Ваз 2114 замена задних амортизаторов: 2113, 2114, 2115 | , ,

Содержание

Замена задних стоек ВАЗ 2114 своими руками

 

Прежде чем приступить к замене стоек, нужно разобраться, что же это такое и для каких целей оно предназначено? Стойки позволяют обеспечить такую езду, при которой водитель и сам автомобиль не будут «чувствовать» неровности дорог. Простейшая стойка представляет собой разновидность амортизатора, которая поглощает не только вертикальные нагрузки, но и боковые.

Какими бывают стойки

Разновидностей стоек на отечественном рынке огромное количество и выбор зависит от предпочтений самого водителя. Всего есть три вида стоек.

  • Масляные. Широко применяются, практически, на всех моделях ВАЗ. Обладают повышенной мягкостью и прекрасно подходят для спокойного стиля езды по дорогам в неудовлетворительном состоянии.
  • Газомасляные. Обладают прекрасной устойчивостью при передвижении по трассе. Являются промежуточным звеном между газовыми и масляными стойками.
  • Газовые. Эти стойки самые дорогие из всех и обладают повышенной жесткостью. Не рекомендуются использовать их, если вы используете автомобиль для обычной и спокойной езды.

Признаки неисправностей стоек

1. Стуки и удары в задней части машины, чаще всего, глухие.

2. Утечка жидкости сквозь корпус стойки.

3. Изменение формы или полный разрыв специального буфера сжатия.

4. Шток амортизатора попросту заклинил.

После того, как вы точно убедились в том, что стойки неисправны и определились с выбором агрегата можно приступать к его замене.

Внимание! Ни в коем случае никогда не пытайтесь ремонтировать стойки, потому что данная деталь является одноразовой и поддается только замене!

Порядок замены задних стоек на ВАЗ 2114

1. Установите автомобиль на ровной площадке, поставьте под передние колесе противооткатные упоры и обязательно включите первую скорость.

2. Поднимите балку на домкрате и обязательно подстрахуйтесь, во избежание несчастных случаев.

3. Открываем багажник, вытаскиваем все коврики и откручиваем стойку с верхней стороны. Шток стойки наверняка будет вращаться. Чтобы этого не происходило, держите его либо накидным пассатижами, либо ключом на 6.

4. Теперь переходим к нижней части стойки и откручиваем все, что ее крепит. После этого вынимаем стойку вместе с пружиной.

5. Установка новой детали всегда выполняется в обратной последовательности.
 

Видео - Как поменять заднюю стойку ВАЗ своими руками

Как видите, замена задних стоек ВАЗ 2114 не представляет большого труда и не требует особых знаний и навыков. Удачи на дорогах!

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2114

Как проверить задние стойки на работоспособность на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

В отличии от передних, задние стойки не так часто выходят из строя, но это всёдаки случается. Обычно в таких случаях доносится стук, при проезде по кочкам, из задней части автомобиля. Как же понять, что стучит именно стойка? Есть три способа проверки:

  • Осмотр стойки.
  • Раскачка машины.
  • Ощущения от управления автомобилем.

Осмотр застучавшей стойки.

Подняв машину на подъёмнике, можно увидеть стойку и в каком она находится состоянии. Если стойка сырая (смочена маслом) — это значит, её пора менять. В таких случаях говорят, что стойка потекла. Так же можно посмотреть и шток стойки. Он должен быть без задиров и царапин. Если шток стойки с повреждениями, стойку так же нужно менять.

Раскачка машины.

Подойдите поочередно с левой и правой стороны задней части автомобиля и начните надавливать на него сверху, как бы раскачивая. Пяти сжатий и расжатий будет достаточно. После последнего разжимания машина не должна продолжать качаться.

Ощущение от управления с неисправными стойками.

Понять, что у Вас неисправны амортизаторы можно и во время движения на авто. При езде по трассе заметьте, продолжает ли качать автомобиль после проезда участка дороги положенного волной. Если автомобиль продолжает качаться, то амортизаторы следует поменять.

Какими задними стойками укомплектован ВАЗ 2114

В заводской сборке модели ВАЗ 2114 применяются масляные задние стойки, считающиеся самыми оптимальными для автомобиля такой категории. Но иногда бывают случаи, что креативные владельцы авто на станциях технического обслуживания заменят стандартную деталь на газовую, возлагая на нее определенные надежды, решая кардинально ситуацию, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114.

Ротация объясняется характером водителя и его амбициями, ведь каждый понимает, что масляные стойки – «рабочие лошадки», которые приспособлены для передвижения по городу и проселочным дорогам. А вот газовые элементы подойдут для владельца авто, который думает, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, чтобы обеспечить транспортному средству более жесткую амортизацию.

Основные производители комплектующих деталей для системы амортизации для ВАЗ 2114

  1. Санкт-Петербургский амортизаторный завод «Плаза»
  2. Японская компания «Каяба» (KYB)
  3. Самарская компания «Система Технологий» — «СС20»

Этапы замены задних стоек амортизатора на ВАЗ 2114

Начинайте демонтаж заднего амортизатора с того, что снимем пластиковые заглушки, которые находятся в багажнике.

Сняв пластик, увидим гайки, накрученные на шток амортизатора. Откручиваем их спецключём. Если его нет, то используем накидной ключ на 17 и ключ на 6 или разводной ключ.

Открутив верхнюю гайку, снимаем шайбу с подушкой, которые стояли между гайкой и кузовом.

Перед тем, как откручивать нижний болт крепления амортизатора, вывестье колесо на домкрате. Стойки снимаются очень легко, если болты, крепящие стойку к балке, откручиваются без проблем.

Что делать если болт амортизатора закис.

Снятие стоек может быть осложнено закисанием болтов с сайлентблокам. Если Вы столкнулись с такой проблемой, то без болгарки снять амортизатор не получится.

Просто аккуратно спиливайте шляпку болта и выбивайте его молотком.

Если болты не закисли.

Если же болты , крепящие стойку к балке не закисли, Вам сильно повезло. Просто откручивайте их и вынимайте стойку из проушины.

Готово! Переходим к установке новой детали.

Оригинальная задняя стойка амортизатора производства АвтоВАЗ

Процедура замены задних амортизационных стоек на ВАЗ-2114 достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации.

Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму.

Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок.

Поехали!

Итак, рассмотрим последовательность действий направленная на замену данного элемента:

  1. Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
  2. Снимаем заднее колесо.

Сняли заднее колесо

Выкручиваем крепление вот так!

Нижний болт крепления амортизатора

При помощи головки и ключа демонтируем нижнее крепление амортизатора

После того, как крепления откручены, вынимаем амортизатор

При помощи специнструмента стягиваем пружины

Демонтируем верхнюю опору стойки

Амортизатор новый, а пружина старая

Выбор стоек

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

  1. Необходимо в салоне машины на дальних опорах найти вход в «стакан» задней стойки, вытащить заглуши и обнаружить верхние крепления детали, выбранной для демонтажа.
  2. Для демонтажа стоит использовать ключи подходящего диметра и класса. Необходимо зафиксировать ключом шток, чтобы он не двигался, тогда вращающимися движениями, используя ключ на 17, открутите гайку.
  3. Снимается верхняя шайба магнитной рукояткой, потом стоит обратить внимание и на резиновую «подушку». Ее также аккуратно извлекают.
  4. Сориентировались, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, тогда приступайте к надежной фиксации машины для ремонта. Стоит ее поставить на ровную поверхность, под задние колеса подставить домкраты, а под передние колеса – упоры и опоры, чтобы исключить неконтролируемый откат транспортного средства.
  5. Если вдруг демонтируете колеса задние, то подложите их под днище машины, увеличивая степень предосторожности на период ремонта – будет еще одна дополнительная опора.
  6. Если долго не меняли детали системы амортизации, то рекомендуется смазать все гайки специальной проникающей смазкой, чтобы крепления легче поддавались демонтажу.
  7. Для демонтажа понадобится рожковый ключ на 19, лучше раскручивать болт, а не гайку.
  8. Стоит осмотреть внутри стакан и посадочное место стойки, чтобы убрать старые детали, порванные резиновые прокладки.
  9. Комплектуем новые детали – заменяем пыльник, отбойник, и готовимся к возврату стойки на определенное для нее посадочное место.
  10. Новую деталь аккуратно монтируем и проверяем работу транспортного средства.

Таким образом, задумываясь, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114, вы формируете комплекс задач и своевременно и обдуманно их решаете. Выбор новых деталей очень важен.

А вы какому производителю отдаете предпочтение?

Поделитесь своим опытом, присылайте свои предложения.

Что производит завод «Плаза»

  • X-Drive – масляная задняя стойка, содержимое которой отличается устойчивостью к низким температурам, то есть не замерзает в виду особого состава масла.
  • Sport – модификация задней стойки, которая отличается жесткостью, она на 80 % выше, чем те изделия, которыми комплектуется ВАЗ 2114 на заводе. Задумайтесь, нужна ли вам такая новация, или вы привыкли к прежнему комфорту и мягкости. Стоит обсудить со специалистом, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и есть ли необходимость их кардинально менять.
  • Soft-Drive – самые мягкие задние стойки в линейке товара от Санкт-Петербургского амортизаторного завода «Плаза». Бесспорно, они обеспечивают комфорт, то стоит с ними привыкнуть входить в повороты, чтобы не терять контроль над управлением авто.

Как поставить заднюю стойку на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

Процесс сборки стойки:

  1. Прокачиваем стойку.
  2. Одеваем пыльник.
  3. Одеваем отбойник на шток стойки.
  4. На шток насаживаем шайбу с подушкой.
  5. Одеваем пружину с прикрепленной к ней подушкой.
  6. Ставим стойку на место прикручивая сначала верх, а потом низ.

Процесс установки заднего амортизатора не сложный, но везде есть свои тонкости.

В первую очередь прокачиваем стойки перед установкой. Обычно инструкция о прокачке идёт вместе со стойкой, но если её нет, просто 5 раз до конца сожмите и достаньте шток стойки. и не переворачивайте её после прокачки (после прокачки стойка всегда должна находиться в вертикальном положении).

Ещё одна важная деталь. При неправильной установке шайб, которые фиксируют шток стойки с кузовом, мы получим скрип задней стойки ваз 2114. Для того, чтобы скрипа в стойке не было необходимо установить нижнюю шайбу чашкой вниз, а верхнюю наоборот, чашкой вверх. В таком случае никакого скрипа в задней части авто не будет.

Проставка должна быть между кузовом машины и пружиной. Что бы установить её без проблем, примотайте её молярным скотчем к пружине. Нужно использовать именно молярный скотч, на крайний случай можно использовать излоленту. При использовании простого скотча, на кочках он может издавать посторонние звуки.

Надеюсь я описал все возможные сложности и способы их устранения. Если Вы встретились с какой-то проблемой, решения, которой в этой статье нет, оставляйте её в комментариях.

Что предлагает японская компания Kayaba

Многие обращают внимание на товар компании Kayaba, когда решается вопрос, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114. Во-первых, это мировой бренд, известный с 1947 года и заслуживший доверие в более чем 100 странах мира. Заметьте, что каждая четвертая машина в мире комплектуется амортизаторами KYB.

Во-вторых, в штате корпорации Kayaba числится 11000 человек, работающих на 15 заводах и производящих 75 миллионов амортизаторов в год. Статистика внушительная! Не зря многие владельцы авто не сомневаются и решают, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, делая ставку на товарную линейку японской корпорации Kayaba. Что предлагает корпорация для ВАЗ 2114?

  • Premium — надежный гидравлический амортизатор, считающийся аналогом для заводского комплектования ВАЗ 2114.
  • Ultra SR – спортивная стойка амортизатора, характеризуется качеством и «выносливостью», обеспечивает достойную маневренность транспортному средству и дополнительный комфорт в салоне.
  • EXCEL-G — особенный азотный амортизатор, который призван создавать комфортные условия для водителя и пассажиров в салоне, при этом машина идет плавно и неспешно.

Перед тем, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, обратите на имеющуюся отечественную  линейку товаров, и выберите оптимальную комплектацию для дальнейшего ремонта.

  • Шоссе – стойки стандартные и универсальные, отличающиеся жесткостью.
  • Стандарт – задняя стайка, созданная для «работы» при широком диапазоне температур.
  • Комфорт Оптима – задняя стойка, возглавившая рейтинг продаж в 2016 году. Она будет на 30 % жестче, чем заводская комплектация ВАЗ 2114. Думайте, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и стоит ли все кардинально менять, может, лучше искать аналог.
  • Спорт – деталь системы амортизации, имеющая жесткий отбой.
  • Короткоходные стойки на ВАЗ

Замена задних амортизационных стоек на ВАЗ-2114 своими руками: всё делаем правильно!

Задние амортизационные стойки на ВАЗ-2114 наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор стоек.

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизационных стоек, нюансах и тонкостях работы.

Поменять задние стойки не составляет большого труда и не отнимет слишком много времени, если все делать правильно и заранее подготовить инструмент. А как поменять задние амортизаторы  ВАЗ 2107 читайте здесь. И так приступим.

Подкладываем под передние колеса упоры и ставит машину на скорость. Откручиваем в багажнике верхнюю часть стойки.

Для этого отворачиваем гайку на семнадцать, накидным ключом при этом придерживая шток стойки ключиком на шесть или пассатижами.

Дальше поддомкрачиваем, снимаем колесо и откручиваем нижнюю часть амортизатора, ключами на семнадцать, вытаскиваем болт и извлекаем вместе с пружиной стойку.

Все демонтаж завершен. Установку производим в обратной последовательности. На этом ремонт, а вернее замена стоек ВАЗ 2114 считается завершенной. Удачной дороги.

Какой инструментарий надо подготовить, чтобы поменять задние стойки на ВАЗ 2114

  • Набор необходимых ключей
  • Домкрат и страховочные опоры и противооткатные упоры
  • Купленный комплект новых задних стоек от отечественного или зарубежного производителя

Выводы

Заменить задние стойки амортизатора на ВАЗ-2114 достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества.

Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог. Особым качеством отмечаются среди автомобилистов стойки производства «Каяба».

Интересно как это вы снимали заднюю стойку, а в итоге выкладываете фото передней стойки с опорным подшипником. Ай да кулибины.

Вооружаемся инструментами и запчастями.

Без инструментов и запчастей не обойтись. Замена задних стоек ВАЗ 2114 потребует следующего «арсенала»:

  • новые амортизаторы;
  • домкрат;
  • набор ключей. Особенно пригодятся 17 и 19 мм;
  • специальные ключи для фиксации и снятия колес;
  • тиски и съемник;
  • молоток и плоскогубцы.

Особого внимания заслуживает выбор стоек. Их разновидности:

  • Масляные. Традиционный вариант. Мягкие и удобные. Подходят для спокойной езды;
  • Газовые. Жесткие и дорогие. Подходят не для каждого случая;
  • Газомасляные. Своеобразный компромисс между предыдущими вариантами. Очень распространены.

Выбор целиком и полностью зависит от предпочтений владельца и размера его кошелька. Вооружившись всем необходимым, можно приступать к непосредственной замене задних стоек.

Пошаговая инструкция.

Своими руками все выйдет дешевле. Последовательность следующая:

  1. Готовим место и инструменты. Поверхность, на которой располагается автомобиль, должна быть ровной. Яма желательна, но не обязательна. Без нее работа будет проводиться в лежачем положении. Для подстраховки устанавливаем противооткатные упоры или колодки на передние колеса. Для верности можно даже включить скорость;
  2. Ослабляем и убираем болты крепления для колес. Потребуется ключ 19 мм. Перед непосредственным ремонтом все гайки можно обработать проникающей смазкой (WD-40, кстати, вот рецепты) – это экономит время и силы;
  3. Ставим домкрат и приподнимаем заднюю часть ВАЗ 2114, после чего снимаем колеса. С домкратом работаем внимательно и осторожно!;
  4. Открываем багажник и убираем все лишнее. Под полкой «прячется» резиновая заглушка – убираем ее с помощью отвертки. За заглушкой расположен шток с закрученной гайкой. Открутить ее можно 17-миллиметровым ключом Г-образной формы и специальным ключом для фиксации штока. Если ключа нет, то подойдут плоскогубцы; Далее извлекаем опорную шайбу (магнитной рукояткой)
  1. Откручиваем гайку крепления амортизатора к балке, потребуется два рожковых ключа на 19. Извлекаем болт, который крепит стойку к балке. Если не получается – выбиваем его болтом поменьше. Аккуратно вынимаем амортизатор из своего посадочного места и извлекаем всю стойку (может упасть, обязательно поддерживать).
  1. Важно: не забудьте достать прилипшую изолирующую прокладку (такое часто случается) с внутренней стороны стакана, которая ставиться на пружину (см. фото).
  1. Убираем пружину, снимаем распорную втулку и подушку амортизатора. Извлекаем крышку из кожуха. Снимаем со штока буфер хода сжатия (отбойник).
  1. После этого берем новую стойку с полностью выдвинутым штоком (иначе ничего не получится) и ставим на нее кожух, отбойник, крышку, подушку и втулку. Пружина и прокладка ставятся в последнюю очередь. Совет: перед установкой стоит «прокачать» амортизаторы , так как это сильно повышает эффективность и срок эксплуатации. «Прокачка» осуществляется путем переворачивания конструкции. Масло при этом растекается по всей запчасти;
  1. Устанавливаем новую конструкцию в обратном порядке. Тут могут возникнуть сложности. Бывают ситуации, когда стойка попросту «не желает залезать» на законное место. Исправить это можно с помощью приподнимания балки домкратом;
  2. Закрепляем шток гайкой и фиксируем прокладкой. Скручиваем все гайки;
  3. Колеса ставим на свое место и убираем домкраты;
  4. Повторяем вышеперечисленные действия с другой стороны.

На этом все. Процедура снятия прошла успешно. Каждый шаг важен – пропускать хотя бы один смысла нет. Имеются некоторые особенности снятия, с которыми следует познакомиться.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2114

Состояние подвески автомобиля необходимо проверять не менее чем 2 раза в год, или каждые 50 тысяч км. Амортизаторы требуют особого внимания, из-за их неисправности быстрее изнашиваются другие детали и ухудшается управляемость авто. Можно произвести замену задних амортизаторов ВАЗ 2114 следующим образом.

Инструмент, который вам понадобятся в работе:

Домкрат, баллонный ключ, отвертки и два гаечных ключа на 19. Работу лучше выполнять в яме, в противном случае могут возникнуть неудобства.

Процесс замены задних амортизаторов ВАЗ 2114

Под полкой багажника находим и откручиваем гайку штока, для этого вставляем накидной ключ на шток, а вторым ключом придерживаем его, чтобы не было прокрутов. Когда вы открутите гайку, шток отойдет вниз. Обязательно нужно зафиксировать передние колеса, подставив под них «башмаки» и поднять заднюю часть машины на домкрате. Для страховки, под кузов подставьте пень или кирпичи.

Дальше снимаем колесо. Откручиваем гайку и вынимаем болт, которым крепится стойка, аккуратно и медленно опускаем стойку вниз. Снимаем опорную шайбу, нижнюю подушку, и втулку через пружинные вилки. Утопив вниз шток амортизатора, достаем пружину, чехол, крышку и буфер сжатия. Из-под арки колеса достаем стойку. На опорной верхней чашке, могла остаться изолирующая прокладка, снимаем ее.

Ставим на новый амортизатор буфер сжатия, заранее закрепив изолирующую прокладку на верхнем витке. Нижний виток располагаем на посадочное место. Закрепляем стойку на балке моста и надеваем защитный чехол. На шток накручиваем гайку и вытягиваем его. Для удобства, можно надеть на шток трубку, поставить под барабан домкрат и поднимать его.

Пружина начинает сжиматься, шток выдвигается к стакану, в этот момент его необходимо подцепить, дать правильное направление. Когда шток встал на место, его нужно зафиксировать. Ставим колеса. Опускаем машину. Замена задних амортизаторов на вашем ВАЗе 2114 закончена, осталось проверить затяжки гаек, примерно, через 100 км, и подтянуть их при необходимости.

Замена задних стоек ВАЗ 2114: несколько полезных советов

Контролировать исправность своего автомобиля, значит, продлить срок свой жизни. Поэтому своевременная замена задних стоек ВАЗ 2114, как и передних, обязательна. Чтобы самому провести всю процедуру, в первую очередь следует определиться с типом колодок, так как от этого будет зависеть комфорт езды.

Основное предназначение стоек — снизить уровень колебаний автомобиля, чтобы находящиеся в нем пассажиры не чувствовали, насколько «прелестны» наши дороги. Увы, заводские опоры ВАЗ 2114 достаточно быстро приходят в негодность, через 20-30 тысяч км. Замена изношенных задних стоек просто необходима.

Детали задней подвески: 1 – ступица колеса; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – сайлент-блок; 4 – кожух амортизатора; 5 – буфер хода сжатия; 6 – крышка кожуха; 7 – опорная шайба; 8 – подушки амортизатора; 9 – распорная втулка; 10 – амортизатор; 11 – резиновая прокладка; 12 – пружина задней подвески; 13 – соединитель рычагов; 14 – рычаг балки задней подвески; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – нижняя опорная чашка пружины; 17 – шток; 18 – верхняя опорная чашка пружины


Вернуться к оглавлению

Подбор стоек для авто

Для ВАЗ 2114 можно выбирать масляные, газовые или комбинированные стойки. Первый вариант обеспечивает комфортную езду, так как такие стойки имеют высокую энергоемкость, позволяющую сглаживать все вибрации и скачки машины. Второй — больше предназначен для любителей быстрой езды.

Если же их использовать при передвижении на небольшой скорости, то во время наездов на ухабы, впадины и ямы сидящие внутри отчетливо будут это чувствовать. Что касается деталей комбинированного типа, то их конструкция имеет большую жесткость, чем у масляных стоек, но при этом держится до определенного скоростного режима. На каждое колесо должна быть установлена идентичная стойка.

Для задних колес предназначаются стойки телескопического типа, на которых за чашей расположен шток на балке и имеется место под пружину. На передние колеса устанавливаются несколько другие элементы. Во-первых, они отличаются по размерам (длиной и шириной диаметра), во-вторых, само крепление в чашке осуществляется за счет наличия поворотных кулаков. На ВАЗ 2114 можно установить стойки следующих моделей.

    1. SS 20. Достаточно хороший масляный вариант для замены, но только требует он и наличия дополнительной опоры, которая должна быть только этой фирмы.

  1. PLAZA . Делятся по категориям: спорт, суперспорт и комфорт. Имеют эксплуатационные свойства высокого уровня, кроме морозостойкости. Поэтому в холодное время придется заливать зимнее масло, которое, в свою очередь, имеет свойство протекать.
  2. KYB. Выпускаются всех видов. Популярность этой модели привела к тому, что современный рынок просто наводнен фальсифицированными деталями.

Выбрав стойки, следует подумать и о том, как их поменять. Нынче услуги в автомастерских достаточно дороги. Поэтому можно половину работ, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобиля, выполнять собственноручно, включая и замену стоек.


Вернуться к оглавлению

Меняем стойки самостоятельно

Что же может указывать на проблему со стойками? Во-первых, наличие скрипа колес как только автомобиль начинает или заканчивает свое движение. Во-вторых, если наблюдается стук в области колодки. В-третьих, обнаружение течи. Сразу стоит отметить, что пытаться чинить стойки бесполезно.

Должного результата это не принесет, к тому же «подлатанная» стойка может в самый ответственный момент отказать, а это уже угроза жизни. Поэтому лучше сразу выкинуть испорченные детали, заменив их новыми элементами. Весь процесс осуществляется при помощи таких инструментов:

  • домкрата;
  • шплинтов, тисков и съемника;
  • молотка, плоскогубцев и зубила;
  • ключей на 13, 17, 19, 22, 24 мм;
  • ключа под снятие колеса.


Сразу хотелось бы обратить внимание, что качество конечного результата будет зависеть от того, насколько грамотен ремонтник. То есть необходимы знания не только о строении автомобиля, но и о том, как обращаться с каждым из вышеперечисленных инструментов. Если есть хоть малейшие сомнения, то лучше отдать дело в руки профессионалов. Замена задних стоек проводится следующим образом.

  1. Машина должна находиться на ровной поверхности. Ее задний мост поднимается. Чтобы избежать внезапного срыва автомобиля, рекомендуется подстраховка, для чего под колеса располагают дополнительные опоры.
  2. Далее демонтируются колеса. С верхнего крепежа снимается защита. После чего ключом 13 мм ослабляются гайки штока и те, которые держат кузов.
  3. Затем при помощи плоскогубцев разгибается шплинт, чтобы была возможность его извлечь.
  4. Ключом на 19 отвинчивается гайка на рулевой тяге, убирается тормозной шланг, для чего отвинчивается гайка крепления.

После этого необходимо вывернуть части поворотного кулака и вытащить стойку по направлению арки. Замена передних стоек осуществляется несколько иначе. Ее следует проводить, поставив машину над смотровой ямой.


Вернуться к оглавлению

Несколько полезных советов

После того как разборка окончена, следует выполнить ряд процессов перед тем, как все возвращать все на свои места. Во-первых, рекомендуется обработать керосином все устанавливаемые запчасти. Во-вторых, перед установкой следует внимательно осмотреть все элементы: пусть даже они покупались целыми, во время транспортировки с ними могли произойти неприятности.

Специалисты отмечают, что окончательное закручивание гаек должно происходить уже без участия домкрата. Чтобы осуществить проверку новых стоек, можно сделать развал-схождение. Такая процедура помогает увеличить срок эксплуатации стоек, к тому же передвижения на авто станут более комфортными.

Если все-таки есть сомнения касательно исправности элементов, можно воспользоваться специальным стендом, который выдает диаграммы работоспособности стоек. Причем стоимость такой услуги небольшая, зато есть возможность объективно оценить свои усилия.

Как часто стоит менять задние стойки? Увы, тут однозначного ответа нет. Все зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от добросовестности производителя опор.

Одни водители любят погонять по автобанам, другие бережно объезжают все ямы и выбоины. Но ни в том, ни в другом случае стойки долго не продержатся, если они подобраны неправильно. Одно можно утверждать точно: как только обнаруживаются стуки, какие-либо деформации или течь, сразу же необходимо менять стойки, а не тянуть до последнего, иначе это приведет к крайне печальным последствиям.

Замена задних амортизаторов в Батайске

AudiBMWChevroletCitroenDaewooFordHyundaiKiaLexusMercedesNissanOpelPeugeotRenaultSkodaVolkswagenToyota

Старые модели (до 2000 года): Coupe, 60, 80, 90, 100, 200, V8

Серия А: A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8

Серия Q: Q2, Q3, Q5, Q7, Q8

Серия S: S1,S2, S3, S4, S5, TTS, S6, S7, S8, SQ5, SQ7

Серия RS: RS 2 Avant, TT RS, RS 3, RS Q3, RS 4, RS 5, RS 6, RS 7

Другие модели: R8, TT

Серия 0-9: 1 (F20), 2, F45, 3, F30, 4, 5, 5 Series Gran Turismo, 6, 6 (F13), 7, 8, 320si WTCC, 328, 501/502, 507, 700, 3200 CS

Серия Е: E3, E9, E12, E21, E23, E24, E28, E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E60, E65/E66, E87, E90, E92

Серия F: F01, F10, F22, F34

Серия M: M1, M3, М4, M5, M6

Серия X: X1, X3, X4, X5 (E53), X5 (F15), X5 (E70), X6

Серия Z: Z, Z1, Z4, Z8

Другие модели: Neue Klasse, Isetta, ActiveHybrid 7

A: Avalanche, Aveo

C: Camaro, Captiva, Cavalier, Cobalt, Colorado , Corvette, Cruze

E: Epica, Equinox

L: Lacetti, Lanos

O: Optra, Orlando

T: Tahoe, TrailBlazer, Tracker

V: Volt, Viva

Другие модели: Beretta, Rezzo, Silverado, Malibu, Niva

Серия С: C1, C3, C3 Picasso, C-Elysée, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5, C6, C8, C-Crosser, C4 Aircross, C-ZERO

Серия DS: DS3, DS4, DS5

Серия Z: Berlingo, Jumper, Jumpy, Nemo

N: Nexia, Nubira

Другие модели: Matiz, Espero, Leganza, Prince, Lanos

F: Fusion, Fiesta, Focus, Flex

E: Expedition, Explorer, Escort, Ecosport

M: Maverick, Mondeo

Другие модели: KUGA, Sierra, Galaxy

A: Avante, Accent

E: Elantra, Equus

G: Genesis Coupe, Grandeur, Getz

S: Solaris, Sonata

I: i10, i20, i30, i40

Другие модели: Coupé, Ioniq, Veloster

С: Cadenza, Carens, Carnival, Cee’d, Cee’d SW, Cerato, Cerato KOUP, Pro Cee’d

M: Magentis, Mohave

O: Opirus, Optima

P: Pegas, Picanto, Provo

R: Rio, Roadster

S: Sorento, Spectra, Sportage, Soul

Другие модели: Enterprise, Niro, Quoris, Venga, Shuma

G: GS, GX,

L: LC, LS, LX,

R: RC, RX

Другие модели: IS, NX

А-класс: W168, W169, W176, W177

B-класс: W245, W242, W246

E-класс: W123, W124, W210, W211, W212, W213

C-класс W201, W202, W203, W204, W205

CLS-класс: C219, C218

G-класс: W460, W463, W464

GLA-класс: X156

GLE-класс: W163, W164, W166

GLS-класс: X164, X166

R-класс: W251, V251

S-класс: W116, W126, W140, W220, W221, W222,

SL-класс: R129, R230, R231

SLC-класс: R172

T: Terrano, Teana, Tiida

P: Primera, Patrol

S: Sentra, Serena, Sunny

Другие модели: Note, Almera, GT-R, Juke, Murano, Qashqai, X-Trail

A: Adam, Agila, Ampera-e, Antara, Astra

C: Calibra, Cascada, Combo, Corsa, Crossland X

G: Grandland X, GT

K: Kadet, Karl

M: Meriva, Mokka X

Другие модели: Omega, Rekord, Insignia, Signum, Tigra, Vectra, Zafira

Серия 100: 104, 106, 107,108

Серия 200: 205, 206, 207, 208

Серия 300: 305, 306, 307, 308, 309

Серия 400: 405, 406, 407, 408

Серия 500: 504, 505, 508

Серия 600: 604, 605, 607

Серия 800: 806, 807

Серия 1000: 1007, 2008, 3008, 4007, 4008, 5008

Другие модели: Partner, Expert, Bipper

C: Clio, Captur

K: Kadjar, Koleos, Kangoo

T: Twingo, Talisman, Trafic

Dacia: Duster, Sandero, Logan

Другие модели: Megane, Scénic, Espace, ZOE, Alaskan

O: Octavia, Octavia Scout

F: Fabia, Felicia

K: Kodiaq, Karoq

Другие модели: Rapid, Superb, Yeti

P: Passat, Passat Alltrack, Polo Sedan, Pointer

T: Teramont, Tiguan, Touareg

Другие модели: Amarok, Golf, Jetta

P: Camry, Corolla, Celica, C-HR

L: Land Cruiser, Land Cruiser Prado

H: Highlander, Hilux

Другие модели: Alphard, Fortuner, RAV4, Prius

Замена заднего амортзатора и пружины ВАЗ 2114

Ремонт задней подвески переднеприводного автомобиля ВАЗ - несложная работа и может быть выполнена в одиночку, но с помощником будет проще.
Определите, что вы собираетесь менять! Если багажник автомобиля долго раскачивается после проезда кочки - то причина неисправные амортизаторы. Если вы возили на своей машине цемент и стеновые блоки, при этом грузили сверх меры – меняйте пружины. 
Если сами не знаете какая неисправность, но слышите шумы или стуки задней подвески, то или меняйте все, или не трогайте и езжайте к спецу-подвесочнику.

Прим.: на заднеприводных иногда стучит кардан, и стук часто слышится от задней подвески - их владельцам сюда - ремонт карданных валов.

При выборе пружин обращайте внимание на цветовую маркировку - она обозначает жёсткость. Жесткость передних и задних пружин должна быть одинакова.
Кроме амортизатора и пружины желательно купить резиновые и пластмассовые детали (подушки амортизатора, прокладку пружины, кожух амортизатора, и демпфер хода сжатия), а также крепеж.
Но можно не покупать все сразу, а только необходимое, после разборки и осмотра.

Поднимите одну сторону на домкрате и подложите под машину опору. Не работайте с автомобилем стоящим на домкрате, тем более не лезьте под него. При откручивании гаек потребуется приложить усилие, а домкрат не является устойчивой опорой.

Снимите колесо. Очистите болт и гайку крепления амортизатора от грязи. Полейте резьбовое соединение смазкой wd40 или другой проникающей смазкой. Пока гайка отмокает, откручиваем верхнюю гайку. 

Для этого вынимаем заднюю полку и складываем заднее сиденье. Находим и вынимаем заглушку. Перед нами конец штока поршня с лысками под ключ на 6. 
Шток закреплен гайкой М10. Несмотря на то, что гайка защищена от пыли, перед ее откручиванием можно брызнуть смазкой wd40 – хуже точно не будет.
Руководство по ремонту ВАЗ 2114 рекомендует придерживать шток специальным ключом. Скорее всего, его у вас нет. Воспользуйтесь рожковым.
Для отворачивания гайки используйте накидной ( причем с большим вылетом, для работы в нише). Если такого ключа нет – даже не пытайтесь, не стоит зря портить грани гайки.

 

Спецключ же можно купить в автомагазине, стоит недорого.

Перейдем к нижней проушине амортизатора. Используйте два ключа на 19.
Одним придерживайте болт (или гайку). Другим крутите.
Ключ можно брать накидной или головку. Для увеличения момента используйте трубу. Отвернув гайку, вынимаем болт, а затем и амортзатор с пружиной. Высоко в нише кузова осталась прилипшая прокладка пружины. 
Оторвите ее. Выньте и осмотрите. Если прокладка деформирована, ее лучше заменить.

Внимательно осмотрите кожух амортизатора. В нем не должно быть трещин, протертых дыр и других повреждений. Если таковые нашлись, а вы кожух не покупали, придется сходить в магазин еще раз.
Ставить дырявый кожух не стоит, а вот стальную крышку кожуха можно оставить. Также осмотрите остальные детали, которые не собирались менять. Деформированные и продавленные придется заменить.

Перед установкой проверьте, легко ли накручивается гайка на шток нового амортизатора. Можно ли от руки вставить болт и от руки навернуть на него гайку. При необходимости гайки замените, а втулку амортизатора дополнительно откалибруйте разверткой.
Большого зазора быть не должно, но если болт сразу при установке придется забивать молотком, то и при следующей замене его можно будет только выбить.

У нового амортизатора вытяните на всю длину шток. На шток оденьте буфер хода сжатия. Кожух амортизатора соедините с крышкой и также оденьте на амортизатор.
Затем одну подушку и дистанционную втулку. Проверьте, чтобы шток был вытянут максимально.

На верхний край пружины положите новую прокладку, сориентируйте ее и закрепите скотчем или тонкой проволочкой. Оденьте пружину на амортизатор и сориентируйте теперь на чашке амортизатора.

Чтобы завести на место амортизатор с несжатой пружиной, отогните как можно ниже рычаг поперечины с помощью ломика.
И вот верхний край пружины упирается в кузов (через прокладку), а в нижнюю втулку амортизатора вставлен болт. Заверните гайку, но не торопитесь затягивать. Теперь необходимо, весом машины, сжать пружину, а шток амортизатора выпустить через отверстие в кузове.

Для этого можно использовать два приема : привернуть колесо и поставить машину на землю или поднять рычаг поперечной балки домкратом не снимая автомобиль с опоры. Выберите сами , что вам удобнее.

Поднимая рычаг (или опуская автомобиль) не торопитесь. Командуйте помощником и направляйте шток, но не допускайте его сжатия. Для направления штока используйте кусок шланга или металлическую трубку. Попробуйте также ключ трубочку.
Когда шток вышел в отверстие кузова, надеваем верхнюю подушку, опорную шайбу и закручиваем гайку (достаточно от руки). И только опустив автомобиль на колеса протягиваем гайки как следует. 
И верхнюю, и нижнюю. Аналогично поменяйте пружину и амортизатор с другой стороны автомобиля.

Проехав километров 50...100 осмотрите и протяните подвеску.

LADATUNING.NET

Задние стойки ВАЗ. Как заменить амортизатор задний ВАЗ своими руками

В данном материале будет подробно описана процедура замены задних стоек на переднеприводных ВАЗах (ВАЗ 2108 – ВАЗ 2115, Гранта, Калина и т.д). Напомним, что замена заднего амортизатора должна выполняться одновременно с обеих сторон автомобиля, в противном случае новая задняя стойка ВАЗ может быстро выйти из строя.


Как заменить амортизатор задний ВАЗ

  1. Перед началом демонтажа заднего амортизатора на автомобиле ВАЗ, когда автомобиль находится еще на колесах, необходимо в салоне автомобиля в стакане задней стойки вынуть пластиковую заглушку и открутит гайку крепления штока при этом необходимо использовать специальный ключ, который одновременно будет фиксировать шток и в тоже время откручивать гайку.
  2. После того, как гайка была откручена и вынута шайба с резиновой подушкой поддомкрачиваем автомобиль и снимаем заднее колесо, чтобы добраться до нижнего крепления задней стойки.
  3. Предварительно смазав нижний болт крепления заднего амортизатора проникающей смазкой, используя рожковый ключ на 19, удерживаем им гайку, а с помощью головки 19 откручиваем сам болт.
  4. Открутив болт и вынув его из проушины, аккуратно вынимаем задний амортизатор со своего посадочного места. При выполнении этой операции, используя большую плоскую отвертку, поддеваем его нижнюю часть отводим корпус стойки в сторону и придерживая опускаем вниз и вынимаем амортизатор.
  5. Обратите внимание! После снятия задней стойки во внутренней части стакана, как правило, остается резиновая прокладка, которую также необходимо извлечь, используя при этом ту же плоскую отвертку.
  6. Со снятого нерабочего амортизатора снимаем пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник и в обратной последовательности устанавливаем все запчасти на новую стойку.
  7. Обратите внимание! Во время установки пружины последний виток должен разместиться в нижней чашке заднего амортизатора, таким образом, чтобы конец пружины не выступал за пределы чашки, а после установки стойки на автомобиль он должен смотреть на колесо. Также перед началом установки амортизатора, желательно сразу надеть верхнюю резинку и чтобы она не соскочила, с помощью изоленты примотать ее к виткам пружины.
  8. После полной сборки производим установку задней стойки на автомобиль в обратной последовательности и закручиваем верхнюю гайку и нижний болт ее крепления.

Видео. Как меняются задние стойки ВАЗ 2108 – ВАЗ 2115 Гранта, Калина и т.д

причин и способов устранения. В рулевой колонке

По конструкции задняя подвеска несколько легче передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышным в тот момент, когда необходимо немедленно отправиться на СТО и отремонтировать автомобиль. Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. Сзади звук может отдавать ствол, откуда его совершенно не слышно.И теперь, раз в десятилетие, водителя нужно перевозить на чем-то длинном, а это складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно точно определить характер стука, который происходит с автомобилем, то в задней все это значительно затрудняет. Существуют определенные методы диагностики, но в целом также не так-то просто понять причину появления хряща.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если не получается перейти на сотню. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, тренирующемуся где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска в машине не так уж и важна, не совсем права.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Подвесные рычаги или балка - проверка крепежа и сайлентблоков

Одна из частых причин стука в задней подвеске - балка. Если в вашей машине такая конструкция подвески, точно стоит определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машины, а в яме взять рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить авто на яму, поставив на скорость, а не на ручник, потом залезть в яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверить работоспособность гильз и сайлентблоков, если они легко садятся на свои места и заметно люфтят, их нужно заменить;
  • проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к скоплениям и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • крепление рычагов можно закрыть, для этого нужно использовать ключи и вытащить все видимые соединения, это поможет исключить данный предмет из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут задеть детали кузова и другие элементы пространства задней подвески, так что можно выкопать машину и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью автомобильного крена помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески не всегда выходит, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук, но это не на сотню он. Так что на диагностику может потребоваться и другой.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов - провести проверку

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не дает ли стук по ближнему предмету. Возможно стук пружины, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачивая машину вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло эластичность, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в яме под автомобилем - приложить руку к насадке;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить, устранив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор пойдет под замену;
  • далее стоит также проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут бить друг друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
  • для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но она проводится в тот момент, когда ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить автолюбителей, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший способ, так как вам нужно полностью знать каждый жилет задней части кузова автомобиля, чтобы затем установить все части в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорт тормозной системы - эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удерживание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить такие процедуры:

  • для начала можно при установленном колесе попробовать подтянуть суппорт, возможно детали механизма бьются точно о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руки набить механизмом для понимания отсутствия люфта;
  • следующим шагом должна стать разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но не рекомендуется делать это без опыта, так как можно обнаружить массу проблем;
  • при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, он подскажет, в чем проблема стука;
  • при переборке обратите внимание на колодки, возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах ее установки при эксплуатации.

Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае не сможет стучать. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить по задней части машины?

Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если подвеска стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл проводить дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:

  • колесо было снято колпачком - это возможно при контакте с не очень качественной шиномонтажем, если колесо не затягивать, оно может не только стучать, но и лететь на скорости;
  • в багажнике есть несколько металлических деталей и активно стучат друг в друга, вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно в шасси или других системах;
  • стучит резерв по специально отведенному для него месту - поставить резинку для него или просто перевернуть, поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
  • детали корпуса могут стукнуться, если точечная сварка не удалась или были откручены болты крепления элементов кузова, это можно назвать стуком;
  • глушитель часто вылезает из резинки и начинает барабанить о днище машины или бензобак, это легко проверить, загнав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные с первого взгляда на профессиональном СТО проверяются в первую очередь. В 20% случаев диагностика заднего шасси даже не требуется - именно так будут устранены проблемы. Достаточно просто выполнить обычный поиск неисправностей и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше узнать у мастера. Предлагаем видео С. Подробная диагностика задней подвески Hyundai Solaris:

Подведем итоги

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них есть и независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и обратиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и со временем зарабатывают. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет намного быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете определять причины неполадок в подвеске автомобиля?

Что может сзади стучать?

Как вы понимаете устройство в целом, подвеска довольно сложная, это специфический набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой кузовами кузова и непосредственно через колеса дороги.Если сравнить дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выйти из строя по самым разным причинам. А появлением "первой ласточки" никаких проблем и считается звон из-за спины грохота.

Не только подвеска может служить так долго. Итак, вы должны изначально сбросить:

Инструменты без подкладки в багажнике, под ложной полкой. Нередко может порваться «запасное» крепление.

Обломалась выхлопная труба.

Не до конца фиксированная спинка заднего сиденья доставляет хлопоты.

И экзотика, как порванный или не проверенный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве она встречается на отечественных автомобилях, Familia «Самара», «Десятки», «Приоры». Причина кроется в непроверенных болтах или изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра ничего из перечисленного найти не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и способы устранения

Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать удары и другие неприятные сюрпризы, ожидающие водителя. Кратко проанализируем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь, внимательно относитесь к таким узлам, это зависит не только от наличия или отсутствия злосчастных звуков, но и маневренности, и в целом управляемости.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки можно стучать только по месту установки. Помимо крепления, сверху, снизу шатун может стукнуть, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и удаления узла целиком.

Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть был откручен болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замена не потребуется.Когда проблема в самой штанге, эффективнее заменить весь узел, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, это тот же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от выключения модели. . Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка обрабатывается, и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на корпус подвески ВАЗ 2110 и тому подобное, у них идёт амортизатор. В другом авто беру Дэу Ланос, стойки и пружины устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, примите во внимание, равно ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков вылазит, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружиной, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть поворота может «дотянуться» до металлической «чашки» и отбить ее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Различить их сложно. Изношенные ремонтировали одним способом - покупали новые. Долговечностью полиуретановые детали не могут радовать, очень специфично переносят все типы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в шарнирах рычагов (направляющих), то нужно заменить блок саленинет. Производство жевательной резинки втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами тоже возникнут проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, потому что при движении автомобиля стал касаться других деталей. Изношено крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не следует забывать о местах установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко эти "ушки" выламывались.

Сюда же можно отнести заморочки СО, "съеденные" резиновые уплотнители, крепление, шток, тоже может образовывать стук.

4. Ступица подшипника

Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием.Попробуйте покачать руль, если есть люфт, велика вероятность, что даже на небольших телах будет ощущаться.

На фото - ступица и ступичный подшипник

5. действительно редкий проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может произойти из-за забракованных болтов суппорта, которые при движении и торможении будут бороться с «барабаном» или диском.

Не качественные колодки можно закопать, что не менее сердито, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять.Диск можно получить аналогично, по мелочи доставить.

6. Стучат болты непроверяемого колеса, как бы смешно это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому отказываться от осмотра не стоит. Со временем ситуация может усугубиться простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков, чего не делать.

Время от времени во всех машинах заселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатываются, застежки ослабевают, и в машине появляется трещина. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип двери, скрип руля при поворотах, скрип скрип, скрип при торможении, скрип стекол, скрип, скрип накладки порогов и многое другое.

Разберемся поподробнее по всем основным причинам скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.

Причины скрипки

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках - источником служат металлические тормозные трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения заключается в следующем: протирают поверхности трубок отдельно и обматывают изолентой или другими предуниверситетскими средствами.

Двери нижние

Особенно сильно скрипит зимой не теплая машина.Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые зажимы, в которых находятся колонны. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать обернуть палатку такими же фиксаторами, либо надеть карманы на саморез, как это сделал я.

Панели

Опять же при холодной машине пластик твердый, из-за вибрации двигателя треск панели появился, а именно от стыков панели обшивки на торпеде. Можно окурить швы паралимпоном на клее, битопласте или мадлене.

Задние сиденья

«Скирп со спины» - болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Устранить их можно двумя способами:

  1. Снять подголовники.
  2. Промыть стыки изолята.

Шумные кабели печки

Кабели попадают в панель.
Лечение: Опять оборачиваем кабели в местах ударов на панели из черной ленты.

Бывает, что со временем красные кнопки снятия ремня начинают дребезжать.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме отдыха чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать прикрепить скотчем, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля они начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковых полок багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где время возврата замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, пробой или битопластом, мэдлином или двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажная

Здесь причиной появления ширм являются все стыки полок с боковинами и держателями. Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, изгибающейся на стыках чего-то. Например, тесьма, подкладка, мейдлин. Также можно прикрыть карту и оставить скрип не только полок багажника, но и сценарий боковых полок.

Для начала необходимо проверить, прижимая обшивку обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попытаться повторно надрезать его на зажимы или полностью удалить обрезку и заменить все зажимы. Если грохот остался, можно приклеить металлический битопласт.

Ручки стеклянные

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и тросовые ручки.

В рулевом управлении при касании и торможении

Вернее не скрип, а стук.Ручка проводки про пластик.

Чтобы избавиться от, нужно разобрать панель и намотать жгуты проводов Мадлен.

Бардачка

Вынимаем все, скручиваем все, что можно, ставим металлический поводок от дворника, приклеиваем перчаточник со всех сторон с тонким параличом.

Устранить обмотанный лентой.

Торсионы под передние сиденья

Устраняйте также, оборачивая чем-нибудь в местах соприкосновения.

Звук бокового компа на кочках

Лечим как и все, паралимпийские.

Когда нужно менять амортизаторы в моем автомобиле?

Изношенные амортизаторы мешают вам плавно ехать в автомобиле? Зная, когда их заменять, вы можете избежать беспокойства, связанного с ухабистой поездкой и несколькими механическими проблемами в будущем.

На сайте

autobahn-performance.com собрана информация о том, когда следует заменить амортизаторы, о признаках их выхода из строя, о том, какой ущерб, которому они могут привести со временем, и их цели.

Когда нужно менять амортизаторы автомобиля?

Амортизаторы, в отличие от других частей автомобиля, не имеют установленного срока годности или установленного пробега. В зависимости от количества и условий, в которых вы едете, они могут проехать далеко за пределы стандарта 50000 миль. Следующие признаки указывают на необходимость замены амортизаторов:

Bumpy Ride - Когда срок службы ваших амортизаторов подходит к концу, поездка в автомобиле станет ухабистой.Фактически, когда ситуация ухудшится, вы почувствуете почти все дефекты или изъяны на дороге. Особенно сильно отрывается от лежачих полицейских.

Проблемы с торможением - Неэффективные или плохие амортизаторы позволяют передней части вашего автомобиля «опускаться» или «садиться на корточки» при торможении. Дополнительная нагрузка на тормоза может привести к увеличению тормозного пути на 20% или больше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это становится значительной опасностью, когда условия движения сочетаются с дождем, снегом или льдом.

Проблемы с рулевым управлением - Амортизаторы помогают стабилизировать автомобиль, сохраняя равновесие и центр тяжести. Когда они терпят неудачу, вы можете почувствовать раскачивание, опускание или подъем вашего автомобиля, когда вы делаете повороты с разной скоростью и углом.

Необычный износ протектора - Со временем из-за потери баланса вашего автомобиля на ваших шинах могут появиться странные и неравномерные рисунки износа.

Совет: При следующей замене масла попросите механика повернуть ваши шины, проверить износ протектора и оценить систему подвески.

Утечки жидкости - Еще одним ярким признаком того, что вам нужны новые амортизаторы, является утечка масла. Если вы видите масло в нижней части амортизаторов, на внутренних стенках шин или пятна на земле в их месте при парковке, это явный признак того, что вам необходимо заменить амортизаторы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Утечки тормозной жидкости могут иметь те же признаки, что и утечка амортизатора. Если вы не можете определить источник утечки, рекомендуется НЕ эксплуатировать автомобиль и вызвать мобильного механика для проверки источника.

Пробег - Десятилетия назад «практическим правилом» было заменять амортизаторы каждые 50 000 миль. Однако, поскольку автомобильные технологии и качество деталей значительно улучшились, ваши заводские амортизаторы могут прослужить от 50 000 до 100 000 миль.

При наличии любого из этих индикаторов настоятельно рекомендуется как можно быстрее проверить систему подвески вашего автомобиля в проверенной автомастерской.

Совет: Не во всех автомобилях используются амортизаторы на всех четырех колесах.Часто можно увидеть амортизаторы на задних шинах и передних стойках.

В чем разница между шоком и стойкой?

У автомобиля будет либо амортизатор, либо стойка на каждом колесе (но не на обоих сразу). Эти два компонента существенно отличаются в том, что:

• Стойка является структурной частью системы подвески автомобиля
• Амортизаторы прикреплены к системе подвески
• Стойки также являются частью системы рулевого управления транспортного средства и могут значительно влиять на углы выравнивания.

Помимо этих отличий, существует еще значительная разница в стоимости амортизаторов и стоек. Стойки намного дороже амортизаторов.

Амортизаторы задней подвески автомобиля:

Оба компонента служат для стабилизации вашего автомобиля, независимо от того, движется он или нет. Амортизаторы и стойки способствуют плавному и безопасному движению, и их следует заменять по мере их износа.

Стойки передней подвески автомобиля:

ПРИМЕЧАНИЕ: Амортизаторы не могут заменить стойки, а стойки не могут заменить амортизаторы.Это совершенно разные составляющие.

Замена амортизатора

Перед заменой амортизаторов или стоек необходимо проверить всю подвеску на предмет износа, повреждений и утечек. Другие компоненты, которые могут привести к снижению производительности вашей системы подвески, могут включать:

• Шаровые шарниры
• Тяги
• Рычаги управления
• Пружины

Некоторые производители рекомендуют замену через 50 000 миль, но более разумным подходом является проверка амортизаторов, стоек и системы подвески через 50 000 миль, а затем ежегодно после этого.

Тщательный осмотр в надежной мастерской по ремонту автомобилей должен выявить, какие детали, если таковые имеются, нуждаются в замене.

Совет: Никогда не заменяйте одиночный амортизатор или одну стойку. Во избежание неустойчивой работы и обращения с автомобилем их всегда следует заменять попарно.

Когда необходимо заменить амортизаторы и стойки?

В этой статье вы обнаружили информацию, которая поможет вам определить, когда заменять амортизаторы вашего автомобиля, признаки их износа, повреждения, которые они могут вызвать, и их цель.

Проверяя систему подвески вашего автомобиля и заменяя амортизаторы или стойки, когда они выходят из строя, вы повышаете комфорт и безопасность поездки на работу.

Позволяя вашим амортизаторам и стойкам изнашиваться без каких-либо действий, вы вносите свой вклад в стресс и повреждение других жизненно важных систем и частей вашего автомобиля.

Источники:
carid.com/articles/when-is-it-time-to-replace-my-shock-absorbers.html
cars.com/articles/how-long-should-shock-absorbers-last-1420676937486/
потребитель.ftc.gov/articles/0211-auto-repair-basics
shockwarehouse.com/news/differenceshocksstruts.cfm

Автобан Производительность

6476 Buford Hwy Norcross, GA 30071
(770) 409-8288

Moped alpha отзывы об этом виде транспорта

Появившись на отечественном рынке чуть более десяти лет назад, мопеды производства Alpha в Китае начали стремительно завоевывать рынок стран СНГ и ближнего зарубежья, поскольку в отличие от японских и европейских конкурентов позиционировали себя как недорогую и неприхотливую технику. предназначен для работы в любых условиях.

Высокая степень надежности и ремонтопригодности даже сама по себе ставит все мопеды Alpha в один ряд с более дорогими японскими и европейскими мопедами и скутерами.

Строительные мопеды Alfa

выполнены по классической мотоциклетной компоновке и, по сути, представляют собой слегка кубическую копию некоторых моделей классических мотоциклов.

Широкий ассортимент выпускаемых моделей позволяет удовлетворить все требования и пожелания потенциальных покупателей, давая им возможность выбрать наиболее подходящую для своих нужд, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы о мопеде Alpha.

Мопеды

Alpha доступны в двух вариантах кубатуры - с объемом двигателя до 50 см3, что позволяет управлять железным конем без водительских прав категории А, и с объемом от 50 до 110 см3 (требуется действующий водительское удостоверение).

Мопед Alpha, характеристики которого включают наличие четырехступенчатой ​​коробки передач и четырехтактных тихоходных двигателей с воздушным охлаждением, обеспечивает отличные ходовые качества при малой мощности двигателя.

Мопед

Альфа, отзывы о котором характеризуют его как очень надежное и неприхотливое транспортное средство, не требует значительных периодических затрат на ремонт и обслуживание.

Особенностью конструкции этих мопедов является наличие масляной ванны в картере, что значительно увеличивает срок службы двигателей малого рабочего объема.

Семнадцатидюймовые колеса и большой дорожный просвет позволяют им работать на проселочных дорогах с грунтовым покрытием.

Мопед Альфа, отзывы о надежности двигателя которого исключительно положительные, действительно превосходит все ожидания даже очень требовательного потребителя, ведь за довольно небольшую стоимость владелец получает высокий уровень надежности и большой набор функциональных возможностей. двухколесных мотоциклов.

Единственный конструктивный недостаток - невозможность ремонта задних амортизаторов, хотя при их невысокой стоимости и возможности быстрой замены служат два-три сезона без отказа.

Кроме того, у мопеда Alpha отзывы потребителей о высокой надежности двигателя, которые также касаются возможности достаточно легкого наддува двигателя, говорят о долговечности и высоком качестве китайской техники.

Также мопед Альфа, отзывы это подтверждают, отличается высоким КПД двигателя, ведь даже при кубатуре 11 кубических сантиметров расход топлива не превышает 3 л на 100 км пути, что, несомненно, является одним из лучших показателей в его учебный класс.

7 признаков износа амортизаторов и стоек на вашем автомобиле

Езда с изношенными амортизаторами или стойками может привести не только к плохой езде - необходимо учитывать последствия для безопасности. «Большинство водителей не осознают, что вождение с плохими амортизаторами или стойками на самом деле может увеличить тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге», - говорит Джилл Тротта, старший директор RepairPal.

Но распознать, когда пришло время заменить амортизаторы или стойки, не всегда легко. «Вы привыкаете к тому, как едет машина, потому что изменения постепенные, - говорит Ричард Рейна, директор по обучению продукции CARiD.«Вы не подозреваете об износе подвески на протяжении тысяч миль и лет, в течение которых вы владеете автомобилем». Это похоже на ту любимую пару обуви, которая хорошо себя чувствует, пока однажды не обнаружишь, что подошва изношена.

Как работают амортизаторы и стойки

Амортизаторы и стойки помогают стабилизировать движения вашего автомобиля, улучшая контроль при поворотах, торможении, ускорении или столкновении с неровным дорожным покрытием. Сегодняшние автомобили используют амортизаторы, стойки или их комбинацию.

Основное отличие состоит в том, что амортизатор является независимым компонентом, тогда как амортизационная стойка объединяет амортизатор и другие характеристики в единой конструктивной единице. Оба помогают стабилизировать автомобиль и удерживают шины в контакте с дорожным покрытием. Без толчков ваш автомобиль отскочил бы от дороги.

Как долго вы можете рассчитывать на то, что ваши удары или стойки будут длиться? Это зависит. «Езда по неровной или грунтовой дороге, буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов могут сократить срок их службы», - говорит Рейна.«При интенсивном использовании вы можете захотеть заменить их через 40 000 или 50 000 миль или раньше. В нормальных условиях может быть разумным пробег от 75 000 до 90 000 миль ».

Предупреждающие знаки изношенных амортизаторов и стоек

Хотя многие переменные определяют срок службы ваших амортизаторов или стоек (привет, выбоины), Рейна говорит, что наличие любого из этих семи симптомов означает, что пришло время заменять их.

  1. Нестабильность на шоссе. Ваш автомобиль никогда не чувствует себя полностью устойчивым на шоссе и постоянно движется вверх и вниз.Движение может быть небольшим, но вы его заметите.
  2. Автомобиль по очереди «наклоняется» в сторону. При резком повороте или съезде ваш автомобиль наклоняется или «наклоняется» за пределы поворота и кажется шатким.
  3. При резком торможении передняя часть кренится больше, чем ожидалось. Вы можете не заметить этого, пока вам не придется резко нажать на тормоза.
  4. Приседание сзади при ускорении. Вы заметите, что передняя часть вашего автомобиля поднимается, а задняя «приседает» во время резкого ускорения.
  5. Шины чрезмерно подпрыгивают. После удара о кочку вы можете почувствовать, как шина (или шины) какое-то время реагирует или «подпрыгивает». Вы также можете услышать лязгающий звук.
  6. Необычный износ шин. Поскольку шина не прилегает прочно к дороге, протектор изнашивается волнообразно, а не равномерно.
  7. Утечка жидкости снаружи амортизаторов или стоек. Это признак того, что уплотнения сломаны и внутренние жидкости, необходимые для правильного функционирования, выходят.

Как купить запасные амортизаторы и стойки

«Убедитесь, что вы покупаете качественные фирменные амортизаторы или амортизаторы», - рекомендует Тротта.«И помните, что у вас есть выбор. Некоторые из них могут быть немного жестче для лучшего прохождения поворотов, в то время как другие могут обеспечивать больший комфорт при езде. Перед тем, как принять решение, обсудите свои предпочтения со своим автопрофессионалом ».

Также важно спросить о замене всех изношенных деталей, связанных со стойками. «Не будьте мудрыми на копейки и глупыми долларами», - предостерегает Рейна. Он рекомендует заменять другие изношенные детали, связанные со стойками, такие как опоры подшипников, резиновые отбойники и амортизаторы.

Что бы вы ни делали, не пренебрегайте ударами или стойками.Как и в случае с этой удобной парой обуви, вы не сможете полностью оценить разницу, пока не наденете новую и не выйдете на тротуар.

Еще один способ получить максимум удовольствия от вашего автомобиля - сэкономить на страховании автомобиля с GEICO . Посмотрите, что вы можете сэкономить с быстрой и бесплатной цитатой .

Подробнее: Вы также можете повредить свою машину этими неожиданными способами.

Фред Стаффорд

Замена передних и задних стоек ВАЗ 2114 своими руками 2021

Замена передней и задней стоек ВАЗ своими руками

Ремонт ходовой части может производиться без привлечения профессиональных мастеров. Замена стоек ВАЗ 2114, проводимая в гараже, по качеству не будет отличаться от работ, проводимых на официальных СТО, при условии, что будут учтены все нюансы, касающиеся выполнения такой операции.В данной статье будут рассмотрены основные правила замены задних амортизаторов автомобиля ВАЗ 2114, а также предоставлена ​​подробная информация о деталях, которые можно использовать при выполнении данной работы.

Типы стоек и их особенности

АвтоВАЗ не всегда устанавливал этот элемент на свои автомобили. «Классическая» подвеска содержала отдельные амортизаторы и пружины. Их начали объединять в один агрегат, начиная с ВАЗ 2108. В то время это не было чем-то продвинутым.Ведущие мировые автопроизводители уже давно ставят их на свои модели. В зависимости от вещества, которым они наполнены, стеллажи делятся на масляные и газовые.

Это маслосборники, которыми на заводе комплектуется ВАЗ 2114. Некоторые автолюбители предпочитают сразу после покупки менять их на газовые, считая последние более современными и качественными. Заявление о качестве является спорным. Масло нравится огромному количеству автовладельцев. Каждый из них по-своему прав.

Дело в том, что оба типа предполагают разные условия эксплуатации и стиль вождения. Гидравлический - более приспособлен к средним условиям эксплуатации. С ними будет комфортно ездить как по городу, так и по проселочным дорогам. Газовые - нравятся тюнерам, которых впечатлила их жесткость.

Очень хорошо ведут себя на трассе, машина лучше входит в повороты на большой скорости. Эксплуатация таких машин на грунтовых дорогах не только увеличивает уровень шума в и без того не очень тихой кабине, но и может стать причиной серьезных неисправностей.

Есть еще третий вид - газойль, в той или иной степени сочетающий в себе качества первых двух. Им комплектуются автомобили ВАЗ средней ценовой категории. По своему функциональному назначению и в зависимости от расположения стойки делятся на передние и задние. Их устройство другое. Начнем с первого.

Передние стойки. Из-за больших нагрузок, а также в силу своих конструктивных особенностей чаще выходят из строя передние стойки автомобиля ВАЗ 2114. Неисправности разные, но самая частая - разгерметизация.Это почти космическое определение означает простую утечку масла из амортизатора. Раньше очень часто приходилось менять его сальник.

Сделать самому было очень сложно. Но, как известно, русский человек не боится трудностей, особенно в условиях тотального дефицита. Сейчас, конечно, этим никто не занимается. Если амортизатор протекает, меняйте стойку целиком. Сделать это в гараже довольно просто. Стоит только заранее позаботиться о пружинных скобах и съемнике рулевого пальца.

ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска

На автомобиле ВАЗ-2114 установлена ​​более современная подвеска, она отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцы, решившие обслуживать свои автомобили самостоятельно, должны быть заинтересованы в понимании вопросов системы подвески, а также в тематике ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: как устроена

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторы - газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию, - это передняя подвеска. Этот элемент представляет собой блок, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью кронштейнов фиксируется на поворотном кулаке ступицы колеса. Часть основного элемента подвески или автомобильной стойки удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и фиксируется на трех болтах.Этот агрегат также оснащен шарниром. Это необходимо для крепления стяжек.

Также в переднюю подвеску входят ступицы для крепления колес, шаровые, специальные подшипники, узлы тормозной системы. Шаровые краны закреплены на нижних рычагах передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе - удлинителе. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону корпуса через кронштейны.Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, на котором установлен его конец. На втором идет следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так на ВАЗ-2114 подвешены передние колеса.

Сама система работает по следующему принципу: стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части.Также система удерживается от движения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно вращать с помощью рулевых тяг - при повороте руля они тянут за специальные ушки, расположенные прямо на стойках. Вся сборка полностью вращается.

Его верхняя часть вращается за счет опорного подшипника, а нижняя - за счет шарикоподшипников. За счет наличия стабилизатора в системе стабилизаторов передняя подвеска ВАЗ-2114 связана между собой и может быть синхронизирована.

Задняя часть и ее устройство

За системой система намного проще, чем передняя. Есть зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов балки - навешивание на резиновые блоки.

На задних концах этого элемента подвески есть места для крепления ступиц колес. Устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Также в них есть элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены колонна и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане. Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска работает

Как работает задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник.Поскольку деталь через кронштейны держится на лонжеронах, она не может физически перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат упором для балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом можно решить самостоятельно. Симптомы неисправности часто связаны с поломкой амортизационных стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.Подвеска

воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля во время езды по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стеллажи - серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также есть возможность ослабить болтовые соединения. Для устранения этих неисправностей замените изношенное уплотнение. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, рессор, сайлентблоков.Для демонтажа стойки необходимы специальные инструменты. Все остальные инструменты стандартные, их можно найти в гараже. Специальные инструменты - это стяжки для снятия пружин, а также съемник для прижатия пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь машину устанавливают на яму, эстакаду или поднимают подъемником.

Автомобиль лучше поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять декоративные колпаки.Также рекомендуется ослабить болты и снять гайку ступицы. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо вытаскивается. Далее вынимаем палец шаровой опоры, который установлен в шарнирном рычаге на передней стойке. Далее будет демонтирована стойка стабилизатора с рычага. Затем снимите растяжку, затем полностью отсоедините шаровой шарнир, который держится на шкворне. На следующем этапе снимается рычаг - для этого он отсоединяется от кронштейна на кузове.Также полностью открутите болты, которыми накладки крепятся к поворотному кулаку.

Опору можно не заметить - достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого шлицевой хвостовик и ступица обжимаются. С капота снимается защитный кулак. Для этого снимите гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также сняли и еще одну стойку. Изменение подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новой в обратном порядке.Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба в рукавах не была повреждена.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать ее можно грамотно и быстро, причем своими руками. Первым делом нужно найти яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку, и ослабьте гайки, удерживающие стойки. Затем откручиваем колесные болты.Далее демонтируем тросы тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимите барабан, форсунки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к стойкам. Чтобы их отсоединить, снимите с корпуса резиновые подушки, гайки и шайбы. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть приподнята. После этого можно снимать пружины и стойки. Когда кронштейны для крепления балки к кузову снимаются, то можно снимать балку целиком. На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена довольно просто.Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.

Вывод

Как видно, конструкция системы проста, и самостоятельный ремонт ее не представляет особой сложности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *