Ваз 2115 не включаются передачи на заведенном двигателе: Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Содержание статьи

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или  отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене. 

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Читайте также

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

Для выбора передач на автомобиле с механической трансмиссией водителю приходится размыкать двигатель и коробку передач с помощью сцепления. Когда вы нажимаете на педаль, специальный подшипник надавливает на упругие лепестки корзины сцепления, в результате чего происходит механическое разъединение двигателя и трансмиссии. Когда диск сцепления замкнут, крутящий момент постоянно передаётся на первичный вал коробки передач — он крутится вхолостую в корпусе коробки. При критическом износе лепестков они отламываются и не позволяют разомкнуть прижимной диск. Фрикционы прижимного диска также изнашиваются и со временем начинают пробуксовывать, не позволяя передать весь крутящий момент на колёса автомобиля. Машина перестаёт нормально ехать, а обороты двигателя при движении на относительно небольшой скорости увеличиваются. Не забывайте, что детали сцепления при нормальной эксплуатации требуют периодической замены в среднем раз в 100–160 тыс. км пробега.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Не включаются передачи при работающем двигателе

Перестали переключаться передачи? В чем может быть причина

Переключение передач в механической коробке должно происходить легко и бесшумно вне зависимости от того, запущен ли двигатель. Вообще, связь двигателя с коробкой передач осуществляется через единственный узел – сцепление. Именно с ним и связана разница в лёгкости переключения. Существует одно исключение из этого правила, которое будет упомянуто в дальнейшем.

Механизм взаимодействия двигателя с коробкой передач

Крутящий момент, создаваемый двигателем автомобиля, снимается и передаётся далее с маховика. Маховик, как правило, установлен на заднем торце коленчатого вала и надёжно прикреплён к нему несколькими болтами. Болты снабжены специальными фиксирующими поясками на участках с резьбой или устанавливаются на анаэробный фиксатор. Проблемы с креплением встречаются крайне редко и связаны с грубыми ошибками невнимательных или недобросовестных сервисменов.

Маховик представляет собой массивную стальную деталь с обработанной при изготовлении торцевой поверхностью, по которой работает передняя фрикционная накладка ведомого диска сцепления. Сам ведомый диск при включённом сцеплении плотно прижат к маховику мощной диафрагменной пружиной ведущего диска. Пружина, рабочая поверхность и корпус ведущего диска образуют корзину сцепления. Корзина прикреплена к маховику несколькими болтами по периметру кожуха.

Ведомый диск сцепления расположен между маховиком и ведущим, иногда называемым нажимным. В его состав входят две фрикционные накладки, соответственно к маховику и к нажимному диску, демпфирующее устройство и шлицевая ступица, свободно скользящая по шлицам первичного вала коробки.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Если вы можете включить любую передачу при неработающем двигателе и не можете при работающем, то возможны несколько причин — неисправность механизма сцепления или неисправность привода сцепления. Чтобы энергия крутящего момента перешла в действие, и машина поехала, нужно задействовать коробку передач. Но иногда случается ситуация, когда с трудом включаются передачи на заведенном двигателе. В чем может быть проблема? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос. Содержание Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи. Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку. Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают: ⇒ отсутствие трансмиссионного масла в КПП; ⇒ проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Низкий уровень масла в коробке передач Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть». Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке. Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью. Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление. В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали. Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола.

Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать.

Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя. После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене. Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска.

Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Подушка крепления ДВС

Как ни странно, но эта неисправность может существенно влиять на качество работы КПП. Причем из-за плохих подушек не включаются передачи на заведенном двигателе как с МКПП, так и на «автомате». На некоторых автомобилях устанавливают отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто – мотор не должен дергаться со стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если «просели» подушки, мотор сломает кулису либо будет заедать первичный вал.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых на заведенном двигателе не включаются передачи. УАЗ тоже подвержен данной поломке, поэтому не стоит обделять вниманием и вилку. Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются посредством гидравлики. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает выжимной поршень, который толкает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск – разъединяется. Осмотрите состояние самой вилки и проверьте герметичность системы. Если в бачке постоянно уходит уровень (кстати, для сцепления используется «тормозуха»), возможно, порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления.

Из-за этого мы получаем неполный выжим вилки. Последнюю тоже иногда обламывает, особенно на «ГАЗелях». Выглядит это дело следующим образом:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее следует заменить. При покупке таких ответственных элементов, важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может отнять у вас много времени и сил. На переднеприводных машинах для замены вилки требуется демонтаж КПП.

В итоге

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить своими руками. Главное – вовремя определить поломку и устранить ее, иначе вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

Не включаются передачи на заведенном двигателе ваз 2107

Главная » Разное » Не включаются передачи на заведенном двигателе ваз 2107

Не включаются передачи на заведенном двигателе: возможные неисправности

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Чтобы энергия крутящего момента перешла в действие, и машина поехала, нужно задействовать коробку передач. Но иногда случается ситуация, когда с трудом включаются передачи на заведенном двигателе. В чем может быть проблема? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка – есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.

На переднеприводных авто, двигатель расположен поперечно относительно кузова. Поэтому, чтобы привести в действие коробку, используется кулиса или тросиковый привод. На последних моделях ВАЗов (в том числе «Калина» и «Веста») используется именно последний тип привода. Он более надежен, но и с ним возникают проблемы. Если не включаются передачи на заведенном двигателе («Нива» в том числе), не стоит паниковать и отвозить машину в сервис. Возможно, причина заключается в банальных неисправностях, которые можно устранить самостоятельно.

Тяга и кулиса

Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, «Приора» и так далее), и туго включаются передачи на заведенном двигателе, стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при старте с места, рычаг КПП начинает судорожно дребезжать (особенно это касается семейства «Лада Самара» первого и второго поколения). Кулиса вылетает из креплений. В результате плохо включаются передачи на заведенном двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но это стоит делать только в том случае, если вы действительно убедились в неисправности именно кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Тросик

Если у вас более современный автомобиль, то проблемы могут заключаться в тросиковом приводе.

На таких машинах рычаг коробки не имеет кулисы и не вставляется в трансмиссию. Если тросик оборвался, не включаются передачи как на заведенном, так и на заглушенном моторе. Это главный признак поломки. Выход – полная замена тросика КПП. Благо стоит он недорого.

Подушка крепления ДВС

Как ни странно, но эта неисправность может существенно влиять на качество работы КПП. Причем из-за плохих подушек не включаются передачи на заведенном двигателе как с МКПП, так и на «автомате». На некоторых автомобилях устанавливают отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто – мотор не должен дергаться со стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если «просели» подушки, мотор сломает кулису либо будет заедать первичный вал.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых на заведенном двигателе не включаются передачи. УАЗ тоже подвержен данной поломке, поэтому не стоит обделять вниманием и вилку. Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются посредством гидравлики. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает выжимной поршень, который толкает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск – разъединяется. Осмотрите состояние самой вилки и проверьте герметичность системы. Если в бачке постоянно уходит уровень (кстати, для сцепления используется «тормозуха»), возможно, порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Из-за этого мы получаем неполный выжим вилки. Последнюю тоже иногда обламывает, особенно на «ГАЗелях». Выглядит это дело следующим образом:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее следует заменить. При покупке таких ответственных элементов, важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может отнять у вас много времени и сил. На переднеприводных машинах для замены вилки требуется демонтаж КПП.

Выжимной

В конструкции системы сцепления предусмотрен специальный выжимной подшипник. Именно он прожимает лепестки корзины под воздействием гидравлического привода (когда вы нажимаете на педаль). Этот подшипник отсоединяется диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит эти два узла. Крутящий момент будет передаваться по мере соприкосновения сухого диска с маховиком. Если не включаются передачи на заведенном двигателе, скорее всего, выжимной подшипник пришел в негодность. Каковы признаки неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух». Для этого плавно нажимаем на педаль и затем отпускаем ее. Никаких шумов быть не должно, будь это выключенное или включенное сцепление. Также отметим, что для замены выжимного (даже на заднеприводных авто) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Устанавливается этот элемент так, как на фото ниже.

После замены шумы должны исчезнуть. Но если даже после этого не включаются передачи на заведенном двигателе, необходимо осмотреть саму корзину сцепления.

Корзина

Такой элемент устанавливается на все автомобили с механической коробкой. Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор или в простонародье «бублик». Итак, почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Со временем, возникает износ лепестков корзины сцепления. Их выгибает или ломает. В результате не включаются передачи на заведенном двигателе. Осмотрите состояние элемента визуально. Если лепестки имеют повреждения, значит, элемент необходимо заменить.

Но и это не последняя причина того, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Если скорости туго включаются, а машину на старте трясет, всему виной изношенный диск сцепления. Выглядит элемент следующим образом: Так выглядит новый элемент. Спустя 100 тысяч километров он приобретет несколько иной вид. Если диск стертый, подгоревший или на нем вылетели пружины, его следует заменить. Кстати, выработка имеется и на маховике, но она не так существенна.

Часто ли меняется диск сцепления?

Определенного регламента здесь нет. Ресурс диска сцепления – понятие субъективное. Все зависит от нагрузок – использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали автомобиль и как часто трогались с пробуксовкой колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь главная его задача – передать крутящий момент, причем сделать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 и более тысяч километров. Срок службы напрямую зависит от стиля езды и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При неисправности данных элементов, передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне). Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, которые сглаживают угловые скорости валов. Обычно элементы изготавливаются из меди и латуни, поэтому подвержены износу. По мере выработки, передачи будут включаться все сложнее и сложнее, вплоть до использования двойного выжима с перегазовкой.

Валы трансмиссии

Это одна из наиболее редких причин, но и ее не стоит исключать.

Так, выходят из строя сами валы коробки передач. Например, отказывает включаться вторая или пятая передача. Определить степень износа можно только после демонтажа трансмиссии и полного вскрытия элементов. Валы не протачиваются, а меняются на новые. На этом все.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить своими руками. Главное – вовремя определить поломку и устранить ее, иначе вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

не включаются передачи на заведенном двигателе — Skoda Octavia RS, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет, на днях столкнулся с проблемой МКПП.
Собрался ехать на работу с утра в очередной будний день, сел в тачку, завелся — пару минут посмотрел пробки и хотел выезжать в направлении работы, но не вышло — не втыкалась ни одна передача. При попытке воткнуть передачу посильнее — машина начинала катиться очень медленно. На заглушенном двигателе все отлично, все передачи втыкаются четко. Тут я вспомнил, что уже сталкивался с этой проблемой пару раз. Но в том случая я просто выкл/вкл двигатель и все заработало.
Вечером оттащил машину в сервис и оставил там на ночь.
Прокачали сцепление вечером — результата 0, с утра начали опять заниматься — но проблема ушла сама. Передачи опять включаются. Пришли к выводу, что помирает выжимной, но решили до кучи поменять и сцепление, раз туда все равно лезть.

Я забрал машину, заказал комплект сцепления, выжимной. Покатался день, вечером после работы решил доехать до гаража — но проблема опять повторилась. После ночного простоя — исчезла. Вобщем проблема блуждающего характера.
После того как детали пришли — поехал в сервис, своим ходом, передачи включаются)
При снятии приговорили еще и маховик, уж слишком были большие осевой и радиальный люфты.
Пришлось машине еще 2 дня на подъемнике повисеть, пока я искал маховик.
Кроме этого корзина была сильно покоцана, такое впечатление, что что-то типа гайки или пружины вылетело из маховика и болталось между корзиной и корпусом КПП.

Корзина

номера деталюх :
624 3279 09 комплект сцепления Luk
510 0177 10 Выжимной Luk
2294001177 маховик SACHS

Подружить маховик с люковской корзиной помогло сверло по металлу)

Сегодня поеду забирать машину, буду смотреть за ее поведением.

Цена вопроса: $650

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Наш список неисправностей

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большей части случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь изначально передачи включаются либо не полностью, либо с небольшой натяжкой. Поэтому нужно очень внимательно следить за такими признаками.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить передачу просто не получится. А ремонт на ранней стадии выполнить всегда проще и дешевле, чем дождавшись полного износа или излома деталей.

Содержание

Основные причины

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

Нехватка масла;

Неполное включение сцепления;

Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.

Нехватка масла

Чаще всего при такой проблеме передачи все же будут включаться, но при этом будет слышен неприятный металлический скрежет. При практически «сухой» коробке переключиться просто невозможно. Связано это с невозможностью зацепления шестерен друг за друга. Также без смазки не могут работать синхронизаторы.

При появлении такой проблемы следует проверить уровень масла в коробке. Также ее внимательно осматривают на предмет потеков. При необходимости поврежденные прокладки и уплотнители заменяются. Заодно желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует выбирать с учетом пожеланий производителя. Нельзя смешивать марки разных производителей.

Корзина

Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку.

Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали.

Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена.

Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине.

Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.

Заключение

Проблемы с переключением скоростей не такие уж и редкие. Связано это с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто такие проблемы встречаются молодым водителям. Они неправильным обращением быстро портят эти узлы автомобиля. При возникновении проблемы сходу ответить на вопрос, почему не включаются передачи на заведенном двигателе, не выйдет. Это тот случай, когда для подробной диагностики придется снимать деталь с машины и разбираться что с ней случилось.

На заведённом двигателе не включаются передачи

Многие автолюбители сталкивались с тем, что не включаются передачи на заведённом двигателе. Конечно, это только частично связано с неисправностью элементов двигателя, а по большей части с поломкой внутри коробки переключения передач. Но, рассмотрим обе детали автомобиля и возможные связанные неисправности.

Причины возникновения неисправности

Если рассматривать вопрос — почему на работающем движке не включаются передачи, то стоит сначала разобраться с элементами двигателя, которые могут повлиять на эту проблему, а уж затем с коробкой передач.

Итак, было определено, что неисправности необходимо искать в:

• Двигатель.
• Коробка переключения передач.

Методы устранения

Когда были определены все причины неисправности, можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса устранения проблем. Для того, чтобы понимать всю суть вопроса, стоит, хотя бы поверхностно, разбираться в конструкции автомобильного двигателя и КПП. Итак, рассмотрим, как устранять неисправности, связанные с включением скорости при заведённом двигателе.

Проблема в двигателе

Для переключения передач в двигателе установлено сцепление. Обычно оно сухого типа, и имеет три компонента: диск, выжимной подшипник и корзина (нажимной диск). Выход со строя первых двух элементов может повлечь за собой тяжёлое включение передачи. На большинстве современных автомобилей данную конструкцию меняют в сборе.

Ещё один элемент, который может повлиять на включение передач, становится главный и рабочий цилиндр сцепления. Как показывает практика, при выработке на манжетах деталей, они начинают течь, что в свою очередь приводит к потере жидкости. Соответственно недостаток смазки понижает давление в системе, что приводит к подклиниванию сцепления.

Неоднократной причиной плохого включения передач становится попадания масла на накладки диска сцепления. Так, у большинства автомобилей диск должен быть сухим. Но, в процессе эксплуатации между ДВС и КПП идёт выработка по сальникам коленчатого вала или первичного вала коробки, что способствует попаданию масла на диск.

Диагностировать и устранить проблему можно только при разборке деталей. Для этого придётся изрядно потрудиться, поскольку автолюбителю необходимо расцепить мотор и коробку, поскольку именно между ними находится комплект сцепления.

Проблема в коробке передач

На заведённом движке не хотят включаться передачи — проблема может скрываться в коробке передач. Так, выход со строя некоторых элементов может повлечь за собой возникновения такого эффекта.

Как же определить и устранить неисправность? Для этого придётся демонтировать коробку передач с автомобиля и разобрать её.

В процессе разборки определяется — есть ли выработка на приводных валах, состояние сальников, синхронизаторов и шестерней. Как показывает практика, обычно плохо работают передачи именно из-за износа синхронизаторов. Чтобы устранить проблему делают капитальный ремонт КПП, который по большей части стоит не дёшево.

Разборка коробки передач, для каждого транспортного средства, процесс индивидуальный, и прежде чем приступать к работе стоит изучать мануалы по ремонту, которые предлагает завод изготовитель.

После ремонта коробки передач, заводим двигатель и пробуем включить передачу. Ход рычага переключения должен быть плавным и без посторонних звуков. Как показывает практика, при проведении капитального ремонта КПП, обычно меняют сцепление, поскольку оба элемента зачастую имеют значительную выработку.

Вывод

Причина, почему на рабочем двигателе плохо включаются скорости — понятна. Дело может быть в сцеплении или в самой коробке передач. Как показывает практика, обычно вся проблема кроется именно в сцеплении, поскольку оно обеспечивает лёгкость процесса переключения скоростей.

Устранять неисправности коробки передач рекомендуется в условиях автосервиса, поскольку специалисты могут легко и просто найти и устранить причину.

Почему не включаются передачи при работающем двигателе?

Проблема с переключением передач при запущенном двигателе является распространенной, особенно у автомобилей с механической коробкой. Неисправность может возникнуть либо совершенно неожиданно, либо постепенно, давая о себе знать появлением характерного скрежета и затруднений при переключении передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, эксплуатировать автомобиль вы не сможете.

По каким причинам происходят перебои?

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

• диска;
• выжимного подшипника;
• корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление.

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

• неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
• недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
• проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Заключение

Возникновение проблем с переключением передач на заведенном двигателе свидетельствует о неисправности коробки либо сцепления. Так или иначе диагностировать неполадки, найти и устранить причину помогут специалисты автосервиса. Самостоятельно заниматься ремонтом столь важных агрегатов без наличия практики и знаний крайне не рекомендуется.

Не включаются передачи на заведенном двигателе: возможные неисправности

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Чтобы энергия крутящего момента перешла в действие, и машина поехала, нужно задействовать коробку передач. Но иногда случается ситуация, когда с трудом включаются передачи на заведенном двигателе. В чем может быть проблема? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка – есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.

Тяга и кулиса

Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, «Приора» и так далее), и туго включаются передачи на заведенном двигателе, стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при старте с места, рычаг КПП начинает судорожно дребезжать (особенно это касается семейства «Лада Самара» первого и второго поколения). Кулиса вылетает из креплений. В результате плохо включаются передачи на заведенном двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но это стоит делать только в том случае, если вы действительно убедились в неисправности именно кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Тросик

Если у вас более современный автомобиль, то проблемы могут заключаться в тросиковом приводе.

Подушка крепления ДВС

Как ни странно, но эта неисправность может существенно влиять на качество работы КПП. Причем из-за плохих подушек не включаются передачи на заведенном двигателе как с МКПП, так и на «автомате». На некоторых автомобилях устанавливают отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто – мотор не должен дергаться со стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если «просели» подушки, мотор сломает кулису либо будет заедать первичный вал.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых на заведенном двигателе не включаются передачи. УАЗ тоже подвержен данной поломке, поэтому не стоит обделять вниманием и вилку. Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются посредством гидравлики. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает выжимной поршень, который толкает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск – разъединяется. Осмотрите состояние самой вилки и проверьте герметичность системы. Если в бачке постоянно уходит уровень (кстати, для сцепления используется «тормозуха»), возможно, порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Из-за этого мы получаем неполный выжим вилки. Последнюю тоже иногда обламывает, особенно на «ГАЗелях». Выглядит это дело следующим образом:

Выжимной

В конструкции системы сцепления предусмотрен специальный выжимной подшипник. Именно он прожимает лепестки корзины под воздействием гидравлического привода (когда вы нажимаете на педаль). Этот подшипник отсоединяется диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит эти два узла. Крутящий момент будет передаваться по мере соприкосновения сухого диска с маховиком. Если не включаются передачи на заведенном двигателе, скорее всего, выжимной подшипник пришел в негодность. Каковы признаки неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух». Для этого плавно нажимаем на педаль и затем отпускаем ее. Никаких шумов быть не должно, будь это выключенное или включенное сцепление. Также отметим, что для замены выжимного (даже на заднеприводных авто) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Устанавливается этот элемент так, как на фото ниже.

Корзина

Такой элемент устанавливается на все автомобили с механической коробкой. Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор или в простонародье «бублик». Итак, почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Со временем, возникает износ лепестков корзины сцепления. Их выгибает или ломает. В результате не включаются передачи на заведенном двигателе. Осмотрите состояние элемента визуально. Если лепестки имеют повреждения, значит, элемент необходимо заменить.

Часто ли меняется диск сцепления?

Определенного регламента здесь нет. Ресурс диска сцепления – понятие субъективное. Все зависит от нагрузок – использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали автомобиль и как часто трогались с пробуксовкой колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь главная его задача – передать крутящий момент, причем сделать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 и более тысяч километров. Срок службы напрямую зависит от стиля езды и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При неисправности данных элементов, передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне). Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, которые сглаживают угловые скорости валов. Обычно элементы изготавливаются из меди и латуни, поэтому подвержены износу. По мере выработки, передачи будут включаться все сложнее и сложнее, вплоть до использования двойного выжима с перегазовкой.

Валы трансмиссии

Это одна из наиболее редких причин, но и ее не стоит исключать.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить своими руками. Главное – вовремя определить поломку и устранить ее, иначе вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Что делать, если не включаются передачи на заведённом двигателе

Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.

Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.

Распространённые причины проблем с включением передач

Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.

Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Вилка

До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

Выжимной подшипник

Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

Корзина

Этот узел присутствует на всех машинах с механической трансмиссией. В АКПП её функцию выполняет гидротрансформатор, который автомобилисты называют «бубликом». Мы уже упоминали о лепестках корзины, приводимых в движение вилкой. Со временем эти лепестки изнашиваются или деформируются. В обоих случаях на заведённом двигателе переключения передач не будет. Для осмотра состояния лепестков потребуется частичный демонтаж сцепления, если они изношены или изогнулись, потребуется замена.

Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

Валы трансмиссии, синхронизаторы

Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

Если проблема в двигателе

Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

• выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
• второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
• когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того – далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.

Не включаются передачи после замены сцепления — BMW 7 series, 3.0 л., 1991 года на DRIVE2

ДЕНЬ 1
Всем привет. Вообщем поменял сцепление, передачи не включаются.
Поменял диск сцепления на Sassone 2847ST, выжимной поменял на SACHS, корзина осталась старая, тоже SAHCS (с виду целая).Также поменял главный и рабочий цилиндры естественно на новые.

Все собрал правильно, это точно. Скорости при рабочем двигателе и выжатом сцеплении не включаются. При заглушенном — включаются, потом заводишь — колеса крутятся (машина на подъемнике). Цилиндры работают, проверено. В чем может быть дело? В старой корзине? Кстати все менял по той же причине (не включались скорости). Старый диск сцепления не сильно изношен как и выжимной, т.е. впринцепи рабочие. Выходит действительно корзина? Слышал о появлении микротрещин на ней, виззуальный осмотр трещин на моей корзине не выявил. Как проверить ее? Или в чем то другом еще дело может быть?
Вот фото корзины:

лепестки ровные

вид сверху

вид 2

вот косячки, но мне сказали что это не смертельно

ДЕНЬ 2
Вообщем день ушедший дал кое-какие результаты и это радует.
Корзину которую мне дали ещё хуже моей, лепестки провалившиеся. Я её поставил — ничего не изменилось. Поставил обратно свою, всё те же симптомы. Снял рабочий цилинд, сварил приблуду для эмитации работы штока, где в качестве штока обычный болт М6. Вообщем прикрутил приблуду к коробке, закрутил болт в положение 1 (когда выжимной только прикасается к корзине). Затем эмитируем выход штока (выжим педали сцепления) и заворачиваем болт М6 до упора, там самым давим на лепестки корзины. Ура, сцепление выжато, скорости включаются! Итого ход щтока от положения 1 до положения 2 составляет 17мм. Беру в руки рабочий цилинд, загоняю товарища наверх в машину жать педаль, вдавливаю шток рабочего цилиндра доконца — торчит так же как и болт в положении 1. Далее товарищ жмет на педаль сцепления, я в этот момент что есть сил давлю на шток рабочего цилиндра, шток вылазит, замеряю — также как и болт в положении 2. Что за херня. Ясно понятно что я давлю на шток рабочего слабже того как давит корзина. Теперь я склоняюсь к недолжной работе цилиндров — рабочего и/или главного. Так как они оба новые, то думаю стоит прокачать, как говорит Andrei-BMWe32, снизу вверх. Завтра вечерком, если всё нормально, займусь этим. Сегодня уже сил нет — учеба, работа. Ну вот как-то так товарищи.

Ваз 2114 не включается задняя передача

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами.

В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней).

Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск.

У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут.

Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

Подшипники МКПП  

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(11

Источник: http://avto-blogger.ru/trans/ne-vklyuchayutsya-peredachi-na-vaz.html

Почему не включается задняя передача? Причины и способы их устранения

Трансмиссия – самый загадочный агрегат в автомобиле, особенно для людей слабо подкованных в техническом плане. И вроде все просто – выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и машина едет. Однако если вдруг не едет, то неизвестно что и думать. Поэтому, когда с КПП что-то случается, – не включается задняя скорость, например, то хоть плачь.

А если дело происходит в гараже или на стоянке, где всегда полно советчиков, всегда точно знающих, почему не включается передача, то после нескольких минут жарких дискуссий начинаешь жалеть, что коробка в машине не автомат, а «ручка». Хотя АКПП так же не лишена подобных проблем. Но начнем по порядку.

Итак, не работает задняя передача, что делать? Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни.

Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: трансмиссия все-таки элемент сложный и надежный, с большим запасом прочности — и просто так на ровном месте не ломается.

Если не включается задняя передача, то причин может быть несколько. Будем продвигаться от простого к сложному.

Износ втулки кулисы

На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, — шел своим чередом — вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

Нарушения по электрической части

В некоторых моделях автомобилей применяется электромагнитная блокировка при включении задней передачи. Провода при этом беззаботно болтаются под днищем авто. В наших условиях – непростительная халатность, ведь провода гниют или повреждаются. Как результат, нет смычки и скорость не воткнешь.

Механические повреждения или блокировки тяг КПП

У некоторых автомобилей расположение КПП подразумевает применение наружных тяг переключения передач. При плохой погоде – при обледенении, налипании грязи или снега их свободный ход может быть затруднен, особенно это касается задней передачи, ведь пользуются ей не часто, а с утра включают в первую очередь.

Старое масло в КПП или его низкий уровень

Если машина не новая, то кто знает, меняли ли ей масло в КПП, и когда? Нужно поменять масло и молиться, чтобы не произошло чего пострашнее. При утечке, в день по капле и вы можете не обратить внимание как из коробки вытечет масло.

Как правило, это происходит ч/з прокладку КПП или сальники вала. Со временем коробка реагирует на это повышенным шумом, но и это вы могли не заметить.

И замену масла, и замену прокладок с сальниками лучше осуществлять на СТО, или самостоятельно если имеется «зеленое» понятие о том что вы делаете.

Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.

Текст принадлежит: http://vopros-avto.ru/

Источник: http://vopros-avto.ru/pochemu-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-prichinyi-i-sposobyi-ih-ustraneniya/

Схема проводов в фишках, задних фонарей ваз 211408-09-99-2115

Немного пройдемся по задним оптическим приборам ВАЗ-2114. Что касается этого оборудования, то вариантов переделки их – достаточно много.

Одними из видов модернизации является установка вместо штатных блок-фар тюнинговых фонарей, отличающихся иным расположением сигнальных огней и другим типом установленных осветительных элементов.

задние фары ваз 2114 тюнинг

Также можно штатные фонари просто переоборудовать. Для этого «родные» фонари разбираются, из них удаляется штатная начинка. После этого остается наклеить на стекла-рассеиватели светодиодные ленты и подключить их к бортовой сети согласно схеме. Этот вид тюнинга – один из самых распространенных.

Тем, кто не хочет как-либо переделывать задние фонари, но при этом есть желание изменить их внешность, можно использовать накладки на фары ВАЗ-2114. Такие элементы просто наклеиваются на штатные стекла фонарей, тем самым удается изменить их внешний вид без какого-либо вмешательства в конструкцию.

В целом, вариантов переделать штатные оптические приборы – достаточно много, что позволяет найти оптимальный вариант переделки практически для любого владельца этого автомобиля.

Единственноt, решившись на переделку оптики ВАЗ-2114 не стоит забывать, что от этого оборудования зависит безопасность, поэтому к любым изменениям нужно подходить «с умом».

4 Замена платы заднего фонаря своими руками

Практически каждый второй владелец модели семейства ВАЗ 2114 отмечает низкое качество платы, которая на данном автомобиле представляет собой очень тонкую ленту с токопроводящими каналами.

Именно эту ленту некоторым автолюбителям приходилось менять по несколько раз в год, а вместе с платой, как правило, перегорают и лампочки, которые также необходимо менять.

Но как показывает практика эксплуатации автомобилей ВАЗ 2114, такая замена способна лишь временно устранить проблему, поэтому мы рекомендуем сделать тюнинг задних фонарей.

Заменить все можно своими руками, однако действовать необходимо по четкой схеме. Первым делом снимаем и полностью разбираем фару автомобиля. Далее отверткой следует поддеть два пластиковых патрона и саму ленту, которую необходимо снять. После снятия ленты на ней четко будут просматриваться места плохого контакта ламп, которые многим приходилось так часто менять.

Разборка задней фары ВАЗ 2114

Вам потребуются три одинарных патрона, болты маркировки М3, разъемы (можно взять от обычного компьютера) и медный провод сечением 2,5-3 миллиметра. На модели ВАЗ 2114 общая масса и каждый плюс идет на отдельный патрон. В принципе, схема идентична той, что применяется в семействе автомобилей ВАЗ 2108-2115, найти ее можно в инструкции по эксплуатации.

Далее необходимо разметить места под новые патроны. Сверлить их лучше в местах установки старых пластиковых деталей, однако отверстие будет немного больше. После того, как вы просверлите отверстия под патроны, необходимо их доработать. Для этого вам потребуются пассатижи.

С их помощью на патронах необходимо развернуть выводы под наконечники на 160 градусов, а на патронах для ламп поворотников выводы необходимо полностью убрать. Высверленные отверстия следует доработать напильником. Затем болтами МЗ вкручиваем патроны, по 2 болта на каждую деталь.

Вкручивание патронов в заднюю фару ВАЗ 2114

Когда новые патроны стоят на своих местах, следует переходить к электрической части работы. В первую очередь нужно создать общую массу, то есть соединить между собой все новые патроны с помощью пайки. Далее проложить провода на «плюс» к стопам, габаритам и стоп-сигналу соответственно.

После этого проверьте все места соединений, нет ли где-нибудь замыкания, и если все в порядке, соедините все провода в разъем. Теперь можно собирать фару в обратной последовательности, а разъем подключить к штатным выводам электросхемы автомобиля.

Если работу сделать правильно, то необходимость замены токопроводящей ленты полностью отпадет, достаточно будет менять лишь лампочки, а это, согласитесь, намного проще и дешевле.

Оптика автомобиля ВАЗ 2114 несовершенна, однако с помощью доступных способов ее улучшения можно добиться эффективных результатов. Главное, чтобы оптика не подвергалась лишним переделкам, таким как чрезмерная тонировка или установка не предназначенных для нормальной эксплуатации фонарей.

2 Установка новых задних фонарей своими руками

Если по каким-либо причинам у вас нет времени или желания делать тюнинг или усовершенствовать задние фонари на своем автомобиле, однако работа штатной оптики и ее внешний вид вас чем-то не устраивает, можно установить альтернативную оптику на ВАЗ 2114. Например, тюнинг-комплект производства ProSport, Освар, DLK или других производителей, которые пользуются популярностью у владельцев отечественных автомобилей по всей стране

При выборе задних фонарей необходимо обращать внимание на:

• дизайн заднего фонаря, ничего не должно скрипеть или болтаться, а пластик должен быть высокого качества;
• наличие качественных уплотнителей в местах стыка фары и кузова автомобиля, иначе вам придется запасаться герметиком;
• отдельные патроны под каждую лампу, такая оптика будет более эффективной, чем штатные фонари ВАЗ 2114.

Тюнинг-комплект задних фонарей «ProSport»

Чтобы правильно снять задние фонари ВАЗ 2114, необходимо открыть багажник, снять запасное колесо автомобиля, аккуратно отсоединить пластиковый кожух. Далее с помощью ключа на 10 открутите по два самореза сверху и снизу.

После этого необходимо открутить еще пять саморезов, которые крепят пластиковую панель в задней части кузова, которую следует извлечь из багажника.

Также необходимо снять лампу и патрон светильника номерного знака, после чего нужно отсоединить две пластиковые клипсы крепления и, поддерживая фару снаружи, аккуратно извлечь ее из кузова автомобиля.

Снятие задних фонарей ВАЗ 2114

Далее, используя крепления из комплекта новой фары или штатные болты, установите новые фонари, следуя инструкции по установке от производителя, и дополнительно загерметизируйте места стыков с кузовом. Для правильного подключения к микросхеме ВАЗ 2114 не перепутайте распиновку штекера задних фонарей, ее также можно найти в инструкции по эксплуатации.

Переделка передних фар

Но можно поступить несколько по-другому и сделать тюнинг передних фар ВАЗ-2114 своими руками с использованием тюнинговых оптических элементов. То есть, корпус и стекла фар ВАЗ-2114 остаются «родными», а вот их начинка полностью заменяется.

Сводится такая доработка фар ВАЗ-2114 к тому, что головные осветительные приборы разбираются, из них извлекаются заводские отражатели и оптические элементы. А далее используется комплект тюнинговых составляющих, что позволяет создать евро фары на ВАЗ-2114, используя для этого в качестве основы штатные приборы.

переделка передних фар ваз 2114

К примеру, рассмотрим, как установить линзы в фары ВАЗ-2114. Как уже отмечено, для этого потребуется всего лишь заменить внутренности штатных приборов.

Чтобы все получилось, приобретаем комплект линзованных осветительных элементов, а также маску под них. При этом стоит подбирать элементы, рассчитанные на установку в оптику этого авто.

А далее все просто – проводиться замена отражателя фары ВАЗ-2114 на маску, после чего в установленную составляющую монтируются оптические элементы. Далее фара собирается и ставиться на автомобиль. В результате получаем стильные спортивные фары на ВАЗ-2114 со сравнительно минимальными затратами.

1 Варианты тюнинга задних фонарей для автомобиля ВАЗ 2114

Если тюнинг передних фар чаще всего сводится к установке так называемых ангельских глазок (которые тоже представляют собой светодиодную ленту), то тюнинг оптики на автомобиле ВАЗ 2114 проводится различными способами, однако почти все они имеют в основе именно светодиодные элементы.

Стоит отметить, что помимо улучшения внешнего вида задних фонарей, оптика с диодными вставками обладает более ярким свечением, что в некоторых дорожных ситуациях повышает безопасность.

Кроме того, установка светодиодов в задние фары не противоречит нормам законодательства, что также можно отнести к плюсам подобного тюнинга.

Установка ангельских глазок ВАЗ 2114

Самым популярным способом тюнинга для фар ВАЗ 2114 является установка светодиодных колец. В данном случае необходимы минимальные знания в электронике и микросхеме автомобиля. Среди других популярных вариантов можно выделить установку более ярких ламп свечения в фонари заднего хода, установку задних протифотуманных фар, тонировку фонарей пленкой или лаком или полная замена оптики на альтернативные варианты.

Источник: https://am-master.ru/zadnie-fary-vaz-2114.html

Ваз 2114 не включается задняя передача причина

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим автовладельцам машин российского производства. Сейчас вы сможете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить данную неисправность.

Причины

Каковы же могут быть причины того, что не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и в частности — в самой коробке передач.

Рычаг переключения скоростей в автомобиле ВАЗ 2109

• Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает исключительно заднюю передачу.
• Повреждены рычаги или тяги привода КПП. Также может быть ослаблено крепление. Чтобы ликвидировать такую неисправность, необходимо произвести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При надобности рекомендуется заменить все поврежденные компоненты системы.
• Закончилась смазывающая жидкость в коробке переключения передач. В этом случае проблема с включением скоростей будет касаться всех без исключения передач. Поэтому вероятность такой проблемы, если не включается только задняя скорость, очень мала. Как вы поняли, следует проверить уровень расходного материала в системе и, если нужно, добавить масла в КПП.
• Плохое трансмиссионное масло. Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может в полной мере обеспечить смазывание всех компонентов коробки передач. В этом случае проблема также коснется всех без исключения передач, хотя на практике происходили случаи, когда проблемы были с включением именно задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
• Плохо отрегулированная кулиса: необходимо произвести регулировку кардана кулисы коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задняя передач иногда не только не включается, но и вылетает. Эта проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут устранить проблему с включением задней скорости.

Регулировка кулисы

Перед тем как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может вам понадобиться:

• новый кардан кулисы коробки передач;
• сальник вала выбора скоростей;
• два накидных гаечных ключа на 13;
• гаечный ключ на 10;
• молоток;
• отвертка.

Для полноценной замены кардана вам потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг коробки КПП в то время, как вы будете его регулировать.

Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:

1. Вам нужно залезть под днище 2109 и найдите вашу КПП. Возьмите два гаечных ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на тяге привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод со штока механизма КПП.
2. Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием оттяните пыльник ближе к агрегату. Если вы случайно повредили пыльник, то можно просто демонтировать его, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите гаечный ключ на 10 и открутите винт-фиксатор на кардане.
3. Далее возьмите молоток и очень осторожно сбейте кардан КПП с вала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить вал. Демонтируйте пыльник кардана, если вы его не сняли изначально. Если есть необходимость, то произведите замену сальника вала выбора скоростей.
4. На этом можно считать, что полдела уже сделано. Теперь вам нужно произвести установку кардана кулисы коробки. Монтаж элемента производим в обратном порядке. Для начала установите на место новый пыльник, после чего насадите кардан на вал. помните о том, что положение винта-фиксатора должно совпасть с углублением на валу.
5. Когда кардан насажен на свое место, затяните винт фиксации и установите пыльник на кардан кулисы. Также нужно одеть тягу привода переключения скоростей на шток кардана, но при этом хомут затягивать не нужно.
6. Далее, вам понадобится помощь другого человека, поскольку нужно отрегулировать рычаг КПП. Попросите своего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг переключения скоростей на «нейтралку» и немного отвести его вправо. В таком положении помощник должен держать рычаг, пока вы будете затягивать хомут кардана.

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются скорости на рычаге. Если проблема, по которой не включалась задняя передача в вашей ВАЗ 2109 заключалась в кардане, что вероятнее всего, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Источник: https://nadouchest.ru/vaz-2114-ne-vkljuchaetsja-zadnjaja-peredacha/

Плохо включается задняя передача ваз 2114

yurik 24 Май 2006

Привет всем, вновь обращаюсь к спецам этого форума. У меня плохо включаются передачи.

Причем только если покататься по городу минут 20 тогда начинается, на светофоре остановишся, постоишь и тока трогаться, а первая не включается, я ее и так и сяк и сначала третью потом первую, такое ощущение что что то мешает, а посильнее давнешь включится, так же вторая передача с усилием включается после прогрева по городу. Причем еще заметил что если машина чуть катиться и в это время включать первую то легко включается. Ну про заднюю передачу я ваще молчу, там хоть прогревай хоть нет всегда как на тракторе передачи включаешь

Коробка не хрустит и не щелкает.

yurik 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Protva 24 Май 2006

На мой взгляд только одно. Проверить уровень масла в КПП и если он в норме, то ехать на гарантию.

Сергей 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Сам ответил на вопрос Едь туда. 3 вещи, с самого простого: Тросик сцепленя, сцепление нагревается и что то с ним происходит, каробка.

eyal 24 Май 2006

с самого простого: Тросик сцепленя,

Была у меня такая же запара. причина — тросик сцепления 🙁

yurik 24 Май 2006

Эх, опять в АВТОВАЗ. angry: опять сядет мудрый и мощный инженер и скажет ты что? слабенький? смотри как легко включается?
но если тросик виноват, почему тогда на холодную включается, а прогреешь не включается?

Сергей 24 Май 2006

Эх, опять в АВТОВАЗ. angry: опять сядет мудрый и мощный инженер и скажет ты что? слабенький? смотри как легко включается?
но если тросик виноват, почему тогда на холодную включается, а прогреешь не включается?

Тросик может быть виноват вот в чем, просто ты когда повыжимаешь сцпление, он или криво ляжет там или если он начал рвать, то тогда куски цеплятца начинают.
Но вообще, я думаю что это сцепление.

Protva 24 Май 2006

Трос здесь вообще не при чем. Ведь проблем с выжимом нет. Есть проблема с включением. Включаться может плохо из-за неполного выжима — можно попробовать увеличить ход педали регулировкой. Но при не полном выжиме при включении первой был бы слышен треск и скрежет.
Плохое включение задней тоже, кстати, говорит о неполном выжиме.

Или масла мало, или не то, что нужно.
Или виновата сама КПП, ведь при небольшом накате скорости включаются нормально. Происходит из-за того, что, допустим, синхроны залипли и не дают включится муфте, а когда валы чуть крутятся, то синхроны сразу же дают включить скорость.

Serg_VAZ_21093 24 Май 2006

Точно такая же проблема. 1-я передача после прогрева машины включается лишь со второго раза, 2-я включается с трудом. Уже и 3-я ведет себя также. Вообще все включения тугие, по ощущениям «сухие», как «по камешкам». Хотя уровень масла в коробке в норме. Машина также на гарантии. Сегодня с утра отогнал в техцентр. Ответ напишу.

Источник: https://kalina-2.ru/remont-vaz/ploho-vkljuchaetsja-zadnjaja-peredacha-vaz-2114

При какой температуре включается вентилятор на ваз 2114 — Ремонт автомобиля своими руками

:

1. Причины поломки вентилятора
2. Проверка датчика
3. Замена

Каждый водитель знает, что перегрев двигателя — это очень плохо. Ни к чему хорошему он привести не может. Дабы обезопасить мотор от перегрева, автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. Причем порой он далеко не один.

Сегодня поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременное включение этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.

Внешний вид устройства и расположение

Немного теории

Характеристика	Пояснение
Расположение	Располагается датчик в радиаторе печки. Определить, что перед вами именно он, не сложно, поскольку в радиаторе это единственный элемент, к которому подключены провода. А если взять ключ на 30, то только датчик имеет соответствующий размер крепежа.
Температура срабатывания	Датчики могут иметь разные температурные пределы. Но для ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а выключение — при 85-87 градусах. При выборе нового измерителя, ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, либо приобретайте с показателя включения и выключения 102 и 87 градусов соответственно
Принцип действия	Внутри датчика имеется специальная контактная группа. При нагреве ОЖ в радиаторе эта группа греется и расширяется. Когда расширение доходит до определенного предела, происходит замыкание контактов, они передают сигнал на проводку и вентилятор включается

Причины поломки вентилятора

Есть ряд причин, из-за которых датчик вентилятора может в итоге выйти из строя помимо датчика. Потому их предварительно следует исключить, чтобы убедиться — датчик всему виной.

К причинам отказа в работе вентилятора относят:

1. Вышел из строя вентилятор. Он может износиться, потерять целостность, получить механические повреждения. Заменить его будет дороже, если сравнивать с датчиком, но выбора нет.
2. Оборвалась цепь. При проверке датчика обычно применяют метод замыкания двух его контактов. Но если цепь проводки имеет повреждения, это сделать не удастся, а всю вину по неопытности свалят на регулятор.

Если проверка контактами не дала результата, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумуляторной батарее.

Проверка датчика

Для начала советуем проверить датчик, который на ваш взгляд вышел из строя. Даже если окажется, что он не работает действительно, вы по крайней мере будете спокойны.

Плюс обязательно следует проверять новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться в его работоспособности. Сегодня подделок достаточно много на рынке, потому всегда есть шанс приобрести не качественный датчик вентилятора.

Искомый объект

Для проверки вам понадобится определенный набор инструментов и материалов, куда входят:

• Емкость;
• Вода;
• Охлаждающая жидкость;
• Термометр;
• Мультиметр.

Приступаем к проверке.

1. Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
2. Опустите в нее датчик резьбовой частью.
3. Клемму мультиметра соедините с контактами регулятора. Измерительный прибор должен стоять в режиме замера сопротивления. Хотя если мультиметр имеет функцию прозвонки, тогда выбирайте его.
4. Поместите в жидкость термометр.
5. Нагрейте воду.
6. Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса по Цельсию), контакты должны замкнуться, а мультиметр начнет пищать.
7. Если этого не произошло, датчик действительно не работает и ему требуется сменщик.

Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно отправляйтесь в магазин и требуйте замены или возврата денег. Но только при наличии чека. Лучше приобретать запчасти в специализированных, хороших магазинах. Риск попасть на подделку там меньше.

Замена

На инжекторном двигателе, который буквально переполнен всевозможными датчиками, порой требуется уделить внимание регулятору включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, не остается ничего другого кроме как провести процедуру замены.

Работа предполагает потребность всего в нескольких инструментах и материалах:

• Накидной ключ на 30 миллиметров;
• Тара для слива жидкости охлаждения;
• Сухие тряпки.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Первоочередная задача — дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. Если горячая охлаждающая жидкость попадет на кожу, ожогов не избежать.

Процесс демонтажа

1. Для замены вам не потребуется смотровая яма или эстакада. При подобных работах данные элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
2. Отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
3. Слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость. Из блока цилиндров ОЖ не сливайте, в этом нет необходимости.
4. Демонтируйте пробку с расширительного бачка охлаждающей системы вашего инжекторного двигателя.
5. Чтобы слить тосол или антифриз, открутите сливную пробку на радиаторе. Найдете вы ее снизу радиатора, а для демонтажа не потребуется инструмент. Пробка легко выкручивается вручную.
6. Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда ОЖ будет стекать. Дождитесь, пока течь жидкости полностью не прекратится.
7. Если вы хотите этот же тосол затем залить обратно, возьмите чистую емкость. Если же ОЖ достаточно старая и нуждается в замене, тогда чистота тары не имеет значения.
8. Вверните пробку обратно.
9. Отключите контакты от датчика вентилятор.
10. С помощью ключа на 30 миллиметров откручивается регулятор.
11. Крутите осторожно, дабы не повредить пластиковую емкость радиатора.
12. Вкрутите на место старого новый регулятор. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.

Медная прокладка на месте

1. Верните на место электропроводку регулятора вентилятора.
2. Залейте в расширительный бачок слитый заранее тосол или антифриз.
3. Выполните продувку системы, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
4. Верните на место минусовую клемму аккумулятора.
5. Включите силовой агрегат, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться в работоспособности нового датчика.
6. Если при нагреве до нужной температуры датчик опять не срабатывает, следует проверить остальные элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.

Замена без слива ОЖ

Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, можно обойтись без процедуры слива жидкости охлаждения.

Замена регулятора включения вентилятора без этапа слива ОЖ требует наличия опыта и определенных умений. Потому новичку такой способ ремонта применять не рекомендуется.

• С помощью ключа на 30 миллиметров начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
• Подготовьте новый датчик.
• Одной рукой выкручивайте до конца старый регулятор, а второй быстро вставляйте новый.
• При этом определенная часть тосола вытечет, но это не страшно.
• После замены обязательно тщательно протрите все участки возле регулятора с помощью сухой ветоши.
• Убедитесь в отсутствии течи после установки нового устройства.

Здесь особенно важно работать на холодном двигателе, поскольку при нагреве и под давлением после снятия датчика ОЖ может попасть на вас. Последствия контакта кожи с горячей жидкостью описывать вряд ли стоит.

Завершив работу, тщательно оботрите автомобиль, чтобы ОЖ не оставалась на двигателе и его компонентах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.

  No Comments Yet!

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/pri-kakoj-temperature-vklyuchaetsya-ventilyator-na-vaz-2114.html

Плохо включаются передачи форд фокус 2 avto-ladyrb.ru

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
• Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Принцип действия обогревателя заднего стекла

Система работает достаточно просто.

От положительного, отрицательного полюса аккумулятора через замок зажигания, предохранители, специальные реле электричество поступает на 2 соответствующие вертикальные дорожки. Между ними располагаются 20-40 прозрачных горизонтальных полосок шириной 2-3 мм, которые обеспечивают обогрев стекла сзади второго ряда пассажирских сидений.

Дорожки разогревают стеклянную поверхность, избавляя ее от снега, льда и оставшейся влаги, предотвращая дальнейшее запотевание. Электрическая цепь проходит обязательно через замок зажигания, поскольку нагревательные полоски потребляют большое количество энергии.

Схема питания обогревателя общая практически для всех авто:

1. Электрический ток после включения зажигания проходит через предохранитель, а затем одновременно поступает на один из силовых контактов реле и вывод клавиши включения обогрева заднего стекла.
2. После ее нажатия контакты реле замыкаются.
3. Благодаря этому электричество поступает на плюсовую шину.
4. Далее оно распределяется по всем токопроводящим нитям и следует по направлению к отрицательной вертикальной дорожке.
5. При прохождении тока по горизонтальным полоскам они выделяют тепло, нагревая стеклянную поверхность.

В результате снаружи происходит таяние льда и снега, а изнутри удаляются все следы запотевания.

Смотрите также:

Почему могут не работать поворотники и аварийка на Ваз 2109

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

Как заменить камеру на Hyundai

Если на «Хендай IX35» не работает камера заднего вида, не обязательно ставить оригинальные модели, так как не возбраняется использовать аналоговые модификации. Для этого важно подобрать изделие с максимально идентичными свойствами. Оптимально приобрести вариант с пластиковым корпусом. Герметичная установка не подвергается коррозии. Нижнюю точку молдинга можно покрыть клеем и герметиком, тогда вода не проникнет на плату приспособления. Можно промазать бутилкаучуковым герметиком корпус. В некоторых ситуациях камеру можно спасти. Для этого она разбирается, чистится, просушивается.

Тяжело переключаются передачи — Ford Focus Клуб

Дополнение к видео»Очистка механизма перекл.передач форд фьюжн»‘

Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем переместите соответственно вперед или. Снимаем стопорное кольцо отвёрткой.

передачи раньше переключались очень легко.Сейчас переключаются с некоторым усилием.коробкаIB5,ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕМ связано.Заранее спасибо за совет. …

С какими типичными неисправностями приходится сталкиваться во время ремонта МКПП Форд?

В ручном режиме управления коробкой передач можно быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад, причем не отпуская педаль акселератора. В ручном режиме управления коробкой передач переключение передач на более высокую передачу не происходит автоматически. Водитель должен самостоятельно определить момент включения более высокой передачи в соответствии с дорожными условиями.

В этом случае необходимо следить, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя не превышала максимально допустимого значения стрелка тахометра не заходила в красную зону шкалы. Поскольку в этом случае резкое торможение двигателем может привести к потере сцепления колес с дорожным покрытием, то переключаться на более низкие передачи следует осторожно, учитывая скорость движения автомобиля. В ручном режиме управления коробкой передач можно выбрать только одну из четырех передач переднего хода.

В ручном режиме управления коробкой передач при уменьшении скорости автомобиля переключение на более низкие передачи происходит автоматически. При остановке автомобиля автоматически включается I передача. При этом в коробке сразу включится II передача, что обеспечит плавное трогание на скользкой дороге.

Перемещайте рычаг селектора в прорези ручного режима и при переходе из ручного режима в автоматический плавно, без излишних усилий.

Резкими и сильными движениями можно повредить рычаг. Подденьте отверткой и снимите заглушку 5 отверстия рядом с рычагом селектора.

Установите на место заглушку. Разболтано соединение коробки и картера.

При доливке масла в пятиступенчатые КПП MTX, iB5, которые устанавливались на Фокус второго поколения, следует ждать, пока оно стечет в корпус 5-й передачи. Только после этого проводят контрольно-измерительные процедуры.

На iB5 устанавливают усиленный двухсекционный картер с усилительным оребрением. Согласно заводскому регламенту, объем масла в такой КПП — 2,5 л, а замена не требуется.

Но в российских условиях трансмиссионную жидкость стараются менять хотя бы раз в 50—70 тыс. Масло сливают на протяжении 15 минут после остановки авто, пока оно не успело остыть и имеет хорошую текучесть.

Учтите, при езде на Форд Фокус с низким уровнем масла в МКПП страдают подшипники скольжения, круговые зубья шестерен и другие элементы. Неправильная регулировка привода сцепления, попадание в гидросистему воздуха.

Износ тросов привода КПП. Разрушены конусы синхронизаторов или блокирующие кольца. Залитая трансмиссионная жидкость не соответствует предписаниям завода-изготовителя.

То же самое происходит при неполном включении передач. Из-за чего на Форд Фокус плохо включаются передачи?

Восстановление на «Хендай IX35»

Кроссовер мощный и стильный, но когда не работает камера заднего вида «Хендай», о нормальном функционировании дорожного красавца говорить не приходится. Устройство вмонтировано в пластиковый молдинг вблизи от фонарей номерной подсветки. Низ молдинга – посадочная площадка для видеокамеры. Влажная погода и грязь, делают свое дело – влага собирается и приводит к неполадкам, оставаясь длительное время в корпусе.

Еще одной из причин, почему на «IX35» не работает камера заднего вида, можно считать коррозию и окислы. Добрая половина детали производится из алюминиевого сплава. Он сильно окисляется. Чаще всего это происходит насквозь. Электрическая плата приходит в негодность, поэтому пытаться что-то ремонтировать нет смысла. Остается только замена.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Самые частые неполадки

Аппарат может быть встроен в разных местах: в ручку багажника, плафон подсветки номерного знака, в салоне. Владельцам последних повезло больше остальных участников дорог, так как такие камеры ломаются редко. Это объясняется просто – в салоне нет влияния внешней среды, агрессивных химических средств автомоек. Почему не работает камера заднего вида? Главный враг этого устройства — вода.

Попадание жидкости ведет к невозможности камеры функционировать в нормальном режиме, к искажению информации, выводимой на экран. Нередко автомеханики сталкиваются с проблемой мутных картинок или неработающим аппаратом. Виновницей подобных казусов служит жидкость, просочившаяся внутрь. Какими способами можно устранить проблему?

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

О принципах покупки

Эксперты советуют учитывать следующие особенности разных видов камер:

• Картинка должна передаваться в зеркальном отражении.
• Норматив угла обзора составляет 10 градусов, но на практике лучше использовать модели с углом в 150 º или 170 º.
• Приспособление должно быть устойчиво к погодным условиям. Важно осуществлять покупки в надежном магазине, чтобы не задаваться вопросом, отчего камера заднего вида не работает, и не тратить потом деньги на услуги по ремонту.
• Имеет значение разрешение: оно влияет на качество передаваемого изображения.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Кратко о техническом устройстве

Прежде чем разобраться, почему перестала работать камера заднего вида, нужно узнать ее технические стороны. Тогда будет легче найти ответ. Целесообразность использования сводится к обеспечению хорошей обзорности водителю позади машины. Картинка передается прямо в салон, что удобно в ходе эксплуатации транспортного средства. Подключение производится к штатному монитору. Можно подключить ее к видеонавигатору или вспомогательному дисплею. Подсветка и изменение угла обзора помогают автомобилисту прочувствовать обстановку позади авто в любое время суток. Рассмотрим, как выбирают прибор в магазине?

Не включаются передачи при работающем двигателе

Причины и как устранить

• Воет коробка передач в Дэу Нексия – 2 ответа
• Дёргает после отпускания сцепления Дэу Нексия – 2 ответа
• Как переключаться на 2-ю передачу, Дэу Нексия? – 2 ответа
• Как отсоединить тягу выбора передач не повредив ее на Дэу Нексия? – 2 ответа
• Плохо включаются передачи КПП Дэу Нексия – 2 ответа

Видимо на автомобиле установлена МКПП? Надо подробнее раскрыть проблему. Нет отключения сцепления что-ли, и поэтому не включить передачу? При попытке включения — рычит коробка(шестерни)? Или выжим сцепления есть, рычаг переключения передач работает, но автомобиль не едет?

Если невозможно включить на запущенном двигателе, тогда включите на не запущенном. Выжмите педаль сцепления, снимите со стояночного тормоза(с ручника) и пытайтесь запустить мотор(только что бы впереди не было препятствия, потому как мотор может сразу запуститься и автомобиль поедет) — и какое будет поведение машины?

Если на стартере начнёт трогаться — значит со сцеплением проблемы, нет его отключения. Это несколько причин может быть: например потёк рабочий или главный цилиндр сцепления, то есть стёрлись манжеты или порвались, тормозная жидкость вытекла, может лопнул шланг — опять вытекла жидкость. Загляните в бачок — на месте ли там тормозная жидкость? По причине сработки манжет и потёртости стенок главного цилиндра сцепления, может также перепускать жидкость, то есть выжим педали есть, а выжима корзины сцепления не будет.

Но… тормозная жидкость может быть на месте, отжимной рычаг работает(это надо заглянуть с ямы чтобы увидеть его работу), а всё-равно выключения сцепления нет. Тогда значит проблема с ведущим диском сцепления(например лопнули или погнулись лепестки отжимные, бывают случаи когда выжимной подшипник проваливается сквозь сломанные лепестки).

Если запустится мотор и при отпускании педали сцепления, на включенной передаче, автомобиль не желает трогаться, тогда могут быть проблемы с коробкой передач(например бывает что рвётся первичный вал). Ещё встречались случаи когда в коробке включались сразу две передачи — всё, автомобиль не едет и ни в какую не выключить передачи, пока не разберёшь коробку, но это редкий вариант.

Или всё гораздо проще — на приводе переключения передач в каком-то месте произошла расстыковка(или обрыв). Это опять же надо смотреть со смотровой ямы или на подъёмнике.

Найдёте причину и мы обязательно расскажем как устранить неисправность.

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большей части случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь изначально передачи включаются либо не полностью, либо с небольшой натяжкой. Поэтому нужно очень внимательно следить за такими признаками.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить передачу просто не получится. А ремонт на ранней стадии выполнить всегда проще и дешевле, чем дождавшись полного износа или излома деталей.

Содержание

Основные причины

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

• Нехватка масла;
• Неполное включение сцепления;
• Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.

Нехватка масла

Чаще всего при такой проблеме передачи все же будут включаться, но при этом будет слышен неприятный металлический скрежет. При практически «сухой» коробке переключиться просто невозможно. Связано это с невозможностью зацепления шестерен друг за друга. Также без смазки не могут работать синхронизаторы.

При появлении такой проблемы следует проверить уровень масла в коробке. Также ее внимательно осматривают на предмет потеков. При необходимости поврежденные прокладки и уплотнители заменяются. Заодно желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует выбирать с учетом пожеланий производителя. Нельзя смешивать марки разных производителей.

Корзина

Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку.

Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали.

Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена.

Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине.

Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.

Заключение

Проблемы с переключением скоростей не такие уж и редкие. Связано это с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто такие проблемы встречаются молодым водителям. Они неправильным обращением быстро портят эти узлы автомобиля. При возникновении проблемы сходу ответить на вопрос, почему не включаются передачи на заведенном двигателе, не выйдет. Это тот случай, когда для подробной диагностики придется снимать деталь с машины и разбираться что с ней случилось.

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Проблемы с включением задней передачи

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

1. Неполное выключение сцепления. Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
2. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ. Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
2. Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
4. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
5. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
6. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты. Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
7. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
8. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором. Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

Стартер ВАЗ-2115: возможные неисправности

ВАЗ-2115 — автомобиль поистине народный. Производился серийно более десяти лет. Свою популярность этот автомобиль обрел простое и дешевое обслуживание. Однако ничто не вечно. А иногда дает сбой такая надежная деталь, как стартер. Автомобиль не заводится. Что делать в этом случае? Как работает стартер ВАЗ-2115, поиск неисправностей и устранение неисправностей — далее в нашей статье.

Характеристики

В любом автомобиле предусмотрена система зажигания.Однако дело не только в искре, катушке и буэнапосаде. В эту систему входит стартер. Ими оснащается и ВАЗ-2115. Автомобили «Самара-2» редукторного типа. Поставляется в комплекте с соленоидом и приводным механизмом. Стартер взаимодействует с зажиганием / двигателем в некотором роде. Основное назначение элемента — создать необходимый крутящий момент для двигателя, который даст льду возможность работать самостоятельно.

Устройство

Стартер ВАЗ-2115 состоит из следующих элементов:

• Статор.
• Ротор (якорь).
• Контактная пластина.
• Щетка с держателем.
• Соленоид.
• Привод Механизм.

Питание на обмотку стартера осуществляется через тяговое реле. Итак, при повороте ключа зажигания от аккумуляторной батареи идет пусковой ток (около 500 ампер) на реле. Далее этот механизм перемещает приводной элемент. В зацепляющейся части шестерни стартера и зубчатого венца маховика. Довольно много оборотов, чтобы агрегат успешно завелся (конечно, если у вас исправный стартер).У ВАЗ-2115 есть простое устройство для этого элемента. Однако не стоит исключать с ней неисправностей. Итак, давайте рассмотрим, почему у автомобиля ВАЗ-2115 не заводится стартер и что с этим делать.

Совсем не крутится

Если зажигание включено, якорь не вращается и не зажигает соленоид, проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Для успешного запуска требуется не менее 12 вольт. На стартере аккумулятор получает много энергии. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии.Проверить напряжение на аккумуляторной батарее можно несколькими способами. Лучший способ — это мультиметр. При замыкании контактов на устройстве отображается результат. Но если такого аппарата нет, а индикатор напряжения на панели, можно воспользоваться старомодным методом. Для этого берем автомобильную лампочку на 12 вольт и пару проводов. Открытые контакты замыкают клеммы. Если напряжение 12 вольт, то загорится как надо. Если меньше, то он будет очень тускло освещен.

Следующая причина не включается соленоид — ослабленные наконечники проводов (как от аккумулятора, так и от стартера).Возможно, окислились контакты. Воспользуйтесь специальным очистителем или наждачной бумагой. Специалисты не исключают обрыва натяжной обмотки. Если чистка контактов не помогла, и стартер не раскручивается ВАЗ-2115 требует замены тягового реле. Как это сделать, рассмотрим в конце статьи.

Якорь вращается медленно, реле не работает

Что делать, если автомобиль ВАЗ-2115 не заводится, стартер крутится и не «заедает»? В этом случае нужно очистить крепежные гайки на проводах.Если это не сработает, можно констатировать горение коллектора или износ щеточного узла. В этом случае щетки необходимо заменить. Не исключена и поломка анкера. Он полностью меняется на новый.

Реле активировано, но деактивировано

В этом случае в цепи питания тягового реле происходит сильное падение напряжения. Проверить состояние цепи от АКБ до штекера «50» на ВАЗ-2115. Само реле исправно — важно выяснить, где периодически теряет контакт.Снова проверьте уровень клемм зажима на стартере. Причиной большинства неисправностей является плохой контакт.

Якорь вращается, маховик — нет

В данном случае причина — проскальзывающая муфта. Вам нужно разобрать стартер и осмотреть его состояние визуально. При необходимости замените шестеренчатый редуктор.

Шум при вращении якоря

В этом случае проверьте состояние подшипников приводного вала и якоря. Заменить изношенные детали. Возможно, плохо закреплен стартер или его крышка сломана с одного конца.Этот механизм работает наперекос. Осмотрите маховик. Его зубы не должны выводиться. Если какой-либо маховик необходимо заменить. Бывает, что шестерня выходит из зацепления с ним. В этом случае причина неисправности в сцеплении. Она застряла на шлицах вала. Реле стартера ВАЗ-2115 может нормально работать. Очистите шлицы и смажьте их маслом. Это помогает устранить привязку.

Как поменять реле своими руками?

Для этого нам нужно отключить бортовую сеть — снять клеммы с АКБ.Далее очистите поверхность стартера от пыли и грязи. Снимите гайку с переключателя и снимите контакт. Снимите болты крепления реле к корпусу стартера. Теперь снимите гайку с конца.
Затем нужно разобрать старую жилу и на ее место поставить новую. Все предметы собираются в обратном порядке. Новое устройство важно сразу после ремонта проверить. Установил стартер на место, накачал клеммы и запустил двигатель. Двигатель запускается с пол-оборота (при условии, что батарея нормально заряжена).

Что еще нужно знать о реле?

Так как стартер потребляет достаточно мощный ток, исправность его элементов необходимо проверять каждые 100 тысяч километров или каждые 3 года. За это время в механизме могут возникать небольшие колебания напряжения, в результате чего реле выходит из строя.
Проверить его работоспособность можно по характерному щелчку. Бывает так, что при запуске стартер продолжает работать. В этом случае вы услышите резкий визг. Это говорит о том, что втягивающий механизм вышел из строя.Механизм не может вернуться в обратное положение.

Вывод

Итак, мы разобрались, как работает стартер на автомобиле ВАЗ-2115, в чем его неисправности и как их устранить. Этот элемент должен быть всегда в рабочем состоянии. При обнаружении неисправностей нужно провести полную диагностику. В противном случае запуск двигателя будет только «ударом», что не всегда возможно.

причин, по которым двигатель работает, но машина не двигается

14 августа 2020 г.

Чтобы получить доступ к колесам, мощность двигателя должна механически передаваться от двигателя через трансмиссию, карданные валы, дифференциалы и другие важные детали.Если у вас проблемы с трансмиссией или другие проблемы под капотом, двигатель может вращаться, но вы можете не получить ожидаемой реакции при нажатии на газ. Ниже мы расскажем вам о некоторых потенциальных причинах этой конкретной проблемы.

5. Изношенный диск сцепления (механическая трансмиссия)

Если ваш автомобиль испытывает эту проблему и оснащен стандартной коробкой передач, возможно, у вас изношен диск сцепления. Эта часть связывает мощность двигателя с трансмиссией и трансмиссией, но со временем она изнашивается после десятков тысяч переключений передач.Если ваша трансмиссия буксует, вы можете обнаружить, что ваш автомобиль не двигается, или он может вообще не двигаться! Но мужайтесь: замена дисков сцепления в механической коробке передач — рутинная процедура, обычно доступная по цене.

4. Изношенная трансмиссионная жидкость (автоматическая коробка передач)

Если ваш автомобиль — автомат, трансмиссионная жидкость имеет решающее значение. Вместо полностью физической связи между двигателем и трансмиссией через диск сцепления трансмиссия и преобразователь крутящего момента работают вместе с трансмиссионной жидкостью, передавая мощность двигателя на колеса.Со временем трансмиссионная жидкость может изнашиваться и загрязняться. В конце концов, это может привести к резкому переключению, остановке двигателя или неспособности разогнаться, когда вы нажимаете на педаль газа. Двигатель может вращаться, но автоматическая трансмиссия будет проскальзывать и не будет передавать большую мощность на колеса. Вам может потребоваться замена трансмиссионной жидкости или, возможно, более серьезный ремонт трансмиссии.

3. Неправильное соотношение воздух / топливо

Если вы исключили проблемы с трансмиссией и двигатель работает, но все еще не обеспечивает ожидаемую мощность, проблема может быть связана с системами впуска или впрыска топлива.Чтобы добиться правильного сгорания, в цилиндрах двигателя необходимо перемешать правильную смесь воздуха и топлива. Если датчик массового расхода воздуха, датчики O2 или воздушный фильтр двигателя не работают должным образом, двигатель может не получать достаточно воздуха для правильной работы. А если топливный насос вашего автомобиля не работает или топливные форсунки забиты, двигатель может не получать достаточно газа. В большинстве случаев эти проблемы также затрудняют запуск двигателя. Но есть еще один компонент системы впуска, который стоит проверить.

2. Плохой корпус дроссельной заслонки

В современных автомобилях компьютер двигателя контролирует количество топлива, добавляемого в двигатель, в зависимости от количества воздуха, подаваемого в цилиндры. Вы можете представить, что нажатие на педаль газа означает, что вы добавляете больше газа в двигатель. По сути, вот что происходит. Но педаль газа действительно управляет дроссельной заслонкой, которая регулирует количество воздуха, подаваемого в двигатель. Чем сильнее вы нажимаете на газ, тем больше открывается дроссельная заслонка. Это направляет больше воздуха в двигатель, и в двигатель добавляется больше топлива.Таким образом, если корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля застрял или загрязнен углеродными отложениями, вы не сможете подавать достаточно воздуха в двигатель, что приведет к снижению производительности.

1. Неисправная система управления двигателем, модель

Если ни одна из вышеперечисленных проблем не вызвана, вы можете попросить опытного техника проверить компьютер двигателя вашего автомобиля. Иногда это называется ECM (Engine Control Module) или ECU (Engine Control Unit), почти все в современном автомобиле управляется этой компьютерной системой.Они могут работать со сбоями или потребовать обновления или сброса, если вы не получаете должной производительности от вашего автомобиля.

Независимо от того, что пошло не так под капотом вашего автомобиля, у нас есть опытные техники, передовые диагностические инструменты и качественные запчасти OEM, чтобы вернуть его на дорогу в Capitol Subaru.

Какое трансмиссионное масло заливать в ВАЗ 2115. Где коробка

Многие люди несерьезно относятся к выбору и замене масла.А это важная процедура, от результата которой во многом зависит дальнейшее успешное функционирование самого автомобиля. Это также зависит от того, как долго прослужит само передающее устройство.

Смазочная жидкость

Срок замены масла в КПП автомобилей ВАЗ подробно описан в официальной инструкции производителя. Там написано, что жидкость нужно менять каждые 60 тысяч километров. Есть и другие рекомендации, которым должен следовать каждый водитель.

• Во время эксплуатации необходимо постоянно следить за уровнем, при котором масло находится внутри коробки передач.
• Трансмиссионные масла следует использовать только высокого качества, рекомендованного производителем.
• Своевременно меняйте жидкость в коробке передач, как только возникнет необходимость.

В той же официальной инструкции указано, сколько именно масла нужно заливать. Минимально необходимый объем — 3,3 литра.

Необходимо тщательно выбирать не только сам состав, но и его упаковку для КПП.Обычно такие жидкости продаются в канистрах объемом 1, 3 или 5 литров. Все чаще появляются предложения о продаже разливной нефти, прямо из бочек. Это позволяет с выгодой приобретать только то количество смазки, которое действительно необходимо. Главное, заранее закупить состав в небольших количествах, чтобы проверить его качество. В противном случае вам придется потратиться на ремонт коробки.

При выборе подходящей смазки для автомобилей ВАЗ 2115 необходимо учитывать несколько факторов.

• Есть ли в составе химически активные добавки и вещества, которые могут оказывать дополнительное влияние на работу различных механизмов, самой коробки передач, а также узлов трансмиссии. Заливать такие вещества не рекомендуется.
• Какая вязкость трансмиссионной жидкости? Эта характеристика должна полностью соответствовать будущим условиям эксплуатации. Это зависит от того, какое решение должен принять пользователь.
• Какие особенности есть у самой трансмиссии ВАЗ? Каковы конкретные нагрузки на агрегаты, каковы механические нагрузки на агрегаты, сам механизм автоматический или механический?
• Климатические условия, в которых эксплуатируется машина.Температура играет особенно важную роль в то или иное время года.

Проведя комплексный анализ вышеописанных факторов для ВАЗ 2115, несложно выбрать жидкость, идеально подходящую для конкретного транспортного средства.

Какое трансмиссионное масло вам подходит?

Сам производитель дает несколько рекомендаций, какое вещество лучше использовать для коробки передач 2115. GL-4 — это должна быть группа состава API для ВАЗ 2115.
Дополнительно приведены требования к классу вязкости. От этого также зависит, какое средство выбрано, что нужно заливать.

1. Для полусинтетики это трансмиссионное вещество 85w90.
2. Для минералов: 80w85
3. 75w90t для синтетики

Следует отметить, что в России сама группа API GL-4 классифицируется как TM-4. Поэтому производитель советует использовать жидкость от Лукойла с аналогичной маркировкой. Правда, на межсезонье этот конкретный состав не относится.Поэтому в сильные морозы эта жидкость загустеет. Из-за этого высока вероятность возникновения проблем в работе КПП. Поэтому важно заранее определиться, какое средство нужно заливать в том или ином случае.

Отдельный набор требований к горюче-смазочным материалам действует с 1998 года. Эти руководящие принципы определяют температурные диапазоны, в которых жидкости работают нормально. Например, для смазки 80w85 это температура от -26 до +40 градусов.Поэтому для нашей страны рекомендуется отдавать предпочтение внесезонным составам, которые обозначаются как SAE 75W80 или 75W90. Верхний предел температуры у них такой же, а нижний до -35. Это стоит учитывать тем, кто задумывается, какое вещество выбрать.

Замена жидкости в коробке передач 2115 осуществляется в следующем порядке.

1. Сначала нужно проехать около 10 километров с прогретым двигателем. Это позволит легче равномерно распределить состав по всей передаче.
2. Поднять правый борт автомобиля ВАЗ 2115 с помощью домкрата. Опускаем машину только в том случае, если под ней находится колодка или другая накладка. Запрещается работать под автомобилем, просто установленным на домкрат.
3. Если температура пола низкая, следует использовать фанерную основу. Иначе заливать жидкость будет не очень комфортно.
4. Одеваем перчатки, находимся внизу. Гаечные ключи и бидоны должны стать незаменимыми товарищами.

5. Если есть защита картера, то, вероятно, в ней будет прорезь для пробки.Саму заглушку найти несложно — внизу левого фланца КПП.

6. Если на коробке нет пореза, то демонтируем защиту на авто. Главное, заранее очистить пробку при помощи щетки. Протираем прилегающую территорию тряпкой. После этого отверните заглушку гаечным ключом на 17 мм. Подставляем канистру снизу, тогда в нее будет наливаться теплая жидкость.

7. Подождите 10-15 минут, пока смазка полностью не стечет.
8. Нам понадобится бутылка пластиковая на полтора литра. Избавляемся от низа.

9. После этого приступаем к демонтажу воздушного фильтра и патрубка. Датчик массового расхода воздуха полностью отключен от терминала. Переходим к закручиванию фиксаторов, рядом с дроссельной заслонкой и картером. Это позволит быстрее и проще снять впускной узел.

10. Масломерный щуп в коробке передач ВАЗ 2115 необходимо вытащить. Он расположен вверху, недалеко от салона.
11. Подставляем горлышко бутылки без дна к отверстию. Эта конструкция послужит для нас воронкой. Жидкость нужно вливать через нее не менее десяти минут. А затем проверьте, нет ли утечек.
12. Установите защиту двигателя на место, если нет проблем. После этого автомобиль можно снять с подставки.
13. Применяем щуп, продолжая заливать коробку передач смазкой. Пока не достигнет максимальной отметки.
14. Установите фильтр и впускную трубу на место в обратном порядке.

Уровень жидкости на щупе всегда должен быть на отметке MAX. Вы можете добавить жидкости выше этой отметки, если чувствуете определенные проблемы во время вождения. Выбрать масляный фильтр не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное требование — герметичность не только к самому фильтру, но и к его внутренним элементам. От этого зависит будущая моторесурс двигателя и его частей.

После заливки новой жидкости необходимо подождать, пока она полностью не упадет в нижнюю часть картера.Только после этого уровень проверяется на щупе. А потом — надо еще долить, если надо. Заливное отверстие — главное отличие старого дизайна от нового. Вся процедура замены будет одинаковой, независимо от типа устройства. Если при сливе в старом составе были обнаружены частицы стружки, значит, прибор эксплуатируется не по всем правилам. Или замена не произведена своевременно.

Основные правила обновления смазки в отечественном автомобиле

Работа не такая сложная, как кажется на первый взгляд.Вам просто нужно следовать рекомендациям производителя, максимально точно следовать инструкции. И никаких проблем возникнуть не должно. Вы легко справитесь с задачей самостоятельно за пару часов, даже если не торопитесь и уделяете максимум внимания каждому шагу.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь связана не только с автомобилями, но и с ремонтом и обслуживанием. Но у меня есть хобби, как и у всех мужчин. Мое хобби — рыбалка.

Я завела личный блог, где делюсь своим опытом.Много чего пробую, разные методы и способы увеличить улов. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, просто мой личный опыт.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

На ВАЗ 2115 не все так просто, ведь есть разные системы коробки передач, а в некоторых случаях совмещена с главной передачей. В этом варианте вполне допустимо будет использовать не трансмиссионное масло, а моторное. Но обо всем по порядку.

На что обратить внимание?

Шестерни коробки передач ВАЗ 2115 одинаково хорошо работают как в синтетических, так и в минеральных смазках.Здесь будет целесообразно руководствоваться экономическими соображениями и использовать минеральное масло, которое намного дешевле.

По основным критериям, которые к нему относятся, можно назвать:

Относительная скорость скольжения, обеспечиваемая маслом.

Важно будет обращать внимание не только на кинетическую вязкость масла, но и на содержащиеся в его составе присадки. Они разные, но для коробки передач ВАЗ важно выбрать смазку, в которой будут преобладать сернистые вещества.Благодаря им можно не беспокоиться об образовании «задиров», поскольку добавка изменяет химическую структуру на поверхности металлических деталей. А покрывающая их пленка не дает поверхностям быстро развиваться.

Какие группы масел подходят

Для отечественных автомобилей подходят сразу несколько групп, в частности, в коробку передач ВАЗ 2115 можно заливать смазочные материалы групп GL4 и GL5. Лучше всего использовать масла GL4, так как они адаптированы специально для автомобилей с передним приводом, однако более универсальные смазки GL5 ничем не уступают.

Вязкость смазки

Сначала обратите внимание на кинетическую вязкость трансмиссионного масла. Подобрать подходящую смазку можно, зная климатические особенности своего региона, если вы живете в регионе, где температура часто опускается значительно ниже нуля, то вам стоит приобретать масло класса 90, что для большинства регионов России вполне оправдано. В более жарком климате подходит смазка SAE 140. Исходя из этих принципов, вы должны решить для себя, какое масло лучше заливать в коробку ВАЗ 2115 в вашем регионе.

Отечественный производитель выпустил специальное трансмиссионное масло для коробки передач ВАЗ 2115 под названием Rexol T, оно соответствует параметрам 0W-85 API GL-4. Следом за другим брендом Лукойл выпустил аналог с такими же параметрами.

Последняя цифра в числовом обозначении указывает допустимый диапазон температур при использовании конкретной смазки. Чем выше число, тем жарче климат, в котором рекомендуется его использовать.

Для надежной работы КПП ВАЗ 2115 производитель рекомендует плановую замену смазочных материалов через каждые 60 тыс. Км пробега.Чтобы исключить возможность случайного выхода из строя коробки передач автовладелец должен придерживаться следующих правил:

• Заменять смазочные материалы вовремя и в соответствии с регламентом;
• Используйте только качественный продукт, подходящий для данной модели автомобиля и рекомендованный производителем;
• Периодически контролируйте уровень смазочного материала в коробке передач и при необходимости доливайте трансмиссионное масло в систему.
• Коробка передач ВАЗ 2115 вмещает 3.3 литра; при замене лучше приобретать смазку в одной канистре на 5 литров. Расфасованная смазка продается в емкостях объемом 1, 3 и 5 литров.

Иногда имеет смысл приобрести смазку из бочки, но это можно сделать только в том случае, если вы полностью уверены в качестве продаваемого продукта. Остерегайтесь подделок!

Инструмент для замены

Если вы решили самостоятельно заменить масло в трансмиссии, то вам потребуются:

1. Набор ключей;
2. Емкость для осушения горных работ;
3. Пластиковая бутылка 1.5 литров;
4. Джек;
5. Тряпки сухие;
6. Щетка с металлическими волокнами.

Пошаговая инструкция

• Прогреть машину, лучше на подъемнике, а если его нет, то нужно проехать около 10 км, переключая все скорости;
• Поднимите домкратом правую переднюю часть автомобиля;

Важно помнить! Обязательно перестрахуйтесь и подложите под машину поручень безопасности, который спасет вам жизнь в случае перекручивания или ослабления домкрата.

К процедуре замены масла нужно подходить осторожно и осторожно, поэтому сразу при точном соблюдении инструкции, всему агрегату гарантируется долгая, а главное стабильная работа. Цена на такие работы будет зависеть от того, где вы их выполняете, а также какие детали (масла — прим.) Вы приобретете. Помните, что их нужно проводить каждые 60 тысяч километров.

Видео о замене масла в коробке передач на автомобилях ВАЗ (2115, 2114, Калина)

Порядок выполнения работ по замене масла на ВАЗ-2115

Один из этапов слива масла из КПП

Вы наверняка знаете, что проводить работы по замене масла следует на прогретом автомобиле, потому что теплая жидкость наиболее жидкая и в этом состоянии она будет легче вытекать из всех канавок и труднодоступных мест.Когда вся жидкость слита, заворачиваем маслозаливную пробку и приступаем к заливке.

Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на наличие металлических частиц в отработанном масле, поскольку их наличие может свидетельствовать об износе внутренних деталей КПП, и, как следствие, о сложной замене масла с предварительной очисткой.

Слив масла

Сам процесс замены довольно прост и не доставит проблем даже начинающему автомобилисту.Рассмотрим последовательность действий, направленных на замену трансмиссионной жидкости в КПП:

1. Устанавливаем машину на эстакаду или смотровую яму.
2. Протираем место и сливную пробку.
3. Откручиваем сливную пробку и ждем, пока масло стечет полностью.
4. Закручиваем сливную пробку. Необходимо заменить медное уплотнительное кольцо на болте.

Заправка нового масла

Залейте масло в коробку передач на ВАЗ-2115 через отверстия для щупа, используя маслозаправочную воронку, либо самодельную конструкцию из бутылки из шланга, в количестве, необходимом для заполнения пространства до необходимого уровня.

Процесс заливки масла в коробку передач

Автомобиль ВАЗ-2115 — результат многочисленных модернизаций известной модели ВАЗ-2108. Машина проста в использовании, а ее высокая надежность обусловлена ​​недорогими запчастями, несмотря на непредсказуемую частоту поломок. ВАЗ-2115 — машина устаревшая во всех отношениях, и тем не менее, ее продолжают покупать. Низкая стоимость эксплуатации и обслуживания, возможность самостоятельного ремонта — ключевые преимущества, которые сегодня имеет ВАЗ-2115 по сравнению с иномарками.Итак, одна из самых распространенных процедур — замена расходных материалов. Например, с заменой масла в коробке передач может справиться каждый автомобилист. Эта задача не требует особых навыков и выполняется подручными средствами. Но следует отметить, что надежность коробки передач зависит от качества масла, которое все же необходимо правильно подбирать, исходя из параметров, лучших марок, периодичности замены, а также количества заливаемого масла. в. Данная статья будет актуальна для владельцев ВАЗ-2115 вне зависимости от года выпуска автомобиля.

График замены

АвтоВАЗ рекомендует менять масло в КПП ВАЗ-2115 каждые 70 тысяч километров. Более длительный межсервисный интервал может сильно повлиять на надежность коробки передач из-за ее конструктивных особенностей. Причем замену желательно производить раньше 70 тыс. Это связано со следующими факторами риска:

• Частая езда на высоких скоростях
• Резкие маневры
• Движение по плохим и пыльным дорогам, в том числе бездорожью
• Перепады температур, когда морозы сменяются резким потеплением, на дорогах грязь и слякоть
• Частая работа двигателя на высоких оборотах, вызывающая перегрев и быстрый износ деталей трансмиссии

Российские автомобилисты знакомы с этими так называемыми факторами риска.Зная о возможных проблемах, они предпочитают менять масло в два раза чаще, чем указано в регламенте — например, через 50 тысяч километров. График можно сократить еще больше, если машина почти постоянно подвергается повышенным нагрузкам. Кроме того, в таких случаях желательно заранее проверить объем масла, а заодно следить за его состоянием.

Проверка объема и состояния масла

Уровень жидкости в МКПП ВАЗ-2115 определяется измерительным щупом, на котором есть отметки Max и Min.Если масла недостаточно, отпечаток масла на щупе будет ниже Мин. В этом случае масло добавляется до тех пор, пока оно не поднимется выше отметки Min, но не превысит отметку Max — это положение считается наиболее оптимальным.

Если жидкость потемнела или мутная, издает неприятный запах и содержит подозрительный осадок, то масло следует полностью заменить. В такой ситуации одного пополнения будет недостаточно.

Выбор масла на ВАЗ-2115

Для коробки передач ВАЗ-2115 следует подбирать масло с определенными параметрами вязкости, исходя из климатических условий, в которых машина чаще всего эксплуатируется.В этом случае производитель принимает следующие стандарты: 80W-85, 75W-80 или 75W-90. Жидкости с большей вязкостью (например, 85W-90) несовместимы с коробкой передач ВАЗ-2109.

Ознакомившись с параметрами, выбираем производителя. Среди признанных брендов с хорошей репутацией — недорогая продукция от Лукойла, Роснефти, Valvoline, Kixx, Mobil, G-Energy, Elf, Castrol, Shell и других.

Также стоит обратить внимание на следующие виды масел — синтетические, полусинтетические и минеральные.Оптимальным вариантом для ВАЗ-2115 по соотношению цена-качество будет полусинтетика. Но если позволяют финансы, можно смело брать синтетику.

Сколько заливать

Разобравшись с качеством масла, его параметрами и лучшими марками, рассмотрим еще один важный параметр — объем масла. Для коробки передач рассматриваемого автомобиля следует залить 3,3 литра вещества. Такое количество жидкости обычно впрыскивается после полной замены масла.Эта процедура выполняется следующим образом:

• Слито старое масло
• Заливается промывочный состав
• Промывка осуществляется по всей трансмиссии при работающем двигателе
• Двигатель заглушается, заливается новая смесь по полной
• Проверяем уровень щупом.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2115

В инструкции, прилагаемой к автомобилю ВАЗ 2115, указан срок замены масла в коробке передач — каждые 60 тысяч километров.Во избежание поломок и дефектов коробки, владельцу ВАЗ 2115 необходимо соблюдать следующие советы:

• своевременно произвести замену масла КПП ;
• использовать только качественное и рекомендованное трансмиссионное масло;
• Контроль уровня масла в коробке передач при эксплуатации автомобиля.

Количество масла, которое необходимо залить в коробку передач, также указано в том же руководстве. По инструкции необходимо залить 3,3 л.

Выбрав марку смазочного материала для заливки в коробку, следует также определиться с ее упаковкой. Трансмиссионное масло чаще всего продается в канистрах объемом 1, 3 или 5 литров. В последнее время все чаще стали появляться предложения о продаже разливной нефти из бочек. Таким образом, можно выгодно приобрести только фактически необходимое количество смазочного материала, но при этом следует тщательно проверять качество предлагаемого продукта, иначе мнимая экономия может обернуться серьезными затратами на ремонт коробки передач.

Какое масло лучше заливать?

При выборе смазки для коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 необходимо учитывать следующие факторы:

• климатические условия эксплуатации автомобиля, особенно важную роль играет сезонная температура воздуха; Особенности конструкции трансмиссии
• : автомат или механическая коробка передач , величина механических усилий в узлах, удельные нагрузки, приходящиеся на агрегаты, особенно при работе двигателя с максимальной скоростью;
• вязкость трансмиссионного масла, соответствующая первым двум точкам;
• Применение химически активных присадок, способных повлиять на работу различных агрегатов и агрегатов трансмиссии.

Проанализировав эти критерии и ознакомившись с ассортиментом имеющихся торговых точек, вы сможете выбрать лучшую для своего автомобиля. масло … Для таких автомобилей как ВАЗ 2115 необходимо использовать смазку GL 4, классифицируемую в России как TM 4. Производитель рекомендует использовать жидкость Лукойл TM 4-12 SAE 80W85. Оно отлично по своим характеристикам, но не относится к несезонным смазочным материалам. Соответственно, в особо сильные морозы эта смазочная жидкость загустевает, вызывая определенные проблемы в работе коробки передач.

Читайте также:

Трансмиссионное масло КПП Лукойл TM 4

В 1998 году действовал комплекс требований к ГСМ, в котором задавался температурный диапазон нормальной эксплуатации трансмиссионных жидкостей. В случае смазки 80W85 нормальными считаются температуры от –26 до 40 °. В связи с этим в нашей стране рекомендуется заливать внесезонное трансмиссионное масло SAE 75W80 или 75W90, рассчитанное на использование при температуре воздуха от -35 до 40 °.В свою очередь, высоковязкие жидкости 85W90 и моторные масла 5W50 и 10W50 недопустимы для использования в качестве трансмиссионных передач для автомобиля ВАЗ 2115. Шестерни трансмиссии такими маслами не будут достаточно смазываться даже в жаркую погоду, а в холодную просто будут работать с перерывами.

Замена масла в КПП на ВАЗ 2110-2112, 2114-2115, Калина, Гранта и Приора

Видеообзор замены масла в коробке Переключение передач на переднеприводных автомобилях ВАЗ — отличия.

Читайте также:

Сколько Залить масло в коробку передач ВАЗ.

Переднеприводные коробки передач ВАЗы имеют щуп для контроля уровня масла , узнайте сколько на самом деле должно быть .

Какие инструменты нужны?

Кроме видео или текстовой инструкции, при замене масла в КПП ВАЗ 2115 требуются следующие инструменты.

• Ключ или торцевая головка 17 мм.
• Пустая 5-литровая бутылка или канистра.
• Пустая пластиковая бутылка объемом 1,5 л.
• Рабочий комплект одежды с перчатками.
• Джек.
• Автомобильная опора.
• 3,5 литра смазки.
• Тряпки.
• Металлическая щетка.
• В случае бетонного или стального пола гаража рекомендуется использовать лист фанеры для стяжки.

Как проводится замена — этапы

Помимо видео, демонстрирующего процесс замены смазки в коробке передач ВАЗ 2115, мы дадим описание последовательности действий.

Читайте также:

1. Ножом отрезаем бортик канистры или бутылки, делая своеобразную «ванночку».
2. Перед началом работ обязательно прогрейте коробку передач, проехав около 10 км на ВАЗ 2115 с прогретым двигателем. В этом случае шестерни смогут распределять смазку по трансмиссии.
3. Поднимите правую часть автомобиля с помощью домкрата, установите блок или подставку и опустите автомобиль. Ни в коем случае нельзя работать под автомобилем, который просто установлен на домкрат.
4. В случае с холодным полом подкладываем лист фанеры под ВАЗ 2115.
5. Надев перчатки и прихватив канистру и гаечный ключ на 17, укладываем под машину. Если имеется защита поддона, возможно, под масляной пробкой есть порез. Сама заглушка находится внизу левого фланца КПП.
6. При отсутствии пореза необходимо снять защиту двигателя. Для этого чистим пробку щеткой и протираем прилегающий участок тряпкой, после чего ключом на 17 мм откручиваем пробку, подставляя снизу канистру, в которую будет стекать теплая жидкость.
7. Подождав 10-15 минут, пока смазка полностью выйдет, устанавливаем пробку на место.
8. Отрежьте ножом дно пластиковой бутылки объемом 1,5 л.
9. Демонтируем впускной патрубок и воздушный фильтр снятием клеммы с датчика массового расхода воздуха. Затем закручиваем фиксаторы на картере и дроссельной заслонке, чтобы полностью снять впускной узел.
10. Вытаскиваем масляный щуп в коробке передач, расположенный в верхней части, недалеко от салона.
11. Горлышко бутылки без дна приставляем к отверстию под пробкой, в результате чего бутылка действует как воронка — в нее необходимо налить не более трех литров масла, после чего проверяем на смазку течет из пробки в течение десяти минут.
12. Если жидкость не капает с пробки, установите на место защиту мотора, при необходимости снимите ВАЗ 2115 с подставки.
13. Масломером продолжаем заливать масло в коробку передач до максимальной отметки — всего коробка должна удерживать 3.2 литра масла.
14. В обратной последовательности, описанной выше, возвращаем на место фильтр и впускной патрубок.

Видеоинструкция по замене на примере ВАЗ 2210, 2111, 2112

В этом видео вы можете увидеть, как производится замена жидкости, на примере автомобилей ВАЗ 2210, 2111, 2112.

Управление автомобилем с механической (стандартной) коробкой передач

Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач — это навык, требующий значительной практики.Ты должен нажимать педаль сцепления левой ногой, одновременно используя рычаг переключения передач правой рукой, чтобы вручную выберите желаемую передачу.

Когда педаль сцепления нажата, соединение между трансмиссией и колесами разъединяется. Этот предотвращает передачу мощности двигателя на колеса. Когда педаль сцепления нажата, водитель переключает передачи.

Педаль сцепления используется для подключения и отключения двигателя и трансмиссии автомобиля.Когда педаль сцепления не прижимается, между двигателем и трансмиссией есть связь, а мощность двигателя равна передается на колеса автомобиля.

При запуске двигателя автомобиля с механической коробкой передач рычаг переключения передач должен находиться в нейтральное положение и педаль сцепления должна быть полностью нажата.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, медленно поднимая левую ногу, соединение между двигателем и трансмиссия начнет ощущаться до того, как педаль будет полностью отпущена.Точка, в которой это происходит, называется точка трения.

Именно в точке трения нужно медленно отпускать педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох. В точки трения, осторожно нажимая на педаль газа с медленным отпусканием педали сцепления, можно добиться плавный старт. Чтобы научиться плавно использовать сцепление, новым водителям следует потренироваться в использовании точки трения без использование педали газа.

При управлении автомобилем с механической коробкой передач важно выбрать правильную передачу, чтобы двигатель не рывок (движение резким, ухабистым) или гонка (разгоните двигатель, но не двигайте автомобиль эффективно).Автомобиль В руководстве пользователя указаны приблизительные скорости переключения передач.

Схемы переключения передач различаются между автомобилями, как и количество передач. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет описано схему переключения для вашего автомобиля. Узор обычно находится в верхней части рычага переключения передач.

Вы можете потренироваться в перемещении рычага переключения передач, когда автомобиль не движется и педаль сцепления нажата полностью. вниз, переходите к различным передачам, пока не будете уверены в их расположении.Вы должны уметь найти каждую передачи, не глядя на рычаг переключения передач во время движения.

Во время движения не забывайте снимать ногу с педали сцепления каждый раз, когда заканчиваете переходить на другую. механизм. Если вы оставляете ногу на педали сцепления без необходимости, это называется «ездой на сцеплении» и может вызвать дополнительный износ. на сцеплении.

Если вы хотите затормозить или остановиться, не останавливайтесь по инерции, нажимая на педаль сцепления. Нажав на такая педаль сцепления мешает вам использовать акселератор.

При поворотах убедитесь, что ваша машина находится на передаче, соответствующей скорости поворота, и что ваша нога находится в правильном положении. с педали сцепления.

Используйте педаль сцепления только для запуска двигателя, переключения с одной передачи на другую и непосредственно перед остановкой, чтобы предотвратить срыв.

Органы управления автоматической коробкой передач Система Shift-Lock Диапазоны передачи Ручной режим переключения Прямой режим (некоторые модели) Советы по вождению

Режим ручного переключения

×

В начало страницы

.