стартер ВАЗ 2121 – 3 ответа
  • Отключились приборы на приборке – 3 ответа

Вот видите зеленым показано трубка охлаждения, и клемма провода плюса. Вот скорее всего вы при затяжке этой клеммы, она на столько провернулась что замыкает на трубку. Это 95 процентов даю.

В аккумуляторе или в клеммах. Нет надежного контакта, поэтому вы и слышите только щелчок втягивающего, а стартер крутить уже силов не хватает. Проверяйте массу на кузов и на двигатель, надежность соединений клемм. Подкиньте другой АКБ, в вашем может быть обрыв.

Заменил стартер, клеммы на АКБ, пробовали другой АКБ — эффект тот же — при включении щелчок и все.

Один минусовой прикручивается к кузову возле аккумулятора, второй, к двигателю — не помню где. Вот это «не помню где» осмотрите, раскрутите, почистите, смажьте и закрутите.

Поменял стартер, завел, поехал — оплавился плюсовой провод от аккумулятора на стартер. Что за бодяга?

Ну вы хоть напряжение замерьте что ли. Оплавился, значит конкретная коза в вашем стартере. Возможно что стартер остался включенным.

Почему кз в стартере? Стартер только перед этим поставил новый.

Если вы говорите что провод на стартер оплавился который идёт с аккумулятора. Аккумулятор источник, стартер потребитель, провод проводник. Простой пример, если тонким проводом подключить сварочный трансформатор что у вас сплавится и сгорит, правильно, провод.

Как исправить?

Процедура устранения неисправностей и ремонта устройства, позволяющего блокировать ДВС, своими руками, состоит в следующем:

  • Производится проверка работы источника питания в ключе. Если батарейка разрядилась, ее необходимо поменять на новую.
  • Если замена источника питания не помогла, необходимо проверить целостность метки в ключе. Если она повреждена, исправить самостоятельно это не получится. Придется делать дубликат ключа.
  • Выполняется диагностика блока управления иммобилайзером. Проверяется его целостность, контактные элементы. Если последние повреждены либо окислены, то они подлежат замене или очистке. В случае когда причина неисправности заключается в воздействии влаги на модуль, единственным вариантом устранения проблемы может быть его просушка. Для этого модуль необходимо разобрать, а саму плату положить в теплое и сухое место.
  • Неполадки в работе проводки диагностируются визуально или с применением тестера. Последний вариант более предпочтительный, поскольку он точный. Если визуальная диагностика не дала результатов, необходимо прозвонить мультиметром все проводники, чтобы определить поврежденный. Оборванные кабели, а также провода с износившейся изоляцией подлежат замене.
  • Неполадки программного характера модуля управления могут быть решены только путем перепрошивки устройства. Выполнить эту задачу в домашних условиях самостоятельно очень проблематично, рекомендуем обратиться к специалистам.

Причины, по которым автомобиль не заводится

Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно.

По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок».

Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.

Не заводится Нива 21214.Проблема кроется в мелочах.

Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Британские острова отделились от Европы миллионы лет назад в результате катастрофической эрозии Не заводится «Niva-Chevrolet»: Ремонт «Chevrolet-Niva» 0 0 Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он часто помогает в нужные моменты. Однако случается и такое, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только автомобиль.

Chevrolet

Niva не заводится на горячую

Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля окрашена она или нет, не имеет значения. и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу.

Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Более благоприятный — искра есть.

Niva не заводится

Проверку предохранителей можно провести путем снятия крышки, и визуально просмотреть. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить. Но возможно, не создаётся необходимое давление.

Предлагаем вам ознакомиться с основными причинами поломки, чтобы вы смогли определить, почему Chevrolet Niva не…

По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Реле зажигания Поменять на новое реле. Руководство и инженеры предприятия стали понимать, что модель устаревает и теряет популярность.

Дополнительный монтажный блок Знайте, что за включение насоса отвечает предохранитель F2 и реле P4. Регулятор холостого хода поврежден. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно.

Часть первая — низковольтная контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру. Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам.

Niva Клуб — Не заводится —

инжектор.

Неисправности электрической части

Но, усаживаясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В таком случае необходимо найти причину, из-за которой это произошло. Не заводиться автомобиль может по разным причинам.

Если такое происходит, автолюбители начинают думать, из-за чего это.

Однако понять, что именно вышло из строя, весьма непросто. Так как любой автомобиль имеет довольно сложное строение. В данной статье будут рассмотрены причины, из-за которых не заводится «Niva-Chevrolet».

И способы их устранения. Руководство и инженеры предприятия стали понимать, что модель устаревает и теряет популярность. Впервые рестайлинговая модель была представлена широкой аудитории в году и имела индекс ВАЗ Дополнительный монтажный блок Знайте, что за включение насоса отвечает предохранитель F2 и реле P4.

А ещё есть основное реле P5, и все эти элементы находятся в блоке, закреплённом на одной планке с ЭСУД см. Даже если давление соответствует норме, форсунки могут быть засорены. Кроме того, может быть нарушена их проводка. Случай из практики Что будет, если в бензин попадёт вода? А зимой система питания может забиться льдом. Под угрозой находятся все элементы, от насоса до клапанов форсунок!

Самый оптимальный вариант, без значительных затрат времени и кровных заработанных, — это постараться самому определить причину, по которой ваша машина отказывается заводиться.

В случае когда самостоятельно выяснить повреждения автомобиля вам не удается, придется обратиться к специалисту. При повороте ключа вы можете диагностировать неполадки АКБ. Если панель, как говорится, молчит, то вам необходимо зарядить батарею. Подзарядка не займет много времени, достаточно несколько часов.

Возможно, батарея уже выбыла из строя, тогда ее необходимо заменить новой. Причина неисправности бывает в стартере.

Ее можно констатировать только в случае отсутствия проблем с панелью АКБ. Бывает, что вы поворачиваете ключ, стартер щелкает, но не приводится в действие. Проверить его можно путем установки исправного реле. Определить отсутствие контакта на основных узлах деталей авто можно путем проверки визуально. Необходимо подтянуть контакты на стартере, питание инжектора и на бензонасосе.

Плюсовой провод, питающий систему электронного впрыска, идет напрямую от клеммы АКБ отдельным проводом. Зачастую проблема с иммобилайзером может быть в разряде батарейки.

Необходимо просто установить новую батарейку. Это выяснение причин неисправности электрической части автомобиля, но не стоит забывать о механических повреждениях: Выяснить отсутствие в баке топлива поможет индикатор на панели приборов. Если указатель топлива будет лежать на нуле и светиться сигнальная лампа в виде бензоколонки, то источник беды обнаружен, и нет необходимости открывать капот.

Выяснить неисправность фильтра или бензонасоса можно на слух. Если слышен звук сильного жужжания в области заднего багажника. то, вероятнее всего, забит фильтр или насос, что не подает топливо в двигатель. Она свидетельствует о возникновении любых повреждений в инжекторе или ошибки двигателя.

Если упал уровень масла в авто, то это можно определить визуально, с помощью контрольной лампы в виде банки на панели приборов. Если вы уверены в том, что масло в моторе достаточно, вытащите измеритель уровня и проконтролируйте. Устранение неисправностей Определив неисправность, по которой двигатель ВАЗ 2121 Chevrolet плохо заводится, можно приступить к устранению проблемы. Смотри мою тему «Самостоятельная установка сигнализации», надо перепечатать инструкцию.

Товарищ читает, а ты быстро делаешь, очень важна скорость передергивания ключей. Или надо снять контроллер и стереть в нем код- пароль, контроллер не будет опрашивать имо.

При первых двух-трех включениях зажигания контроллер включает бензонасос шум его работы слышно. но если двигатель не завелся, то при последующих включениях зажигания бензонасос не включается. Всегда полезно протянуть массу, около правого заднего фонаря есть карман, в нем пластм. Так вот за ней шпилька с массой бензонасоса.

Замена втягивающего реле ВАЗ 2121. Не заводится Ваз 21214 инжектор. Реле стартера!

Комментарии к теме Замена втягивающего реле ВАЗ 2121

Тигр написал(а)
кроме слов отличная, хорошая машина, мне нравится) так мало слов по существу

Азот написал(а)
У моей машины неисправность немного другая, проявляется только в холодное время года, на морозце, может проявляться даже при полностью заряженном аккумуляторе. При включении положения ‘Пуск’ двигатель стартера работает, но бендикс не входит в зацепление с зубьями венца маховика, то есть, между силовыми контактами втягивающего реле есть электрическая связь. Выключаю ‘Пуск’ и слышу, как бендикс, с характерным щелчком-ударом, входит в зацепление с зубьями венца маховика. Сразу же снова включаю ‘Пуск’ и завожу двигатель машины. Знаю, что зубья работают очень жестко, но все мои попытки ремонта не увенчались успехом. При подсоединении напрямую, от зарядника, стартер работает без сбоев потому, что температура не совсем минусовая. Ржавчины в реле нет, смазка в полости толкателя бендикса практически совсем отсутствует. Напрямую, на машине, стартер не подсоединял — очень неудобно, так как машина — микроавтобус и доступ к стартеру есть только снизу, из-под машины. Думаю, виноват замок зажигания, но видимых признаков его неисправности не заметил. Машина — TOYOTA.

Русин Полевайлов написал(а)
Добрый день! У меня проблема панель приборов постоянно включена даже если ключ зажыгания изят. И на поворачивання ключа нереагирует.

Алупкарин Депп написал(а)
Я маленькими гвоздиками поджимаю щетки:)но ваш метод тоже эффективен!

Hypnos написал(а)
Век благодарен буду.Посреди поля не знал что делать,посмотрел видео,и таки качу дамой

Winter написал(а)
Спасибо за подробную информацию. Хотел менять стартер,теперь понял что просто обслужить надо.

Rune написал(а)
У меня завелся! Спасибо! Ваше видео помогло!

Duana написал(а)
Валерий подскажите почему лампочка зарядки горит только по утрам, в течении дня не загорается, только утром когда выхожу прогреть машину и до следующего утра… Генератор работает, зарядку даёт нормально…приора

Абиджан написал(а)
Всем доброго времени суток. Приора горит лампа АКБ поменял щётки, диодный мост все равно не гаснет, снимаю клем машина работает

Антипин написал(а)
Вот всем хороший канал, интересный, познавательный. Но много лишнего … ДЕШЕВОГО. Артистизм голимый здесь ни к чему. Зачем устраивать театр одного актера. Кому нужен пафос и наигранность ведущего? Будь проще. Излагай материал и не строй из себя боярского… Ну … Честное слово. Ты же в жизни не разговариваешь таким тоном дебильным.. Буд то с даунами или детьми…

Ислам Глинник написал(а)
Ребята я сделала тотьв точь а почему то пробивает зараза

Постинцев Мои написал(а)
Зачем выкручивать провод высоковольтный, который имеет очень малое сопротивление другой вопрос, он может быть пробит, а это уже проверка на ‘ утечку’ искры. Но такая процедура не гарантирует работу катушки, которая всего лишь преобразовывает из низкого напряжения в высоковольтное (искру).

Оставить комментарий

Нива инжектор не заводится на горячую причины

Зачастую проблемы с запуском двигателя начинаются в осенне-зимний сезон. Тогда из-за загустевшего масла стартеру сложно проворачивать коленчатый вал, а воздушно-топливная смесь не может вовремя воспламениться в холодных камерах. Но сегодня мы поговорим о другом случае. На практике у любого автовладельца бывали ситуации, когда мотор не запускался на хорошо прогретом двигателе.

Карбюраторные двигатели

В случае с карбюраторными моторами причин такого поведения мотора немного, а сами симптомы предельно просты. Но они могут быть непонятны большинству автовладельцев. Чаще всего подобные проблемы случаются только в очень жаркую погоду. Итак, карбюратор не заводится на горячую. В чем причина? Так как карбюраторы не оснащены системой автономного охлаждения, их нельзя назвать надежными. Когда двигатель прекратил работу, этот узел серьезно разогревается от горячего мотора. Топливо, которое находилось в поплавковой камере, под воздействием температур испаряется. В результате, образуются воздушные пробки. Для решения подобной проблемы один или несколько раз нажимают на педаль акселератора – такой подход поможет удалить воздух.

Инжекторные автомобили

Карбюратор более примитивный в устройстве, и причины его неполадок просты. А с инжекторной системой питания приходится возиться значительно дольше. Здесь причины другие. Если инжектор не заводится на горячую, то поводов этому масса.

Специалисты первым делом рекомендуют проверить работу датчика температуры охлаждающей жидкости. По причине неисправности, он отправляет на ЭБУ неверные данные. Это нарушает алгоритмы подачи топлива. Соответственно, смесь беднеет.

Далее, еще одно популярное место – это форсунки. Часто по причине неполноценного впрыска, мотор не будет заводиться или запускаться с трудом. Для проверки форсунок их демонтируют, а затем проверяют на специализированном стенде.

Но и это не все. Если двигатель не заводится на горячую, а ДТОЖ и форсунки находятся в полном порядке, стоит провести более глубокую диагностику. Нужно начать с обратного клапана на бензонасосе – при выходе клапана из строя, насос будет качать бензин в обратную сторону. И после того, как двигатель остановится, до момента следующего запуска его в топливных магистралях не будет.

ДПКВ – датчик положения коленчатого вала

Если сенсор неверно измеряет положение коленвала двигателя, то к ЭБУ подаются недостоверные данные. В результате, будет нарушена правильная подача топливной смеси в цилиндры. Стоит проверить ДПКВ мультиметром.

ДМРВ – датчик массового расхода воздуха

Этот датчик способен провоцировать проблемы в процессе запуска двигателя. Данный элемент не любит негативных воздействий окружающей среды – он выходит из строя достаточно часто. Когда мотор вовсе не заводится на горячую или запуск затрудненный, то первым делом стоит проверить этот узел.

Датчик холостого хода

Данный сенсор работает в процессе запуска мотора и на этапе его работы в режиме холостых. Если датчик выйдет из строя, то затруднится и запуск, и работа на холостом ходу.

ВВ-провода

На инжекторных моторах определить неисправности, связанные с высоковольтными проводами, достаточно трудно. Симптомы существенно отличаются. А вот проверить ВВ-провода очень легко. Для диагностики каждый провод проверяют автотестером или мультиметром. Проверяют элементы в режиме измерения сопротивления – оно должно составить около 5 Ом. Но стоит заметить, что существуют еще и так называемые безомные провода, где сопротивления может равняться практически нулю.

Сбой ПО ЭБУ

Если машина не заводится на горячую, но все датчики, свечи и провода проверены, тогда стоит продиагностировать и другие составляющие.

Дизельные моторы

Если дизель не заводится на горячую, то неисправность следует искать в ТНВД. Чаще всего поломка проста и банальна – вышли из строя сальники и втулки. Решить проблему можно путем технического обслуживания насоса. Но также причина незапуска может быть и в плунжерной паре – для решения этой проблемы нужен капитальный ремонт насоса.

Те же проблемы наблюдаются в случае неисправного УОПТ. Для извлечения плунжера, ТНВД с задней его части охлаждают, а затем делают попытки завести автомобиль. Если машина запустилась, то всему виной плунжерная пара.

Если машина не заводится на горячую, то причина может заключаться в изношенных сальниках, а также втулках вала привода ТНВД. Под сальником есть место, из которого насос сосет воздух. Это не позволяет создавать нужное давление в плунжерной камере. Для лечения и улучшения ситуации, выполняют замену сальников и втулок.

В дизельных моторах есть датчик температуры, который задействован в системе управления форсунками. Он также влияет на запуск. Если он выйдет из строя, изменится угол впрыска.

Бензонасос

Если ВАЗ не заводится на горячую (особенно если это старый автомобиль), то кроме всего прочего это может быть и слишком горячий бензонасос. Охлаждается это устройство в процессе перекачивания холодного бензина из бака. Но когда на улице жарко, бензин не может быть холодным. В итоге насос перегревается, запуск затрудняется. В некоторых случаях запустить двигатель и вовсе невозможно. Исправить данную неприятность можно путем прикладывания к корпусу насоса мокрой тряпки и периодического его охлаждения водой. Открывают капот, машину устанавливают в тень, дают мотору и всем остальным агрегатам нормально охладиться. Можно просто подождать, пока температура придет к норме. Также стоит помнить, что если насос уже был перегрет, то нормально работать он не больше не будет.

Качество топлива

Если машина плохо заводится на горячую, то не всегда это может быть связано с поломками каких-либо элементов. Нередко причиной может быть топливо. Некачественное горючее – это одна из самых популярных причин. Но если топливо плохое, машина не будет нормально запускаться и на холодную.

В бензине или солярке иногда могут находиться присадки, которые не нужны двигателю и вредны для него. Если дизель замерз, то он превращается в желе, а насос такую массу перекачивать не может. Случается, что сбиваются регулировки системы ЭБУ.

Плохой запуск и ГБО

Большинство водителей скажут, что они ездят на газе и все эти причины того, что плохо заводится на горячую, для них не актуальны. Если в жаркий день машина отказывается работать, хотя ранее она ездила исправно, лучше отправиться в ближайшее СТО. С газом должны работать профессионалы. В жаркую погоду могут случиться утечки газа. Возможно расширение его в баке, что создает определенное давление в системе. Самостоятельно ремонтировать такие системы опасно.

Как улучшить запуск?

Рекомендуется максимально обеднить смесь топлива и воздуха. В момент запуска двигателя, в половину выжимают газ. Иногда нужно жать на педаль акселератора полностью. Но делать так следует один раз – в противном случае смесь может переобогатиться.

Заключение

Это все, что можно сказать о проблеме, когда двигатель не заводится на горячую. Причины самые разные, но определить неисправность при наличии определенных знаний можно очень быстро.

Имя: Светочка
Рег.: 28.06.2007
Сообщений: 280
Откуда: МО, Юго-Запад, с. Петровское
Возраст: 50
Авто: Нива 21310, 1.7 i, ГУР, 2007, кварц

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 62 / 4066
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 70 ткм

Имя: Светочка
Рег.: 28.06.2007
Сообщений: 280
Откуда: МО, Юго-Запад, с. Петровское
Возраст: 50
Авто: Нива 21310, 1.7 i, ГУР, 2007, кварц

Рег.: 24.02.2007
Тем / Сообщений: 18 / 826
Откуда: Пермь
Возраст: 32
Авто: 21214-20 2005г.в Bosch 7.9.7 +Гранта 2014г.в

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Доброго всем времени суток, нужна помощь клуба!
Вопрос строго по теме — плохо заводится, но исключительно «на горячую». С холодным пуском проблем никаких нет (тьфу три раза), а вот летом (после дня стояния на солнышке) или сейчас (например, после короткой остановки на заправке) — в 95% случаев стартер крутит долго, а движок не схватывает, потом заводится. В 5% случаев все нормально.
Замена ВВ-проводов, свечей ситуации не меняет. Все остальное (стартер, генератор, аккумулятор) в нормальном состоянии.
Такая ситуация уже второй год, но, похоже, в последнее время она обостряется.
Где искать причину? Этот вопрос я уже задавал, но ответа не было.
Может быть, кто-то сталкивался с похожим и решил проблему?
На сервисах помочь не могут.

Нива 21214i, 2002г.

Рег.: 24.02.2007
Тем / Сообщений: 18 / 826
Откуда: Пермь
Возраст: 32
Авто: 21214-20 2005г.в Bosch 7.9.7 +Гранта 2014г.в

Когда двигатель плохо заводится на горячую, многие водители не знают, что необходимо делать. Есть множество причин, которые приводят к подобной проблеме и практически в каждом случае есть вполне разумное решение. В некоторых случаях получится реанимировать двигатель на месте, а в других придется охлаждать и разбирать устройство для устранения неполадки. Разберем самые частые примеры.

Проблема с карбюратором

Чаще всего машины с карбюратором страдают от проблем с запуском на горячую. Это случается по причине конструктивных особенностей узла. Здесь основная причина — перегрев.

Во время работы карбюратор охлаждается за счет внешней среды — воздуха и топливной жидкости, которые проходят через его конструкцию. Пока работает двигатель, карбюратор все еще охлаждается, поэтому все в порядке. Как только мотор заглушен, поступление воздуха и топлива для создания воздушно-топливной смеси прекращается. Откуда же берется перегрев? Дело в том, что мотор все еще раскален, из-за чего температура карбюратора тоже возрастает. Бензин, который остался в камере карбюратора, при постоянном увеличении температуры начинает испаряться.

Пары от бензина проникают во все каналы, которые связаны с поплавковой камерой, из-за чего образуются пробки.

Забивается карбюратор, фильтр воздуха, топливные магистрали. Поскольку забиваются и каналы, через которые поступает топливо, уровень горючего понижается до недостаточного для запуска двигателя.


У различных моделей авто с карбюратором такая проблема может иметь свой характер, поэтому и тяжесть каждого отдельного случая будет разная. Возобновить работу движка в отдельных случаях можно после нескольких пробных запусков. Когда пробки в системе пропадут, двигатель снова заработает. Иногда попытки могут занять до получаса, после чего авто все-таки будет на ходу. Отлично с проблемой помогает ручная подкачка топлива.

Подобная проблема характерна только машинам с карбюратором.

Проблемы инжекторов

Почему машина не заводится на горячую, если, например, стоит инжекторный двигатель? С такими автомобилями проблем тоже немало, в основном из-за датчиков, но бывают и другие неполадки. Здесь есть несколько вариантов:

  1. Неисправность датчика жидкости охлаждения (ОЖ). Поскольку инжекторная система практически полностью автоматизирована, ее работа зависит от показания датчиков, размещенных в бензобаке, двигателе и других узлах. Как только устройство считывания показателей выдает неверную информацию, начинается сбой в работе всей системы. Например, неполадки в показаниях датчика ОЖ приводят к тому, что ЭБУ, который считывает информацию устройства, дает неверную команду другим рабочим элементам. В результате в камеру поступает неверное количество топлива, из-за чего не выходит создать горючую смесь. Решение проблемы — отсоединить датчик, прочистить его или заменить, если тот поврежден.
  2. Проблемы с форсунками. Это крайне редкий случай неисправности, но все же случается. Поломка заключается в пробое форсунки, а по этой причине не подается топливо. Отсутствие давления внутри канала приводит к тому, что горючее не поступает в камеру сгорания. Нужно заменить форсунки.
  3. Неисправный датчик расхода воздуха. Как и в первом случае, может легко выйти из строя, что нарушает работу системы создания горючей смеси. В результате горючее или слишком обогащено кислородом, или, наоборот, бедно. В обоих случаях возгорание не происходит, поэтому и мотор не заводится. Сопровождают проблему следующие признаки: скачки мощности двигателя, странные звуки при запуске мотора, звук сильного выхлопа из газоотводной системы, провалы при нажатии газа. Помочь должна замена устройства и наладка всей системы.

Проблемы отечественных авто

У многих автомобилей отечественного производства тоже плохо заводится на горячую двигатель. Проблема в конструкции, но на этот раз бензобака. Бензонасос, который при работе нагревается, по идее должен немного остывать во время работы. Это происходит за счет жидкости, которая движется по его корпусу. Во время летней жары жидкость нагревается, поэтому остывание не происходит, что приводит к плачевным последствиям.

Неисправный топливный насос высокого давления (ТНД) перестает работать, что приводит к нарушению подачи топлива к мотору. Последующие повороты ключа, толчки не помогут, но здесь есть несколько «дедовских» способов. Необходимо охладить устройство.

  1. Намочить тряпку в холодной воде и прикладывать ее на корпус бензонасоса, пока тот не охладится.
  2. Откатить авто в прохладное, укрытое от солнца место, открыть капот. Подождать некоторое время, пока агрегат остынет. Обычно это занимает 15–20 минут.

Перегретый бензонасос ломается полностью и охлаждение ему не поможет, поэтому, если спустя некоторое время авто все равно не запускается, придется заменить деталь. Если на холодную движок все-таки завелся, значит, проблема в ТНД.

Рекомендуется заменить устройство, в противном случае проблема будет повторяться раз в несколько дней.

Прогретый двигатель может не запускаться по причине некачественного топлива или наличия недопустимых присадок. Такое случается после замены горючего. При первом запуске все может быть в порядке, но далее движок глохнет и не желает запускаться.


Проверить этот вариант довольно просто — охладите машину. Если впоследствии запуска на холодную вы услышите посторонние звуки со стороны мотора, скорее всего, проблема именно в топливе. Двигатель не заводится и по другим причинам:

  1. Наличие в топливе компонентов, которые не позволяют создать горючую смесь. В разных случаях эффект может быть другим, иногда искры не хватает для зажигания, иногда требуется больше воздуха для воспламенения. Мелкие включения также мешают мотору завестись.
  2. Забился топливный фильтр, из-за чего насос не может подавать горючее. В таких случаях идет густой дым из газоотвода. Нужно демонтировать фильтр, прочистить его и поставить обратно.

ГБО для авто

Горячий двигатель может стать причиной поломки и в случае с установленным ГБО. Поскольку в последнее время ездить на газе стало выгодно, многие водители перешли на этот вид топлива, однако, не учли некоторые нюансы новой системы. В жаркую погоду газ сильнее расширяется, что приводит к повышению давления внутри системы и нередко становится причиной возникновения повреждений. Вот почему плохо ездить на газе в жару.

При высокой температуре могут слетать уплотнители, шланги, что приводит к утечке газа.

В результате создается крайне опасная ситуация. Чтобы этого избежать, старайтесь в летний период не заполнять бак на полный газ, это снизит давление в системе и риск возникновения пробоя. Если возникла подобная проблема, рекомендуется дать автомобилю остыть, после чего посетить СТО. Не стоит ремонтировать газовую систему своими руками, наладку оборудования должен проводить специалист.

Что еще стоит проверить?

Заводящимся на горячую автомобилям могут мешать и другие неполадки:

  1. Сломался датчик температуры главной форсунки. Такая проблема возникает только у двигателей на дизеле.
  2. Привод насоса растянулся, из-за чего впрыск топлива происходит некорректно, горючая смесь не соответствует необходимым характеристикам. Можно подправить впрыск своими руками.
  3. Порвалась мембрана в регуляторе давления горючего. Нужно проверить мембрану, если она повреждена — заменить.
  4. Также могут быть проблемы с датчиками: холостого хода, давления в топливных магистралях, положения коленчатого вала или обратного клапана в бензонасосе.

Заключение по теме

В зависимости от конструкции двигателя могут быть разные проблемы. Если в автомобиле установлен инжектор, то с 80%-ной вероятностью неисправен один из десятков датчиков. В карбюраторах могут возникать газовые пробки, для ГБО проблему составляет давление внутри системы. Во многих случаях помогает охлаждение движка или топливного насоса.

В худшем случае придется заменить поврежденную деталь.

60 сообщений на предыдущих страницах

Нива плохо заводится, большой расход топлива, горит «chek engine»

Как-то в конце зимы приехал на очередное обслуживание старый клиент и спросил, нельзя ли посмотреть его машину. Этой машиной оказалась двухлетняя Нива. Машиной пользовались не регулярно, основное применение машины — выезды на рыбалку и охоту. Хозяин пожаловался на то, что машина стала плохо заводиться, при работе на газе еще сносно передвигается, а на бензине двигатель сильно трясет и машина имеет бешеный аппетит, на щетке приборов противно горит «chek engine». На спидометре, за два года, набежало тридцать тысяч километров. Как правило, очень редко на таком пробеге возникают серьезные проблемы с двигателем. Обычно выходят из строя свечи зажигания, и может забиться топливный фильтр. Подключенный сканер показал наличие множества пропусков воспламенения по цилиндрам. Необходимо взглянуть детальней. Поднимаю капот, и ясно различается звук подсоса воздуха. Место подсоса оказывается в «привычном» месте: деформированное резиновое кольцо, служащее в качестве предохранительного элемента при хлопках во впускной коллектор, а также негерметичность места подсоединения смесителя к коллектору. Ну вот, и казалось бы, проблема найдена, банальный подсос воздуха.

Герметизирую место соединения смесителя и перематываю изолентой перфорацию на смесителе. Подсоса воздуха нет, но двигатель продолжает не ровно работать. Загорается «chek engine». Снова подключаю сканер, в ошибках множественные пропуски воспламенения и пропуски воспламенения в первом цилиндре. Выкрутить свечи и их оценить быстрее чем цеплять анализатор зажигания. Выкручиваю, свечи еще весьма хороши, видимо не так давно заменили. Состояние высоковольтных проводов не вызывает нареканий. Следует, внимательно просмотреть параметры двигателя. Просматриваю текущие значения, время открытия инжектора колеблется в районе 4.5 миллисекунд, при норме в 3.8-4. Следовательно следует проверять топливную систему. Измеряю давление топлива: 2.5 bar в рейке при присоединенном вакууме и 3 bar при отключенном вакууме, пережимаю трубопровод обратной магистрали: быстрый подъём давления до 5 bar. Вывод- топливный насос и фильтра не вызывают нареканий и полностью исправны. Придется проверять инжектора. Снимая рейку, ставлю инжектора на стенд и наблюдаю картину, какую встретишь не часто, а на машинах, с таким небольшим пробегом, тем более. Нормальную подачу топлива смогли показать инжектора второго и четвертого цилиндра, инжектор третьего цилиндра дал на треть меньшую дозу топлива, а количество топлива от инжектора с первого цилиндра было в половину меньше от лучших показателей.

Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно. Вот она победа, но радость длилась она не долго. По мере прогрева двигателя, начала проявляться неравномерность работы. Вновь загорелась лампа «chek engine». Вновь та самая ошибка, пропуски воспламенения. Начинаем сначала. Рабочий день уже закончился, пришлось проверки оставить до завтрашнего дня.

Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.

Делаю заключение, виной низкого напряжение пробоя в первом цилиндре является нарушение соотношения воздух-топливо, и причиной этого может служить неполное открытие клапана из-за неисправности гидрокомпенсатора. Следовательно, необходимо снять осциллограмму разряжения во впускном коллекторе. Снимаю, и видна неисправность в первом цилиндре. приходится, с клиентом, согласовывать с замену гидрокомпенсаторов . Ну вот, гидрокомпенсаторы установлены, запуск, двигатель пускается легко. Томительное ожидание. И снова, при достижении рабочей температуры, появилась неравномерность в работе двигателя. И опять, опять загорелась «злая» лампочка «chek engine». Вновь снимаю осциллограмму разряжения во впускном коллекторе: норма. Хоть здесь все хорошо. Ну что ж, осталась только одна вероятная причина нестабильной работы, это катушка зажигания. Подставляю «донорский орган» и случилось давно желанное, машинка заработала ровно и красиво.

Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам. Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов. В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.

Евгений Гурьянов, Авто-мастер

Видео

Заглохла нива на ходу и не заводится – АвтоТоп

Рег.: 26.02.2011
Тем / Сообщений: 5 / 1702
Откуда: Моск.обл.Жуковский и Малаховка
Возраст: 43
Авто: Была 2131 2007г. Сейчас 2121 1988г.и ЗАЗ 968М 1990г.

Рег.: 10.03.2015
Сообщений: 346
Откуда: Казахстан Щучинск
Возраст: 54
Авто: Ваз 21214 2007

Рег.: 26.02.2011
Тем / Сообщений: 5 / 1702
Откуда: Моск.обл.Жуковский и Малаховка
Возраст: 43
Авто: Была 2131 2007г. Сейчас 2121 1988г.и ЗАЗ 968М 1990г.

Рег.: 03.07.2013
Сообщений: 45
Откуда: Москва
Возраст: 47
Авто: 21214М 2010г.

Рег.: 19.04.2015
Сообщений: 125
Откуда: Обнинск КЖО
Возраст: 34
Авто: 21043/2003, 213100/2012, (+210740/2010 в обслуживании)

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 1 / 1171
Откуда: Томская обл.
Возраст: 30
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

Имя: Александр
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1088
Откуда: г.Нижний Новгород
Возраст: 53
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3034
Откуда: Ульяновск
Возраст: 56
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г

Рег.: 13.08.2015
Сообщений: 5
Откуда: Казахстан, г.Шымкент
Возраст: 29
Авто: ВАЗ 21214 2011 г.в.

Привет всем.
Выдали мне здесь телегу для работы 21214 i 2011 года, машина-ветеран, ходила раньше по бескрайним степям Казахстана.
Проблемы такие:
1) При плавном наборе скорости начинает дергаться на 2000 об/мин, не набирает дальше. Если газ в пол, то нормально прет.
2) Иногда не заводится, не зная с чем это связанно. Просто приехал, заглушил, машина постояла и все, не заводится. Даже не схватывает, открываю капот и двери и жду минут 15, потом без проблем заводится, работает ровно, но загорается чек. Чек через несколько часов гаснет.

Короче подскажите, куда лезть что проверять. Я хоть в машинах и не новичок, но с такой грозной техникой первый раз дело имею.

Автор: Alex 23 января 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит. Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваш автомобиль внезапно заглохнет, то вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется вам в задний бампер.

А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию. Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также о методах решения данной проблемы.

Первая причина – Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из самых распространенных причин того, что автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все немного по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а аккумулятора. Но это в конечном итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи очень просто с помощью вольтметра. Проверка должна проводиться на заглушенном моторе и выключенными фарами. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим – к отрицательной клемме.

Помните, что полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны показывать заряд 12,66 вольт.

Вторая причина – Топливный насос

К сожалению, не существует никакого предупреждения, что ваш топливный насос скоро выйдет из строя. Первый раз вы заметите какие-либо неполадки только после того, как машина заглохнет. И при данной неисправности повторно машину уже не завести.

Исправность топливного насоса можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышите никакого шума из топливного бака, когда пытаетесь завести свой автомобиль, вполне вероятно, что именно насос у вас вышел из строя. Поскольку при данной неполадке машина не поедет, то все что вам остается – это буксировать машину в автосервис.

Третья причина – В топливо попало слишком большое количество влаги

Если в бензине содержится слишком много влаги, то данная смесь, попадая в камеру сгорания, не сгорает должным образом, нарушая правильную работу двигателя. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Есть два способа решить эту проблему:

  • Первый – слить бензин с топливного бака. После чего залить в него свежее топливо.
  • Второй – продолжать движение с плохим топливом, пока автомобиль не использует все горючее. Что, конечно же, не рекомендуется по понятным причинам. В следующий раз заправиться на другой АЗС.

Четвертая причина – Электропроводка

Если машина заглохла на ходу и не заводится, а ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, то возможно виной всему плохие провода. В первую очередь, что нужно сделать – это проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия присутствует, то пришло время заменить проводку. Также не менее важно убедиться, что провода подключены правильно, если был произведен какой-либо ремонт.

Пятая причина – Низкое давление топлива

Если ваш автомобиль глохнет во время спусков или подъемов при езде по холмистой местности, возможно проблема заключается в низком давлении топлива. При данной неполадке ваша машина будет работать не надежно.

Как правило, автомобиль может без труда заводиться и ездить по ровной дороге, однако при подъеме в гору, вероятно, заглохнет в связи с низким давлением топлива. К счастью это одна из самых простых проблем, для исправления попробуйте добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания. Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

  • Наличие пробоев в крышке;
  • Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
  • Износ или коррозия на контактах;
  • Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметикам, конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

  • Перегрев двигателя;
  • Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения коленчатого вала;
  • Сгорел предохранитель;
  • Вытекло масло или антифриз;
  • Неполадки с дроссельной заслонкой;
  • Засорение свечей зажигания;
  • Забился топливный или воздушный фильтр;

И даже это не весь список неполадок. Если машина заглохла на ходу, и не заводится, возможная причина может быть в том, что у вас попросту закончился бензин. Да, можно попасть и в такую ситуацию, если вовремя не заправиться.

И это только малая часть неисправностей, с которыми может столкнуться водитель на дороге. Но мы надеемся, что их будет достаточно для решения вашей проблемы. В любом случае если вы начинающий водитель и плохо разбираетесь в устройстве автомобили, то лучший вариант – это позвонить тому, кто знает в этой теме лучше вас. Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем успеха и удачи на дорогах!

Что делать, если Нива Шевроле не заводится и стартер не крутит: ремонт

Если стартер не крутит и не заводится Нива Шевроле, следует, прежде всего, проверить исправность работы деталей машины. Причина проблемы, как правило, может заключаться в таком оборудовании:

  • аккумулятор;
  • реле стартера;
  • двигатель и его элементы.

Оперативно найти источник проблемы может помочь визуальный осмотр двигателя на предмет механических повреждений. Кроме того, стоит попробовать повернуть замок зажигания и слушать при этом, каким будет звук. Нередко происходит так, что стартер щелкает, но не крутит. Это может означать о том, что сел аккумулятор или окислились его клеммы. Исходя из этого, очевидно, что нужно сделать, чтобы устранить неисправность – зачистить клеммы и зарядить аккумулятор.

Если при повороте ключа зажигания характерный щелчок отсутствует, то в таком случае речь может идти о неисправности в проводке реле стартера, из-за чего отсутствует напряжение. Проверить наличие напряжения впору тестером, и если причина в этом, то следует либо зачистить и хорошо затянуть контакты на клеммах реле, либо заменить замок зажигания, вышедший из строя.

Нередко бывает так, что на втягивающем реле есть напряжение (12 вольт), но под капотом не щелкает, а стартер не крутит только на горячую, то есть когда двигатель уже был ранее прогрет, и повторное включение двигателя не происходит. В данном случае, вероятнее всего, проблема во втягивающем реле стартера, и его необходимо заменить.

Читайте также: Какой термостат лучше поставить на Шевроле Нива

Впрочем, одними лишь проблемами в системе зажигания дело может не ограничиться. Дело в том, что не исключены причины, например, и в бензонасосе, который периодически забивается. Чтобы оценить вероятность его неисправности, следует прислушаться к звуку при повороте ключа зажигания. В нормальном рабочем режиме он издает специфический жужжащий звук, при неисправности его громкость способен усиливаться в несколько раз из-за ухудшения проходимости.

Порой причиной того, что авто не заводится, могут быть проблемы и в ходовой части, например, заклинившие детали двигателя (шкивы генератора, коленвал и прочие), повреждение приводящей шестерни, зубьев венца маховика или же обгорание коллектора. Во всех этих случаях проблема решается путем замены поврежденных элементов и деталей, разбора и ремонта двигателя, или устранения обрывов в электрических цепях, что зачастую происходит на клеммах и контактах устройств.

Схема блока предохранителей Лада 4х4 / Реле Нива 2121 с назначением и расположением

Внедорожник Нива известен под названиями ВАЗ-2121 (ВАЗ 21213, ВАЗ 21214), а с 2006 года — Lada 4 × 4. Выпускается с 1977 г. по настоящее время с различными модификациями кузова, в основном 3- и 5-дверные универсалы с бензиновыми двигателями (карбюратор , инжектор ). В нашей публикации вы найдете обозначение блоков предохранителей и реле Нива 2121 с их расположением, фото примеры исполнения и схемы блоков.Обратите внимание на предохранитель, отвечающий за прикуриватель. В заключение предложим для скачивания схему подключения Нивы.

В связи с длительным периодом производства и огромным разнообразием модификаций единого общего описания блока предохранителей и реле для Нивы 2121 нет. В вашем автомобиле назначение предохранителей может отличаться от представленного.

Все главные блоки предохранителей и реле расположены в салоне под приборной панелью со стороны водителя.

Блоки общего расположения

Схема

Назначение

  1. Блок предохранителей управления двигателем
  2. Реле стеклоочистителя
  3. Главный блок предохранителей
  4. Блок реле системы управления двигателем
  5. Дополнительный блок реле (над педалью газа, и не показаны на схеме)

Блок предохранителей в системе управления двигателем

Схема

Обозначение

1 15A 1 * Датчики ЭСУД
Контейнер реле стартера
Клапан продувки
1 7.5A 2 * Контроллер
1 3: Реле электрического топливного насоса (контакты)
Электрический топливный насос
1 30A 4.5 * Вентилятор охлаждения
2 15A 1 * Форсунки
Катушки зажигания
ECM
Реле электровентилятора правого
Реле электровентилятора левого
2 15A 2 * Реле электрического топливного насоса (контакты)
Электрический топливный насос
2 30A 3 * Резерв
2 30A 4.5 * Вентилятор охлаждения
3,4 30A 1 * Электровентилятор (правый, левый)
Реле электровентилятора, правый
Реле электровентилятора, левого
3 15A 2 * Главное реле
3 15A 3 * Контроллер
3 15A 4 * Катушка зажигания, питание реле вентилятора, контроллер, форсунки
3 15A 5 * Реле зажигания
4 15A 3 * Главное реле
Реле электровентиляторов (змеевик)
Реле электрического топливного насоса (змеевика)
Датчик скорости автомобиля
Электромагнитный клапан адсорбера
Датчик кислорода
Датчик массового расхода воздуха
Контроллер
4.5 30A 2 * Реле электровентиляторов (обмотка) (справа, слева)
Электродвигатель электровентиляторов (справа, слева)
4 15A 4 * Датчик массового расхода воздуха, датчик фазы , подогреваемый кислородный датчик (два), клапан продувки адсорбера, DS
4 15A 5 * Электро топливный насос
5 15A 1 * Электрический топливный насос Электрический топливный насос
реле

1 * — 2014-2016, 2 * — 2010-2012, 3 * — 2007-2008, 4 * — Автомобили с Bosch ME17.Контроллеры 9.7 / M74, 5 * — Автомобили с контроллерами 7.9.7+.

Главный блок предохранителей

Схема

Назначение

9005 5 8A Выключатель аварийной сигнализации и указатели поворота в режиме сигнализации
Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
1 16A Электродвигатель вентилятора отопителя
Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигателей очистителей фар во всех положениях щеток, кроме начальное
Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
Электродвигатели омывателя заднего стекла и омывателя
Электродвигатель омывателя лобового стекла
1 * 16A Предоставлено
фары
Звуковые сигналы Розетка
Прикуриватель
Стоп-сигналы
2 8A Реле и электродвигатель стеклоочистителя
Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота) Контрольная лампа
Лампа указателей поворота
Задние фонари (лампы заднего хода)
Обмотка возбуждения генератора (при пуске г двигателя)
Контрольная лампа включения блокировки дифференциала в раздаточной коробке
Контрольная лампа включения стояночного тормоза Контрольная лампа
контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы Контрольная лампа
недостаточного давления масла
Указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя
Указатель уровня топлива с контрольной лампой запаса топлива
Контрольная лампа заряда аккумулятора
Контрольная лампа крышки карбюратора дроссельная заслонка
тахометр
подогревателя двигателя
реле стеклоочистителя и омывателей фар (если не нажаты переключатель стеклоочистителя и омывателя диапазона )
Диапазон электроочистителей для всех положений щетки, кроме источника *
3 8A Левая фара (лампа дальнего света) Контрольная лампа включения дальнего света фар
4 8A Правая фара (лампа дальнего света)
5 9 0003 8A Левая фара (лампа ближнего света)
6 8A Правая фара (лампа ближнего света)
7 8A Передний левый фонарь (габаритный свет)
Задний правый фонарь (боковой свет)
Подсветка номерного знака Контрольная лампа
Лампа включения габаритных огней
8 8A Фонарь передний правый (габаритный свет)
Фонарь задний левый (габаритный свет)
Прибор
подсветка
Лампа подсветка рычагов управления отопителем панель Лампа освещения прикуривателя
Выключатель и лампы освещения переключателя
9 16A Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации
Обогрев элемента заднего стекла и реле (контакты) для его включения
9 * 8A
Контрольная лампа и индикатор давления масла Температура охлаждающей жидкости e
Индикатор Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва
Индикатор стояночного тормоза
Лампа Уровень тормозной жидкости Контрольная лампа
Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа
Индикатор управления воздушной заслонкой карбюратора
Индикатор заряда аккумулятора
Карбюратор
запорный клапан Тахометр
Задние фонари ( свет заднего хода)
Контрольная лампа блокировки дифференциала
Реле выключателя указателей поворота
Обогрев заднего стекла (цепь управления)
10 16A Звуковой сигнал
Гнездо для подключения переносного фонаря
Внутреннее освещение
Лампы Задние фонари (стоп-сигнал лампы)
10 * 8A Регулятор напряжения
Обмотка возбуждения генератора
11 8A Указатели поворота и реле-прерыватель для указателей поворота и сигнализации (в аварийном режиме)
Задняя противотуманная фара
12 8A Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней
12 * 8A Реле очистителя и омывателя фар (при нажатии кнопки стеклоочистителя и выключателя омывателя фар)
Омыватель фар
Электродвигатель Электродвигатели омывателя фар в момент пуска и в момент перехода щеток в исходное положение
13 8A Задние фонари (противотуманные фары)
Электродвигатели очистителей фар при включении момент запуска и момент перехода щеток в исходное положение
Реле (контакты) очистителей фар
Электродвигатель омывателя фар
14 16A Прикуриватель
15 16A Резервный
Обогрев заднего стекла (силовая цепь)
16 *

За работу прикуривателя отвечает предохранитель №14 или №1 на 16А, в зависимости от года выпуска. .

Блок реле управления двигателем

Он расположен под главным блоком предохранителей и состоит из 5 реле и 1 предохранителя.

Схема

Схема электрической коробки

Назначение

  1. Реле зажигания
  2. Главное реле
  3. Реле вентилятора охлаждения, правое
  4. Реле левого вентилятора системы охлаждения
  5. Реле топливного насоса
  6. F5 15A топливный насос предохранитель

Единственное отличие Нивы с инжекторной и карбюраторной системами заключается в том, что блок реле управления двигателем может располагаться под капотом автомобиля в специально отведенном для этого отсеке.

Дополнительный блок реле

Этот блок расположен над педалью газа.

Схема

Обозначение

  1. Реле задних противотуманных фар
  2. Реле обогрева заднего стекла
  3. Реле ближнего света фар
  4. Реле дальнего света фар

Чуть выше, над коробкой можно установить реле — прерыватель указателей поворота и сигнализации.

Под капотом могут быть установлены отдельные предохранители и реле: на автомобилях с АБС дополнительно устанавливается коробка с предохранителями с левой стороны моторного отсека рядом с гидроагрегатом АБС, которые защищают элементы антиблокировочной системы тормоза. система и реле стартера недалеко от самого стартера.

Электросхема Нива 2121

Более подробную информацию об электрооборудовании Нивы 2121 можно получить, изучив данную схему и обозначение к ней.

А если есть вопросы, задавайте их в комментариях.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Стартер Лада Нива 21214 (впрыск 1700ccm) АВТОВАЗ !!!

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Можно найти следующие категории:

Приводной вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Подвеска Лада Нива


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза детали тормозов, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
Запчасти АвтоВАЗ ОРИГИНАЛЬНЫЕ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, разорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Чем именно отличается Нива Урбан от обычной Нивы? Чем именно отличается Нива Урбан от обычной Нивы Технические характеристики новой Нивы Урбан

Новая Нива Урбан , о которой мы сегодня поговорим, заметно посвежела внешне, что подтверждают многочисленные фотографии, заполонившие сеть.На фото Нива Урбан 2015 модельного года бросаются в глаза самые яркие атрибуты увиденного вида компактного внедорожника.

Во-первых, бампера теперь пластиковые и плотно прилегают к кузову, вроде бы такая мелочь, а как преображает весь экстерьер. На место бамперов поставили более интересную решетку радиатора. Дверные коробки уже не блестящие, а черные, как и дверные ручки. Пороги тоже покрашены в черный цвет. Появились новые, большие и удобные зеркала заднего вида в цвет кузова.Все это дает законченный и гармоничный образ новой Лады Урбан … Фото автомобиля смотрим дальше.

Фото Нива Городская 2015

Цена Нива Урбан 2015

По сути, Нива Урбан — это люксовая версия обычной Лады 4х4. В салоне есть кондиционер, тканевая обивка более приличного вида, большие зеркала с подогревом и регулировкой, литые диски, улучшенная звукоизоляция, электрические стеклоподъемники. Технически пока серьезно ничего не изменилось, двигатель тот же, трансмиссия.Сегодня цена Нивы Урбан составляет 438000 рублей .

Технические характеристики новой Нивы Урбан

Характеристики Нивы Урбан двигатель и трансмиссия остались прежними, но производитель объявляет о модернизации. Старый, шумный (из-за цепного привода) и прожорливый 8-ми клапанный бензиновый двигатель ВАЗ-21214 мощностью 83 л.с. хочу заменить его на более экономичный двигатель объемом 1,6 л с ремнем ГРМ и облегченной шатунно-поршневой группой. Новый двигатель Нива Урбан ВАЗ-11186 развивает мощность 87 л.с. с теми же 8-ми клапанами, но при этом обеспечивающими крутящий момент 143 Нм против 129 Нм у сегодняшнего двигателя. Помимо улучшения динамики такая замена обеспечит значительную экономию топлива.

Что касается трансмиссии, то пока в салоне три непонятных для горожанина рычага. По предварительной информации, в этом году останется только один рычаг, это рычаг переключения передач.Рычаги «раздаточный» и «нижний» будут удалены, вместо этого будет задействован полный привод с помощью электросварки, простым нажатием кнопки. Испытания новой версии трансмиссии Нива Городская уже ведутся. Фотография прилагается ниже.

Электронная активация полноприводной трансмиссии 4х4 избавит от гула и вибраций раздаточной коробки в салоне «Нива Урбан». Ниже представлены основные характеристики компактного внедорожника, актуальные на данный момент.Из значительных изменений габаритов можно отметить небольшое уменьшение клиренса и изменение габаритной длины автомобиля. Длина уменьшилась за счет новых, более компактных бамперов.

Размеры новой Нивы Урбан, клиренс

  • Длина — 3640 мм
  • Ширина — 1690 мм
  • Высота — 1640 мм
  • Колесная база — 2200 мм
  • Дорожный просвет — 200 мм
  • Объем багажника — 265 литров (со сложенным задним сиденьем — 585 литров.)
  • Размер шин — 175/80 R16 или 185/75 R16
  • Объем двигателя — 1690 см3
  • Мощность — 83 л.с. (61 кВт) при крутящем моменте 129 Нм
  • Разгон до 100 км / ч — 17 секунд
  • Максимальная скорость — 142 км / ч
  • Расход топлива в смешанном режиме — 9,7 л.
  • Коробка передач — 5 ст. механический
  • Трансмиссия — 4×4

В последнее время ходят слухи, что новая Нива Урбан может получить двигатель ВАЗ-21128 с рабочим объемом 1.8 литров и мощностью 120 л.с. Этот силовой агрегат ставился ограниченными партиями модели Lada Priora в тольяттинской компании «Супер-Авто». Есть даже опытные образцы новой НИВА с таким мотором. Однако во сколько подорожает Нива с таким мотором — не ясно.

Классический российский внедорожник производится АвтоВАЗом более четырех десятилетий. Лада Нива Урбан 4х4 2019 года — это новая версия стандартного автомобиля.

В модели изменились некоторые детали экстерьера, модернизирован интерьер, появились дополнительные опции.О габаритах внедорожника, его технических характеристиках, дате начала продаж, комплектациях и ценах читайте в обзоре.

5-дверный новый 2019 модель

Прототип будущего видения
концепт городской версии
лапы

Лада Нива Урбан 4х4 выпускается в двух версиях — короткой трехдверной и пятидверной с длинной базой. Отличия от второй модификации — две дополнительные двери, черные зеркала заднего вида и декоративные накладки на боковые панели.В остальном детали остались такими же, как у коротышки.

  1. Штатная головная оптика Нивы Урбан с круглыми фарами получила галогенные лампы. Между ними — черная решетка с тремя горизонтальными полосами. Центральная часть вынесена под хромированный логотип компании.
  2. Отличительная черта Лада Нива Урбан 4х4 2019 2020 — новый передний бампер. Устаревшая металлическая планка уступила место аккуратной пластиковой детали. Центральная часть обзавелась дополнительной защитной накладкой, маскирующей царапины при движении по бездорожью.
  3. Прямоугольные указатели поворота «Нивы Урбан», соединенные с лампами ходовых огней, остались неизменными, как и плоский металлический капот.
  4. Различия между трех- и пятидверными версиями заметны при взгляде в профиль. У старшей модели другие зеркала заднего вида, у младшей — двухцветные детали.
  5. На двери Нивы декоративные накладки.
  6. Тонкие передние стойки уменьшают слепые зоны, но при столкновениях это снижает жесткость кузова.
  7. Ручки Нивы Урбан выкрашены в темный цвет, но инженеры до сих пор не установили их под естественный хват руки.
  8. Задние стойки получили три вертикальных прорези, которые стали визитной карточкой модели.
  9. Колесные арки чуть больше. Уже в стандартной версии Lada Niva Urban 4×4 2019 оснащается обтянутыми резиной 16-дюймовыми стальными колесами размером 185/75 / R16.
  10. В задней части имеется массивная дверь на каблуке, через которую можно попасть в впечатляющий грузовой отсек.Версия с короткой колесной базой вмещает от 265 до 585 литров багажа, в зависимости от положения сидений. Старший «брат» может похвастаться багажником 420-780 литров.
  11. Корма Нива отличается модернизированными прямоугольными стоп-сигналами, разделенными на несколько сегментов.
  12. Бампер тоже стал пластиковым, заменив старую металлическую деталь. Внешний вид Lada Niva Urban 4×4 2020 более современный и оригинальный по сравнению с аскетичным дизайном классического внедорожника.


Цветовая гамма завода производителя

Официальный дилер предлагает длинный список расцветок кузова для модели Лада Нива Урбан 4×4 2019 2020.Вы можете купить внедорожник, окрашенный в один из 9 оттенков:

  • Белый;
  • черный;
  • темно-зеленый;
  • фиолетовый;
  • малиновый;
  • синий;
  • темно-серый;
  • серебра;
  • золотисто-коричневый.

Первые три оттенка Нивы Урбан — двухслойная эмаль. Следующие шесть вариантов — это металлическая краска.

Черный цвет



Двухслойная эмаль темного цвета отлично смотрится под любым углом и имеет хорошую стойкость к выцветанию после воздействия ультрафиолетовых лучей.При выборе этого цвета покупателю не нужно доплачивать — он входит в базовую стоимость автомобиля.

Салон


Сиденье рулевое
будущее

Интерьер Лада Нива Урбан 2019 практически полностью идентичен стандартной версии. Однако фото салона говорят о том, что это богатая версия модели, оснащенная практически всеми опциями, доступными для внедорожника.

  1. Основными отличиями была лучшая шумо- и виброизоляция.Ей достались дверные карты, подкапотное пространство.
  2. Руль Нивы знаком по другим моделям семейства — большой четырехспицевый «руль» с маленькими кнопками подачи звукового сигнала.
  3. Панель приборов представлена ​​стандартной схемой с двумя аналоговыми циферблатами тахометра и спидометра, небольшими дополнительными шкалами в боковых сегментах.
  4. Обновленные сиденья Niva Urban получили комбинированную обивку из немаркой ткани с ярко-оранжевой прострочкой.Плотный наполнитель и хорошая фиксация позволяют комфортно сидеть даже водителю ростом выше среднего. В базовой комплектации передние сиденья уже получили подогрев. А вот боковая поддержка и диапазон регулировок оставляют желать лучшего.
  5. Задний ряд Нивы представляет собой обычную аскетичную «скамейку» с плоской спинкой и двумя ремнями безопасности. Среди нововведений — крепления для детских сидений ISOFIX.
  6. Центральная консоль оснащена кондиционерами со старомодными ползунками. Производительности системы не хватает — окна запотевают под дождем.
  7. Ниже расположены клавиши обогрева сидений, а также кнопки для управления второстепенными функциями.
  8. Среди нововведений — декоративная крышка центрального тоннеля с подстаканниками и тремя рычагами трансмиссии. Первый — штатный селектор КПП, второй включает дедупликатор, а последний отвечает за блокировку дифференциала.

Фото, цены, характеристики


Лада цена
цветов 4х4 нива
прототип концепт

При разработке технической части внедорожника основной упор был сделан на повышение проходимости.Под капотом Нивы находился штатный бензиновый инжектор объемом 1,7 литра с 8 клапанами. Его максимальная мощность составляла 83 лошадиных силы при 129 Нм крутящего момента.

Система полного привода имеет симметричный межосевой дифференциал, который распределяет мощность в соотношении 50:50 по осям. Раздаточная коробка имеет понижающую передачу и самоблок винтового типа. Такая система показывает отличную проходимость при движении по бездорожью. Обратной стороной является двухточечное крепление раздаточной коробки, что вызывает повышенный шум и вибрацию.

Спереди установлена ​​независимая подвеска на стальных рычагах, а сзади — конструкция со штангой Панара. Лада Нива Урбан 4х4 будет останавливаться за счет передних дисковых тормозов в сочетании с задними барабанными.

Начало продаж

Автомобиль доступен в автосалонах официального дилера АвтоВАЗа. Уже объявлен старт продаж модели Lada Niva Urban 4×4. Потенциальные покупатели могут записаться на тест-драйв или оформить предзаказ.

Новый кузов, комплектация и цены



Для модели Лада Нива Урбан 4х4 существует несколько модификаций.Самым распространенным оказался Luxe, получивший расширенный список опций. В перечень оборудования входят:

  • Крепления сиденья ISOFIX;
  • дневных ходовых огней;
  • систем безопасности ABS + EBD + BAS;
  • обновленная приборная панель;
  • две розетки по 12 вольт для салона и багажника;
  • дополнительная вибро-шумоизоляция;
  • тонировка;
  • сидений с подогревом;
  • кондиционер;
  • зеркала заднего вида с электроприводом;
  • накладки на пороги;
  • Легкосплавные диски
  • Grizzly, обутые в шины Pirelli 185 / 75R16.

Сколько стоит новая Нива Урбан 2019 года

Стартовая цена трехдверного внедорожника составит 536 тысяч рублей. За счет дополнительного заказа опций или окраски металлик эта стоимость увеличится до 580 тысяч рублей. За право иметь 5-дверную комплектацию придется заплатить 606 тысяч рублей. Продвинутые модификации оцениваются в 630 000 долларов.

Как ни ругают автолюбители отечественный автопром, он хоть и не слишком быстро, но качественно реагирует на изменения и свежие тенденции на этом рынке.Итак, в 2012 году АвтоВАЗ начал понимать, что необходимо срочно совершенствовать ВАЗ-2121, или просто «Ниву».

За три десятилетия существования эта модель много раз менялась. Эта машина отлично зарекомендовала себя на Крайнем Севере.

Lada 4×4 Urban — обновленная «Нива Урбан»

На АвтоВАЗе проведены масштабные статистические исследования. И только после этой работы конструкторы и инженеры приступили к модернизации легендарного отечественного вездехода.

Началось с опросов автомобилистов, а точнее владельцев внедорожников ВАЗ-2121.Далее завод учел все отзывы. Так появилась новая или обновленная Lada Urban. Автомобиль сдан на конвейер в октябре 2014 года.

Изменения экстерьера

Немного изменился экстерьер. В этом нетрудно убедиться. Автомобиль получил совершенно новую рамку радиаторной решетки. Теперь он также покрывает основные фары. Рама изготовлена ​​из особо прочного и износостойкого пластика. Боковые окна тоже обрамлены пластиком. Бампер окрашен в цвет кузова и оснащен пластиковыми накладками.

Боковые зеркала заднего вида также увеличились, а ручки дверей теперь немного изменились по форме. Инженеры немного увеличили колесные арки.

В остальном новая «Нива Урбан» не получила особых изменений во внешности, а ее кузов практически такой же, как и у обычной «Нивы». Его геометрия совершенно не изменилась.

При этом сам автомобиль воспринимается лучше. АвтоВАЗ понял, чего не хватает этой машине, чтобы завоевать большую популярность.

В салоне

Продолжим наш обзор (Lada 4×4 Urban) и посмотрим на салон автомобиля. Есть изменения в интерьере. Их немного, но это лучше, чем ничего. Итак, самое первое — руль. Он уменьшился в диаметре и стал немного толще. Что касается отзывов, автолюбители в один голос утверждают, что теперь руль гораздо лучше лежит в руке.

Еще одно изменение — туннель в полу. Здесь есть два подстаканника.разных размеров, а также пепельница. Кроме того, в этом блоке находятся клавиши управления электрическими стеклоподъемниками и регулировкой боковых зеркал. Также силовой агрегат включает подогрев сидений.

Производитель представил стулья как совершенно новые. Они прошиты оранжевой строчкой, но есть одно но. Опытные водители заметят, что это самарские стулья. И не только внешний вид будет напоминать вам об этом. Об этом кричат ​​ощущения от приземления в этот стул.Перекладина по-прежнему одержимо давит на поясницу. Но из-за другого материала обивки и измененного профиля посадка кажется более плотной.

Что говорят отзывы владельцев? Lada 4×4 Urban («Нива») стала комфортнее. В дальних поездках и в городе спина от сидения в кресле не устает, хотя посадка непривычная. Автолюбители говорят, что это больше похоже на сидение на стуле, чем на лежании на диване. Сидеть сзади будет комфортно только детям.

Багажник вмещает 265 литров при стандартном положении заднего сиденья. Если спинка сложить, то объем увеличится вдвое.

Новая «Нива Урбан» — теперь с кондиционером

Самая главная и практически незаметная внутри новинки, которая находится в автомобиле, — это кнопка включения кондиционера. Кондиционер в этой машине нужен был давно. И, как утверждают владельцы этой машины, работает довольно неплохо.

В анонсах специалисты АвтоВАЗа сообщили, что он не получился бы слишком шумным, а на работе не съел бы динамику двигателя.И это плюс, так как силовой агрегат не особо мощный.

Кондиционер очень и очень хорош, но отзывы владельцев о «Лада Нива Урбан» говорят о том, что не каждый может регулировать потоки воздуха, их направление, а также объемы с помощью старых ползунков.

Что под капотом?

Здесь все так же, всем знакомо и знакомо. Под капотом этого автомобиля находится бензиновый двигатель объемом 1,7 литра. Агрегат рядный, четырехцилиндровый, выдает 83 л.с участием. Это, конечно, небольшая цифра, но высокий крутящий момент в 129 Нм способен компенсировать недостаток мощности. Двигатель разгоняет машину до 100 км / ч всего за 17 секунд.

Трансмиссия

На этапе создания для производителей внедорожника Niva 4×4 Urban отзывы владельцев имели решающее значение. На первый взгляд на рычаги трансмиссии кажется, что интерьер совсем не изменился. Это одна из особенностей, которые присущи только «Ниве».

Странно то, что в этой модификации пришлось снимать и отдавать блокировку дифференциала электронике. В результате должен был быть один рычаг переключения передач, и должно было быть значительное снижение вибрации и шума трансмиссии.

А пока машина оснащена обычной для серийной модели трансмиссией. Возможно, в 2015 году выйдет новая «Нива Урбан». Отзывы владельцев буквально умоляют разработчиков убрать эти рычаги.

По словам Стива Маттина, такая система будет реализована, если она будет хорошо работать на тестовых автомобилях.

Геометрия

Колеса остались прежними, а клиренс не изменился. Хотя руководитель этого проекта неоднократно заявлял, что автомобиль будет на 20 мм ниже. Это немного снизит центр тяжести автомобиля Нива Урбан. По отзывам владельцев этой модели, геометрия осталась прежней — ничего не изменилось.

Подвеска и ходовые качества

Подвеска — главное и главное достоинство старушки Нивы (после высокой проходимости).На нем действительно можно промчаться по пресловутым российским дорогам. Однако как только вы выезжаете на хороший асфальт, машина сразу «тухнет». Лошадей мало.

Что говорят автовладельцы?

Многие думают, что машина отлично подойдет для поездок по городу, а также для рыбалки или дачи. Благодаря конструкции подвески «Нива» подходит для езды по грунтовым дорогам. Однако большинство владельцев уверены, что технологии давно устарели — таких около 15 лет.Многие покупали Ниву только из-за доступной цены и полного отсутствия аналогов.

О недостатках автомобиля Нива Урбан можно говорить долго. Однако отзывы владельцев тоже очень восторженные. Например, многие из них утверждают, что это отличный отечественный внедорожник. Автолюбители считают, что автомобиль ничем не уступает некоторым моделям вездеходов. «Нива» оснащена нормальным двигателем, трансмиссией, имеет надежные тормоза.Сиденья мягкие, дизайн тоже хороший. Но бампер мог быть и покрепче. Также автомобилистов радует небольшой расход топлива. К тому же в российском автопроме больше нет машин, которые тоже могут ездить по болотам. В общем — не машина, а сказка.

Однако есть и другие отзывы. Итак, некоторые владельцы считают, что машина — гость из прошлого. Маленький багажник, маленькие задние сиденья, удобные только для детей. Архаичный характер большинства решений и технологий.Низкое качество комплектующих, а также низкий уровень безопасности. Не может быть преобразован в новый только по дизайну Маттина.

Да, Urban — это не современный комфортный кроссовер. Тем не менее, у него брутальный вид, а содержание достаточно серьезное. Каждый, кто ездил на Ниве, навсегда запомнит вибрации, шум ветра, звук коробки.

«Поездка по городу» — это что-то вроде романтики. Многие автовладельцы смотрят на машину под этим углом, не обращая внимания на мелкие неудобства, досадные поломки, скрип панелей.Вот какая она, «Нива Урбан». Отзывы владельцев, как уже понятно, о ней весьма неоднозначны.

Однако грамотному автомобилисту в руки попадает транспортное средство, позволяющее открыть четвертое измерение на дороге. Машина хорошо едет по снегу, грязи, гравию.

Кто купит Urban?

Новые бамперы, наличие кондиционера и название не внесли принципиальных изменений. Многие запомнят «Ниву» как автомобиль для поездок на рыбалку или охоту.Данная модификация представляет интерес для тех, кто ранее ездил на автомобиле Lada 4х4. Это настоящие фанаты данной модели. Автомобиль не подойдет тем, на кого рассчитывали маркетологи АвтоВАЗа.

Цены и комплектация

Сколько стоит внедорожник Lada 4×4 Urban? Характеристики модели разные, но цена начинается от 438000 рублей за версию с кондиционером, электрическими зеркалами и электростеклоподъемниками.

Скоро в продажу поступит «Нива» с 16-клапанным двигателем мощностью 90 л.с.с участием. Здесь цена будет выше (пока это не регламентировано), но эта модель стоит того.

Что дальше?

В 2016 году можно ожидать мощного обновления интерьера. Здесь автомобилистов ждет новая климатическая система. Также статистические службы производителя все еще проводят опросы о том, чего еще не хватает в автомобиле.

Некоторые изменения также возможны в самое ближайшее время. Помимо оптимизированной для города трансмиссии обещаны новые диски и крепления на фаркоп.

В заключение

На этом можно закончить обзор Lada 4×4 Urban. Больше об этой машине сказать сложно. И вывод такой: модернизация не смогла сделать Ниву городской машиной, как это видно с импортными аналогами, такими как Kia, Hyundai, Volkswagen и так далее. Но он также проходимый и имеет другие завидные характеристики.

Машина борется с бездорожьем, надежна, долговечна. Стоит поверить, что Urban — не последняя модель в этой линейке… АвтоВАЗ постоянно анализирует поступающую от владельцев информацию и делает все, чтобы удовлетворить все запросы. Городской внедорожник — очень удачная попытка. Полноприводной автомобиль считается лучшим, что случилось с «Нивой» за последние 30 лет.

Итак, мы выяснили, какая «Нива Урбан» имеет отзывы владельцев, дизайн, интерьер и начальную стоимость.

Лада 4х4 Урбан. Производство Россия. В продаже с осени 2014 года. От 449 000 руб.
Говорят, что большое на расстоянии видно.Через полтора года Ниве … ох уж простите, Ладе 4х4 исполнится сорок! А теперь надо признать, что это самый удачный ВАЗ и один из лучших отечественных автомобилей … Родоначальник всех кроссоверов в мире. Наш первый неармейский внедорожник. Он претерпел множество модификаций и улучшений и до сих пор пользуется спросом.

Текущий повод для встречи — новая модификация Urban. Полный привод с городским акцентом? Почему нет?

УЛУЧШЕНИЯ И УКРАШЕНИЯ

ИЗ ЛУЧШИХ ПОДВАЛОВ

Автомобиль не винный, с возрастом не поправляется.А в случае с Ладой 4х4? В год своего тридцатилетия, который отмечался в 2007 году, до 87% экспорта ВАЗа приходилось на эту модель. Годовой объем производства составлял около 35 тысяч автомобилей. Затем была проведена масштабная модернизация в расчете на то, что потенциал машины хватит до 2015 года. Достаточно ли этого?

В первом полугодии этого года было продано 20 800 автомобилей, что на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Lada 4 × 4 входит в десятку самых продаваемых моделей на российском рынке! А по количеству комплектующих отечественного производства (75%) — лидер среди тольяттинских автомобилей.

Urban — не последняя вариация старушек. Скоро новое обновление. На этот раз расчет на пять лет: машина должна продержаться в производстве до 2020 года. Далее, если все пойдет по плану, свет увидит новое поколение. Есть планы, есть контракты, есть бездушное обозначение Lada 4 × 4. И есть известное всем имя, которое сейчас принадлежит СП GM-AVTOVAZ …

Народное признание позволяет нарушать запреты и называть вещи своими именами.Долгих лет тебе, Нива!

Лучшее, конечно, впереди?

С 2013 по июнь 2015 года в Lada 4 × 4 было внесено несколько нововведений. Главное — измененная технология окраски. На тело наносится катафорезный грунт. Вторичная грунтовка — полиэстер. Это гарантирует долговечность покрытия и лучшую защиту от коррозии.

Попрощались с карданными валами в трансмиссии. Раздаточная коробка связана с карданными валами коробок передач шарнирами равных угловых скоростей.Вместо механического соединения с дроссельной заслонкой теперь есть «электронная педаль».

Какие еще новости? Оболочка для троса открывания капота, двухструйные форсунки омывателя, удлиненные щетки стеклоочистителя, черные ручки дверей, пружинные фиксаторы в системе охлаждения, уплотнитель лобового стекла без хромированных вставок, дневные ходовые огни … Расширен перечень опций: есть Кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев сидений, атермальные стекла.

Дальнейшую модернизацию планируется провести в три этапа.К декабрю 2015 года антиблокировочная тормозная система и крепления детских кресел Isofix будут установлены на все автомобили семейства, в том числе на пятидверный ВАЗ-2131. Спинки задних сидений будут соответствовать современным нормам безопасности — речь идет о сохранении груза в багажнике в случае аварии. Обивка двери багажного отделения будет не литой, а литой. С левой стороны багажника появится розетка и подсветка. Ремни безопасности на задних сиденьях будут заменены, а их витки переместятся под обивку.

Литая решетка радиатора уступит место литой, и она будет крепиться саморезами, вкрученными в пластиковые гайки.

В гидроприводе сцепления появится модуль Valeo (главный и подчиненный цилиндры, трубки). Модернизация коснется промежуточного вала: для уменьшения вибраций он будет сбалансирован на 2200 об / мин, а сцепление 2101 будет заменено на сцепление 2123. заднее стекло получит новые уплотнители.

Новые ступичные узлы, пружины и газонаполненные амортизаторы будут доступны к весне 2016 года.В передней подвеске плечо отката становится отрицательным. Передний редуктор будет крепиться к стабилизатору, чтобы уменьшить поперечную устойчивость при вибрации, Как дальше.

Поменять внутренние панели дверей и боковины. Попутно модернизируется дверная проводка, и электрические стеклоподъемники станут стандартным оборудованием.

Будут открывать двери — как на Калине. Новые уплотнители и окантовка боковых окон окончательно избавят от хромированных вставок.

Пока многие любители Нивы ждут выхода полностью модифицированной модели, АвтоВАЗ решил рестайлинг старой версии, которая станет немного более современной, но сохранит общие черты внешнего вида, а также скромное внутреннее оснащение.Нива Урбан 2018 продолжит оставаться той неприхотливой рабочей лошадкой, какой была старая модель, и сможет лучше преодолевать всевозможные условия бездорожья.

Автомобиль практически не изменится внешне. Все-таки это будет квадратный аппарат, на котором вообще нет рельефа, однако некоторые новые элементы здесь все же можно найти.

У новой модели больше нет плоского капота — он был дополнен небольшой утопленной планкой. Немного уменьшился угол наклона лобового стекла, за счет чего оно теперь расположено практически перпендикулярно капоту.

На фото хорошо видно, что решетка, закрывающая радиатор, обновилась. Теперь это очень выпуклая пластиковая вставка с множеством вырезов. По его краям размещены точно такие же, как и раньше, круглые фары с простой галогенной начинкой. Противотуманные фары, а также фонари освещения поворотов переместились наверх.

В днище теперь нет ничего, кроме массивного металлического обвеса, который также дополнен пластиковой вставкой и защитой подрамника.

Чтобы найти какие-либо изменения на стороне автомобиля, нужно хорошо разбираться в автомобилях.Явных изменений очень мало — новые зеркала, диски и ручки дверей. Все остальное — это материалы, из которых изготовлены многие элементы. Теперь это металлические сплавы более высокого качества, повышающие безопасность.

Новый кузов больше всего преобразился сзади. Немного изменилась форма крышки багажника, добавлена ​​полоса стоп-сигналов, габариты получили новую форму. Обвес также был усилен, что сделало его еще красивее.





Салон

К сожалению, действительно требуемые изменения не получили.Речь идет об интерьере, в котором вообще нет ничего привлекательного. Новая Нива Урбан 4х4 2018 модельного года не имеет элементов, повышающих комфорт, не обзаводится даже простейшими мультимедийными элементами и при этом отделывается дешевым пластиком и тканью, не очень приятными на ощупь.

Самая дорогая часть приборной панели — это простейшая из возможных аудиосистем. Он находится в самом низу панели. Сверху несколько рядов дефлекторов, настроек печки и других полезных опций.

Лучше всего в машине сделан тоннель. В нем находятся настройки и органы управления коробкой передач, шасси, стояночным тормозом и даже двумя подстаканниками. Еще одна лунка находится в самом начале, и она довольно просторная.

Помимо основных функций, рулевое колесо может также управлять освещением дороги с помощью двух кнопок на спицах. Само рулевое колесо выглядит неприятно и примерно так же ощущается в руках. Под широким прямоугольным козырьком размещены циферблатные индикаторы, показывающие скорость, с которой движется автомобиль, а также обороты, развиваемые мотором.Бортовой компьютер не предусмотрен.



Кресла тоже максимально неудобные. Тканевая обивка, жесткое наполнение, отсутствие боковой поддержки и вообще никаких элементов безопасности — все это про сиденья в Ниве. Но в богатой комплектации можно найти подогрев, что довольно неожиданно. Если еще можно как-то сесть впереди, то сзади нормально могут сесть только дети, так как места для ног между рядами практически нет. Сам диван не широкий и не короткий, хотя рассчитан на трех пассажиров.

Также в машине немного вырос багажник, но этого все равно недостаточно для нормального движения, когда в машине больше двух человек.

Технические характеристики

Как и старая Нива, Lada Urban 2018 не имеет широкого ассортимента моторов, характеристики которых будут хоть в чем-то похожи на те, что можно найти у конкурентов. Сюда ставится всего один бензиновый силовой агрегат, объем которого составляет 1,7 литра, а мощность достигается всего 83 силы.Вместе с полным приводом и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач автомобиль может разогнаться до сотни за невероятные 17 секунд, что очень и очень долго. При этом расход такой системы колоссальный — до 13 литров по городу и 7 по трассе. К достоинствам машины можно отнести раздаточную коробку и блокировку всех дифференциалов, которые есть только в ходовой части. Как показал тест-драйв, машина совершенно непригодна для повседневных поездок как по городу, так и по трассе, а вот на бездорожье с этим мало кто поспорит.

Комплектация и цены

Минимальный набор опций для Нива Урбан 2018 представлен печкой, прикуривателем, ручными регулировками и электростеклоподъемниками, тканевым салоном, антиблокировочной системой, полным набором внедорожных систем. , гидроусилитель руля и другие простые функции. Цена на эту версию автомобиля составит 450 тысяч рублей.

Чтобы получить максимально заряженную модификацию, придется доплатить 80 тысяч. Это также будет включать в себя систему кондиционирования воздуха, сиденья с подогревом для первого ряда, задний парктроник, электрические подъемники для окон переднего ряда, немного улучшенную внутреннюю отделку и одну подушку безопасности.

Дата выпуска в России

По словам представителей АвтоВАЗа, старт продаж в России начнется в январе 2018 года. Через несколько недель машина отправится на рынки ближнего зарубежья.

Конкуренты

Сейчас рынок как нашей страны, так и не только нашей страны, активно заполняется компактными внедорожниками. Это связано с тем, что мода на них снова возродилась. Помимо Нивы большим спросом мы пользуемся и. Эти модели можно приобрести по относительно невысокой цене, но добиться от них высокого уровня комфорта и безопасности не получится.Такие устройства, как, и оснащены несколько лучше. Стоят они гораздо дороже, но и производительность у этих машин выше.

повернуть руль »одним пальцем

ВАЗ-2107, к которому привыкли тысячи соотечественников, по ряду показателей уступает зарубежным аналогам, поэтому автолюбители, желающие получить собственный автомобиль, производят настройку рулевой системы ВАЗ-2107 своими руками. Обдуманным и правильным тюнинговым решением можно считать установку гидроусилителя руля или электроусилителя руля.Благодаря грамотной модернизации в машине появится агрегат, за счет которого на колеса создается дополнительная сила при входе в поворот. Сделанная доработка приблизит отечественный автомобиль к классу более дорогих иномарок.

Тюнинг рулевого управления

Настройку рулевого управления ВАЗ-2107 можно начать с обоснованного решения о замене штатного руля на более спортивный, диаметром 320 мм. Такой агрегат даст автовладельцу множество преимуществ: во-первых, он сможет парковаться с большей маневренностью.На время модернизации руля не забудьте об установке безопасного стекла.

Тем автомобилистам, которые предпочитают спортивный тюнинг (грабли с малым числом), стоит быть готовым заплатить за единицу вдвое больше средств, нежели простой стандартный крепеж. Однако после установки автомобиль получит возможность поворачивать колеса всего за два поворота рулевого колеса.

Третьим шагом к усовершенствованию машины может стать регулировка развала и схождения. Специалисты, много лет работающие с ВАЗом, улучшают схождение и отрицательный развал передней оси.При этом обязательно обращать внимание на схождение задней колесной базы, которое, наоборот, должно уменьшаться.

Установка гидроусилителя руля

Если автомобилист желает внедрить на ВАЗ-2107 гидроусилитель руля, который завод-производитель не посчитал необходимым устанавливать на один из самых бюджетных автомобилей в мире, он может пойти одним из двух возможных путей. Сначала вы можете выбрать оптимальную рулевую рейку с гидроусилителем, а затем решить вопрос о ее дальнейшем размещении в автомобиле.Правда, такое действие потребует огромных трудозатрат и средств. Во-вторых, что более целесообразно, в магазине автозапчастей можно купить готовый комплект, позволяющий производить над стационарной рулевой рейкой всякие полезнейшие манипуляции.

Приобретенный гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 будет состоять из множества частей: насоса, шкива, рулевого механизма, гидроцилиндра, расширительного бачка и системы шлангов.

Для установки гидроусилителя руля на ВАЗ-2107 нужно начать с помпы, через которую осуществляется прокачка и создается определенное давление в агрегате.Этот насос нужно ставить на блок цилиндров, так как он будет работать за счет ременной передачи. Следующим шагом будет определение места расположения шкива коленчатого вала. Затем заменяется рулевой механизм. Автовладельцу следует заранее уточнить размер приобретаемого устройства, так как он, скорее всего, будет отличаться от заводского аналога, что может потребовать доработки места установки устройства.

При установке гидроусилителя руля в свой автомобиль следует внимательно отнестись к гидроцилиндру, который должен располагаться в автомобиле согласно инструкции.Дальнейшая модернизация заключается в размещении расширительного бака и последовательном соединении комплекса деталей с рукавами высокого давления. Установленный бачок должен быть укомплектован специальной жидкостью, предназначенной непосредственно для гидроусилителя руля. В результате проведенных манипуляций стоит прокачать систему.

Установка электроусилителя руля

Если автовладелец желает установить на ВАЗ-2107 электроусилитель, ему стоит отдать предпочтение заводским агрегатам.Перед настройкой и модернизацией системы необходимо отрегулировать датчик скорости трансмиссии. Это позволит избежать слишком резких движений рулевого управления.

В числе прочих дополнений, евро, владельцу придется установить новый всасывающий кабель (можно приобрести в комплекте за евро на ВАЗ-2108), заменить коробку передач и поставить диод MUR1100E.

Электроусилитель руля на ВАЗ-2107 при покупке готового комплекта подразумевает наличие датчика скорости, различных креплений, троса воздушной заслонки, замка зажигания, нескольких переключателей и крышки рулевой колонки.

На электроусилителе руля ВАЗ-2107 нужно начинать с переходной пластины и кардана. После снятия крестовины нужно выбрать кардан соответствующей длины. На сварную и собранную крестовину, а точнее на ее подшипники, нанесена новая смазка. После этого устанавливается рулевой механизм и подключается электрическая составляющая ЭУР. Красный провод должен идти к аккумулятору, а коричневый — к шпильке его крепления. Синий провод, отвечающий за замок зажигания, должен идти к оранжевому.Провода тахометра должны идти к микросхеме приборной панели, а соединительные элементы между датчиками скорости — к девятому контакту ЭБУ.

Заключение

Настройка рулевого управления ВАЗ-2107 требует от автомобилиста времени, денег, сил и определенных знаний. Однако грамотно проведенные доработки в системе рулевого управления транспортного средства улучшают поведение автомобиля на дороге, делая автомобиль более маневренным и управляемым водителем.

Усилитель руля предназначен для облегчения усилий водителя при повороте рулевого колеса в нужное положение.Используя гидроусилитель руля, траектория движения автомобиля становится устойчивой и однозначной. ГУР сделан таким образом, что при выходе из строя руль остается немного подвижным, но становится намного тяжелее. Хотя они делают работу более удобной, большинство автомобильных заводов выпускают свои модели без гидроусилителя рулевого управления. А гидроусилитель руля устанавливают опытные автомобилисты … Как именно установить систему усилителя вы узнаете из этой статьи.

Процесс установки ГУР на ВАЗ классик.

Установка гидроусилителя руля на ВАЗ 2106 не особо тяжелая и с ней справится даже неопытный водитель. Изначально нужно убедиться, что комплект ГУР укомплектован и у вас есть все его части. Комплект гидроусилителя рулевого управления состоит из насоса, шкива, рулевого механизма, гидроцилиндра, а также бачка и напорных шлангов.
Далее переходим к непосредственной установке. Устанавливаем кронштейн помпы прямо на головку блока цилиндров, после чего фиксируем помпу.Далее меняем шкив коленвала, чтобы он подошел к приводу помпы. Необходимо помнить, что привод насоса должен проходить через ремень, а не через цепь. После этого следует приступить к замене рулевого механизма. На этом этапе нужно немного доработать дизайн. Для установки коробки передач нужно проделать отверстия на приборной панели автомобиля.

Далее выбираем место для установки расширительного бачка … Установите гидроцилиндр. При его установке необходимо соблюдать специальные инструкции, прилагаемые к гидроусилителю .

После всех этих действий, соединяем систему вместе шлангами высокого давления. Они не должны тереться друг о друга или о другие части. Залить масло в гидроусилитель и расширительный бачок и приступить к прокачке системы.

Чтение 5 мин.

В сегодняшней статье мы подробнее поговорим об устройствах, снижающих усилие на рулевом колесе. Отдельное внимание уделим гидроусилителю руля, предназначенному для установки на автомобиль ВАЗ 2107.

В сегодняшней статье мы подробнее поговорим об устройствах, снижающих сопротивление рулевого управления.Особое внимание уделим гидроусилителю руля, предназначенному для установки на автомобиль марки ВАЗ 2107.

Итак, представленная статья содержит ответы на такие довольно частые вопросы:

  • Что такое гидроусилитель руля?
  • Каков принцип работы гидроусилителя?
  • Как работает гидроусилитель руля?
  • Как правильно установить гидроусилитель на автомобиль ВАЗ 2107?

Основная информация о гидроусилителе руля

Усилитель рулевого управления, или, как его сокращенно называют гидроусилителем руля, представляет собой гидравлическую систему автомобиля, часть рулевого механизма, которая предназначена для облегчения направления движения транспортного средства при сохранении необходимая обратная связь, а также обеспечение стабильности функционирования и однозначности заданной траектории.Кроме того, гидроусилитель руля устроен таким образом, что в случае его выхода из строя рулевое колесо будет работать, но рулевое колесо в этом случае будет поворачиваться немного тяжелее. Рулевое управление с гидроусилителем — один из важнейших элементов управления любым автомобилем. Основное назначение гидроусилителя руля — создание боковых сил в момент поворота рулевого колеса за счет наличия электропривода. Практически все современные автомобили оснащены гидроусилителем руля.

Чем отличается гидроусилитель руля на автомобиль ВАЗ 2107? Опытные автомобилисты выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя на автомобиле ВАЗ 2107, таких как:

  • Высокий уровень надежности;
  • Высокая информативность;
  • Низкий расход топлива;
  • Удобство настройки Руководства по техническим характеристикам.

Также стоит обратить внимание на то, что гидроусилитель имеет две схемы, такие как передача усилий на реку или вал руля направления. Автолюбители выделяют две системы таких усилителей:

  • С параллельным приводом, то есть передает усилия от двигателя на рулевую конструкцию с помощью ремней передачи. В этом случае усилие одновременно передается на каток и рулевую рейку.
  • С двумя передачами, которые представляют собой единый блок, комбинированная включает рулевое колесо и гидроусилитель руля.В гидроусилителе рулевого управления расположен асинхронный двигатель. Рулевая рейка снабжена двумя секциями зубцов, одна из которых является приводом усилителя мощности.

Устройство гидроусилителя руля на автомобиле марки ВАЗ 2107

Гидроусилитель руля на автомобили ВАЗ 2107 включает в себя следующие основные элементы:

  • Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция рабочей жидкости и давления.
  • с трамблером. С его помощью создается воздушный поток, который направляет масло в нужную полость гидроцилиндра или обратно в ствол.
  • Гидравлический цилиндр. С помощью гидроцилиндра давление жидкости преобразуется в движение поршня и штока.
  • Масло, передающее мощность от насоса к гидроцилиндру, а также смазывающее все пары трения. Он находится в пластиковой бочке со встроенным фильтрующим агентом, а в его пробке находится щуп, определяющий уровень жидкости. Кроме того, все агрегаты соединены шлангами высокого давления, по которым циркулирует жидкость в системе усилителя.


Гидроусилитель руля обеспечивает управление автомобилем в следующих режимах:

  • При прохождении поворотов на высокой или низкой скорости;
  • Возвращение колес автомобиля в среднее положение и поддержание их в этом состоянии;
  • В поворотах.

Установка гидроусилителя руля на автомобили ВАЗ 2107 просто необходима, ведь благодаря этому оборудованию рулевое колесо поворачивается.

А благодаря туловищу обеспечивается передача крутящего момента на рулевую систему, при этом измеряется крутка и угол поворота этого колеса.Для проведения таких измерений используются специальные датчики, а полученная информация передается в гидроусилитель. Так происходит поддержание работы гидроусилителя в необходимом режиме. После этого крутящий момент передается на рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Повороты на малых скоростях типичны для парковки транспортного средства, а угол поворота автомобиля не маленький. Крутящий момент обеспечивается электронной управляющей схемой с помощью максимальной работы двигателя автомобиля.

Как правильно осуществляется установка ГУР на автомобиль ВАЗ 2107?

В связи с отсутствием на автомобиле ВАЗ 2107 гидроусилителя руля многие автолюбители решают самостоятельно установить усилитель на свой автомобиль. Очень часто бывалые автомобилисты утверждают, что гидроусилители на Ниве и Приоре часто ломаются, а иногда заклинивает руль. Естественно, это очень опасно при движении транспортного средства как для вас, так и для других участников. движение … Поэтому идеальным вариантом будет установка заводских гидроусилителей на автомобили ВАЗ 2107.

Естественно, потребуется еще и датчик скорости коробки передач, иначе при начале движения на малых скоростях водитель не заметит никаких изменений. То есть колесо будет крутить немного сложнее. В момент набора высоких скоростей рулевое колесо переместится к владельцу транспортного средства с низким уровнем сопротивления. Также, если у вас нет датчика скорости, то его тоже обязательно нужно будет установить.

Самой сложной процедурой считается замена коробки передач.Для проведения этой процедуры вам нужно будет вырезать отверстие в передней заслонке и немного доработать сошку. Для установки коробки передач необходимо будет установить кронштейн, к которому накручивается насос гидроусилителя руля, на головку блока цилиндров. После этого нужно поменять шкив на коленвале, и привод для помпы с помощью ременной передачи. Далее нужно будет продумать расположение расширительного бачка, а также соединить все шланги и залить масло. Кроме того, в комплект гидроусилителя руля входит подробная инструкция по установке.Давайте рассмотрим основные достоинства и недостатки гидроусилителя руля на автомобилях ВАЗ 2107. Итак, к основным достоинствам гидроусилителя руля для автомобилей ВАЗ 2107 можно отнести:

  • Уменьшение количества оборотов рулевого колеса;
  • Пониженное усилие на рулевом колесе.

Основными недостатками гидроусилителя руля на автомобили ВАЗ 2107 являются:

  • Большая стоимость;
  • Сложность создания;
  • Значительные изменения в системе рулевого управления автомобиля;
  • Требует регулярного обслуживания.

Гидроусилитель руля — это уже не опция и не роскошь, а стандартное оборудование всех современных автомобилей. Поскольку владельцы классических моделей ВАЗ не могут сказать, что у них есть современная машина, то этот вариант им недоступен. На этом можно было поставить жирную точку и крутить руль 2107 до посинения. Все-таки отдадим должное дизайнерам. Без гидроусилителя руля 7-я управлялась достаточно хорошо, и мощность действительно не требовалась.

  1. Зачем нужен ГУР
  2. Актуальность гидроусилителя руля на классическом ВАЗ
  3. Типы ГУР
  4. Установка ГУР на ВАЗ 2107
Зачем нужен гидроусилитель руля

Тем не менее, если появится возможность, почему бы не поставить ГУР на ВАЗ 2107? По крайней мере, справиться с этим хуже не станет.Для начала разберемся, что это за штука и зачем она нужна.

Необходимость в гидроусилителе руля ощущается тогда, когда после 12 часов активного руления по городу, при большом количестве поворотов, парковках и сложных маневрах просто отваливаются руки. Это нельзя объяснить, это нужно почувствовать, но лучше не чувствовать. В двух словах — зачем нужен гидроусилитель руля.

Актуальность ГУР на классике ВАЗ

Отечественные автопроизводители все еще находятся на стадии эмбрионального развития и просто не могут предложить какой-либо разумный способ добиться комфорта при вождении.На том же ВАЗе есть ряд контор, которые предлагают установку всего, что завод не поставил, но качество этих цацоков сомнительное, они дорогие и на них никто не может дать гарантии.

Но есть производители, которые разрабатывают дополнительное оборудование для допотопных ВАЗов, а владельцы уже устанавливают то, чего им не хватает в копейках, семерках и прочей архаичной ностальгической автопластинке.

Типы гидроусилителя

Поэтому сегодня мы поговорим об устройствах, снижающих усилие на рулевом колесе.Эта тема интересна с практической точки зрения, так как любой из усилителей, которые мы кратко рассмотрим, можно применить к ВАЗ 2107.

Гидроусилитель (ГУР)

ГУР — сложное и дорогое устройство. Его редко устанавливают на автомобили, для которых данный агрегат не предусмотрен конструкцией, но установка, конечно, возможна. ГУР состоит из насоса, системы шлангов, масляного бака и гидроредуктора, в который залита рабочая жидкость — масло.Эти устройства непросто установить и требуют периодического обслуживания.

Самый простой из всех гидроусилителей руля. Грубо говоря, это штатный рулевой привод с измененными параметрами. Червячная пара просто поменяла передаточное число, в результате чего изменилось усилие на рулевом колесе. Установить такой усилитель несложно, он недорогой, толку от него мало.

Электроусилитель руля (EUR)

Электромеханический усилитель руля устанавливается непосредственно в рулевой колонке… Откуда дополнительные усилия? От электродвигателя, создающего дополнительный крутящий момент. По эффективности не уступает гидроусилителю, а по простоте установки приравнивается к гидроусилителю. В процессе эксплуатации не требует обслуживания.

Установка гидроусилителя руля на ВАЗ 2107

Как мы уже говорили, многие конторы предлагают купить ГУР как на ВАЗ классику, так и на семерку. Все они однотипные, и устанавливаются по одной схеме.Способ установки комплекта должен продаваться вместе с устройством в виде инструкции, но ничего нового там написано не будет.

  1. Шкив сменный коленчатого вала двойной для привода гидронасоса. Гидравлический насос необходим для обеспечения необходимого давления, при котором гидравлический редуктор может работать в штатном режиме. Насос приводится в действие клиноременной передачей от шкива коленчатого вала.
  2. Замена рулевого механизма. Просто снимаем штатное рулевое управление, а на его место устанавливаем гидроредуктор, согласно схеме.
  3. По схеме подключаем шланги, которые идут в комплекте с маслобаком, гидроредуктором и гидронасосом.

После установки нужно прокачать систему, после чего можно приступать к тестированию. Вы сами определите целесообразность этой операции, так как стоит такая вещь недешево. К тому же никто не может гарантировать достойное качество изготовления гидроусилителя руля, оказывается, на свои деньги вы покупаете другую проблему. В любом случае, если гидроусилитель вас радует, то он обязательно должен быть на вашей семерке.Берегите руки, и удачи на дорогах!

Читайте также Обогрев руля своими руками, Размер багажника ВАЗ 2107

В сегодняшней статье мы подробнее поговорим об устройствах, снижающих сопротивление рулевого управления. Особое внимание уделим гидроусилителю руля, предназначенному для установки на автомобиль марки ВАЗ 2107.

Итак, представленная статья содержит ответы на такие довольно частые вопросы:

Основные сведения о гидроусилителе руля


Чем отличается гидроусилитель руля на автомобиль ВАЗ 2107? Опытные автомобилисты выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя на автомобиле ВАЗ 2107, таких как:

Также стоит обратить внимание на то, что гидроусилитель имеет две схемы, например, передачу усилий на реку или вал руля направления.Автолюбители выделяют две системы таких усилителей:

Устройство гидроусилителя руля на автомобиле марки ВАЗ 2107


В состав гидроусилителя автомобилей ВАЗ 2107 входят следующие основные элементы:

  • При прохождении поворотов на большой или малой скорости;
  • Возвращение колес автомобиля в среднее положение и поддержание их в этом состоянии;
  • В поворотах.

А благодаря туловищу обеспечивается передача крутящего момента на рулевую систему, при этом измеряется крутка и угол поворота этого колеса.Для проведения таких измерений используются специальные датчики, а полученная информация передается в гидроусилитель. Так происходит поддержание работы гидроусилителя в необходимом режиме. После этого крутящий момент передается на рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Повороты на малых скоростях типичны для парковки транспортного средства, а угол поворота автомобиля не маленький. Крутящий момент обеспечивается электронной управляющей схемой с помощью максимальной работы двигателя автомобиля.

Как правильно осуществляется установка гидроусилителя руля на автомобиль ВАЗ 2107?

Естественно, потребуется еще и датчик скорости КПП, иначе при начале движения на малых скоростях водитель никаких изменений не заметит. То есть руль будет крутить чуть тяжелее. В момент набора высоких скоростей рулевое колесо переместится к владельцу транспортного средства с низким уровнем сопротивления. Также, если у вас нет датчика скорости, то его тоже обязательно нужно будет установить.

  • Уменьшение количества оборотов руля;
  • Пониженное усилие на рулевом колесе.
  • Высокая стоимость;
  • Сложность создания;
  • Значительные изменения в системе рулевого управления автомобиля;
  • Требует регулярного обслуживания.

Установка электроусилителя руля на ВАЗ своими руками осуществляется 2 способами:

Назначение и принцип работы прибора


Его основные преимущества для автомехаников включают:

Следует отметить, что ЭУР имеет 2 схемы: передача усилий электродвигателя на рулевой вал или на рейку рулевого колеса.Автомеханики различают 2 системы такого усилителя.

Основные части гидроусилителя


  • вал торсионно-рулевой,
  • Электродвигатель
  • ,
  • бесконтактный датчик крутящего момента,
  • Датчик положения ротора.
  1. Входные датчики, непосредственно связанные с обнаружением крутящего момента и угла поворота.
  2. Исполнительное устройство — принимает управляющие сигналы, которые генерируются специальной программой.
  3. Блок управления — обрабатывает сигнал имеющихся датчиков.
  • на поворотах,
  • токарная обработка на малых и высоких скоростях,
  • возврат колес в среднее положение и их поддержка в этом состоянии.

Поворот на малых скоростях типичен для парковки автомобиля. В этом случае угол поворота руля большой. Электронная система управления обеспечивает крутящий момент за счет максимальной работы в электродвигателе.

Этапы работы


В любом случае потребуется настроить датчик скорости КПП.В противном случае при трогании с места и при движении на малых скоростях водитель не заметит никаких изменений. Таким образом, будет сложно повернуть руль. При наборе высокой скорости рулевое колесо с небольшим сопротивлением поддастся автовладельцу.

  • передача другого всасывающего кабеля, который входит в комплект к электроусилителю ВАЗ 2108,
  • замена КПП — нужно будет брать данный агрегат с коротким червячным валом, при этом сошка должна быть родная,
  • при наличии на 2107 контактной системы зажигания потребуется установка диода MUR1100E своими руками.
  1. Датчик скорости.
  2. Крепеж.
  3. Всасывающий кабель.
  4. Замок зажигания, подрулевые переключатели, кожух рулевой колонки — эти детали должны быть начиная с 2110.
  5. Инструкция по установке и паспорт на электроусилитель руля на ВАЗ.

Затем вставляется руль (можно взять от «Лады Калины»). Следующим шагом будет подключение электрической части ЭУР. Предохранитель соединяет красный провод с аккумулятором.Коричневый цвет подключается к любой монтажной шпильке этого механизма. Оранжевый провод (зажигание) подключен к синему (выключатель зажигания) через предохранитель. Провода тахометра подключаются к микросхеме панели приборов к сине-коричневому проводу. Серый кабель от датчика скорости подключен к проводу, идущему от его контакта 2 к контакту 9 блока управления двигателем.

Некоторые водители ВАЗ 2107 решают поставить на свой автомобиль гидроусилитель руля. Это удовольствие обойдется им в 5-6 тысяч рублей. дороже, чем установка электроусилителя.При этом рабочий процесс займет больше времени из-за предстоящих доработок.

ВАЗ

«Классик» не предусматривает такой опции, как гидроусилитель руля. Если рулевое управление не требует больших усилий при движении по бездорожью, повернуть руль на малой скорости, маневрировать на стоянке довольно сложно. Для поворота руля «одним пальцем» на ВАЗ 2107 можно установить электроусилитель руля. При кажущейся сложности устройства установка и подключение не требует особых навыков и не занимает слишком много времени.Для установки гидроусилителя руля вам понадобится набор ключей, дрель и электроусилитель руля с проводами и крепежом.

Зачем ставить ЭУР на ВАЗ 2107

Электроусилитель на «семерку» устанавливается в таких случаях:

  • для облегчения управления при управлении автомобилем представительницам прекрасного пола;
  • за безопасность, удобство и комфорт управления;
  • как элемент тюнинга автомобиля; №
  • , чтобы облегчить управление автомобилем пожилым людям или людям с проблемами здоровья.

Типы гидроусилителя руля

На современных автомобилях используются усилители двух типов: гидравлический и электрический (электромеханический) усилитель руля. Сокращенно — ГУР и ЭУР.

Работа гидроусилителя руля основана на использовании давления рабочей жидкости (масла). Система гидроусилителя рулевого управления включает в себя насос, подающие патрубки, резервуар и масло. Насос создает давление масла, которое воздействует на механизм, облегчая поворот колес при повороте рулевого колеса.Конструкция такого усилителя достаточно сложна, установка трудоемка, а сам усилитель требует регулярного обслуживания. Только при соблюдении этих условий гидроусилитель порадует легкостью и мягкостью работы.

Установка гидроусилителя руля на автомобиль, конструкция которого не предусматривает гидроусилителя руля, — сложная и очень дорогостоящая процедура, требующая установки дополнительных деталей и серьезных изменений конструкции рулевого управления. Поэтому установка гидроусилителя на ВАЗ 2107 не оправдана.

Электромеханический усилитель отлично справляется со своими функциями и стоит почти вдвое дешевле усилителя рулевого управления. Установка ЭУР на ВАЗ 2107 не очень трудоемка и особых трудностей не вызывает. Электроусилитель руля не требует периодического обслуживания и более надежен и долговечен, чем гидроусилитель руля. Для его работы не нужны специальные жидкости и насосы, достаточно подключить узел в бортовой сети автомобиля. Поэтому именно этот тип гидроусилителя руля устанавливают на свои автомобили владельцы «семерок».

Электроусилитель руля на ВАЗ 2107: совместимость и комплектация

Электроусилители, которые можно установить на «семерку», производит завод «Авиаагрегат», расположенный в Махачкале. ЭУР предназначен для установки на ВАЗ 21214, но конструкция позволяет использовать его в рулевом управлении любой «классики». Электроусилитель установлен прямо на рулевой колонке автомобиля.

В комплект поставки ЭСР входят:

  • электроусилитель;
  • кронштейн крепления ЭУР к рулю ВАЗ 2107;
  • кардан промежуточный;
  • провода;
  • крепежные;
  • Жгут декоративный.

Электроусилитель на ВАЗ 2107 работает по следующей схеме: электродвигатель запускается водителем синхронно с рулевым колесом, создавая дополнительный крутящий момент, уменьшающий усилие на поворот колес. Коэффициент усиления ЭУР 5,7, то есть после установки ЭУР вместо силы до 20 кг будет достаточно усилий до 3,5 кг.

В усилителе используется принцип обратной связи. Выглядит это так:

  • датчик момента определяет факт поворота руля водителем и направление вращения руля на ВАЗ 2107;
  • модуль управления ESD считывает данные о частоте вращения двигателя, скорости движения, положении ключа зажигания, обрабатывает их в соответствии с запрограммированной программой и выдает управляющий сигнал на электродвигатель;
  • Электродвигатель вращает кардан рулевого колеса, снимая с водителя усилия.

Датчик скорости обеспечивает соответствие усиления текущей скорости автомобиля. На малых скоростях усиление рулевого управления меньше, становится труднее поворачивать, а при движении на высоких скоростях требуется меньше усилий для поворота рулевого колеса.

Электроусилитель начинает работать через 5 секунд после включения зажигания автомобиля.

При появлении признаков неисправности система автоматического управления отключает ее, переводя автомобиль в штатный режим ручного управления, обеспечивающий 100% безопасность в случае поломки.

Установка ЭУР на ВАЗ 2107

Перед началом работ необходимо снять клеммы с АКБ во избежание возможного короткого замыкания.

Порядок установки ЭУР следующий:


Практически все операции по установке и подключению ЭУР проводятся в салоне автомобиля. Работа занимает 2-3 часа. Гарантия на ЭУР Махачкалинского завода — 1 год. Это лучший вариант для усилителя по соотношению цена-качество.

Примечание: на ВАЗ 2107 возможна установка ЭУР от «Приоры». Для этого нужно изготовить или купить специальную переходную пластину и кардан.

Осмотр после установки ЭУР на ВАЗ 2107

Установка электроусилителя формально считается изменением конструкции автомобиля и препятствием для прохождения ТО без соответствующих сертификатов соответствия. Скрыть факт установки ЭУР на ВАЗ 2107 не получится — прибор ярко проявляет себя при проверке люфта рулевого колеса.Это может стать основанием для отказа в выдаче справки о прохождении обязательного технического осмотра.

Для того, чтобы пройти технический осмотр в соответствии с законодательством, необходимо найти официальное письмо от производителя о соответствии данной модели EUR требованиям для установки на ВАЗ 2107. Это письмо (копия) должно быть при себе при прохождение автомобильного техосмотра.

Также для обслуживания необходим документ, подтверждающий установку ЭУР в ВАЗ-сертифицированном автосервисе.

При наличии этих двух документов сотрудники пункта досмотра не имеют права отказать в выдаче справки. В конфликтной ситуации следует запросить письменный отказ с указанием причин.

Процесс замены резервной на Шевроле Нива. Применимые (рабочие) жидкости и объемы заполнения На рынке представлены четыре типа специальных составов

ВАЗ 21214 — одна из модификаций Нивы, автомобиля, о котором знают практически все.Этот автомобиль отличается высочайшей проходимостью. В то же время у него очень недорогое обслуживание и ремонт. Тем не менее ТО на этих автомобилях необходимо проводить вовремя. И одна из обязательных процедур обслуживания в ВАЗ 21214 — это замена охлаждающей жидкости.

Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 21214

Для начала стоит сделать небольшое отступление. Считается, что в Ниву нужно заливать антифриз, охлаждающую жидкость отечественного производства.Но водителям следует помнить: антифриз — это охлаждающая жидкость, которая производилась в СССР. И на данный момент его больше не выпускают. Но многие отечественные фирмы продолжают называть свою продукцию антифризами. При том, что, по сути, это стандартный антифриз.

А что тогда при замене частоты ? На оригинальную жидкость АвтоВАЗа рекомендуется заменять каждые 60 тысяч километров. Если пробег небольшой — 3 года после заливки новой охлаждающей жидкости. В случае использования антифризов других производителей следует ознакомиться с их рекомендациями.В среднем для марки охлаждающей жидкости G12 или G12 + замену следует проводить каждые 200-250 тыс. Км или каждые 5-7 лет.

  • Периодически проверяйте состояние антифриза в системе. Срок службы жидкости сокращается по ряду факторов. Здесь необходимо отметить: перепады температур, пыль и грязь, неравномерное ограничение скорости. В случае интенсивной эксплуатации нужно проводить осмотр автомобиля каждые 30-40 тысяч километров.
  • При покупке машины с пробегом незамедлительно меняют антифриз.Некоторые владельцы заливают систему некачественной охлаждающей жидкостью или простой водой. Поэтому желательно сразу поменять жидкость. Также стоит проверить состояние радиатора, расширительного бачка и патрубков на предмет протечек и повреждений.
  • При переходе на другой тип антифриза требуется полная промывка системы. Необходимо удалить грязь и остатки старых присадок к охлаждающей жидкости.

При замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 «Форсунка» требуется антифриза объемом равным 10.7 литров. Это стандартное количество охлаждающей жидкости для любой модели автомобиля Нива. Здесь стоит отметить — принципы наполнения и объема едины для всей Нивы. Это касается, например, замены охлаждающей жидкости в Ниве 21213 или в Ладе 4х4 Урбан. Кстати, Lada 4 × 4 — это новое название моделей серии «Нива». Помните об этом при поиске запасных частей.

Теперь стоит заняться заменой знаков Охлаждающая жидкость в Ниве. Обратите внимание на следующие моменты:

  • Двигатель быстро перегревается.Термометр постоянно находится в красной зоне. Вентилятор работает почти непрерывно.
  • Давление в системе слишком высокое. Это связано с появлением заглушек в охлаждающем контуре.
  • Цвет и консистенция жидкости изменились. Антифриз потерял прозрачность, в нем появились брызги грязи. В худшем случае охлаждающая жидкость имеет неприятный запах.

В случае возникновения описанных проблем необходимо заменить антифриз.

Что делать, если подтекает жидкость? Какие бывают поломки?

Часто проблемы в системе охлаждения вызваны поломками и утечками. И состояние антифриза здесь не играет никакой роли. Вот список возможных неисправностей и способы их устранения:

  • Отказ термостата. Эта часть отвечает за соединение между внешним и внутренним контуром системы охлаждения. В нормальном состоянии он остается холодным при рабочих температурах ниже 80-85 градусов.Если жидкость нагревается сильнее, термостат становится горячее. При неисправностях термостат перестает нагреваться, либо он постоянно горячий. И тогда вы должны это изменить. Стоит помнить, что эта деталь не подлежит ремонту, а только замене.
  • Поломка помпы. Возможные проблемы: поломка лопаток рабочего колеса, трещины в корпусе, выход из строя уплотнителей. В случае протечек стоит проверить, в помпе ли проблема или в шлангах.
  • Проблемы с блоком цилиндров.При появлении трещин или заводском браке придется обратиться к профессионалам. Но иногда проблемы возникают из-за сгнившей прокладки крышки блока. Обычно это связано с использованием в системе охлаждения обычной воды. Диагностировать несложно: из выхлопной трубы постоянно выходит густой дым белого или голубоватого цвета. Здесь заменяется прокладка блока цилиндров.
  • Разработка ресурса шлангов системы. Решение простое — заменой шлангов. Делается вручную.Инструменты: плоскогубцы и отвертка для снятия хомутов. Старые шланги удаляются и выбрасываются, на их место устанавливаются новые.
  • Проблемы с расширительным бачком. На нем появляются трещины, и тару приходится менять. Процедура проста: откручиваются винты крепления бачка, старая тара снимается, устанавливается новая.
  • Проблема с вентилятором радиатора. Их двое. Один или оба могут потерпеть неудачу. Ремонт может производить только опытный электрик.
  • Утечка в радиаторе.Исправлено ремонтом или заменой детали. Но самостоятельно это исправить не получится, нужна помощь профессионала.

Перед заменой жидкости необходимо проверить систему на наличие неисправностей. Ведь при ремонте системы охлаждения сливают весь антифриз. Поэтому после ремонта стоит залить новую.

Как правильно заменить охлаждающую жидкость?

Надо начинать замену охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 с подбирая подходящий хладагент … Можно выбрать оригинальную охлаждающую жидкость, либо остановиться на одном из имеющихся аналогов. Оригинальный антифриз выпускается с 2014 года. Название жидкости: антифриз LADA G12. Предназначен для использования при температуре до -40 градусов Цельсия. Номер для заказа: 88888-2000010-82.

Выбирая жидкость, необходимо обращать внимание на ее маркировку. Для Нивы (в том числе ВАЗ 21214) охлаждающая жидкость нужна с температурой эксплуатации не выше -40 градусов. Подходят следующие жидкости:

  • Антифриз отечественного производства.Нужно брать качественную охлаждающую жидкость. Маркировка «Тосол-40» означает температуру замерзания -40 градусов. Для регионов за Полярным кругом подойдет антифриз с маркировкой «Тосол-65». Пример подходящей жидкости: антифриз от Felix.
  • Антифриз стандартный. Подойдут как отечественные, так и зарубежные охлаждающие жидкости. Здесь снова проверяется минимальная рабочая температура. Он равен -40 градусам Цельсия. Пример: продукция G-Energy или SINTEC. Подходит и антифриз Felix Carbox.

Еще стоит учесть — оригинальный антифриз LADA продается уже в разбавленном виде. Но при покупке концентрата у других компаний его следует разводить. Точные пропорции написаны на упаковке охлаждающей жидкости.

Инструменты и материалы для работы

Далее следует разобраться с инструментами и материалами.

Список инструментов для замены охлаждающая жидкость в ВАЗ 21214 выглядит так:

  • Емкость для слива отработанного антифриза.Объем 12 литров.
  • Толстый и прочный сливной шланг охлаждающей жидкости.
  • Ключи на 13 и 15. Рекомендуется иметь в комплекте рожковые и храповые ключи подходящего размера.
  • Воронка для заправки радиатора и расширительного бачка.
  • Круглогубцы для снятия шланга ресивера.
  • Средство для промывки системы охлаждения.
  • Замена антифриза. Система охлаждения Нивы вмещает 10,7 литра. Поэтому покупается 11 литров, с небольшим запасом на случай протечек.
  • WD-40 для чистки шурупов.

Подготовка автомобиля и безопасность на работе

Следующий этап — Подготовка автомобиля к замене Охлаждающая жидкость Осуществляется следующим образом:

  • «Ниву» загоняют на эстакаду или устанавливают над смотровой ямой.
  • Автомобиль жестко закреплен: поставлен на скорость и на ручной тормоз. Рекомендуется установить стопоры колес.
  • Дать двигателю остыть. Работать с горячим антифризом неудобно и опасно для здоровья.

Еще стоит помнить о безопасности … Вот несколько простых, но важных рекомендаций:

  • Антифриз не должен попадать в глаза или дыхательные пути. Эта жидкость ядовита и является сильным ядом.
  • Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Пары охлаждающей жидкости вредны для здоровья.
  • Носите удобную свободную одежду. Рабочий халат не стесняет движений и не мешает процессу замены антифриза.
  • Охлаждающая жидкость не должна попадать в топливо. Это очень негативно скажется на работе мотора.

Теперь можно переходить к самой процедуре замены.

Первый этап

Начать следует с слить отработанный антифриз … Рекомендуется снять кожух картера и отложить его в сторону. Крепится стандартными 13 болтами. Защита аккуратно убирается в сторону. После этого антифриз сливается. Процесс выглядит так:

  • При холодном двигателе рычаги печки задвинуты до упора.
  • С помощью круглогубцев отсоединяем нагревательный шланг ресивера. Это сделано для того, чтобы удалить из системы лишний воздух. В более старых моделях с системой подачи топлива карбюратора отсоединяется шланг подогрева карбюратора.
  • Под сливным отверстием на радиаторе установлена ​​емкость для отработанного антифриза.
  • Открывается сливной клапан на радиаторе. При необходимости его предварительно обрабатывают WD-40. Для ускорения процесса слива снимается крышка заливной горловины радиатора. Слита вся жидкость до последней капли.
  • Далее сливается антифриз из внутреннего контура охлаждения, расположенного в двигателе. Ключом на 13 откручивается заглушка с левой стороны блока цилиндров. Он находится возле свечи зажигания четвертого цилиндра. Под сливное отверстие кладется шланг, через него сливается отработанный теплоноситель. Затем ввинчивается заглушка.
  • Осторожно откручиваем расширительный бачок. Потом поднимается выше уровня радиатора — 30-40 см достаточно. Шланг, идущий к радиатору, отсоединяют и направляют в дренажную емкость.Емкость при необходимости промывается, после чего устанавливается на прежнее место. Оставшаяся жидкость снова сливается из радиатора.

Всего в системе содержится около 10 литров антифриза. Поэтому стоит обратить внимание на дренированный объем … Здесь нужно помнить: жидкость из контура охлаждения испаряется очень неохотно. Поэтому даже в жаркую погоду количество антифриза в системе уменьшается очень незначительно. А если израсходованный антифриз меньше нормы, то желательно проверить контур охлаждения на предмет протечек или повреждений.

Второй этап

Следующий шаг — промывка системы … Требуется при сильном загрязнении контура или при переходе на другой тип антифриза. Например, при замене оригинальной охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 составами других производителей. Они различаются набором добавок, составом, смешивать их нельзя.

Есть три варианта промывки. Метод следует выбирать исходя из условий эксплуатации автомобиля.Остатки антифриза и грязь смывают следующими средствами:

  • Вода дистиллированная.
  • Растворы бытовой химии.
  • Специальные чистящие средства.

Промывка системы дистиллированной водой

И начинать следует с описания полоскание дистиллированной водой … Эта процедура выполняется, если требуется только профилактическая очистка. Это, например, следует проводить при переходе с одного типа антифриза на другой.Но в условиях бережной эксплуатации автомобиля. Но если в систему заливали обычную воду, такую ​​промывку делать нельзя. Делается процедура так:

  • При сливе антифриза в систему заливается вода. Стоит пролить через расширительный бачок. Емкость заполнена до отметки «MAX». Затем накручивается крышка бака.
  • Следующим шагом является прогрев двигателя. Двигатель сначала запускается и доводится до рабочей температуры.Затем прогревается 15-20 минут на холостом ходу и средней скорости.
  • Двигатель выключается и остывает. Охлажденная вода сливается из системы. Стоит проверить состояние жидкости. Если перегонка стала непрозрачной, значит в ней грязь — стоит повторить процедуру. Или смыть более эффективными средствами. Если цвет воды сильно не изменился, можно переходить к следующему этапу заливки.

Уборка дома

Большинство владельцев Нивы предпочитают именно этот вариант смыва. Для очистки системы охлаждения используйте раствор лимонной или молочной кислоты , уксус, соду. Рекомендуется использовать ровно лимонную кислоту … Процедура выполняется следующим образом:

  • Лимонная кислота растворяется в воде. Стоит брать дистиллированную воду. В 10 литров всыпают 160-180 грамм порошка. Рекомендации меняются, но именно такая пропорция подходит для Нивы.
  • Полученный раствор заливаем в систему охлаждения. Принципы наполнения такие же, как и в случае с дистиллированной водой.
  • Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. В таком режиме он работает 15-20 минут. Принцип такой же, как и в предыдущем способе.
  • Двигатель заглушен, жидкость оставлена ​​в системе на 2-3 часа. Затем он сливается. В случае сильного загрязнения промывка проводится снова.

В некоторых случаях жидкость пропускается через систему с помощью компрессора. Это поможет избавиться от заложенности и повысит эффективность процедуры.Но стоит помнить — есть инструменты, которые не рекомендуется использовать для очистки системы. Пример: кола и ее производные. Хорошо удаляет органические загрязнения. Но его действие очень негативно сказывается на шлангах системы. Проще говоря, резина и пластик трескаются и лопаются.

Мойка специальными составами

Есть набор инструментов , созданный специально для промывки системы охлаждения . Их используют при сильном загрязнении. Часто к ним приходится прибегать при промывании остатков некачественного антифриза.Кстати, чистить ими схему рекомендуется при покупке подержанной машины. Ведь многие владельцы очень небрежно относятся к Ниве. А после них обязательно нужно приводить машину в порядок.

На рынке представлены четыре типа специальных составов:

  • Продукты на щелочной основе. Остатки старого антифриза разбираются и удаляются из системы. Выбор должен основываться на том, как использовалась качественная жидкость. Если антифриз использовался дольше, чем необходимо, выбирается наиболее эффективное щелочное средство.
  • Продукты на кислотной основе. Они помогают удалить грязь и накипь из системы. Стоит учесть, что именно они используются для прочистки заглушек в трубах, радиаторе и других частях схемы. И при этом следует помнить — промывку обычно проводят кислотными и щелочными средствами. И, в свою очередь. Не допускается смешивание щелочи и кислоты! Эти жидкости нейтрализуют друг друга. В результате загрязнения не удаляются, в системе появляются только дополнительные заглушки.
  • Комбинированные препараты. Эти продукты состоят из двух разных компонентов. Они находятся в отдельных пакетах. Сначала заливается одно средство, потом второе. Способ применения описан на упаковке. Но в большинстве случаев смешивать средства нельзя. Ведь обычно это щелочно-кислотный состав, подобранный для наиболее эффективной стирки. Описанные средства дороги. Зато эффективно смывают грязь и остатки отработанного антифриза.
  • Состав для мягкой стирки. Это отдельная категория продуктов, добавленная к новой охлаждающей жидкости. Они предотвращают образование известкового налета и облегчают удаление грязи. Их использование увеличивает срок службы антифриза, упрощает процесс слива отработанной охлаждающей жидкости при замене.

Принцип использования товара указан на упаковке. Стоит учесть — некоторые составы имеют ограничения по применению. Пример: сильные щелочные соединения могут повредить пластиковые или резиновые шланги.Поэтому перед применением необходимо прочитать инструкцию по применению.

Третий этап

Заключительный этап — заливка нового антифриза в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, нужно ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз Lada поставляется уже в разведенном виде. Но ряд других жидкостей требует разбавления водой. Пропорции указаны на упаковке.

Сам процесс наполнения выглядит так:

  • Радиатор заправлен антифризом через заливное отверстие.Залить нужно до нижнего уровня шеи. Затем накручивается заглушка.
  • Оставшийся антифриз сливаем в расширительный бачок. Емкость должна быть заполнена до уровня на 3-4 см выше отметки MIN.
  • Мотор прогревается до рабочей температуры. Проверить простой способ: по температуре нижней трубы радиатора. Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз стал циркулировать по системе охлаждения.
  • Через 10-15 минут прогрева двигатель заглушается. Теперь водитель должен дождаться, пока агрегат остынет. Затем снова проверяется уровень антифриза. Во время нормальной работы системы этот уровень значительно упадет. Охлаждающая жидкость доливается до прежнего уровня.

Теперь осталось установить защиту картера на место, и плотно закрутить все заглушки в системе охлаждения. Стоит на следующий день проехать в режиме обкатки, проверив состояние автомобиля после замены.Если подошел антифриз Нива и проблем не было, значит замена прошла успешно.

В таблице указаны — вид и цвет необходимого антифриза для заливки в ВАЗ 4х4 21214,
выпуска с 2009 по 2014 год.
Год Двигатель Тип Цвет Срок службы Рекомендуемые производители
2009 г. бензин, дизель G12 + Красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2010 г. бензин, дизель G12 + Красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2011 г. бензин, дизель G12 + Красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012 г. бензин, дизель G12 ++ Красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013 г. бензин, дизель G12 ++ Красный от 5 до 7 лет FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014 г. бензин, дизель G12 ++ Красный от 5 до 7 лет Frostschutzmittel A, FEBI, VAG

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза утвержден для модельного года вашего 4х4 21214.Выберите производителя по вашему выбору. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: для ВАЗ 4×4 (Кузов 21214) 2009 г.в., с бензиновым или дизельным двигателем, подходит — антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Примерный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Жидкости для смешивания разных производителей — банка , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12 + G11 можно смешивать G12 ++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12 + G12 нельзя смешивать с G12 ++ G12 нельзя смешивать с G13 G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом Смешивание антифриза с антифризом не допускается.Ни за что! Антифриз и Антифриз очень разные по качеству. Антифриз — это торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По истечении срока службы жидкость полностью обесцвечивается или становится очень тусклой. Перед заменой одного типа жидкости на другой промойте радиатор автомобиля простой водой.

ОБЪЕМ ТОПЛИВА

Кол-во, л

Точка заправки или смазки

Наименование материалов

Топливный бак

Бензин автомобильный с октановым числом 91-93, 95 *

Система охлаждения двигателя с системой отопления салона

Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше –40 ° С

Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающей среды:

Моторные масла (класс API: SG, SH, SJ)

от –20 ° до + 45 ° С

от –25 ° до + 35 ° С

от –25 ° до + 45 ° С

от –30 ° до + 35 ° С

от –30 ° до + 45 ° С

Корпус трансмиссии

Трансмиссионные масла с качеством API GL-5 и вязкостью 75W-90

Корпус раздаточной коробки

Корпус переднего моста

Корпус заднего моста

Корпус рулевого механизма

Масло трансмиссионное 75W-90

Гидравлическая система выключения сцепления
Гидравлическая тормозная система

0,2
0,515

Жидкость тормозная ДОТ-3, -4

Бачок омывателя лобового стекла
Бачок омывателя стекла задней двери

Смесь воды с омывателем лобового стекла

Кольцо приводное приводное стартера

Подшипники ступичные передние

Смазка Литол-24 или импортные аналоги

Подшипник крестовины кардана

Смазка Фиол-2У, №158 или импортные аналоги

Шлицевое соединение переднего карданного вала

Смазка Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги

Механизм открывания дверей

Смазка Шрус-4

Слайд сиденья

Шарниры рулевой тяги и шаровые опоры передней подвески

Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги

Выводы и выводы аккумуляторной батареи, замочные скважины дверей

Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги

Замки дверные

Смазка Фиол-1 или импортные аналоги

Регулятор тормозного давления задний

Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованных преобразователем выхлопных газов

ГСМ одобрены и рекомендованы для эксплуатации


автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Банкноты:

1.Для обеспечения пуска двигателя и работы автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензин соответствующих классов испарения в зависимости от климатического региона. Требования к классам летучести и сезонности бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается использование бензина с металлоорганическими антидетонационными добавками на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается использование многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту топливопровода и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие присадки должны добавляться в коммерческий бензин производителем бензина.

Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается.

Масла моторные

Марка масла
Класс вязкости по SAE Группа Производитель Нормативный документ
AAI AP1
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3 SJ / CF СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30 B5 / D3 SL / CF ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-Синтез», Пермь СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР 5W-30, 5W-40 10W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF ТУ 0253-008-449
ТНК МАГНУМ 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF ТУ 0253-025-449
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 5W-40, 10W-40 B5 / D3 SL / CF ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 5W-40, 10W-40 B5 / D3 SL / CF ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ ПРЕМИУМ 0W-40, 5W-40 5W-40 B5 / D3 SJ / CF SL / CF SM / CF ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск ТУ 0253-390-05742746

Продолжение таблицы.2

Марка масла
Класс вязкости по SAE Группа Производитель Нормативный документ
AAI API
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 7 5W-30 15W-40 20W-50 B5 / D3 SJ / CF ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 5W-30, 10W-40, 15W-40 B5 / D3 SL / CF ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ТУ 38.301-19-137
ESSO ULTRA 10W-40 B5 / D3 SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
GTTURBO SM 10W-40 B5 SM Hanval INC, Корея
LIQUI MOLY ОПТИМАЛЬНЫЙ 10W-40 B5 / D3 SL / CF Liqui Moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S 0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40 B5 / D3 SJ / SL SM / CF SJ / SL / CF Exxon-Mobil, Германия
МОБИЛ 1 ESP FORMULA 5W-30 B6 / D3 SJ / SL SM / CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C 5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40 B5 / D3 SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
ОБОЛОЧКА HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA 10W-40 5W-40 5W-40 B5 / D3 SL / CF SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ZIC A PLUS 5W-30, 10W-30, 10W-40 B5 SL SK CORPORATION, Корея

Таблица 3

Минимальная температура холодного пуска двигателя, 0С
Класс вязкости SAE J 300 Максимальная температура окружающей среды, 0С
ниже -35 0W-30 25
ниже -35 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45

Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и ​​рулевом механизме

Таблица 4

Жидкости охлаждающие
Жидкости тормозные

Таблица 7

Примечание. Срок службы и замена тормозной жидкости в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Стеклоомыватель и специальные жидкости

СРЕДСТВА ДЛЯ СМЫВАНИЯ СТЕКЛА

ООО «АСД», г. Тольятти

ТУ 2421-001-558

ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара

ТУ 2384-170-00151727

НПП «Макромер», Владимир

ТУ 2451-007-10488057

ООО «АСПЕКТ», г. Москва

ТУ 2384-011-41974889

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

МОПЗ ВНИИ НП, Москва

ЛУКОЙЛ АЖ

ООО «Лукойл ВНП», Волгоград

ТУ 0253-025-00148599

ф.«ВАРЯ», Нижний Новгород

ТУ 0253-048-05767924

Pentosin Гидравлическая жидкость CHS 11S

ф. Пентосин, Германия

ТТМ 1.97.0964

Пластичные смазочные материалы

Марка смазки

Производитель

Нормативный документ

Твердая смазка Молибдол M3

ООО «Технология», г. Санкт-Петербург

Смазка графитовая «П»

ОАО «Азмол», г. Бердянск

Смазка Ditor

ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону

ТУ 0254-007-05766706

Смазка CASTROL S-058

Фирма «Кастрол», Германия

Смазка MOLYKOTE X-106

Дау Корнинг, США

ТТМ 1.97.0115

Смазка Renolit JP 1619

Фуш, Германия

ТТМ 1.97.0800

Смазка Lucas PFG-111

Фирма «Лукас TRW», Германия

ТТМ 1.97.0733

Жидкости для промывки системы смазки двигателя

Таблица 10

Марка жидкости

Производитель

Нормативный документ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРКА

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

СТО 00044434-0122

МОЕЧНОЕ МАСЛО

ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа

ТУ 0253-019-05766528

РОСНЕФТЬ ЭКСПРЕСС

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск

ТУ 0253-392-05742746

MP СИНТЕТИЧЕСКИЙ MP CLASSIC

ОАО «Омский НПЗ», г. Омск

СТО 84035624-005

Примечание.Промывочные жидкости используются для обслуживания в соответствии с сервисной книжкой при замене рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозийной обработки кузова

Заливочная жидкость гидроусилителя рулевого управления

Таблица 12

Перечень изделий из драгоценных металлов в автомобилях LADA 4×4

Номер позиции
наименование продукта Местонахождение драгоценных металлов Вес в граммах
золото серебро палладий
2115-3801010 Комбинация приборов В полупроводниках 0,000263 0,016414
2105-3747010-03 Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 0,0180561 0,0208012 0,103
2105-3709310 / -01 Переключатель трехрычажный Покрытие 0,1664
2101-3704010-11 Замок зажигания В контактах 0,14078
2105-3710010-03 / -04 Выключатель аварийной сигнализации В контактах 0,107
21213-3709607 Выключатель обогрева заднего стекла В контактах 0,11517
2113-3709609-10 Выключатель задних противотуманных фонарей В контактах 0,115169
2104-3709612 Выключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла В контактах 0,403093
2107-3709608-01 Выключатель отопителя В контактах 0,265997
21045-3709280 Выключатель подогрева топлива В контактах 0,170288
2108-3720010-10 / -11 / -12 Выключатель стоп-сигнала В контактах 0,1681
Регулятор напряжения генератора В полупроводниках 0,0534
2106-3828110 Указатель температуры воды В контактах 0,0161637
2105-3747010-02 / 03 Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,00021 0,0731
2105-3747210-12 Реле дальнего света фар В контактах 0,055
2105-37470-1010-12 Реле ближнего света фар В контактах 0,055
2105-3747210-02 Реле стеклоочистителя фар В контактах 0,137
2114-3747610 Реле заднего противотуманного фонаря Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,000998 0,034935

Для правильной работы двигателя требуется охлаждающая жидкость (охлаждающая жидкость), которая со временем должна изменяться.В статье рассказывается, как производится замена охлаждающей жидкости Нива Шевроле, что для этого нужно. Кроме того, есть видео, показывающее процесс заливки и откачки теплоносителя.

[Скрыть]

Инструкция по замене

Процедура замены охлаждающей жидкости несложная, поэтому выполнить ее сможет даже начинающий автолюбитель.

Сколько лить?

Антифриз в автомобиле, согласно рекомендациям производителя, нужно менять через 40 тысяч километров пробега или через два года эксплуатации.В этом случае необходимо постоянно следить за состоянием охлаждающей жидкости и проверять ее уровень. Если он потемнел или приобрел цвет корицы, то его нужно поменять. Если уровень ниже предписанного, добавьте воды или антифриза. Замена может потребоваться, если залитая в машину охлаждающая жидкость не соответствует плотности.

Необходимый объем заливаемой жидкости — 10 литров. Желательно заливать охлаждающую жидкость, указанную в инструкции по эксплуатации.

Охлаждающая жидкость

Что вам нужно?

Для проведения замены потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада. Машину необходимо установить горизонтально и закрепить, чтобы она не могла катиться во время работы. Передняя часть машины должна быть выше задней. Процедура проводится только на холодном двигателе. Для ее проведения необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: ключ гаечный

  • на «10»;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • воронка;
  • емкость для слива отработанной жидкости;
  • антифриз новый;
  • чистая тряпка.

Лейку можно сделать из пластиковой бутылки, разрезав ее пополам. В качестве емкости подойдет канистра или пластиковая бутылка с водой.

Этапы

Установив машину на смотровую яму, приступают к замене охлаждающей жидкости.

  1. Сначала открывается и фиксируется капот.
  2. На следующем этапе откручиваем пробку на расширительном бачке. Желательно проводить процедуру на холодном аппарате.
    Расширительный бачок Нива Шевроле

    Если такой возможности нет, то температура охлаждающей жидкости должна быть не выше 90 градусов.Чтобы избежать ожогов паром или горячей жидкостью, накиньте тряпку на двигатель и вокруг горловины расширительного бачка. Крышку следует откручивать осторожно. Для начала нужно его немного открутить, чтобы выходил горячий воздух и освободить емкость от давления, а затем открутить полностью.

  3. Теперь откручиваем пробку на сливном отверстии и сливаем всю жидкость. Когда слейте отработанный антифриз, закрутите пробку на место.
  4. Для исключения образования воздушных засоров в системе охлаждения нужно отсоединить шланг от штуцера воздушной заслонки.Для этого с помощью отвертки или плоскогубцев ослабьте зажим на зажиме и сдвиньте его назад. Затем отсоедините шланг от штуцера узла воздушной заслонки.
  5. Перед заливкой подготовить охлаждающую жидкость. Есть уже готовые к употреблению жидкости, в основном антифризы. Существуют антифризы, требующие разбавления дистиллированной, обычно в соотношении 50/50, если иное не указано в инструкции.
  6. Далее можно переходить к заливке системы охлаждения.

    В расширительный бачок залита охлаждающая жидкость.Как только она начнет вытекать из патрубка дроссельного узла, наденьте шланг на патрубок и затяните хомут. Затем продолжайте заливать раствор антифриза до максимальной отметки в расширительном бачке.

  7. При заливке раствора антифриза сожмите шланги радиатора, чтобы не образовывались воздушные карманы.
  8. После заполнения системы охлаждения закрутите крышку расширительного бачка.
  9. Далее нужно запустить двигатель и дождаться включения электровентилятора.Если этого не произошло, нужно проверить, какой воздух идет от обогревателя. Если он теплый, значит вентилятор неисправен, холодный — причина в наличии образовавшихся воздушных пробок в системе. Чтобы избавиться от них, нужно открыть крышку на радиаторе, запустить двигатель и через 5 минут работы заглушить двигатель. Теперь закройте крышку радиатора.

    Снимите крышку радиатора.

  10. При открытии второго контура охлаждения уровень охлаждающей жидкости значительно упадет.
  11. Подождите, пока двигатель не остынет.Далее еще раз проверьте уровень жидкости. На холодном двигателе он должен быть между максимальным и минимальным, на горячем — максимальным. При необходимости долейте до необходимого объема.

Замену антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя производить каждые 3 года, либо после 60 000 пробега. При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.

Какой антифриз и сколько заливать Нива-21214?

Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя.Исходя из практики применения, могут применяться следующие виды антифризов:

  • Для автомобилей, выпущенных в 2009 году, подойдет красная охлаждающая жидкость G12 +. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
  • Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, стоит применять антифризы класса G12 ++ красного цвета. Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.

Другие охлаждающие жидкости также показали хорошие результаты — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.

Замена антифриза должна производиться не только в указанные выше сроки, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.

Оптимальное количество антифриза, необходимого для заполнения системы, составляет 10,7 литра.

Процесс замены

Работы проводят только на остывшем двигателе и на ровной площадке (яма, эстакада). Если не удалось найти горизонтальный участок, допускается немного приподнять переднюю часть автомобиля.

Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент. Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с ручкой и удлинителем, а также трещотка (с ней будет удобнее). Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость больше 11 литров, а также сухую тряпку.

  1. Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
  2. В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него заглушку.
  3. Открутить крышку радиатора. На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвратит разбрызгивание.
  4. Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров. На этом же этапе подготовьте трубку внутренним диаметром 1,6 см.

Слив антифриза

Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора.Для этого снимите крышку, которая находится слева, внизу устройства, подсоедините к ней подготовленную трубу и дождитесь выхода теплоносителя из системы. Трубка необходима, чтобы избежать разбрызгивания опасной жидкости.

Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214. Для этого необходимо сделать следующее:

  • берем ключ на «тринадцать» (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем вилку, установленную на нижнем левом торце БК мотора;
  • слить охлаждающую жидкость из системы с помощью того же шланга, что и для радиатора.

Слить охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Для этого:

  • снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем горловины заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бачка вышел оставшийся антифриз;
  • теперь затяните сливные пробки, поставьте расширительный бачок и закрепите его на прежнем месте.

При замене антифриза обратите внимание, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в герметизации.Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.

Заливка нового антифриза

Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:

  1. Залить антифриз в отверстие радиатора. Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
  2. Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше надписи MIN.
  3. Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае заглушку на радиаторе необходимо закрыть. Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
  4. Дождитесь запуска вентилятора и заглушите двигатель.

Подождите, пока охлаждающая жидкость остынет, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена.При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).

Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.

Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве

Если видео не отображается, обновите страницу или

что нужно знать для самообслуживания

Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку моторов, разрабатываемых и производимых ОАО «АвтоВАЗ».

Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения отечественных конструкторов коснулись верхнего распредвала и межцентрового расстояния цилиндров.

Именно эти изменения позволили в будущем не раз модернизировать моторы, не останавливая их серийное производство. От остальных силовых агрегатов этой линейки (кроме «») двигатель 2103 отличается тем, что вал привода ГРМ приводится в движение стальной цепью.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
Максимальная мощность, л.с. с. (при 5600 об. / мин.) 71,4
Максимальный крутящий момент, Н · м (при 3400 об / мин) 104
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Общее количество клапанов 8
Диаметр цилиндра, мм 76
Ход поршня, мм 80
Подача топлива Карбюратор или форсунка
Степень сжатия 8.5
Вид топлива АИ-92
Расход топлива, л. / 100 км (город / трасса / смешанный режим) 9,4 / 6,9 / 8,9
Система смазки Комбинированная (под давлением + распыление)
Масло прикладное 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л 3,75
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм 565x541x665
Масса, кг 120.7
Ресурс мотора, тыс. Часов (заводской / опытный) 125/200

Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121.

Описание

Двигатель ВАЗ 2103 изготовлен с использованием «высокого» блока цилиндров (215,9 мм вместо 207,1 л), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

Распределительный вал приводится цепной передачей без натяжителя цепи. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо отрегулировать зазоры клапанов, так как в газораспределительном механизме нет гидроподъемников.

  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распределительный вал выполнен из стали и отличается от других моделей наличием одной необработанной шейки, имеющей форму шестигранника.
  • Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оборудован распределителем с вакуумным регулятором угла опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на двигатель стали устанавливать доработанную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
  • Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
  • Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и пары трения осуществляется масляным насосом, расположенным в картере силового агрегата.
  • Двигатель 2103 оснащался как классической, так и бесконтактной системой зажигания.

Техническое обслуживание

Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой узлов, не вызывает никаких затруднений.

Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют довольно сложного и трудоемкого Технического обслуживания … При проведении текущего технического обслуживания необходимо:

  1. Каждые 10-15 тыс. Км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; клапанные зазоры в ГБЦ;
  2. Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
  3. Замена моторного масла через каждые 10 000 км.
  4. Регулярно проверяйте двигатель на предмет утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

По мнению многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей семейства классических моторов.

Единственное условие — тщательное регулярное обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования ресурс двигателя 2103 может достигнуть 300 тыс. Км.

Неисправности

Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Наиболее распространены:

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Двигатель не запускается. 1. Топливо не поступает в карбюратор.
2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
3. Сломан топливный насос.
4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается.
Ÿ Промойте и / или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
Заменить топливный фильтр.
Очистите или замените топливный насос.
Проверить целостность проводки.
Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
2. Неисправен карбюратор.
3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала.
Ÿ Отрегулируйте холостой ход.
Очистить каналы и жиклеры карбюратора.
Заменить диафрагму пускового механизма карбюратора.
Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла. 1. Утечка масла через уплотнения.
2. Изношены поршневые кольца или цилиндры.
3. Изношенные или поврежденные уплотнения штока клапана.
ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и сальники.
Заменить кольца и / или поршни.
Расточка цилиндров.
Ÿ Заменить уплотнения штока клапана.

Есть и другие неисправности при работе двигателей ВАЗ 2103.В общем, неисправности двигателя лучше диагностировать на специализированном СТО.

Тюнинг

Увеличить мощность мотора 2103 можно разными способами:

Проще всего расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это увеличит их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет поднять мощность до 75 л. с участием. Крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об / мин.

  1. Дальнейшего увеличения мощности можно добиться за счет увеличения хода поршня до 84 мм.Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130. Такой коленчатый вал обычно используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на малых и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л.с. с участием.
  2. Есть более сложный вариант тюнинга, в котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выберите соответствующий распредвал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. с участием.
  3. Установка компрессора 0,5 бар вместе с доработанной ГБЦ дает возможность увеличить мощность силовой установки до 125 л. с участием.
  4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности двигателя 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, могут превышать стоимость как двигателя, так и машина в целом.

Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не выпускается, но остается популярным.И многие владельцы тройки после покупки задумываются, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103.

Если следовать оригинальной инструкции по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла двигателя ВАЗ 2103 или 2106 подходят:

  • M — 6 / 12G;
  • М — 8 ГИ;
  • М — 5/10 ГИ.

Не все магазины могут предложить моторное масло с этой маркой. Тогда какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, если вы счастливый обладатель этой машины?

Какое масло оптимально заливать в двигатель автомобиля ВАЗ 2103

Имеется достаточное количество современных аналогов, например, полусинтетический 10W40.Универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях автомобилей старого образца, например, Жигулей или Жигулей. Продавцы могут предложить на выбор:

Все моторные масла разливаются в четырехлитровые пластиковые емкости и содержат сбалансированный набор современных присадок. Рецептуры масел запатентованы и соответствуют высочайшему уровню качества.

Можете не сомневаться, какое масло заливать в двигатель тройки, 10W40 — это улучшенная замена маслам старых марок.Среди преимуществ использования масла:

  • отклонение минимизировано;
  • уменьшение потерь при запуске двигателя;
  • экономия топлива за счет снижения коэффициента трения;
  • оптимальное соотношение — цена / качество.

То же касается заливки маслом и «шестерок». Чем отличается КПП ВАЗ 2103 от 2106? Только передаточное число передач. В двигатель заливаем столько же масла — 3,5 л.

Если вы еще не определились, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обратитесь на сайт интернет-магазина — специалисты расскажут о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.

Если вам посчастливилось стать владельцем отечественного автомобиля из семейства «ВАЗ» марки «Жигули», и вы не обладаете навыками, необходимыми для замены моторного масла в двигателе, эта статья для вас. . Статья послужит своеобразным руководством для тех, кто «вы» с автомобильным двигателем.

Итак, для замены масла и масляного фильтра в двигателе автомобилей: ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2101 необходим комплект инструментов, масла и масляного фильтра соответственно.Подробности сейчас.

Что нужно для того, чтобы поменять масло и масляный фильтр двигателя своими руками?

Первым делом куплю 4 литра моторного масла. и масляный фильтр. Марка и тип моторного масла — дело личное и, как правило, зависит от предпочтений и толщины кошелька. Сезон, как ни странно, тоже играет роль, как лучший вариант для вашей «Жигуленки» могу посоветовать вариант всесезонного полусинтетического моторного масла этой марки (10W40).

Также подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для замены масла в двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101:

1. Шестигранный ключ для » 12 «, а также металлическая трубка диаметром чуть более 12 мм,

2. Гаечный ключ (специальный) для откручивания масляного фильтра. Если вам не удалось его найти, есть другой вариант посложнее — собственные умелые руки и отвертка.

3. Гаечный ключ для кольца или головки «17» (полезен в случае, если на масляном поддоне установлена ​​нестандартная сливная пробка).

4. Также позаботьтесь о емкости для слива отработанного масла.

Важно! Работы по замене масла в двигателе обязательно проводить в смотровой яме; также подойдет эстакада или подъемник. Лежа на земле, вы вряд ли сможете провести эту операцию.

Теперь по пунктам переходим непосредственно к самому процессу замены моторного масла:

1. Перед тем, как приступить к замене масла, следует прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры, которая составляет где-то около 70 ° С. 80 градусов.Затем заглушите двигатель и с помощью «шестигранника 12» открутите сливную пробку поддона двигателя, предварительно подставив под нее заранее подготовленную емкость. Слить масло. Чтобы масло в двигателе лучше текло, открутите крышку заливной горловины клапанной крышки.

2. Затем отверните масляный фильтр с помощью специального ключа. Если ключа нет, можно попробовать открутить фильтр, крепко придерживая двумя руками, слава богу добраться до него несложно. Если вы не можете открутить фильтр вручную, воспользуйтесь отверткой.

3. Как только масло из двигателя станет полностью стекловидным, затяните сливную пробку масляного поддона.

4. Важно! Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо залить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнение (кольцо). Также не помешает протереть само сиденье, в котором будет установлен масляный фильтр на мотоблоке.

Если вы являетесь счастливым обладателем семейного автомобиля ВАЗ линейки под названием « Жигули » Или в народе « Классик » и до сих пор не знаете, как поменять масло в двигателе вашего автомобиля с помощью своего собственными руками, то эта статья для вас.Хотя очень странно, что такие люди есть на просторах нашей Родины. Действительно, ученые уже доказали, что «наши люди», знания и опыт ремонта Lada впитываются с молоком матери и сразу после рождения начинают испытывать необъяснимую любовь к народной Classics — копейкам, шестеркам, семеркам и т.д. 🙂

Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр в автомобиле двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого нужно иметь.
Для начала нужно купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марка и тип моторного масла выбираем исходя из состояния кошелька и текущего сезона. В среднем — лучший вариант для «Жигулей» можно посоветовать — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
а) ключ шестигранный на «12» и металлическая трубка с внутренним диаметром чуть больше 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта — своими руками и отверткой),
в) кольцевой или торцевой ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на масляном поддоне нестандартная сливная пробка (см. фото 1).Также стоит подумать о емкости для слива старого масла. Работы по замене масла в двигателе проводить на смотровой яме, элеваторе или эстакаде, так как проводить эту процедуру «с земли» достаточно неудобно … Берем нервы и силы!

1. Перед замена моторного масла прогреть автомобиль до рабочей температуры (70-80 градусов), затем заглушить пробку и шестигранным ключом на «12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и , подставив заранее подготовленную емкость, слить масло.Для того, чтобы масло было лучше стекла, откручиваем пробку на заливной горловине клапанной крышки.

2. С помощью спец. откручиваем ключом масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, так как добраться до него несложно. Если открутить фильтр вручную не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описывался в статье Замена моторного масла на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете с ним ознакомиться.Но я надеюсь, что у вас до этого не дойдет.
3. После того, как масло из двигателя полностью станет стеклом, заворачиваем сливную пробку в масляный поддон.
4. Перед установкой нового масляного фильтра его следует немного залить маслом и смазать резиновым уплотнительным кольцом (фото 4). Не будет лишним, если протереть гнездо масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр крутим руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контроль уровня масла щупом.Его уровень должен находиться между отметками MAX и MIN или не достигать отметки MAX 2-3 мм.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут (индикатор давления масла в двигателе должен погаснуть в течение 4-5 секунд). После этого заглушаем двигатель и через 5 минут проверяем уровень моторного масла, масляный фильтр и сливную пробку на предмет протечек масла. При необходимости долейте масло в двигатель или затяните сливную пробку и масляный фильтр.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

14.04.2017

Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или, попросту говоря, «тройки» отечественный производитель изначально предусматривал новый двигатель 2103 рабочим объемом 1,5 л, построенный на базе 2101. Также в данной модели использовались проверенные двигатели от «копейки» до 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели «Жигули» выпускались малым тиражом.

Двигатель ВАЗ 2103

Карбюраторный четырехцилиндровый рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1 шт.5 литров получил верхний распредвал, цепной привод ГРМ и высокий блок двигателя, что позволяет устанавливать коленвал с увеличенным ходом поршня.


Жигулевские двигатели часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, который необходимо подтягивать каждые 10 тысяч километров. Если в двигателе возникает громкий стук, необходимо будет отрегулировать зазоры клапанов, чтобы избежать падения мощности, повышенного расхода топлива, прогорания клапанов и т. Д.

Также среди недостатков двигателя для «тройки» — необходимость постоянной регулировки и очистки от СО. Если мотор перегревается, обратите внимание на помпу.

Если происходит тройное образование, необходимо изменить компрессию.

Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от бурового до компрессорного и турбинного.

Среди автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгий срок службы обусловлен доступностью запчастей и их дешевизной.При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не заявленные производителем 125 тыс. Км, а все 180-200 тыс. Км.

Двигатель ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 объемом 1,6 литра стал продолжением ВАЗ 2103 и, как следствие, 2101. Основные отличия от аналогов заключаются в увеличении диаметра поршня до 79 мм при неизменном блоке двигателя.

Также есть блок впрыска 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 закрытой ГБЦ.Практика показала, что карбюратор «шестерка» более устойчив, чем инжектор.

В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхний распредвал и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров у автомобилистов ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для безопасной работы двигателя «шестерка» в зимнее время его необходимо прогреть не менее пяти минут при 1500-2000 об / мин.

К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, на что может повлиять увеличение диаметра цилиндров.Часто бывает, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов и прочего.

Также среди минусов «шестерки» — повышенный износ распредвала, детонация двигателя, детонация двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При нестабильной работе карбюраторного двигателя обратите внимание на жиклеры. Заглушающий двигатель на холостом ходу требует регулировки воздушной заслонки.

Когда двигатель нагревается или закипает, необходимо проверить термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

Конструкция двигателя 2106 вызвана неправильно отрегулированными клапанами, прогоранием клапанов, израсходованной прокладкой ГБЦ и низкооктановым бензином.

На вибрацию двигателя влияют изношенные колодки 2106, а также дисбаланс коленвала и кардана.

Мощность ВАЗ-2106 можно добавить, расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше расточить нельзя, так как стенки блока становятся тоньше.

Двигатель ВАЗ 21011

Номер 1.3-литровый силовой агрегат ВАЗ 21011 — это улучшенная версия «копеечного» мотора. Основное отличие — увеличение диаметра поршня до 79 мм, что позволило прибавить объема и удачно собрать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантируя агрегату высокие обороты, скромный расход топлива и уверенность на дороге.

Все недостатки 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

Двигатель ВАЗ 2101

Номер 1.2-литровый силовой агрегат ВАЗ 2101 стал основой всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа — двигателя FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межцентровое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом двигателя, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.

ВАЗ 2101 — рядный карбюраторный агрегат с 4-мя цилиндрами, верхним распредвалом и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 годов выпуска оказались более надежными, так как их производство контролировалось специалистами FIAT.

К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейку» достигает 0,7 литра на 1000 км.

Из-за неисправности термостата мотор часто нагревается. О перегреве мотора 2101 говорит также отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.

Задымление ВАЗ 2101 вызвано выгоранием поршневых колец, износом сальников клапанов, утилизацией направляющих втулок и т. Д., что приведет к сдаче автомобиля на капремонт двигателя. Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.

Двигатели

Производство

Марка двигателя

Годы выпуска

1972-настоящее время

1976-настоящее время

Материал блока цилиндров

Система снабжения

Карбюратор / Инжектор

Карбюратор / Инжектор

Карбюратор

Карбюратор

Количество цилиндров

Клапаны на цилиндр

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Объем двигателя, куб. См

Мощность двигателя, л.с. / об / мин

Крутящий момент, Нм / об / мин

Масса двигателя, кг

Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT)
— город
— трасса
— смешанный.

Расход масла, гр. / 1000 км

Масло моторное

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

Сколько масла в двигателе

Ресурс двигателя, тыс. Км
— по заводски
— по практике

Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

Двигатель был установлен

ВАЗ 21023
ВАЗ 2103
ВАЗ 21043
ВАЗ 21053
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107

ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074

ВАЗ 21011
ВАЗ 21021
ВАЗ 21033
ВАЗ 21063

ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Сообщить об ошибке

Выделите его и нажмите Ctrl + Enter.

Китайский автомобильный бренд Geely вместе со шведской компанией Volvo намерен выпустить пятый в линейке кроссоверов Lynk & Co.Информация об этом опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

Новинка с индексом «06» уже неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами сидений. В результате получается, что шестая модель в модельном ряду станет очень компактной.

Скорее всего, новинка будет собрана на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

  • длина — 4.34 метра;
  • Ширина
  • — 1,82 метра;
  • высота — 1,63 метра;
  • , колесная база — 2,64 метра.

Силовой агрегат будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Вероятной трансмиссией могла быть семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Что касается дизайна новинки, то здесь легко угадывается фирменный стиль модельного ряда. Среди отличий можно отметить разве что задние фонари и особую «плавающую» крышу.

В Китае новый Lynk & Co 06 будет доступен в 2020 году.Информации о ориентировочной стоимости пока нет.

Каким Вам показался новый шведско-китайский кроссовер? Делитесь впечатлениями в комментариях.

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.

Популярный автомобильный эксперт Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года. При этом выбор не остановился на каком-то конкретном типе авто, Джереми выбрал суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и т. Д.

Г-н Кларксон — востребованный и заядлый автолюбитель. Он известен во всем мире как ведущий популярной программы Top Gear, которой он придал особый оттенок. По крайней мере, по этой причине его мнению стоит верить.

Не работают вентиляторы на ВАЗ 21214. Подключение вентиляторов от Нивы

Схема подключения вентиляторов Нива ВАЗ-21214 идентична схеме других автомобилей семейства ВАЗ. Единственное отличие — наличие двух вентиляторов, которые идут в комплекте с двумя реле.Это вызвано работой двигателя с большими нагрузками при движении по бездорожью. В условиях города в этом практически нет необходимости, разве что можно ездить по пробкам в жаркую погоду. При включении вентиляторы создают некоторый дискомфорт, так как издают шум. Уменьшить шум можно, снизив скорость вращения электродвигателей или отключив один из вентиляторов. Во втором случае включение второго вентилятора может производиться принудительно с помощью кнопки или ключа.

Способы подключения вентиляторов.

Есть два способа уменьшить обороты вращения электродвигателей вентиляторов. Первое включение последовательно с каждым электродвигателем дополнительного сопротивления достаточной мощности. Второй способ подключения вентиляторов Нивы последовательно. Недостатком в первом случае является поиск сопротивления, которое тоже будет теплым. Во втором случае необходимо минимизировать переделки. Достаточно вытащить из первого разъема вентилятора минусовой провод, а из второго плюсового.После этого соедините освобожденные клеммы на двигателях проводом соответствующего сечения. Но в этом случае, чтобы включить вентиляторы на большую скорость, вам нужно будет все переделать обратно.

Если вы хотите, чтобы вентиляторы работали на малых и на больших оборотах, в зависимости от нагрева двигателя, необходимо будет установить дополнительное реле, которое будет переключать вентиляторы из последовательного параллельного включения. Это реле может быть выполнено вручную или автоматически. Также можно комбинировать оба метода управления.Оснащение схемы Подключение вентиляторов Нивы может быть разным, в зависимости от типа двигателя и ваших предпочтений.

При ручном переключении необходимо установить переключатель, ключ лучше всего сформирован, а для автоматического управления дополнительный датчик переключения с температурой срабатывания меньше основного.

Последовательное подключение вентиляторов.

Рассмотрим схему Подключение вентиляторов Нивы в последовательное соединение. Для подключения вентиляторов нам последовательно понадобится дополнительное реле.Подходит универсальное пятиконтактное реле типа 98.3777, которое лучше всего размещать рядом с вентиляторами. Выводы 85 и 86 этого реле Эти выводы катушки электромагнита. Вывод 30 подвижный контакт, а выводы 87 и 87а неподвижные контакты. С микросхем, подключенных к одному из вентиляторов, снимаем минусовой провод, обычно он черный. Подключаем этот провод к выводу 87а реле, а в освобожденном месте соединяем провод с выводом 30. Вывод 87 соединяем с притяжательным проводом второго вентилятора.Теперь при замыкании реле вентиляторы будут подключаться последовательно, а при параллельном отключены. От штатного реле включения вентилятора снимите провод, снимая провод, с катушки электромагнита от блока управления двигателем или датчика переключателя и подключите его к выводу 85 добавленного реле. Вывод 86 Соединяемся с массой автомобиля. Освободившийся выход штатного реле необходимо подключить к дополнительному датчику переключения или ключу.

На карбюраторных автомобилях можно использовать два датчика включения с разной температурой срабатывания.Например, для малых оборотов при температуре включения 78 — 82, а для полных 90 — 95. Поставьте дополнительный датчик в верхнее сопло. Для инжекторных двигателей несколько попроще, если на радиаторе есть место, то датчик туда поставить. Если нет места, можно сделать вставку в верхнюю насадку и положить туда.

Как работает схема подключения вентиляторов Нивы, описанная выше?

При достижении порогового значения температуры двигателя при низкой температуре срабатывает реле, к которому оно подключено.При этом ток от предохранителя через контакты реле пойдет на плюсовую щетку первого вентилятора. Затем пропуская якорную обмотку на минусовой щетке и через контакты дополнительного реле ко второму электродвигателю вентилятора. На коллекторах электродвигателей будет ½ напряжения бортовой сети. Это приведет к уменьшению оборотов в два, и соответственно уменьшится шум.

Если температура двигателя достигнет порогового значения второго датчика или включения вентиляторов ЭБУ, то блок питания получит катушки дополнительного реле и реле второго вентилятора.Подвижный контакт дополнительного реле переключит провод от электродвигателя вентилятора на массу автомобиля, при этом реле второго вентилятора будет замкнуто. Это переключит вентиляторы на параллельное подключение.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите STRL + ENTER»

admin. 09/05/2015

Продолжительность работы двигателя паркетника во многом зависит от того, насколько эффективно работает охлаждение ВАЗ-2121. Ведь перегрев — первый силовой агрегат противника, ведущий к дорогостоящему ремонту.

Именно поэтому так важно исправность узлов и элементов контура охлаждения. Чтобы их обслуживать и обнаруживать неисправности, нужно разобраться, из чего состоит схема и как работает Охлаждение Нивы.

Автомобильная охлаждающая сеть

Система охлаждения ВАЗ Нива достаточно эффективна и практически не претерпевала изменений с момента появления на свет. В него входят следующие агрегаты и элементы:


  1. Водяной насос механический (помпа).Установленная в блоке цилиндров с лицевой стороны, его крыльчатка погружена в охлаждающую жидкость, циркулирующую в водяной рубашке двигателя ВАЗ-2121. Корпусная ременная передача.
  2. Механический термостатический элемент (термостат). Находится в правой части блока в ходу. От него форсунки идут в водяную рубашку и радиатор.
  3. Радиатор охлаждения с 2 пластиковыми бачками по бокам. Находится перед машиной.
  4. Вентилятор диффузора. Крепится к К. с внутренней стороны радиатора.
  5. Расширительный пластиковый бак с крышкой с клапанами. Подключил подключил к радиатору.
  6. Теплообменник подогревателя, оборудованный краном.

Регулирование температуры в охлаждающей сети двигателя осуществляется разными способами. В карбюраторной модели ВАЗ-21213 датчик, связанный с указателем температуры на панели приборов, встроен в головку блока цилиндров. На моделях ВАЗ-21214, где топливо подается в форсунку, есть второй датчик, установленный в патрубке на головке блока цилиндров.Он связан с контроллером подготовки топливной смеси в зависимости от нагрева силового агрегата и включает вентиляторы.


Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения моторов с карбюратором и инжектором:

  • на машинах с непосредственным впрыском топлива на радиатор устанавливались 2 электровентилятора взамен 1 механического;
  • Форсунки
  • для обогрева нижней части карбюратора в моделях 21214 обеспечивают подогрев дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Шевроле Нива. Система охлаждения в целом аналогична обычному Nive с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 краном не оборудован, из-за чего тосол поступает через него круглый год.

Принцип работы

Контур охлаждения Нивы работает под давлением, так как в штатном режиме он не выводится в атмосферу. Охлаждаемая жидкость — антифриз с температурой замерзания -40 ° С. Представляет собой водный раствор с этиленгликолем, количество для заполнения системы 10.7 литров. Кипит тоже при повышенной температуре, +110 ° С.


Ключевым элементом в работе системы является термостатический клапан, распределяющий потоки жидкости в зависимости от нагрева двигателя. Внутри термостата находится заслонка, управляемая термочувствительным элементом. При нагревании перемещает заслонку, открывая потоку другой путь. В целом схема работает по следующему алгоритму:

  1. Когда двигатель не прогревается до рабочей температуры (90 ° C), антифриз, запрашиваемый POMPE, циркулирует по небольшому контуру охлаждения: двигатель, термостат, радиатор отопителя кабины.
  2. Когда силовой агрегат нагревается, заслонка термостата начинает открываться, пропуская часть жидкости по большому контуру, в который входит основной радиатор. Перемещение заслонки начинается при температуре около 80 ° C, а при достижении 92-94 ° C она полностью открывается. Почти весь антифриз теперь движется по большому кругу, охлаждение в основном радиаторе.
  3. Небольшое кольцо циркуляции не замыкается, потому что печь тоже должна работать. Но жидкости выходит намного меньше из-за малых диаметров форсунок.К этой же линии подключается подогрев карбюратора или дроссельной заслонки.
  4. На Ниве ВАЗ-2121 вентилятор установлен на оси водяного насоса и постоянно подает воздух к блоку цилиндров. В моделях ВАЗ-21214 и 2131 поочередно включаются 2 электровентилятора либо вместе, подчиняясь команде контроллера, а один ориентируется на показания датчика температуры. Порог включения — примерно 100 ° С.
  5. Избыточный объем антифриза возникает при нагревании, оставляя шланг в расширительном бачке.При этом повышается давление в системе, что затрудняет кипячение жидкости. При охлаждении идет обратный процесс: антифриз возвращается в систему.

Летом переходный период в машинах ВАЗ-21213 и 21214 проход охлаждающей жидкости через радиатор отопителя ограничен краном. На Шевроле такого крана нет, отключение отопления осуществляется перенаправлением воздушного потока теплообменником.

Возможные неисправности

Чтобы избежать неприятного перегрева двигателя, необходимо контролировать и обслуживать систему охлаждения Нивы.

Следует почаще проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Из-за надежности отказов охлаждения бывает не так уж и много:

  1. Когда машина нагревается до максимума в любую погоду, а сеть основного радиатора холодная, сломался термостат. Элемент не ремонтируют, только меняют.
  2. Электровентиляторы включаются при ударе, в том числе и на холодном двигателе, а при перегреве могут не запуститься. Это означает, что датчик, передающий данные о температуре контроллера, упоминается и подлежит замене.
  3. Когда указатель на панели дает неточные данные или не показывает температуру, нужно поменять второй датчик в ГБЦ.
  4. Уровень жидкости в бачке постоянно снижается. Необходимо поискать и устранить течь на форсунках или в одном из радиаторов.

Важно периодически проверять наличие задней оси водяного насоса. Его внешний вид говорит об износе подшипников, менять помпу нужно как можно быстрее.

Исправная работа вентиляторов охлаждения радиатора ВАЗ Нива. Мощность вентилятора + 95 + 98 градусов. Продолжительность работы вентиляторов зависит от температуры окружающей среды и состояния (исправности всех компонентов) системы охлаждения двигателя. Если вентиляторы нормально не работают, то при необходимости можно найти причину. В предыдущем видео я рассказывал об этом. Ссылки внизу в Описание:
Как удалить авиасообщение ВАЗ Нива. Правильно снимаем воздушную пробку ВАЗ Нива

Проверка термостата ВАЗ Нива не снимая.Выбор термостата ВАЗ Нива
Все приметы пробитые ГБЦ ВАЗ Нива. На всех этапах ГРП головка блока

Признаки неисправности насоса. Выбираем помпу ВАЗ. Насосное устройство Нива ВАЗ.
Все причины перегрева и закипания двигателя. Устранение причин перегрева ВАЗ Нива

Подробнее. Почему не включаются вентиляторы радиатора охлаждения Нива ВАЗ
Идеальное включение и работа вентиляторов ВАЗ Нива. Включение вентиляторов радиатора

Комментарии

Работа

Андрей, у тебя есть постоянные фанаты? Они гудят.Вы вроде бы не такие сильные, как наш 2131. Наши победы-то за километр слышны. Правда, судя по приборной панели, у вас машина старше нашей (наш 2013 год), но есть и электровентиляторы, визуально похожие на те, что есть на нашем поле. Не сталкивались с такой ситуацией?

Руслан Ринатович

ниводы уважения)

Бондаренко Александр

Ох уж эти гадские любители, поэтому сразу понимаешь, что Нива куда-то едет в пробке, и как они относятся к своим соседям по ручью.Они одинаково одинаковы, просто на видео кажется, что тише. Но у меня такой вопрос М-ка 2014 года, когда я заправляю топливную стрелку при полном баке не доходит до максимума, у всех так? Другой вопрос, когда бензин заливает половину или четверть появляется запах бензина в салоне, но это не очевидно и на полном баке это нормально и запахов нет.

Шагазизова Кристина

Нива21214 2000, вентиляторы работают без шума !!! Почему ???

Так какая температура включения считается правильной и безопасной для двигателя.. на БК можно установить не менее 90 …

макс Кренов

Спасибо Андрей. Вчера испытал Ниву на бездорожье) вентиляторы работают, только когда стрелка приближается к 130 и как-то быстро отключаются, буквально 40 секунд и все. Когда следующее видео)?

Андрей Лапочкин

Для + Грузчик79. Привет. Температура эксплуатации +90 с, но вентиляторы должны быть включены по стандарту + 95 + 98 с. — Это для более полного сгорания топлива.Для материалов наиболее безопасная температура двигателя, как правило, + 85С. Ставьте + 85С только если у вас термостат + 87С, то зачем вентиляторы включены в +85. Да и +90-х рановато. На 2112 в + 101c включается, в 97-98 выключается. Мощность вентилятора на двигателях последнего поколения ВАЗ 2110-2112 в целом (100-105 с) высока до нормальной рабочей температуры двигателя (85-90 с). Это нововведение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы (требования современных стандартов Евро 3 и выше).При такой температуре происходит более полное сгорание топлива и его компонентов, но нагрузки на металл, пластик, резину, провода больше и в результате быстрее изнашиваются. Поэтому 95-98 на мой взгляд оптимально (идеально). Но можно заработать +90. Никто не запрещает. Каждый решает сам.

матовый 159 рус.

Здравствуйте Андрей Может вы знаете в чем проблема и скажите мне утром приехал в машину вечером шел дождь и на полу в ногах водитель нашел воду и на коробке где проходил чек под панелью вроде все было сухо откуда вода не могла понять

Азат Галиев

Здравствуйте Андрей столкнулся с такой проблемой — левый вентилятор не включается (от драйвера) на прям подключил винт в порядок, а правый включается на 100+ при чем может быть?

матовый 159 рус.

Здравствуйте, извините, что так часто прошу меня почему-то, в один прекрасный момент 1 Вентилятор не выключился и продолжал работать мин 30 заклинил машину Все равно скин не отключал. Дождался шахты 15 вставил предохранитель вентилятор заработал снова повернул ключ зажигания Вентилятор перестал работать не чего не понял как ехал дальше «Нива Урбан» (продам если что :).)

Здравствуйте. Большое вам спасибо за вашу работу! Для меня, как для новичка в Ниваводе, это бесценные знания.Удачи тебе!

тож такой он 214, запах бенз. Посмотрел вроде везде все нормально, снял тайм помпы и при этом поменял сетку на помпу бензомачник — все треснуло шуббил как ??? Хлопья какие-то (видать бенз такой качественный). Еще есть расширительный бачок, под обшивкой пишут что — трещина на трубке штуцер бачка, тож смотрел, нормально, запаха нет, но он есть, особенно после заправки. То, что датчик бенз на весь писал / неправильно кажется, а на Ниве засох бак, то тож надо управлять.Пока не смог «победить» — запах бензина в салоне!

Системы охлаждения двигателя ВАЗ-21214 рассчитаны на езду по бездорожью, то есть длительное время продолжительное время на малых оборотах и ​​больших оборотах. Это приводит к сильному нагреву двигателя. Поэтому радиатор охлаждения установлен на «нивах», чем на классику, и два вентилятора охлаждения.

Фактически машины эксплуатируются в основном в городских условиях, где двигатель работает без перегрузок и работа двух вентиляторов для охлаждения радиатора практически не нужна.К тому же при работе вентилятор охлаждения Нивы издает немалый шум, что сказывается на комфорте.

Описание схемы вентиляторов Нивы.

В заводской схеме вентиляторы подключены параллельно друг другу, а включение осуществляется автоматически через два реле. Автоматическое включение Зависит от типа двигателя. На карбюраторном моторе включение осуществляется датчиком, установленным на радиаторе. Температура в этом случае зависит от температуры срабатывания датчика, указанной на корпусе.О форсунке Двигатель Включение вентиляторов делает блок управления двигателем, когда температура достигнута, записанная в программе управления.

Неисправность вентиляторов

Подумайте, какой вентилятор охлаждения может возникнуть и как их идентифицировать. Самая частая неисправность храбрых предохранителей.

Обрыв предохранителя.

Единичное появление такой неисправности не означает неисправность проводки или самих вентиляторов. При работе предохранители нагреваются и со временем выходят из строя. Их достаточно просто на замену.Они есть на карбюраторном автомате в нижнем блоке предохранителей, а на впрыске в дополнительном блоке на стойке водительской двери.

Если плавкие предохранители припаиваются непосредственно при включении вентиляторов, то нужно найти короткое замыкание или заменить вентилятор. Для определения места неисправности достаточно отсоединить микросхему на двигателе вентилятора и совместить провода на датчике радиатора при включении зажигания.

На инжекторном двигателе для проверки необходимо снять фишку с датчика температуры, которая находится на термостате.При этом блок управления двигателем перейдет в режим тревоги и по рабочей программе с неисправным датчиком температуры включит реле вентилятора. Если предохранитель обгорел, то необходимо найти и устранить короткое замыкание. Если предохранитель остался целым, скорее всего, проблема в электродвигателе вентилятора. Неисправные фанаты ревнивы или затрудняются вращаться. Это может быть вызвано исчезновением магнита статора или износом якорных втулок. Неисправный вентилятор следует заменить.

Вентилятор не включается

Другая распространенная неисправность, когда вентилятор не включается при достижении температуры срабатывания. Причина может быть в неисправности датчика вентилятора на карбюраторном автомате или блока управления двигателем на впрыске, неисправности реле, обрыве проводки, неисправности мотора вентилятора.

Устранение неисправностей лучше всего начинать с проверки датчика температуры или блока управления. Это делается, как описано ранее, с помощью перемычки проводов на датчике. карбюраторный двигатель Или удаление сколов с датчика температуры на впрыске.Если вентиляторы не заработали, то нужно проверить реле включения.

Реле находятся под панелью приборов на передней стенке. Для проверки снимите микросхему с реле и проверьте наличие питания на выводах 30 и 85. Если нет питания, проверьте состояние предохранителя и проводов. При наличии питания соедините выводы 84 и 85 реле с контрольной лампой. Если контрольная лампа не загорится, значит лезть провод от разъема ЕС к гнезду реле или сам ЭБУ некорректен.Загорелая лампа указывает на неисправность реле.

Чтобы проверить реле, подключите медные провода 87 и 30 к медному проводу, который должен вызвать срабатывание вентилятора. Если этого не произошло, то подключите контрольную лампу к разъему, не снимая перемычку с разъема реле. Если лампа не горит, соедините один конец контрольной лампы с корпусом, а вторым проверьте наличие плюса на разъеме. Если при этом контрольная лампа не загорается, значит обрыв провода от реле к разъему вентилятора.Соответственно свечение лампы свидетельствует о плохом контакте минусового провода с корпусом или обрыве провода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.