Ваз 2114 холодный впуск: Зачем нужен холодный впуск и как его реализовать

Холодный забор воздуха ваз 2114

Холодный впуск на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Администратор

В Интернете полно фото и просто отчетов о том как соорудить холодный впуск на какой-то Хонде, Тойоте, БМВ в конце концов. А как же ВАЗы?

Зачем вообще нужен этот холодный впуск?

На этот вопрос легко можно ответить чередой очевидных фактов.

1) В холодном воздухе больше кислорода, который нужен для горения топлива.

2) Хотите вы этого или нет, а подкапотное пространство неминуемо нагревается. Нагревает его больше всего выпускной коллектор, хотя и сам двигатель тоже не сильно отстает.

3) Если воздух для сжигания топлива забирается под капотом — он горячий и в нем чуть меньше кислорода.

4) Особенно жарко под капотом летом. И именно летом, после того как постоишь в пробке или динамично поездишь на относительно небольших скоростях, может казаться, что мощность чуть упала. Это и есть следствие того, что двигатель получает воздух с меньшим содержанием кислорода

С вопросом зачем это вообще нужно мы разобрались. Остается вопрос как можно его сделать. Тут вариантов действительно уйма. И если присмотреться к разным машинам — может оказаться, что на многих машинах уже есть некое подобие холодного впуска — пластмассовый короб воздушного фильтра со стороны выпускного коллектора имеет термоизоляцию (щиток) и имеет возможность (частично, постоянно или при помощи съемных насадок) получать более холодный воздух извне моторного отсека.

На ВАЗ 2108-2109-21099 и 2113-2114-2115 есть подготовленная заводом возможность сделать забор воздуха для впуска вне моторного отсека.

На телевизоре Самары есть специальное отверстие именно для «летнего» забора воздуха. Книжки гласят, что забор уличного воздуха может быть осуществлен с помощью воздуховода №1 на рисунке ниже

Однако, как это часто бывает, не все хорошие идеи идут в серию. Зря конечно. Особенно когда речь идет о копеечной пластмасске. Именно поэтому наверное 99% первых владельцев «зубил» ничего подобного в глаза не видели.

Если задаться целью сделать то, чего не сделали на заводе — нужно искать детали с карбюраторных 2110

У воздуховода с 2110 чуть другая конфигурация, но можно использовать и его. Его номер крупным планом

В итоге должно получиться нечто похожее на то, что на фото ниже

Это то, что можно соорудить из относительно штатных деталей для карбюраторных Самар. На инжекторных машинах также можно использовать это отверстие, правда выглядеть это всё будет несколько иначе, в зависимости от особенностей компоновки конкретного двигателя.

В тюнинге же есть и более радикальные решения. Около фары частенько отгораживают небольшое пространство, покрывают его термоизоляцией, делают в этот короб относительно свободный доступ воздуха извне моторного отсека. Расходомер (или другой «крайний» элемент впуска) и термоизолированный короб соединяет воздуховод, часто тоже с термоизоляцией. Внутри короба размещают фильтр нулевик. Должно получиться нечто похожее на то, что на фото ниже

Если же пойти дальше и делать действительно холодный впуск, то можно переусердствовать и получить под капотом нечто такое.

Выглядит может и на любителя Но эффект от такого безусловно есть.

Есть также варианты с выводом фильтра-нулевика вместо фары или в отверстие в фаре. Или забор воздуха снизу. Или как на фото ниже

Всё это так же работает, НО уже не так безопасно. Нужно постоянно следить за состоянием фильтра и помнить, что вероятность попадания в мотор пыли/песка и гидроудара существенно увеличилась.

Холодный забор воздуха ваз 2114

Давно хотел забахать такой девайс, был в раздумьях как это всё сделать правильно) но не чего сложного не оказалось, самое безопасное место считаю это как раз под фарой, там и щель идёт, т.е. воздух попадает и удаленное место от двигателя (подкапотного тепла)…
Итак мне понадобилось — 2 обычные гофры, труба, изолента… трубу я сразу отпилил и оставил сколько мне надо, в неё с двух сторон засунул гофру и обмотал изолентой, вывел все под поворотник, закрепил!

Честно сказать, ощущения даёт ли он что-то или нет, пока не знаю) но надеюсь что малейший толк от неё есть)

Price tag: 180 ₽ Mileage: 105000 km

FakeHeader

Comments 24

Мне помогло когда дмрв закрываться начал, в прохладную погоду машина поёт а в жару ваше не едет.После такоро результат был ощутимо, в жару естественно а по холоду разницы не заметил.

Холодный ничего ге дает

Ага, против физики не попрёшь. Холодный воздух более сжатый, чем горячий. Даёт хорошую прибавку. Разница плотностей воздуха при разности температур 30гр уже составляет почти 10%. На 10% можно затолкнуть в мотор больше воздуха, следовательно на 10% возрастёт мощность.

Толку ноль от этого проверено.

Ну на холодном заборе расход воздуха на 7500 у меня вырос на 15кг. На гонках у всех драговых машин стоит забор с фары.

Драговые машины здесь причём? В городе где гонять

Для города — не заметно. Для результата и для мотора в целом, заметно. Ну вообщем для фанатов это.

Помогает тем у кого есть датчик наружного воздуха в корпусе воздушного фильтра.У не которых смесь регулируется качеством отработавших газов, но у не которых качество регулируется и от температура всасывающего воздуха, так как холодный воздух имеет большую плотность и тем самым можно затолкать больше кол-ва топлива, чем горячее воздух тем не устойчивее работает мотор и затолкать много смеси нельзя.Этот эффект можно заметить прохладным не сильно влажным утром или же на скорости обгоняя попутный автомобиль.

Как известно впускная система автомобиля ВАЗ в стандартном варианте начинается с впускного воздушного фильтра, который находится в подкапотном пространстве, затем продолжается в виде гофрированного патрубка, отлитого из резины, который, в свою очередь, стыкуется с дроссельной заслонкой.

Холодный впуск – такая система, при которой впускной фильтр выведен заборной частью вне подкапотного пространства, для забора холодного воздуха из атмосферы. Чем холоднее воздух в топливовоздушной смеси, тем больше ее можно поместить в цилиндре, и, соответственно,повысить, таким образом, мощность.

Что бы сконструировать холодный впуск, необходимо вывести впускной фильтр, как уже говорилось, за пределы подкапотного пространства и для этого нам понадобиться гофрированный гибкий патрубок, так как стандартный патрубок сделан литым и не поддается деформации.

Гладкие впускные патрубки ПроСпорт предназначены для того, что бы снизить завихрения при движении воздуха на впуске — этим грешит стандартный впускной патрубок.

Купить холодный впуск по хорошей цене можно в нашем интернет-магазине Stinger-shop, либо в наших магазинах в городах Самара, Тольятти, Екатеринбург, Волгоград.

Готовимся к летнему сезону делаем машинку немного резвее ), впуск вывел гофрой большего диаметра за фару, вниз опускать не стал, чтобы не попасть на гидроудар !) Перейдем к практике: в подкапотном пространстве средняя температура 70-80С, в жаркую погоду и больше 100С. это связано и с тем, что нормальная рабочая Т работающего ДВС в автомобиле порядка 90-95С, для дизелей немного ниже. еще не забываем про пылающий жаром выпуск, радиаторы, блок и т.д…соответственно, поэтому правильно будет вывести гофру в угол за акб, там считается самое хорошее и более холодное место для впуска !)

Преимущества системы холодного впуска:
1. Увеличение мощности двигателя — немного лошадей и побольше момента. Для амто прирост поменьше, для турбо — существенно больше.
2. Уменьшение шанса получить детонацию.
3. В жаркую погоду двигатель не тупит.
4. Иногда отмечается улучшение реакции двигателя на нажатие педали газа и уменьшение расхода топлива.

Недостатки системы холодного впуска:
1. При экстремальных вариантах установки и эксплуатации автомобиля — вероятность гидроудара, но не в моем случае !)

По ощущениям могу сказать точно, что по соотношению деньги/приход этот «колхоз» у менядалеко не на последнем месте в рейтинге улучшайзингов, едет чуть резвее, возможно скоро надумаю прошиться !)

Ваз 2114

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 138

G01 придумали трусы. Реальные пацаны точат на G00.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 928

А брызгами фильтр не попачкает? Ведь если стоит гофра — забор воздуха идет из -под железяки, т.е. грязь и брызги туда в большом количестве не попадают. А вот дно корпуса возд.фильтра — всегда грязное, соответственно такой и фильтр будет.

У меня родной (который типа из фольги) порвался и мне отдали вроде от 12шки. А он как шланг пылесоса) Толстый, прочный, надежный =)

• Группа: Отключенные
• Сообщений: 392

ДенисЧЧЧ (21.12.2011 — 23:01) писал:

чисто теоритически. лето вокруг движка теплый воздух(около движка оч тепло),особенно когда стоишь в пробке и воздух под капотом не циркулирует. и если посомтреть на гофру то сверху на ней фольга,которая отражает тепло,чтобы воздух не нагревался который проходит по ней ЧТОб не сосать его ОКОЛО движка.

на практиче мб и чуть чуть способствует охлаждению движка летом, а зимой и так холодно этого не заметить.

Что делать, если не греет печка на ВАЗ-2114

АвтоВАЗ для оптимизации производства автомобилей и снижения их стоимости для моделей разных семейств используется одни и те же комплектующие. Примером такой сборки является печка автомобиля ВАЗ-2114, относящегося к семейству «Самара-2». При проектировании этого авто систему отопления салона позаимствовали у моделей первого семейства «Самара» — ВАЗ-2108-21099.

Печка ВАЗ-2114 – интегрированная, с забором тепла от системы охлаждения двигателя и принудительной циркуляцией воздуха. Конструктивно отопитель салона у этой машины прост, что положительно сказывается на надежности системы.

Система отопления ВАЗ-2114

Состоит отопитель салона ВАЗ-2114 из таких элементов:

• радиатор с патрубками;
• кран перекрытия подачи;
• корпус;
• воздуховоды;
• заслонки;
• вентилятор;
• блок управления.

Нагрев воздуха, который подаётся в салон, выполняется за счет пропускания потока воздуха через соты теплообменника – радиатора, по которому циркулирует разогретая мотором охлаждающая жидкость.

В отопителе ВАЗ-2114 реализована возможность перекрытия подачи антифриза в радиатор печки, поэтому система обогрева отключается (на летний период). Прекращение подачи осуществляется с помощью крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости на радиатор печки.

Радиатор установлен в корпусе отопителя. Помимо размещения составных элементов печки корпус предотвращает рассеивание потока воздуха и направляет его движение.

Корпус печки соединен с воздуховодами, с помощью которых подаёт разогретый воздушный поток в зоны лобового и боковых стекол, в средину салона, к ногам водителя и переднего пассажира. Чтобы отрегулировать направление потока воздуха, на концах воздуховодов, подающих тепло к боковым стеклам и в средину салона, установлены дефлекторы.

Распределение воздушного потока по зонам обеспечивается заслонками, установленным в корпусе. В конструкции печки ВАЗ 21-14 используется три заслонки:

1. Заслонка управления печкой. Она перенаправляет воздушный поток через радиатор (печка работает) или в обход него (система работает в режиме вентиляции салона).
2. Заслонка подачи потока в зону лобового стекла.
3. Заслонка перенаправления теплого воздуха в зону ног или к боковым стеклам и в салон.

Благодаря заслонкам и крану печки водитель задействует систему отопления салона, управляет потоком воздуха, выбирая, в какую зону его следует подать.

Вентилятор, входящий в конструкцию отопителя, создаёт воздушный поток. Благодаря комплектации цепи питания электродвигателя вентилятора реостатами, узел получил три режима работы, при которых вентилятор вращается с разной скоростью.

В отличие от систем отопления автомобилей классического семейства – ВАЗ-2101-2107, вентилятор в ВАЗ-2114 нагнетает воздух в корпус печки, а не втягивает его, что повышает эффективность подачи воздуха. Поэтому этот узел установили не внутри корпуса, а на нем. Доступ к вентилятору стал проще, поскольку на ВАЗ-2114 он размещен в подкапотном пространстве, в нише возле моторного щита.

Управление печкой

Управление заслонками и краном на ВАЗ-2114 осталось как и на ВАЗ-2109 механическим, дистанционным. Блок управления печкой на этом автомобиле представляет собой три ползунка (рычажка) и ручку выбора режима работы вентилятора. Ползунки посредством тросов соединены с краном печки и заслонками. Для управления отопителем водитель перемещает ползунки, воздействуя на заслонки и кран.

Механизм управления печкой ВАЗ-2114 реализован интересно:

1. Нижний ползунок соединен тросами одновременно с краном и основной заслонкой. При переводе в крайнее левое положение кран открывается, а заслонка обеспечивает горячего подачу воздуха в салон через радиатор – печка работает в режиме опления. Переведя ползунок в крайнее правое положение, водитель закрывает кран, а заслонка направляет воздух в обход радиатор – система обогрева работает в режиме вентиляции салона.
2. Верхний левый ползунок отвечает за направление воздуха в зону ног или по воздуховодам обогрева боковых стекол и подачи тепла в салон (центральный дефлектор).
3. Верхний правый ползунок соединен тросом с заслонкой подачи воздуха в зону лобового стекла.

Слева от ползунков размещена ручка включения вентилятора. Блок управления размещен посредине консоли, под центральным дефлектором, что обеспечивает удобство доступа.

Примечательно, что в печке ВАЗ-2114 отсутствует режим закрытой циркуляции воздуха в салоне, который есть на том же ВАЗ-2107. Ввиду того, что на ВАЗ-2114 поток воздуха, подающегося в салон, создаётся только принудительно (вентилятором), потребность в режиме закрытой циркуляции отпала.

Причины снижения эффективности работы

Несмотря на простоту конструкции, проблемы с печкой ВАЗ-2114 возникают часто. В основном они связаны с падением производительности системы отопления – печка слабо прогревает воздух, дует холодным или немного теплым воздухом. При этом причины плохой работы печки могут быть как общими (прогрев слабый при любых установках блока управления), так и при работе при определенном режиме, например, на холостых оборотах. Или, к примеру, холодный воздух или чуть тёплый воздух дует только на боковые стекла, а в остальных режимах обогрев работает нормально.

Частые причины по которым печка перестала греть:

• засорен радиатор печки или в нем образовалась воздушная пробка;
• заслонка отопителя при переводе в режим обогрева неплотно прилегает к корпусу, из-за чего часть воздушного потока движется в обход радиатора и поступает в салон холодным;
• кран открывается не полностью — это одна из основных причин плохо греющей печки;
• образование щелей в местах стыков корпуса и воздуховодов, из-за чего происходит сильное рассеивание воздушного потока.

Определить причину общего снижения эффективности работы системы отопления несложно. Чтобы выявить почему плохо греет печка ВАЗ — 2114, нужно снять боковые декоративные панели с центральной консоли, а далее прогреваем двигатель и включаем печку на максимальную мощность. После этого пробуем патрубок подачи антифриза в радиатор печки до крана и за ним. Одинаковая температура нагрева трубки с обеих сторон указывает на то, что кран исправен и проблема кроется в радиаторе. Если же после крана патрубок менее прогрет, кран заклинил или полностью не открывается.

После этого определяем температуру на входном и выходном патрубке радиатора. Если теплообменник не засорен и в нем нет пробки, то температура выходного патрубка будет ниже, чем входного. А вот если выходная трубка холодная — антифриз по радиатору не циркулирует, что указывает на образование воздушной пробки (завоздушивание) или засорение.

Частой причиной отказа печки ВАЗ-2114 является выработка и люфт в ползунках. Из-за этого даже при переводе их в крайние положения тросики не доводят кран и заслонки до упора (кран остается призакрытым, а заслонки не перекрывают каналы движения воздуха). Устраняется эта проблема просто – нужно сделать регулировку и немного укоротить тросики.

Проблема недостаточно прогрева какой-то из зон связана с нарушением управления заслонками. Происходит это из-за той же выработки на ползунках, соскакиванием тросика с рычагов заслонки, выскакиванием осей заслонок из посадочных мест в корпусе, что сопровождается щелчками.

Помимо слабого прогрева автовладельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с тем, что падает интенсивность потока воздуха. Происходит это из-за рассеивания воздуха через щели в местах соединения корпуса и воздуховодов, засорением мусором последних – многие владельцы не ставят фильтры салона, поэтому листья попадают в воздуховоды, и мешают движению воздуха.

Обслуживание отопителя

Чтобы печка ВАЗ-2114 зимой грела хорошо, перед холодами проведите обслуживание отопителя:

1. Снимите его с авто.
2. Разберите и почистите.
3. Проверьте работоспособность заслонок, проклейте их торцы уплотнителями.
4. Места стыков проклейте герметиком.
5. Промойте радиатор.
6. После сборки – отрегулируйте тросики привода, чтобы при перемещении ползунков, заслонки и кран становились в крайние положения.

Этих мер достаточно, чтобы система отопления нормально функционировала зимой, обеспечивая теплом салон авто.

Напоследок отметим, что выше рассмотрены причины плохой работы печки, но она все же продолжает функционировать. Но у этого узла бывают и поломки и тогда печка отказывает и перестаёт работать полностью. К таким причинам относятся пробой радиатора, появление течей в местах соединения патрубков, неисправность вентилятора (обрыв цепи, выработка ресурса электродвигателя или его перегорание).

голоса

Рейтинг статьи

Впуск, виды, достоинства, недостатки

11 сентябрь 2019 Лада.Онлайн 15 826 3

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива. А вы знаете, как сделать такую доработку своими руками?

Процесс установки холодного впуска показан на автомобилей Lada Kalina. На Lada Granta и Lada Priora все действия выполняются аналогично.

Доработка состоит из нескольких этапов

:

1. Использование вместо гофры трубы с гладкой внутренней поверхностью.
2. Сокращение тракта до коллектора.
3. Организация забора более холодного воздуха снаружи моторного отсека.

Потребуется

: стальной впускной патрубок, нижний патрубок охлаждающей жидкости от Камаза (артикул 54115-1303026), гофра диаметром 70 мм (есть в строительном магазине).

Виды

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

Все они отличаются между собой по цвету, размерам, используемым в процессе изготовления материалам. Выбор системы происходит только по желанию автолюбителя. Некоторые выпускаемые элементы могут изготавливаться непосредственно под конкретную марку автомобиля, другие же изготавливаются как универсальное устройство.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

1. Cold Air Intake.
2. APR Carbonio.
3. K&N.
4. Takeda.
5. AEM.

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Система на авто «Субару»

Автомобили «Субару» изначально отличались хорошей мощностью и тяговитостью. Однако некоторые автолюбители решают облегчить участь мотора и устанавливают холодный впуск, чтобы двигатель смог работать с лучшей эффективностью без сильного износа.

Для установки системы холодного впуска необходимо выбрать место установки впускного патрубка. Как правило, большинство автовладельцев «Субару Импрезы» устанавливают данный патрубок с правой стороны, удаляя из-под крыла резонатор. Как утверждают автолюбители, опасаться за удаление резонатора не стоит. Последствий в виде гидроудара или быстрого выхода из строя фильтров не будет. Чтобы установить холодный впуск своими руками («Субару Легаси» в том числе), необходимо купить вентиляционную алюминиевую гофру диаметром 80 мм. Проходящее отверстие от резонатора имеет диаметр 73 мм. Однако это не помешает с легкостью установить гофру. Ее следует брать метровую. Аккуратно протащив гофру через отверстия, крепим ее к коробу воздушного фильтра. В остальных местах она устанавливается с помощью обычных стяжных хомутов. В итоге элемент выводится в отсек бампера, где установлены заглушки противотуманок. Для большей привлекательности можно аккуратно вырезать в заглушке ПТФ отверстие, с которым соединится патрубок. Стоит помнить, что в таком случае необходимо надеть защитную сетку, чтобы воздушный фильтр прослужил как можно дольше. В итоге на низких оборотах автомобиль станет вести себя намного лучше.

Холодный впуск, «Хонда»

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

На автомобилях «Хонда» на внутренних частях крыла имеются жабры. Чтобы фильтр оставался всегда сухим, данные жабры следует заклеить плотным материалом. Хорошо подходит шумоизоляционный материал. Помимо этого, на фильтр устанавливается специальный защитный чехол, а при наличии отверстий в бампере, необходимо сделать дополнительно защитный грязевой экран. Чтобы к фильтру не было доступа горячего воздуха необходимо со стороны двигателя установить специальную термозащитную пластинку. Стоит учесть тот факт, что нулевой фильтр необходимо через каждые 5 тысяч километров промывать. Выполнить на автомобиле будет проблематично, так как каждый раз необходимо произвести снятие бампера. Таким образом, установить холодный впуск своими руками («Аккорд 7» в том числе) не так уж и сложно. Главное — запастись терпением, материалом и прямыми руками.

Система впуска

Доработка впускной системы направлена на снижение сопротивления воздуху на впуске и увеличение объема воздуха, поступающего в цилиндры. В перечень элементов, требующих доработки или замены, в зависимости от степени «тюнингования», входят: воздушный фильтр, дроссельный патрубок, ресивер и впускной коллектор. Модернизация системы впуска повлечет за собой также установку прямоточного выпускного коллектора, «верхового» распредвала и изменения программы управления двигателем. Рассмотрим все по порядку.

Фильтр нулевого сопротивления — обеспечивает не нулевое, а значительно сниженное сопротивление воздушному потоку. Стандартные воздушные фильтры имеют в своем составе фильтрующий элемент, изготовленный из очень плотного материала, к тому же и конструкция таких фильтров не совсем удачна с точки зрения количества пропускаемого воздуха. В фильтрах же нулевого сопротивления имеющиеся микроскопические отверстия в фильтрующем элементе позволяют прогонять гораздо большее количество воздуха. Способствует этому и большая площадь фильтрации: поверхностная площадь «спортивного» фильтра до пяти раз больше, чем площадь стандартного. По типу фильтрующего элемента «нулевики» бывают двух типов. Первый вариант: нетканый хлопковый материал, армированный металлической сеткой и уложенный гофром (в просторечии — «сетка»). Второй- мелкоячеистый полиуретан (эти фильтры именуют «поролоновыми»). «Сетка» обладает меньшим сопротивлением всасыванию, а «поролоновые» элементы лучше задерживают пыль и имеют большую поверхность очистки. Поэтому «поролон» используется во внедорожных гонках, а более чувствительные к загрязнению, но обладающие меньшим сопротивлением, «сетки»- на «асфальтовых» машинах. Некоторые компании делают фильтрующий материал двойным: первая ступень, с большими размерами пор, отвечает за крупные частицы, вторая задерживает мелкую пыль. Выбирая фильтр, надо обратить внимание на герметичность стыковочного патрубка, надежно обеспечиваемую только одним способом: резиновой манжетой в качестве уплотнения. Многие производители, желая сэкономить, делают весь корпус из пластика и считают «резинку» излишеством. Для кольцевых гонок оно может быть и так. В повседневной эксплуатации, где важен ресурс мотора, а значит, высокая степень фильтрации воздуха, пыль, «подсасываемая» через ненадежное уплотнение, «приканчивает» мотор раньше срока.

Фильтры бывают моющиеся и сухого типа. Для моющихся в продаже имеются специальные комплекты, состоящие из промывки и пропитки. Промывка предназначена для смывания грязи с поверхности фильтра, пропитка служит для задерживания мелких частиц пыли и грязи, задерживая их на стенках фильтра, не позволяя тем самым попасть в двигатель. Пропитка маслом позволяет увеличить размер отверстий фильтрующей сетки, а, значит, и снизить сопротивление потоку воздуха. Фильтрующий элемент в фильтрах сухого типа ничем не пропитан, но также имеет возможность многократного использования (моется или продувается в обратную сторону).

Установка фильтра имеет свои особенности. Чтобы исключить попадание в цилиндры горячего воздуха, в подкапотном пространстве важно выбрать место, которое было бы максимально удалено от любых источников тепла. Также следует ставить и защитный тепловой экран. Не следует устанавливать фильтр слишком низко – загрязнившись, он быстро лишится своих свойств. В продаже имеются системы впуска холодного воздуха. Как правило, они представляют из себя алюминиевый либо карбоновый (в зависимости от производителя) конус, плотно одетый на фильтрующий элемент и служащий экраном от тёплого воздуха, идущего от двигателя. К впускному отверстию присоединяется гофр, забирающий «за бортом» более чистый и холодный воздух. Специальная форма корпуса и самого фильтрующего элемента создают дополнительные завихрения, способствующие наполнению цилиндров двигателя. В итоге имеем: холодный воздух, получаемый с улицы, уменьшенное сопротивление за счет нулевика и пассивный наддув при движении автомобиля.

Необходимо подчеркнуть, что установка фильтра нулевого сопротивления имеет смысл только тогда, когда весь двигатель подвергся доработке. Ведь чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть — ухудшить качество фильтрации. Поэтому при установке «нулевика» на стандартный мотор игра не стоит свеч: глупо получать скорее теоретическую прибавку мощности за счет снижения ресурса двигателя. Кроме того, существует мнение, что пропитка фильтра, попадая на измерительный элемент датчика расхода воздуха, искажает его показания, а то и выводит из строя.

Следующий шаг — увеличение дроссельной заслонки. Увеличенный дроссель снижает скорость воздушного потока и способствует увеличению производительности впускной системы по воздуху. Самый бюджетный вариант — на разборке покупается заслонка от более мощного автомобиля, которая и устанавливается на собственную машину.

Далее идет замена стандартного впускного ресивера на увеличенный «спортивный». Спортивный ресивер имеет значительно больший объем и более короткие впускные патрубки. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха. Чем больше его объем, тем резче «подхватит» двигатель после сброса газа и повторного нажатия педали в пол. Короткие впускные трубопроводы смещают максимальный коэффициент наполнения цилиндров в область высоких оборотов двигателя. Длинные впускные трубопроводы обеспечивают хорошее наполнение и соответственно высокий крутящий момент при низких оборотах. Таким образом, при жестких, нерегулируемых впускных трубопроводах имеет место альтернатива: или хороший крутящий момент в диапазоне низких оборотов двигателя и пониженная номинальная мощность, или высокая номинальная мощность и уменьшенная тяга при низких оборотах. Идеал – впускная система с изменяемой геометрией каналов, которая в зависимости от оборотов и открытия дросселя использует разные длины коллектора и улучшает наполнение во всем диапазоне оборотов.

Существуют системы впуска, где впускной коллектор в его привычном понимании отсутствует как таковой, вместо него устанавливаются коротенькие трубки — «дудки», настроенные на определенные, обычно очень высокие обороты. Применяются они при желании выжать из двигателя все и стоят достаточно дорого. Это уже высшая ступень в тюнинге систем впуска атмосферных автомобилей — многодроссельный впуск, где на каждый цилиндр приходится по отдельной дроссельной заслонке и коллектору. Такой подход позволяет резко увеличить количество воздуха подаваемого в камеры сгорания. Многодроссельный впуск обеспечивает меньшие по сравнению с ресивером холостые обороты, более устойчивую работу мотора на низких и средних оборотах. Ну а работа двигателя на высоких оборотах вне всяких похвал. Несколько дроссельных заслонок вместо одной значительно ускоряют отклик автомобиля на нажатие педали газа. Побочные эффекты: сниженный ресурс двигателя и повышенный расход топлива. Многодроссельный впуск будет по настоящему эффективен только при разработке под конкретный мотор. Специалистам предстоит решить много теоретических задач и провести массу практических испытаний, пока они реализуют свои идеи в жизнь. И все равно газодинамика не укладывается в формулы, поэтому после изготовления системы снова нужны расчеты, доводки и новые испытания.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на «Калину», не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Вместо имеющейся лампочки дальнего света необходимо установить гофру. Можно выбрать вентиляционную или специальную, которая монтируется на автомобиле от предпускового подогревателя. Внутренний диаметр шланга составляет 50 мм. При этом нутро должно быть гладким, чтобы не препятствовать потоку воздуха. Один конец гофры соединяется в фаре, другой — с проделанным в коробе воздушного фильтра отверстием. Основной подводящий патрубок к коробу следует демонтировать, а вход закрыть заглушкой. Для того чтобы конденсат стекал, необходимо в самых низких местах сделать несколько отверстий. Таким простым способом на «Калине» будет установлен холодный впуск. Плюсы и минусы (ВАЗ-2172 в том числе также поддается подобному апгрейду) его, в отличие от установки системы, заключаются в том, что двигатель перестает издавать сильную вибрацию на холостых, однако продвинуться на несколько метров становится сложнее. Помимо этого, в прохладное время суток у авто наблюдается повышенная резвость. Также резвее авто становится на трассе при наборе скорости более 100 км/ч. Затраты на проведение тюнинга своего автомобиля минимальны. Стоит помнить, что в зимнее время рекомендуется сменить поток воздуха на стоковый. Делается это обычным способом: одевается старая гофра, а на новое отверстие одевается заглушка. Поэтому, прежде чем устанавливать холодный пуск на «Калину», хорошенько подумайте, так как в данном случае вам придется лишиться одной лампочки дальнего света и немного переделать фару.

Разоблачаем миф о холодном впуске

Всем привет! Побывал я как-то на Европейском чемпионате по драг рейсингу. Честно, был сильно удивлен! Нет, не с технической стороны, там как раз всё очень просто, а вот с количеством зрителей. Это просто невероятно, как много людей пришло на это мероприятие. Если сравнивать с кольцевыми гонками, так наверное количество сравнимо с ДТМ.

Выкладываю фотоотчет:

Не знаю быстро это или нет, но много машин ехало около 8 секунд, кто чуть меньше, кто чуток больше. Конечно, мне сразу бросилось в глаза (драг — это не моя тема) как они регулируют смесь (подстраивают). Старт, очень важен, «лямбда» не успеет откорректировать, если она вообще у них есть, скорее только ЕГТ на каждый цилиндр. Блин всё просто, много машин на карбюраторах, а как же быть со смесью. заметил такую штуку, у многих комп и они следят за погодой (давление, температура, влажность), подумал, потом ещё подумал и опят подошёл. Смотрю регулятор давления топлива ну очень качественно хороший, и тут стало всё понятно. Зная все погодные условия, можно без проблем используя таблицы или программу, выставить соответствующее давление топлива и всё готово. Как мне понравилось, что всё так просто, нет ограничений (особых), делай себе, твори.

Но в принципе, я хотел сегодня поговорить, точнее продолжить наш разговор о принципах постройки мощных моторов. Как-то я писал несколько постов о различных видах систем впуска. После одного из них, мне переслали ссылку с видео, где пара весельчаков разбивает миф о нулевиках и холодном впуске. Конечно, это видео не имеет ничего общего с реальностью. И тому подтверждение машины на фотографиях, которые я выложил с драг-рейсинга.

Давайте рассмотрим этот вопрос поглубже, как с теоретической стороны, так и с реальными примерами в цифрах.

Аэродинамика, очень близка к гидродинамике, правда она не так хорошо, интуитивно чувствуется. Для примера, масса 1 метр кубического сухого воздуха у поверхности земли равняется 1,29 кг. Даниил Бернулли (Daniel Bernoulli) – математик, рожденный в Голландии, который издал свои исследование о гидродинамике в 1722 году.3 (@ Motorsport standart day)

«Смысл данного уравнения в том, что потеря давления происходит с увеличением плотности, и с УВЕЛИЧЕНИЕМ СКОРОСТИ ПОТОКА — В КВАДРАТЕ.»

Далее: поток воздуха CFM (cubic feet per minute) CFM = A*V

, где А – проходное сечение, а V – скорость потока. Теперь ясно, что скорость потока напрямую зависит от площади (диаметра) проходного сечения т.е. чем меньше размер, тем выше скорость и как следствие происходит потеря давления в квадрате, а значит и массы воздуха.

Но это еще только начало, теперь давайте взглянем на следующую картинку:

Cd – (coefficients of discharge)

коэффициент разряжения, я подписал его значения. Не будем вдаваться в подробности, рассматривать понятия Venta Contracta, просто возьмите это как факт.

Теперь наша формула преобразится: CFM = A*(Cd*K*P1)

K – 4005 (константа), P1 – дифференциал давления (in of h3) Cd коэффициеннт разряжения зависит от многих параметров, к примеру таких как: коэффициент скорости Cv, коэффициента сжатия Cc. Cd = Cv*Cc. Коэффициенты для труб, для различных видов отверстий, входов, выходов, изгибов – варьируются.

Главное, запомните следующие правила:

— Поток не любит резко менять направление — Поток не любит резко расширяться (вариант а и б на фото) — Поток не любит резко сужаться, но не так, как расширяться (вариант с на фото) — Поток любит очень плавное изменение направления — Поток любит очень плавное расширение (вариант d на фото)

Думаете это ерунда все?

Выше — пример проведенных испытаний различных фильтров. Тест на потерю давления 1.5 inHg, что это значит CFM 1.5 in Hg? Эти значения указывают на то, что скажем при измерении потока на карбюраторе с полностью сток-системой впуска при потоке равном CFM 554 происходит потеря давления 1,5 дюйма ртутного столба (здесь можете пересчитать в значения вам удобные www.cleavebooks.co.uk/scol/ccpress.htm) Много это или мало, об этом мы уже говорили в предыдущих постах. Что интересно с фильтром K&N значение выше, чем при измерении ВООБЩЕ БЕЗ ФИЛЬТРА.

Для чего же все это я пишу, в том злополучном видео парни при испытании, сравнении, как они сказали – использовали НЕ СИСТЕМУ GOLD AIR INTAKE, или SHORT INTAKE – а ГОФРИРОВАННУЮ ТРУБУ С ФИЛЬТРОМ
выведенную из под ОТКРЫТОГО КАПОТА. Конечно это не имеет ничего общего с реально качественно сделанными системами впуска.
Если установить систему впуска на стандартную машину, то результат не будет сильно заметен. На многих автомобилях штатная система великолепна рассчитана и очень хорошо работает, но есть одно но, эта система рассчитана на данную конфигурацию, для нее, актуальный поток воздуха не создает особых проблем. А вот если начать поднимать мощность, то она уже становится реально проблемой, именно для этого и необходимо усовершенствовать штатную систему впуска, когда вы планируете получить ощутимую прибавку. Сток система будет серьезным рестриктором, но и не качественная система, может быть еще хуже.

Правило: «Больше — это значит лучше» и в этом случае не работает. Нам необходимо всегда поддерживать баланс между скоростью потока воздуха (топливно-воздушной смесью) и потерей давления, массы воздуха, кислорода. Слабая система впуска сильно ощутима на высоких оборотах, где максимальная скорость потока (помните – потеря давления в квадрате от скорости).

А теперь пора поговорить о реальных примерах из нашей жизни. Когда я впервые стал работать в международной компании, то оказался несказанно счастлив возможности учиться у очень авторитетных дядичек, к примеру у американца, которого все знают как Don. Он в своё время построил много моторов, на которых даже выигрывали гонки и квалификацию в NASCAR, именно он нам помогал в написании уже не калькуляторе мощности, и целого комплекса программ симуляции, проектирования тюнинговых и гоночных моторов, да он вообще большой специалист в области гидродинамики, постройки гоночных моторов и ГБЦ.

Пример. Машина Ford Fiesta ST 150, с двухлитровым мотором Duratec, это один из наших подопытных кроликов. Что же мы получили. Пока расскажу об «аФиесты» было 146 сил ( по паспорту 150, но в реальности — меньше). Мотор великолепный, особенно мне нравится головка блока цилиндров, в стоке у нее впускной клапан 35 мм. После продувки ГБЦ на продувочном стенде, она выдала 255 h3O, это очень и очень неплохо, скажем так, ее хватит без проблем в таком варианте до 245-250 сил. Если вам не нужна больше мощность даже не трогайте её. А то я знаю, в России любят всё большое. Нет ребята, «Больше — не есть лучше»! А касаемо моторов – скорее только хуже. К примеру, в России на «Ладу» продают 32 мм впускной клапана (тюнинг), это куда же такой? Мы делали 1,6-литровый мотор VW – нам нужен низовой, до 8000 оборотов, так у нас получается 200 сил на 7800 оборотах и 204 ньютона момента на 5950 об/мин и все это на 29,5 мм впускном клапане.

Ладно, про мотор «Дюратек». Как я уже говорил раньше, до 7200 об/мин, где максимальная скорость поршня составляет 6382 ft/min «сток-шатуны» держат без проблем, далее необходимо (стейдж 2) поменять болты шатунов и поднять до 7700 об/мин лимит оборотов. Поэтому все рассчитывалось и делалось исходя из этого, на максимальный момент. Так какие же результаты. После установки специально изготовленной системы впуска (сток-ресивер), системы выпуска и специально для этого сделанный выпускной коллектор, распредвалы (низовые) у нас получилось 189 сил на 6590 оборотах.

Мало, мы установили специально сделанный впускной ресивер, оставили те же распредвалы и получили около 200 л.с. на 6750 об/мин – и встали. Всё, не хочет так просто дальше расти. Вот тут то и самое время вспомнить о том, что я писал в этом посте. В «стоке», на этом моторе установлена заслонка 55 мм, да для 150 сил все очень неплохо, но у нас, на 200 «силах», потери давления в дроссельной заслонке составили 0.95 in Hg (это и являлось рестриктором). Поменяли на 60 мм и сразу выскочили на мощность 206 л.с.

Ладно, на сегодня хватит, а то в дальнейшем нечего будет писать, а там ещё потом установили четыре дросселя, все сделано было на максимальный момент (результат потрясающий получился), сейчас поменяем болты шатунов и новые валы, вот это будет толк, а то на сток-валах (правда пришлось их покрутить) с дросселями тока 207 «сил» на 6700 оборотах.

Вообще, мне кажется это идеальная машина для трек-дней, любительских гонок, и все это на сток-моторе, лёгкая, мощная, дешёвая и очень быстрая. Но рассказ о ней будет в другом посте.

Всем удачи, Барик

5

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект — падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Достоинства и недостатки системы

Итак, один из способов добавить несколько лошадиных сил автомобилю — это установить фильтры нулевого сопротивления. Но как и любая система, система впуска холодного воздуха имеет свои преимущества и несовершенства.

Преимущества системы холодного впуска:

• увеличение мощности двигателя и его крутящего момента;
• оперативный запуск турбокомпрессора;
• увеличивает чувствительность педали акселератора;
• существенное снижение расхода топлива;
• снижается вероятность получения детонации;
• двигатель работает плавно и мягко;

Выявленные недостатки:

• дополнительный шум от фильтра нулевого сопротивления;
• возможность гидроудара при неординарных вариантах монтажа устройства и эксплуатации автомобиля;
• трудоемкость в процессе установки;
• необходимость удалять или изменять месторасположения некоторые заводские крепления, датчики и блоки;
• некоторые модели фильтров нулевого сопротивления недостаточно хорошо очищают воздух, следовательно, существует вероятность порчи двигателя.

Холодный впуск: плюсы и минусы

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такая система подачи воздуха позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль

1. Лада Приора Седан 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
2. Lada Priora sedan 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — tuning
3. Установка холодного впуска на Lada Granta, Kalina, Priora
4. Результаты
5. Холодный впуск: плюсы и минусы
6. Что это такое
7. Преимущество установки
8. Минусы холодного впуска
9. Воздухозаборник на Ваз 2110 своими руками
10. Симптомы подсоса воздуха

Лада Приора Седан 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Все комментарии

Источник: http://drive2.ru/l/10413901/

Lada Priora sedan 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — tuning

Only registered users can participate in discussions.

All Comments

Источник: http://drive2.com/l/9083354/

Установка холодного впуска на Lada Granta, Kalina, Priora

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива. А вы знаете, как сделать такую доработку своими руками?

Процесс установки холодного впуска показан на автомобилей Lada Kalina. На Lada Granta и Lada Priora все действия выполняются аналогично.

Доработка состоит из нескольких этапов:

1. Использование вместо гофры трубы с гладкой внутренней поверхностью.
2. Сокращение тракта до коллектора.
3. Организация забора более холодного воздуха снаружи моторного отсека.

Потребуется: стальной впускной патрубок, нижний патрубок охлаждающей жидкости от Камаза (артикул 54115-1303026), гофра диаметром 70 мм (есть в строительном магазине).

Источник: http://yanshishma.ru/holodnyj-vpusk-na-prioru-1/

Результаты

До доработки температура на впуске в пробке или при езде на низких скоростях в городе была около 70 o C.

После установки холодного впуска она значительно снизилась:

А как вы относитесь к такому тюнингу? Какие отзывы можете оставить?

Источник: http://yanshishma.ru/holodnyj-vpusk-na-prioru-1/

Холодный впуск: плюсы и минусы

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Источник: http://yanshishma.ru/holodnyj-vpusk-na-prioru-1/

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора.

Источник: http://yanshishma.ru/holodnyj-vpusk-na-prioru-1/

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

1. Увеличение мощности.
2. Повышенная чувствительность педали газа.
3. Уменьшение потребления топлива.
4. Равномерная работа агрегата.

Источник: http://yanshishma.ru/holodnyj-vpusk-na-prioru-1/

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

1. Появление сильного шума от нулевого фильтра.
2. При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
3. Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
4. Изменение стандартной комплектации.
5. Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Источник: http://yanshishma.ru/holodnyj-vpusk-na-prioru-1/

Воздухозаборник на Ваз 2110 своими руками

Произведем установку воздухозаборника на Ваз 2110

. Аэродинамический элемент будем изготавливать своими руками. Сначала нужно сконструировать ее основу, затем придать ей необходимую жесткость, зашпаклевать, покрасить и инсталлировать на крышу автомобиля. Начинаем с того, что подготавливаем место, куда будет устанавливаться воздухозаборник.

Материалом для самого девайса будет служить мелкозернистый пенопласт. После того, как основа будущего воздухозаборника создана, нужно сделать ее жестким. Для этого будет применяться эпоксидный клей и бинты. Клея жалеть не нужно, нарезаем необходимое количество медицинского бинта и промазываем клеем каждый слой. После того, как конструкция собрана, еще раз промазываем эпоксидом и ждем высыхания. В итоге воздухозаборник получается довольно жестким. Следующий этап — шпаклевка. В нашем случае применять будем несколько видов: шпаклевка с волокнами и доводочная шпаклевка. Плюс к этому нужно запастись наждачной бумагой (300 и 800), резиновый держатель для наждачки, несколько шпателей и грунтовку, желательно в виде спрея. Это самый трудоемкий этап во всей работе, потому что мы придаем девайсу окончательный вид. Накладываем шпаклевку, ждем пока высохнет, зашкуриваем и так несколько раз. Идеальный вариант — четыре слоя шпаклевки, тогда элемент будет очень прочным. Остается покрасить и установить на крышу

Ваз 2110

.

Лакокрасочные материалы нужно подобрать под цвет автомобиля, чтобы не было резкого негармоничного перехода. Наносим черную матовую краску с наружной стороны сопел, делаем в несколько слоев, тем самым она визуально углубляется. Этой же краской красим сетку воздухозаборника от Ваз 2110

. Всю поверхность элемента предварительно очищаем и обезжириваем с помощью растворителя, ждем пока просохнет и так несколько раз. Если вы довольны результатом и никакого брака не выявлено, то можно переходить к лакировке. Лак наносим в четыре слоя, это придает нужный блеск. Итак, воздухозаборник готов, нужно инсталлировать на крышу авто. Крепление будет осуществляться двусторонним техническим скотчем или герметиком, а лучше всего использовать и то, и другое. По всему периметру сконструированного воздухозаборника закрепляем двусторонний скотч. Зачем это делается? Она будет надежно закреплять аэродинамический элемент до тех пор, пока окончательно не высохнет герметик, к тому же не допустит утечки герметика за края крепежа. Герметик наносим толстым слоем, чтобы по пути

воздухозаборник не сорвало встречным ветром, это вполне реально. После того, как установка завершена, нужно загнать

Ваз 2110 в теплое помещение и дать ему высохнуть, желательно несколько дней его не эксплуатировать, но если это невозможно — ехать на предельно низкой скорости. Теперь у вас есть воздухозаборник на крыше, который может реально улучшить аэродинамические характеристики машины. Но не все так просто. Если воздухозаборник сконструирован неправильно, то он не только не улучшит динамику движения, а может даже наоборот — ухудшить, как следствие — повышается расход топлива. Хотя это незначительная величина, так что если вы ставите этот девайс исключительно в декоративных целях, то можно на этот момент не обращать внимания. Но некоторые ставят для себя вполне определенную цель — улучшить управление. Тогда к процессу производства воздухозаборника следует отнестись более ответственно

• Автор: admin
• Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Покраска Ваз 2110 своими руками

Делаем воздухозаборник в капоте своими руками на Ваз 2108 и Ваз 2109

Аэрография своими руками на Ваз 2110

Источник: http://motorchina-online.ru/forum/holodnyj-zabor-vozduha-vaz-2114.html

Симптомы подсоса воздуха

Принцип работы инжекторного двигателя основан на смешивании топлива и воздуха в точных пропорциях, количество поступаемого воздуха в двигатель определяется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, который не учтен датчиком, а именно тот, что поступает в двигатель после ДМРВ, будет снижать мощность двигателя и вызывать перебои в его работе.

Следует задуматься о проверке двигателя на подсос, если в работе вашего автомобиля есть хоть один из этих симптомов:

• Потеря мощности;
• Увеличенный расход топлива;
• Плохой или затрудненный запуск ДВС;
• Провалы при резком нажатии на педаль газа;
• Двигатель не развивает обороты свыше 3000 об/мин;
• Плавающие обороты на холостом ходу;

Все эти симптомы напрямую связаны с подсосом.

Источник: http://yanshishma.ru/holodnyj-vpusk-na-prioru-1/

Холодный впуск что это

Система холодного впуска для эффективной работы двигателя

Система холодного впуска – это современный и весьма популярный вид моторного тюнинга, который способен, квалифицировано уменьшить степень нагрева воздуха входящего в двигатель, тем самым повышая эффективность наполнение им цилиндров. То есть чтобы при нажатии на педаль акселератора происходила лучшая отдача, воздух с которым работает двигатель, должен быть максимально холоден. Именно эту функцию призвана выполнять система впуска воздуха.

Понятие системы холодного впуска и его схема действия

В любом тюнинге мотора и просто его обслуживании, топливно-воздушная смесь – одна из главных составляющих, от которой зависят характеристики мощности. Однако штатные воздушные фильтры комплектуются фильтрующим элементом из невероятно плотного материала, а его конструкция не может обеспечить достаточное количество потоков данной смеси, направленных в цилиндры. Так вот система впуска холодного воздуха представляет собой фильтр с нулевым сопротивлением (так называемый «нулевик»), имеющим микроскопические отверстия, которые позволяют прогонять значительно больший объем.

В целом, доработка впускной системы проводится в двух направлениях: увеличение объема входящего воздуха и снижение сопротивления воздуху на впуске. Для того чтобы добиться данных характеристик доработке подвергаются: патрубок, впускной коллектор, воздушный фильтр и ресивер. Эффект увеличения мощности автомобиля (лошадиных сил) зависит от того, насколько стандартный фильтр стеснял двигатель, поскольку именно штатный фильтр является самым большим ограничением в подаче воздуха в двигатель внутреннего сгорания.

Фильтрующего элемент «нулевик» выпускается двух типов:

• хлопковый нетканый материал, уложенный гофром и армированный металлической сеткой, используется на автомобилях, передвигающихся по асфальтовым покрытиям;
• мелкоячеистый полиуретан (иначе – поролоновые фильтры), в которых сетка меньше сопротивляется всасыванию, а непосредственно сам элемент гораздо лучше задерживает пыль и имеет большую поверхность очистки (данный тип чаще используется на автомобилях для гонок по внедорожным трассам, например система холодного впуска pro sport с более агрессивной подачей воздуха двигателю).

Как правило, данный элемент располагают вне подкапотного пространства автомобиля, в зоне с более холодным воздухом, например, под крылом, вместо фары, в бампере или за решеткой. С двигателем фильтр соединятся патрубком. Это более целесообразно, поскольку для работы двигателя берется не горячий воздух, что существенно снижает его функционал, а холодный плотный непосредственно из атмосферы.

Фильтр нулевого сопротивления представляет собой карбоновый или алюминиевый (это зависит от компании-производителя) конус. Он плотно насажен на фильтрующий компонент и экранирует теплый воздух, поступающий от двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, конструкция обеспечивает не нулевое, но весьма сниженное сопротивление воздушному потоку. И избранная для фильтра форма конуса, и конфигурация самого фильтрующего компонента в процессе работы создают, вспомогательные завихрения, которые способствуют более результативному наполнению цилиндров двигателя.

Каждый водитель знает насколько сильно давление встречного воздуха – для этого достаточно высунуть в окно руку. Чем поток холоднее и плотнее, тем лучше сгорает топливо, с которым он вступает во взаимодействие. Именно эта сила используется системой холодного впуска для увеличения мощности двигателя и экономии расхода транспортным средством топлива.

Достоинства и недостатки системы

Итак, один из способов добавить несколько лошадиных сил автомобилю – это установить фильтры нулевого сопротивления. Но как и любая система, система впуска холодного воздуха имеет свои преимущества и несовершенства.

Преимущества системы холодного впуска:

• увеличение мощности двигателя и его крутящего момента;
• оперативный запуск турбокомпрессора;
• увеличивает чувствительность педали акселератора;
• существенное снижение расхода топлива;
• снижается вероятность получения детонации;
• двигатель работает плавно и мягко;

• дополнительный шум от фильтра нулевого сопротивления;
• возможность гидроудара при неординарных вариантах монтажа устройства и эксплуатации автомобиля;
• трудоемкость в процессе установки;
• необходимость удалять или изменять месторасположения некоторые заводские крепления, датчики и блоки;
• некоторые модели фильтров нулевого сопротивления недостаточно хорошо очищают воздух, следовательно, существует вероятность порчи двигателя.

Виды систем холодного впуска

Тюнинг-фирмы выпускают комплекты холодного впуска различных цветов, материалов, размеров, входных диаметров и форм. Выбор этого аксессуара на сегодняшний день зависит только от личных предпочтений владельца транспортного средства. Они могут быть универсальными или предназначенными для определенных моделей машин. Рассмотрим некоторые из них:

1. Система Cold Air Intake (CAI). Зачастую характеризуется большим сопротивлением, поскольку комплектуется бумажным фильтром и разработками изготовителя для снижения уровня шума. Забор воздуха осуществляется из горячего двигательного отсека. Причем высокая температура потока формируется не только забором воздуха из подкапотного пространства, но и пластиковыми элементами впускного тракта, инсталлированными вплотную к двигателю.

2. Система APR Carbonio выполнена из карбона. Этот материал выпускается на основе авиационных технологий из углеродистого волокна. Системы из карбона обладают рядом исключительных характеристик, которые на порядок выше заводских аналогов. Также данная конструкция имеет еще одну технологическую особенность: во впускном коллекторе создается дополнительное давление от поступающего потока воздуха. Как можно ближе к этому участку, у самой передней кромки капота располагается элемент низкого сопротивления. Число изгибов и поворотов впускного тракта снижено, что так же способствует оптимизации и увеличению скорости движения воздуха, поскольку все входящие потоки направляются непосредственно в фильтр.

3. Холодный впуск K&N отличается от других систем короткой трубой. Данные устройства предназначены для категоричного сокращения ограничений в заборном тракте. Поток выпрямлен, что позволяет автомобилю легче всасывать воздух и обеспечивает высокую полезную мощность оборотов двигателя. Система устанавливается на автомобиль достаточно легко. Корпус фильтра закрыт, а это увеличивает защиту устройства от грязи и пыли. Конус фильтра довольно большой (152 мм), что делает его не слишком эффективным, но для увеличения притока воздуха можно снять верхнюю крышку. Комплектуется моющимися фильтрами. В отличие от стандартных бумажных фильтров обладает многослойной поверхностью с пропиткой и улучшенной конфигурацией элемента. Пропускает на 50 процентов больше воздуха, чем обычные стандартные фильтры, без снижения качества фильтровки.

4. Система Takeda сухого типа от производителя aFe Power (США) разработана и выпущена одна из первых. Выпускная рама выполнена из двух частей. Система оптимальна для дождливого периода, поскольку можно трансформировать выпускной фильтр из длинного в короткий, перенося устройство под капот. А в сухой и жаркий период можно удлинить и переместить, например, под крыло, облегчая забор свежего воздуха. Фильтр не требует обработки маслом, очищается водой с небольшим количеством моющего средства. Основным недостатком считается повышенная угроза гидроудара в дождливую погоду.

5. Высокопроизводительные системы впуска воздуха AEM (США) разрабатываются непосредственно для каждой конкретной модели машин и определенного двигателя с целью получить максимальную отдачу во всем диапазоне оборотов. Впускной патрубок изготавливается из алюминия и покрыт специфическим керамическим теплоотводным напылением. В зависимости от типа двигателя внутреннего сгорания и конфигураций модели формы системы холодного впуска могут существенно изменяться. Во всех модификациях AEM применяются инновационные износостойкие синтетические сухие фильтры, не требующие масляной пропитки. Впускные фильтры этой компании производятся для большинства японских, американских и европейских автомобилей. Производитель дает пожизненную гарантию.

Заключение

Установка данного оборудования требует высокой квалификации специалиста и занимает достаточно много времени, поскольку требует поиска и выбора участка в подкапотном пространстве максимально удаленного от источников тепла на конкретном автомобиле, дабы полностью исключить попадания в цилиндры горячего воздуха.

К тому же необходимо подчеркнуть, что установка «нулевика» имеет смысл только тогда, когда весь двигатель подвергся доработке. Все знают, что чудес не бывает, поэтому снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, одним словом, только ухудшив качество фильтрации. Таким образом, при установке фильтра нулевого сопротивления на стандартный мотор игра и вовсе не стоит свеч. Согласитесь, глупо получать теоретическую прибавку мощности за счет снижения ресурса мотора авто.

Разрушенный миф о холодном впуске автомобиля. А ты еще веришь в холодный впуск?

Холодный впуск. В сети народ никак не может прийти к соглашению, что он из себя представляет. Есть два основных мнения: патрубок, который подходит к фильтру воздуха извне автомобиля или убрать фильтр куда-нибудь подальше в бампер, чтобы он качал приятный и холодный воздух снаружи. Если верить слухам, то это может дать нам прирост в мощности до 20%. Сегодня мы испробуем некоторые варианты для того, чтобы получить 20% прироста. В одной из предыдущих статей мы сравнивали различные нулевики на разных машинах, чтобы оценить их различие со стоковыми фильтрами. На атмосфернике объемом 1,3 при постановке обоих фильтров мы потеряли в мощности, а на турбированной 2-х литровой разница была не особо существенной. Мы вернусь в порт гейке на автомоте на 34-м скайлайне, чтобы понять имеет ли холодный впуск какие либо преимущества. На 34-м скайлайне установлена турбированная рядная шестерка объемом 2,5 литра и прямоток от катализатора. Начнем со стука, чтобы было от чего отталкиваться в плане мощности машины. На штатном впуске тоже есть специальная приблуда для подачи холодного воздуха к фильтру. Итак, все установлено. Самое время для первого прогона стока. Получилось 222 лошадиные силы. Сделаем еще один прогон. Максимальная мощность, замеренная на стоке 227,5 лошадиных сил. Пришло время нулевика. Посмотрим, сколько мощности мы не дополучаем. Результат 224,3 лошадиные силы и это подтверждает вывод прошлого эпизода. Мощность меньше, чем со штатным фильтром. Мы следим за температурой воздуха около динамометра. Температура порядка 15 градусов, в то время как температура на впуске у нулевика при тесте составил порядка 24 градусов. Снимаем нулевик и делаем прогон вообще без фильтров, чтобы проверить есть ли какие-то ограничения. Температура под капотом подскочила до 34 градусов. Но как только мы включили вентилятор, у динамометра температура вернулась в 24 градуса. Без фильтра мы получили тот же результат, что и со штатной системой, а это значит, что чистый фильтр на такой конфигурации не мешает. Второй прогон для закрепления результатов и итог 225,6 лошадиные силы. Меньше, чем штатный фильтр с воздухозаборником. Сейчас мы снимаем фару. Если Вы когда-нибудь были на драге то заметили, что некоторые водители убирают фару с той стороны, где в машине стоит фильтр. Это вроде как должно получить больше холодного воздуха. Когда мы снимем фару, промышленный вентилятор будет дуть 15-градусным воздухом прямо в фильтр. Посмотрим, действительно ли холодный воздух надует нам больше мощности. Холоднее быть не может. Дуть будем прямо на нулевик. Очевидно, что такой вариант для улицы далеко не идеален. Во время очередных покатушек без фары Вы можете попросту не заметить надвигающихся “зомби”, зато мы с легкостью можем понять, влияет ли поток холодного воздуха на мощность. Результат 227,7 лошадиных силы. Почти столько же, сколько и при стоковом фильтре. Единственная разница в том, что в стоковом фильтре и установленной фарой температура впрыска постепенно возрастала. В то время как при снятой фаре график плоский, т.е. какой-то эффект есть. Получается, что второй вариант более стабильный, получаешь воздух с постоянной температурой. Без подачи холодного воздуха температура на впуске постепенно росла при наборе оборотов, в то время как при холодном впуске температура оставалась в районе 25 градусов, но прироста мощности нам это не дало. Температура окружающего воздуха 15 градусов, а температура в том месте, где находится фильтр 25 градусов. Но температура воздуха возле турбины интеркулера в районе 42 градусов и неважно, что находится перед машиной. Поставим короб на нулевик и посмотрим изменится ли что-нибудь. В первом прогоне 223,3 лошадиных силы, а во втором 224,3, что меньше чем на стойке. В итоге все 8 результатов оказались одинаковыми если не учитывать разницу +/- пару лошадиных сил. Пришло время попробовать что-то экстремальное. Попробуем самодельный нулевик с фронтальной установкой. Это не просто пример совершенной технологии холодного впуска, но еще и пуповина между машиной и владельцем. В этом тесте фильтр вообще не находится под капотом, а берет воздух прямо из-под вентилятора. Если и это не даст нашей машине большей мощности, то миф о холодном впуске будет полностью разрушен. +5 лошадиных сил, но сможем ли мы это повторить? Да, +5 лошадиных сил во всем диапазоне оборотов с помощью выноса фильтров. Значит есть прибавка к мощности, хоть и незначительная.

Итак, на полном стоке и чистом воздушном фильтре мы выжали 228 лошадей. С самодельным фронтальным нулевиком мы получили 232 лошадки. В прошлом выпуске мы говорили о том, что ощутимой будет 10-процентная прибавка к мощности. В нашем случае сравнивая штатный фильтр и холодный впуск, мы говорим о приросте 1,8%, которые Вы точно никак не почувствуете. Но все же это прирост, который отмечается диностендом и повторных тестах. Если чуть помудрить, то можно выжать еще немного мощности, а у нас каждая мелочь на счету. Возможно, если Вы гонитесь за цифрами, полученными на динамометре и у Вас 199 лошадей и Вы стремитесь к 200-м. То установив такую штуку, Вы добьетесь нужного уровня, но в нашем случае оно того не стоит. Во внимание стоит принять, что если Вы поставите нулевик где-то внизу за бампером, то при въезде в лужу глотнете воды, и Ваш движок будет давать 0 лошадиных сил. Такой риск не стоит такого прироста в мощности 1,7%. Если Вы, допустим, живете в Южном Уэльсе, то эта штука будет только привлекать внимание.

Как откатать настройки ЭБУ при нестандартной конфигурации двигателя? Читай дальше, узнаешь.

Как делать правильный чип-тюнинг Subaru Forester на диностенде?

К чему может привести неправильная полярность при чип тюнинге блока ЭБУ Январь 7.2.

Разоблачаем миф о холодном впуске

Всем привет! Побывал я как-то на Европейском чемпионате по драг рейсингу. Честно, был сильно удивлен! Нет, не с технической стороны, там как раз всё очень просто, а вот с количеством зрителей. Это просто невероятно, как много людей пришло на это мероприятие. Если сравнивать с кольцевыми гонками, так наверное количество сравнимо с ДТМ.

Не знаю быстро это или нет, но много машин ехало около 8 секунд, кто чуть меньше, кто чуток больше. Конечно, мне сразу бросилось в глаза (драг – это не моя тема) как они регулируют смесь (подстраивают). Старт, очень важен, “лямбда” не успеет откорректировать, если она вообще у них есть, скорее только ЕГТ на каждый цилиндр. Блин всё просто, много машин на карбюраторах, а как же быть со смесью. заметил такую штуку, у многих комп и они следят за погодой (давление, температура, влажность), подумал, потом ещё подумал и опят подошёл. Смотрю регулятор давления топлива ну очень качественно хороший, и тут стало всё понятно. Зная все погодные условия, можно без проблем используя таблицы или программу, выставить соответствующее давление топлива и всё готово. Как мне понравилось, что всё так просто, нет ограничений (особых), делай себе, твори.

Но в принципе, я хотел сегодня поговорить, точнее продолжить наш разговор о принципах постройки мощных моторов. Как-то я писал несколько постов о различных видах систем впуска. После одного из них, мне переслали ссылку с видео, где пара весельчаков разбивает миф о нулевиках и холодном впуске. Конечно, это видео не имеет ничего общего с реальностью. И тому подтверждение машины на фотографиях, которые я выложил с драг-рейсинга.

Давайте рассмотрим этот вопрос поглубже, как с теоретической стороны, так и с реальными примерами в цифрах.

Аэродинамика, очень близка к гидродинамике, правда она не так хорошо, интуитивно чувствуется. Для примера, масса 1 метр кубического сухого воздуха у поверхности земли равняется 1,29 кг. Даниил Бернулли (Daniel Bernoulli) – математик, рожденный в Голландии, который издал свои исследование о гидродинамике в 1722 году. Если кто его не знает, то напомню, что именно он придумал, как измерять артериальное давление крови у человека.3 (@ Motorsport standart day)

“Смысл данного уравнения в том, что потеря давления происходит с увеличением плотности, и с УВЕЛИЧЕНИЕМ СКОРОСТИ ПОТОКА — В КВАДРАТЕ.”

Далее: поток воздуха CFM (cubic feet per minute) CFM = A*V, где А – проходное сечение, а V – скорость потока. Теперь ясно, что скорость потока напрямую зависит от площади (диаметра) проходного сечения т.е. чем меньше размер, тем выше скорость и как следствие происходит потеря давления в квадрате, а значит и массы воздуха.

Но это еще только начало, теперь давайте взглянем на следующую картинку:

Cd – (coefficients of discharge) коэффициент разряжения, я подписал его значения. Не будем вдаваться в подробности, рассматривать понятия Venta Contracta, просто возьмите это как факт.

Теперь наша формула преобразится: CFM = A*(Cd*K*P1)
K – 4005 (константа), P1 – дифференциал давления (in of h3)
Cd коэффициеннт разряжения зависит от многих параметров, к примеру таких как: коэффициент скорости Cv, коэффициента сжатия Cc. Cd = Cv*Cc. Коэффициенты для труб, для различных видов отверстий, входов, выходов, изгибов – варьируются.

Главное, запомните следующие правила:

— Поток не любит резко менять направление
— Поток не любит резко расширяться (вариант а и б на фото)
— Поток не любит резко сужаться, но не так, как расширяться (вариант с на фото)
— Поток любит очень плавное изменение направления
— Поток любит очень плавное расширение (вариант d на фото)

Думаете это ерунда все?

Выше – пример проведенных испытаний различных фильтров. Тест на потерю давления 1.5 inHg, что это значит CFM 1.5 in Hg? Эти значения указывают на то, что скажем при измерении потока на карбюраторе с полностью сток-системой впуска при потоке равном CFM 554 происходит потеря давления 1,5 дюйма ртутного столба (здесь можете пересчитать в значения вам удобные www.cleavebooks.co.uk/scol/ccpress.htm) Много это или мало, об этом мы уже говорили в предыдущих постах.
Что интересно с фильтром K&N значение выше, чем при измерении ВООБЩЕ БЕЗ ФИЛЬТРА.

Для чего же все это я пишу, в том злополучном видео парни при испытании, сравнении, как они сказали – использовали НЕ СИСТЕМУ GOLD AIR INTAKE, или SHORT INTAKE – а ГОФРИРОВАННУЮ ТРУБУ С ФИЛЬТРОМ выведенную из под ОТКРЫТОГО КАПОТА. Конечно это не имеет ничего общего с реально качественно сделанными системами впуска.

Если установить систему впуска на стандартную машину, то результат не будет сильно заметен. На многих автомобилях штатная система великолепна рассчитана и очень хорошо работает, но есть одно но, эта система рассчитана на данную конфигурацию, для нее, актуальный поток воздуха не создает особых проблем. А вот если начать поднимать мощность, то она уже становится реально проблемой, именно для этого и необходимо усовершенствовать штатную систему впуска, когда вы планируете получить ощутимую прибавку. Сток система будет серьезным рестриктором, но и не качественная система, может быть еще хуже.

Правило: “Больше – это значит лучше” и в этом случае не работает. Нам необходимо всегда поддерживать баланс между скоростью потока воздуха (топливно-воздушной смесью) и потерей давления, массы воздуха, кислорода. Слабая система впуска сильно ощутима на высоких оборотах, где максимальная скорость потока (помните – потеря давления в квадрате от скорости).

А теперь пора поговорить о реальных примерах из нашей жизни. Когда я впервые стал работать в международной компании, то оказался несказанно счастлив возможности учиться у очень авторитетных дядичек, к примеру у американца, которого все знают как Don. Он в своё время построил много моторов, на которых даже выигрывали гонки и квалификацию в NASCAR, именно он нам помогал в написании уже не калькуляторе мощности, и целого комплекса программ симуляции, проектирования тюнинговых и гоночных моторов, да он вообще большой специалист в области гидродинамики, постройки гоночных моторов и ГБЦ.

Пример. Машина Ford Fiesta ST 150, с двухлитровым мотором Duratec, это один из наших подопытных кроликов. Что же мы получили. Пока расскажу об “атмо-версии”.

В стоке, у нашей “Фиесты” было 146 сил ( по паспорту 150, но в реальности – меньше). Мотор великолепный, особенно мне нравится головка блока цилиндров, в стоке у нее впускной клапан 35 мм. После продувки ГБЦ на продувочном стенде, она выдала 255 [email protected] h3O, это очень и очень неплохо, скажем так, ее хватит без проблем в таком варианте до 245-250 сил. Если вам не нужна больше мощность даже не трогайте её. А то я знаю, в России любят всё большое. Нет ребята, “Больше – не есть лучше”! А касаемо моторов – скорее только хуже. К примеру, в России на “Ладу” продают 32 мм впускной клапана (тюнинг), это куда же такой? Мы делали 1,6-литровый мотор VW – нам нужен низовой, до 8000 оборотов, так у нас получается 200 сил на 7800 оборотах и 204 ньютона момента на 5950 об/мин и все это на 29,5 мм впускном клапане.

Ладно, про мотор “Дюратек”. Как я уже говорил раньше, до 7200 об/мин, где максимальная скорость поршня составляет 6382 ft/min “сток-шатуны” держат без проблем, далее необходимо (стейдж 2) поменять болты шатунов и поднять до 7700 об/мин лимит оборотов. Поэтому все рассчитывалось и делалось исходя из этого, на максимальный момент. Так какие же результаты. После установки специально изготовленной системы впуска (сток-ресивер), системы выпуска и специально для этого сделанный выпускной коллектор, распредвалы (низовые) у нас получилось 189 сил на 6590 оборотах.

Мало, мы установили специально сделанный впускной ресивер, оставили те же распредвалы и получили около 200 л.с. на 6750 об/мин – и встали. Всё, не хочет так просто дальше расти. Вот тут то и самое время вспомнить о том, что я писал в этом посте. В “стоке”, на этом моторе установлена заслонка 55 мм, да для 150 сил все очень неплохо, но у нас, на 200 “силах”, потери давления в дроссельной заслонке составили 0.95 in Hg (это и являлось рестриктором). Поменяли на 60 мм и сразу выскочили на мощность 206 л.с.

Ладно, на сегодня хватит, а то в дальнейшем нечего будет писать, а там ещё потом установили четыре дросселя, все сделано было на максимальный момент (результат потрясающий получился), сейчас поменяем болты шатунов и новые валы, вот это будет толк, а то на сток-валах (правда пришлось их покрутить) с дросселями тока 207 “сил” на 6700 оборотах.

Вообще, мне кажется это идеальная машина для трек-дней, любительских гонок, и все это на сток-моторе, лёгкая, мощная, дешёвая и очень быстрая. Но рассказ о ней будет в другом посте.

Холодный впуск: плюсы и минусы

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора.

Принцип работы

Для работы системы необходимо установить фильтр вне капота, в хорошо закрытом от попадания грязи или пыли пространстве. При этом устанавливать необходимо в той части, где наблюдается хороший поток прохладного воздуха. Поступающий в нулевик воздух по трубопроводам подходит к системе впуска, где, благодаря более низкой температуре воздуха, происходит наилучшее сгорание поступающего топлива. В результате увеличивается эффективность работы агрегата.

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

1. Увеличение мощности.
2. Повышенная чувствительность педали газа.
3. Уменьшение потребления топлива.
4. Равномерная работа агрегата.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

1. Появление сильного шума от нулевого фильтра.
2. При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
3. Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
4. Изменение стандартной комплектации.
5. Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Система на авто «Субару»

Автомобили «Субару» изначально отличались хорошей мощностью и тяговитостью. Однако некоторые автолюбители решают облегчить участь мотора и устанавливают холодный впуск, чтобы двигатель смог работать с лучшей эффективностью без сильного износа.

Холодный впуск, “Хонда”

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на “Калину”, не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект – падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Впуск, виды, достоинства, недостатки

Все слышали, видели, многие даже уже установили на свои машины автомаркет систему впуска. Хотел немного о них рассказать, какие бывают, в чем разница и т.д.
Есть три основных вида системы впуска – short air intake, cold air intake и facing (forced) to ram air intake. Я не хочу как-то коряво переводить, все и так поймут, по картинкам.

Чем же хороши, для чего их покупают, делают, устанавливают? Основное, так это уменьшить потери давления поступающего воздуха в системе впуска, а она может достигать значительных величин. К примеру, потери в системе из-за сопротивления, могут составляют до 0.1-0.15 бар, а это в свою очередь скажем на 2 литром моторе мощностью 150 сил будет стоить до 20 сил. Не верите? Да это действительно так, поступающий воздух теряется в размере 10-14% своего потока, на впуске у Вас вакуум, а не атмосферное давление. (Такие потери встречаются, но это не значит, что на всех сток машинах)

Конечно, полностью избежать потерь есть возможность, но только в 3 варианте системы впуска (будет описано ниже). Но если потери минимизировать, то эффект будет, и будет ощутимый. Гоночные варианты систем, а так же дорогие, хорошо рассчитанные и сделанные КИТы, добиваются снижения потерь давления воздушного потока до 5 in of water(0.0125 БАР). Здесь стоит упомянуть, если мы говорим о вакууме, то для этого используется измерения не как при избыточном давлении, бар, кПа, а in h3O, inHg

С этим очень хорошо справляется 1 вариант системы впуска:

1. Итак, начнем – SHORT AIR INTAKE:

Конечно, все просто, никаких изгибов, короткая практически прямая труба (пайпинг).
Для сведения – каждый изгиб 90 градусов стоить 1% потерь воздушного заряда, потока.

Достоинства- относительно не дорого, легко в установке, красивые выдает графики мощности, при измерении на стенде (при открытом капоте).

Недостатки – использует горячий воздух из-под капотного пространства. Но в некоторых случаях, если мы не говорим о максимальной мощности, гонках, то этот недостаток может быть и преимуществом. Если вы живете в холодном регионе, то подогрев системы впуска поможет процессу испарения поступающего топлива, что улучшит automisation, смесеобразования топлива. В результате при обычной эксплуатации это сильно улучшит работу мотора на малых оборотах и в свою очередь понизит расход топлива.

Конечно для высоких оборотов, высоких нагрузок этот вариант далеко не лучшее решение, а может даже (как в варианте на фото) только ухудшить характеристики. Если Вы уж решились на такой вид, так желательно установить, использовать тепловой экран, трубу не красить, оставить блестящей, все это немного поможет в борьбе с температурой.

Вот сюда добавить тепловой экран и будет получше

2. COLD AIR INTAKE

– Дороже, сложна в установке, изготовление, не всегда есть возможность вообще провести трубу к точке с холодным, свежим воздухом. В машинах с МАФ (датчиком расхода воздуха) необходимо позаботится о решении проблемы с водой (во время дождя может через фильтр попадать на МАФ сенсор)
Вот пример очень простого, но эффективного решения

Информация для тех, кто не знает – температура под капотным пространством выше на 25-35 градусов, чем на улице. Если установить холодный впуск, то даже учитывая, что воздушный заряд наберет, скажем, еще 5 градусов проходя по системе впуска (под капотом), то мы можем получить понижение температуры в впускном коллекторе на 10-20 градусов, а это уже прибавка мощности 5-6%. Да, получить такие же результаты в плане снижения потерь потока, как у 1 варианта, скорее всего не удастся – длинна пайпинга, изгибы и т.д., но все же улучшить по сравнению с оригинальным фильтр боксом реально.

Вот пример более серьезного решения, используемый на MINI от фирмы АЕМ
Так выглядит сток

Выкидываем все это и делаем так:

Теперь к этому открытому пространству в фильтрбоксе подведем холодный, свежий воздух

И в итоге мы получили серьезное понижение температуры

Вся эта конструкция, на этой маленькой, не мощной машинке сделала прибавку в мощности на 15 сил. Вот схема, показывающая, как работает:

Предлагаю посмотреть еще на одно интересное решение, используемое на больших, дизельных машинах:

А вот так это работает

Вот так это выглядит на машине

Да не стоит, после установки такой системы измерять глубину луж, а то гидро удар будет Вам обеспечен. Есть не оспоримые плюсы, но есть минусы

Все просто, но ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО — Американцы…

3. Facing (forced) to ram air intake

Это, наверное, самый простой вид нагнетания воздуха в камеру сгорания. Когда автомобиль двигается с большой скоростью, воздух будет, нагнетается в впускной коллектор через воздуха заборник, обычно расположенный на капоте машины. Это образует немного больше давление, большее, чем атмосферное, что не только поможет дышать мотору, но и увеличит в свою очередь и плотность, а значит и мощность. Это как маленькая турбинка, буст где зависит от скорости движения.

Вот пример такой системы впуска

Также, такие системы популярны на мощных, скоростных мотоциклах. Используется в формуле 1. Машинах серии GT

Что это может дать? Если возьмем для примера Ferrari 550 Maranello то:

200 км/час — + 10 сил
250 км/час — + 15 сил
320 км/час — + 24 силы

Не много, но как говорил, мой хороший знакомый и известный в России гонщик (да просто хороший человек) Константин Жигунов – с миру по нитке, нищему ГАЗ 24

Также такие системы были в свое время популярны и на классических американских мускульных машинах (они красавцы)

На этом сегодня закончу. В следующий раз я Вас научу, как можно самому проверить Вашу систему впуска, найти их слабые места, если они есть. Не всегда автомаркет система впуска, даже если она супер дорогая лучше заводской.

Холодный впуск: преимущества и недостатки

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора.

Она включает в себя фильтр нулевого сопротивления, патрубки. Также реконструкции подлежит короб воздушного фильтра, впускной коллектор и ресивер автомобиля.

Принцип работы

Для работы системы необходимо установить фильтр вне капота, в хорошо закрытом от попадания грязи или пыли пространстве. При этом устанавливать необходимо в той части, где наблюдается хороший поток прохладного воздуха. Поступающий в нулевик воздух по трубопроводам подходит к системе впуска, где, благодаря более низкой температуре воздуха, происходит наилучшее сгорание поступающего топлива. В результате увеличивается эффективность работы агрегата.

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

1. Увеличение мощности.
2. Повышенная чувствительность педали газа.
3. Уменьшение потребления топлива.
4. Равномерная работа агрегата.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

1. Появление сильного шума от нулевого фильтра.
2. При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
3. Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
4. Изменение стандартной комплектации.
5. Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

Все они отличаются между собой по цвету, размерам, используемым в процессе изготовления материалам. Выбор системы происходит только по желанию автолюбителя. Некоторые выпускаемые элементы могут изготавливаться непосредственно под конкретную марку автомобиля, другие же изготавливаются как универсальное устройство.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Система на авто «Субару»

Автомобили «Субару» изначально отличались хорошей мощностью и тяговитостью. Однако некоторые автолюбители решают облегчить участь мотора и устанавливают холодный впуск, чтобы двигатель смог работать с лучшей эффективностью без сильного износа.

Для установки системы холодного впуска необходимо выбрать место установки впускного патрубка. Как правило, большинство автовладельцев «Субару Импрезы» устанавливают данный патрубок с правой стороны, удаляя из-под крыла резонатор. Как утверждают автолюбители, опасаться за удаление резонатора не стоит. Последствий в виде гидроудара или быстрого выхода из строя фильтров не будет. Чтобы установить холодный впуск своими руками («Субару Легаси» в том числе), необходимо купить вентиляционную алюминиевую гофру диаметром 80 мм. Проходящее отверстие от резонатора имеет диаметр 73 мм. Однако это не помешает с легкостью установить гофру. Ее следует брать метровую. Аккуратно протащив гофру через отверстия, крепим ее к коробу воздушного фильтра. В остальных местах она устанавливается с помощью обычных стяжных хомутов. В итоге элемент выводится в отсек бампера, где установлены заглушки противотуманок. Для большей привлекательности можно аккуратно вырезать в заглушке ПТФ отверстие, с которым соединится патрубок. Стоит помнить, что в таком случае необходимо надеть защитную сетку, чтобы воздушный фильтр прослужил как можно дольше. В итоге на низких оборотах автомобиль станет вести себя намного лучше.

Холодный впуск, “Хонда”

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

На автомобилях «Хонда» на внутренних частях крыла имеются жабры. Чтобы фильтр оставался всегда сухим, данные жабры следует заклеить плотным материалом. Хорошо подходит шумоизоляционный материал. Помимо этого, на фильтр устанавливается специальный защитный чехол, а при наличии отверстий в бампере, необходимо сделать дополнительно защитный грязевой экран. Чтобы к фильтру не было доступа горячего воздуха необходимо со стороны двигателя установить специальную термозащитную пластинку. Стоит учесть тот факт, что нулевой фильтр необходимо через каждые 5 тысяч километров промывать. Выполнить на автомобиле будет проблематично, так как каждый раз необходимо произвести снятие бампера. Таким образом, установить холодный впуск своими руками («Аккорд 7» в том числе) не так уж и сложно. Главное – запастись терпением, материалом и прямыми руками.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на “Калину”, не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Вместо имеющейся лампочки дальнего света необходимо установить гофру. Можно выбрать вентиляционную или специальную, которая монтируется на автомобиле от предпускового подогревателя. Внутренний диаметр шланга составляет 50 мм. При этом нутро должно быть гладким, чтобы не препятствовать потоку воздуха. Один конец гофры соединяется в фаре, другой – с проделанным в коробе воздушного фильтра отверстием. Основной подводящий патрубок к коробу следует демонтировать, а вход закрыть заглушкой. Для того чтобы конденсат стекал, необходимо в самых низких местах сделать несколько отверстий. Таким простым способом на «Калине» будет установлен холодный впуск. Плюсы и минусы (ВАЗ-2172 в том числе также поддается подобному апгрейду) его, в отличие от установки системы, заключаются в том, что двигатель перестает издавать сильную вибрацию на холостых, однако продвинуться на несколько метров становится сложнее. Помимо этого, в прохладное время суток у авто наблюдается повышенная резвость. Также резвее авто становится на трассе при наборе скорости более 100 км/ч. Затраты на проведение тюнинга своего автомобиля минимальны. Стоит помнить, что в зимнее время рекомендуется сменить поток воздуха на стоковый. Делается это обычным способом: одевается старая гофра, а на новое отверстие одевается заглушка. Поэтому, прежде чем устанавливать холодный пуск на «Калину», хорошенько подумайте, так как в данном случае вам придется лишиться одной лампочки дальнего света и немного переделать фару.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект – падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Улучшение динамики без особых вмешательств ВАЗ 2107

Здравствуйте! Хочу дополнить ответ коллеги. Без соответствующей прошивки нет смысла в установке фильтра нулевого сопротивления, на стандартной программе Вы не приобретете в мощности, а скорее наоборот потеряете, по сравнению со стандартным впуском. Кроме того, если ставить нулевик, то ставить его с гофрой и выводить таким образом, чтобы забор воздуха шел не из подкапотного пространства, а по максимуму с улицы, так называемый «холодный впуск». Но нулевик это капля в море и не то, с чего стоит начинать тюнинг. Если совсем не залезать внутрь мотора, то это прошивка + спорт ресивер + 54-й дроссель и сюда уже можно будет добавить нулевик, будет совершенно другой характер впуска и соответственно другие динамические показатели. Далее все же стоит минимально залезть в мотор, это подбор и установка подходящего распредвала, в зависимости от интересующего диапазона работы двигателя (низкие/средние/высокие обороты) и установка облегченных тарелок клапанов, также обязательно при установке тюнингового распредвала заменить шкив распредвала на разрезной, чтобы можно было точнее выставить фазы газо-распределения и получить больший результат от данной установки. Затем уже перейти к выпуску, это прямоточный выхлоп в конфигурации 4-2-1 на 51-й трубе, обязательно с резонатором и оставить стандартную банку, при такой установке звук не сильно будет отличаться от стандартного, зато прибавка будет. Можно конечно поставить и басовитую банку, но толку от нее нет и это уже минус к акустическому комфорту. И уже после всего перечисленного можно перейти к доработке трансмиссии, а именно подбор ряда кпп и главной пары редуктора, а также установка облегченного маховика. Единственно, что могу добавить, что при увеличении мощности и улучшении динамики, не стоит забывать и про подвеску с тормозами. Так как штатных тормозов мало и для стандартной мощности мотора, а подвеска не блещет устойчивостью. По тормозам — это установка вакуумника с ГТЦ от ваз 2108, есть соответствующий переходник на классику, только брать не заводской вакуумник, а увеличенного диаметра, например, Lucas-TRW, либо поиск других тюнинговых вариантов, изменения будут ощутимые. По самим тормозам — установка 14-х вентилируемых тормозов от ваз 2112 вперед и установка чугунных барабанов на заднюю ось, либо по возможности замена барабанов на дисковые тормоза. Не забывая про настройку распределения тормозных усилий между осями. По подвеске, как минимум газо-масляные стойки, например, KYB EXCEL-G, двойной стабилизатор спереди, треугольные рычаги + усиленные шаровые и замена всех резиновых втулок и сайлентблоков на полиуретан, либо взять просто из серии увеличенной прочности и жесткости. На задней подвеске установка комплекта реактивных тяг спорт с полиуретановыми втулками, либо аналогичных со втулками увеличенной прочности и жесткости. Пружины для комфорта я бы оставил стандарт, для большей жесткости и повышения устойчивости, можно использовать от классической нивы. Правда для оптимальный установки убрать -1 виток с передних пружин и -2 с задних, если хочется ощутимо занизить подвеску, то -2 передние и -3 витка задние, не забывая про установку амортизаторов, рассчитанных под пружины с занижением, а также регулируемую тягу панара на зад. Также для увеличение жесткости кузова можно поставить распорку передних брызговиков. И я бы рекомендовал установку 14-х колес с резиной 185/60, на мой взгляд оптимальное сочетание для классики.

Москва, Daewoo Nexia

Полный комплект холодного впуска Sport в сборе на Веста

Полный комплект (все необходимое) для установки системы холодного впуска от версии Спорт на Лада Веста, оснащенные двигателями ВАЗ 21129 и 21179. Эти двигатели в стоке страдают «кислородным голоданием». Установка спортивной системы впуска позволит мотору «вздохнуть» и раскрыть весь свой потенциал.

В комплекте:

• Полукорпус верхний (аналог 8450032859)
• Полукорпус нижний (аналог 8450032858)
• Воздухозаборник (аналог 8450032837), поставляется с сеткой
• Шланг (гофра) впускной трубы (аналог 8450032835)
• Патрубок соединительный для воздухозаборника (аналог 8450032838)
• Фильтр воздушный Dynamatrix (аналог 8450032860)
• Болты для корпуса — 6шт (аналог 7703008226)
• Хомуты — 2шт

Обратите внимание! Для установки на Лада Иксрей потребуются доработки.

Количество клапанов:

Объем двигателя:

• 1.6 литра
• 1.8 литра

Двигатель:

• 21179 (1.8 л 122 л.с)
• 21129 (1.6 л 106 л.с)

Применяемость:

• Лада Веста седан (ВАЗ 2180)
• Лада Веста SW универсал
• Лада Веста Кросс седан
• Лада Веста Спорт

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

Мы предостерегаем Вас от добавления в отзыв любых персональных данных. Рекомендуем указывать только номер заказа и свои впечатления!

Публикуя на сайте отзывы, которые по своему назначению и смыслу обращены к неопределенному кругу лиц, Вы осознаете, что информация, содержащаяся в отзыве, оказывается доступной для общего обозрения, копирования и дальнейшего распространения. Соответственно, указанные сведения Покупателем должны сообщаться и публиковаться с особой избирательностью по своему усмотрению. Оператор не несёт ответственность за возможный моральный или материальный вред, который может быть причинён Покупателю третьими лицами, вследствие всякого воздействия на Покупателя с использованием его персональных данных, опубликованных самим Покупателем на сайте и его сервисах.

Сам себе инженер: тюнинг Lada Samara старой школы

Сергей – совсем не из этих категорий владельцев. Будучи дипломированным инженером-механиком, он при этом является убежденным сторонником стандартного внешнего вида. Но при этом постоянно и бесконечно модернизирует собственную машину, постоянно улучшая её потребительские свойства, причем своими силами. Просто купить какую-то деталь и приделать её ему неинтересно, а вот сначала сконструировать и затем сделать «улучшайзер» – другое дело.

Такой подход был очень популярен в советское время, но сегодня о «старой школе» практически забыли, ведь многие полезные «приблуды» давно освоили китайцы и остальные поставщики деталей и аксессуаров для отечественных машин.

Владельцем «пятнадцатой» он, кстати, стал отнюдь не потому, что не мог позволить себе какую-нибудь бюджетную иномарку. «Неинтересно», отвечает наш герой. Тем более, что в семье еще с семидесятых годов всегда был ВАЗ. Вот и Сергей, поездив на двух подержанных «девятках», при переходе на новую машину снова отдал предпочтение ВАЗу. И опять – Самаре, только «с багажником».

Сергей исповедует простой подход – если какая-то штатная деталь работает не совсем так, как должна, её можно усовершенствовать. Придумать конструкцию, изготовить требуемое изделие на соответствующем оборудовании, испытать и… двигаться дальше. Пусть доработки его автомобиля несведущему зрителю могут показаться малозначительными и несущественными, каждая из них положительно влияет на эксплуатационные качества «пятнашки». Причем в отличие от многих доморощенных «кулибиных», Сергей действительно знает, что делает. И делает это в заводских условиях, а не на коленке.

Зона отдыха

Первые же поездки на природу показали, что в «пятнашке» трудно устроить комфортные спальные места. Исправить ситуацию удалось, придумав и изготовив специальные кронштейны-«руки», благодаря которым заднее сиденье трансформируется в просторное спальное ложе. При этом спинка откидывается вниз, а подушка разворачивается другой стороной и крепится «наоборот» с помощью тех самых кронштейнов.

Достаточно убрать поклажу из багажника – и можно ложиться головой вперед (против хода автомобиля), просунув ноги через проём под задней полкой. Казалось бы, всего лишь небольшая переделка, а уровень комфорта во время ночевки в машине заметно вырос, поскольку «ложе» обрело надежную опору.

Штатный вариант Двухдверное наследие: спинки передних сидений ВАЗ-2115 откидываются, как на «восьмерке» Еще одно «ноу-хау» — разрезанный пополам «бублик» заднего амортизатора, предотвращающий скрип и перемещение спинки

Под капотом и рядом

Как инженер-механик, владелец крайне скептически относится к газораспределительному механизму нового образца, где ролик получил пластиковую обойму и однорядный подшипник. Действительно, многие обладатели «зубил» изрядно намучились с этой деталью, столкнувшись с неприятным «сползанием» ремня ГРМ в сторону. Это приводит к быстрому износу ремня и его обязательному обрыву.

Сергей же на абсолютно новой машине сразу поменял механизм на «восьмерочный» – то есть установил ролик типа 2105 с металлической обоймой и двухрядным подшипником. Причем деталь не простая, а сделанная во Франции под именитым брендом SKF. «Эскаэфовские» подшипники захотелось установить и в задние ступицы, что также было сделано практически сразу.

Ролик нового образца

Для установки ролика в механизм ГРМ были выточены (разумеется, собственноручно!) необходимые детали – шпилька, дистанционная шайба, гайка. Будучи педантом, Сергей с точностью до десятых миллиметра выставил все расстояния, нарезав резьбу на соответствующих отрезках шпильки. В итоге ремень встал на место просто идеально и все эти годы не привлекает к себе никакого внимания.

Чтобы облегчить доступ в подкапотное пространство, штатная «палка» упора уступила место газовому амортизатору. Кронштейны – разумеется, оригинальной конструкции и «своего» производства. Тщательно продумав детали, удалось добиться идеальной работы упора как вверх, так и вниз, а капот при этом встаёт без малейших перекосов.

Поскольку в Украине, где живёт владелец, с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов необходимо двигаться с включенными фарами, Сергей решил сделать дневные ходовые огни «как на Гранте». Что это значит? Включение нитей дальнего света через спираль с помощью отдельной кнопки позволило в итоге получить полноценные ходовые огни мощностью около 20 Вт (подбирается с помощью сопротивления).

Дневные ходовые огни коммутируются с помощью такого блока. Подключение – через спираль.

При этом включение габаритных огней или ближнего света тут же отключает ДХО, то есть штатная схема работы фар головного освещения полностью сохранена. Чтобы ходовые огни не «посадили батарею» на стоянке, при выключении зажигания цепь отключается.

Еще одна «электрическая» доработка – принудительное включение вентилятора радиатора отдельной кнопкой. Нет, штатная схема отлично работает, но поскольку 1,6-литровый двигатель сам по себе более «горячий», чем «полторашка», владелец включает вентилятор превентивно, не дожидаясь, пока температура приблизится к критической отметке.

Слева – кнопка включения ДХО, справа – принудительное включение вентилятора радиатораСемь лет тишины: никакой аудиосистемы в этой Самаре никогда не было!

Система охлаждения двигателя вообще является объектом пристального внимания Сергея. Добиться её работы «как в книге» удалось, собрав в заводской крышке расширительного бачка внутренности от крышки Фольксвагена.

Для точной настройки открытия клапана Сергей создал нехитрое приспособление, которым измеряет порог срабатывания. Охлаждающая жидкость постоянно очищается отдельным фильтром тонкой очистки.

Приспособление для настройки клапана крышки расширительного бачка

«Малоизвестное в наше время решение – ориентация электрода свечи в сторону клапана с помощью тонких шайб. В советской литературе утверждали, что так улучшается сгорание в цилиндре».

Больше по электрике особых доработок не было – разве что подключили «массу» от АКБ на генератор отдельным проводом, а у дворников появилась регулируемая пауза – разумеется, авторской разработки.

Дополнительные «массы» на ВАЗе не помешают

Чтобы облегчить «дыхание» двигателю, в панели передка выполнено дополнительное отверстие для забора холодного воздуха на впуск, а пластиковая облицовка несколько подрезана.

Холодный впуск

Не забыл Сергей и о чистом воздухе в салоне: вместо не слишком эффективного штатного «чулка» он установил более эффективный фильтр от ВАЗ-2110, для чего пришлось использовать специальный адаптер. Встретив в продаже очень качественное готовое изделие, владелец не стал «изобретать велосипед».

Адаптер салонного фильтра ВАЗ-2110 – готовое изделие, приобретённое в интернете

Довольно большие по площади вентиляционные отверстия на передке Сергей прикрыл сеточками, которые эффективно защищают радиатор от мух и мелких камешков. Мелочь, казалось бы, но зато чистить радиатор приходится гораздо реже.

Любой «зубиловод» знает, какой надоедливый зуд может издавать рычаг переключения передач при сбросе газа или под нагрузкой. Критически оценив штатную конструкцию, Сергей спроектировал и изготовил собственные втулки и установил их. Результат – тишина в салоне.

Еще одна традиционная болячка Самар – течь масла в районе штока кулисы КП. Многие устанавливают дополнительный сальник или до бесконечности меняют штатный. Изучив вопрос, Сергей поступил иначе: подобрал полиуретановое уплотнение с подходящим внутренним диаметром, а разницу в наружных размерах компенсировал алюминиевой втулкой – разумеется, тщательно подогнав размеры. Установив такое уплотнение поверх штатного сальника, удалось получить абсолютную герметичность детали.

Некоторые мелочи на этой модели выглядят слишком «по-тракторному». Именно поэтому болты крепления колес прикрыты колпаками. Деталь самая обычная, из автомагазина, а вот её крепление через П-образную планку и центральную потайную гайку – кастомное.

От внимательного взора инженера не ускользнула даже такая мелочь, как гайки крепления дверных ручек. Казалось бы, совсем ерунда – замена обычного крепежа на колпачковый. Но теперь во время мойки машины губка и руки уже не повреждаются.

Дверные ручки изнутри крепятся с помощью колпачковых гаек

К смазке для двигателя и трансмиссии у Сергея также собственный подход. В машине используются материалы на основе дисульфида молибдена, что благоприятно сказывается на работе агрегатов. Проще говоря, благодаря присадкам удалось избавиться от «родового проклятья» любого зубиловода – «фирменного» гула и воя коробки передач.

Вместо сигнализации

Напоследок несколько слов о противоугонных системах. Ставить обычную «сигналку» Сергей не стал, но активировал штатный иммобилайзер АПС-4, что мало кто делает. Второе «электрическое» дополнение – отключение питания бензонасоса потайным тумблером. И уж совсем простой, но эффективный способ противодействия потенциальным угонщикам – механический блокиратор рулевого вала. Вставленный «куда нужно» специально изготовленный штырь, при всей его примитивности, надежно блокирует руль от проворачивания. Конечно, его можно найти и вытащить, но на все потребуется время.

У «противоугонного» штыря есть специальное крепление, чтобы деталь была всегда под рукой

Таких машин и таких автовладельцев сейчас уже практически не встретишь: никому в голову не придет заниматься «тонкой доводкой» автомобиля, тем более отечественного производства. Авто принято покупать, чтобы комфортно ездить и, насколько это возможно, подчеркивать статус. Что ж, тем ценнее и интереснее становятся отдельные экземпляры, которые как будто перенеслись к нам на машине времени из какого-нибудь 1992-го.

Опрос

Такой «инженерный тюнинг» — это:

Всего голосов:

На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом. Что делать?

ВАЗ-2114 — второе поколение легендарной Lada Samara. Автомобиль получил новый облик, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона. Часто бывает, что на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом по бокам и на лобовое стекло. Естественно, что с этой проблемой нужно срочно заняться до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.

Термостат

Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу. Служит для быстрого прогрева двигателя. Но также эта деталь связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной.

Эта проблема наблюдается не только на холостом ходу. На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за ненагретой охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает сам мотор, так как он не в своем температурном режиме.Самый оптимальный показатель — 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или вообще заклинило. В последнем случае он подлежит только замене. Благо новый термостат в Самаре стоит недорого — около 300 рублей.

Системный воздух

Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда воздух может попасть в систему? Причина — несанкционированная «утечка», которая может произойти при ремонте системы.Так вот, очень часто при замене того же термостата или смесителя на плиту попадает воздух. Как проверить его наличие в системе? В первую очередь обратите внимание на датчик температуры. Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но при этом в радиаторе печки будет воздух. Как это определить? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, с пассажирской стороны. Всего в системе печки две форсунки.

Если при их сжатии чувствуется воздух, то его необходимо удалить.

Как очистить систему от пробки?

Решение проблемы довольно простое. Вам следует заехать на холм перед машиной. Чем больше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем заглушку от расширительного бачка и ждем, пока из системы выйдет весь воздух. По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия.Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть заглушку из системы. Периодически необходимо подавать газ до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем сильнее вращается коленчатый вал, тем чаще вращается насос). Также рекомендуется сжимать и разжимать воздухозаборник — так мы ускорим процесс выхода кислорода наружу. Но будьте осторожны — температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности надевайте перчатки.

Демпфер

Это еще одна причина того, почему на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в ноги и не только. Амортизатор может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться пена. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно на качественном клее.

На ВАЗ-2114 печка обдувает холодным воздухом по бокам

Фото боковых створок можно увидеть ниже.

Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух идет к окну и ногам, а холодный — по бокам.Какова причина? Причина — непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже у советских «восьмерок». Итак, патрубки боковых воздуховодов расположены ниже самой заслонки. И как только последняя открывается, в заслонку сразу попадает холодный воздух.

Трос управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны. Если печка дует холодным воздухом по бокам ВАЗ-2114, следует подтянуть трос. Это можно сделать двумя способами:

• Плоскогубцами, не разбирая заслонку.Подойдя к проблемному месту, прижимаем элемент на несколько десятков градусов.
• С помощью плоскогубцев. Это более эффективный вариант. Для этого снимите туловище с рычага заслонки и немного затяните. Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом можно контролировать герметичность ставен на месте.

Рычаг

Если печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку.Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае демпфер клинья в одном месте. Обычно она слегка приоткрыта. В результате воздух оттуда дует совсем другой температуры. Выход из ситуации — покупка нового рычага.

Но часто он продается в комплекте с дефлектором. После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон — к ногам, к лобовому стеклу, к центру и бокам. Меньше всего коробит сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на максимум) мало, но исключать эту проблему из списка не стоит.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Как видите, проблемы могут быть разными. Но прежде чем покупать новые запчасти, нужно точно определить суть проблемы. Возможно, виной всему скопление воздуха. В случае кабеля нет необходимости полностью менять его. Вышеупомянутый способ восстановить его функциональность с помощью простого подъемника. Но неважно, в чем причина, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.

Вне поля зрения — больше не из виду

Stone RP, Malecha PW (2003). Среда обитания глубоководных кораллов на Алеутских островах

Аляски.

Erlanger Geologische

Abhandlungen

, Special Volume 4, p. 81.

Стрёмгрен Т. (1971). Вертикальное и горизонтальное распределение

Lophelia pertusa

(Linné) в Тронхеймс-фьорде на западном побережье Норвегии

.

Det Kongelige Norske

Videnskabers Selskabs Skrifter

, 6, стр.1-9.

Szmant-Froelich A, Johnson V, Hoen T., Battey J, Smith GJ,

Fleishmann E, Porter J, Dalemeyer D (1981).

физиологические эффекты нефтяных буровых растворов на

карибских кораллах

Montastrea annularis. Материалы 4-го Международного симпозиума по коралловым рифам

, Манила

,

стр. 18-20.

Taviani M, Corselli C, Freiwald A, Malinverno E, Mastrototaro

F, Remia A, Savini A, Tursi A, CORAL Shipboard Staff (в прессе

).Подъем, упадок и воскрешение глубоководных коралловых берегов

в Средиземноморском бассейне: результаты миссии 2002 года Coral

в Ионическом море. В:

Холодноводные кораллы и

экосистемы

(ред. А. Фрейвальд, Дж. М. Робертс), Springer

Publishing House, Гейдельберг, Германия.

Томпсон Дж. Дж., Брайт Т. (1980). Воздействие морской буровой жидкости

на отдельные кораллы. В:

Research on Environmental

Судьба и влияние буровых растворов и шлама

, 2, стр.

1044-1078, Вашингтон, округ Колумбия.

Tunesi L, Diviacco G, Mo G (2001). Наблюдения подводным аппаратом

за биоценозом глубоководных кораллов у мыса

Портофино (северо-запад Средиземного моря).

In:

Proceedings of the First International Symposium on

Deep-sea Corals

(ред. Дж. Х. М. Уиллисон, Дж. Холл, С. Гасс, ELR

Кенчингтон, М. Батлер, П. Доэрти), стр. 76-87, Экология

Центр действий и Музей Новой Шотландии, Галифакс, Новая Зеландия

Шотландия.

Тернер С.Дж., Труш С.Ф., Хьюитт Дж.Э., Каммингс В.Дж., Фаннелл G

(1999). Воздействие рыболовства и деградация или потеря структуры среды обитания

.

Управление рыболовством и экология

, 6,

стр. 401-420.

Организация Объединенных Наций (1982). Договор UNCLOS.

www.un.org/Depts/los/convention_agreements/

Convention_overview_convention.htm.

ван дер Лаан Дж. Д., Хогевег П. (1992). Волны вспышек морских звезд с терновым венцом

— откуда они берутся?

Коралловые рифы

, 11, стр.207-213.

Ван Рой Д., Де Мол Б., Хувенн В., Иванов М., Генриет Дж. П.

(2003). Сейсмические свидетельства контролируемого течением осадконакопления

в провинции Бельгика Маунд, верхняя часть склона

Поркьюпайн, юго-запад Ирландии.

Морская геология

,

195, стр. 31-53.

van Weering TCE, de Haas H, de Stigter HC, Lykke-Andersen

H, Kouvaev I (2003). Строение и развитие гигантских карбонатных курганов

на юго-западе и юго-востоке окраины желоба Роколл

, северо-восток Атлантического океана.

Морская геология

, 198, стр. 67-

81.

Верон Джен (2000).

Corals of the World

(ред М. Стаффорд-Смит),

Австралийский институт морских наук и CR R Qld Pty

Ltd, 463 стр.

Viana AR, Faugères JC, Kowsmann RO, Lima JAM, Caddah

LFG, Риццо Дж. Г. (1998). Гидрология, морфология и седиментология

континентальной окраины Кампос,

у берегов Бразилии.

Геология осадочных пород

, 115, стр.133-157.

Вабниц К., Тейлор М., Грин Э., Разак Т. (2003).

От

Океан до аквариума. Мировая торговля морскими

декоративными видами.

UNEP-WCMC Biodiversity Series,

17, p. 64.

Waller R (в печати). Глубоководная Scleractinia (Cnidaria:

Anthozoa): современные знания о репродуктивных процессах.

In:

Холодноводные кораллы и экосистемы

(ред. А. Фрейвальд,

Дж. М. Робертс), Springer Publishing House, Гейдельберг,

Германия.

Waller R, Tyler PA (в печати). Репродуктивная биология двух

глубоководных склерактиниев, строящих рифы из северо-восточной части Атлантического океана

.

Коралловые рифы.

Уотлинг Л., Риск M (2002). Биология холодноводных кораллов.

Hydrobiologia, Special Issue

, 471, pp. 1-164.

Белый M (2003). Сравнение прибрежных течений в двух точках

в Porcupine Seabight — последствия для бентосной фауны

.

Журнал Морской биологической ассоциации

Соединенного Королевства

, 83, стр. 683-686.

White M, Mohn C, de Stigter H, Mottram G (в печати). Глубокие —

Развитие водных кораллов как функция гидродинамики

и продуктивности поверхности вокруг подводных берегов

желоба Роколл, северо-восточная часть Атлантического океана. In:

Cold-water Corals

and Ecosystems

(ред. А. Фрейвальд, Дж. М. Робертс), Springer

Publishing House, Гейдельберг, Германия.

Wilkinson C (ред) (2002).

Статус коралловых рифов в мире:

2002

, Австралийский институт морских наук.

Willison JHM, Hall J, Gass SE, Kenchington ELR, Butler M,

Doherty P (ред.) (2001).

Труды Первого

Международного симпозиума по глубоководным кораллам

, 231 стр.

Центр экологических действий, Галифакс, Новая Шотландия.

Уилсон Дж. Б. (1979a). Распространение коралла

Lophelia

pertusa

(L.) [

L. prolifera

] в Северо-Восточной Атлантике.

Журнал Морской биологической ассоциации США

Королевство

, 59, стр. 149–164.

Уилсон Дж. Б. (1979b). «Патч» — разработка глубоководного коралла

Lophelia pertusa

(L.) на берегу Роколл-Бэнк.

Журнал

Морская биологическая ассоциация Соединенного Королевства

,

59, стр. 165-177.

Уилсон Р.Р., Кауфман Р.С. (1987).Биота подводных гор и биогеография

. In:

Seamounts, Islands and Atolls

(ред. BH

Китинг, П. Фрайер, Р. Батиза, GW Backland), Geophysical

Monographs, 43, стр. 355-377, Вашингтон.

Wisshak M, Freiwald A, Gektidis M, Lundälv T (в печати). Физическая ниша

батиала

Lophelia pertusa

в условиях батиала, отличного от

: экологический контроль и

палеоэкологические последствия.В:

Холодноводные кораллы и

экосистемы

(ред. А. Фрейвальд, Дж. М. Робертс), Springer

Publishing House, Гейдельберг, Германия.

Уитерелл Д., Енот К. (2001). Защита кораллов-горгонариев у берегов

Аляски от ударов рыбной ловли. In:

Proceedings of the First

International Symposium on Deep Sea Corals

(eds JHM

Willison, J Hall, SE Gass, ELR Kenchington, M Butler, P

Doherty), Галифакс, Новая Шотландия.

Wood R (1995). Меняющаяся биология рифостроения.

Palaios

, 10, стр. 517-529.

78

Холодноводные коралловые рифы

Насколько легко снять печку на ВАЗ 2114. Инструменты и расходные материалы

Замена радиатора печки на ВАЗ 2114 особого энтузиазма у владельцев моделей Самар с «низкой» панелью не вызывает. Как правило, работа связана с полной разборкой салона, а точнее передней панели.А это само по себе требует много времени и усилий. Однако в этом методе есть один плюс. Вы можете уничтожить всех сверчков одновременно и утеплить моторный щит. И все же, если нас по каким-то причинам не привлекает снятие радиатора отопителя на ВАЗ 2114 с разборкой панели, можно пойти другим путем и снять его быстрее. Заодно разберемся, какие радиаторы работали на этой модели лучше, а какие не лучшим образом.

Какой радиатор отопителя лучше на ВАЗ 2114, конструкция и особенности отопителя

На всех автомобилях восьмого-девятого семейства, включая ВАЗ 2113-2115, схема работы отопителя идентична.Источником тепла, как и полагается, является наш двигатель, а охлаждающая жидкость — антифриз системы охлаждения. Он нагревает радиатор печки, который находится в закрытом кожухе и обдувается потоком воздуха, нагнетаемым турбиной отопителя. По воздуховоду в салон поступает теплый воздух. Холодный радиатор печки — редкое, но неприятное заболевание всех автомобилей ВАЗ. А замена радиатора отопителя, по крайней мере на ВАЗ 2114-2115, иногда бывает необходима из-за течи или забитых сот радиатора.Если он медный, то его еще нужно отремонтировать. Если алюминиевый — только на замену.

Принципиальная схема отопителя

Какие радиаторы отопителя ВАЗ 2114 лучше. Характеристики, конструкция

Конструкция радиаторов может различаться как материалами (медь, алюминий), так и размером сот, наличием завихрителей. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Короче вот они:

Размер ячейки тоже важен. Чем мельче соты, тем больше нагревается воздух за единицу времени.Радиаторы с большой сотой имеют меньший КПД, но при этом дешевле и легче. В принципе, они имеют смысл только в регионах с относительно теплым климатом, хотя есть несколько производителей, которые не экономят на материале и продают достаточно качественный товар.

Завихрители внутри медных трубок радиатора

При покупке не помешает поинтересоваться у продавца, есть ли в сотовых трубках радиатора пластиковые завихрители или турбулизаторы. Их наличие нельзя назвать принципиальным, но очень желательным.Дело в том, что завихрители, с одной стороны, задерживают нагретый антифриз, тем самым снимая с него максимальную тепловую энергию, а с другой — способствуют лучшей теплопередаче между жидкостью и материалом сот радиатора.

По данным АвтоВАЗа, завихрители увеличивают КПД радиатора на 25-30% примерно при 800-1000 об / мин, на 20% при частоте вращения коленчатого вала 2,5-3 тысячи в минуту и ​​при 5 тысячах в минуту увеличивают теплоотдачу. КПД на 4-7%.

Завихрители

Поэтому для покупки желательно выбирать радиатор с завихрителями, небольшими сотами, а материал мы выбираем на свое усмотрение.

Рейтинг лучших радиаторов для печки ВАЗ 2114, отзывы владельцев

Радиаторов на 2114 на полках магазинов слишком много, чтобы однозначно говорить о каком-либо из них. Тем не менее, аудитория расставляет приоритеты следующим образом:

При покупке радиатора в магазине следует попросить у продавца сертификат качества и проверить внутренности на наличие завихрителей (их можно увидеть, заглянув внутрь трубки. или услышите если качаете радиатор).

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 — ВАЗ 2115 своими руками

Замена радиатора печки на 2114 с низкой панелью обычно проводится со снятой передней панелью, но мы избавимся от этого события, если есть Нет необходимости ремонтировать или модернизировать воздуховоды, утеплять или убирать шум изнутри. Работа должна занять не более часа, если следовать инструкции:

Перед заливкой антифриза обязательно снимите трубку, которая соединена с штуцером воздушной заслонки.Это необходимо во избежание появления

Если печка перестала нормально прогревать салон вашего автомобиля ВАЗ 2114, то в подавляющем большинстве случаев проблема кроется в вышедшем из строя радиаторе. В этом случае лучшим решением будет замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками.

Сразу отметим, что, конечно, можно обратиться за помощью в профессиональную автомастерскую, но это решение имеет три важных недостатка:

1.Только за работы по замене радиатора печки придется заплатить не менее 2000 рублей.
2. Мастеров не интересует долгая служба радиатора, главное — устранить проблему, а детали технологии замены не интересуют.
3. В подавляющем большинстве случаев мастера производят быструю разборку автомобиля, а это неизбежно приводит к тому, что пластиковые элементы повреждаются и ломаются.

Напомним, что в статье.мы рассматривали всевозможные причины поломки печки. Выявить и устранить их можно — заходи и почитай как — очень полезный материал.

Проблемы, которые можно решить заменой радиатора:

Есть две основные причины, по которым радиатор печки стоит заменить на ВАЗ 2114.
Первая причина — течь радиатора. Эти дополнительные расходы не только на постоянную доливку охлаждающей жидкости, но и протекающий радиатор могут сильно испортить внешний вид салона автомобиля.

Вторая причина замены радиатора печки ВАЗ — его засорение. Понять, что радиатор забивается, можно за счет подачи холодного воздуха в салон, а также за счет уменьшения потока подаваемого воздуха, даже если он имеет достаточно высокую температуру.

Важно отметить, что в некоторых случаях достаточно промыть забитый радиатор струей воды под высоким давлением, но это помогает только в 20 процентах случаев.

Какой радиатор выбрать для замены вышедшего из строя?

Для начала нужно определиться с металлом, из которого должен быть изготовлен радиатор.Радиаторы для автомобилей ВАЗ бывают двух основных типов: медные и алюминиевые.

Медные радиаторы имеют одно важное преимущество — они ремонтопригодны. Но у них есть и существенный недостаток — они намного дороже алюминиевых радиаторов. Важно отметить, что именно из-за дороговизны медных радиаторов на данный момент найти достойную модель достаточно сложно, ведущие производители просто отказались от их выпуска из-за низкой рентабельности.

Если говорить об алюминиевых радиаторах, то этот вариант можно назвать наиболее перспективным.Во-первых, по теплопроводности они практически не уступают медным радиаторам. Во-вторых, они намного дешевле. В-третьих, они представлены в линейке всех производителей, а значит, найти хороший радиатор не составит труда. Единственный недостаток этих радиаторов — невозможность ремонта, только полная замена.

Еще один важный нюанс О чем стоит знать при замене радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками, так это то, что, несмотря на внешнюю привлекательность, крашеные радиаторы — худшее решение, вне зависимости от того, из какого металла они сделаны.

Порядок демонтажа радиатора печки ВАЗ 2114

Чтобы заменить радиатор печки на «четырнадцатую», нужно сначала его снять. Для этого необходимо частично разобрать приборную панель автомобиля. В этом нет ничего сложного, а тем более, сделать это можно сразу двумя способами.

Первый способ проще, но требует привлечения помощника. Вам нужно открутить винты крепления бардачка и консолей, после чего их демонтировать.Далее откручиваем крепления с левой стороны панели приборов, со всей силой тянем на себя и просим помощника снять открывшийся для доступа радиатор печки.

Второй способ немного сложнее, но его можно полностью выполнить самостоятельно. Распишем поэтапно.

Шаг 1: открутите крепежные винты с левой и правой сторон приборной панели.

Шаг 2: освободите кронштейны от пола

Шаг 3: демонтировать перчаточный ящик, открутив его крепеж

Шаг 4: легким движением сдвинуть приборную панель и вынуть радиатор печки

Важно отметить, что вытащить радиатор печки на ВАЗ 2114 не так-то просто, тут тоже нужно знать несколько хитростей :

1.Отсоедините провода от электродвигателя отопителя.
2. Отвинтите 2 гайки справа и слева от радиатора, которые его фиксируют.
3. Приклеив ветошью салон автомобиля под печкой, ослабляем хомуты, с которых будет стекать охлаждающая жидкость.
4. Вытаскиваем радиатор из печки.

Ну вот замена радиатора печки ВАЗ выполнена на 50 процентов, осталось только установить новый радиатор, о котором мы поговорим дальше.

Монтируем новый радиатор на печку ВАЗ 2114

На самом деле ничего сложного в установке нового радиатора печки на ВАЗ 2114 нет.Достаточно просто произвести все описанные выше манипуляции в обратном порядке. Но, как всегда, есть ряд мелочей, которые позволят вам лучше выполнять работу, а результат сохранится гораздо дольше.

Итак, первое, что вам следует знать, это то, что необходимо удалить шлюз из системы, который так или иначе образуется при проведении работ по замене радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками.

Второе, что нужно запомнить — после установки нового радиатора следует залить свежую охлаждающую жидкость, запустить систему так, чтобы она была заполнена, и снова долить жидкость до максимальной отметки.

В-третьих, и пожалуй самое главное, при установке нового радиатора печки необходимо заменить все патрубки и хомуты … Дело в том, что эти элементы одноразовые и сколько бы вы их не затягивали после замены радиатора печки, они все равно будут утечка.

Вместо вывода

Если после замены радиатора печка продолжает плохо греться, то следует проверить остальные узлы отопителя, а также подумать, обратили ли вы внимание на все детали работ по замене радиатора, которые мы описали в этой статье. статья.Если вы что-то упустили, или посчитали неважным, а результат замены не оправдал ожиданий, то обязательно повторите процедуру замены радиатора, но с полным соблюдением технологии.

В отечественных авто одна из проблем зон — система отопления. Считается, что после нескольких лет эксплуатации потребуется замена радиатора печки ВАЗ 2114 или модельной разновидности. Правильная эксплуатация поможет восстановить работоспособность данного агрегата, обеспечив комфортную работу машины в любое время года.

В конструкции автомобильного отопителя необходимы следующие детали и аксессуары:

• радиатор из алюминия, меди или латуни;
• комплект насадок;
• перепускной кран.

Стоит учесть, что новые модели автомобилей ВАЗ с конвейера после 2007 года предлагаются потребителям с комплектацией алюминиевых радиаторов.

Циркуляция жидкости, содержащейся в системе, осуществляется за счет работы двигателя.Автолюбителям стоит учесть, что нагревательный блок напрямую связан с охлаждением ДВС. Интенсивность циркуляции регулируется встроенным краном. Именно он является «головной болью» автовладельцев ВАЗов.

Реже возникают утечки в соединительных трубках. Области суставов или изгибы обычно теряют герметичность. Так как на ВАЗ 2114 снимать радиатор печки не всегда уместно, то проблему стыков на время можно решить заменой хомутов.Плотно затянув их, мы избавимся от протечек и уменьшения объема теплоносителя. Мелкие поломки также устраняются с помощью герметика.

Осмотр места установки радиатора помогает выявить утечку. Заблокированные участки могут привести к перегреву двигателя. Не рекомендуется допускать этого. Проверяем температуру сопряжения труб с блоком цилиндров. Когда одни очень горячие, а другие холодные, это верный признак засорения системы.

После обнаружения неисправности необходимо будет заменить радиатор отопителя ВАЗ 2114 либо отремонтировать самостоятельно или сторонним лицом.Для демонтажа понадобится набор:

• набор ключей гаечных;
• сосуд для слива теплоносителя;
• набор отверток или отвертка с битами;
• новый радиатор с краном.

Демонтажные работы необходимо проводить с особой осторожностью, чтобы не повредить проводку от труб.

Как поменять радиатор печки на ВАЗ 2114

Пошаговая инструкция по снятию и замене основного отопителя в российском автомобиле состоит из следующих этапов:

1. Сливаем имеющуюся в системе жидкость.Впоследствии его нужно будет полностью заменить. Откидываем пластиковую заглушку от центральной передней панели и откручиваем саморез отверткой или шуруповертом.
2. Освобождаем центральную панель от крепления саморезов, щиток пока оставляем на месте.
3. Откручиваем нижние крепления. Снятие крышки рулевого управления помогает в работе.
4. Следующим шагом будет снятие аудиосистемы. Операция выполняется быстро и легко. Важно только не забыть отключить вилки.Стоит заранее набросать схему их подключения, разметив провода в жгуте между собой.
5. По завершении предыдущих операций открывается доступ к пластиковой консоли. Подручными методами откручиваем саморезы с двух сторон. Их расположение симметрично для удобства монтажа / демонтажа.
6. Избавьтесь от переключателя вентилятора и контрольных флажков.
7. В этом положении центральная консоль становится доступной для снятия с приборной панели.
8. Следующим шагом снимаем клеммы со штекеров и кнопок.
9. Демонтируем диагностический разъем, удерживаемый саморезами.
10. Снимаем освободившуюся от креплений консоль из салона.
11. Избавляемся от креплений на торпеде с двух сторон. Они расположены на металлическом каркасе, откуда мы их откручиваем.
12. Снимаем освободившуюся металлическую конструкцию, предварительно демонтировав электронный блок. Если в этом положении вы слегка приподнимете переднюю панель и подперете ее деревянным бруском, то у вас будет доступ к желаемому радиатору.
13. Крепление печки в салоне ВАЗ 2114 осуществляется с помощью хомутов. Ослабив их, получаем деталь.

Теперь можно удалить оставшуюся охлаждающую жидкость из печки и заменить ее новой деталью.

Решение проблем со смесителем

Важно учитывать, что при выходе из строя основного отопителя в подавляющем большинстве случаев выходит из строя перепускной клапан. На автомобилях ВАЗ 2114 его заменяют вместе с печкой.Если не менять заклинивший кран, то от потери из-за него герметичности тосол потечет в салон. В результате внутри появится неприятный запах и появятся карманы влаги.

Для замены вам понадобится фонарик, чтобы разглядеть мелкие застежки и быстро демонтировать … Визуального осмотра для диагностики будет достаточно, чтобы определить место установки.

Для работы понадобится следующий набор:

• аэрозоль технический ВД-40;
• новый кран;
• щетка для очистки металла от накипи;
• набор гаечных ключей и отверток;
Силиконовый герметик
• ;
Домкрат
• и эстакада или смотровая яма;
• Емкость для сбора антифриза.

Смеситель желательно выбирать из керамических моделей. Это минимизирует возможность окисления проходов.

Пошаговая инструкция по замене крана:

• Отправляем машину на смотровую яму или на подъемник.
• Устанавливаем под местом демонтажа пустую тару с широким горлышком, например отрезанную пластиковую пятилитровую бутылку, куда будет сливаться антифриз из системы.
• Попадаем в кран при разборке в салоне, аналогично операциям по демонтажу радиатора.
• После слива жидкости зачищаем резьбу на шпильках металлической щеткой. В процессе мы используем жидкость WD-40.
• Демонтаж патрубков проводится по очереди, так как из них выльется остаток теплоносителя.
• На следующем этапе работы ведутся из салона, где снимается боковая обшивка панели приборов. Чтобы свести к минимуму загрязнение, накройте резиновый коврик тряпкой.
• Далее из ямы торцевым ключом на 10 снимите гайки крепления, удерживающие кран.
• Возвращаемся в салон, тянем кран на себя, после чего откроется доступ к тросу и фиксатору на пружине, который также снимаем.

После всех операций кран можно разобрать и установить новый. Сборка производится в порядке, обратном разборке. Рекомендуем менять все уплотнения параллельно на новые. В этом случае стоит использовать герметик, чтобы обеспечить максимальную герметичность.

Заменить радиатор печки на ВАЗ-2114 без снятия панели приборов не так-то просто.Это связано с тем, что он находится прямо под центральной консолью, а другие узлы мешают ему добраться до нее. Поэтому для выполнения этого действия потребуется терпение.

Видео о замене радиатора печки без снятия на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2114, не снимая приборную панель, а также расскажет о нюансах и тонкостях процесса.

Процесс замены радиатора печи

Конечно, демонтировать приборную панель для замены радиатора печки было бы намного проще, но процесс этот долгий и трудоемкий.Поэтому, как показывает практика, многие автомобилисты меняют радиатор печки, не снимая центральную панель приборов.

Сразу можно сказать, что для завершения операции вам понадобится еще пара рук, то есть помощник.

Итак, когда основные аспекты разобрались, можно переходить непосредственно к операциям. Рассмотрим последовательность действий, направленных на замену радиатора печки:

1. Демонтируем центральную консоль.

   Снятие центральной консоли

2. Снимаем бардачок.
3. Откручиваем крепления торпеды, чтобы ее можно было двигать в разные стороны.

   Откручиваем крепления торпеды так, чтобы она шла в разные стороны

4. Откручиваем трос привода управления режимами печки. Они идут как со стороны водителя, так и со стороны пассажира.

   Снять тросы привода печки

5. Демонтировать крышку радиатора.

   Откручиваем крепление крышки радиатора и снимаем

6. Для того, чтобы снять трубы, необходимо либо, либо подставить емкость так, чтобы.

   Для слива идеален сантехнический шланг, который можно надеть на одно из выходов шланга на кране печи

7. Теперь откручиваем патрубки радиатора печки.

   Откручиваем хомуты и снимаем патрубки охлаждающей жидкости

8. Откручиваем болт крепления всей панели приборов к кузову (к ноге).

   Крепление панели к кузову

9. Далее, когда все будет готово, с помощью помощника передвигаем приборную панель и вытаскиваем радиатор.Вытаскивать запчасть нужно очень осторожно, чтобы не повредить остальные компоненты, находящиеся внутри панели.

   Отодвинуть приборную панель

Важно! При демонтаже радиатора печки нужно проявлять особую осторожность, так как оставшаяся охлаждающая жидкость может вылиться из изделия на электронные устройства автомобиля, в том числе на электронный блок управления, что может их повредить или полностью вывести из строя.

Установка нового радиатора

Спорный вопрос об использовании герметика.С одной стороны, в системе охлаждения нельзя использовать герметик, его остатки. С другой стороны, пазы радиатора часто кривые, и шланги не держатся. Вам решать.

Нюансы

Установка нового радиатора печки производится в обратной последовательности, но есть некоторые нюансы установки.

Рассмотрим основные:

• На патрубки необходимо установить новые хомуты.
• Для того, чтобы трубы можно было легко надеть, их нужно смазать мылом.Это также улучшит их адгезию к трубкам.
• После сборки привода печки нужно убедиться, что кран и заслонка подключены правильно.
• После заправки системы охлаждающей жидкостью нужно проверить, есть ли остатки.

Выбор радиатора

Этот радиатор протекает. Видны следы антифриза!

К выбору радиатора печки нужно подходить ответственно, так как быстрый выход из строя повлечет не только дополнительные материальные вложения, но и время, которое было затрачено на весь процесс.

Итак, рассмотрим возможные варианты покупки радиатора печки на ВАЗ-2114.

Оригинал

2108-8101060 — оригинальный каталожный номер заводского радиатора печки ВАЗ-2114. Производится заводом АвтоВАЗ. Средняя стоимость 750 рублей … Деталь от компании Лузар выпускается под таким же каталожным номером, поэтому оригинал легко спутать с аналогом.

Радиатор отопителя АвтоВАЗ

Аналоги

Кроме оригинальной запчасти, есть несколько аналогов, рекомендуемых к установке.Все они сертифицированы и имеют такую ​​же фурнитуру, что и оригинал. Итак, рассмотрим, какие аналогичные детали можно установить:

Наименование производителя	Каталожный номер	Цена
Weber	Правая 2108	900
Мастер-спорт	2108-8101060-PCS-MS	1000
Кронер	K201008	1200
Termal	112108BA	1400
Пекар	2108-8101060	1500
Fenox	RO0004C3	1600

Аналог радиатора печки

Причины выхода из строя радиатора печки

Многие автомобилисты, оставляя радиатор печки, даже не понимают причин, по которым это произошло.Итак, давайте рассмотрим, что способствует тому, что товар вышел из строя:

• Забиты каналы охлаждающей жидкости … За счет этого в радиаторе создается значительное давление, которое способствует разгерметизации системы.
• Засорение сотового радиатора также способствуют тому, что он выходит из строя.
• Износ или коррозионное повреждение конструкции поверхности может привести к утечке радиатора.

выводы

Как показывает практика, большинство автомобилистов меняют радиатор печки на ВАЗ-2114, не снимая приборную панель.Из статьи видно, что процесс довольно трудоемкий, к тому же требует посторонней помощи. При этом дополнительно следует отметить, что при выборе нужно убедиться в качестве детали.

Система отопления ВАЗ 2114 внесена в список жизненно важных. Поэтому, если до наступления холодов выяснилось, что отопление было барахло или вообще охлаждающая жидкость начала капать на пол салона, то вашему автомобилю срочно и немедленно необходимо заменить радиатор радиатора. ВАЗ 2114 печка.

Ремонтные работы с системой отопления средней сложности. То есть начинающему водителю туда попасть не должно. Но если у человека более-менее достаточный стаж (например, 4 года за рулем ВАЗа), то замену печки ВАЗ 2114 (имеется в виду радиатор) вполне можно провести самостоятельно.

Диагностика

Определить неработающий обогрев (поломку радиатора) очень просто:

1. Слишком большая разница температур между входным и выходным патрубками.
2. На лицо явные перебои в системе отопления, то есть в салон тепло не поступает
3. Подтекает тепловой контур (из радиатора подтекает антифриз)

С ремонтом лучше не затягивать (особенно если на носу зимние морозы). Обнаружив неисправность теплогенератора, печку ВАЗ 2114 заменяют, не снимая панели (говорят о демонтаже радиатора).

Причины неисправности

1. Забит канал радиатора.Патрубки из года в год постепенно забиваются разным мусором
2. Естественный износ радиатора. Металл истощается из-за температурной динамики, а также атмосферной коррозии и внутреннего давления

Средний срок службы родного радиатора ВАЗ 2114 5-8 лет.

Что нужно для ремонта?

Обращаем ваше внимание, что замену печки ВАЗ 2114 (то есть радиатора) можно провести 2 способами: со снятием приборной панели и без демонтажа приборной панели.Профессионалы отдают предпочтение первому способу. То есть механики любой СТО меняют радиатор на 2114, предварительно разобрав топредо на винт. С этой работой справятся только те, кто неоднократно собирал и разбирал приборную панель своими руками. Есть масса тонкостей и нюансов.

Если говорить за нас, то заменим радиатор печки ВАЗ 2114 без снятия панели приборов.

Кстати, есть еще способ поменять радиатор.Мастера вырезают в ВАЗ 2114 днище, спокойно залезают под радиатор и быстро снимают.

Но опять же, качественно изменить конструкцию станка могут только высококвалифицированные мастера. Мы не войдем туда, чтобы не навредить.

Для работы нам потребуется:

1. Набор отверток
2. Набор ключей
3. Пара новых хомутов на диаметр патрубков радиатора
4. Новый радиатор. Кстати, лучше взять что-нибудь из импортного, например Fenox RO0004C3 (стоит вдвое дороже оригинала)
5. Новый антифриз для системы отопления

Теперь рассмотрим вопрос, как заменить печку ВАЗ 2114 без снятия панели (не всей печки, а только радиатора).

Ремонтный процесс

• Глушим машину, открываем капот, снимаем провода с АКБ и ставим емкость под слив муравейника от печки
• Переводим терморегулятор на самый мощный режим нагрева

• Медленно открутите пробку слива жидкости из контура отопления. При быстром удалении антифриз может забрызгать генератор. Некоторые откручивают пробку на самом бачке для заливки тосола, чтобы жидкость сливалась быстрее

• Заходим в салон и сдвигаем сиденья в сторону заднего сиденья + откидываем спинки + накрываем сиденья большим куском клеенки, а сверху стелим старое одеяло

Обратите внимание, что замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия панели занимает много времени, поэтому наберитесь терпения

• Открутить среднюю стойку.Откручиваем крепеж к полу (с правой и левой стороны) + саморез сверху + боковые крепления. Обратите внимание, что некоторые болты закрыты крышкой

Если идет замена печки ВАЗ 2114 (речь о радиаторе), то лучше всего разбирать элементы приборной панели по мануалу (техпаспорту), там подробно отмечено расположение креплений, так как ВАЗ 2114 представлен в различных модификациях.Например, есть модели ВАЗ 2114 с поворотной платформой, у них одна схема крепления, у ВАЗ 2114 в простейшей комплектации совершенно другая схема подключения элементов приборной панели.

• Снимаем бардачок (на фото ниже схема его крепления)

• Откручиваем крепление приборной панели так, чтобы вся приборная панель могла трястись. Этот момент важен для снятия радиатора. То есть, чтобы не снимать всю приборку, мы ее просто отодвинем, не разбирая на саморезы.Замена радиатора печки ВАЗ 2114 продолжается далее

• Теперь у нас есть доступ к кабелям для регулировки крана обогрева печи. Снимаем концы тросов в сиденьях водителя и пассажира. Их просто сбрасывают с выступов регулировочных рычагов.

• Снять защитную крышку радиатора

• Снимаем хомуты крепления труб (можно от стонов капота или снизу)

• Теперь, чтобы заменить печку ВАЗ 2114 без снятия панели (то есть радиатора), вам понадобится напарник.Второй парой рук слегка приподнимаем панель приборов и тянем на себя, чтобы вынуть старый радиатор и засунуть туда новый. На этом этапе нужно быть предельно осторожным. Торпеду нужно перемещать с особой осторожностью, чтобы не повредить ничего и нигде.

Обратите внимание, что при снятии радиатора из него может вылиться жидкость. Известно немало случаев, когда новички просто заливали бортовую электронику антифризом, естественно, выводя ее из строя.Итак, давайте хорошо пролечем жидкость.

• Сбор нового радиатора проводим в обратной последовательности (хомуты, крышка, тросы и т.д.)

Чтобы было более понятно, как производится замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия панели приборов, ознакомьтесь с видеоинструкцией:

Обратите внимание еще на один момент. Собрав все обратно, необходимо залить в контур новую рабочую жидкость. После заправки нужно удалить воздух из отопителя (прогреть салон), затем заглушить двигатель и при необходимости нужно будет долить тосол в бак.

Все, замена радиатора печки ВАЗ 2114 прошла успешно.

Зазоры ВАЗ 2114. Причины стука клапанов автомобилей ВАЗ

При работе двигателя внутреннего сгорания на клапанах рабочие кромки постепенно развиваются. Следовательно, все клапаны со временем перемещаются вверх. Именно по этой причине необходима регулировка клапанов ВАЗ-2114. Конструкция и привод на этом автомобиле намного надежнее, чем на автомобилях классической серии.

Но все равно периодичность проверки зазоров в клапанном механизме от 15 до 30 тысяч километров. Если вовремя не проверить, то тепловой зазор может уменьшиться, что приведет к неработоспособности двигателя. Регулировку необходимо проводить и при замене клапанов ВАЗ-2114.

Основные признаки поломки

По мере уменьшения или увеличения тепловых зазоров водитель может испытывать различные симптомы. Станок может даже заглохнуть после прогрева до рабочей температуры (ведь при нагревании металл расширяется).Регулировка ВАЗ-2114 необходима в следующих случаях:

1. Появляется посторонний шум со стороны клапанов
2. При значительном снижении мощности, что особенно заметно при высокой нагрузке.
3. Двигатель нестабильный.
4. Иногда стреляет и хлопает в глушитель.
5. Расход бензина значительно увеличивается, несмотря на то, что все датчики в хорошем состоянии и система питания работает нормально.

Если вы заметили один или несколько признаков, то обязательно проверьте состояние клапанов.

Подготовка к регулировке

Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность, а затем нажать на ручной тормоз … Также желательно включить более высокую скорость, чтобы машина не скатывалась. Затем нужно сделать следующее:

1. Поднять любое переднее колесо с помощью домкрата. И подложите под кузов автомобиля надежную опору.
2. Отсоедините шланг сапуна.
3. Отсоедините трос привода от дроссельной заслонки.Для этого нужно снять скобу.

Но после этого нужно измерить зазоры впускных и выпускных клапанов между кулачками. распредвал … На восьмиклапанных двигателях эта работа очень проста.

Какие должны быть зазоры

На автомобилях ВАЗ-2114 клапанные зазоры должны быть такими:

• выпускной — 0,35 мм;
• вход — 0,2 мм.

Допустимое отклонение не более 0,5 мм. Учтите, что измерение зазора следует проводить только на холодном двигателе.

Все проверяемые клапаны должны быть закрыты. Чтобы понять, что клапан закрыт, нужно посмотреть на распредвал … Расположенный на нем кулачок будет направлен вверх. Все выпускные клапаны расположены напротив выпускного коллектора. Впускные клапаны немного больше в диаметре, чем выпускные.

Проверка зазора

Для проверки зазоров необходимо установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Проверку проводить по следующей схеме:

Сначала нужно проверить размер зазора в 6-м и 8-м клапанах, они расположены на третьем и четвертом цилиндрах.Щупы должны проходить с небольшим сопротивлением между кулачком и толкателем. В том случае, если щуп не входит или свободно проникает в зазор, необходимо произвести регулировку. Делается это с помощью шайб разной толщины.

Как выполняется регулировка

Для снятия шайб вам понадобится съемник специальной конструкции. Продается в любом магазине. Стоимость его не очень высока, поэтому вы легко можете приобрести его в любом магазине. Процедура регулировки следующая:

1. Навинтите трубку съемника на установочные шпильки крышки клапана.
2. Вставьте серповидную часть рычага в зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой.
3. Нажмите на рычаг съемника и промойте клапан.
4. Установите коробку, входящую в комплект съемника, между распредвалом и стеклом.
5. Подняв рычаг вверх, снимите шайбу.

Его можно извлечь двумя плоскими отвертками или тонким пинцетом. Вторым инструментом пользоваться намного удобнее. Обратите внимание, регулировка клапанов ВАЗ 2114 нежелательна, если у вас нет достаточного опыта.

Выбор шайб

Самым сложным этапом в этой работе является расчет толщины новых шайб. Согласно порядку регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимо снять шайбы и отрегулировать зазор, подбирая новые. Выбор выглядит примерно так (данные взяты приблизительные, будут другие):

1. Измерьте зазор между клапаном и кулачком. Например, при градуировке она составляла 0,2 мм. И должно быть 0.35 мм.
2. И шайба, которая установлена ​​в этом приводе клапана, имеет толщину 3,4 мм. Вы узнали это, сняв его и посмотрев внизу.
3. Нужно увеличить зазор на 0,15 мм. Поэтому необходимо установить новую шайбу, толщина которой будет на 0,15 мм меньше, чем у старой.
4. Новая шайба должна быть толщиной 3,25 мм.

Если получено значение, не кратное 5, необходимо выбрать шайбу, размер которой наиболее близок по значению к расчетному.По такому же принципу подбираем шайбы на остальных клапанах. Но стоит ли самому делать регулировку клапанов ВАЗ-2114? Если у вас большой набор регулировочных шайб, то вы можете проделать эту работу самостоятельно.

Если у вас нет таких шайб, то лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость регулировки клапана около 800 руб. Набор шайб разной толщины обойдется вам не менее чем в 2000 рублей. Тем более, что не факт, что одного набора будет достаточно.Но если в вашем городе проблема с хорошими мастерами, или вы привыкли доверять только себе, то вы можете приобрести несколько комплектов и долгие годы не знать проблем с настройкой клапанов.

Если на ВАЗ-2114 клапаны 1,5 или 1,6 на восемь клапанов, это говорит о том, что необходимо как можно скорее отрегулировать комплектующие. К сожалению, не все автовладельцы сразу начинают устранять такую ​​неисправность, что приводит к более серьезным последствиям. Ведь если своевременно не произвести регулировку, то мощность двигателя значительно упадет, клапан сгорит, а распредвал может вообще выйти из равновесия.Не знаете, как правильно отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ-2114 8 клапанов? Тогда рекомендуем ознакомиться с информацией, которая будет изложена далее.

Размер зазора измеряется

Самостоятельная регулировка клапанов может оказаться довольно простой, если точно следовать инструкции и выполнять работы поэтапно. Перед запуском следует проверить размеры зазора, и если они не соответствуют утвержденному значению, и при работающем двигателе будет слышен своеобразный стук, то клапаны необходимо отрегулировать.Чтобы точно проверить размер зазора, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

Следует помнить, что если измерительный прибор установлен на горячей металлической поверхности, невозможно будет определить точный размер зазора из-за ошибки, возникающей при расширении металла.

Размер зазора как для газа, так и для бензина должен соответствовать следующим показателям:

• впускной клапан — от 0,05 до 0,2 мм;
Выпускной клапан
• — от 0.От 05 до 0,35 мм

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• ключи рожковые и свечные, лучше иметь под рукой набор таких ключей;
• инструмент, помогающий утопить толкатель клапана, его стоимость не превышает 150 рублей;
• набор специальных щупов;
• шайбы для регулировки толщины от 3 до 4,5 мм;
• прибор, называемый микрометром.

Пошаговая регулировка

Проверка и регулировка клапанов — это простая работа, с которой может справиться каждый без исключения, если точно следует инструкциям:

• толкатели утоплены и закреплены в самой нижней точке;
• снимается шайба для регулировки зазора и измеряется ее толщина микрометром;
• Определившись с необходимой толщиной шайбы, нужно взять из комплекта подходящий элемент и установить его в толкатель.При этом важно следить за тем, чтобы шайба входила в толкатель той стороной, на которой указана ее толщина;
• повторно проверены размеры зазора.

1. Остальные клапаны регулируются по такой же схеме, при этом каждый раз нужно провернуть коленвал на пол-оборота, причем последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:

• 2-й вход и 5-й выход;
• 6-й вход и 8-й выход;
• 7-й впуск и 4-й выпуск.

Процедура регулировки клапана включает регулировку зазора между кулачком распределительного вала и боковой поверхностью штока клапана. Более того, каждый производитель того или иного Транспортного средства определяет его необходимое значение, которое называется «тепловой зазор» и рассчитано на то, чтобы клапаны плотно закрывались при любой температуре двигателя.

В этой статье мы рассмотрим «тепловой зазор» клапанов на ВАЗ 2114, а точнее технологию их регулировки.

Инструменты, необходимые для регулировки клапанов:

• Комплект регулировочных шайб.
• Набор щупов для измерения зазоров клапанов.
• Микрометр.
• Зажим для толкателей пружин.
• Специалист. инструмент: головки и ключи размером 8-13 мм.

Инструкция по регулировке клапанов ВАЗ 2114

1. Снимите первый воздушный фильтр с самого корпуса.

1. Отсоедините трубы между крышкой клапана и фильтром и выхлопной трубой картера.

Снять клапанную крышку ГБЦ.

Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, за которой находится шестерня распределительного вала, и на ней ремень ГРМ.

5. Снимите свечи зажигания.

1. Затем за болт крепления шкива генератора провернуть коленчатый вал по часовой стрелке — так, чтобы метки на задней крышке зубчатого ремня и шкива совпали. А потом еще немного, примерно 3 зубца шестерни распредвала.

1. Используя набор щупов, проверьте зазоры между толкателями первого впускного и третьего выпускных клапанов (начиная с ведущего шкива) и их концами.Первый должен быть около 0,2 мм (+/- 0,05 мм, не более), второй — 0,35 (погрешность такая же).

В случае, если фактический размер зазора не совпадает с названными значениями, его необходимо скорректировать. Для этого утопите толкатель, зафиксируйте его в нижнем положении, а затем снимите оттуда регулировочную шайбу и замените на подходящую.

Затем, последовательно прокручивая коленчатый вал на пол-оборота, поочередно измерьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры пятого выхода и второго выхода, восьмого выхода и шестого выхода, четвертого выхода и седьмого выходного клапана.

По окончании регулировки клапана ВАЗ 2114 установите снятые детали в нужные места в обратном порядке.

Если на ВАЗ- 2114 1,5, как его еще называют 1,6, для восьми клапанов «выбиты» клапаны, это указывает на то, что компоненты нужно регулировать быстрее. К сожалению, не все автомобилисты сразу начинают устранять такую ​​неисправность, что приводит к более тяжелым последствиям. Ведь если своевременная регулировка выйдет из строя, то мощность мотора будет значительно снижена, клапан сгорит, а распредвал вообще может быть разбалансирован.Не понимаю как правильно отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ- 2114 8 клапанов? Тогда советуем изучить информацию, которая будет представлена ​​в дальнейшем.

Регулировка клапанов без посторонней помощи — простой вариант, если вы точно следуете аннотациям и выполняете работу поэтапно. Перед тем как проверить размеры зазора, если они не соответствуют утвержденному значению, а при работающем двигателе будет слышен типичный стук, а значит, клапаны обязательно нужно регулировать.Чтобы точно проверить размер зазора, нужно дождаться полного остывания мотора.

Прочтите то же

Не следует забывать, что если измерительный прибор установлен на раскаленной железной поверхности, то невозможно определить четкий размер зазора из-за ошибки, которая не исключена при расширении металла.

Размер зазора как для газа, так и для бензина должен соответствовать следующим показателям:

• впускной клапан — от 0.От 05 до 0,2,7 мм;
• выпускной клапан — от 0,05 до 0,35 мм

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• ключи рожковые и свечные, лучше иметь набор таких ключей;
• инструмент, помогающий утопить толкатель клапана, его цена не превышает 150 рублей;
• набор специальных щупов;
• шайбы для регулировки шириной от 3 до 4,5 мм;
• прибор под названием микрометр.

Прочтите то же самое

Осмотр и регулировка клапанов — простая работа, каждый будет занят, если точно будет следовать аннотациям:

• толкатели утоплены и закреплены в самой высокой или самой высокой точке;
• шайба для регулировки зазора снимается и измеряется ее толщина микрометром;
• Определившись с подходящей шириной шайбы, нужно взять подходящий элемент из комплекта и установить его в толкатель.При этом принципиально следить, чтобы шайба входила в толкатель другой стороной, ее толщина указана на занятой;
• перепроверить размеры зазора.

1. Остальные клапаны регулируются по такой же схеме, при этом каждый раз необходимо провернуть коленвал на пол-оборота, причем последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:

• 2-й вход и 5-й выход;
• 6-й вход и 8-й выход;
• 7-й впуск и 4-й выпуск.

Схема охлаждения двигателя ВАЗ 2115. Система охлаждения. Проблемы с термостатом

Система охлаждения ВАЗ-2115 — не самый сложный агрегат автомобиля, но крайне важный. Проблемы могут подстерегать в самый неподходящий момент — в пути. Проверить и даже устранить большинство неисправностей системы охлаждения ВАЗ-2115 можно даже в гараже (до которого еще придется ехать), даже в чистом поле.

1. При неисправности системы охлаждения выезжаем с дороги и заглушаем двигатель.
2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек. Если выходит пар, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. Для начала определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
3. Не откручивайте крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под высоким давлением. Когда откручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики закипает теплоноситель.Естественно, что его разбрызгивание может вызвать ожоги рук и лица. Если необходимо срочно открутить крышку расширительного бачка на еще не остывшем двигателе, положите сверху немного плотной ткани и только потом медленно открутите крышку.
4. Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним можно обнаружить капельки охлаждающей жидкости, вытекающей из крана отопителя или радиатора. Если утечка охлаждающей жидкости вызвана разрывом шланга, ее можно временно заделать липкой лентой (изолента, скотч).
5. Гораздо больше проблем, если течь происходит из нагревателя, радиатора или термостата. Устранить его в пути сложно. В этой ситуации рекомендуется долить воды в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения. При необходимости уровень в системе охлаждения придется периодически восстанавливать. Учтите, что если длительное время использовать вместо антифриза воду, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115.В результате ухудшится охлаждение, а срок службы сократится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и долейте свежую охлаждающую жидкость. Самое главное условие — в перегретый двигатель нельзя доливать холодную воду! Мотор должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
6. Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, и утечки охлаждающей жидкости нет, проверяем целостность предохранителя No.5 (при 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты цепи бортового питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, поездку можно будет продолжить.
7. Если после замены предохранителя электродвигатель не работает, мы проведем дополнительную диагностику. Возьмем два дополнительных провода и запитаем электродвигатель напрямую от аккумулятора.Обратите внимание, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Короткое замыкание между проводами недопустимо! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор обдувал двигатель воздухом через радиатор, а направления входящего (путевого) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого веер совпадают.
8. Если после этих манипуляций электродвигатель начинает работать, значит неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора.Реле находится под крышкой с правой стороны консоли панели приборов ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, может выйти из строя сам электродвигатель или проводка. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле не подлежат ремонту и потребуют замены.
9. Двигатель также может перегреться при выходе из строя термостата. Этот блок регулирует поток жидкости через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе прощупываем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, поэтому охлаждающая жидкость не циркулирует через радиатор.

После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 увеличивается вероятность его полного сгорания. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно следить за системой охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулировки, но это не так — для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

Чтобы иметь возможность самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять дефекты и поломки, нужно сэкономить определенное количество денег и времени. Какие факторы нужно контролировать системе охлаждения ВАЗ-2115?

1. Исправная работа всех узлов.
2. Степень герметичности.

Если возникла хоть одна из вышеперечисленных проблем, пора приступить к ремонту. Затягивать с ремонтом не стоит — двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты, а тем более ждать его сгорания.

Как работает система охлаждения ВАЗ-2115

ВАЗ-2115 имеет такую ​​же систему охлаждения, как и другие автомобили инжекторного типа. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с помощью жидкости. Последним может быть тосол, охлаждающий антифриз, в крайнем случае вода, хотя последний вариант специалисты использовать не рекомендуют.

Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих основных узлов, указанных на фото:

• электродвигатель;
Насос
• — обеспечивает движение разливаемой жидкости по системе;
Радиатор
• ;
Термостат
• — регулирует работу всех компонентов конструкции.

Циркуляция по трубам теплоносителя обеспечивается центробежным насосным устройством. Включение и отключение датчика зависит от значений, отображаемых датчиком.

Имеющийся в ВАЗ-2115 температурный режим тоже немаловажен. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

• Клапан термостата срабатывает и открывается;
• жидкость для охлаждения поступает в большой круг циркуляции, который включает прохождение по трубам двигателя и охлаждение последнего;
• включается вентилятор, он начинает подавать поток воздуха на решетку радиатора, что способствует снижению температуры.

Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют самый главный, без которого целостный механизм не мог бы работать должным образом — это клапан, идущий от термостата. Деталь состоит из технического воска, который деформируется при определенных температурах. Так обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.

Причины поломок в системе охлаждения ВАЗ-2115

Ничто не вечно, поэтому может выйти из строя и система охлаждения.Справиться с неисправностью может каждый автомобилист, сделать это своими руками несложно, тем более что теперь вы знаете, как выглядит и работает схема охлаждающего устройства ВАЗ-2115.

Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной охлаждающей смеси. Движение охлаждающей смеси приводится в действие механическим насосом.

Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется достаточно слабо, поэтому работоспособность многих механизмов, в том числе системы охлаждения ВАЗ 2114, оставляет желать лучшего.

Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большой недостаток, так как требует постоянного контроля, частого обслуживания и необходимого ремонта.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2114

Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 — элемент в виде заглушки для расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг для отвода жидкости из патрубка; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — выпускной шланг от радиатора; 6 — бачок слева от радиатора; 7 — алюминиевая трубка; 8 — заглушки; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестеренчатого насоса; 16 — крыльчатка насоса; 17 — ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — труба подкачивающая; 20 — шланг радиатора с подающей функцией; 21 — шланг радиатора отопителя с отводной функцией; 22 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — патрубок отводной; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг радиатора отопителя с подающей функцией; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Принципы работы системы охлаждения 2114

Показатель эффективности основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом за счет воздействия охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.

Движение охлаждающей смеси осуществляется нагнетанием под действием насоса, приводимого в действие приводным ремнем. Охлаждающая смесь заливается в систему путем заливки в расширительный бачок. зависит от объема мотора.

Электровентилятор устанавливается на валу электродвигателя, работа основана на показаниях датчика, благодаря которым он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.

Система охлаждения ВАЗ-2115 — не самая сложная часть автомобиля, но очень принципиальная. Трудности могут подстерегать в самый неподходящий момент — в пути. Проверить и даже устранить большинство дефектов системы охлаждения ВАЗ-2115 можно даже в гараже (до которого еще нужно добраться), даже в чистом поле.

1. При появлении дефектов в системе охлаждения выезжаем с дороги и заглушаем двигатель.
2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек.Если выходит пар, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей воды. Для начала определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
3. Невозможно открутить крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под огромным давлением. Когда откручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики закипает теплоноситель.Естественно, что его разбрызгивание может вызвать ожоги рук и лица. Если на еще холодном двигателе возникла острая необходимость открутить крышку расширительного бачка, нужно сверху накинуть какую-нибудь плотную ткань и только потом медленно откручивать крышку.
4. Не поленимся заглянуть под панель прибора ВАЗ-2115. Под ним могут быть капли охлаждающей воды, вытекающие из крана обогревателя или радиатора. Если поток охлаждающей воды вызван разрывом шланга, его можно временно заделать липкой лентой (изолента, скотч).
5. Еще больше неприятностей, если течь из-за обогревателя, радиатора или термостата. Убрать в пути сложно. В такой ситуации рекомендуется долить воды в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения. По мере необходимости уровень в системе охлаждения придется время от времени восстанавливать. Учтите, что если длительное время использовать вместо антифриза воду, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115.В результате ухудшится охлаждение, а срок службы сократится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежайшую охлаждающую жидкость. Самое главное условие — в перегретый двигатель нельзя доливать прохладную воду! Мотор должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
6. Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, и утечки охлаждающей воды нет, проверяем целостность предохранителя No.5 (при 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, поездку можно будет продолжить.
7. Если после замены предохранителя электродвигатель не работает, мы проведем дополнительную диагностику. Возьмем два дополнительных провода и запитаем электродвигатель напрямую от аккумулятора.Обратите внимание, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Не допускается замыкание проводов между собой! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор обдувал двигатель воздухом через радиатор, а направление входящего (хорошего) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого веер совпадают.
8. Если электродвигатель после этих манипуляций начинает работать, значит неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора.Реле размещено под крышкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, вероятна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле не подлежат ремонту и потребуют замены.
9. Двигатель также может перегреться из-за неисправности термостата. Этот блок регулирует поток воды через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе мы чувствуем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, потому что охлаждающая вода не циркулирует через радиатор.

Белый дым из выхлопной трубы — в систему охлаждения ушли газы Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания Устранение неисправностей системы охлаждения автомобиля Двигатель постоянно прогревается: причины, устранение неисправности

2.75. Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг для снятия охлаждающей жидкости с дроссельного патрубка; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — отводной шланг радиатора; 6 — бачок радиатора левый; 7 — алюминиевые трубки радиатора; 8 — заглушка; 9 — бачок радиатора правый; 10 — сливная пробка; 11 — сердечник радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестерни насоса; 16 — крыльчатка насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — впускной патрубок насоса; 20 — шланг подачи радиатора; 21 — отводной шланг радиатора отопителя; 22 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — патрубок отводной; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг подачи радиатора отопителя; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

Система охлаждения, по сравнению с другими системами автомобиля, требует меньше всего внимания.Техническое обслуживание системы охлаждения сводится к периодической проверке уровня охлаждающей жидкости. Также необходимо периодически осматривать двигатель на предмет утечек охлаждающей жидкости и проверять состояние шлангов системы охлаждения и ремней привода вентилятора.

ВНИМАНИЕ

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять только при холодном двигателе. Если снять герметик с радиатора горячего двигателя, давление в системе охлаждения упадет, при этом температура охлаждающей жидкости в этот момент может быть выше ее точки кипения при нормальном атмосферном давлении.Снятие герметика в этих условиях означает сброс давления в системе охлаждения до атмосферного — в результате охлаждающая жидкость сразу закипит. Пары кипящей жидкости будут выходить из горловины радиатора, разбрызгиваясь во все стороны. Не только часть охлаждающей жидкости будет потеряна, но и горячая охлаждающая жидкость, выходящая из горловины радиатора, может вызвать травмы и ожоги.

Охлаждающая жидкость периодически заменяется.

No related posts.