Разное

Ваз 2114 инжектор не работает 2 и 3 цилиндр: Не работает 2 и 3 цилиндр ваз 2114 инжектор

Содержание

Пропуски зажигания ВАЗ 2114: диагностика проблем, связанных с пропусками в разных цилиндрах

Содержание:

  1. Важные нюансы
  2. Диагностика неисправностей
  3. Распространенные неисправности

Среди бывалых автовладельцев найдутся лишь единицы, кто никто не сталкивался с таким явлением как пропуски зажигания в цилиндрах. На практике это выглядит следующим образом — машина начинает дергаться, но не трогается с места. Приятного в этом, как вы понимаете, мало.

Раньше все моторы включали в себя четыре цилиндра. Когда один из них выходил из строя, движок начинал троить. То есть мотор работал только на трех и четырех цилиндрах.

Сегодня цилиндров бывает вплоть до 12 на легковых автомобилях. При этом фраза «троит мотор» все равно остается актуальной, прочно вошедшей в обиход водителей.

Важные нюансы

Если на ВАЗ 2114 возникают пропуски зажигания, это является достаточно серьезной проблемой, которая может перерасти в более серьезные последствия. Сначала машина дергается, затем возникают пропуски, полноценная мощность не используется.

Плавание оборотов

Завести автомобиль будет сложно, и раз за разом в неработающем цилиндре будут возникать хлопки детонации топливовоздушной смеси.

  1. Цилиндры можно проверить с помощью компьютерной диагностики. Такой метод выдает соответствующие ошибки в виде кодов. По ним уже легко определить, в каком цилиндре возникли проблемы. К примеру, если пропуски зажигания во 2 цилиндре на ВАЗ 2114, тогда код ошибки будет выглядеть P0302.
  2. Электронный блок управления, то есть ЭБУ, регулярно следит за работой силового агрегата при помощи соответствующих датчиков, установленных на ВАЗ 2114. В случае с пропусками, ЭБУ дает оценку скорости вращения по датчику коленвала. Если есть пропуски зажигания в 4 цилиндре на ВАЗ 2114, в определенный момент коленвал будет вращаться медленнее, что определит компьютер.
  3. Современная электроника позволяет автоматически отключать цилиндр, в котором возникли проблемы. Другими словами, на него прекращается подача топлива.
  4. Вернуться в работу цилиндр может спустя некоторое время, либо после повторного запуска двигателя.
  5. Одновременно отключаться могут не более двух цилиндров. Для вашей «четырнадцатой» модели двух цилиндров вполне хватит, чтобы доехать до гаража или ближайшей станции технического обслуживания, тем самым сохранив в целостности катализатор.
  6. В ранних версиях ВАЗ 2114 электроника выдавала ошибки о пропусках, если машина двигалась по плохим дорогам. На обновленных версиях эту проблему устранили путем установки датчика качества дорожного полотна.
  7. Пропуски зажигания не всегда легко определить, поскольку это явление не постоянное, может возникать периодически на ВАЗ 2114.
  8. Часто автовладельцы грешат на пропуски зимой, когда двигатель при прогревании начинает троить, а затем, нагревшись, работает нормально. Возникает такое явление из-за износа цилиндров, поскольку при прогреве металлические элементы расширяются, и система возвращается к нормальной работе.
  9. Если на холостых двигатель ВАЗ 2114 работает нормально, но при увеличении нагрузки начинает троить или работать неустойчиво, причину следует искать в сгоревшей прокладке. Из-за этого внутри камеры сгорания растет давление, возникает утечка.
  10. Когда мотор немного «кашляет», но в скором времени возвращается к нормальной работе, определить причину становится сложно. Здесь потребуется полноценная диагностика.

Диагностика неисправностей

Задача диагностики при пропусках заключается в том, чтобы определить, с каким именно цилиндром на вашем ВАЗ 2114 возникли проблемы.

Основные причины пропусков зажигания

Первым делом у вас загорается лампочка, сигнализирующая о необходимости проверки двигателя.

При диагностике загорается ошибка — Р0300.

В таблице приведены данные относительно того, какой код ошибки соответствует проблемам в том или ином цилиндре.

Номер цилиндраКод ошибкиГде пропуск
№1Р0301Проблемы с первым цилиндром
№2Р0302Проблемы со вторым цилиндром
№3Р0303Проблемы с третьим цилиндром
№4Р0304Проблемы с четвертым цилиндром

Распространенные неисправности

Сразу отметим, что решать проблему с возникающими пропусками следует только на специализированных СТО. Самостоятельно вы можете выявить проблемный цилиндр. Но после этого следует ехать на автосервис, и с помощью компьютерной диагностики и соответствующих мер устранять поломку.

Диагностическая программа

Есть несколько причин, из-за которых на ВАЗ 2114 возникает такое явление как пропуски в системе зажигания.

  1. Проблемные свечи. Если на них возник нагар, уменьшился или увеличился зазор, они не смогут должным образом отрабатывать. Как результат, пропуски в цилиндрах. Достаточно часто свечи не работают по той простой причине, что владелец автомобиля решил сэкономить и купить свечи сомнительного качества. На долгий срок службы и надежную их работу рассчитывать не стоит.
  2. Проблемы в проводке. Здесь чаще всего приходится сталкиваться с износом проводов, их перетиранием, механическими повреждениями. Иногда проблема решается путем замены проводки. Но в некоторых случаях проводка может негативно отразиться на функциональности устройств, к которым она идет. Как результат, и проводка и девайс подлежат замене.
  3. Контакты. Контакты могут перегореть, покрыться маслом, заржаветь. Может помочь их зачистка, либо полная замена. Второй вариант предпочтительнее, дабы уменьшить риск возникновения пропусков спустя короткий промежуток времени.
  4. Повреждения катушки или модуля зажигания. Если у вас ВАЗ 2114 с 1,6-литровым мотором, вы имеете дело с катушкой. Владельцы более новой версии с 1,5-литровым двигателем уже решают проблемы с модулем зажигания. Вне зависимости от этого, агрегаты не редко выходят из строя, становятся причиной возникновения пропусков. Ремонтировать их не имеет смысла, потому лучше сразу заменить на новые.
  5. Применение низкосортного горючего. Проблема многих владельцев отечественных автомобилей в том, что они сами, порой неосознанно, обрекают себя на постоянные ремонтные работы. Банальный пример — использование дешевых заправок. Бензин низкого качества выдает плохую топливовоздушную смесь, засоряет фильтры, забивает форсунки. Не редко из-за этого появляются пропуски в цилиндрах. Правильное решение — устранить неисправность и начать пользоваться хорошими АЗС. Их бензин дороже, но денег на ремонт вы потратите в разы больше, если не перестанете заправляться не пойми чем.
  6. Пропуски. Также часто возникают из-за нарушенной компрессии в цилиндрах. Эту неисправность следует проверить чуть ли не в первую очередь.
  7. Газораспределительный механизм неправильно отрегулирован. Его регулировка не займет много времени, работу вполне можно выполнить своими руками.
  8. В топливную систему попадает лишний воздух. Это может происходить из-за наличия повреждений на впускном коллекторе, при износе колец на форсунках и прочих дефектах. Потому следует проверить систему на герметичность, отыскать источники захода воздуха.
  9. Между поршнем и цилиндром уменьшился зазор. Причин тому может быть множество, но проверить их придется обязательно, если причина именно в этом.

Суть устранения пропусков в цилиндрах заключается в поэтапной проверке причин возникновения неисправностей. Это может быть что угодно среди представленного перечня, либо нечто более редкое. Вот почему работу лучше доверить специалистам, так как на самостоятельную проверку каждого узла топливной системы и системы зажигания уйдет куча времени. Причем не факт, что вы в итоге найдете причину неправильной работы двигателя.

 Загрузка …

Не работают один/два цилиндра: что делать? » АвтоНоватор

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

  • Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

  • Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется  мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.
  • Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

  • Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

  • Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть.  Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

  • ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

 

 

 

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

Основные причины пропусков зажигания в цилиндрах ВАЗ 21146 фото и видео

Наверное, нет таких водителей, в особенности с большим стажем вождения которым неизвестна такая проблема, как пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре ВАЗ 2114. Выражается это в том, что автомобиль дергается и не может тронуться с места. Одним словом, очень неприятная проблема.

Прежде все агрегаты располагали 4-мя цилиндрами, и если проблемы возникали с одним, то мотор как говорили, начинал «троить», функционировать на 3-х цилиндрах.

Блок цилиндров автомобиля ВАЗ

В наше время ситуация несколько отличается потому, что выпускающиеся сегодня агрегаты могут располагать даже двенадцатью цилиндрами. Безусловно, фраза «троит мотор» уже не актуальна, но все-таки осталось и упоминается когда нарушается работа одного из цилиндров.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что приводит к пропускам зажигания

Возникновение пропусков зажигания на ВАЗ 2114 — это настоящая проблема, которая может стать предпосылкой к более тяжелым последствиям. Автомобиль не только дергается, подскакивает и не может работать на всю мощность. Но и заводится с большим трудом, при езде слышны характерные хлопки, возникающие из-за детонации горючей смеси в проблемном цилиндре.

Проверка работы цилиндров на ВАЗ 2114 при помощи компьютерной диагностики, помогает обнаружить многие ошибки. В случае если загорится ошибка Р0301,то это говорит о проблемах в первом, если Р0302 значит, обнаружены пропуски зажигания во 2-ом.

Код 0302 — ошибки во втором цилиндре

Электронный блок управления ВАЗ 2114 непрерывно наблюдает за функционированием силового агрегата посредством датчиков. В данном случае оценивается скорость вращения датчика на коленвалу и задействованных в определенный промежуток времени цилиндров. При пропуске зажигания, скорость вращения коленвала немножко замедляется и это определяется компьютером. Современная электроника в случае обнаружения пропуска и если заданный интервал превышен, отключает проблемный цилиндр. На него просто не будет подаваться топливо.

Включение цилиндра возможно чрез определенное время, или же после того, как мотор будет запущен повторно. Одновременно отключено может быть не более 2-ух цилиндров. Этого достаточно чтобы добраться до СТО и сохранить в целостности катализатор. На ранних версиях контроллеров очень часто происходили ошибки, когда фиксировались пропуски зажигания при движении на плохой дороге. Однако сейчас на ВАЗ 2114 эта проблема полностью решена после установки датчика качества дороги.

Двигатель автомобиля Ваз 2114

Трудности в определении этой неисправности состоят в том, что пропуск зажигания непостоянен, а появляется, периодически. Часто бывает так, что в морозы (покуда двигатель не прогрет) он «троит», но после прогрева, начинает работать нормально. Это происходит из-за изнашивания цилиндров, потому, что после прогрева происходит расширение металлических частей и восстановление компрессии.

Зачастую на холостых оборотах силовой агрегат ВАЗ 2114 функционирует отлично, а при увеличении нагрузки троит и функционирует с ощутимыми перебоями.

Дело в прогоревшей прокладке, вследствие этого при росте давления в камере сгорания, появляется утечка.

Камера сгорания

Случается так, что двигатель ВАЗ 2114 на немного «закашляет», а затем опять его работа нормализуется. В данном случае ничего определенного порекомендовать нельзя, потому, что требуется полная проверка силового агрегата. Причины могут быть различные.

Диагностика неисправности

Диагностируется зажигание ВАЗ 2114 по схеме: на панели зажигается чек силовой установки, во время тестировании может загореться ошибка Р0300. Это значит:

Факторов того, что не воспламеняется воздушно-топливная смесь, много, и они различные.

Основные неисправности

Вследствие большого накопленного опыта ремонта данной неисправности, можно выделить часто встречающиеся факторы, которые присущи для любых агрегатов. Распространенные причины, которые могут привести к пропускам в системе зажигания:

  1. В первую очередь проблема может заключаться в свечах. Увеличенный или уменьшенный зазор, нагар. Свечи низкого качества.

    Свеча с нагаром

  2. Проблема с проводкой. Механические повреждения. Замасленность контакта.
  3. Повреждение непосредственно самого модуля либо катушки зажигания.
  4. Вследствие некачественного горючего могут забиться форсунки.
  5. Нарушена компрессия в цилиндре.

    Упала компрессия

  6. Неверная регулировка газораспределительного механизма.
  7. Подсос воздуха в топливную систему вследствие различных факторов. Повреждения впускного коллектора, износ колец форсунок.
  8. Уменьшился в силу разных причин зазор меж цилиндром и поршнем.

Это основные факторы, которые наиболее часто встречаются.

На автомобилях без компьютера, проверка и выявление причины происходит путем опробования различных вариантов.

После того как выявлена причина, переходим к ремонту. Для данных работ потребуется помощь мастера.

 Загрузка …

Видео «Двигатель троит»

если не работает 3 цилиндр что надо менять — Автосайт

Как определить, работает ли какой-нибудь цилиндр или нет, говорилось в предыдущем разделе. Если он не работает, то первое, что надо сделать — это поменять свечи и высоковольтные провода, т.е. снять свечу с работающего цилиндра и установить ее в неработающий

Как определить, работает ли какой-нибудь цилиндр или нет, говорилось в предыдущем разделе. Если он не работает, то первое, что надо сделать — это поменять свечи и высоковольтные провода, т.е. снять свечу с работающего цилиндра и установить ее в неработающий цилиндр. То же и с высоковольтными проводами.

Этим вы сразу исключите наиболее частую причину отказа в работе цилиндра, потому что если после такой замены неработающий цилиндр опять не работает, значит, дело не в свече. Замерьте сопротивление высоковольтных проводов. Если в них имеется обрыв, то соответствующие цилиндры могут не работать.

В этом случае искра будет «щелкать» или на катушке зажигания, или по крышке трамблера, создавая и углубляя на своем пути трещину, вернее, токопроводящую дорожку, которая выглядит, как трещина

На следующем этапе надо снять крышку трамблера и осмотреть ее изнутри, нет ли в ней уже трещин около токосъемника неработающего цилиндра, которые могли образоваться раньше, когда были плохие свечи, провода, или просто вовнутрь попала влага. Трещину, если она обнаружится, можно запаять паяльником.

Если с «электричеством» на вашем автомобиле вроде бы в порядке, надо замерить компрессию в неработающем цилиндре

Если у вас его нет, то попробуйте сделать его сами, это в общем-то несложно. Нужен только манометр с пределом измерения хотя бы до 10 кг/см2, его можно снять с насоса для подкачки колес; трубка, желательно медная, чтобы ее можно было легко гнуть, так как свечные отверстия у разных типов двигателей могут располагаться в очень труднодоступных местах, и «сосок» с ниппелем от любой камеры. К трубке с одной стороны припаять «сосок» (т.е. тоже трубку), а с другой — переходник для вкручивания манометра.

На сосок желательно надеть и также припаять шайбу с наружным диаметром около 20 мм, которая будет служить упором для кусочка резинового шланга. Этот шланг надо надеть на конец соска, и он будет герметизировать свечное отверстие.

Этим компрессометром надо замерить компрессию у неработающего цилиндра и у работающего. Для этого надо двумя руками просто плотно прижать резиновый наконечник компрессометра к свечному отверстию и включить стартер. Не забудьте отсоединить разъем на жгуте, идущем к трамблеру, или заземлить высоковольтный провод от катушки зажигания: в этом случае искры или совсем не будет, или она спокойно будет «уходить» на корпус автомобиля. В противном случае искровой заряд должен будет при прокручивании стартером двигателя что-нибудь «пробить», т.к. свечи вывернуты, а катушка зажигания выдает такое напряжение, при котором хоть где-нибудь должна возникнуть искра, и ее энергия через искровой разряд уйдет на корпус.

При первом такте сжатия, если двигатель хороший, манометр обычно набивается до 6 кг/см2, при втором — до 8, при третьем — 9,5 и так примерно до 12 кг/см2. Конкретно приведенные здесь цифры зависят от того, как плотно вы прижимаете наконечник компрессометра к свечному отверстию, насколько приоткрыты воздушная и дроссельная заслонки, от состояния ниппеля и так далее, в конечном итоге не это важно.

Главное — чтобы соблюдалась тенденция: каждый последующий такт сжатия чуть поднимает стрелку манометра, так как если барахлит гидрокомпенсатор, то манометр тоже может показать наличие компрессии, но по-другому: первый такт, например, 6 кг/см2, второй — 8 кг/см2, третий — те же 8 кг/см2, четвертый — … все, стрелка больше не шевелится, потому что после второго такта сжатия гидрокомпенсатор не позволил какому-то клапану полностью закрыться, и в цилиндре нет больше сжатия, и хотя манометр что-то показывает, но это только за счет обратного клапана (ниппеля), и на работающем двигателе этот цилиндр будет то работать, то нет, но, скорее всего, вообще прекратит работу. Если вам кажется, что компрессия мала, то можно сразу выяснить, из-за чего: из-за утечки по поршневым кольцам или же из-за неплотного закрытия клапанов. Это нужно только для того, чтобы оценить трудоемкость ремонта и заранее позаботиться о запасных частях. Для выяснения через свечное отверстие налейте в проверяемый цилиндр примерно 20 граммов любого моторного масла.

Если утечка происходила через плохое уплотнение поршня, то при последующем замере компрессии давление в цилиндре сразу подскочит на 2-3 кг/см2, если же виноваты клапаны и их седла, то ничего не изменится.

Впрочем, если нет компрессии, то в любом случае придется снимать головку блока цилиндров, потому что у всех японских двигателей все поршни вынимаются только через верх, а если вы все-таки ухитритесь вынуть поршень с шатуном через картер, то обратно тем же путем его все равно вставить не удастся. Сняв головку блока цилиндров вы с помощью керосина сразу выясните, «держат» клапаны или нет. Для этого головку надо перевернуть и в углубление, где установлены клапаны, налить керосин.

Если он хотя бы 5 минут продержится — клапаны нормальные, и надо доставать новые поршни.

Когда вы начнете снимать головку, одной из первых операций будет снятие клапанной крышки

Когда она будет снята, внимательно рассмотрите весь механизм газораспределения, ибо известны случаи, когда поломка, например, коромысла (клапан при этом не открывается вообще) приводила к отказу в работе цилиндра. Компрессометр при этом показывал что-то около 2 кг/см2.

Этот случай наиболее вероятен для дизельных двигателей и возможен на тех двигателях, где при обрыве зубчатого ремня газораспределения гнет клапаны.

В последнем случае история обычно такова: порвался ремень, что-то где-то погнуло, что-то лопнуло (распредвал, например), короче двигатель попал в ремонт. После замены (или выпрямления) поломанных «железок», его вновь начинают вполне успешно эксплуатировать. Но во многих деталях, которые после аварии внешне казались неповрежденными, остались после мощного удара (лопается распредвал!) внутренние напряжения и микротрещины. Вот эти детали и могут подвести, сломаться, причем сломаться, казалось бы, ни с того, ни с сего.

Поэтому, если уж такая история случилась, владельцы пытаются избавиться от такой машины, так как надежной ее считать уже нельзя.

В двигателях с многоточечным впрыском отказов в работе цилиндров из-за топливного инжектора ни разу не отмечалось, т.е. мы пока еще не видели «сгоревшего» электромагнитного клапана этого топливного инжектора. Хотя теоретически такой случай, пожалуй, возможен. Засориться один топливный инжектор также не может, потому что все они «питаются» из одной топливной «трубы», и если уж в эту «трубу» попадет мусор, то начнут барахлить все инжекторы, об этом уже упоминалось в разделе «Двигатель «трясется»…». Какой-то цилиндр в таком двигателе может не работать по причине снятия «фишки» (разъема) с инжектора.

Встречаются случаи, когда не работает несколько цилиндров. Например, три цилиндра в шестицилиндровом двигателе

Причины были следующие: замыкание в одной «фишке» неработающего цилиндра;

отсутствие контакта в разъеме добавочного резистора;

обрыв в одном датчике импульсов в трамблере (двигатель М-ТЕU — у него два датчика, каждый датчик отправляет им пульс в блок ЕFI, оттуда два обработанных сигнала идут в двойной коммутатор, и только потом сигналы смешиваются и поступают на «минус» катушки зажигания).

В системах, где каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания, при выходе из строя этой катушки (был случай на «baru Legacy»), один цилиндр не работает. Выход простой: ставится где-то в моторном отсеке обычная катушка с коммутатором (например, от двигателя серии 1G), протягивается на свечу обычный высоковольтный провод, берется сигнал управления сгоревшей катушки и подается на новую катушку (или на ее коммутатор).

Встречалось несколько случаев, когда причиной отказа работы цилиндра был подсос воздуха. Впускной коллектор в месте подсоединения к головке блока цилиндров разветвляется, таким образом получается, что к каждому впускному клапану воздух (или топливная смесь) подходит по одной трубе. Если по этой трубе (только по ней одной) будет подаваться бедная смесь — цилиндр на холостом ходу работать не будет.

Бедной смесь может быть из-за подсоса воздуха в месте крепления впускного коллектора («трубы») к головке блока, или через какой-нибудь патрубок отбора вакуума, который расположен именно в районе нашей «трубы».

На любом впускном коллекторе есть много отверстий, в которые вставлены различные датчики и трубки. Нештатный подсос воздуха через любое отверстие во впускном коллекторе влияет на весь двигатель, т.е. на все цилиндры, но в большей мере этот подсос «гасит» ближайший цилиндр. Если их два, то один может еще как-то работать, а другой нет.

Это можно объяснить особенностями аэродинамики внутри данного коллектора. Через вакуумную трубочку в коллектор может отсасываться не только воздух, но и бензин. Например, в двигателе 18 на карбюраторе есть вакуумный клапан изменения, в зависимости от нагрузки, подачи топлива ускорительным насосом.

Диафрагма в этом клапане под воздействием вакуума в коллекторе перемещается туда-сюда, открывая и закрывая своей обратной стороной бензиновый канал. После образования трещины на этой диафрагме в район третьего цилиндра стал поступать лишний бензин. В итоге, на холостом ходу прогретого двигателя этот третий цилиндр «отключался».

У двигателя «Nissan LD-20» иногда из-за слишком больших клапанных зазоров слетает роккер и клапан просто перестает открываться.

В заключение — два случая из нашей практики

Приезжает машина с двигателем «Nissan LD-20» Дизельный двигатель у нее «троит». Отключаем первый цилиндр — ничто в работе двигателя не меняется. Все ясно — первый цилиндр не работает.

Затягиваем обратно, чтобы не брызгало, накидную гайку на форcунке, и вдруг цилиндр заработал. Двигатель прекратил тряску и ровно «заурчал». Правда, недолго, секунды через 2-3 его снова затрясло. Повторяем свои действия — результат тот же.

Причина, как оказалось, была следующая.

У форсунок есть линия перелива (обратка), которая представляет собой трубку, соединяющую между собой все форсунки. Крепится эта трубка кольцами, под которые обычно подложены алюминиевые шайбы с двумя маленькими дырочками друг против друга. Через эти дырочки так называемое «топливо отсечки» попадает в кольца и дальше в «обратку». Усердный владелец данного дизеля решил обтянуть крепеж на своем автомобиле и, естественно, дошел до гаек, которые зажимают кольца на форсунках. Затянул их, алюминиевая шайба расплющилась, и маленькие дырочки перестали существовать.

Теперь «топливной отсечке» некуда деваться. В форсунке поднялось давление, и она перестала работать. Открутив накидную гайку, мы сняли давление, и, когда гайку снова закрутили, форсунка заработала.

До тех пор, пока в ней снова не поднялось давление.

Второй случай. Владелец дизельного микроавтобуса «I» потерял маслозаливную пробку, которая стоит на клапанной крышке. После этого он выточил из латуни красивую новую пробку и после того, как он ее завернул и завел двигатель, выяснилось, что один цилиндр не работает. Оказалось, что слишком длинная пробка при завинчивании зажимала один клапан, отключая тем самым один цилиндр. © С.В.Корниенко «Ремонт японских а/м» ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛА Воздушный фильтр: чем опасна несвоевременная замена Карбюраторы «ОЗОН». Часть 1 Возможные причины неисправностей дизельных двигателей

Похожие статьи:

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

ВАЗ 2110 не работает 1 цилиндр

Устройство главного цилиндра показано на.

«Цилиндр» онлаин видео ролики на сайте LAMOONVIDEO.RU.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

Замена задних тормозного цилиндра ваз 2109 видео.

где стоит датчик температуры на 16 клапаном ваз Сделай сам.

ваз 2115 с пробегом 300тысяч без ремонта,замер компрессии.

Уведомить о снижении цены.

статья про головка цилиндров ваз 2110 ваз 2111. головка цилиндров ваз 2…

3. Отверните гайку крепления тормозной трубки к колесному цилиндру.

Двигатель ВАЗ-2111.Снятие модуля зажигания.

Сборка ВАЗ 2110.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109.

Цилиндр сцепл главный ВАЗ-2101 (ВАЗ) .

Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров) .

6. Установите новый тормозной цилиндр в обратном порядке.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Нумерация проводов нанесена на белых колечках, а на модуле отлиты номера ци…

Тугая педаль сцепления ваз 2110.

ремкомплект главного цилиндра для 11113.

отвертывание болта крепления тормозного цилиндра ваз 2110-ваз 2111-ваз 2112…

Lada 21099 Любовница.

Проверка и ремонт тормозных цилиндров Ваз 2110.

Тюниг авто ВАЗ.

двигатель ВАЗ 2109 инжектор.

Не работает поворотник ваз 2110.

Проверка и замена свечей зажигания Ваз 2110 Лада.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Зажигание ваз 2107 фото.

Не работает 3 цилиндр.

На фото — Главный тормозной цилиндр.

4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110.

Гидрокорректор ваз 2110.

Топливо — воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и н…

ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем 1,5i.

Не работает цилиндр в двигателе: способ устранения поломки.

Если у Вас не работает 1 цилиндр, то не растраивайтесь, это встречается очень часто и по этой причине оно получило новые названия «Троит двигатель» или «Missing» среди автовладельцев. В советские времена автомобили имели четыре цилиндра и, когда не работал один из них, люди умудрялись водить машину с тремя цилиндрами. Такой вид вождения получил название «троит».

Видео диагностики работы цилиндров:

 

Современные автомобили имеют от 3 до 12 цилиндров, однако былое название данного явления не утеряло своей актуальности и используется до сегодняшнего дня. Если  не работает первый цилиндр, то это легко заметить по незнакомому звуку, беспрерывно исходящему из машины, по перебоям в работе двигателя и по неприятной вибрации кузова.

С поврежденным одним цилиндром, конечно, можно ездить, у вас есть другие исправные, однако это достаточно опасно, как для двигателя, который быстро изнашивается и вследствие чего потребуется его дорогостоящий ремонт, так и для жизни водителя.

Вождение с неработающим цилиндром приводит к тому, что топливо в неисправном цилиндре не сгорает и, перемешиваясь с маслом, попадает в картер, где повреждает стенки цилиндров и не выполняет свою основную функцию – смазку остальных цилиндров.

  1. Как определить какой из цилиндров неработающий?
  2. Не работают 2 цилиндра?

Как определить какой из цилиндров неработающий?

  1. Для начала следует запустить работу двигателя на холостых оборотах, далее снять колпачки с каждого из цилиндров — это нужно делать очень аккуратно, чтобы сильный ток не ударил, можно использовать либо толстую резину, либо сухую тряпку.
  2. Поочередно отключают цилиндры. В случае если отключить неисправный цилиндр, то ничего не произойдет, а при отключении исправного — резко уменьшится количество оборотов и из двигателя исходят странные звуки, непривычные для работы нормального двигателя.

После того, как неработающий цилиндр определен, можно приступить к нахождению причин его неисправности:

  1. Первое, на что нужно обратить внимание, так это искра, исходящая из высоковольтного провода. Если искра слабая или ее нет, то следует рассмотреть крышку у распределителя или провод. Если же искра хорошо работает, то можно обследовать свечу под высоким давлением. Рекомендуется поменять свечу на новую, и запустить двигатель чтобы удостовериться заработал ли цилиндр или нет.
  2. Если двигатель снова не работает, то вся причина в его неисправности, в конечном счете, кроется в подгоревшем или зависшем клапане.

Методы, по которым можно самостоятельно проверить исправность цилиндров принято разделять на механику и электрику. В метод электрики включают проверку следующих частей двигателя: высоковольтные провода, распределители зажигания, свечи зажигания. В механический метод включают: гидрокомпенсаторы и инжекторы.

Также на сайте вы найдете информацию о блоке предохранителей и реле ВАЗ 2107

Не работают 2 цилиндра?

Очень редко можно встретить сразу два неработающих цилиндра на одном автомобиле. Здесь решение данной проблемы очень легок: возможно, вы просто-напросто перепутали высоковольтные провода. Если при тщательном осмотре всех частей цилиндра, из-за которых возможно возникли неисправности, ничего не найдено, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Троит двигатель ВАЗ-2114 инжектор (8 клапанов). Ремонт двигателей

На заре автомобилестроения одними из самых популярных были 4-цилиндровые двигатели. И сегодня они самые распространенные. Бывает, что по нескольким причинам один из цилиндров «вышел из строя», и агрегат работает на оставшихся трех. Иногда троит двигатель ВАЗ-2114 с инжектором (8 клапанов). Что вызывает это явление и что с этим делать? Попытаться понять.

Мощность двигателя

Для автомобилей данной модели был разработан 8-клапанный двигатель с индексом 2111.Если сравнить этот агрегат с другими, есть важные отличия. Это электронное управление и впрыск топлива. ЭБУ полностью учитывает все основные данные, необходимые для эффективной работы. Мотор выносливый, мощный, экономичный.

Мощность 78 лошадей. Объем — 1,5 литра.

Каждый из четырех цилиндров имеет по два клапана. У них диаметр 81 мм. Особенности конструкции этого агрегата позволяют увеличить мощность до 120 л.с.Также имеется модифицированный агрегат с рабочим объемом 1.6 литров и 80 л.с.

Владельцы очень довольны этими моторами. Они полностью себя оправдывают. Однако бывает, что троит двигатель на ходу, есть и другие неисправности. В большинстве случаев все это легко ремонтируется.

Как понять, что мотор затроил?

Смешать это с чем-то очень сложно. Даже неопытные автомобилисты отчетливо слышат звук. Плавная работа двигателя превращается в прерывистые ужасные шумы. Сложно описать, но из глушителя вместо обычного шипения будет «рысь».

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Последствия

Если троить двигатель ВАЗ-2114 форсункой (8-ми клапанный), то двигатель сразу теряет мощность.Ведь все три цилиндра разные. Еще один типичный симптом для ряда ваз — вибрация и тряска из моторного отсека. Еще один симптом «болезни» — повышенный расход топлива и отчетливый насыщенный запах бензина из выхлопной трубы и газов. И это еще не все. Важно реагировать на появляющиеся сигналы, иначе автомобилю потребуется серьезный ремонт.

Когда один цилиндр не работает, топливная смесь в нем не горит, а просто накапливается.

Затем разбавляют маслом и отправляют Картеру.Чем больше топлива нужно получить, тем больше жидкости будет в масле. Он быстро потеряет смазывающие свойства. Результат — повышенный износ поршневых колец и других деталей. Через некоторое время двигатель потребует капремонта (ВАЗ-2114 — модель).

Причины

Их много. Есть даже такие детали, по которым настоящие профессионалы сразу могут определить проблему. Однако мы приводим статистику по наиболее частым причинам.

Утроение может произойти из-за неисправной свечи.Также это явление наблюдается при обрыве провода высокого напряжения, выходе из строя катушки зажигания, неисправном блоке управления. Еще одна возможная причина — подсос воздуха во впускном коллекторе, сгоревший выпускной клапан. При перфорированной прокладке ГБЦ тоже фигурирует в этом выпуске. Этот эффект вызывает сломанное компрессионное кольцо, прогорание поршня. Естественно, это далеко не все причины, по которым троит двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов).

Самостоятельная диагностика

Теперь, когда вы знаете причины, давайте посмотрим, как выполнять диагностику.Начать стоит с самого простого. Пусть это будет сломанный цилиндр.

Итак, первым делом нужно запустить двигатель и открыть капот. Затем послушайте, как работает двигатель, и запомните этот звук. Теперь поочередно снимаем высоковольтные провода. Свечи не получат напряжение, и цилиндры перестанут работать. Слушать. Вы меняли звук? Если нет, то ваша проблема в неработающем цилиндре.

Проверка искры

Важно знать, есть ли искра в цилиндрах.Для этого вам понадобится свечной ключ. Выкрутите свечу из неработающего цилиндра, осмотрите ее электрод. Если вы видите нагар или закопченную, то этот предмет следует заменить. Очистить свечу можно, но это не навсегда, только временно решит проблему.

Теперь проверим свечу на наличие искры. Подключите его к проводу ВН и поместите на металлическую часть корпуса двигателя. Там же, чтобы электрод не касался корпуса. Дальнейший помощник. Его задача — крутить стартер, а ваша — наблюдать за свечой.Если в стартере пошли искры, у вас могут быть проблемы с проводами. Также он связан с нерабочей катушкой, ЭБУ или датчиком положения коленчатого вала. Возможно есть смещение ремня ГРМ, что могло быть причиной тения на ходу.

Троит в сырую погоду

Да и это не шутка. Многие владельцы автомобилей ВАЗ отмечают, что недавно вымытый или просто сырой день «железных коней» начинает троить.

Среди частых причин — жидкость, которая была в свечных колодцах.

В результате искра перестает искриться, и цилиндр может работать некорректно. Но это не все.

Значит, может привести к выходу из строя различных датчиков из-за воздействия агрессивной среды. Также при очистке под высоким давлением можно повредить различные чувствительные детали.

Что касается окружающей среды, то в сырую погоду двигатель троит после длительного простоя. Запуск мотора происходит не сразу, а с пятого и шестого раза. Работа мотора неровная и хрупкая до полного прогрева.Визуальный осмотр часто не дает результатов. Мотор становится нормальным после некоторого охлаждения или до следующего дождя. Отчасти причина та же, что и после мойки машины.

Под корпусом распределителя скапливается влага или конденсат. Есть ли простой способ диагностировать эту проблему. Завести двигатель в темноте. Если вы видите под капотом фары, нужно заменить провода.

Не забывайте о свечах. Если двигатель не хочет запускать сырость, то скорее всего свечи просят замену.Может, перестали давать сильную искру. В сырой дождливый день свечи могут накапливать влагу, что приводит к утечке тока. Чаще всего в неисправности катушки зажигания. Корпус их треснет, и они скапливаются в конденсате.

А Холодный двигатель нестабилен

Иногда автомобили ВАЗ троят, пока не остынут. Но как только они разогреются, они начинают работать стабильнее. Здесь вы также можете выбрать несколько простых причин. Чаще всего ЭБУ выдает команду на создание слишком богатой топливной смеси. Если влажные высоковольтные провода тоже приводят к аналогичному эффекту.Износ поршня вызовет заедание.

Что при нагревании

Бывает наоборот. В холодном состоянии можно наблюдать стабильную работу, но должен нагреваться, так как двигатель ВАЗ-2114 сразу троит инжектором (8 клапанов). Часто это происходит из-за сгоревшей прокладки головки блока цилиндров, неисправного ЭБУ или проблемы в катушке зажигания.

Проблемы на холостом ходу

Это особенно частая ситуация. И без разницы, двигатель холодный или прогретый. При этом причин для выпуска очень и очень много.Это может быть элементарный вопрос — от выхода из строя одной из свечей до серьезных проблем в поршневой группе. Если деталь меняется легко, изношенные цилиндры требуют серьезного ремонта. ВАЗ-2114 — не исключение.

Таким образом, нестабильная работа силовых агрегатов на холостом ходу может быть связана с пережатыми клапанами, несоответствием меток, ремнем ГРМ, сгоревшими клапанами в моторе. Они также могут быть повреждены из-за гидравлического удара. Также не исключены различные сбои электроники.

Если троит, а потом останавливается

Многие автомобилисты неоднократно сталкивались с этой проблемой.Начинается поиск возможных причин и неисправностей. Протестировал ЭБУ, проверил все, что можно, результат нулевой. Еще троит двигатель и глохнет.

В этом случае вы можете проверить состояние форсунок. Многие после серьезной диагностики эту проблему очень легко, просто и недорого решают путем очистки форсунок и топливной рампы.

Если причину трудно найти

Это случается. И это довольно распространенная ситуация. Может помочь в диагностике автомобиля через компьютерные системы.Эта операция проверит все датчики, электронный блок управления двигателем, а по результату выдаст информацию о том, где возникла неисправность автомобиля ВАЗ-2114.

Если вы столкнулись с этой ошибкой, не паникуйте. Все можно исправить, и этот эффект не смертельный. Если не удается определить причину, обратитесь к опытным специалистам. Но часто его удается найти и исправить своими руками.

Insights

Важно очень внимательно следить за состоянием транспортного средства и отдельных компонентов.При хорошем уходе, своевременной замене расходных материалов и жидкостей эта машина будет работать не хуже швейцарских часов. Ну а если вдруг агрегат окончательно выйдет из строя, всегда можно приобрести и установить новый двигатель по цене 1,6 литра, это порядка 20 тысяч рублей.

Итак, мы нашли основные причины, по которым может не работать один из цилиндров в автомобиле ВАЗ-2114.

P3402 Деактивация цилиндра 1 / работа цепи управления впускным клапаном

P3402 Деактивация цилиндра 1 / работа контура управления впускным клапаном

Диагностический паспорт неисправности OBD-II

Рабочие характеристики цепи управления запорного / впускного цилиндра 1

What это значит?

Это общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC), применимый ко многим автомобилям OBD-II (1996 г. и новее).Сюда могут входить, помимо прочего, General Motors, Dodge, Jeep, Chevrolet, Chrysler, Ram и т. Д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии.

OBD-II DTC P3402 и соответствующие коды P3401, P3403 и P3404 связаны с цепью отключения / управления впускным клапаном цилиндра №1.

Целью схемы деактивации цилиндра 1 / впускного клапана является адаптация функции деактивации цилиндра (например, режим V4 двигателя V8) для улучшения экономии топлива при работе с небольшой нагрузкой, например, при движении по шоссе.Модуль управления двигателем (ЕСМ) управляет режимами 4- или 8-цилиндрового двигателя, включая электромагнитные клапаны отключения впуска для четырех цилиндров двигателя. Этот код относится к цилиндру номер 1, а остальные три цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком работы цилиндров. Соленоид деактивации цилиндра номер один устанавливается на впускном отверстии или рядом с ним в непосредственной близости от этого цилиндра, в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации.

Когда ECM обнаруживает проблему с производительностью в пределах напряжения или сопротивления в цепи впуска / отключения / управления цилиндра 1, устанавливается код P3402, и могут загореться контрольный индикатор двигателя, индикатор обслуживания двигателя или и то, и другое.В некоторых случаях контроллер ЭСУД может отключить форсунку цилиндра № 1 до тех пор, пока проблема не будет устранена и код не сброшен, что приведет к заметным пропускам зажигания в двигателе.

Электромагнитные клапаны отключения цилиндров:

Каков серьезность этого кода неисправности?

Степень серьезности этого кода может сильно варьироваться от средней до серьезной в зависимости от конкретных симптомов проблемы. Пропуски зажигания требуют немедленного внимания, поскольку они могут привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя.

Каковы некоторые признаки кода?

Симптомы кода неисправности P3402 могут включать:

  • Двигатель может работать неправильно
  • Повышенный расход топлива
  • Низкая производительность двигателя
  • Скоро загорится служебный индикатор двигателя
  • Проверьте, горит ли индикатор двигателя

Какие есть некоторые из общие причины появления кода?

Причины этого кода P3402 могут включать:

  • Неисправный соленоид выключения цилиндра
  • Низкий уровень или давление моторного масла
  • Ограниченный проход масла
  • Неисправная или поврежденная проводка
  • Корродированный, поврежденный или ослабленный разъем
Неисправный ECM

  • Какие шаги необходимо предпринять для устранения неполадок P3402?

    Первым шагом в устранении любой проблемы является просмотр бюллетеней технического обслуживания (TSB) для конкретных автомобилей с разбивкой по годам, моделям и двигателям.В некоторых случаях это может сэкономить вам много времени в долгосрочной перспективе, указав правильное направление.

    Второй шаг — проверить состояние моторного масла и убедиться, что его обслуживают до надлежащего уровня. Затем найдите все компоненты, относящиеся к цепи управления запорным впускным клапаном цилиндра 1, и найдите очевидные физические повреждения. В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая соленоид отключения, переключатели, индикаторы неисправности и блок управления двигателем.Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на предмет очевидных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или следы ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на безопасность, коррозию и повреждение контактов. Этот процесс должен включать все электрические разъемы и соединения со всеми компонентами, включая ECM. Проконсультируйтесь с техническим паспортом вашего автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи управления запорным / впускным клапаном цилиндра 1 и проверить каждый компонент в цепи, который может включать предохранитель или предохранитель.

    Дополнительные шаги

    Дополнительные шаги становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего передового оборудования для точного выполнения. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и справочная техническая документация для конкретного автомобиля.

    Проверка напряжения

    Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации цепи. Конкретные технические данные будут включать таблицы устранения неполадок и соответствующую последовательность шагов, которые помогут вам поставить точный диагноз.

    Если в ходе этого процесса обнаруживается отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности цепи для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов. Проверки на непрерывность всегда следует проводить при отключенном питании от цепи, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления. Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправность проводки, которая разомкнута, закорочена или корродирована, и ее необходимо отремонтировать или заменить.

    Какие стандартные способы исправить этот код?

    • Замена соленоида деактивации
    • Очистка разъемов от коррозии
    • Отремонтируйте или замените неисправную проводку
    • Замена масла и фильтра
    • Очистка заблокированных масляных каналов
    • Перепрошивка или замена ECM

    Общая ошибка

    • при недостаточном давлении масла или неисправной проводке контроллер ЭСУД установит этот код.

    Надеемся, что информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы DTC цепи управления деактивацией впускного клапана / цилиндра 1. Эта статья предназначена только для информационных целей, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.

    Связанные обсуждения DTC

    • В настоящее время на наших форумах нет связанных тем. Разместите новую тему на форуме сейчас.

    Нужна дополнительная помощь с кодом P3402?

    Если вам все еще нужна помощь с кодом неисправности DTC P3402, задайте вопрос в комментариях под этой статьей.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация предназначена только для информационных целей. Он не предназначен для использования в качестве рекомендации по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, которые вы предпринимаете с каким-либо автомобилем. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    Почему двигатель Rio мощнее лада. Двигатель Hyundai Solaris и Kia Rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc). надежность, проблемы, ресурс

    Владельцам бюджетных автомобилей полезно узнать особенности силовых агрегатов, устанавливаемых на автомобили Kia Ria.Предстоящее исследование посвящено достоинствам и недостаткам этих двигателей, рекомендациям по правильному обслуживанию и ремонту. Эта публикация поможет вам определить правильное топливо и масло.

    Не каждый водитель может позволить себе автомобиль бизнес-класса от ведущих европейских производителей. Большинство довольствуются малым, выбирая отечественные автомобили.

    Есть еще один бюджетный вариант, представленный корейскими поставщиками автомобилей на российский рынок. Эта статья расскажет, что такое двигатель Киа Рио на самом деле, и какие меры помогут владельцу надолго сохранить первоначальные характеристики агрегата.

    Характеристики силовой установки Киа Рио

    Корейские производители позаботились об удобстве российских автомобилистов. Их творение отлично подходит для отечественных дорог. Этому способствуют следующие характеристики силового агрегата:

    • возможность заправки бензином АИ-92. Для большинства владельцев бюджетного автомобиля вопрос экономии стоит на первом месте, поэтому важно использование дешевого топлива;
    • в сложных условиях российских дорог очень пригодится специальный антикоррозийный состав, защищающий днище кузова от воздействия бытовой грязи;
    • суровый климат не помеха для запуска двигателя.Разработчики предусмотрели возможность запуска двигателя при температуре до -35 0 С. Поэтому машина хорошо зарекомендовала себя даже в северных регионах;
    • ЖКХ борются с обледенением зимних дорог, обильно посыпая их солью. Корейские производители обезопасили радиатор, защитив его специальным составом от подобных неприятностей.

    Следует отметить, что на Kia Rio предусмотрена установка двух типов силовых агрегатов, различающихся объемом и мощностью.Каждый из них требует отдельного рассмотрения.

    Характеристики 1,4-литрового двигателя Киа Рио

    Для начала отметим, что данный силовой агрегат является базовым. Его особенностью считается способность развивать мощность двигателя при 6300 об / мин, что считается эквивалентом 107 лошадиных сил. С учетом использования АИ-92 это очень хороший показатель. Механическая трансмиссия позволяет автомобилю развивать скорость 100 км / ч всего за 11,5 секунды.

    На открытой трассе такой двигатель потребляет всего 4.Расход 9 литров. Езда по городским улицам увеличивает потребление бензина до 7,6 литров. Езда в смешанном цикле характеризуется расходом топлива 5,9 л.

    В другой измерительной системе 1,4 л соответствует объему 1396 см 3. Двигатель имеет четыре активных цилиндра. В каждом из них по 4 клапана. Рабочий ход поршня определяется как 75 мм внутри цилиндра диаметром 77 мм.

    Напоследок отметим, что полностью используя ресурс двигателя Kia Rio, водитель может развивать скорость до 190 км / ч.Такие показатели очень приемлемы для отечественных автомобилистов, предпочитающих быструю езду с минимальными затратами на топливо.

    Характеристики 1,6-литрового двигателя

    Относительно небольшой объем, однако, позволяет силовому агрегату развивать мощность двигателя, сопоставимую с усилиями 123 резвых лошадок. Это позволяет водителю чувствовать непоколебимую уверенность в надежности автомобиля.

    Лично я в бензобак такого двигателя заливаю только Аи-95. В этом случае экономить на заправке более дешевым топливом очень неразумно, так как это может негативно сказаться на работоспособности двигателя для Киа Рио.

    Еще одной отличительной особенностью двигателя, которым оснащается Kia Rio, является привод ГРМ, представленный цепным механизмом. Это значительно упрощает процесс замены и увеличивает срок службы устройства. Хотя цепь привода ГРМ способствует увеличению некоторой жесткости и шума в салоне, эти недостатки полностью компенсируются повышением надежности и выносливости силового агрегата.

    При движении по городу 1.6-литровый двигатель потребляет примерно 8 литров топлива. Если вы собираетесь путешествовать по открытой дороге, топливо следует залить в бак из расчета 5 литров. Несколько сложнее определить, сколько бензина потребуется при движении по комбинированному типу местности. Опытные водители смешанного цикла запасают 6,6 л.

    По динамическим характеристикам двигатель аналогичен предыдущей модели. Различаются только ход поршня и диаметр цилиндра. Для силовой установки 1,6 л их 85.4 и 87 мм соответственно.

    Дефекты двигателя 1,6 л.

    Обладая достаточным количеством положительных характеристик, рассматриваемая модель двигателя также имеет довольно существенные недостатки. Они заслуживают особого упоминания:

    • ограниченное пространство моторного отсека при достаточно большом объеме двигателя делает доступ к некоторым компонентам очень проблематичным. Поэтому отдельные детали можно ремонтировать только после дополнительного демонтажа силовой установки;
    • Поскольку температура двигателя в рабочем режиме достаточно высока, могут возникнуть проблемы из-за материала, из которого изготовлена ​​головка блока цилиндров.Как известно, алюминий плохо переносит тепловые перенапряжения. Однако этот недостаток компенсируется выходом технологического сплава;
    • Системы зажигания и газораспределения подлежат замене только в комплекте. Это упрощает капитальный ремонт двигателя, снижает трудозатраты, но делает невозможным частичную замену деталей этих механизмов;
    • пожалуй, самым существенным недостатком рассмотренных силовых агрегатов считается низкая ремонтопригодность. Даже профессионалы специализированных сервисов с большой неохотой берутся за капитальный ремонт после повреждения основных узлов.

    Перечисленные недостатки никоим образом не умаляют неоспоримых достоинств данного мотора. Их тоже стоит рассмотреть более подробно.

    Преимущества силового агрегата 1,6 л

    Большинство современных автолюбителей предпочитают приобретать автомобили именно с таким двигателем. При выборе учитываются следующие положительные моменты, характеризующие мотор:

    • экономия за счет снижения расхода топлива. При умеренной езде по трассе в смешанном цикле требуется всего 6 литров топлива.Лично я всегда заливал бензин из этого расчета;
    • привлекательным является предельная надежность основных функциональных узлов, обеспечивающая безотказную работу двигателя седана Kio Rio более 200 тысяч километров;
    • высокая динамика, отличающаяся способностью разгоняться до 100 км / ч всего за 10,3 секунды;
    • Оптимальное распределение характеристик между двигателем и трансмиссией создает отличную эластичность силовой установки.Это вселяет уверенность в водителя в самых сложных дорожных ситуациях.

    Несмотря на некоторые трудности, вызванные невозможностью частичной замены некоторых элементов газораспределительного механизма и системы зажигания, для профессиональных механиков специализированных сервисных мастерских ремонт двигателя Киа Рио — обычное дело. Стоимость таких услуг тоже считается вполне приемлемой.

    Эксклюзивность ресурса силового агрегата подтверждена автовладельцами, преодолевшими более 300 тыс. Км за пятилетний период.Примечателен тот факт, что ощутимых проблем с двигателем седан не обнаружил.

    Производитель предусматривает необходимость проведения техосмотра через каждые 10 тыс. Км. Даже автовладельцы со средним достатком могут позволить себе воспользоваться услугами специализированных мастерских. Доступная стоимость обслуживания обусловлена ​​простотой конструкции силового агрегата.

    Есть несколько секретов, способных увеличить ресурс мотора:

    • Срок службы автомобиля во многом зависит от того, какое масло заливается в двигатель Киа Рио.Рекомендуется выбирать марки проверенных производителей, обязательно учитывая сезонность нефтепродукта. Также необходимо регулярно обновлять моторное масло для Киа Рио, обязательно заменять масляный фильтр. На той же смазке производители устанавливают максимальный пробег, определяемый 15000 км. Однако опытные водители стараются менять нефтепродукт каждые 7000 км; Бензин
    • следует заливать исключительно на специализированных АЗС. Это поможет исключить использование некачественного топлива.Дешевое поддельное топливо способно быстро вывести из строя полностью исправный силовой агрегат;
    • последний совет про стиль вождения. Спокойная размеренная езда продержит машину намного дольше, чем безрассудство.

    Технические характеристики

    Двигатель Гамма 1,4 Гамма 1,6
    Модель G4LC G4FG
    Объем, см 3 1368 1591
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 16
    Компрессия 10,5 10,5
    99,7 / 6000 123/6300
    73,3 / 6000 90,2 / 6300
    132,4 / 4000 150,7 / 4850
    Алюминий (AL-ALLOY HEAD)
    Клапанная система 16 клапанов
    Система зажигания Микропроцессор
    Топливная система Распределенный впрыск
    Электронное управление
    Топливо
    Уровень токсичности Евро 5

    Технические характеристики

    Двигатель Гамма 1.4 Гамма 1,6
    Модель G4FA G4FC
    Объем, см 3 1396 1591
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 16
    Диаметр и ход поршня, мм 77,0 х 74,99 77,0 х 85,44
    Компрессия 10,5 10,5
    Максимальная мощность, ч.п. при об / мин 107/6300 123/6300
    Максимальная мощность, кВт при об / мин 78,4 / 6300 90,4 / 6300
    Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 135/5000 155/4200
    Блок цилиндров и головка блока Алюминий (AL-ALLOY HEAD)
    Распредвал DOHC, IN-CVVT
    Клапанная система 16 клапанов MLA
    Система зажигания Без распределителя зажигания
    Топливная система Инжектор
    Топливная рампа
    Генератор 13.5В 90А
    Стартер 12 В 0,8 кВт
    Объем масла (с масляным фильтром), л 3,3
    Топливо Бензин с октановым числом не менее 92
    Уровень токсичности Евро-4

    Основные улучшения двигателя Gamma

      Изменена форма прокладки головки блока

      Для работы на обедненных смесях увеличен объем рубашки охлаждения и уменьшена температура выхлопных газов

      Лучшее охлаждение свечей зажигания позволяет увеличить угол опережения зажигания и снизить расход топлива

    Основные компоненты двигателя

      Длинные свечи зажигания M12 с повышенной эффективностью охлаждения.

      Катушки зажигания

      Электронная система управления дроссельной заслонкой, которая установлена ​​на впускном коллекторе. Система регулирует угол открытия заслонки с помощью приводного двигателя. Для повышения надежности системы используется бесконтактное соединение.

      Алюминиевый блок цилиндров.

      Масляный насос

      Конструктивное смещение между центром коленчатого вала и центром цилиндра на 10 мм применяется для уменьшения трения. Трение уменьшается за счет уменьшения поперечной силы, действующей на стенку цилиндра.Кроме того, снижается шум при низких оборотах двигателя.

      Цепь клапанного механизма.

      Система CVVT (постоянного изменения фаз газораспределения).

      Система клапанов MLA.

    Двигатель Kia Rio 1.6 л. Выдаёт 123 л.с. при 155 Нм крутящего момента. Силовой агрегат Gamma объемом 1,6 литра пришел на смену моторам серии Alpha в 2010 году. Силовой агрегат разработан корейским концерном Hyundai и устанавливается на многие соплатформенные модели. Силовой агрегат зарекомендовал себя на нашем рынке надежным и неприхотливым двигателем.

    На данный момент этот двигатель Kia Rio имеет несколько модификаций с изменяемыми фазами газораспределения на впускном валу, с системой двойного переключения фаз на обоих валах, с многоточечным впрыском топлива MPI, с прямым впрыском топлива. На базе этого атмосферного двигателя корейский концерн выпускает даже версию с турбонаддувом. Естественно, что у каждой модификации свои показатели мощности и расхода топлива.

    Устройство двигателя Киа Рио 1.6

    Киа Рио 1.6 двигатель Это рядный 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ. На впускном валу установлен привод системы изменения фаз газораспределения. Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением. Помимо алюминиевого блока из этого же материала изготовлены головка блока, пастель коленвала и поддон. Отказ от более тяжелого чугуна позволил добиться облегчения всего силового агрегата.

    Привод ГРМ Kia Rio 1.6 л.

    Новый двигатель Rio 1.6 не имеет гидравлических подъемников. Регулировку клапана обычно проводят через 90 000 км пробега или, при необходимости, при повышенном шуме, из-под крышки клапана. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, находящихся между клапанами и распределительными валами. Сам процесс непростой и дорогостоящий. Цепной привод очень надежен, если следить за уровнем масла.

    Характеристики Rio 1.Двигатель 6 л.

    • Рабочий объем — 1591 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 77 мм
    • Ход поршня — 85,4 мм
    • Мощность л.с. — 123 при 6300 об / мин
    • Крутящий момент — 155 Нм при 4200 об / мин
    • Степень сжатия — 11
    • Привод ГРМ — цепной
    • Максимальная скорость — 190 км / ч (с АКПП 185 км / ч)
    • Разгон до первого сотня — 10.3 секунды (с АКПП 11,2 сек)
    • Расход топлива по городу — 7,6 л (с АКПП 8,5 л)
    • Расход топлива смешанный — 5,9 л (с АКПП 7,2 л)
    • Расход топлива по трассе — 4,9 л (с АКПП 6,4 л)

    Уже точно известно, что следующее поколение Kia Rio получит модернизированный вариант этого двигателя. Появится двойная система переключения фаз и впускной коллектор с изменяемой геометрией.Правда, на мощности это не сильно повлияет, но зато можно снизить расход топлива и токсичность выхлопа. Двигатель полностью адаптирован к потреблению бензина АИ-92. Тот же

    Как автомобиль бюджетного класса B KIA RIO 3 не претендует на звание рекорда скорости. Его удел — постоянное маневрирование в мегаполисах, парковка на небольших участках, частые остановки на светофорах и в пробках. Все свои скоростные характеристики машина может показать только за городом, набирая крейсерскую скорость. Силовые агрегаты, которые устанавливаются на KIA Rio с 2011 по 2016 год, полностью соответствуют всем требованиям, необходимым для спокойной или беспокойной городской езды.

    Альфа-Гамма

    Российскому потребителю предлагали седан, а затем хэтчбек с двумя бензиновыми двигателями. Первые модели назывались Alpha и долгое время не претерпевали изменений. Российская версия автомобиля оснащена улучшенными двигателями Gamma. Их серийное обозначение — G4AE. Моторы имеют однорядное расположение из четырех цилиндров, каждый из которых имеет 4 клапана. Благодаря конструкторам «Гамма» оказалась намного успешнее своей предшественницы.Это заметно по следующим признакам:

    • Ремень ГРМ отсутствует. Вместо этого теперь используется надежный цепной привод;
    • Положение впускного клапана было изменено, поэтому коллекторы находятся перед агрегатом, что обеспечивает лучшее охлаждение, более эффективную подачу топлива и увеличенную мощность;
    • Изменилось расположение насадок, что уменьшило возникновение некоторых проблем;
    • Моторы получили пластиковые впускные коллекторы.Это повлияло на плавность подачи топлива и улучшило шумовые характеристики;
    • Клапаны остались без гидравлической компенсации. Это изменение упростило обслуживание.

    Кроме того, в двигателях Gamma используются совершенно новые подходы, которые положительно влияют на производительность. В частности:

    • Свечи были расположены по-новому и стали получать большее охлаждение, что снизило расход топлива;
    • Рубашка охлаждения увеличилась, что снизило температуру газов на выходе;
    • Смещение оси между коленчатым валом и центром цилиндра снижает трение и увеличивает срок службы двигателя;
    • Легкий алюминиевый блок стал более жестким и надежным.

    Можно с уверенностью сказать, что двигатели Kia Rio третьего поколения — это совершенно новая серия, которая никоим образом не сопоставима с двигателями второго, не говоря уже о первом поколении корейских автомобилей. Для большей уверенности можно добавить улучшенные характеристики генератора. При наборе скорости снижает свою мощность, щадя двигатель. При торможении происходит обратное. Генератор теперь может эффективно заряжать аккумулятор на холостом ходу. Благодаря двойному термостату в системе охлаждения достигается более быстрый режим прогрева двигателя.

    Основным местом сборки силовых агрегатов для KIA RIO 3 является провинция Шаньдун, Китай. Чтобы узнать более точно, где был собран двигатель, вы можете проверить серийный номер на агрегате.

    Характеристики двигателей и коробок передач Kia RIO III в разных комплектациях

    На мировых рынках генеральная линейка двигателей KIA RIO III представлена ​​четырьмя вариантами, из которых два бензиновые, а два других — дизельные.

    Обзор двигателя 1,4 л

    Более точный объем этого мотора из серии «Гамма» составляет 1396 кубических сантиметров.В этой версии агрегат позволяет добиться мощности 107 л. с участием. В этом случае тахометр покажет 6300 об / мин. Двигатель имеет хороший крутящий момент, достигающий 135 Нм при 5000 об / мин. Забор производится с помощью инжектора.

    Для данного силового агрегата предлагается коробка передач, которая может представлять собой четырехступенчатый автомат или пятиступенчатую механическую коробку передач. Такое оборудование предусмотрено для автомобилей с комплектацией «Комфорт».

    Скорость и расход топлива

    Бензиновый двигатель 1.4 л. работает с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, разгоняя KIA RIO до сотни за 11,6 с. Максимальная скорость — 190 км в час. Те же показатели для четырехступенчатой ​​АКПП равны: 13,5 с. и 175 км в час.

    Мотор с механическим приводом работает на бензине АИ-92, который расходуется в следующих пропорциях:

    • Городской — 7,6 л. на 100 км;
    • Шоссе — 4,9 л. на 100 км;
    • Смешанный цикл составляет около 6 л / 100 км.

    АКПП немного меняет эти показатели:

    • Городской — 8,5 л;
    • Шоссе — 5,2 л;
    • Смешанный цикл — 6,4 л.

    Характеристики двигателя Киа Рио 1,6 л

    Этот двигатель KIA Rio предусмотрен для комплектаций Luxe и Prestige. Общий объем агрегата — 1591 кубический метр. см. Двигатель способен развивать мощность 123 л. с участием. при 6300 об. / мин. Крутящий момент — 155 Нм.

    Как и его предшественник, агрегат работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Вторая версия предлагает шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

    Скорость и расход топлива

    В зависимости от компоновки автомобиль будет иметь следующие характеристики. С механикой:

    • Максимальная скорость — 190 км / ч;
    • Разгон до 100 км в час — 10,3 с.

    С пистолетом:

    • Максимальная скорость — 180 км / ч;
    • Разгон — 11.2 сек.

    Что касается расхода топлива, то двигатель 1,6 л имеет следующие показатели. Для МКПП:

    • Городской — 8,5 л;
    • Шоссе — 5,2 л;
    • Смешанный цикл — 6,4 л.

    Для шестиступенчатой ​​автоматической коробки передач:

    • Городской — 7,9 л;
    • Шоссе — 4,9 л;
    • Смешанный цикл — 6 л.

    Оба двигателя работают на бензине АИ-92 и соответствуют международному стандарту EURO-4.

    Дизельный вариант

    Такие автомобили KIA RIO не предназначались для российского производства. Однако на отечественных дорогах еще можно встретить Kia Rio в кузове хэтчбек или седан с дизельным двигателем. Производители предлагают два варианта. Один из них: 3-цилиндровый дизель объемом 1,1 л. Он способен производить 70 литров. с участием. власть. В этом случае крутящий момент составляет 162 Нм. Второй агрегат имеет объем 1,4 литра при максимальной мощности 90 литров. с участием. и крутящий момент 216 Нм.

    Обзор цен и комплектаций нового Рио 3

    С 2011 года КИО РИО 3 представлен на отечественном рынке в двух вариантах кузова — седан и хэтчбек. Производители предлагают четыре базовых комплектаций: Комфорт, Люкс, Престиж и Премиум. Практически для каждого из них разработан соответствующий пакет опций, повышающий комфорт, но при этом существенно влияющий на цену. Стоимость автомобиля во многом связана с двигателем, устанавливаемым на KIA RIO.

    Самая дешевая машина в базовой комплектации стоит 534,9 тыс. Руб. При этом он оснащается двигателем 1,4 л и механической коробкой передач. Если в комплектации «Комфорт» используется четырехступенчатый автомат, цена возрастает до 592 тыс. Руб.

    Что касается двигателя G4AE объемом 1,6 л, то в версии «Люкс» с МКПП автомобиль продается по ценам от 559 тыс. Руб. Шестиступенчатая АКПП поднимет стоимость с 599 тысяч до 724.9 тыс. Руб.

    Что касается обслуживания KIO RIO III, то в среднем оно стоит 6-7 тысяч рублей.

    Отказ двигателей KIA Rio 3

    Использование двигателей Beijing Hyundai Motor Company в автомобилях Kia Rio третьего поколения разрушает общее представление о качестве китайской продукции. В процессе эксплуатации эти моторы доказали свою живучесть и выносливость. По многим параметрам и ресурсам они абсолютно не уступают ведущим европейским брендам.И все же каждый механизм подвержен поломкам, которые могут быть вызваны разными причинами.

    Варианты неисправностей двигателей Gamma, используемых в Kia Rio третьего поколения:

    1. Стук двигателя. Если этот звук пропадает во время прогрева, то причиной является цепная передача ГРМ. Стук в прогретом двигателе свидетельствует о неправильной регулировке клапана.
    2. Масляные пятна. Проблема в прокладке клапанной крышки.
    3. Постоянные звуки, напоминающие щелчки и щебетание.Заводские недоработки форсунок.
    4. Изменение оборотов. Проверить возможное загрязнение дроссельной заслонки.
    5. Повышенная вибрация. Причина может быть скрыта как в демпфере, который требует чистки, так и в свечах. Более серьезным предвестником может быть повреждение опоры двигателя.
    6. Свистящий звук. Ремень генератора необходимо подтянуть или заменить.

    Как долго прослужат двигатели Gamma?

    На этот вопрос никогда нельзя ответить однозначно.Ресурс двигателя КИО РИО, как и других автомобилей, зависит от многих факторов, от правил эксплуатации до места его производства. Предполагается, что в условиях России до первого капремонта машина преодолеет не менее 150 тыс. Км. На этом рисунке сходятся владельцы седана и хэтчбека KIA RIO. К этой цифре специалисты добавляют еще 100 тыс. Км.

    Как показывает практика, каждые 90 тыс. Км требуется регулировка клапанов. В этом случае необходимо поменять очки.

    Очень часто приходится читать вопросы — «расскажите о двигателях Hyundai Solaris и KIA RIO, надежны они или нет, как долго работают (ресурс), в чем проблемы, плюсы и минусы и т. Д.». В конце концов, эти корейские автомобили являются одними из самых продаваемых и вызывают большой интерес. Я долгое время не записывал это видео (я думал, что все уже было сказано до меня в сотнях видео и статей), но читателям нужно мое мнение, поэтому сегодня я решил написать.Как обычно, в конце будет видео-версия …

    Стоит отметить, что эти силовые агрегаты также встречаются на большинстве других корейских автомобилей более высокого класса, таких как KIA CEED и CERATO, а также Hyundai Elantra, I30 и CRETA. Они также распространены в России, а потому информация будет интересна их владельцам.

    Для нетерпеливых хочу сказать одно — ЭТИ ДВИГАТЕЛИ НАДЕЖНЫ КАК МОЛОТОК, ЛЮБЫХ ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ С НИМИ ТЕПЕРЬ ПРОСТО НЕТ. Можете смело брать.

    Но для тех, кто хочет больше узнать о моторах этих корейских агрегатов, читайте дальше.

    Какие моторы установлены?

    Начнем со старых автомобилей (2010-2016 гг.), На них было установлено всего два силовых агрегата, поколения ГАММА 1,4 л (107 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.)

    На данный момент (с 2017 года) как на Solaris, так и на RIO установлено два варианта движка — это так называемый KAPPA (volume 1.4 литра — 100 л.с.) и GAMMAII (1,6 л — 123 л.с.) .

    Поколение КАППА начали устанавливать на «убогие» версии автомобилей нового поколения только в 2017 году, доработанный двигатель GAMMAII (негласное название) входит в высокие комплектации

    Двигатель GAMMA ( G4 FA и G4 FC)

    Пожалуй, начну с описания этих двигателей, а также с конструктивных особенностей (разбор будет очень подробным, так что запаситесь чаем):

    Где производят: Завод расположен в Китае (Beijing Hyundai Motor Co).Часто очень предвзято относятся к этой стране, говорят, что все некачественно и так далее. Однако не стоит путать подполье и заводское производство (это огромная разница). Итак, на минутку IPHONE также производится в Поднебесной.

    Система подачи топлива, рекомендуемый бензин и степень сжатия : Форсунка многоточечного впрыска (MPI). Считаю это плюсом, потому что эта система очень простая, форсунки не имеют контакта с камерами сгорания (как в прямом впрыске GDI), здесь они интегрированы во впускной коллектор.Их стоимость дешевле, давление ниже (аналога ТНВД нет), и вы можете почистить их самостоятельно. В общем, советую читать, все в нем просто и на пальцах. Бензин можно заливать, на нем отлично работает (это еще один плюс). — 10,5.

    Блок двигателя : Долго шлифовать не буду — ДА ОН АЛЮМИНИЙ с тонкостенными сухими чугунными гильзами (заливаются при производстве).Сколько «кричат» (на разных форумах), что силовой агрегат одноразовый и что «мол» проехал 180 000 км и все выбросить (чуть позже). Однако, как показывает практика, эти моторы ремонтируются безупречно. В интернете куча роликов, где эти старые изношенные вкладыши выкидывают, а на место ставят новые (ну тогда поршневые и тд). Так что русские мастера на многое умеют — ЭТО ФАКТ!

    Цилиндры, поршни, коленчатый вал: 4 штуки в ряд, поршни легкие, маслосъемные и компрессионные кольца нормального размера (хотя могли и толще).Коленчатый вал и его гильзы нареканий не вызывают, очень долго работают (данный агрегат — не проблемное звено)

    Система синхронизации : НА двигателе СОЛЯРИС-РИО установлено два распредвала, по 4 клапана на цилиндр (то есть 16 клапанов). — НЕТ, установлены только толкатели. Стенды с гидравлическим натяжителем цепи. Есть один, стоит на впускном валу.

    : Впуск — пластиковый, с системой изменения геометрии впуска (VIS).Выпуск — нержавеющая сталь. На самом деле все очень просто.

    Сливочное масло: Замена разрешена 1 раз в 15000 км, рекомендуется синтетика 5W30, 5W40. Объем примерно 3,3 литра. Рабочая температура — 90 градусов Цельсия

    Ресурс, заявленный производителем : около 200000 км.

    Разница между двигателями 1,4 и 1,6 литра : сокращенная версия обозначается G4 FA (1.4Л-107) , более старая версия известна как G4 FC (1,6 л-123) … Двигатели практически идентичны, с той лишь разницей, что у более мощной версии ход поршня 85,4 мм, а у более слабой 75 мм (другой коленвал). Таким образом, «1.6» просто всасывает больший объем топлива — ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (подробно это будет в видео-версии).

    Разница GAMMA и GAMMAII (G4FG)

    Как я уже писал выше, поколение двигателей GAMMA устанавливалось не только на HYUNDAI SOLARIS и KIA RIO, но и на CEED, CERATO, ELANTRA, I30 и, допустим, на CRETA.Но если мощность СОЛЯРИСА (РИО) составляла 123 л.с., то, допустим, на различных «СИДАХ», «ЭЛАНТРАХ» и других С-классах было — 128–130 л.с. Это почему?

    ВСЕ ПРОСТО:

    За кадром такая разница, как GAMMA и GAMMAII, моторы:

    ГАММА — это силовые агрегаты с одним фазовращателем на впуске, объемом 1,4 литра (кодовое обозначение G4FA ) и 1,6 литра ( G4FC ).

    GAMMAII — до 2016 года устанавливались только на CEED, i30, CERATO, ELANTRA и др. (Мощность колебалась от 128 до 130 л.с.). С 2017 года они также устанавливаются на SOLARIS, RIO и CRETA (мощность искусственно занижена до 123 л.с.). Разница лишь в том, что у них на обоих валах по два фазовращателя, объем 1,6 литра (кодовое обозначение G4FG ). В остальном дизайн идентичен

    Итог — с 2017 года моторы на SOLARIS и RIO стали разными (как на ELANTRA, так и на SIDA и др.), Оба 1.4 и 1,6 л. Пусть не критично, но они разные.

    Плюсы, минусы и ресурс

    Пожалуй, начну с ресурса — это то, что будет сначала плюс … Производитель дает около 200000 км, но сейчас есть машины с 2010 года, которые уже прошли 500 — 600000 км и знаете, моторы работают ни на что (как ни ругали).

    Установки без проблем , и они часто работают не на лучшем 92 бензине.Стоит отметить удобное расположение, все доступно и легко заменяется (свечи, воздушный фильтр), впускной и выпускной коллекторы, подушки двигателя. Короткий входной патрубок, и это немаловажно (чем он короче, тем меньше насосные потери на всасывание). К тому же пластика не так много, как сейчас во многих современных моторах. Главное, вовремя обслужить (тем не менее, масло рекомендую менять каждые 10000 км), залить качественную синтетику (есть еще фазовращатель и натяжитель цепи), залить 95 бензин.

    По минусам (правда, это не минусы, а мои рекомендации). Шумная работа топливных форсунок не смертельна, но это факт (вроде не стрекотание цепи). Гидравлических подъемников нет (есть обычные толкатели), их нужно менять (подбирая новые по высоте) примерно раз в 100000 км. Цепной механизм, и саму цепь ГРМ тоже желательно заменить до 150 000 км. Иногда бывает (может просто рассыпаться), крошка от него попадает в цилиндры и очень быстро может заглушить двигатель.Проблема не массовая, но бывает, как говорят дилеры, от некачественного топлива, поэтому заправляйтесь на обычных заправках

    Если суммировать ИТОГ по мотору G4FA или G4FC, G4FG — то у них действительно сейчас большой ресурс. Как сказал мне один моторист, «надежен, как молоток, и что сейчас не все японцы так ходят». Вот почему многие таксомоторные компании их так любят.

    Двигатель KAPPA 1.4 MPI (G4LC)

    Как мне кажется, это продолжение моторов GAMMA, однако у KAPPA есть свои фишки. Кодовое имя G4 LC … До установки на Solaris и RIO этот двигатель устанавливался на HYUNDAI i30 и KIA CEED.

    Мощность : Первое, что стоит отметить, это его мощность — 99,7 л.с. (в номенклатуре написано, что 100 л.с.). Делалось это специально для налога, ведь в ранних версиях CEED и i30 такие моторы развивали около 109 л.с.Так что после покупки можно восстановить справедливость заводской прошивкой () из Кореи

    Куда идет : По последней информации, они доставляются напрямую из Кореи (о Китае речи не идет).

    Система подачи топлива, бензин, степень сжатия: Здесь форсунки с системой многократного впрыска топлива (MPI) установлены в пластмассовом впускном коллекторе. Бензин не менее 92. Степень сжатия 10,5

    Блок двигателя: Алюминий с сухими чугунными гильзами.По сути, конструкция похожа на ГАММА, но блок КАППА на 14 килограммов легче своего предшественника! Это вызывает осторожность, моторы такие «тонкие», а вот еще где-то 14 кг сняли.

    Цилиндры, поршни, коленчатый вал: 4 — цилиндр, расположенный в ряд. Поршни даже легче своего предшественника. ОДНАКО, как заверяет производитель форсунки охлаждения поршней — ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛЮС. Шатуны тоньше, но длиннее.Коленвал похож на G4FA и G4FC, но шейки по моим данным немного уже. Опять же, облегчение во всем — это нехорошо.

    Система синхронизации: 16 клапанов (по 4 на цилиндр). Опять же, нет гидроподъемников, есть обычные толкатели. НО есть два фазовращателя на впускном и выпускном валу (D-CVVT). Имеется пластинчатая зубчатая цепочка.

    Впускной и выпускной коллектор : Как обычно, воздухозаборник пластиковый, с системой изменения геометрии впуска (VIS).Выход из нержавеющей стали, со встроенным катализатором.

    Смазка: Заливать синтетику нужно 5W30 или 5W40, замена разрешена через 15000 км (объем тоже около 3,3 л). Работает при температуре — 90 градусов Цельсия.

    Ресурсы производителя — около 200000 км.

    Преимущества и недостатки KAPPA

    Если сравнить G4LC и G4FA (1.4 литра), то поколение КАППА достигает максимальной мощности уже при 6000 об / мин. Тогда как ГАММА при 6300 об / мин. Это было достигнуто за счет более длинного хода поршня:

    .

    ГАММА1,4 , ход-75мм, диаметр-77мм

    КАППА1.4 , ход-84мм, диаметр-72мм. То есть он меньше, но больше ходит.

    Еще один плюс — хорошая экономия топлива (до 0,2-0,3 л на 100 км, если сравнивать с оппонентом) и эластичность двигателя, еще у него два фазовращателя.Что ж, снижение веса на 14 кг также дает преимущества в разгоне и расходе топлива.

    В большинстве случаев есть еще и дроссели металлические, термостаты, и есть охлаждение цилиндров форсунками. При правильном обслуживании (заменить масло через 10 000 км и залить хорошее) проходит более 250 000 км (это доказано работой i30 и CEED). Кстати сейчас ставится на RIO X-Line

    Из минусов — ОСВЕЩЕНИЕ всего и вся, особенно блока, шатунов, поршней (14 кг).Конечно «» тоже можно (умельцами), но будет точнее и сложнее. Опять же, насадки шумные, это просто специфика конструкции. Толкатели меняем каждые 100 000 км, а цепной механизм — каждые 150 000 км (хотя по современным меркам это не так дорого). Как и на многих современных автомобилях, могут быть проблемы со значками от катализатора (но это не претензия к данному силовому агрегату).

    Мотор тоже оказался удачным, и он набирает намного быстрее соперника, легко проходит до 250 000 км и практически не имеет проблем с должным уходом.

    Сейчас смотрим видеоверсию статьи, думаю будет интересно.

    Подводя итог, можно сказать, что любой двигатель объемом 1,4 или 1,6 л на автомобилях HYUNDAI Solaris, Elantra, i30, Creta, а также на KIA RIO, RIO X-line, CEED, Cerato — ХОДИТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ, зачастую просто огромных пробегов 500 — 600 000 км. ПРИНИМАЙТЕ, НЕ БОЙТЕСЬ.

    LADA 2113 2114 2115 Запчасти

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 19 по 23 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 41 по 84 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 94 по 99 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы со 109 по 138 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы со 152 по 154 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 159 по 181 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 186 по 188 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 193 по 198 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 203 по 204 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 226 по 254 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 267 по 333 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 355 по 372 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 385 по 394 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страница 417 не показана в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 424 по 426 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 431 по 475 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Сколько у приоры лошадиных сил. Технические характеристики Лада Приора Сколько лошадиных сил у Лада Приора

    сколько лошадиных сил в Приоре

    Сейчас автомобиль Лада Приора пользуется заслуженной популярностью не только у россиян, но и на рынке других европейских государств. И это непросто, ведь у Приоры не только симпатичная цена, но и огромное количество как внешних, так и внутренних особенностей, поэтому она способна составить конкуренцию многим автомобилям в своем ценовом сегменте.

    История Priora насчитывает 7 лет успешного производства. С 2007 года он многократно модернизировался — сегодня Лада Приора обладает следующими характеристиками:

    Двигатели представлены в двух модификациях — с 8-клапанным и 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л. Снаряженная механическая коробка передач и переднеприводная Lada Priora, мощность которой в зависимости от установленного мотора равна 90 л и 98 л, свидетельствует об удивительно очень быстрой езде.

    Самый высокий крутящий момент, введенный с помощью зарубежного производства.

    Повышена экологичность мотора.

    LADA PRIORA предварительный замер мощности

    Обзор и тест автомобиля Lada Priora … С учетом всех доработок мощность двигателя составляет порядка 150 лошадиных сил.

    Проверка мощности Priora в FCC. 145.2 л.с.

    Добавь меня в друзья! https://vk.com/id2

    998 За сотрудничество! [email protected] Валы окб.

    Мощность обновленной версии автомобиля увеличена на 10%, в связи с этим вопрос , сколько лошадиных сил у Приоры , стал более актуальным, ведь увеличение мощности означает увеличение количества лошадиных сил.Объем двигателя также стал больше в новой модификации Лады, за счет увеличения хода поршня, при этом диаметр цилиндра остался прежним.

    Силовые агрегаты типа Lade Priora — лошадиных сил в принципе практически вышли из употребления, но в России до сих пор распространены там, где используются двигатели внутреннего сгорания.

    Так как часто расчет лошадиных сил после модернизации автомобиля происходит в киловаттах / часах и они указываются в свидетельстве о регистрации транспортного средства, узнать , как лошадиных сил в Lade Priora возможно, согласно этому переводу: 1 л / с равняется 735.5 Вт или 0,735 кВт.

    Разработчики также модернизировали систему охлаждения блока и оснастили привод автоматическим натяжителем. Они стараются снизить механические потери, тем самым снизив уровень шума и вибрации.

    Как ни стараются производители, неисправности могут быть в автомобиле любой марки, наиболее частые проблемы двигателя Лада Приора:

    1) Снижение мощности

    2) Черный выхлоп

    3) Затруднение при запуске мотор

    4) Слишком большой расход топлива

    Вышеуказанные неисправности легко определить по цвету выхлопа: синий дым может означать значительный износ деталей цилиндра и поршней; белый дым означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания, а черный дым говорит о неисправности системы управления.

    Среди автомобилистов Lada Priora считается самой неоднозначной моделью из всех автомобилей ВАЗ. Он был основан на платформе 84-летней давности. Этот автомобиль стал заменой ВАЗ-2110. Автомобиль оказался намного интереснее предшественника. Какой двигатель использует Prior? Давайте посмотрим.

    Автомобиль вполне может составить конкуренцию недорогим иномаркам. У него нормальный комфорт, хорошая динамика и надежность. По сравнению с предыдущими моделями конструкторам удалось значительно улучшить все показатели управляемости.

    Автомобиль получил массу безосновательной критики, особенно виноват старый 8-клапанный мотор Приора. Однако после замены силовых агрегатов для них на новые они просто поразили автомобилистов. Если вы посмотрите на это, почти невозможно увидеть большую разницу. Но расход уменьшился на 1 литр, увеличилась мощность. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

    Агрегат работает плавно на всех скоростях. Если «десятка» требовала привыкания, то здесь можно кататься, практически не напрягаясь. Это было достигнуто за счет улучшения конструкции.

    Двигатель Приора имеет объем 98 л. с участием. и объемом 1,6 л. Этот мотор соответствует стандарту Euro 3. Рассмотрим его подробнее.

    Конструкция

    Силовой агрегат автомобилей Лада Приора обеспечивает крутящий момент, который через трансмиссию передается на приводы и колеса.Это обеспечивает движение машины.

    На автомобили установлено

    агрегатов ВАЗ-21126. Эти моторы созданы на базе двигателей ВАЗ-2112. Инженеры увеличили рабочий объем двигателя до 1,6 литра, а также удлинили ход поршня. Диаметр цилиндров остался прежним.

    Характеристика двигателя

    Перед нами шестнадцатиклапанный инжекторный агрегат объемом 1,6 л, соответствующий нормам Евро 3. Он оснащен системой распределенного впрыска, управляемой ЭБУ.Цилиндры расположены в ряд. Рабочий объем мотора 1596 куб. см. Максимальная мощность — 72 кВт. Крутящий момент, который выдает двигатель, составляет 145 Нм. В качестве топлива предполагается использовать бензин марки 95. Расход топлива на данном агрегате по паспорту составляет 7,2 литра. Максимальная скорость, на которую способна «Приора» с новым мотором — 183 км / ч. Автомобиль может разогнаться до 100 км за 11,5 секунды. Несмотря на то, что поставить такой двигатель на Приору, цена которого составляет порядка 35-100 тысяч рублей, можно практически в любом гараже, денег он однозначно стоит.

    — материалы

    Агрегат изготовлен из специально разработанных сплавов чугуна с высокими прочностными характеристиками, что позволило получить требуемые показатели жесткости и прочности. Каналы для циркуляции охлаждающей жидкости теперь проходят по всей высоте агрегата. Это позволило значительно улучшить охлаждение, а также снизить деформацию блока цилиндров из-за перегрева, который не отличался равномерностью. Каналы охлаждающей жидкости расположены в верхней части головки блока цилиндров.

    Ниже вы можете найти пять опор коленчатого вала. Крышки крепятся болтовыми соединениями. Вкладыши устанавливаются в опоры подшипников. Они изготовлены из специального сплава стали с алюминием. Они используются как подшипники коленчатого вала … Средняя опора имеет специальные проточки. В последних монтируются упорные полукольца. Они предназначены для надежного удержания вала. Это позволяет избежать перемещения детали по оси.

    По сравнению этого узла с моделью 2112 этот блок стал немного выше.Вы можете увидеть фото двигателя.

    Коленчатый вал и его особенности

    Узел изготовлен методом литья из специальных высокопрочных сплавов чугуна. Чтобы деталь смазывалась вместе с втулками шатуна, в ней имеются технологические отверстия или каналы для смазки. Они закрываются заглушками.

    Для уменьшения вибрации во время работы инженеры использовали восемь противовесов. Они расположены на коленчатом валу. Радиус кривошипно-шатунного механизма теперь (по сравнению с предыдущими модификациями) увеличен в 2 раза.3 мм.

    В передней части устройства установлена ​​помпа масляной системы, а также ремня ГРМ. Также двигатель Приора комплектуется приводом генератора с демпфером. Сзади чугунный маховик. На нем установлен специальный зубчатый обод из стали.

    Шатуны

    Эти узлы изготовлены из стальной поковки. У них на головах внизу шапки. Их производят методом отделения от твердых шатунов.Таким образом могут быть достигнуты более высокие характеристики точности. В нижней части шатуна монтируются вкладыши с тонкими стенками.

    Поршни

    Двигатель Лада Приора имеет множество особенностей. В частности, он оснащен поршнями из специального алюминия. У каждого из них есть специальные кольца в количестве трех штук. Два верхних на каждом поршне — это компрессионные кольца, а третье, нижнее — маслосъемник.

    Дно плоское с четырьмя углублениями для клапана.При этом выемки на поршнях немного увеличены по сравнению с предыдущей модификацией двигателя. Поршневая группа охлаждается маслом. Для этого инженеры предусмотрели наличие форсунок в опорах коренных подшипников. Это трубки с шариками на пружинах. Когда двигатель работает, эти детали позволяют маслу течь к поршню.

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров установлена ​​сверху, эта часть мотора изготовлена ​​методом литья из специальных алюминиевых сплавов.В его нижней части есть каналы для циркуляции теплоносителя. Распредвалы установлены вверху. Один используется для впускных клапанов, другой — для выпускных клапанов. Головка блока цилиндров на этом двигателе существенно отличается от предыдущей модификации. Здесь используются фланцы большей площади, а также стенки свечных колодцев. Последние теперь образуют с головой одно целое.

    Распредвалы

    Эти узлы устанавливаются на опоры, расположенные в верхней части головки блока цилиндров.Они изготовлены из высокопрочного чугуна. Двигатель Приора оборудован гидротолкателями, которые в автоматическом режиме регулируют зазоры в приводе клапанов. Мотор за весь период эксплуатации не потребует от хозяина регулировки зазора.

    Агрегат имеет четыре клапана на цилиндр. Направляющие втулки и седла плотно прижаты к головке блока цилиндров. Также первые детали снабжены стопорными кольцами. На направляющих предусмотрены колпачки для удаления масла.

    Смазочная система

    Агрегат выполнен в виде комбинированной системы.Масло подается как разбрызгиванием, так и давлением.

    Система охлаждения двигателя

    Представлена ​​в виде рубашки охлаждения в блоке двигателя и ГБЦ. Как и во многих других моделях от АвтоВАЗа, в СОД есть и другие агрегаты. Это и радиатор, и насос охлаждающей жидкости, и расширительный бачок.

    Питание

    Эта часть конструкции двигателя также не отличается. Он, как и предыдущие модели, состоит из стандартных деталей. Единственная разница в топливной рампе.Теперь он в виде трубы без обратного потока. Он сделан из нержавеющей стали, а не из алюминия, как раньше.

    Также претерпели изменения форсунки. Теперь они немного меньше. Изменился и регулятор давления. В новой версии он расположен в корпусе топливного насоса. Узел дроссельной заслонки не имеет отверстия, которое в предыдущих конструкциях соединяло воздухозаборную втулку с впускным модулем.

    Зажигание

    Эта система представлена ​​отдельными катушками головки блока цилиндров и свечами зажигания.Вся эта экономика контролируется ЭБУ. Это нововведение позволило отказаться от высоковольтной части, а также сделать систему более надежной в эксплуатации.

    Дополнительная информация о двигателе

    «Приора» (16 клапанов) спроектирована и разработана совместно с агрегатом ВАЗ-11194. Хотя эти модели имели разницу в объеме, в большинстве конструкций и основных компонентов два двигателя совпадают. Одной из основных задач, стоящих перед разработчиками, было добиться повышенного ресурса.За основу инженеры взяли ВАЗ-21124. Таким образом, использование новых технологий и решений позволило дизайнерам значительно увеличить срок работы.

    Вопрос о смазке

    Многие автолюбители, только что ставшие обладателями этой машины, не знают, как смазать двигатель. «Лада Приора» может работать на разных типах смазочных материалов.

    На сегодняшний день существует большой выбор материалов для этих двигателей. Главное здесь — не допустить смешивания трансмиссионного и моторного масел.В «Приоре» эти жидкости работают максимально эффективно, а расход снизится практически до минимальных показателей.

    Для каждого конкретного энергоблока расход будет свой. Однако даже если вы знаете, что заливать в двигатель, все же лучше прислушаться к мнению опытных автомобилистов.

    Перед тем, как выбрать масло, лучше сначала оценить цвет и плотность. смазочная жидкость … Важно, чтобы плотность соответствовала вашему мотору.Часто характеристики двигателя включают именно такую ​​информацию.

    Проверить качество масла можно прямо дома. Для этого вам понадобится туалетная бумага или салфетка. Немного нужно капнуть на бумажку или салфетку. Так что если масло впитывается быстро, то оно идеально.

    Вязкость зимой и летом

    Итак, какое масло заливать в автомобиль ВАЗ Приора? Двигатель этой машины может лить разные типы жидкостей. Но обо всем по порядку.

    Многие спрашивают, как менять смазочные материалы в разное время года.Как говорят опытные водители, подбирать жидкости нужно по тем характеристикам, которые указаны в сервисной книжке на автомобиль.

    Зимой, чтобы ваша Приора заводилась даже в самые сильные морозы, покупайте товары с индексом OW в названии. Если морозы легкие, то 15w-40 идеален для нормальной зимы.

    Летом можно обойтись абсолютно любым маслом. Важно вовремя произвести замену. Это может сэкономить вам много денег на ремонте.Особенно это касается коробок передач автоматов.

    Сколько стоит мотор

    Часто интересует сколько стоит поставить двигатель на приору. Цена на 16-клапанный агрегат составит от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от технического состояния.

    Rebirth

    На днях руководство АвтоВАЗа объявило о начале продаж обновленных версий этих автомобилей. Это будет двигатель объемом 1,8 литра. Мелкосерийное производство этих агрегатов осуществляет компания «Супер-Авто»

    Ранее такие машины уже выпускались.Но теперь это будет совершенно новый двигатель. «Приора», а именно ее силовая точка, получит название 21128. Крутящий момент составит 145 Нм, а какой будет мощность, пока производитель держит в секрете. Но уже известно, что динамика нового двигателя немного улучшилась, а расход топлива остался прежним.

    12.04.2017

    Лада приора, линейка автомобилей АвтоВАЗа, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке в 2007 году и стала заменой автомобилю ВАЗ 2110.Модель универсал пришла на смену ВАЗ 2111, а популярный хэтчбек заменил ВАЗ 2112. Редкий 2112 купе был заменен на еще более редкую Приору Купе.

    Основой Priora стал автомобиль Lada 110, изменив дизайн экстерьера и интерьера, частично изменив техническую составляющую. С 2015 года на смену Lada Priora пришла Lada Vesta. С начала производства на Приору устанавливались различные двигатели. Именно двигатели, которые устанавливались на Лада Приора, мы и рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21116/11186


    Двигатель 21116 — это, по сути, доработанный силовой агрегат 21114 объемом 1,6 л. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой ШПГ производства Federal Mogul. Двигатель имеет блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126. Из положительных моментов двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также двигатель отличается повышенной экологичностью и мощностью.

    Двигатель имеет ременной привод ГРМ.Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. представляет собой рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распредвал.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    В части неисправностей и слабых мест двигателя отмечаются следующие. Двигатель шумит и стучит. Вдобавок двигатель тоже может тройной. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. К тому же на практике ресурс двигателя ниже заявленного официально.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126

    Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, в котором установлена ​​на 39% более легкая ШПГ от Federal Mogul.Это двигатель с уменьшенными отверстиями для клапанов и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня. В части блока у нас лучшая обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul.

    ВАЗ 21126 1,6 л. представляет собой рядный двигатель с впрыском, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал. В целом двигатель считается хорошим, особенно для города.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    Владельцы сообщают о неравномерной работе, потере мощности двигателя.К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам или неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии цилиндра, износе цилиндра, подгорании поршневых колец. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на бесстыковые.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21127

    Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. можно назвать вазовским двигателем относительно новым. Он является продолжением двигателя Приорова 21126 и основан на одноименном блоке 21083 с некоторыми доработками. Это рядный двигатель впрыска с четырьмя цилиндрами и верхним распределительным валом. Ремень ГРМ использует ремень. Специфика двигателя ВАЗ 21127 — наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать предназначенными для этого заслонками.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    Двигатель 21127 гнет клапаны при обрыве ремня ГРМ. К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы сообщают о неравномерной работе, потере мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам или неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, выгорании поршней.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

    Изначально двигатель 128 создавался на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил цилиндры с расточкой на 0,5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. В ремне ГРМ используется ремень, при его обрыве двигатель рвет клапана. Головка блока цилиндров аналогична двигателю 124, камеры сгорания немного видоизменены.

    Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. — рядный, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    Основная претензия к движку — отмеченный пользователями низкий практический ресурс. Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив в плане масла. Двигатель ВАЗ 21128 быстро доходит до состояния, в котором требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерны срабатывания, стук и шум во время работы. Также двигатель склонен к перегреву. И в целом отзывы владельцев об этом двигателе отрицательные.

    Двигатель

    ВАЗ 21116/11186

    Года выпуска

    2011 — сегодня

    2007 — сегодня

    2013 — сегодня

    2003 — сегодня

    Материал блока цилиндров

    Система снабжения

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    Количество цилиндров

    Клапаны на цилиндр

    Ход поршня

    Диаметр цилиндра

    82.5 мм (82 мм с 2014 г.)

    Степень сжатия

    Объем двигателя

    1596 см куб

    1597 см куб

    1596 см куб

    1796 куб. См (1774 куб. См с 2014 г.)

    Мощность

    87 л.с. / 5100 об / мин

    98 ч.п. / 5600 об / мин

    106 л.с. / 5800 об / мин

    98 л.с. / 5200 об / мин (123 л.с. / 5500 об / мин)

    Момент

    140 Нм / 3800 об / мин

    145 Нм / 4000 об / мин

    148 Нм / 4000 об / мин

    162 Нм / 3200 об / мин (165 Нм / 4000 об / мин)

    Расход топлива

    Расход масла

    около 300 г / 1000 км

    Тип масла

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    Сколько масла в двигателе

    При замене литья

    по данным завода

    200 тыс. Км

    на практике

    потенциал

    без потери ресурса

    Двигатель был установлен

    Лада Гранта
    Лада Калина 2
    Лада Приора

    Лада Приора
    Лада Калина
    Лада Гранта
    Лада Калина 2
    ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

    Лада Приора
    Лада Калина 2
    Лада Гранта

    Лада Приора 1.8
    ВАЗ 21124-28
    Лада 112 Купе 1.8
    ВАЗ 21104-28

    Сообщить об ошибке

    Выделите его и нажмите Ctrl + Enter

    По официальным данным, обновленный кроссовер Changan CS55 китайского производства будет представлен в России в четырех комплектациях.

    Автомобиль будет продаваться с одним двигателем. Так, под капотом будет установлен 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 143 лошадиные силы. В паре это механическая или автоматическая трансмиссия.Привод во всех комплектациях исключительно передний.

    Главной особенностью обновленного кроссовера является ключ зажигания, в котором есть возможность поиска машины на стоянке. В салоне установлено многофункциональное рулевое колесо с большим количеством кнопок, что значительно облегчает водителю процесс работы, делая ее безопасной.

    Мультимедийная система с цифровым экраном, системой ABS, двухзонным климат-контролем и освещением, которое есть даже в багажнике.Производители уверены, что кроссовер будет востребован на российском рынке. Продажи модели стартуют до конца этого года. Стоимость кроссовера будет объявлена ​​только после появления машины у дилеров марки.

    Руководство японского автомобильного концерна Nissan оформило официальный патент на новый седан Sentra.

    Полученные документы помогут производителям начать продажи автомобиля на российском рынке… Глядя на фотографии в патентных документах, можно сказать, что речь идет об обновленной модели Nissan Sentra, которая была представлена ​​весной этого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

    Антон (Кодер) ну да там 8 клапанов, точно не гнутся)

    Айдар (Коуэн) 8 клапанная приора? это самый первый что ли? или какой извращенец?))))
    и так да, все погнуто и 16 клапанные пушечные двигатели погнуты))) так что следите за ремнем ГРМ))))

    Игорь

    (Кайла) как раз задумывается о покупке приоры или 2112.

    двенашки вроде после 2005 не гнут 1.6 16

    Никита (Марин) Айдар, у них еще идут 8 ячеек и 16 ячеек

    Никита (Марин) Игорь, 124 двигатель не угнетает

    Айдар (Коуэн) О_о серьезно?
    нигде не видел

    Никита (Марин) Айдар, 8 ячеек, кажется, насколько я помню 98 сильных, 16 ячеек 105 или 106 … ну, именно так было раньше

    Айдар (Коуэн) нет, бля) ты меня запутал: D

    Игорь (Кайла) Никита ты про приора или про двенар (124 двиг не угнетает)?

    Никита (Марин) Игорь, двинар 124 двигатель не гнет… у дяди была приора, она начала гнуться через 3 круга, в итоге скинул через 220

    Игорь (Кайла) Я этого не знала. сказали что первые выпуски приоры гнутся и более новая уже не гнется. то все это на.ка

    Айдар (Коуэн) надо только ремень смотреть)) гнуться не будет, а вот вставать из-за порванного ремня где-то на трассе на любом движке не приятно, вдвойне не приятно, если гнет и клапан : D

    Никита (Морской) Игорь, не беспокойтесь об этом, время от времени проверяйте ремень и все… вы меняли масло, смотрели все и ролики, проверяли раз в месяц, подтягивали при необходимости, все будет нормально

    Никита (Марин) загнет клапаны, готовь 30 всего 🙂

    Никита (Морской) отложен на черный день

    Игорь (Кайла) 8 кл что за двигатель? как 2114? или другой?

    Никита (Марин) Игорь, а хер его знает

    Игорь (Кайла) 1.6 16 приора мощнее двенара 1.6 16 намного мощнее?

    Никита (Марин) Игорь, насколько я слышал, двигателей 10, что на Приоре такие же.Щас читаю 16 клапонник 98 сильный, ну он неплохой это точно

    Метки: Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 16 клапанов

    Новый двигатель 21127 для Lada Kalina 2 (106 л.с.). # обновленный движок, # ладакалина2 …

    Сколько там лошадей в Приоре с 1,6 и 1,8 16 и 8 клапанными моторами ??? | Автор темы: Андрей))

    Евгения 1.6 8 cl-81ls
    1.6 16kl-98ls
    1.8 на Приоре это что-то новенькое

    Екатерина Открою вам большой секрет — коней нет, только металлические сплавы! Гаишники и автостраховщики придумали лошадей.

    Ольга На Приору всего один двигатель 1.6 98л.с.

    Полина 1,8 140
    ivitek

    Людмила У меня было десять 8 классов. 1.5d. Она не уступала в обгонах 16-ти клапанной приоре. И у меня не болела голова, что ремень ГРМ порвется.

    Николай

    Илья это зависит от того, опущена ли машина, есть ли ксенон и тонер, какая мощность саб …

    У Валентина Приора нет двигателей 1.8, а жаль. Как долго вы можете водить только 1.6, это уже отстой.

    Характеристики двигателя Prior

    Годы выпуска — (2007 г. — наст. 82мм
    Степень сжатия — 11
    Объем двигателя Приоры — 1597 куб.
    Мощность двигателя Лада Приора — 98 л.с. / 5600 об / мин
    Крутящий момент — 145 Нм / 4000 об / мин
    Топливо — AI95
    Расход топлива — город 9.8 литров. | трасса 5,4 л. | смешанный 7,2 л / 100 км
    Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км
    Масса двигателя Приора — 115 кг
    Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм —
    Масло моторное Лада Приора 21126:
    5W- 30
    5W-40
    10W-40
    15W40
    Сколько масла в двигателе приоры: 3,5 л.
    При заземлении налить 3-3,2 л.

    Ресурс двигателя Приора:
    1. По данным завода — 200 тыс. Км
    2.На практике — 200 тыс. Км

    TUNING
    Потенциал — 400+ л.с.
    Без потери ресурса — до 120 л.с.

    Двигатель устанавливался на:
    Лада Приора
    Лада Калина
    Лада Гранта
    Лада Калина 2
    ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

    Приора 21126 проблемы и ремонт двигателя

    Двигатель 21126 является продолжением десятого двигателя ВАЗ 21124, но уже с облегченным на 39% ШПГ производства Federal Mogul клапанные отверстия стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема с натяжением ремня на блоке 124 решена.Сам блок цилиндров Prior также претерпел незначительные изменения, такие как улучшенная обработка поверхности. Однако теперь проводится хонингование цилиндров, чтобы соответствовать более строгим требованиям Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.
    Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приора 21126, по данным производителя, составляет 200 тысяч км, сколько на практике работает двигатель…как назло, в среднем примерно так.
    Кроме того, есть облегченная версия этого мотора — калиновый мотор 1.4 ВАЗ 11194, еще и спортивно-форсированная версия — двигатель ВАЗ 21126-77 мощностью 120 л.с., статья про него есть.
    Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и невозможности запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой синхронизации, неисправность датчика, утечки воздуха по шлангам и неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец и прогорания поршней.
    Существенный недостаток — двигатель Приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы — замена поршней на безконтактные.
    Тем не менее, мотор Приора на данный момент один из самых передовых отечественных двигателей, возможно, по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году вышла модернизированная версия этого двигателя, марка нового двигателя приоры ВАЗ 21127, статья о нем размещена.

    В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, который использовал базовый 21126. А с 2016 года доступны автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.

    Самые основные неисправности 126 моторов

    Перейдем к неисправностям и недочетам, что делать, если предыдущий двигатель троит, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах зажигания или в катушке зажигания, но в этом случае принято измерять компрессию чтобы исключить проблему перегорания клапана.Но самый дешевый вариант — позвонить в службу диагностики.
    Еще одна частая проблема, когда на приоре 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь ВАЗов шестнадцатиклапанная, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что он просит замену ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода).
    Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, то придется колхозить картонную коробку на решетке радиатора 😀 По поводу перегрева и прогрева, так ли нужно прогреть двигатель? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет нормально.
    Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, у вашего приора не заводится двигатель, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
    Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, это встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидроподъемниках, может стукнуть шатун и коренные подшипники (это уже серьезно) или сами поршни.
    Почувствуйте вибрацию в двигателе приора, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно, форсунки заслонены.

    Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V


    Чип-тюнинг двигателя Приора

    В качестве побалования можно поиграть спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

    Тюнинг мотора Приора для города

    Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых автомобиль выдавал аналогичную мощность… во что решает для себя поверить каждый, остановимся на показателях, заявленных производителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого прибавки нужно дать мотору дышать свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельная заслонка 54-56 мм, и получаем около 120 л.с., что для города пустяк.
    Форсирование двигателя приоры не будет полным без спортивных распредвалов, например ролики STI-3 с описанной выше компоновкой будут обеспечивать около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя Приоры
    идет дальше, распилена ГБЦ, валы Стольников 9,15 316, лёгкие клапаны, форсунки 440сс и ваш автомобиль запросто выдает более 150-160 л.с.

    Компрессор на Приора

    Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора, например, наиболее популярным вариантом является комплект Auto Turbo на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на приоры 16 клапанного двигателя, но с понижением в степени сжатия.Тогда есть 3 варианта:
    1. Самый популярный — опустить SJ с прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубу, форсунки Bosch 107, установить и ехать на трассу смотреть как машина сбивая. А машина не то что и стучит … потом бегут продавать компрессор, пишут что автотурбина не едет и все такое … не наш вариант.
    2. Опускаем SJ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112 , для петербургского впрыска при давлении 0.5 бар, этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или аналогичные), выхлоп 51 патрубок, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и штатную дроссельную заслонку. Для полной раскрутки комплектации даем ГБЦ для распиловки каналов, устанавливаем увеличенные световые клапаны, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это нужно настроить онлайн! Мы получим отличный мотор, работающий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160 л.с.
    3. Опускаем SJ заменой поршня на тюнинговый под турбо, на шатуны 2110 можно поставить проверенный поршень Нивова с лужей под турбо, можно на такой конфиг поставить компрессор более производительный, ибо Например, Mercedes, дующий на 1-1,5 бар с мощностью, намного превышающей 200+ л. с. и винить как черт!)
    Плюс конфига — возможность в дальнейшем установить на него турбину и задуть как минимум все 300+ лс. если поршень к черту не разлетится))

    Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

    Начнем с того, как необязательно увеличивать громкость, примером может служить всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо этого делать)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — установка мотоциклетного комплекта, например STI, мы выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопимся ставить долго- поглаживание колена. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленчатый вал 80 мм, расточку цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм 19 мм, это добавит до 1,8 объема и без повреждений R / S, мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выдавливать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельных заслонках и широких валах, и, самое главное, как это происходит, показано на видео ниже, мы взгляд:

    Внимание MAT (18+)

    Приора на дроссели

    Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске поставили 4 штуцера. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами.У нас более стабильная работа мотора снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Приобрести: сам агрегат, сделать переходник коллектора и патрубки, к этому понадобится нулевой фильтр, форсунки Bosch 360ss, MAP (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, иналы широкий (фаза на 300), мы видели каналы ГБЦ 40/35, световые клапаны, пружины Opel, жесткие толкатели, паук выхлопа 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
    В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования.
    При правильной комплектации Приора мотор выдает порядка 180-200 л.с. …. и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на ваз атмосфере нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор выдаст больше 220-230 л.с. и это будет уже совсем адские корчи.
    К недостаткам дросселей можно отнести уменьшение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы крутятся на трубах при более чем 8000-9000 об / мин и более, поэтому не избежать постоянных поломок и ремонта двигателя Приора 21126.

    Приора турбомотор

    Есть много способов постройки турбо-приора, посмотрим на городской вариант, как более приспособленный для работы. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, поршнях нива с проточками, валах в идеале Стольникова 8.9 может быть USA 9.12 или аналогичных, форсунки 440сс, ресивер 128, гаситель 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как поедет, смотрите видео

    Внимание MAT (18+)


    А как насчет серьезного Валила? Для сборки таких моторов днище оставляем таким же на усиленном блоке, пиленой головке, нужны валы 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, прямоточный выхлоп на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть в ваш мотор приоры мощностью 400-420 л.с., для легкового автомобиля весом чуть больше тонны этого хватит для взлета в космос)

    Признаки замены ремня ГРМ ВАЗ 2114. Последствия обрыва ремня ГРМ

    На этапе эксплуатации автомобиля наступает момент замены ремня ГРМ на инжектор ВАЗ 2114 в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока эксплуатации или его дефектами.Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными прорезями по внутреннему кругу, используется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

    Когда нужна замена и что для этого нужно

    В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, ломаться или скользить. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупой и запустить его невозможно.При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным устройством впрыска для подачи топлива, индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз на панели приборов.

    Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-ми клапанный, то для самого ремонта потребуется лишь покупка и замена ремня. В случае настройки двигателя 1,3 литра эта поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Требуется капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться после 45 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

    1. Покупка и замена натяжного ролика.
    2. Устранить возможный люфт в насосе.
    3. Смажьте механизм ролика.

    При наличии несложного сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Список инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

    1. Ключи на 10, 13, 17,19;
    2. Кейд ключ с трубкой.

    Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

    Установите автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжать ручник. Включаю 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, с помощью ключа на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку от крышки и одну спереди. Чтобы ослабить усилие натяжного ремня, необходимо прокрутить коленчатый вал в сторону против хода часовой стрелки до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от уса задней крышки.

    Сделайте демонтаж ремня генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните рычаг переключателя коробки передач в нейтральное положение. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой линии с меткой, установленной на шкиве. Ослабив крепление гайки на ролике натяжного механизма, проводим синхронизацию ремня ГРМ.

    Схема привода распредвала ВАЗ 2114

    После этого установить новый ремень, натянуть его левой стороной ролика и надеть шкив помпы, затем шкив коленчатого вала. Натяжение осуществляется в направлении, противоположном ходу часов, с учетом предотвращения перегибов и перегибов. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае непонимания сначала проведите весь технологический процесс.

    Когда метки совпадают, откручиваем болт на коленвале Vale и устанавливаем шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика. С соблюдением мер безопасности довести двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятые ранее механизмы на место.

    Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться опыта ремонта.При их отсутствии обращаться в сервисные службы, где замена ГДМ Форсунка ВАЗ 2114 без учета стоимости запчастей обойдется в «круглую» сумму.

    Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. Ремень газораспределительного механизма — одна из важных частей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заводится.

    Со временем ремень начинает рваться, скользить вместе с шестернями, а может и полностью рваться. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 просто необходима.

    В общем, менять ремень ГРМ надо вовремя, как рекомендуют, через 40-45 тысяч километров, что бы не было вне дороги.

    В каких случаях необходимо заменить ремень:

    • Если пробег 40-45 тыс.
    • Если на нем появились трещины.
    • Волокна начинают взмахивать.
    • Зубья шлифованные.
    • При заклинивании натяжителя.
    • С постоянным грохотом шестерни распредвала.

    Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2114

    Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня ГРМ, он крепится если не ошибаюсь на трех болтах под ключ на десять.

    Ослабляем ремень генератора и снимаем вал с цензой вместе со шкивом, демпфером.

    Выставляю верхнюю мертвую точку. Для этого увеличиваем двигатель по вращению. Совместим метки на шестернях распредвала с меткой его задней крышки.Кроме того, заодно можно заменить сальник распредвала, если есть утечки масла.

    Также метка на шкиве календарного вала должна совпадать с меткой на крышке. Проверяем еще одну метку на маховике, она тоже должна совпадать. Для этого вытащите резиновую заглушку на крышке картера сцепления.

    После этого отпускаем натяжной ролик его эксцентриком (со смещенным центром) чтобы не надо было полностью откручивать, снимаем ремень.

    Если ролик шумит или имеет большой люфт, его также следует заменить, особенно если вы его не меняли.

    Внимание! При установке нового ремня нельзя проворачивать двигатель и сдвигать ранее установленные метки.

    Носим новую натяжку ремня с помощью ролика при его закручивании. Прокручиваем мотор вашего «Железного коня» на пару оборотов проверяем натяжение ремня.

    Если все в порядке с демпфером вместе с ремнем генератора и протянуть его.

    Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверьте свою работу, если вы все сделали правильно, запустите двигатель, он должен запуститься без проблем.

    На этом все наши работы завершены, теперь вы наверняка убедились, что можете поменять ремень своими руками, оплачивая только запчасти.

    Ремень ГРМ в любом автомобиле выполняет функции связующего, синхронизируя работу распределителя и коленвала, что не исключение и ВАЗ 2114.В большинстве случаев замена ремня ГРМ на 2114 и других автомобилях строго регламентирована в руководстве по эксплуатации автомобиля, особенно на 8-ми клапанных двигателях. Однако не многие автомобилисты знают, что это именно этот предмет, а также где его искать.

    Расположение ремня ГРМ на ВАЗ 2114

    Обнаружить эту важную деталь абсолютно несложно, ведь при открытии капота автомобиля он сразу же разбегается. Этот ремень отличается от другой зубчатой ​​внутренней поверхности, а также проходит не только через распределительный и коленчатый вал, но и соединяет несколько вспомогательных деталей, из-за чего подвержен повышенному износу, поэтому своевременно заменяется.

    Рано или поздно ремень ГРМ может начать «подниматься», скользить или начинать движение. Часто бывает так, что это связывает два звена вала непосредственно во время движения. В таких случаях машина глохнет и не заводится, а в инжекторных версиях 2114 на приборной панели горит лампочка «Ошибки датчика PHA».

    Последствия обрыва бревенчатой ​​ленты

    Для автомобилей в комплектации с 1,5 л, двигателем с 8 клапанами, разрыв газораспределительного механизма не приведет к катастрофическим последствиям.Однако устанавливались модели с 1,3 л. Двигатель, зазор может вызвать повреждение клапанов, что приведет к поломке всего двигателя.

    Опытные автомобилисты и сотрудники различных автосервисов призывали замену ремня ГРМ проводить не позднее 30-45 тысяч километров пробега.

    Однако, как показывает практика, за состоянием этой детали в ВАЗе нужно следить особенно тщательно, а также заменять ее раньше, чем она успела прийти в необоснованное состояние.

    Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов

    Итак, вы впервые столкнулись с этой проблемой, и деталь пришла в неприличное состояние или вообще вывалилась. Для того, чтобы замена прошла успешно, совершенно не обязательно обращаться в автосервис, потому что это трудоемко, но вполне осуществимо и самостоятельно. Замена ремня ГРМ в ВАЗ модели 2114 должна производиться, следуя приведенной ниже инструкции.

    Как снять ремень ГРМ

    Как правильно носить новый ремень ГРМ

    1. Новый ремень необходимо надеть на шкив распределительного вала, после чего чешутся обе его ветви;
    2. Не растянутая часть (левая) ПНРД для запуска ролика и надевания его на шкив насосов и коленчатого вала, после чего нужно повернуть ролик против часовой стрелки, пока ремень не будет полностью натянут;
    3. Коленчатый вал проверяется по 1.5-2 оборотов, после чего нужно проверить, что метки находятся посередине. Если метки не совпали, ремень необходимо снять, и всю процедуру повторять до тех пор, пока они не станут параллельны друг другу по среднему значению;
    4. Болт коленвала выкручиваем и ставим на место шкив генератора, после чего затягиваем болтом. Поворачивая ролик против часовой стрелки, натяните ремень и наденьте ремень привода генератора;
    5. Далее следует запустить двигатель и убедиться в правильности проделанной работы.Кроме того, по звуку можно понять, нужно ли ослабить пояс или растянуть его.

    Самое интересное

    Ремень ГРМ на ВАЗ 2114 рано или поздно может подойти. Он начнет скользить или мчаться. Если он сломается во время движения, то машина глохнет и больше не заводится. Если ВАЗ 2114 с инжекторным мотором, то при обрыве ремня ГРМ на панели выйдет «ошибка датчика фазы».

    В общем, лучше внимательно следить за своим состоянием и успеть измениться раньше, чем это будет скучно.

    Какие последствия для ВАЗ 2114, если обрыв ремня ГРМ?

    Если на машине установлен двигатель объемом 1,5 литра с 8 клапанами, то обрыв в принципе ни к чему страшному не приведет.

    Но если двигатель 1,3 л, то клапан стучать можно. А это приведет к капремонту мотора.

    1. Если пришло время его менять, лучше с ним поменять натяжной ролик.

    2. Перед тем, как надеть новую, нужно проверить, есть ли смазка в ролике, люфт или свободное вращение в помпе.

    Если нет смазки, смажьте ролик с обеих сторон.

    Если вы обнаружили люфт или свободное вращение на насосе, то его необходимо заменить. Потому что, когда вы кладете новый ремень, другая нагрузка повлияет на ее снаряжение. Из-за этого может заклинивать.

    3. Если ремень ГРМ был заменен на ремень ВАЗ 2114 при работе мотора идет свист (пока вы уверены, что с помпой и роликом все в порядке), то ослабьте его натяжение.

    Подробные инструкции по замене

    1.Поставьте машину на стояночный тормоз.

    2. Включите 4 или 5 передачу.

    3. Снимите переднюю крышку зубчатого ремня.

    4. Ослабьте натяжение ремня привода генератора, затем снимите его.

    5. Также снять шкив привода генератора на коленчатом валу. Только болт, который его крепит, поставил на место.

    6. Установите рычаг в нейтральное положение.

    7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, глядя в люк корпуса сцепления.Там вы увидите маховик и этикетку на нем. Когда эта метка достигнет среднего деления шкалы, прекратите проворачивать коленчатый вал.

    8. Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала расположена напротив метки установки, расположенной на задней защитной крышке.

    9. Немного открутите гайку, снимающую натяжной ролик.

    10. С помощью ролика ослабьте ремень привода ГРМ, чтобы его можно было легко снять. После удалите его.

    11. Наденьте новый распредвал на шкив и потяните за обе его ветви.

    12. Достаньте левую часть натяжного ролика и наденьте ее на шкив помпы. После шкива коленвала. Теперь дайте растяжку роликом, поворачивая его против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы на поясе не было резкого удлинения.

    13. Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте, чтобы метки находились в том же положении, как описано в пунктах 7 и 8.

    Если метки не совпадают, то проделайте все заново, начиная с первого пункта.

    14.Откручиваем болт коленвала и ставим шкив генератора на место. После закрепите его болтом. Затяжка болта должна быть 102,9 нм или 10,5 кгс

    15. С помощью ролика натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2114 как вам кажется нормальным, и натянуть ремень привода генератора. Его напряжение тоже нужно скорректировать.

    После можно запустить двигатель и проверить свою работу. Так вы сможете понять, что вам нужно: ослабить или потянуть РГМ. После нескольких проверок вы добьетесь идеального натяжения.


    Комментарии:

    22.01.2014 15:48:24

    Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2114 1.5 л. 8 клапанов, заменил, все поставил на бирки. Машина завелась с пола розового цвета, но почему-то жидкость вытекает из глушителя, до этого было не так. Что бы это могло быть?

    Майкл

    02.02.2014 11:10:28

    Если охлаждающая жидкость не уходит, то это нормальная работа форсунки. Сжигание топлива — это окисление. На холодном двигателе всегда будет влага.

    13-07-2014, 15:06:47

    Почему на 1,5 8 клапана после обрыва ремня не греет клапан, а на 1.3-х или 16-ти клапанные двигатели это давит?

    30-07-2014, 08:38:37

    Конденсат — нормальное явление.

    13-08-2014, 12:56

    Думаю поменять ремень, ролик, помпу и тосол одновременно! Пробег 28 тыс. Я второй хозяин. Думаю, первый прокатился, зараза, поэтому я ему не верю!

    Василий

    27.09.2014 11:02:03

    Я ем тайминги. Сдвигается на 3-5 мм к двигателю и естестественно его съедает. Есть новая помпа, натяжной ролик.В чем проблема?

    07-02-2015, 19:22:09

    Поменял ремень ГРМ на инжектор 2114, машина теперь не заводится, что могло быть?

    2015-06-12 13:39:48

    Чтобы проверить налитый пробег или нет, нужно нажать на кнопку на панели приборов под цифрой 200 на спидометре и включить зажигание. Стрелки должны трижды с самого начала начать раскачиваться и на бегу будут все восьмерки, если пробега нет. А если смотреть, то разные номера.

    andrew

    21-08-2015, 19:26:23

    Иван, вы просто не правильно поставили зажигание. Есть метки, на которые нужно выставить либо соблюдая мертвую точку поршня 1

    .

    Признаки необходимости замены ремня ГРМ. Последствия несвоевременной замены. Советы по замене ремня и подробная пошаговая инструкция — вы можете узнать из этой статьи. А про замену самого ремня ГРМ или обратитесь в мастерскую, решать вам.

    На автомобиле ВАЗ 2114, как и в любом другом, рано и поздно можно начать прятать ремень ГРМ.

    В итоге потихоньку начну скользить и в итоге окончательно лопнет.

    Если он ломается во время движения, автомобиль, скорее всего, тянет достаточно, как если бы вы переключили передачу с 4-5 на 1 и выполнили торможение двигателем, а он не заводится.

    В случае оснащения бортовым компьютером на нем появляется «Ошибка датчика ошибки».

    Что бы такая ситуация возникла вдруг, за ремнем нужно постоянно следить.

    Ремень ГРМ меняют при эксплуатации каждые 50 тыс. Км, а по совету профессионалов — через 40.

    1,5 литра, 8 клапанный Двигатель Критично при распиловке ничего не происходит, а вот при оснащении авто силовым агрегатом на 1,3 литра может погнуться клапан.

    Было бы очень грустно, потому что случившееся повлекло бы за собой выполнение очень дорогих работ, если бы вообще не капитальный ремонт двигателя.

    При необходимости или по срокам замены ремня ГРМ замена натяжного ролика ремня будет бесполезна.

    Перед установкой нового ремня проверьте состояние натяжного ролика или лучше его заменить, также проверьте наличие свободного вращения или люфта в водяном насосе (помпе).


    Если после установки нового ремня послышался свист, проверьте еще раз его натяжение, если с ним все в порядке, помпа требует замены. Ведь после установки нового ремня нагрузка на шестерни переключается, а значит, насос может заклинивать.

    Важно, следуйте добрым советам При замене ремня ГРМ поменяйте натяжной ролик и водяной насос (ПОМПУ).

    Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

    1. Поставим автомобиль в удобное для вас положение, установив стояночный тормоз.
    1. Включите четвертую передачу.
    1. Ключом на 10 откручиваем три болта, которыми крепится крышка ремня ГРМ. Один с торца, два других слева от крышки, сверху и снизу.
    1. Ослабление натяжного участка генератора и затем его демонтировать вместе с его шкивом.
    1. Ставим машину на «нейтраль» и начинаем прокручивать коленвал по часовой стрелке, одновременно заглядывая в люк картера сцепления, следим за маховиком там.Когда этикетка будет на нем, прежде чем делить шкалу, расположенную посередине, остановите действие.
    1. Осуществляем правильность установки метки на распредвале и крышке багажника.
    1. Используя натяжной ролик, нужно легко подтянуть ремень ГРМ, а затем снять его. Сразу надену новую.
    1. Приносим часть нового ремня для натяжного ролика и одеваем на шкив помпы. Рядом со шкивом коленвала.Теперь растяните тем же валиком.
    1. Проверяем коленвал еще раз на два полных оборота и еще раз сравниваем правильность всех вытяжек. Если они не совпали, начинаем все по новой.
    1. «Реализуем» на родине шкив генератора и закрепляем.
    1. Еще раз подтягиваем натяжной ролик и проверяем уровень натяжения ремня ГРМ. Далее ставим на место ремень генератора и натягиваем его с необходимым усилием.
    1. Привозим машину и проводим необходимые регулировки (если есть).

    Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

    При недостаточном натяжении может биться обсадная колонна или проскакивать зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

    Чем грозит не правильное натяжение ремня ГРМ двигателя на ВАЗ-2114?

    Обратите внимание на зазор от ремня до двигателя, он неровный

    При значительном смещении пояса можно наблюдать картину, похожую на его полный обрыв.Поэтому необходимо уделить серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как в процессе эксплуатации автомобиля, так и в процессе эксплуатации. Вы можете сделать это самостоятельно, но будьте осторожны и обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

    Правильное натяжение (порядок и процесс)

    Перед тем, как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо после работы на холостом ходу на нейтральной передаче заглушить двигатель. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в положении, когда все силы, действующие на него, будут уравновешены.Теперь приступим к растяжке.

    Видео замена и лента ремня ГРМ на ВАЗ-2114

    выводы

    Неправильное натяжение ремня ГРМ приведет к его ускоренному износу.


    Ускоренный износ ремня из-за неправильной затяжки.

    Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ, но все же есть риск встать ночью в темном поле в нашей большой стране. Нам повезет, если ремень оборвется дома или на работе, а не в длительной поездке.Чтобы этого не произошло, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

    Для выполнения этих работ вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.

    a) Вам необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления.

    б) В этом окне поверните отвертку с отверткой для зубьев винта

    Перед совмещением метки на шкиве распределительного вала и задней части задней крышки ремня ГРМ.

    При этом метка на маховике должна совмещаться с центром шкалы.

    Если взаимное положение коленчатого вала и КРУ нарушено, то провернуть коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Проверните распределительный вал до того, как совместите метку на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте планку на участок распредвала и отрегулируйте натяжение ремня.

    7. Ключом на 17 мм ослабить гайку крепления натяжного ролика.

    8. Выведя ролик с помощью специального ключа, отрегулируйте натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затяните гайку его крепления.

    9. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

    10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2-41,2

    11. Устанавливаем переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

    Ремень газораспределительного механизма является частью автомобильного силового агрегата, который обеспечивает синхронизацию коленчатого и распределительного валов, а также работу клапана регулирования в сочетании с поршневой группой действия.

    Ремень ГРМ поворачивает распределительный вал со скоростью, равной 50% от частоты вращения коленчатого вала.

    Ошибка синхронизации может привести к серьезным последствиям для работы силового агрегата в целом. Особо важна надежная работа Ремень в двигателях, в которых клапанная и поршневая группа собраны в один блок.

    Синхронизируя работу распредвала и коленвала в тандеме, ремень ГРМ не допускает поршней и клапанов, но при разрезании ремня поршень может удариться об открытый клапан и деформировать его.В таких случаях может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

    Как правило, в инструкции по эксплуатации автопроизводители указывают строго регламентированные сроки ГРМ ремня ГРМ, но не каждый водитель следует этим инструкциям, а некоторые вообще не представляют, где он находится и что это за ремень похоже.

    Ремень ГРМ найти несложно — достаточно только заглянуть под капот. Ремень представляет собой замкнутое резиновое кольцо определенного диаметра с внутренней выемкой. Ремень изготовлен из сверхпрочной резины, поэтому он не имеет смысла и не подвержен коррозии. Однако, как и любая деталь, ремень со временем изнашивается, и в результате постоянного трения о шкив может порваться. При выборе нового ремня следует избегать покупки контрафактного товара, так как некачественный ремень может внезапно оборваться, что приведет к выводу мотора.

    Современные автомобильные двигатели обладают высоким крутящим моментом, поэтому разрыв ремня газораспределительного механизма практически неизбежно приводит к поломке или деформации клапанов и серьезным повреждениям элементов поршневой группы.Отметим, что некоторые автопроизводители при разработке двигателей предусматривают риск поломки ГДМ и устанавливают защитные механизмы, предохраняющие силовой агрегат от поломок.

    Из всего вышесказанного следует, что во избежание неприятностей следует не только производить замену ремня ГРМ на заводе указанным производителем, но и регулярно проводить его визуальный осмотр. При изменении трещин, повреждений и выручки ремень следует немедленно заменить его самостоятельно или обратиться за помощью в сервисный центр.

    Через сколько поменять ремень ГРМ

    ГРМ зависит от марки автомобиля, и информация о его эксплуатационном ресурсе обычно направлена ​​на техническую документацию. Специалисты рекомендуют замену ремня на отечественных автомобилях При пробеге 50 тысяч километров. В случае приобретения автомобиля, который был в эксплуатации, рекомендуется внимательно осмотреть ремень ГРМ на предмет выявления признаков износа. Даже если ремень не провисает, но на его поверхности заметны микротрещины, рекомендуется его заменить.

    Следует отметить, что появление микротрещин не грозит немедленным выходом из строя ремня, так как ГРМ является достаточным запасом прочности, рассчитан на длительные ударные нагрузки, но его ослабление отрицательно сказывается на динамике ремня. машина — мотор тяжелее заводится и начинает работать обычный шум.

    В дополнение к обычным зубчатым ремням на рынке представлены усиленные деревянные ремни с металлическим поясом. Стоимость их несколько выше, но эксплуатационный ресурс металлизированных лент на 30% превышает срок службы обычных.

    При замене ремня ГРМ обратите внимание на то, что производители рекомендуют одновременно с этой операцией производить замену роликов, натяжителей и даже водяного насоса. Определить визуально степень износа этих деталей непросто, да и процесс замены каждой детали по отдельности трудоемок, поэтому оптимальный вариант — поменять все в комплексе.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов

    Любой автовладелец рано или поздно обнаруживает, что ремень ГРМ на его автомобиле износился или, что еще хуже, оборвался.Для замены этой детали не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, а при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию можно осуществить самостоятельно.

    Для начала нужно провести подготовительные мероприятия и удалить все, что может помешать ремонту. Итак, коленчатый вал следует установить в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно при помощи стартовой ручки.Совместив метки на шкиве, коленвале и метки на ремне, можно приступить непосредственно к замене ремня ГРМ, выполнив следующие операции:

    • поставить автомобиль на ручной тормоз и переключить рычаг переднего переключения передач;
    • снимите защитный кожух ремня ГРМ, ослабьте гайку натяжения приводного ремня и снимите ее;
    • аккуратно снимаем шкив коленчатого вала генератора актёра, не откручивая болт крепления. По завершении переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
    • медленно прокручивая коленчатый вал по часовой стрелке, следите за положением маховика и меток, которые видны в пазу сцепления.Прокручивайте маховик до тех пор, пока этикетка не будет стоять параллельно средней шкале;
    • Убедившись, что этикетка находилась в параллельном положении относительно рисунка, нанесенного на заднюю крышку, следует открутить гайку натяжного ролика, ослабив ремень ГРМ. После этого износостойкий ремень легко снимается со шкива распределительного вала.
    • новый ремень соответствующего диаметра надеть на шкив распределительного вала и растянуть его ветви;
    • ослаблен, левую часть ремня газораспределительного механизма необходимо осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленчатого вала.После этого необходимо прокрутить ролик по часовой стрелке до достижения полного натяжения ГРМ;
    • медленно проворачивая коленчатый вал на полтора-два оборота, чтобы добиться совмещения меток посередине. В том случае, если совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторять процедуру до тех пор, пока метки не выровняются в среднем положении;
    • открутите болт коленвала, установите шкив генератора и закрепите его болтом.Промыв ролик в направлении против часовой стрелки, натянуть ремень ГРМ и установить ремень привода генератора;
    • По окончании указанной операции двигатель должен быть запущен и произведена оценка качества замены. По звуку работы двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости следует отрегулировать ремень, натянув или расслабив его.

    Как видно из вышесказанного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией справится любой автовладелец.Следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с пунктами, указанными в инструкции, для достижения успешного результата.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится в один этап, специального инструмента или подъемников для проведения работ практически нет.


    Содержание статьи:

    Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60 000 км пробега.Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому, даже если водитель и потратил этот момент, клапан все равно останется в целости и сохранности. То есть необходимо помнить, что клапана на этом двигателе не гнутся, даже если ремень ГРМ заедает.

    Инструменты для замены ремня на Лада Калина

    В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, однако сделает операцию намного быстрее и проще.

    • Трещотка. Вместо этого можно использовать обычный горог, но тогда придется искать голову с 12 лиц на 13.Если такого нет, то придется как-то выходить, об этом позже;
    • Рожная или накидка на 10;
    • Концевой ключ на 19 с длинным удлинением около метра. Сама собой либо ручку, либо храповик;
    • Приспособление для фиксации ролика натяжителя. Можно купить, можно изготовить, похожий на ключ для гаек на болгарке, только меньшее расстояние между «рогами»;
    • Ключ рожковый на 17;
    • Ключ на 8 ни на что.

    Замена ремня ГРМ на Лада 2114: Описание процедуры

    Итак, приступаем.Сначала откручиваем пробку нечеткой шейки, снимаем пластиковую защиту, затягиваем заглушку на место. Снимаем бачок омывателя лобового стекла, предварительно вытащив из него насосы. Он просто побеспокоит.


    Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это необходимо для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала. Лучше делать это колесами, закрученными вправо до упора.


    Из пространства наддува ключом на 10 откручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ.Один болт с торца, второй с кабины сверху, третий чуть ниже второго, мощность найти достаточно легко.

    Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь помощник Садима в салоне включает пятую передачу, и он держит педаль тормоза нажатой. Самым простым способом зафиксировать коленвал от проворачивания при откручивании. Конечно же откручиваем болт шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если предварительно открутить защиту, будет видно.Иногда нужно открутить кроссовки.


    После откручивания шкива важно защитить коленчатый и распределительный валы от проворачивания, чтобы избежать установки меток ГРМ. Затем откручиваем ключ на 17 натяжной ролик, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

    Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на предмет люфта и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.


    Теперь ставим новый ремень, закрепляем натяжной ролик, затем затягиваем гайку. После затяжки ремень должен повернуться к изгибу на 90 градусов. Это все.

    Видео Замена ГРМ ВАЗ 2114:

    Регулировка зажигания на ВАЗ 2114 Форсунка. Модуль зажигания (катушка зажигания)

    Это усовершенствованная модель катушки зажигания, ранее устанавливаемая в отечественной классике. Проверка работоспособности модуля не представляет особой сложности.

    Не пытайтесь починить неисправный модуль зажигания ВАЗ 2114, его необходимо немедленно утилизировать

    Признаки определения неисправности модуля в восьмиполюсной форсунке

    • На нейтральной передаче обороты двигателя нестабильны, работа двигателя неравномерная.
    • Значительная потеря мощности и большая вибрация двигателя.
    • Не во всех цилиндрах топливо воспламеняется.
    • При резком разгоне тяга ломается.
    • На информационном табло отображается индикатор неисправности — «Чешк двигатель».

    Выявить причину неисправности можно следующими способами:

    • Выезд на вагон СТО.
    • С помощью самостоятельного использования специализированного ПО для диагностики автомобилей.

    Возможные коды ошибок после диагностики

    Модуль зажигания VA3 2114 :
    • Если отображается код RH000 (RF001, RD002, RF003, RD004) — искры в цилиндрах нет.
    • Если отображается код Р0351 — нарушение целостности обмотки катушки первого и четвертого цилиндров.
    • Если отображается код Р0352 — нарушение целостности катушки второго и третьего цилиндров.

    Полученные коды ошибок указывают не только на неисправность самого модуля зажигания. Вероятной причиной могут быть свечи или неисправные провода высокого напряжения.

    Для определения причины необходимо начать проверку по принципу — от «простого к сложному».Убедитесь в исправности свечей зажигания и целостности высоковольтной проводки, после чего проверьте модуль.

    Способы неисправности модуля

    Выявить причину неисправности можно самостоятельно или на станциях техобслуживания

    Действенным способом остается пробная замена модуля на аналогичный, гарантированно работающий вариант. Метод быстрый, надежный и эффективный.

    Ремонту и восстановлению не подлежит.

    Если причиной поломки стал модуль зажигания, необходимо приобрести хороший модуль, а израсходованный — утилизировать.

    Варианты проверки модуля зажигания при отсутствии исправного модуля для пробной замены. Для определения причины неисправности модуля вам понадобится мультитестер и простейший картридж с лампочкой и проводами.

    Метод 1

    Для начала измеряется значение сопротивления вторичной обмотки катушки. Прибор переходит в положение измерения «ОМ», следующим этапом установка щупа на контактный выход первого и четвертого цилиндров, затем второго и третьего.Прибор должен показывать одинаковые значения для обеих обмоток. При отображении одной из обмоток более 100 Ом получает повреждение вторичной обмотки, значит неисправен модуль.

    Метод 2

    Перед установкой не забудьте отключить высоковольтные провода.

    Проверить целостность проводки, подключенной к модулю зажигания. Перед проверкой переводим тестер в положение измерения волн и отсоединяем вилку с проводами от модуля.Один из щупов прибора касается корпуса двигателя, а второй — на контакте «А». При таком способе проверки вам понадобится помощник, который по вашему сигналу повернет ключ в замке зажигания и «покрутит» стартер. Показания на обоих контактах должны соответствовать напряжению в 12 В.

    При отсутствии какой-либо индикации устройства необходимо проверить исправность всех трех предохранителей в цепи электронного блока управления (ЭБУ).

    Доступ к блоку предохранителей осуществляется со стороны переднего бокового пассажирского сиденья с помощью фигурной прокачки.Нужный предохранитель модуля зажигания на 7,5 ампер находится вверху блока. Из трех предохранителей он находится в самом низу. Убедившись в целостности элемента, необходимо проверить состояние всех цепных контактов и целостность проводки.

    Способ 3.

    Не всегда под рукой автомобилиста оказывается многоместный автомобиль. В этом случае поможет народный способ проверки «лампочки». Соединив один из проводов с контактом «А», а другой тоже на корпусе двигателя, прикрутите стартер.Свет циклически загорается и светится. Такая же процедура проводится с контактом «б».

    На какие аналоги можно заменить

    Модуль зажигания ВАЗ 2114 и их стоимость

    Не допускайте путаницы высоковольтного провода, он может повредить катушки

    На автомобиль ВАЗ 2114 можно установить модуль 43.3705 от некоторых отечественных автомобилей десятого семейства, Ока, Иж Ода, имея восьмилопастный двигатель с блоком (ЭБУ) М7.9.7. Аналогичные модули 2111-3705010-03 SoTE и 4601.3705 МЗАТЭ.

    Цена на модуль зажигания варьируется в пределах от 600 до 900 руб.

    Процедура замены и установки модуля зажигания

    1. Процедура снятия модуля должна выполняться при отключенном минусовом полюсе аккумуляторной батареи.
    2. Необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.
    3. Зарезервировав защелку фиксатора, сдвиньте колодку, соединяющую проводку с модулем.
    4. Снять с высоковольтным проводом модуль зажигания.
    5. Ключ на 13 необходимо открутить и вывернуть два винта крепления к картеру.
    6. Ключом на 17 ослабил третий винт.
    7. Снимите модуль с кронштейном со стандартного места.
    8. Выкрутите винты «Шестигранник» из крепежной скобы.

    Видеофильмы: Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114 и другие модули

    https://youtu.be/pnybny-_hoq

    Новый модуль устанавливается в обратном порядке.При установке важно подключить высоковольтные провода к каждому из цилиндров. На корпусе модуля и на высоковольтных проводах имеется маркировка для безошибочного подключения.

    Абсолютно вся информация о модуле зажигания ВАЗ 2114

    Для зажигания топливно-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания Как карбюраторных, так и инжекторных двигателей требуется высоковольтная катушка зажигания ВАЗ. Появление принципиально новых систем питания двигателей привело к изменениям в системах зажигания.Поехал к прошлым трамблерам зажигания, или как их еще называли «Персоны». Взамен появились новые устройства, например, модуль зажигания ВАЗ 2114.

    Принцип работы модулей

    Модуль зажигания ВАЗ представляет собой усовершенствованную систему запуска мотора. Принцип его работы не сильно отличается от обычных систем. Если в старых системах высоковольтное напряжение создавалось размыканием контактов в распределителе зажигания, то в модуле генератор импульсов подает сигналы с блока управления.

    Блок управления собирает сигналы с датчиков на двигателе, формирует управляющий импульс и отправляет его на модуль зажигания ВАЗ 2115. Он формируется из напряжения бортовой сети, формируется высоковольтное напряжение и формируется высоковольтное напряжение, которое направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

    Устройство, модуль

    Устройство (схема)

    Устройство включает в себя две катушки, основной задачей которых является выработка высокого напряжения.Помогает им в этом двухканальный электронный переключатель. Все эти детали закрытые, для изготовления которых используется прочный пластик. В корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и импульсов управления подачей. Также есть выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

    На рисунке представлена ​​электрическая схема системы запуска ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, он состоит из:

    1. аккумуляторной батареи;
    2. Замок зажигания;
    3. Реле, включая зажигание;
    4. Датчик Холла;
    5. Полупроводниковый приемник сигналов от датчика;
    6. Электронный переключатель;
    7. Модуль зажигания.
    8. Выводы высокого напряжения.

    Также на электрической схеме Показаны предохранители силовых цепей электронного блока. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже отмечалось, в блоке их два, по устройству они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй тоже абсолютно одинакова. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали.Они намотаны на две обмотки. Один из них низковольтный, а второй выдает высоковольтное напряжение для воспламенения рабочей смеси.

    Схема подключения катушки зажигания сделана таким образом, что низковольтная обмотка подключена к силовому напряжению, а второй конец этих обмоток подключен к транзисторному генератору. Каждая катушка работает «на своем» транзисторе. Высоковольтные выводы подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка питает по две свечи. Один из них подает импульсы на 1 и 4 цилиндр, а второй — на 2 и 3.

    Расположение проводов на модуле зажигания находится таким образом. Контакты A и B получают управляющие импульсы от электронного переключателя, выход D запитывается от бортовой сети машины. Вывод, обозначенный буквой C, связан с массой автомобиля.

    Где искать этот модуль

    Слабо верю, что водитель, которого берут для проверки или ремонта этого инструмента, не знает, где он находится. Ну а для тех, кто не знает — подскажите.Найти его несложно, отпустить хотя бы один высоковольтный провод и продеть рукой по нему от свечи до пластикового корпуса, который принадлежит модулю.

    На фото его расположение становится более ясным.

    Есть такие признаки неисправностей.

    На вопрос о том, какие приметы модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель, не задумываясь, ответит, что на свечах нет искры. Частично это так, но есть еще несколько возможных причин выхода из строя этого устройства.Наблюдать можно такое:

    • Пропала динамика при разгоне, были сбои в работе мотора при резком нажатии на педаль газа на выставленную скорость;
    • Стало заметно снижение мощности двигателя, водители говорят в таких случаях мотор не «тянет»;
    • Холостой ход сильно плавает;
    • На одной из пар свечей нет искры.

    При появлении признаков неисправности катушки зажигания, то проверку нужно начинать с неработающих свечей, затем датчика, показывающего положение коленчатого вала Последний подлежит проверке модулем.

    Как проверить систему на работоспособность

    Проверять в любом случае начинать со свечей. Для этого им нужно выйти из гнезд. Это тоже легко сделать. С них снимаются наконечники высоковольтных проводов и ключом для поворота свечей снимают их с мест.

    Далее их осмотр, чистка и проверка. У них должен быть рабочий коричневый цвет, при отсутствии копоти и нагара. Если их присутствие наблюдается, то может существовать износ поршней и колец. В любом случае свечи чистят, проверяют и при необходимости выставляют зазор между электродами.После этого вы можете проверить их работоспособность.

    Для этих целей есть специальные щупы. Такие изделия компании «Cleells» удается изготавливать самостоятельно из пьезошигали. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если есть машина с заведомо хорошей системой Start. Даст возможность поставить точную диагностику свечам. Если они хорошие, поиск продолжается.

    Во многих публикациях рекомендуется проверять наличие высокого напряжения на выходах прибора.Сделать это в условиях гаража проблематично из-за отсутствия специального измерителя. Здесь применяется обычный тестер, который не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если есть радиолюбительский опыт, можно собрать делитель напряжения.

    Проверить наличие высокого напряжения опасно из-за возможного чувствительного удара, поэтому мы рассмотрим другие методы. Поговорим о том, как определить проблемы катушки зажигания и проверить эту систему:

    1. Самым простым способом будет замена блока в исправном устройстве.Это не всегда возможно, так как не все водители берут с собой это устройство с запасом;
    2. Также рекомендуется, чтобы его неоднократно проверяли на предмет перемещения устройства или ударов по нему во время работы двигателя. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри инструмента. Иногда это исправляется;
    3. Проверка тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления. Сопротивление парных выводов катушек 1 и 4, а также 2 и 3. Оно должно быть одинаковым для обеих обмоток и равно примерно 5.4 кОм.

    Система предупреждения

    При всей высокой надежности электронных устройств поломки все же есть. Иногда их можно избежать, если проводить хотя бы иногда проверку и обслуживание элементов этой системы:

    • Не допускайте путаницы с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно возрастет, это может привести к повреждению катушек;
    • Проверьте зазор между электродами свечей, так как слишком большой разрядник также отрицательно отражается на приборе.

    О возможностях ремонта модуля

    Большинство поломок данного устройства приводят к его замене, но иногда можно отремонтировать катушку зажигания, чтобы вернуть ее. Это касается тех случаев, когда движение или подъем меняют поведение мотора. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в систему.

    Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Нужно постараться аккуратно избавиться от силикона, и ваша «внутренность» откроется вашему взору. Выложите замученные или «плохие» контакты и прочтите их.

    Проводники в алюминиевом блоке, поэтому для их пайки понадобится специальный припой.

    После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. При положительном результате ремонта необходимо снова его вскрыть и залить изнутри силиконом.

    Если результат отрицательный, блок необходимо заменить. Правда, хозяева, имеющие большой любительский стаж, продолжают «копать» и дальше.Можно попробовать заменить электронные переключатели. По сути, эти два элемента становятся виновниками аварийного переключения системы запуска двигателя.

    Меняем модуль системы зажигания

    Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается поиск и установка нового устройства. Большинству механиков рекомендуется остановиться на инструменте «GM», как на очень надежном изделии. Его стоимость в разных регионах меняется, но приближается к 2000 руб. Замена модуля зажигания может производиться самостоятельно, особенности не соблюдаются, специальные приспособления не нужны.Подготовить к работе:

    1. Блок зажигания под замену;
    2. Ключ на «13»;
    3. Тряпка.

    Работы легко выполнить как в гараже, так и на ровном участке. Порядок проведения работ:

    1. Открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи. Достаточно снять клемму только с «минусом».
    2. После этого снимите высоковольтные провода с мест установки. Нужно помнить, где какой провод стоял.Если сомневаетесь в своих силах, сделайте бирки. Поменять провода поменять нельзя. Вы можете отложить новую запчасть.
    3. На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. В ходу есть ключ на «13», на котором переворачиваются три гайки крепления устройства к мотору.
    4. При снятии гаек устройство снимается с двигателя.

    Теперь дайте автомобилю протереть место установки и вокруг него. Внимательно осмотрите новое устройство и запустите его.Выполняется в порядке, обратном снятию. Еще раз хочу напомнить о важности прокладки высоковольтных проводов на место. Если все-таки возникли трудности, то присмотритесь к блоку. На нем указаны номера высоковольтных проводов.

    В комнатах порядок проводов проводов в модуле

    Следует отметить, что в продаже еще можно найти модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения на высоковольтных выводах номера проводов.Если такое устройство приобретено, будьте внимательны при его установке.

    autovaz-2114.ru.

    Модуль зажигания ВАЗ 2114: основные признаки неисправности

    1. Конструкция
    2. Признаки поломки
    3. Проверка
    4. Ремонт или замена?
    5. Установка

    В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему в машине столько всего от ее функционального состояния.

    Модуль зажигания

    Конструкция

    Модуль зажигания довольно сложный, так как совмещает в себе технику и электрика.Устройство используется для создания высокого напряжения, передаваемого на свечу зажигания. Именно этот подводимый ток является основанием для зажигания.

    Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря вполне обычным языком, без модуля машина никуда не поедет.

    Для моделей ВАЗ предусмотрено использование двух типов модулей зажигания:

    Блоки отличаются тем, что катушки работают по одной на паре свечей зажигания.Такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

    Катушка распределяет претензию сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

    • Провода высокого напряжения;
    • Клеммы низкого напряжения;
    • Вторичная и начальная обмотки;
    • Сердечник.

    Отдельные модули, где катушки подводятся к каждой из 4 секций отдельного костюма, отличаются выводом высоковольтных проводов через контакт пружины.Блоки легче проверить, их легко снять и вернуть на место.

    Примечательно, что при размере 11х11х7 сантиметров это устройство весит около 1,5 килограмма.

    Признаки поломки

    В разобранном виде

    По сути, признаки неисправности на модуле зажигания ВАЗ 2114 во многом аналогичны поломкам других агрегатов. Например, можно наблюдать следующие явления:

    • Троит двигатель;
    • Автомобиль глохнет на холостом ходу;
    • Возникают проблемы при попытке завести машину и т. Д.

    То есть на самом деле это может быть и не модуль. Поэтому единственно правильное решение — проверить модуль зажигания на своем ВАЗ 2114.

    Проверить

    Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода пропускают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует необходимым параметрам. . От этой искры идет неточно или неэффективно, модуль сгорает и приходит в негодность.

    Наилучшим образом Проверка модуля зажигания на ВАЗ 2114 — это использование осциллографа.Но, во-первых, далеко не каждый драйвер, а во-вторых, ими мало кто может пользоваться. Следовательно, проверка будет проводиться с помощью представленных средств:

    • лампочки 12 вольт;
      • Тестер
    • (за небольшие деньги можно купить в любом магазине автозапчастей).

    Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

    1. Проверьте блок проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
    2. Для этого закрепите тестер на контакте А, а на массу двигателя закиньте еще одну клемму.
    3. В нормальном состоянии Индикатор напряжения будет 12 В.
    4. Если напряжение скорее всего сгорел предохранитель.
    5. Если все в порядке, переведите клеммы тестера в положение А и в контактах достаньте машину. В этом случае должен закрутиться стартер, а лампочка на 12 вольт замигает.
    6. При отсутствии данных явлений можно говорить о наличии обрыва цепи и контактов.

    Есть несколько способов проверить состояние вашего агрегата.Поэтому рассмотрим каждый из них.

    1. Остановите тестер в режиме омметра. Измерить их сопротивление на высоковольтных линиях, проходящих на цилиндрах 1 и 4, а затем по аналогии с проводкой 2 и 3 цилиндров. В штатном состоянии прибор выдаст вам показатели от 5,2 до 5,5 Ом.
    2. Подать немного девайса. Таким образом вы откроете проволочную колодку, модуль. Причем делать это нужно в режиме исправного силового агрегата. Если при нависании устройство работает без препятствий, все в порядке, вам повезло.Если нет, снова необходимо изучить состояние проводки.
    Третий способ

    Третий способ считается самым простым, так как он предусматривает замену вашего устройства на аналогичный, который точно работает. Но для этого нужно найти полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания от автомобиля аналогичного вашего года выпуска и используемого силовым агрегатом. Как раз на моторах объемом 1,5 литра стоят модули, а на моторах объемом 1,6 литра — катушки.

    Но чтобы заменить модуль на модуль, вам придется сначала разобрать свой.Делается это следующим образом:

    • Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, что позволит сделать авто;
    • Отсоедините четыре высоковольтных от модуля зажигания;
    • Отсоедините блок проводов. Для этого отожмите специальный фиксатор, удерживающий колодку на модуле;
    • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
    • На кронштейне есть три длинные шпильки, за которые модуль будет просто тянуть.

    Разобрав свой модуль, вы можете поставить на его место другой модуль, тем самым убедиться в исправности вашей неисправности.

    Ремонт или замена?

    Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать данное устройство не представляется возможным. Модуль подлежит только замене. Если пойти по принципу, то можно сделать ремонт, но на это уйдет много времени, сил и даже денег.

    Установка модуля

    Оптимальный вариант — покупка нового устройства. Он находится в районе 2-4 тыс. Руб. Все зависит от производителя и штата.Вы можете купить идеальный новый, хотя многие из них предпочитают старые устройства. Выбор за вами уже есть.

    Установка

    Модуль устанавливается строго в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать три правила.

    1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На нем показаны числа от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
    2. На концах высоковольтников есть аналогичные цифры — от 1 до 4.Они служат ориентиром для определения того, какое высокое напряжение к какому разъему на модуле подключено.
    3. Без экспериментов. Все подключается строго по отметкам — 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

    На самом деле замена модуля зажигания на ВАЗ 2114 осуществить довольно просто. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, проверьте устройство перед тем, как тратить деньги, и поменяйте его на новый.Не факт, что виновником проблем с вашей машиной будет модуль, на который вы грешите.

    Эта таблица позволит вам проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

    luxVaz.ru.

    Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114 Форсунка 8 клапанов: Фото

    Для самостоятельной диагностики двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания 8 вентильного автомобиля ВАЗ-2114 желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или на крайний случай — осциллограф.Такого оборудования нет и такого оборудования не будет, поэтому для предварительных проверок мы будем использовать свитерские инструменты и приспособления.

    Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

    Перебои и рывки при движении, работающий двигатель, затрудненный запуск или вообще отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.

    Модуль зажигания

    Сложность диагностики сама по себе заключается в том, что в модуле совмещено несколько устройств, и выполняется она в одном случае и проверять каждое устройство отдельно — нет возможности.Хотя бы голыми руками. Тем не менее, что-то можно сделать, чтобы если не отремонтировать, то хотя бы наверняка узнать о причине неисправности.

    Проверить качество контактов

    Прежде всего, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках низковольтной цепи, а также установить наличие контакта на высоковольтных проводах.

    Проверка наличия питания на модуле зажигания

    Проверка напряжений на контактных площадках модуля зажигания

    Чтобы узнать, что модуль неисправен, проверьте, подается ли питание.Для этого находим в колодке разъем, а там ищем контакт, помеченный литерой А. Для контроля мощности модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока на 20 В. , выставляем один щуп (минус) на массу мотора и включаем зажигание. Второй датчик настроен на выход и на блок. При исправном электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, значит, питание на модуль подано, ищем причину неисправности дальше.

    Проверяем контакты разъема

    Мы уже провели предварительную проверку и убедились в наличии питания на модуле зажигания. Теперь стоит разобраться с контактами отдельно. При включении зажигания нужно подключить контрольную лампу к контакту A и контакту V.

    Управлением может быть обычная маломощная лампа на 12 вольт с припаянными проводами, а можно использовать тестер автомобильной ковши с индикатор напряжения на 12 В.

    Проверка модуля зажигания

    Для проверки работоспособности модуля закрепите контакты контрольной лампы или щупа на выводах A и B, затем прокрутите стартером двигателя.

    Если лампа начинает мигать, модуль подает напряжение в напряжение по аналогии с выключателем.

    В данном случае с контактами А и во всем по порядку.

    Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль однозначно неисправен.

    Проверка модуля 2114 доступными способами

    Наиболее действенный метод Выяснив, что модуль зажигания не работает, возьмите рабочий рабочий прибор и попробуйте запустить на нем двигатель. Понятно, что не каждый модуль из восьмерки, девятки и второго поколения может подойти.

    В зависимости от типа системы зажигания катушка может быть установлена ​​на Самару вместо модуля, а нам понадобится модуль от впрыска 8-ми клапанный 2114. Тут все просто — двигатель заработал, значит модуль есть был удален, поменяйте на новый. Тем не менее велика вероятность того, что высоковольтные провода пробиты и это испортит не только всю картину диагностики, но и чужой модуль зажигания.

    Проверить целостность высоковольтных проводов

    Поэтому перед непосредственной проверкой модуля необходимо убедиться, что высоковольтные провода в порядке, не пробиваются на массу и не пропускают ток.

    Алгоритм действий для последующей проверки:


    Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

    выводы

    Как угодно, доступный прибор, чаще всего заменяется модуль зажигания. Так вы сэкономите кучу времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль. Удачной всем работы!

    Видео по замене модуля зажигания ВАЗ-2114

    carfrance.ru.

    Модуль зажигания ВАЗ-2114: особенности и характеристики

    Каждый из нас знает, что для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания необходима искра.Последняя образуется как раз из-за работы системы зажигания. Ее дизайн машины отличается, она имеет некоторые отличия, но основной принцип ее работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его своими руками.

    Характеристика

    Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электрическое устройство, основное назначение которого — генерировать ток высокого напряжения и передавать его на свечу.Всего на автомобилях используются модули двух типов — по одному змеевику на каждую свечу (отдельный) или сразу на два (блок). Модуль зажигания ВАЗ (2114-я «Жигули») — блочного типа. Такие элементы включают в свой состав двойную катушку. Конструкция данной детали предполагает наличие следующих компонентов:

    • Клеммы низкого напряжения.
    • Высоковольтный выход.
    • Стальной пластинчатый сердечник.
    • Первичная и вторичная обмотка.

    Те же аналоги имеют немного другую конструкцию, в которую входят:

    • Core.
    • Высоковольтные соединения через пружинный контакт.
    • Свеча.
    • Внешний терминал для низкого напряжения.
    • Вторичная и первичная обмотки.

    В отличие от однолинейных, такие катушки проще собрать за счет особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в блоке несколько, все они работают как независимые устройства. Такая конструкция позволяет применять укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма.

    Модуль зажигания ВАЗ-2114 — неисправность

    О неправильной работе данной системы можно судить по следующим признакам. Во-первых, о неисправностях может заговорить катушка при установке скорости автомобиля. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности автомобиля, а также в «плавающих» оборотах двигателя на холостом ходу. И в-третьих, о нештатной работе сигнализирует неработающие 1-4 или 2-3 цилиндра.

    Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного ДМРВ или регулятора холостого хода.Поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.

    ВАЗ-2114: Где эта деталь?

    На автомобилях семейства «Лада Самара-2» данный элемент размещается в пространстве субуправления.
    Самый простой способ обнаружить это — найти провода высокого напряжения. Один конец их конца доходит до свечей, а второй — до самого модуля зажигания.

    Как разложить работу модуля?

    Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в такой последовательности.Для начала вытаскиваем минусовую клемму АКБ, после чего снимаем электропроводку с катушечного механизма. Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента. Далее все работы (как и раньше) производятся при выключенном двигателе. Отсоединяем сборку модуля, мультиметром измеряем между выводами контактного разъема уровень общего сопротивления. Затем сравните результаты с таблицами стандартов, приведенными в руководстве по эксплуатации.Если полученные данные существенно отличаются от таблиц в меньшую сторону, это означает, что в машине произошло короткое замыкание цепи, и катушка вышла из строя.

    После установки беспроводной связи проводов можно переходить к диагностике вторичной цепи ДВС — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания. По замерам делаем выводы, и если неисправность скрылась в катушке, значит, модуль необходимо полностью заменить.Других вариантов решения этой проблемы нет.

    Как заменить прибор своими руками? Инструменты

    Для начала нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. При выполнении работ по снятию и установке модуля зажигания нам потребуются два торцевых ключа на 13 и 17 миллиметров, а также один ключ крыши на «10». Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с АКБ. Кроме того, следует подготовить шестиугольник на «5». С помощью последнего освободим модуль зажигания от держателя при демонтаже.

    Деталь процесса снятия

    Итак, как же происходит замена модуля зажигания ВАЗ 2114-го «Жигули»? Для начала нужно обесточить автомобильную сеть автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с аккумулятором (если она еще не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную накладку двигателя. Сделать это можно, повернув крышку масляного отсека. Стоит отметить, что эту операцию используют только владельцы вазонов с двигателем 1,6 л.Литровая «Самара» с подобной накладкой двигателя не комплектуется.

    На следующем этапе снимаем с модуля блок с проводами и высоковольтными проводами. Ключом на 13 откручиваете два болта крепления картера двигателя, клаксоном на 17 откручиваете последнее крепление модуля. Далее эта деталь незаметно извлекается из открытого пространства наружу. Сам модуль освобождается из держателя с помощью шестигранника в 5 миллиметров.

    Установка

    Перед установкой нового элемента в автомат предварительно подключите высоковольтные провода согласно схеме модуля.Также необходимо обратить внимание на качество крепежа — излишки окисления и загрязнения тщательно убираются на торцах в местах соединений.
    Далее модуль зажигания ВАЗ 2114 «Жигули» можно смело устанавливать на штатное место. Сборка элемента производится в обратной последовательности. После подключения модуля зажигания необходимо запустить ВАЗ-2114 и проверить работоспособность деталей. Если все вышеперечисленные признаки неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить.Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всей схемы разводки, так как при малейшей ошибке не удастся обеспечить работоспособность деталей этой системы.

    fB.ru.

    Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками. Замена модуля зажигания ВАЗ 2114. Самостоятельная Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

    Для вызова топливно-воздушной смеси, и в впрыск, и в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания необходима высоковольтная катушка зажигания.Появление на рынке новых систем питания двигателей повлекло за собой изменения в системах зажигания ВАЗа. Упомянутые распределители зажигания постепенно уходят в прошлое. На их замену приходят новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.

    Модуль ВАЗ2114, устройство и принцип

    Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы практически не отличается от стандартных систем. Если в устаревших системах высоковольтное напряжение возникло за счет размыкания контактов в распределителе системы зажигания, то на генератор импульсов в модуле поступают сигналы, подаваемые блоком управления.

    Сигналы от датчиков от датчиков собираются на двигателе и генерируется управляющий импульс, который отправляется на модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он формирует высоковольтное напряжение и направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

    В состав этого устройства входят две катушки, вырабатывающие высокое напряжение. Им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в корпус из прочного пластика.На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь есть выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

    Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности

    Можно встретить такие признаки модуля зажигания автомобиля модели ВАЗ 2114:

    1. На одной из свечей нет искры.
    2. Сильно плавает на холостом ходу.
    3. Мощность двигателя значительно снизилась.
    4. Пропала просушка, при резком нажатии педали газа в двигателе возникли сбои.

    Модуль зажигания, возможен ли ремонт модуля

    Фактически все поломки этого устройства приводят к его замене, но в некоторых случаях все же можно отремонтировать модуль зажигания. Это особенно возможно при изменении поведения двигателя во время постукивания или движения. Самостоятельно отремонтировать модуль, если справишься с мультиметром и паяльником.

    Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические элементы модуля зажигания. Аккуратно избавьтесь от силикона, найдите поврежденные или обрежьте контакты и прочитайте их. Не забываем, что в блоке алюминиевые жилы, поэтому необходим специальный припой для их пайки.

    После этого закрываем заднюю крышку и проверяем работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом. При отрицательном результате заменить модуль.Хотя переключатели электронные еще можно попробовать заменить.

    Проверка системы на работоспособность

    В любом случае проверку нужно начинать со свечей, для чего выносим их из гнезд. Сделать это очень просто. Следует снять с них кончики бронепровода и снять с посадочных мест с помощью специального ключа для поворота.

    Потом их нужно осмотреть, почистить и проверить. Они должны быть коричневыми, без копоти и нагара.Если нагар есть, вполне возможно, что поршни и кольца износились. В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверьте их работоспособность. Существуют специальные зонды для их проверки. Некоторые драйверы умеют делать это с пьезошигали. Если ничего подобного нет, то проверьте мотор. При исправности свечей нужно продолжать поиски дальше.

    Инструменты помощники

    Заменить модуль зажигания самостоятельно Каждый водитель может не нуждаться в специальном оборудовании или специальных навыках.Все, что потребуется автомобилисту:

    1. Тряпка.
    2. Ключ к 13.
    3. Новый блок зажигания.

    Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция

    Такие работы можно выполнять как на ровном участке, так и в гараже.

    1. Для начала нужно открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы АКБ. Достаточно будет удалить только миноритарный терминал.
    2. Далее с мест установки вынуть высоковольтные провода.Важно помнить их местонахождение. Если есть сомнения, сделайте теги. Местами провода менять нельзя, так как новая запчасть может выйти из строя.
    3. Затем нужно аккуратно отсоединить разъем с кабелями от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
    4. После снятия гаек устройство снимается с мотора.

    Теперь берем тряпку и протираем место установки и около него.

    Новое устройство следует внимательно осмотреть, после чего необходимо приступить к установке, которую необходимо проводить в обратном порядке.

    Не забудьте правильно установить высоковольтные провода. Если все еще запутались, обратите внимание на колодку, на которой указано количество бронепровода.

    Несмотря на то, что электронные устройства довольно надежны, поломки все же остаются. В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо иногда увеличивать и поддерживать все части системы:

    1. Следите за тем, чтобы не было путаницы с высоковольтными кабелями — с большим внутренним сопротивлением в них может выйти из строя катушка.
    2. Между электродами свечей необходимо проверять зазор, т.к. слишком большие искровые промежутки негативно отражаются на устройстве.
    • Как оформить новый Кузов, Документы на новый кузов в ГИБДД, новый закон июль 2017 года о постановке автомобиля на учет в ГАИ
    • Присадки к двигателю, лучшие присадки для восстановления двигателя
    • Как открутить болты как правильно откручиваем болты на колесах
    • Ремень ГРМ зубчатый как заменить ремень ГРМ своими руками
    • Лада Ремень Лада Калина, как затянуть Лада Лада Ремень Калина и Лада Приора
    • Системы сигнализации и безопасности авто с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатной доставке
    • Подшипник ступицы, устройство, принцип работы, разновидности, признаки неисправности, диагностика, наладочные работы
    • Порядок прокачки тормозов, накачать тормоза на автомобиле ВАЗ (Классик) самостоятельно, полезные советы
    • Какой амортизатор амортизаторы выбираем, ТОП-10 лучших производителей амортизаторов
    • Автомобильный плеер, медиа-плеер, автомобильный ПК, автомобильное зеркало с видеорегистратором Купить на Али Спресс по выгодной цене и бесплатная доставка
    • Купить тонировку на машину, лучшая тонировка на машину
    • Передние стойки ВАЗ 2110, как заменить передние стойки ВАЗ 2110 своими руками
    • Амортизаторы подвески как заменить амортизаторы подвески своими руками
    • Стабилизатор поперечной устойчивости, замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости своими руками
    • Полировка автомобиля своими руками, лучший полролол для вашего автомобиля
    • Как поменять шаровую опору, заменив шаровую опору ВАЗ 2110
    • Ремонт электроусилитель руля, установка электроусилителя на приору своими руками
    • Путешествие на машине, товары для путешественников на машине для AlExpress: насосы, багажник, алкотестеры, буксировочные тросы и крюки по таблице цена и бесплатная доставка
    • Grip , как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности Сцепление
    • Регулировка хода педали сцепления, регулировка педаль сцепления ВАЗ своими руками
    • Авто barrard cars что такое авто barrard и как он работает
    • Электроусилитель руля на ВАЗ, установка электроусилителя (ЭУР) своими руками, нужен по
      • евро
    • Ремонт гидроагента, замена гидроусилителя руля (ГУР) своими руками
    • Как заменить дворники автомобиля, как заменить щетки дворников, как заменить дворники двигателя своими руками
    • Автомобили сабвуферы, системы защиты сабвуферов, компоненты сабвуфера, морские сабвуферы с Алиэкспресс по аналогичной цене и с бесплатной доставкой
    • Автомобильные аксессуары: Bluetooth-гарнитура, кабели, переходники и вилки, пульт дистанционного управления с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатная доставка
    • Парковка Датчики, парктроники, светодиодные парковочные датчики с Алиэкспресс по доступной цене и с бесплатной доставкой
      • Дизельный двигатель Домс
    • , диагностика двигателя в дыму цвет
    • Бортовой компьютер, выберите модель, особенности установки
    • Карандаш для удаления царапин, карандаш New Ton, Autocarandas, Skol Pencil
    • Автомобильные камеры как автомобильные камеры С Aliexpress по доступной цене и бесплатной доставке
    • Эквалайзер на заднем стекле , Автоэквалайзер на Алиэкспресс по доступной цене и бесплатная доставка
      • Буферы
    • , что это такое, Буферы на пружины, установка буферов на пружины пошаговая инструкция, Буферы Отзывы
    • Как перепрошить навигатор, руководство по перепрошивке навигатора
    • Мыть радиатор печки, чем ополаскивать радиатор печки автомобиля
    • Машина тонет, что делать, если машина тонет, как выйти из тонущей машины
    • Свечи зажигания автомобиля, как открутить сломанную свечу зажигания, как почистить свеча зажигания автомобиля
    • Автомобильные датчики, такие как автомобильные датчики, помогают водителю, назначение и различные датчики
    • Оригинальные тормозные колодки, для которых выбирают тормозные колодки автомобиль, на что обращать внимание при покупке тормозных колодок
    • Покупка подержанного автомобиля, что нужно знать при покупке подержанного автомобиля, полезные советы

    proSedan.RU.

    Как снять и заменить модуль зажигания на ВАЗ-2114: фото и видео

    Модуль зажигания принимает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух катушек, вырабатывающих высокое напряжение, и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.

    Корпус модуля зажигания

    Нарушения в этом элементе могут проявляться следующим образом:

    • Заметное снижение мощности двигателя.
    • Отсутствие искры на одной из свечей.
    • Заметное «плавание» на холостом ходу.

    Эти признаки показывают, что возникли неисправности в работе модуля зажигания. Если они проявились, стоит заменить модуль зажигания.

    Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

    Упаковка из-под оригинальной детали

    Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и ключ на 13. Лучше всего делать на каком-нибудь ровном участке.

    Прогресс

    Проверка модуля зажигания (видео)

    Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

    В первую очередь необходимо проверить работу нового модуля.

    Проверка модуля зажигания

    Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5,8 кОм!

    Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие элементы системы зажигания.

    Свечи и система зажигания

    Если не помогает, нужно проверить свечи и при необходимости заменить (см. Подбор свечей на ВАЗ-2114).

    Проверка состояния свечей зажигания

    Перед этим нужно удалить наконечники бронепровода. Чтобы открутить свечи, придется использовать специальный ключ для поворота. Затем следует осмотреть свечи: они должны иметь обычный коричневый цвет и на поверхности не должно быть машины или копоти.

    Если при замене модуля положение не исправлено, а на свечах есть бирка. Это означает, что кольца или поршни изношены, их необходимо заменить, а свечи очистить и установить обратно в разъем. Также стоит проверить зазор между свечами и электродами — слишком большое расстояние плохо сказывается на работе приборов.

    Подробный процесс замены на видео

    выводы

    Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не очень сложно.Важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

    Модуль зажигания принимает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух вырабатывающих катушек и двухканального переключателя.Корпус изделия выполнен из прочного пластика.

    Корпус модуля зажигания

    Нарушения в этом элементе могут проявляться следующим образом:

    • Заметное снижение.
    • Отсутствие искры на одной из свечей.
    • Заметное «плавание» на холостом ходу.

    Эти признаки показывают, что в работе модуля зажигания возникли неисправности. Если они проявились, стоит заменить модуль зажигания.

    Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

    Упаковка из-под оригинальной детали

    Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и ключ на 13. Лучше всего делать на каком-нибудь ровном участке.

    Прогресс


    Проверка модуля зажигания (видео)

    Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

    Прежде всего нужно.

    Проверка модуля зажигания

    Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5.8 ком!

    Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие.

    Свечи и система зажигания

    Если не поможет, то нужно проверить свечи и при необходимости заменить (см.).

    Проверка состояния свечей зажигания

    Перед этим нужно снять наконечники армированных проводов. Чтобы открутить свечи, придется использовать специальный ключ для поворота.Затем следует осмотреть свечи: они должны иметь обычный коричневый цвет и на поверхности не должно быть машины или копоти.

    Если замена модуля не исправила положение, и. Это значит, что кольца или поршни изношены. Их нужно заменить, а свечи очистить и установить обратно в разъем. Также стоит проверить — слишком большое расстояние сказывается на работе устройств.

    Подробный процесс замены на видео

    выводы

    Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не очень сложно.Важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

    Модуль зажигания (MD) играет решающую роль в работе автомобиля. Он создает импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания. Питание от этого блока осуществляется от шины с напряжением 12 вольт.Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2-х электронных блоков управления и высоковольтных трансформаторов. MH имеет четыре специальных разъема для подключения проводов. Симптомы неисправности блока зажигания связаны с выходом из строя тросов и свечей зажигания, на что следует обратить максимальное внимание диагностическим процедурам. К основным признакам поломки Минздрава можно отнести: нестабильный холостой ход, снижение тяги двигателя, машина плохо набирает обороты в процессе разгона, выход из строя пары цилиндров (1 и 4), (2 и 3).Далее подробно рассмотрим на примере модуля зажигания ВАЗ-2114 (проверка, снятие, замена).

    Проверить модуль

    Перед тем, как приступить к прямой проверке, нам необходимо протестировать монтажную колодку, которая подключается непосредственно к модулю. Для проверки тестером отсоедините колодку с проводами, подключите один щуп тестера к контакту блока «А», а второй штекер — к массе двигателя. Затем необходимо включить зажигание, в результате чего появляется импульс напряжения, около 12 В.должно быть на тестере.

    При отсутствии тока проверьте исправность предохранителя модуля зажигания. После выполнения этих операций нужно проверить контакты на разрыв цепи. Возьмите контрольную лампу (это лампочка на 12 В с двумя включениями), проверьте контакты «А» и «В». Для этого включите стартер и следите за измерительным «прибором». Если лампа мигает — контакт работает, отсутствие признаков наличия напряжения говорит о наличии обрыва цепи.Повторите процедуру с контактом «Б». Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, рассмотрим их подробнее.

    Установка рабочего стола из другого автомобиля

    Этот способ самый простой при наличии дополнительного модуля. В целях экономии его можно на время наскучить от друга из другой машины, в этом случае нужно убедиться в его работоспособности. Опытные автомобилисты, которые много времени проводят в дороге, чаще всего пользуются именно этим методом.Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных автомобилях — самая частая проблема. Здесь есть важное правило: если вы решили использовать «донора», орган должен быть с идентичным транспортом, иначе можно только усугубить ситуацию, не решив проблемы.

    Механический метод проверки MW

    Чтобы проверить этот метод, вам необходимо включить Force aggregate. После этого сдвиньте колодку проводки и сам модуль, по нему можно слегка постучать. Если в момент воздействия на рану сегменты двигателя работают нестабильно, возникают рывки или перебои, значит, контакты нарушены.Это одна из самых простых поломок, устранить которую можно за несколько минут.

    Диагностика с помощью специального измерительного прибора

    Для проверки МН необходим тестер, с помощью которого измеряется сопротивление на высоковольтных проводах. Включите прибор в модульном режиме, подключите контакты попарно к высоковольтным выводам блока 1 и 4, затем 2 и 3. Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные цифры указаны в технической документации.транспортное средство. Различия или отклонения в полученных показателях говорят о выходе из строя модуля.

    Демонтаж неисправного модуля зажигания

    Изъятие старого модуля зажигания — простая процедура, которую может сделать любой автолюбитель без специальной подготовки. Чтобы избежать непредвиденных поломок и риска получить удар электрическим током, необходимо строго соблюдать последовательность, указанную в приведенной ниже инструкции. Для выполнения всех операций потребуется стандартный набор инструментов, в котором есть отвертки и ключи.

    • Отключите систему, для этого отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
    • Снимите колодку проводов, отключите ее от модуля зажигания.
    • Теперь нужно отсоединить провода от провода.
    • Следующий шаг — отсоединить крепления от двигателя.
    • Наконец, вытащите модуль зажигания и открутите его держатель.

    При установке нового модуля зажигания необходимо использовать подсказки, которые прилагаются к детали, а также могут быть указаны на упаковке детали.Клеммы проводки должны иметь соответствующие номера, обозначающие номера цилиндров. Более подробные инструкции Установка нового блока зажигания показана ниже.

    В этом разделе мы подробно напишем, как заменить модуль зажигания. Для работы вам понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Требуемый блок, создающий импульс для запуска силового агрегата, находится под капотом, к нему идут провода проводов от свечей. Перед началом работы отключите минусовую клемму от АКБ.

    • Снимите блок проводов и отсоедините высоковольтные кабели.
    • Открутите болты крепления модуля к двигателю, теперь модуль можно снимать.

    Установка нового модуля выполняется следующим образом: Подключите провода. Чтобы не перепутать подключения, воспользуйтесь схемой, размещенной на корпусе устройства. На проводах также указаны номера цилиндров. Все достаточно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.

    Наконец, нужно проверить систему. Если при включении мотора проблема исчезла, значит, вы все сделали правильно. Если неисправности не устранены, значит, в процессе установки была допущена ошибка, либо выбран неправильный источник поломки. В редких случаях причиной может быть неисправность нового модуля. Это происходит при покупке деталей «с рук» у непроверенных продавцов.

    В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему в машине столько всего от ее функционального состояния.

    Проект

    Модуль розжига довольно сложный, так как совмещает в себе технику и электрика. Устройство используется для создания высокого напряжения, передаваемого на свечу зажигания. Именно этот подводимый ток является основанием для зажигания.

    Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря вполне обычным языком, без модуля машина никуда не поедет.

    Для моделей ВАЗ предусмотрено использование модулей зажигания двух типов:

    Блоки отличаются тем, что катушки работают по одной на паре свечей зажигания. Такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

    Катушка распределяет претензию сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

    • Провода высоковольтные;
    • Клеммы низкого напряжения;
    • Вторичная и начальная обмотки;
    • Core.

    Отдельные модули, в которых катушки подводятся к каждой из 4-х секций отдельного костюма, отличаются выводом высоковольтных проводов через контакт пружины.Блоки легче проверить, их легко снять и вернуть на место.

    Примечательно, что при размерах 11х11х7 сантиметров это устройство весит около 1,5 килограмма.

    Признаки поломки

    По сути, признаки неисправности на модуле зажигания ВАЗ 2114 во многом схожи с поломкой других агрегатов. Например, вы можете наблюдать следующие явления:

      Двигатель
    • Троит;
    • Автомобиль глохнет на холостом ходу;
    • Возникли проблемы при попытке завести машину и т. Д.

    То есть на самом деле это может быть и не модуль. Потому что единственно правильное решение — проверка модуля зажигания. На ВАЗ 2114.

    Чек

    Объясняется это тем, что поврежденные или неисправные провода пропускают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует нужным параметрам. От этой искры идет неточно или неэффективно, модуль сгорает и приходит в негодность.

    А вообще лучший вариант для проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 — это прикладной осциллограф а.Но, во-первых, далеко не каждый драйвер, а во-вторых, ими мало кто может пользоваться. Следовательно, проверка будет проводиться с помощью предоставленных средств:

    • лампочка 12 вольт;
    • Тестер (продается за небольшие деньги в любом магазине автозапчастей).

    Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

    1. Проверьте блок проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
    2. Для этого закрепите тестер на контакте А, а другую клемму закиньте на массу двигателя.
    3. В нормальном состоянии индикатор напряжения будет 12 В.
    4. Если напряжение наиболее вероятно, то сгорел предохранитель.
    5. Если все в порядке, перекиньте клеммы тестера на А и в контактах достаньте машину. В этом случае должен закрутиться стартер, а лампочка на 12 вольт замигает.
    6. При отсутствии явлений данных можно говорить о наличии обрыва цепи и контактов.

    Есть несколько способов проверить состояние вашего агрегата.Поэтому рассмотрим каждый из них.

    1. Остановите тестер в режиме омметра. Измерить их сопротивление на высоковольтных линиях, проходящих на цилиндрах 1 и 4, а затем по аналогии с проводкой 2 и 3 цилиндров. В штатном состоянии прибор выдаст вам показатели от 5,2 до 5,5 Ом.
    2. Подавайте немного устройства. Таким образом вы откроете проволочную колодку, модуль. Причем делать это нужно в режиме исправного силового агрегата. Если при нависании устройство работает без препятствий, все в порядке, вам повезло.Если нет, снова необходимо изучить состояние проводки.

    Третий путь

    Третий способ считается наиболее простым, так как он предусматривает замену вашего устройства на аналогичный, точно работающий. Но для этого нужно найти полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания от автомобиля аналогичного вашего года выпуска и используемого силовым агрегатом. Как раз на моторах объемом 1,5 литра стоят модули, а на моторах объемом 1,6 литра — катушки.

    Но чтобы заменить модуль на модуль, придется сначала разобрать свой.Делается это следующим образом:

    • Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, что позволит сделать авто;
    • Отсоедините четыре высоковольтных от модуля зажигания;
    • Отсоедините блок проводов. Для этого отожмите специальный фиксатор, удерживающий колодку на модуле;
    • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
    • На кронштейне есть три длинных шпильки, за которые модуль будет просто тянуть.

    Разобрав свой модуль, вы можете поставить на его место другой модуль, тем самым убедиться в исправности вашей неисправности.

    Ремонт или замена?

    Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать данное устройство не представляется возможным. Модуль подлежит только замене. Если пойти по принципу, то можно сделать ремонт, но на это уйдет много времени, сил и даже денег.

    Оптимальный вариант — покупка нового устройства. Он находится в районе 2-4 тыс. Руб. Все зависит от производителя и штата. Вы можете купить идеальный новый, хотя многие из них предпочитают старые устройства.Выбор за вами уже есть.

    Установка

    Модуль устанавливается строго в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать три правила.

    1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На нем показаны числа от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
    2. На концах высоковольтных устройств есть аналогичные номера — от 1 до 4. Они служат ориентиром для определения, какое высокое напряжение к какому разъему на модуле подключено.
    3. Без экспериментов. Все подключается строго по отметкам — 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

    На самом деле замену модуля зажигания на ВАЗ 2114 осуществить довольно просто. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, проверьте устройство перед тем, как тратить деньги, и поменяйте его на новый. Не факт, что виновником проблем с вашей машиной будет модуль, на который вы грешите.

    Эта таблица позволит вам проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

    Знание признаков неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки в случае проблем с запуском мотора.

    [Скрыть]

    Возможные причины неисправности модуля зажигания

    Перед ремонтом основной детали необходимо разобраться в характере проблемы.Для этого потребитель должен знать о признаках неисправности, а также о причинах поломки.

    Основные причины поломок прибора

    Причины устранения неисправностей:

    1. В системе зажигания используются свечи, не соответствующие параметрам автомобиля. В них может не быть зазора, который регулирует производитель. Также сами свечи могут быть нерабочими или загрязненными, это определит для проведения визуальной диагностики. Если на устройствах есть треки, их необходимо удалить.
    2. MH Проблемы могут возникнуть в результате частой проверки искры. На момент диагностики устройству назначается высокая нагрузка. Если она появляется часто, это приведет к поломке оборудования или к его некорректной работе.
    3. ВАЗ 2114 работает с отключенными высоковольтными кабелями. Также это приводит к поломке устройства. Сами изделия могут быть повреждены, что отражается на работе двигателя в целом.
    4. Устройство работает в условиях сильной вибрации. Их влияние может быть связано с некачественной фиксацией модуля в посадочных местах.В результате вибрации заводская пайка внутри конструкции оборудования повреждается. Это приводит к его некорректной работе.
    5. Внутри вилки с низковольтными кабелями нарушился контакт.
    6. Первоначальное использование неисправного устройства или модуля с низким качеством сборки. Устранить этот заводской дефект можно только заменой механизма, ремонтировать оборудование бессмысленно.
    7. Влага попадает внутрь корпуса. Такая проблема маловероятна, но воздействие жидкости на устройство может привести к его закрытию и поломке.

    Признаки нарушения катушки

    Основные признаки модуля зажигания ВАЗ 2114:

    1. При попытке завести двигатель возникают трудности. Запуск двигателя машины может быть затруднен из-за того, что искра на свече или нескольких отсутствует.
    2. При движении на холостом ходу или стоянке с инженерным двигателем силовой агрегат крутится как поплавок. Их смена не связана с нажатием на педаль газа и прочими сторонними факторами.Это происходит произвольно.
    3. Сбои в питании автомобильного мотора. Особенно это ощущается при движении в гору или резком ускорении. Также неисправности могут возникать при движении по ровной дороге.
    4. Несколько цилиндров перестали работать. Обычно эти устройства работают в паре, поэтому могут отказать элементы 1-4 или 2-3. На нерабочие цилиндры может указывать «троекция» двигателя.
    5. На панели приборов появился предупреждающий индикатор «Check Engine».

    При неисправности модуля зажигания проблема проявится не только в работе двигателя, но и при его запуске.

    Канал «Простое мнение» На примере автомобиля Lada Priora подробно рассказали о симптомах, которые появляются при работе модулей зажигания.

    Как самостоятельно проверить модуль зажигания ВАЗ 2114?

    Самый простой способ проверить устройство без снятия — это диагностировать момент действия силового агрегата.Когда мотор стал работать нестабильно, необходимо поочередно отключать соединительные элементы от каждого компонента модуля. При отсоединении разъема от работающего устройства произойдет замена двигателя. Появятся сбои, усилится нестабильная работа агрегата. При отключении нерабочего элемента МН мотор будет работать точно так же.

    Есть еще один простой метод диагностики, принцип его таков:

    1. Для проверки потребуется помощник.Удаление свечи из посадочного гнезда. От прибора отключен высоковольтный кабель.
    2. Отсоединенный провод затем подключается к свече, которая прикладывается к корпусу блока питания.
    3. Пуск двигателя машины производится, необходимо обязательно проследить за искрой в свече. При его прохождении между устройством и поверхностью силового агрегата появится синий свет, его образование сопровождается треском. Если искр нет, диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.

    При отсутствии специального оборудования Вы можете провести диагностику МВ с помощью контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один провод от лампы подключаем к выводу разъема А, а второй подключаем к массе для заземления. Помощник должен запустить силовой агрегат или пролистать пусковой механизм. Если при выполнении этих действий лампочка мигает, значит прибор исправен. Аналогичные действия необходимо проделать с другим контактом.

    О самостоятельной диагностике модулей зажигания, как и других элементов системы, рассказал канал «Дневник автоэлектрика».

    Проверка мультиметром блока зажигания

    Диагностика проводится в следующем порядке:

    1. Машина запущена.
    2. Переключатель тестера должен быть установлен в режим измерения постоянного тока Предел должен быть до верхнего предела вольт.
    3. Один из контактов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой идет на массу. В качестве массы можно использовать кузов автомобиля или блок цилиндров. При наличии питания на дисплее диагностического прибора появится индикатор 12 вольт.
    4. Затем тестер переходит в рабочий режим, диапазон значений до десятка Ом.
    5. Один контакт диагностического прибора подключается к выходу С, а второй идет на массу. Если прибор исправен, то проверка покажет менее 1 Ом.
    6. На следующем этапе тестер необходимо перевести в режим вольтметра. Диапазон значений до максимума вольт.
    7. Один из контактов идет на вывод с маркировкой в, а второй подключается к массе.
    8. Если диагностика показала, что напряжение ниже 0,3 вольта, значит прибор исправен. Это говорит о четком прохождении сигнала от контроллера Холла. В комплекте можно провести аналогичную проверку, только с разъемом А. Результаты должны быть идентичными.

    Непосредственная проверка вторичных обмоток на обрыв

    Для диагностики вторичных элементов МН тестеру понадобится еще и тестер

    1. Из разъемов прибора нужно отключить все подключенные проводники.
    2. В диагностической аппаратуре установлен режим омметра, диапазон значений до десятка Ом.
    3. Контактные щупы тестера необходимо подключить к модулю парных разъемов. Например, во втором и третьем, а также в первом и четвертом.
    4. Если диагностика показала одинаковые результаты, то все обмотки исправны. Параметр сопротивления должен быть около 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это говорит о внутренней поломке устройства.При меньших параметрах можно сделать вывод о наличии поломки.

    Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики ЗГ в гаражных условиях.

    При каких неисправностях есть возможность ремонта прибора?

    В связи с тем, что модуль зажигания в конструкции включает соединение двух катушек, его ремонт затруднен. При наличии поломки или поломки, а также оплавления витков можно решить проблему заменой прибора.Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственный вариант исправить ситуацию без замены прибора — отремонтировать повреждение шипа.

    Процесс ремонта модуля зажигания

    Порядок ремонта производится после подготовки всех инструментов и материалов:

    • комплект торцевых ключей, понадобится инструмент на 10, 13 и 17;
    • шестигранник на 5;
    • отвертка с плоским жалом;
    • паяльник с алюминием и флюсом;
    • лак для ногтей;
    • стратегических проводника.

    Восстановление модуля зажигания выполняется как:

    1. Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель запускается. Затем нужно переместить контактные элементы на модуле, чтобы убедиться в их исправности.
    2. Блок питания останавливается. Модуль удален.
    3. Произведена очистка корпуса прибора от пыли. Для разбора необходимо вскрыть корпус, это делается продвижением его отверткой. Внутри устройства есть плата, на которой есть силиконовая пленка, от нее нужно избавиться.
    4. Алюминий удаляется с высоковольтных контактных элементов. Удаляются старые провода.
    5. Следующим шагом будет пайка схемы новых проводов. Для этого очистите поверхность коллекторного устройства от летящих следов. Затем плату необходимо установить на электроплиту и нагреть примерно до 200 градусов. При повышении температуры можно услышать легкий запах Гэри. Схема не страшна, ее нагрев позволит упростить процедуру пайки.
    6. Затем выполняется пайка. С помощью паяльника, флюса и алюминия концы проводников необходимо подсоединить к модулю зажигания. Все контактные элементы проводников, которые подключаются к схеме, необходимо обработать лаком для ногтей.
    7. Далее производится сборка устройства в обратной последовательности и установка в сиденье. После установки запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика устройство фиксируется в месте посадки.
    8. Если вышел из строя транзистор или коммутационное устройство, то эти компоненты не подлежат ремонту, но вы можете их заменить. Для этого детали извлекаются с платы и меняются на новые.

    Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

    Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

    Если ремонт MR ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то можно решить проблему с работой устройства, заменив его.

    Менять оборудование нужно только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск появления замыкания и выхода из строя других электроприборов.

    Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

    Процедура демонтажа выполняется следующим образом:

    1. Первая бортовая сеть дилеров Для этого отрицательный зажим на аккумуляторной батарее ослабляется гаечным ключом.
    2. Затем B. моторный отсек Выполняется поиск MH. Вы можете найти устройства в четырех, которые переходят от свечей зажигания непосредственно к оборудованию.Эти кабели отключены от MW.
    3. Затем отключите разъем с проводниками от устройства. Необходимо отсоединить фиксирующее крепление, расположенное на корпусе модуля зажигания.
    4. Сам MH закреплен на кронштейне с помощью трех гаек. С помощью ключа нужно открутить.
    5. После демонтажа крепления снимается приспособление, расположенное на трех шпильках.

    Подключение нового устройства

    Процедура установки оборудования выполняется в обратной последовательности, при установке следует учитывать следующие нюансы:

    1. После установки модуля зажигания необходимо осмотреть его поверхность.На нем есть цифры — 1, 2, 3 и 4. Эти символы обозначают номера цилиндров, к которым должен быть подключен MH.
    2. Для правильного подключения устройств нужно смотреть на наконечники высоковольтных кабелей. У них также есть маркировка с такими же номерами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения MH к кабелям.
    Схема подключения

    Подключите устройство в соответствии со схемой, представленной в этом разделе.

    Схема подключения МН на ВАЗ 2114

    Как проверить прибор после подключения?

    Диагностика работы новой 2114 может производиться только с помощью специального прибора — высоковольтного разрядника.

    Его можно найти практически в любом автомагазине. С помощью оборудования можно диагностировать модуль, а также высоковольтные кабели на наличие искры. Для проверки устройство необходимо подключить к устройству и воспользоваться инструкцией по эксплуатации.

    Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

    Если после выполнения ремонта проблема в работе Минздрава осталась, то есть вероятность, что причина проблемы не в модуле.Необходимо провести диагностику остальных элементов системы зажигания.

    Свечи и система зажигания

    Особенности проверки свечей и других комплектующих:

    1. Перед демонтажем приборов необходимо отсоединить наконечники высоковольтных кабелей. Их состояние проверяется на наличие повреждений. Дефекты наконечников часто приводят к сбоям в работе свечей. При повреждении меняют провода. Также необходимо оценить состояние «высоковольтных устройств». Они не допускаются при дефектах и ​​повреждениях изоляции.
    2. После отсоединения наконечников свеча демонтируется, для откручивания используется специальный свечной ключ.
    3. Состояние устройств после демонтажа оценивается. Цвет деталей должен быть коричневым, не допускается наличие ворса и нагара на электродах. При появлении нехарактерных следов приборы очищают, для этого используют металлическую щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Для лучшего эффекта электроды свечей можно прогреть на кухонной плите.
    4. Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом.Если он слишком большой, это говорит о неправильной работе устройства. Потребуется замена свечи.

    Что автовладельцам выгоднее: ремонт или замена модуля зажигания?

    Если есть возможность ремонта модуля зажигания, то его можно восстановить. Здесь каждый потребитель должен решить, что ему выгодно — потратиться на новый МЗ или отремонтировать старый.

    Фотогалерея

    Фото разборки старого МЗ.

    Видео «Визуальное руководство по замене МЗ»

    Канал Sto Tonn представил визуальное пособие по замене модуля зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2114.

    .

    No related posts.

    • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *