Ваз 2110 замена сеточки на бензонасосе: Замена сеточки бензонасоса на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена сеточки бензонасоса на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Сеточка бензонасоса – фильтр грубой очистки топлива, находится непосредственно в бензонасосе. Бензин перед закачиванием бензина в двигатель проходит через данный фильтр и очищается, далее бензин идёт по топливным трубкам и попадает в так называемый фильтр тонкой очистки, очищающий бензин от мелких частичек грязи и задерживает воду. Вода может убить двигатель автомобиля, а попадает она в него из-за некачественного топлива.  Благодаря регулятору давления топлива лишняя часть уходит обратно в бак. Таким образом, бензин циркулирует по топливной системе.  К сожалению, со временем любой фильтр приходит в негодность и засоряется, автомобиль начинает дёргаться, у него появляются провалы и неустойчивый холостой ход. Однако, гораздо хуже, что при сильном загрязнении фильтра грубой очистки бензонасос начинает работать на износ и довольно быстро выходит из строя. Поэтому периодически бензонасос необходимо снимать и производить замену фильтра, тем более стоит он копейки. Некоторые умельцы умудряются его очистить и повторно использовать, но мы не рекомендуем так поступать, ведь грязь и мелкие частички останутся.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, гаечные ключи, накидные ключи, вороток с накидными головками, тряпка. 

Местонахождение сеточки

Расположена в топливном насосе. У бензонасосов старого образца в самом низу присутствует стакан, он очень легко снимается руками (стакан крепится на резиновых фиксаторах, будьте внимательны и не потеряйте их во время снятия), а под стаканом находится сетка. Отвёрткой подцепите и отсоедините от бензонасоса. Ниже представлено фото с подробной инструкцией:

Примечание!
На шестнадцати клапанных автомобилях насос состоит из корпуса и корпуса бензонасоса (другой корпус), датчиков и т.д. В начале необходимо отсоединить все колодки проводов, потом снять стопорное кольцо со шпильки и разъединить между собой два корпуса по направляющим (продемонстрировано на фотографии ниже). 

Когда менять сеточку?

Точные цифры пробега никто назвать не в состоянии, т.к. зависит, в основном, от качества бензина. С плохим топливом запасайтесь сеточками и готовьтесь менять их раз в месяц, а с нормальным бензином вполне хватает на год. Рекомендуемый интервал замены – раз в пол года. Тогда и насос прослужит долгую жизнь, работая не напрягаясь. А первые симптомы неполадки следующие:

• на высоких оборотах машина начнёт дёргаться, т.к. бензин не успевает проходить сквозь грязную сетку;
• на средних оборотах ситуация аналогичная;
• на маленьких оборотах мощность заметно упадёт;
• появиться шум (бензонасос же работает на износ)ю

Аналогичные признаки и от загрязнения топливного фильтра тонкой очистки.

Замена сеточки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Снятие:

1) Про автомобили с двигателем 1.5 литра мы говорили выше.

2) Теперь поговорим о 16-клапанных автомобилях. Снимите насос, возьмите отвертку и снимите стопорное кольцо с направляющей (часто называют шпилькой). Данное кольцо только одно, хотя направляющих две штуки. Снимается оно следующим образом: подденьте отвёрткой и ведите до конца направляющей в сторону синей стрелки на фото до полного снятия.  Теперь главное не переворачивать бензонасос,  иначе корпус самопроизвольно вылетит и шланги могут оборваться.

3) На фото ниже представлены две колодки с проводами, их необходимо отсоединить.  Если вы тяните с силой и они не поддаются, значит делаете что-то неправильно и существует вероятность сломать фиксаторы.  Нажав на удерживающие фиксаторы, аккуратно отсоедините их.

4) Возьмите рукой за верхнюю часть бензонасоса и по направляющим разъедините два корпуса. Один корпус отложите в сторонку, а бензонасосный продолжайте удерживать в руках и с помощью отвёртки отсоедините сеточку. Снимите её и замените новой.

Установка:

Производится в обратном снятию порядке. Проследите за надежной фиксацией детали, она не должна спадать. Рекомендуем не торопится и не ставить лючок бензонасоса с подушкой заднего сиденья, а лучше попросите помощника повернуть ключ в зажигании примерно на 5 секунд, а вы понаблюдайте, не течёт ли из-под топливных трубок бензин.  Герметичность системы обязательна, в случае неполадок и протечек меняйте изношенные детали на новые.

Дополнительный видеоролик:
Ниже прикреплен видеоматериал на примере ВАЗ 2114 по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.

Примечание!

В ролике ниже показана процедура отсоединения колодки проводов, если у вас возникли с этим трудности, то полезно посмотреть:

Замена сеточки на бензонасосе ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

Безупречную эксплуатацию любому автомобилю обеспечивает его двигатель, а его работа в свою очередь просто невозможна без чистого и качественного бензина, поступающего в его каналы. Главным узлом подачи топлива в двигатель без сомнений является бензонасос, который из бензобака автомобиля, по топливным каналам доставляет его в камеры сгорания. Поэтому очень важно, что весь проходящий бензин был чистый и качественный.

На видео подробно рассказано и показано как достать, продиагностировать и в случае необходимости произвести замену сеточки бензонасоса на ВАЗ-2112.

Пошаговый процесс замены сетки бензонасоса на ВАЗ-2112

Для того, чтобы демонтировать сетку на бензонасосе, необходимо убрать бензонасос из бака, а для этого делаем следующее:

1. Ставим автомобиль на ровную поверхность, обеспечиваем ему стабильное положение и ставим на ручной тормоз.
2. Отсоедините минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
3. Убираем заднее сиденье. Его можно полностью демонтировать открутив всего два болта, либо просто отодвинуть в сторону.
4. Откручиваем болты которые фиксируют люк бензонасоса.

   Сначала отключаем бензонасос!

5. Когда доступ к нему открыт вы можете увидеть разъёмы электропитания и подачи топлива.
6. В первую очередь отсоединяем колодку подачи энергии.
7. Далее отключаем штуцер, через который производится подача топлива в систему и отводим его в сторону.

   Обратите внимание – здесь питание отключено!

8. Точно также поступаем и со сливным топливопроводом.

Обратите внимание, что во время демонтажа топливных трубок может возникнуть сброс давления в системе, поэтому заранее накройте патрубки старой ветошью.

9. Когда магистрали сняты, уберите с каждой из них резиновые прокладки уплотнители, и замените их потом на новые.

   Резиновый уплотнитель указан стрелкой.

10. Когда ничего не мешает откручиваем 8 болтов, расположенных по кругу крышки топливного насоса.

    Гайки отмечены красным маркером.

11. Снимаем открученное кольцо и прокладку.

    Если прокладка повреждена, меняем её.

12. Когда доступ к бензонасосу открыт достаём его из бензобака. Во время этих действий соблюдайте осторожность, так как поплавок расположенный на его корпусе является очень чувствительным элементом.

    Убираем бензонасос на ветошь.

13. Когда бензонасос снят, снизу него вы заметите сетку, которая и является своеобразным фильтром грубой очистки.

    Грязная сетка бензонасоса.

14. Замените её на новую и проделайте всю работу в аналогично обратном порядке снятию. При этом не забудьте заменить уплотнительные кольца на топливопроводе и проверить прокладку на уплотнительном кольце самого бензонасоса.
    Отличие старой сетки от новой.

Если какие-либо части и элементы в этой системе будут иметь следы повреждения или износа, следует обязательно провести их замену.

Чистка сетки бензонасоса

Если случилось так, что приобрести новую сетку у вас нет возможности, а старая пришла в негодность, можно её просто очистить и ниже мы расскажем, как это сделать.

Есть несколько способов как провести эту процедуру и вот некоторые из них:

• Очистку сетки производят путём её отмачивания в растворе из моющих средств или средств для мытья ванны. Для этого смешивают их с водой в расчёте 1 к 10 и затем на один час оставляют её там. Когда время замачивания закончилось, просто прополаскиваем сетку под струёй воды.
• При помощи такого же раствора полощем в нем старую зубную щётку и вращательными движениями чистим сетку.
• Если у вас есть компрессор, то он тоже может пригодиться во время подобных работ.

Обратите внимание, что после выполнения таких механических работ с сеткой осмотрите её на наличие повреждений, так как наличие дефектов делают невозможным использование её в бензонасосе.

Сеточка грубой очистки топлива в бензонасосе — зачем она нужна?

Первоначальную очистку топливу обеспечивает сетка, смонтированная на корпусе бензонасоса и когда автомобиль начинает двигаться рывками и подача топлива затруднена, в первую очередь следует проверить состояние этой сетки, ведь она может быть загрязнена до такой степени, что её первоначально белоснежно белый цвет очень сложно узнать.

Примечание! Основная причина загрязнения сетки – это плохое качество топлива!

Когда менять сетку в бензонасосе?

Для того, чтобы понять, когда необходима замена тому или иному узлу в топливной системе, а конкретно сетке, необходимо знать о наличии давления в топливной рампе. О том, как правильно провести замеры, вы можете узнать из этой статьи.

Также узнать о её ничтожном состоянии можно по следующим признакам:

• При включении зажигания происходит очень затяжной и громкий гул, так как бензин через забитую сетку с трудом всасывается в систему. Это может существенно уменьшить рабочий ресурс самого бензонасоса и загрязнённость всей топливной системы в целом.
• Во время движения, при переключении на третью или четвёртую передачу и последующим нажатием на педаль газа увеличения мощности не происходит.
• Также забитая сетка может стать причиной потери оборотов во время движения автомобиля, так как необходимого количества топлива просто не поступает в камеры сгорания.

Очистка или замена?

Фильтр, который расположен в бензонасосе, при наличии на нём загрязнений подлежит обязательной замене, благо цена на него не велика. Однако, если вы оказались в такой ситуации, что купить новый элемент просто нет возможности, то можно его промыть.

Помните, что эффект от чистки сеточки бензонасоса будет лишь временный, и проводить замену следует в самые кратчайшие сроки.

Замена сетки бензонасоса ВАЗ 2110: описание работ

Одной из операций по техническому обслуживанию автомобиля является замена сетки бензонасоса ВАЗ 2110. Процедура достаточно проста, требуется лишь знание порядка выполнения работы и минимальный набор из нескольких инструментов. Поэтому обычно ее выполняют сами автолюбители, без привлечения специалистов станции техобслуживания.

Вернуться к оглавлению

Когда выполняется замена

Такой мелкий ремонт производится по мере загрязнения сетки, что происходит достаточно быстро, учитывая качество отечественного топлива. Правильный подход — это сменить все расходные материалы одновременно, ориентируясь по периодичности заливки нового масла в двигатель.

В ходе этой процедуры можно осуществить замену воздушного и масляного фильтров, а также сетки бензонасоса. Если взять за привычку менять эту сетку только после окончательного ее засорения, то насос будет постоянно работать с повышенной нагрузкой, в результате чего быстро потребуется ремонт или даже замена бензонасоса ВАЗ 2110.

Первый признак неисправности бензонасоса — отказ двигателя от запуска. После включения зажигания можно услышать легкое жужжание работающего устройства для подачи бензина, которое прекращается после создания им необходимого давления топлива в системе.

Если после этого двигатель автомобиля не запускается либо даже звук работы насоса ВАЗ 2110 не прослушивается, то нужно проверить наличие давления бензина в магистрали. Это делается с помощью стравливающего клапана на рампе. О порядке проверки будет сказано ниже. При отсутствии горючего становится ясно, что не работает бензонасос либо засорилась его сетка.

Вернуться к оглавлению

Описание проведения работ

Местонахождение бензонасоса ВАЗ 2110 инжектор — в бензобаке, расположенном под днищем автомобиля, в районе заднего кресла. Доступ к нему имеется из салона, поэтому никаких смотровых ям и прочих дополнительных приспособлений не требуется. Нужны только инструменты:

• рожковый ключ на 13 и 17 мм;
• крестообразная отвертка;
• трубчатый накидной ключ на 7 мм.

Вместо длинного трубчатого ключа на 7 мм можно использовать маленький рожковый, но это будет неудобно и займет больше времени. Прежде чем начать ремонт, следует полностью снять и вытащить заднее кресло, чтобы освободить доступ к бензобаку. Еще две предварительных операции, которые делаются в подкапотном пространстве.

1. Ослабить гайку крепления к минусовой клемме аккумуляторной батареи, снять хомут вместе с проводом.
2. Стравить давление из топливной магистрали. С торцевой стороны рампы, возле крайних форсунок, есть стравливающий клапан, на который надет резиновый колпачок. Сняв его и подставив пластиковый стаканчик, надо нажать на шток клапана. Оттуда вытечет горючее, и давление в системе упадет.

Под нижней частью заднего кресла расположен квадратный люк, открывающий доступ к бензобаку, его и нужно будет снимать. Последующая схема разборки выглядит следующим образом.

1. Крестообразной отверткой выкрутить 2 самореза крепления крышки люка, снять ее и отложить в сторону.
2. Отсоединить разъем электропривода топливного насоса и отодвинуть его, чтобы не мешал.
3. Рожковым ключом ослабить и открутить 2 гайки, которыми трубки топливной магистрали крепятся к штуцерам бензонасоса.
4. Вытащить трубки из гнезд. Круглые резиновые кольца, надетые на их концах, нужно снять и заменить на новые, поскольку они рассчитаны на одноразовое использование.
5. Длинным трубчатым ключом открутить 8 гаек, которые держат плоский фланец, прижимающий бензонасос ВАЗ 2110 к поверхности днища. Фланец снять со шпилек.
6. На шпильках крепления под прижимной частью корпуса стоит резиновая прокладка. Последнюю нужно снять со шпилек, иначе она не даст возможности вытащить устройство для подачи топлива. Затем аккуратно извлечь бензонасос из полости бака вместе с поплавком. Если резиновая прокладка находится в изношенном состоянии, то ее лучше тоже заменить.

При извлечении узла из него потечет бензин, поэтому следует подложить снизу ветошь и быстро переместить бензонасос наружу, расположив над широким поддоном. Сеточка находится на конце всасывающей трубки и крепится с помощью пластмассового кольца. Снять ее можно вручную.

Если же кольцо сильно прикипело к трубке, то рекомендуется поддеть его, например, плоской отверткой. Далее ставится новая сетка и фиксируется нажатием руки до упора. Теперь можно производить сборку, которая выполняется в обратном порядке. На верхней части агрегата выбита стрелочка, она должна указывать на заднюю часть авто.

Затяжку всех соединений советуем выполнять с небольшим усилием. Чтобы избежать перекоса при закручивании 8 гаек прижимного фланца, применяется схема их затяжки «звездой».

Если требуется замена бензонасоса на ВАЗ десятой модели или его ремонт, то система разбирается описанным образом. При замене нужно снять с агрегата поплавок, датчик уровня и переставить их на новый насос. Вся процедура, если ее выполнять в комплексе с заменой других расходных материалов, займет у вас не более получаса времени.

Замена сетки бензонасоса ваз 2110 инжектор 8

1.СИМПТОМЫ:
1.Дергается машина при резком нажатии на газ и едет при плавном нажатии
2.Не тянет если меньше 10л бензина (ниже стакана модуля бензонасоса получается в баке)
3…
4…

Порядок действий:
1.Снятие заднего дивана, откручивание 2х саморезов и убираем крышку и видим такую картину (у вас будет по-другому я снимал и красил бак+сверху поставил типа подушек чтоб пыль не попадала).Затем заводим автомобиль и снимаем фишку с бензонасоса, авто немного поработает и заглохнет-таким образом мы снизили давление в системе и когда снимем шланги нам струя бенза пол машины не зальет, а так только немного накапает

2.Откручиваем 8 гаек ключом на 10 (я использовал трещётку с удлинителем), убираем крепежную пластину, за ней пластмассовая прокладка, не забывайте как она ставилась чтоб потом не ошибиться с пазом в бензонасосе

3.Поднимаем модуль бензонасоса вверх и немного в бок чтоб не повредить поплавок от ДУТа

4.Снимаем теперь стопорное кольца с направляющей и фишки с датчиков

Сеточка бензонасоса – фильтр грубой очистки топлива, находится непосредственно в бензонасосе. Бензин перед закачиванием бензина в двигатель проходит через данный фильтр и очищается, далее бензин идёт по топливным трубкам и попадает в так называемый фильтр тонкой очистки, очищающий бензин от мелких частичек грязи и задерживает воду. Вода может убить двигатель автомобиля, а попадает она в него из-за некачественного топлива. Благодаря регулятору давления топлива лишняя часть уходит обратно в бак. Таким образом, бензин циркулирует по топливной системе. К сожалению, со временем любой фильтр приходит в негодность и засоряется, автомобиль начинает дёргаться, у него появляются провалы и неустойчивый холостой ход. Однако, гораздо хуже, что при сильном загрязнении фильтра грубой очистки бензонасос начинает работать на износ и довольно быстро выходит из строя. Поэтому периодически бензонасос необходимо снимать и производить замену фильтра, тем более стоит он копейки. Некоторые умельцы умудряются его очистить и повторно использовать, но мы не рекомендуем так поступать, ведь грязь и мелкие частички останутся.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, гаечные ключи, накидные ключи, вороток с накидными головками, тряпка.

Местонахождение сеточки

Расположена в топливном насосе. У бензонасосов старого образца в самом низу присутствует стакан, он очень легко снимается руками (стакан крепится на резиновых фиксаторах, будьте внимательны и не потеряйте их во время снятия), а под стаканом находится сетка. Отвёрткой подцепите и отсоедините от бензонасоса. Ниже представлено фото с подробной инструкцией:

Примечание!
На шестнадцати клапанных автомобилях насос состоит из корпуса и корпуса бензонасоса (другой корпус), датчиков и т.д. В начале необходимо отсоединить все колодки проводов, потом снять стопорное кольцо со шпильки и разъединить между собой два корпуса по направляющим (продемонстрировано на фотографии ниже).

Когда менять сеточку?

Точные цифры пробега никто назвать не в состоянии, т.к. зависит, в основном, от качества бензина. С плохим топливом запасайтесь сеточками и готовьтесь менять их раз в месяц, а с нормальным бензином вполне хватает на год. Рекомендуемый интервал замены – раз в пол года. Тогда и насос прослужит долгую жизнь, работая не напрягаясь. А первые симптомы неполадки следующие:

• на высоких оборотах машина начнёт дёргаться, т.к. бензин не успевает проходить сквозь грязную сетку;
• на средних оборотах ситуация аналогичная;
• на маленьких оборотах мощность заметно упадёт;
• появиться шум (бензонасос же работает на износ)ю

Аналогичные признаки и от загрязнения топливного фильтра тонкой очистки.

Замена сеточки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Снятие:

1) Про автомобили с двигателем 1.5 литра мы говорили выше.

2) Теперь поговорим о 16-клапанных автомобилях. Снимите насос, возьмите отвертку и снимите стопорное кольцо с направляющей (часто называют шпилькой). Данное кольцо только одно, хотя направляющих две штуки. Снимается оно следующим образом: подденьте отвёрткой и ведите до конца направляющей в сторону синей стрелки на фото до полного снятия. Теперь главное не переворачивать бензонасос, иначе корпус самопроизвольно вылетит и шланги могут оборваться.

3) На фото ниже представлены две колодки с проводами, их необходимо отсоединить. Если вы тяните с силой и они не поддаются, значит делаете что-то неправильно и существует вероятность сломать фиксаторы. Нажав на удерживающие фиксаторы, аккуратно отсоедините их.

4) Возьмите рукой за верхнюю часть бензонасоса и по направляющим разъедините два корпуса. Один корпус отложите в сторонку, а бензонасосный продолжайте удерживать в руках и с помощью отвёртки отсоедините сеточку. Снимите её и замените новой.

Установка:

Производится в обратном снятию порядке. Проследите за надежной фиксацией детали, она не должна спадать. Рекомендуем не торопится и не ставить лючок бензонасоса с подушкой заднего сиденья, а лучше попросите помощника повернуть ключ в зажигании примерно на 5 секунд, а вы понаблюдайте, не течёт ли из-под топливных трубок бензин. Герметичность системы обязательна, в случае неполадок и протечек меняйте изношенные детали на новые.

Дополнительный видеоролик:
Ниже прикреплен видеоматериал на примере ВАЗ 2114 по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.

Примечание!

В ролике ниже показана процедура отсоединения колодки проводов, если у вас возникли с этим трудности, то полезно посмотреть:

Одной из операций по техническому обслуживанию автомобиля является замена сетки бензонасоса ВАЗ 2110. Процедура достаточно проста, требуется лишь знание порядка выполнения работы и минимальный набор из нескольких инструментов. Поэтому обычно ее выполняют сами автолюбители, без привлечения специалистов станции техобслуживания.

Когда выполняется замена

Такой мелкий ремонт производится по мере загрязнения сетки, что происходит достаточно быстро, учитывая качество отечественного топлива. Правильный подход — это сменить все расходные материалы одновременно, ориентируясь по периодичности заливки нового масла в двигатель.

В ходе этой процедуры можно осуществить замену воздушного и масляного фильтров, а также сетки бензонасоса. Если взять за привычку менять эту сетку только после окончательного ее засорения, то насос будет постоянно работать с повышенной нагрузкой, в результате чего быстро потребуется ремонт или даже замена бензонасоса ВАЗ 2110.

Первый признак неисправности бензонасоса — отказ двигателя от запуска. После включения зажигания можно услышать легкое жужжание работающего устройства для подачи бензина, которое прекращается после создания им необходимого давления топлива в системе.

Если после этого двигатель автомобиля не запускается либо даже звук работы насоса ВАЗ 2110 не прослушивается, то нужно проверить наличие давления бензина в магистрали. Это делается с помощью стравливающего клапана на рампе. О порядке проверки будет сказано ниже. При отсутствии горючего становится ясно, что не работает бензонасос либо засорилась его сетка.

Описание проведения работ

Местонахождение бензонасоса ВАЗ 2110 инжектор — в бензобаке, расположенном под днищем автомобиля, в районе заднего кресла. Доступ к нему имеется из салона, поэтому никаких смотровых ям и прочих дополнительных приспособлений не требуется. Нужны только инструменты:

• рожковый ключ на 13 и 17 мм;
• крестообразная отвертка;
• трубчатый накидной ключ на 7 мм.

Вместо длинного трубчатого ключа на 7 мм можно использовать маленький рожковый, но это будет неудобно и займет больше времени. Прежде чем начать ремонт, следует полностью снять и вытащить заднее кресло, чтобы освободить доступ к бензобаку. Еще две предварительных операции, которые делаются в подкапотном пространстве.

1. Ослабить гайку крепления к минусовой клемме аккумуляторной батареи, снять хомут вместе с проводом.
2. Стравить давление из топливной магистрали. С торцевой стороны рампы, возле крайних форсунок, есть стравливающий клапан, на который надет резиновый колпачок. Сняв его и подставив пластиковый стаканчик, надо нажать на шток клапана. Оттуда вытечет горючее, и давление в системе упадет.

Под нижней частью заднего кресла расположен квадратный люк, открывающий доступ к бензобаку, его и нужно будет снимать. Последующая схема разборки выглядит следующим образом.

1. Крестообразной отверткой выкрутить 2 самореза крепления крышки люка, снять ее и отложить в сторону.
2. Отсоединить разъем электропривода топливного насоса и отодвинуть его, чтобы не мешал.
3. Рожковым ключом ослабить и открутить 2 гайки, которыми трубки топливной магистрали крепятся к штуцерам бензонасоса.
4. Вытащить трубки из гнезд. Круглые резиновые кольца, надетые на их концах, нужно снять и заменить на новые, поскольку они рассчитаны на одноразовое использование.
5. Длинным трубчатым ключом открутить 8 гаек, которые держат плоский фланец, прижимающий бензонасос ВАЗ 2110 к поверхности днища. Фланец снять со шпилек.
6. На шпильках крепления под прижимной частью корпуса стоит резиновая прокладка. Последнюю нужно снять со шпилек, иначе она не даст возможности вытащить устройство для подачи топлива. Затем аккуратно извлечь бензонасос из полости бака вместе с поплавком. Если резиновая прокладка находится в изношенном состоянии, то ее лучше тоже заменить.

При извлечении узла из него потечет бензин, поэтому следует подложить снизу ветошь и быстро переместить бензонасос наружу, расположив над широким поддоном. Сеточка находится на конце всасывающей трубки и крепится с помощью пластмассового кольца. Снять ее можно вручную.

Если же кольцо сильно прикипело к трубке, то рекомендуется поддеть его, например, плоской отверткой. Далее ставится новая сетка и фиксируется нажатием руки до упора. Теперь можно производить сборку, которая выполняется в обратном порядке. На верхней части агрегата выбита стрелочка, она должна указывать на заднюю часть авто.

Затяжку всех соединений советуем выполнять с небольшим усилием. Чтобы избежать перекоса при закручивании 8 гаек прижимного фланца, применяется схема их затяжки «звездой».

Если требуется замена бензонасоса на ВАЗ десятой модели или его ремонт, то система разбирается описанным образом. При замене нужно снять с агрегата поплавок, датчик уровня и переставить их на новый насос. Вся процедура, если ее выполнять в комплексе с заменой других расходных материалов, займет у вас не более получаса времени.

Замена сеточки бензонасоса 2110

1.СИМПТОМЫ:
1.Дергается машина при резком нажатии на газ и едет при плавном нажатии
2.Не тянет если меньше 10л бензина (ниже стакана модуля бензонасоса получается в баке)
3…
4…

Порядок действий:
1.Снятие заднего дивана, откручивание 2х саморезов и убираем крышку и видим такую картину (у вас будет по-другому я снимал и красил бак+сверху поставил типа подушек чтоб пыль не попадала).Затем заводим автомобиль и снимаем фишку с бензонасоса, авто немного поработает и заглохнет-таким образом мы снизили давление в системе и когда снимем шланги нам струя бенза пол машины не зальет, а так только немного накапает

2.Откручиваем 8 гаек ключом на 10 (я использовал трещётку с удлинителем), убираем крепежную пластину, за ней пластмассовая прокладка, не забывайте как она ставилась чтоб потом не ошибиться с пазом в бензонасосе

3.Поднимаем модуль бензонасоса вверх и немного в бок чтоб не повредить поплавок от ДУТа

4.Снимаем теперь стопорное кольца с направляющей и фишки с датчиков

Сеточка бензонасоса – фильтр грубой очистки топлива, находится непосредственно в бензонасосе. Бензин перед закачиванием бензина в двигатель проходит через данный фильтр и очищается, далее бензин идёт по топливным трубкам и попадает в так называемый фильтр тонкой очистки, очищающий бензин от мелких частичек грязи и задерживает воду. Вода может убить двигатель автомобиля, а попадает она в него из-за некачественного топлива. Благодаря регулятору давления топлива лишняя часть уходит обратно в бак. Таким образом, бензин циркулирует по топливной системе. К сожалению, со временем любой фильтр приходит в негодность и засоряется, автомобиль начинает дёргаться, у него появляются провалы и неустойчивый холостой ход. Однако, гораздо хуже, что при сильном загрязнении фильтра грубой очистки бензонасос начинает работать на износ и довольно быстро выходит из строя. Поэтому периодически бензонасос необходимо снимать и производить замену фильтра, тем более стоит он копейки. Некоторые умельцы умудряются его очистить и повторно использовать, но мы не рекомендуем так поступать, ведь грязь и мелкие частички останутся.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, гаечные ключи, накидные ключи, вороток с накидными головками, тряпка.

Местонахождение сеточки

Расположена в топливном насосе. У бензонасосов старого образца в самом низу присутствует стакан, он очень легко снимается руками (стакан крепится на резиновых фиксаторах, будьте внимательны и не потеряйте их во время снятия), а под стаканом находится сетка. Отвёрткой подцепите и отсоедините от бензонасоса. Ниже представлено фото с подробной инструкцией:

Примечание!
На шестнадцати клапанных автомобилях насос состоит из корпуса и корпуса бензонасоса (другой корпус), датчиков и т.д. В начале необходимо отсоединить все колодки проводов, потом снять стопорное кольцо со шпильки и разъединить между собой два корпуса по направляющим (продемонстрировано на фотографии ниже).

Когда менять сеточку?

Точные цифры пробега никто назвать не в состоянии, т.к. зависит, в основном, от качества бензина. С плохим топливом запасайтесь сеточками и готовьтесь менять их раз в месяц, а с нормальным бензином вполне хватает на год. Рекомендуемый интервал замены – раз в пол года. Тогда и насос прослужит долгую жизнь, работая не напрягаясь. А первые симптомы неполадки следующие:

• на высоких оборотах машина начнёт дёргаться, т.к. бензин не успевает проходить сквозь грязную сетку;
• на средних оборотах ситуация аналогичная;
• на маленьких оборотах мощность заметно упадёт;
• появиться шум (бензонасос же работает на износ)ю

Аналогичные признаки и от загрязнения топливного фильтра тонкой очистки.

Замена сеточки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Снятие:

1) Про автомобили с двигателем 1.5 литра мы говорили выше.

2) Теперь поговорим о 16-клапанных автомобилях. Снимите насос, возьмите отвертку и снимите стопорное кольцо с направляющей (часто называют шпилькой). Данное кольцо только одно, хотя направляющих две штуки. Снимается оно следующим образом: подденьте отвёрткой и ведите до конца направляющей в сторону синей стрелки на фото до полного снятия. Теперь главное не переворачивать бензонасос, иначе корпус самопроизвольно вылетит и шланги могут оборваться.

3) На фото ниже представлены две колодки с проводами, их необходимо отсоединить. Если вы тяните с силой и они не поддаются, значит делаете что-то неправильно и существует вероятность сломать фиксаторы. Нажав на удерживающие фиксаторы, аккуратно отсоедините их.

4) Возьмите рукой за верхнюю часть бензонасоса и по направляющим разъедините два корпуса. Один корпус отложите в сторонку, а бензонасосный продолжайте удерживать в руках и с помощью отвёртки отсоедините сеточку. Снимите её и замените новой.

Установка:

Производится в обратном снятию порядке. Проследите за надежной фиксацией детали, она не должна спадать. Рекомендуем не торопится и не ставить лючок бензонасоса с подушкой заднего сиденья, а лучше попросите помощника повернуть ключ в зажигании примерно на 5 секунд, а вы понаблюдайте, не течёт ли из-под топливных трубок бензин. Герметичность системы обязательна, в случае неполадок и протечек меняйте изношенные детали на новые.

Дополнительный видеоролик:
Ниже прикреплен видеоматериал на примере ВАЗ 2114 по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.

Примечание!

В ролике ниже показана процедура отсоединения колодки проводов, если у вас возникли с этим трудности, то полезно посмотреть:

Памятка по замене сетки бензонасоса на ВАЗ 2110

Одной из операций по техническому обслуживанию автомобиля является замена сетки бензонасоса ВАЗ 2110. Процедура достаточно проста, требуется лишь знание порядка выполнения работы и минимальный набор из нескольких инструментов. Поэтому обычно ее выполняют сами автолюбители, без привлечения специалистов станции техобслуживания.

Когда выполняется замена

Такой мелкий ремонт производится по мере загрязнения сетки, что происходит достаточно быстро, учитывая качество отечественного топлива. Правильный подход — это сменить все расходные материалы одновременно, ориентируясь по периодичности заливки нового масла в двигатель.

В ходе этой процедуры можно осуществить замену воздушного и масляного фильтров, а также сетки бензонасоса. Если взять за привычку менять эту сетку только после окончательного ее засорения, то насос будет постоянно работать с повышенной нагрузкой, в результате чего быстро потребуется ремонт или даже замена бензонасоса ВАЗ 2110.

Первый признак неисправности бензонасоса — отказ двигателя от запуска. После включения зажигания можно услышать легкое жужжание работающего устройства для подачи бензина, которое прекращается после создания им необходимого давления топлива в системе.

Если после этого двигатель автомобиля не запускается либо даже звук работы насоса ВАЗ 2110 не прослушивается, то нужно проверить наличие давления бензина в магистрали. Это делается с помощью стравливающего клапана на рампе. О порядке проверки будет сказано ниже. При отсутствии горючего становится ясно, что не работает бензонасос либо засорилась его сетка.

Описание проведения работ

Местонахождение бензонасоса ВАЗ 2110 инжектор — в бензобаке, расположенном под днищем автомобиля, в районе заднего кресла. Доступ к нему имеется из салона, поэтому никаких смотровых ям и прочих дополнительных приспособлений не требуется. Нужны только инструменты:

• рожковый ключ на 13 и 17 мм;
• крестообразная отвертка;
• трубчатый накидной ключ на 7 мм.

Вместо длинного трубчатого ключа на 7 мм можно использовать маленький рожковый, но это будет неудобно и займет больше времени. Прежде чем начать ремонт, следует полностью снять и вытащить заднее кресло, чтобы освободить доступ к бензобаку. Еще две предварительных операции, которые делаются в подкапотном пространстве.

1. Ослабить гайку крепления к минусовой клемме аккумуляторной батареи, снять хомут вместе с проводом.
2. Стравить давление из топливной магистрали. С торцевой стороны рампы, возле крайних форсунок, есть стравливающий клапан, на который надет резиновый колпачок. Сняв его и подставив пластиковый стаканчик, надо нажать на шток клапана. Оттуда вытечет горючее, и давление в системе упадет.

Под нижней частью заднего кресла расположен квадратный люк, открывающий доступ к бензобаку, его и нужно будет снимать. Последующая схема разборки выглядит следующим образом.

1. Крестообразной отверткой выкрутить 2 самореза крепления крышки люка, снять ее и отложить в сторону.
2. Отсоединить разъем электропривода топливного насоса и отодвинуть его, чтобы не мешал.
3. Рожковым ключом ослабить и открутить 2 гайки, которыми трубки топливной магистрали крепятся к штуцерам бензонасоса.
4. Вытащить трубки из гнезд. Круглые резиновые кольца, надетые на их концах, нужно снять и заменить на новые, поскольку они рассчитаны на одноразовое использование.
5. Длинным трубчатым ключом открутить 8 гаек, которые держат плоский фланец, прижимающий бензонасос ВАЗ 2110 к поверхности днища. Фланец снять со шпилек.
6. На шпильках крепления под прижимной частью корпуса стоит резиновая прокладка. Последнюю нужно снять со шпилек, иначе она не даст возможности вытащить устройство для подачи топлива. Затем аккуратно извлечь бензонасос из полости бака вместе с поплавком. Если резиновая прокладка находится в изношенном состоянии, то ее лучше тоже заменить.

При извлечении узла из него потечет бензин, поэтому следует подложить снизу ветошь и быстро переместить бензонасос наружу, расположив над широким поддоном. Сеточка находится на конце всасывающей трубки и крепится с помощью пластмассового кольца. Снять ее можно вручную.

Если же кольцо сильно прикипело к трубке, то рекомендуется поддеть его, например, плоской отверткой. Далее ставится новая сетка и фиксируется нажатием руки до упора. Теперь можно производить сборку, которая выполняется в обратном порядке. На верхней части агрегата выбита стрелочка, она должна указывать на заднюю часть авто.

Затяжку всех соединений советуем выполнять с небольшим усилием. Чтобы избежать перекоса при закручивании 8 гаек прижимного фланца, применяется схема их затяжки «звездой».

Если требуется замена бензонасоса на ВАЗ десятой модели или его ремонт, то система разбирается описанным образом. При замене нужно снять с агрегата поплавок, датчик уровня и переставить их на новый насос. Вся процедура, если ее выполнять в комплексе с заменой других расходных материалов, займет у вас не более получаса времени.

Замена сеточки бензонасоса на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сеточка бензонасоса — он же фильтр грубой очистки топлива, стоит она в самом бензонасосе и поэтому перед тем как бензонасос начнёт закачивать бензин в двигатель, он пройдёт в связи с этим через этот фильтр и очистится, далее бензин идёт по топливным трубкам и на его пути (В районе бензобака) встречается ещё один фильтр, так называемый фильтр тонкой очистки, который очищает бензин от мелких частичек грязи и который воду задерживает (Вода может убить двигатель автомобиля, а попасть она в него может из-за некачественного топлива который разливают на дешёвых заправках) и после того как топливо пройдёт через оба этих фильтра, он будет подан в двигатель, а если лишнего будет подан, то лишняя часть обратно в бак улетит благодаря регулятору давления топлива и таким образом бензин по топливной системе и циркулирует, но со временем любой фильтр приходит в негодность и засоряется, от чего автомобиль дёргаться начинает, у него появляются провалы и неустойчивый холостой ход, но это ещё не самое страшное, а самое страшное заключается в том, что при сильном загрязнении фильтра грубой очистки бензонасос начинает работать на износ и очень быстро выходит из строя, поэтому периодически бензонасос всё же нужно снимать и менять в нём этот фильтр, тем более он стоит копейки, но всё равно некоторые люди умудряются его очистить и повторно использовать, мы вам так делать не рекомендуем, потому что вся грязь из него ни куда не уйдёт и всё же мелкие частички останутся.

Примечание!
Чтобы провести замену сеточки, нужны инструменты которыми бензонасос можно будет снять, к этим инструментам относится: Отвёртка, гаечные ключи, накидные ключи и если у вас есть, то ещё и воротком с накидными головками запаситесь, кроме этого ещё и тряпка понадобиться чтобы бензин вытереть если он немного прольётся!

Где находится сеточка бензонасоса?
Из названия уже можно понять что эта сеточка (Фильтр грубой очистки), расположен в самом топливном насосе, но насосы то разные на автомобили десятого семейства ставились, на каких то нового образца стоят (Это на шестнадцати клапанных автомобилях, 1.6 литров), на каких то старого (Это мы про 1.5 литровые движки говорим), поэтому если брать старого образца бензонасосы, то в самом низу у них присутствует стакан который очень легко руками снимается (Этот стакан на резиновых фиксаторах внизу крепится, когда его снимать будете, фиксаторы смотрите не потеряйте) и под этим стаканом и сама сеточка находится, которую остаётся отвёрткой подцепить и отсоединить от бензонасоса, для наглядности все эти подробности можно прекрасно на фото ниже увидеть, на котором и снятие стакана показывается и снятие сеточки насоса.

Примечание!
Теперь кратко про шестнадцати клапанные автомобили скажем, на них чтобы добраться до сетки кроме снятия бензонасоса и его стакана, ещё и корпус снимать придётся, то есть сам насос на таких автомобилей состоит из корпуса, а так же из корпуса бензонасоса (Это уже другой корпус), из датчиков и тому подобного, так вот в начале отсоединить все колодки проводов придётся, потом стопорное кольцо со шпильки снять и только после чего по направляющим разъединить между собой два корпуса (Это на фото ниже как раз таки показано), один корпус а именно откладывается в сторонку, а другой корпус в котором находится сам насос и сеточка установлена берётся в руки и с него происходит снятие сеточки, она кстати для наглядности стрелкой указана, но об этом обо всём чуть ниже мы подробно скажем, то есть как насос разбирается и т.д. а пока изучайте статью далее!

Когда нужно менять сеточку бензонасоса?
Никто вам не скажем точные цифры (Пробег), при которых сеточку менять нужно будет, потому что это всё от бензина зависит и если в автомобиль заливается плохо топливо (Грязное) то заранее запасайтесь этими сеточками и готовьтесь менять их раз в месяц, при использовании нормального же бензина их и на один год хватает или вообще лучше каждые пол года менять, потому что это очень легко и насос прослужит долгую жизнь и будет работать постоянно не напрягаясь, ну а если вы собираетесь ждать до появления первых симптомов (Этого не стоит делать, в этом случае уже бензонасос начинает работать на износ) то они будут следующими, в начале на высоких оборотах машина начнёт дёргаться (Бензин потому что не будет успевать проходить через грязную сеточку), затем на средних оборотах та же самая ситуация будет, потом на маленьких и так далее, в итоге всё приведёт к тому, что автомобиль толком ехать не будет (Мощность упадёт), появиться шум (Бензонасос будет работать на износ) который вы будете очень отчётливо слышать когда двигатель работает, но эти симптомы не только сеточка может подавать и топливный фильтр тонкой очистки точно такие же проблемы создаст автомобилю, если он засорён будет.

Как заменить сеточку бензонасоса на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Про автомобиль с двигателем 1.5 литров мы уже сказали чуть выше как на них сеточка меняется, давайте ещё раз вспомним, сперва снимается стакан с насоса и откладывается в сторонку, потом берётся отвёртка и при помощи неё снимается сеточка посредством поддевания и всё, на этом сеточка заменена, насчёт установки читайте ниже, но перед тем как это всё сделать, нужно же сам бензонасос снять, а как он снимается знают не все люди, подробный процесс снятия мы описали в статье под названием: «Замена бензонасоса на автомобилях ».

2) Теперь поговорим насчёт шестнадцати клапанных автомобилях, допустим насос вы уже сняли с автомобиля и он у вас на руках и вам сетку нужно заменить, сперва нужно будет отвёрткой запастись и ей снять стопорное кольцо с направляющей (Некоторые её ещё называют шпилькой), данное кольцо только одно, хотя направляющих две штуки (На фото ниже это колечко указано стрелкой для наглядности, снимается оно следующим образом, отвёрткой в начале подцепается и потом ведётся до самого конца направляющей в ту сторону куда синяя стрелка показывается и ведётся оно до того, пока полностью не снимется), после чего ваша задача главное не переворачивать бензонасос а иначе корпус самопроизвольно вылетит и шланги могут оборваться.

3) Идём далее и теперь вам две колодки проводов отсоединить будет нужно, обе для наглядности на фотографиях ниже показаны стрелками, отсоединяются легко и если вы тяните с силой и они не отсоединяете, то значит делаете что то неправильно и есть вероятность что фиксаторы таким образом сломаете, поэтому ищите эти колодки и нажав на фиксаторы которые их удерживают аккуратно отсоедините их (На какой то фиксатор нажать будет нужно, какой то отогнуть, обе колодки по разному крепятся, как их отсоединять наглядно можно увидеть в видео-ролике который размещён в самом конце статьи).

4) И теперь когда стопорное кольцо снята, обе колодки отсоединены, можете рукой взять за верхнюю часть бензонасоса и по направляющим разъединить два корпуса между собой, когда они разъединены будут, один корпус отложите в сторонку, а корпус бензонасоса продолжайте удерживать в руках и точно так же при помощи отвёртки, отсоедините сеточку и снимите её заменив при этом новой.

Установка:
Новая сеточка ставится на машину в обратном порядке снятия, при установке проследите за тем чтобы она отлично зафиксировалась и не спадала, с бензонасосом так же самая ситуация и в сборке и в установки, кстати когда всё будет установлено, мы вам рекомендуем не торопится и не ставить лючок бензонасоса с подушкой заднего сиденья, а лучше попросите помощника повернуть ключ в зажигании на секунд 5, а вы в это время посмотрите не течёт ли из под топливный трубок бензин или же ещё от куда ни будь, вся система обязательно должна быть герметична и если это будет необходимо, то все изношенные детали меняйте на новые.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотреть наглядно процесс замены сеточки на машине ВАЗ 2114, можно просмотрев видео-ролик, который размещён чуть ниже:

Примечание!
Ещё один ролик который вам советуем посмотреть, размещён ниже, в нём просто показано как колодки проводов нужно отсоединять, поэтому если вы не догадались как это делается тогда просмотрите ролик в котором всё как раз таки и показано!

Меняем сеточку на бензонасосе 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Безупречную эксплуатацию любому автомобилю обеспечивает его двигатель, а его работа в свою очередь просто невозможна без чистого и качественного бензина, поступающего в его каналы. Главным узлом подачи топлива в двигатель без сомнений является бензонасос, который из бензобака автомобиля, по топливным каналам доставляет его в камеры сгорания. Поэтому очень важно, что весь проходящий бензин был чистый и качественный.

На видео подробно рассказано и показано как достать, продиагностировать и в случае необходимости произвести замену сеточки бензонасоса на ВАЗ-2112.

Пошаговый процесс замены сетки бензонасоса на ВАЗ-2112

Для того, чтобы демонтировать сетку на бензонасосе, необходимо убрать бензонасос из бака, а для этого делаем следующее:

1. Ставим автомобиль на ровную поверхность, обеспечиваем ему стабильное положение и ставим на ручной тормоз.
2. Отсоедините минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
3. Убираем заднее сиденье. Его можно полностью демонтировать открутив всего два болта, либо просто отодвинуть в сторону.
4. Откручиваем болты которые фиксируют люк бензонасоса.

Сначала отключаем бензонасос!

Когда доступ к нему открыт вы можете увидеть разъёмы электропитания и подачи топлива.

В первую очередь отсоединяем колодку подачи энергии.

Далее отключаем штуцер, через который производится подача топлива в систему и отводим его в сторону.

Обратите внимание – здесь питание отключено!

Точно также поступаем и со сливным топливопроводом.

Обратите внимание, что во время демонтажа топливных трубок может возникнуть сброс давления в системе, поэтому заранее накройте патрубки старой ветошью.

1. Когда магистрали сняты, уберите с каждой из них резиновые прокладки уплотнители, и замените их потом на новые.

Резиновый уплотнитель указан стрелкой.

Когда ничего не мешает откручиваем 8 болтов, расположенных по кругу крышки топливного насоса.

Гайки отмечены красным маркером.

Снимаем открученное кольцо и прокладку.

Если прокладка повреждена, меняем её.

Когда доступ к бензонасосу открыт достаём его из бензобака. Во время этих действий соблюдайте осторожность, так как поплавок расположенный на его корпусе является очень чувствительным элементом.

Убираем бензонасос на ветошь.

Когда бензонасос снят, снизу него вы заметите сетку, которая и является своеобразным фильтром грубой очистки.

Грязная сетка бензонасоса.

Замените её на новую и проделайте всю работу в аналогично обратном порядке снятию. При этом не забудьте заменить уплотнительные кольца на топливопроводе и проверить прокладку на уплотнительном кольце самого бензонасоса.

Отличие старой сетки от новой.

Если какие-либо части и элементы в этой системе будут иметь следы повреждения или износа, следует обязательно провести их замену.

Чистка сетки бензонасоса

Если случилось так, что приобрести новую сетку у вас нет возможности, а старая пришла в негодность, можно её просто очистить и ниже мы расскажем, как это сделать.

Есть несколько способов как провести эту процедуру и вот некоторые из них:

• Очистку сетки производят путём её отмачивания в растворе из моющих средств или средств для мытья ванны. Для этого смешивают их с водой в расчёте 1 к 10 и затем на один час оставляют её там. Когда время замачивания закончилось, просто прополаскиваем сетку под струёй воды.
• При помощи такого же раствора полощем в нем старую зубную щётку и вращательными движениями чистим сетку.
• Если у вас есть компрессор, то он тоже может пригодиться во время подобных работ.

Обратите внимание, что после выполнения таких механических работ с сеткой осмотрите её на наличие повреждений, так как наличие дефектов делают невозможным использование её в бензонасосе.

Сеточка грубой очистки топлива в бензонасосе — зачем она нужна?

Первоначальную очистку топливу обеспечивает сетка, смонтированная на корпусе бензонасоса и когда автомобиль начинает двигаться рывками и подача топлива затруднена, в первую очередь следует проверить состояние этой сетки, ведь она может быть загрязнена до такой степени, что её первоначально белоснежно белый цвет очень сложно узнать.

Примечание! Основная причина загрязнения сетки – это плохое качество топлива!

Когда менять сетку в бензонасосе?

Для того, чтобы понять, когда необходима замена тому или иному узлу в топливной системе, а конкретно сетке, необходимо знать о наличии давления в топливной рампе. О том, как правильно провести замеры, вы можете узнать из этой статьи .

Также узнать о её ничтожном состоянии можно по следующим признакам:

• При включении зажигания происходит очень затяжной и громкий гул. так как бензин через забитую сетку с трудом всасывается в систему. Это может существенно уменьшить рабочий ресурс самого бензонасоса и загрязнённость всей топливной системы в целом.
• Во время движения, при переключении на третью или четвёртую передачу и последующим нажатием на педаль газа увеличения мощности не происходит .
• Также забитая сетка может стать причиной потери оборотов во время движения автомобиля. так как необходимого количества топлива просто не поступает в камеры сгорания.

Очистка или замена?

Фильтр, который расположен в бензонасосе, при наличии на нём загрязнений подлежит обязательной замене, благо цена на него не велика. Однако, если вы оказались в такой ситуации, что купить новый элемент просто нет возможности, то можно его промыть.

Помните, что эффект от чистки сеточки бензонасоса будет лишь временный, и проводить замену следует в самые кратчайшие сроки.

Замена сеточки бензонасоса на Лада Приора своими руками

Всем привет. Сегодня расскажу, как заменить сеточку бензонасоса на Лада Приора в домашних условиях. Пошаговый фотоотчет замены сеточки топливного насоса поможет вам выполнить данную процедуру самостоятельно в случае возникновения такой необходимости.

Замена сеточки бензонасоса Приоры мало чем отличается от замены сеточки на Калине, о которой я писал вот в этой статье. Симптомы, указывающие на необходимость менять эту сетку такие же, как и у всех: перебои в работе двигателя, рывки во время движения, проблемы с запуском и т. д.

Чтобы выполнить замену сеточки бензонасоса на Приоре вам необходимо иметь:

1. Головку на «10», плоскую отвертку;
2. Ветошь;
3. Новую сеточка бензонасоса.

Замена сеточки бензонасоса — пошаговая инструкция

Внимание! Работать будем с легковоспламеняющимся веществом, поэтому первым делом уберите любые источники огня. Не вздумайте курить во время проведения этой работы! Некоторые, кстати, по привычке закуривают, выполняя подобные работы. В результате, за свою невнимательность и нарушение элементарной техники безопасности, очень дорого платят.

1. Отключите питание бензонасоса или достаньте предохранитель, который отвечает за топливный насос.
2. Заведите мотор и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. Таким образом вы снимете избыточное давление в топливной магистрали и прольете минимум бензина во время снятия топливного насоса.
3. Далее необходимо снять задний диван (сидения).
4. На «всякий пожарный» снимите «-» клемму аккумулятора, бензин легко воспламеняется, мало ли что…

5. Используя пылесос и тряпку, произведите очистку «рабочего места», для того чтобы во время снятия бензонасоса в бак ничего не попало.

6. Положите ветошь под топливные шланги и отсоедините их от бензонасоса. Будьте аккуратны, польется бензин. Отсоединяются шланги нажатием на металлическую скобу-фиксатор.

7. Едем дальше. Теперь можно приступать к снятию топливного насоса, для этого необходимо открутить 8 гаек головкой на «10».

8. Снимите металлическое кольцо-держатель.

9. Аккуратно достаньте топливный насос, не спешите и следите за тем, чтобы нечаянно не повредить поплавок бензонасоса.

10. Когда бензонасос демонтирован, необходимо отсоединить пластиковый патрубок, после чего можно разобрать сам насос.

11. Необходимо снять два небольших стопорных кольца, расположенных с обеих сторон направляющих.

12. Аккуратно отогните пластиковые уши, удерживающие стакан, после этого у вас появится доступ к самой сеточке.

13. Чтобы снять сеточку достаточно аккуратно поддеть ее при помощи плоской отвертки.

14. Замените сеточку и соберите все в обратной последовательности.

15. После завершения ремонтных работ подсоедините питание бензонасоса, а также «-» клемму АКБ, которую снимали в начале.

Примечание: Кстати, при замене сеточки бензонасоса, желательно заменить и топливный фильтр, таким образом вы сможете исключить вероятность нарушений в работе двигателя именно по вине топливного фильтра. По крайней мере, если после замены сеточки проблема не решилась, обязательно замените топливный фильтр, возможно двигатель работает нестабильно именно из него.

У меня все, надеюсь вам все понятно!? Если статья вам понравилась, поделитесь ею с друзьями, используя кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем пока!

По материалам этой статьи.

&nbsp

Замена сеточки бензонасоса ваз 2112: делаем своими руками

Установка сеточки в бензонасосе ВАЗ 2112

Сердце автомобиля – двигатель. Он не может работать без правильного поступления к нему бензина, как движение крови по организму человека.
Основным узлом подачи топлива в авто ВАЗ 2112 является бензонасос, который осуществляет прокачку бензина в системе его подачи к фильтру, а после в камеру сгорания. От того насколько чистый бензин будет поступать в бензонасос зависит его период эксплуатации.
Бывают ситуации, когда машина движется рывками или вообще встала. Начинать ремонт в такой ситуации нужно с самого легкого – должна быть выполнена замена сетки бензонасоса ваз 2112.
Сетка может засориться до такой степени, что удивляет даже бывалых автомехаников. Основная причина этого – плохое качество бензина.

Когда нужна замена сетки на бензонасосе

О состоянии узла можно судить о его производительности и развиваемом давлении.
Для этого нужно к топливной системе через специальный переходник подключить манометр. Делается такая диагностика на СТО.
Проще в домашних условиях диагностировать бензонасос можно примерно так:

• Включили зажигание, а бензонасос ВАЗ не работает, нет характерного гула или издает сильный шум, что влечет за собой перегрузку узла и сокращает его период эксплуатации.
• Падает производительность насоса, что хорошо видно при движении на третьей и четвертой скоростях по ровной дороге. Не реагирует автомобиль, когда водитель нажимает на педаль газа.
• Если автомобиль ВАЗ 2112 «самопроизвольно» сбавляет обороты во время движения. Это, скорее всего, показывает, что возникли проблемы с подачей топлива в бензобак.
• Причинами могут быть: забитые фильтры грубой или тонкой очистки. Обязательной замене подлежит фильтр тонкой очистки, а грубый (сеточку) можно попытаться промыть. Но это даст лишь временный эффект, через небольшой промежуток времени все равно понадобится замена сетки бензонасоса на ВАЗ 2112.
  Любой автовладелец может приобрести ее в автомагазине без проблем. Цена на деталь небольшая, процесс работы своими руками займет немного времени, но увеличится надежность эксплуатации бензонасоса на длительный срок.

Как почистить сетку бензонасоса

Для работы понадобятся:

• Компрессор.
• Уплотнитель бензонасоса.
• Прокладки под штуцера топливной магистрали.

Для проведения чистки фильтра грубой очистки, как указывает инструкция, необходимо бензонасос извлечь из бака.
Делается это таким образом:

• Автомобиль обесточивается.
• С заднего сидения снимается подушка.
• Откручиваются саморезы и снимается крышка с люка.
• Отсоединяется электроразъем.
• Отсоединяется штуцер на трубке, через которую подается топливо.
• В сторону отводится трубка.
• Аналогично отсоединяется штуцер и отводится в сторону трубка сливного трубопровода.
• Удаляется прижимное кольцо.
• Приподнимается бензонасос, из отверстия бака выводится поплавок и удаляется одновременно с датчиком уровня топлива, бензонасос.
• Внизу бензонасоса расположена сеточка, которая является фильтром грубой очистки. Общий вид сеточки показан на фото.

Общий вид сетки бензонасоса ВАЗ 2112

Загрязнение сеточки не всегда определяется на глаз. Очень мелкие частички зачастую полупрозрачные, и фильтр кажется чистым.

Совет: Для качественной промывки сетки ей нужно дать возможность откиснуть. Для этого используются моющие средства для чистки ванной, снятия накипи и другие подобные.
Разводятся они водой 1 к 10, на один час в растворе остается сетка. После тщательной промывки можно увидеть основной налет.

 Итак:

• Используя тоже моющее средство и щетку с тонкими ворсинками ( можно зубную) сетка хорошо промывается.
• Продувается сжатым воздухом от компрессора. При отсутствии последнего нужно фильтру дать время высохнуть, нужно следить, чтобы не попала грязь и пыль.
• После полного высыхания сетки бензонасос можно собирать.

Совет: После проведения операций по очистке сетки нужно визуально рассмотреть ее и определить, можно использовать элемент или лучше, если будет произведена замена сетки на бензонасосе ВАЗ 2112. Она не должна иметь видимые деформации, которыми могут быть вмятины, трещины, разрывы или растяжения.

• Сборка бензонасоса ВАЗ 2112 выполняется в последовательности обратной его разборки.
• Автомобиль заводится, проверяется качество проведенных операций по устранению дефектов.

Каким образом правильно выполняется замена сетки бензонасоса на ВАЗ 21124, хорошо видно на видео.Если на автомобиле ВАЗ 2112 замена сетки бензонасоса выполняется регулярно и правильно, то больших проблем с подачей топлива из бака к двигателю можно будет значительно уменьшить.

Бензонасос ВАЗ-2110. Основные проблемы и их решение

Если двигатель автомобиля ВАЗ-2110 считать его сердцем, то бензонасос ВАЗ-2110 смело можно назвать его кровеносной артерией. Если топливный насос не работает должным образом, топливо может поступить в меньшем количестве, чем необходимо, а при полном отказе от него автомобиль просто не будет работать.

Неисправности топлива

Если бензонасос ВАЗ-2110 полностью вышел из строя, то подача топлива производиться не будет, а значит, двигатель автомобиля не запустится.Самый простой способ проверить работоспособность устройства — вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в первое положение. После такой манипуляции должен появиться звук, соответствующий перекачиваемому топливу. Если есть звук, то причину неисправности автомобиля нужно искать в другом месте. Все топливные шланги можно проверить. Если соответствующий звук не появляется, значит причина действительно кроется в бензонасосе. Это может быть сбой устройства или сбой питания.

Очень часто при нестабильной работе двигателя, потере мощности и, как следствие, глохом, автовладельцы ищут причину в дроссельной заслонке, РХХ и ДПС.Но часто бывает, что виновником такого поведения силового агрегата может быть обычное загрязнение в топливной системе, которое не дает течь бензину в необходимом количестве. В этом случае следует проверить фильтры тонкой и грубой очистки. Первый — рядом с топливным баком. Он прикреплен к шлангам, идущим от бензобака и к топливной рампе. Его необходимо открутить и осмотреть. Если фильтр загрязнен, то его следует заменить, а затем проверить работу автомобиля. Если это не помогает, необходимо очистить или заменить сетку фильтра грубой очистки.В этом случае необходимо снять бензонасос ВАЗ-2110. Для чистки можно использовать средства для чистки автомобилей, например, очиститель карбюратора, а затем продуть компрессором.

Как снять бензонасос ВАЗ-2110

1. В первую очередь необходимо обесточить всю электрику автомобиля, чтобы случайная искра не стала причиной возгорания. Для этого снимаем провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
2. Следующим этапом является складывание заднего сиденья, под которым находится люк к бензобаку.
3. Далее нужно открутить четыре винта, которыми крепится пластиковая или металлическая крышка люка, после чего снять ее.
4. Теперь видна внешняя часть насоса. Вы можете отключить терминал от электросети и отсоединить топливные шланги.
5. Чтобы достать бензонасос ВАЗ-2110 из топливного бака, нужно открутить гайки крепления.
6. Пластиковая чашка может упасть во время экстракции. Но это не страшно, ведь вернуть его на место довольно просто.
7. Установка устройства производится в обратной последовательности.

Финансовая составляющая

Цена бензонасоса ВАЗ-2110 зависит от производителя. Он колеблется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Что касается сетки бензонасоса, то ее стоимость всего 50-60 рублей. Это примерно те же деньги, которые уйдут на уборщицу. Все работы можно делать самостоятельно. Если обратиться в автосервис, то снятие и установка самого бензонасоса обойдется примерно в 800 рублей. Если вам необходимо почистить сетку или заменить ее, то некоторые автосервисы могут добавить к этой цене еще 100-150 рублей.Замена фильтра тонкой очистки автовладельцу обойдется в 250 рублей.

как правильно качать бензин. Ремонтные работы

Если вы ожидали, что в этой статье мы дадим вам заклинания, позволяющие получить рукотворное топливо из бытового газа или ботвы — вы ошиблись, извините … Теперь поговорим о перекачке бензина или дизельного топлива в гараж, но мы будем говорить только о купленной ранее АЗС! Ведь бывают ситуации, когда топливо нужно хранить, разливать в разные емкости или откачивать из них в бак автомобиля или другой техники.Как и как это сделать удобно?

Перекачка топлива — не самая актуальная задача для рядового автовладельца, но иногда приходится с ней сталкиваться … Особенно запутавшиеся владельцы дизельных машин не заправляют их прямо на заправке, а возят горючее в канистрах в гараж , где его перекачивают в 200-литровые бочки для отстаивания от воды и грязи и повторной фильтрации (да, это не шутка, есть энтузиасты!) Кто-то целенаправленно покупает с рук «левый» бензин и хранит его на хранение.Кто-то держит топливо в «мини-баках» (обычно в виде тех же 200-литровых бочек) действительно вынужденно — например, в охотничьем домике или на базе. Так или иначе, вопрос перекачки топлива вполне может быть актуальным, а воронки для этого не всегда хватает. Давайте рассмотрим самые популярные инструменты для этого веселого занятия.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-БЕНЗИНОВЫЕ КОЛОНКИ

Для личного гаража такое оборудование явно избыточно и дорого, но если вам нужно организовать заправочную станцию ​​на пруду для лодок и лодок или «микрозаправку» в лесном лагере , тогда этот вариант будет лучшим.Полупрофессиональный топливораздаточный насос рассчитан на типичную 200-литровую бочку и имеет производительность, как у обычной заправочной станции, которую мы используем каждый день, — десятки литров в минуту. Что неудивительно с мотором на 300-400 ватт.

Есть варианты, которые работают от розетки переменного тока, а есть — от аккумулятора на 12/24 вольт; последние могут получать питание непосредственно от бортовой сети заправляемого оборудования. Стоимость, правда, высока — от 4000 рублей за безымянные китайские варианты и от 15-20 тысяч за брендовые.Однако ручные шестеренчатые бочковые насосы типа «мясорубка» стоят от полутора тысяч рублей и могут оказаться находкой для тех, кто ждет апокалипсиса, сидя в тайнике на нескольких спрятанных бочках с горючим. !

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ТОПЛИВА

Миниатюрные автономные насосы для бензина и дизельного топлива производятся японцами, а профессионалы клонирования — китайцами. Основная фишка — аккумуляторный «палец»! На двух батареях АА насос способен перекачивать до тонны топлива со скоростью 10-12 литров в минуту.В некоторых моделях есть функция автоматического отключения, как на «взрослых» заправках — то есть можно вставить шланг помпы в емкость и не волноваться, что бензин переливается, как только вы отвернетесь на секунду!

Китайские клоны ругают многие, японцы полностью соответствуют заявленному. Из минусов — ограниченная мощность, не позволяющая при необходимости удлинить короткий стандартный шланг. Поэтому, если вам нужно заправиться из большой бочки, вам придется подъехать к ней вплотную или дотащить до лючка топливного бака.Ну и второе — это любовь помпы к дорогим и мощным щелочным батарейкам (хотя есть версии с адаптером питания). Стоимость — от 1800 рублей за японский оригинал и от 500 рублей за китайский аналог.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС ДЛЯ ИНЖЕКЦИОННОЙ АВТОМОБИЛИ

Хотя в баке большинства автомобилей стоит громоздкий топливный модуль с пластиковым стаканчиком, фильтрами и датчиком уровня бензина, внутри обычно находится очень компактный «картридж» — электрический газовый насос. И его с успехом можно использовать для перекачки топлива вне автомобиля.Такое решение имеет смысл, если вам пришлось заменить старый насос на новый, но не из-за его полного выхода из строя, а из-за падения давления, которое, кстати, случается гораздо чаще.

Пониженная производительность «уставшего» топливного насоса в нашем случае не помеха — при нештатном включении насоса в режиме перекачки бензина из баллона в баллон без необходимости создания номинального давления в топливной рампе , даже изношенный насос даст вполне достаточную производительность.Чтобы сделать из помпы «кресло-качалку», нужно надеть на его штуцер кусок газостойкого шланга (желательно прозрачный, из ПВХ) и удлинить провода блока, затем подключить их либо к автомобильному аккумулятору, либо к зарядному устройству.

Что касается долговечности насосов: номинальная производительность большинства электронасосов колеблется от 70-80 до 150-200 литров в час, и они работают годами. Когда для перекачки топлива время от времени используется старый насос, срок его службы увеличивается почти на неопределенный срок, даже при кратковременной «сухой» работе, когда емкость пуста, и с помощью куска ткани в качестве фильтра грубой очистки на входе. .

По производительности: насос 1,5-литрового инжекторного станка перекачивает около 70-80 литров в час, моторы объемом от двух литров и выше — 130-150 литров в час. Получается, что он за четверть часа закачивает в бак 20-литровую канистру? Но 15 минут для канистры — это очень много … На самом деле все не так! Номинальная мощность насоса приведена в норму в нормальном режиме, когда он должен нагнетать давление в топливной рампе. В случае перекачки из емкости в емкость бензин булькает свободно и беспрепятственно.Наш простой эксперимент показал производительность пять литров в минуту. Таким образом, для перекачки 20 литров топлива потребуется всего четыре минуты.

Главный плюс использования старого, но исправного бензонасоса, который у вас есть после замены на новый, заключается в том, что система будет стоить практически бесплатно. Главный недостаток — диаметр «патрона» помпы. Я встречал самый тонкий — 38 мм, и он помещается не в каждую металлическую канистру, хотя обычно без проблем идет в бочки и полиэтиленовые канистры.В этом случае имеет смысл поискать выносной (основной) топливный насос, который находится не в баке, а под днищем автомобиля. Они использовались на инжекторных УАЗах, Волгах, Газелях, многих «американцах», старых «европейцах» (модели 80-90-х годов от Opel, Peugeot и др.). Этот насос имеет штуцеры для шлангов как на входе, так и на выходе, и шланг поместится в любую емкость. Стоимость б / у помпы от Волги около 500 рублей.

РУЧНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС

Ручные насосы также доступны в качестве сверхэкономичной опции.«Груша» — классика жанра, знакомого нашим прадедам-автомобилистам. Его современная версия (на фото справа) технически мало чем отличается от традиционной. Если вы используете его для перелива из емкости, расположенной вверху, в емкость, расположенную внизу, то пара «прокачек» заполнит линию, и тогда все сделает гравитация, и вам не придется выплевывать бензин. Если вам нужно качать «наверх» или просто между контейнерами, стоящими на одном уровне, вам придется много работать рукой…

Едва ли кто-нибудь измерял производительность этого типа помпы, но мы все равно проверим! Удивительно, но «груша» не отстает от электронасоса: она перекачивает пять литров за 1 минуту, а ручной — за 1,5 минуты! Впрочем, черт в объеме: через пять литров пропадает желание забить грушу, а электрик гудит и льет, как ни в чем не бывало …

Так что «грушу» списывать не надо, это есть вполне подходит для заправки мопедов, газонокосилок и другой мелкой техники.И стоит около 100 рублей. Кстати, автовладельцы дизельных машин среднего возраста ставят классический вариант «груши» в разрыв топливопровода перед насосом — для ручной прокачки системы после проветривания. А иногда такие насосы-груши устанавливают и на новые автомобили (например, на дизельный Рено Дастер), причем производитель ставит его регулярно и предлагает после замены топливного фильтра закачать солярку в систему.

Любой автомобилист знает, где находится бензонасос.Этот небольшой компонент является сердцем топливной системы любого автомобиля. Его бесперебойная работа важна не только для увеличения срока службы автомобиля, но и для безопасности водителя и пассажиров. Для своевременной диагностики потребуются знания устройства бензонасоса. Все манипуляции можно производить своими руками.

Классификация и функции топливных насосов

Чтобы разобраться и устранить возможные проблемы с бензонасосом, важно знать его конструкцию.Этот компонент двигательной установки подает топливо в двигатель. Неисправности топливного насоса вызывают сбои в работе остальных систем автомобиля. До изобретения этого «рабочего» топливо перемещалось по специальному шлангу за счет сил тяжести.

Для регулирования количества топлива необходим редуктор бензонасоса. Поэтому проверка уровня давления необходима для того, чтобы ремонт был более эффективным. Редукторы бывают электрические и механические, это подразделение определяет порядок диагностики и ремонтных манипуляций.

Принцип работы электрической коробки передач заключается в подаче топлива с определенной скоростью. Для проверки работы используется электронная система, следящая за соотношением воздух-топливо, уровнем выхлопных газов. Электрический топливный насос запускается от электродвигателя при включении зажигания.

ВАЖНО: старые модели автомобилей имели заданную скорость подачи топлива.

Бензонасосы с механическим устройством устанавливаются на всех типах карбюраторных автомобилей … В этом случае давление подачи топлива низкое.Насос установлен снаружи, а электрические модели — внутри машины.

Стоит отметить, что на некоторых автомобилях устанавливаются топливные насосы обоих типов. Назначение одного — работать с небольшими объемами и высоким давлением, вотчина второго — большие объемы и низкое давление.

Диагностика

Первая тревога, характеризующая поломку бензонасоса — это прерывистое движение автомобиля … Появление этого знака означает, что требуется ремонт своими руками.

Продолжительная работа двигателя также указывает на определенные неисправности бензонасоса. В один «прекрасный» момент двигатель может вообще не запуститься. Первопричина этого — падение давления в системе, поэтому в первую очередь проверяют на герметичность.

Проверить устройство ТНВД можно по специальному индикатору, который можно приобрести в магазине автозапчастей. Установка этого устройства производится вручную согласно прилагаемой инструкции. При выключенном двигателе диагностируется давление в топливной сети.Снижение уровня давления за 5-7 минут до 1,6 атмосфер свидетельствует о неисправности регулятора топлива или форсунки. Выявление «виновника» — это этап, предшествующий самому ремонту.

Проверка манометром

Для диагностики работы топливного насоса и проверки показателей давления можно использовать манометр. Устройство необходимо подсоединить к топливной рампе и подвести к лобовому стеклу за край капота автомобиля. Включение зажигания — это начало фиксации показаний манометром.Скорость колебания давления от 300 до 380 кПа. После этого автомобиль нужно разогнать до 3-й передачи и еще раз проверить показания приборов. Если уровень давления не изменился, значит, поводов для беспокойства нет, и какой-то другой узел машины требует ремонта.

Если уровень давления в топливной системе изменился, обратитесь к специалисту.

Если машина начинает глохнуть на ходу, причина чаще всего кроется в электрике. Вы можете подтвердить или опровергнуть эти опасения, проверив реле топливного насоса.Диагностику можно провести вручную, подключив контрольную лампу к бензонасосу. При включении зажигания эта лампа должна загореться на 2-3 секунды. При отсутствии этого сигнала требуется ремонт электросистемы автомобиля.

Утечка топлива устраняется простой заменой прокладок, клапанов, диафрагм и фильтров. Нужно просто знать устройство топливного контура, сама замена не вызывает затруднений даже у дилетантов. Ремонт электрики лучше доверить специалистам автосалона или крупного сервисного центра.

Ремонтные работы

Старые модели автомобилей имеют карбюраторы и механическую топливную систему … У такого устройства меньше шансов выйти из строя по сравнению с автомобилями с впрыском. В последнем установлена ​​электрическая система и современный бензонасос. Электронная система контролирует уровень и скорость подачи топлива. Функции топливного насоса заключаются в транспортировке топлива из бака к месту образования смеси, а также в создании необходимого уровня давления.

Любой ремонт своими руками провести проще, если известна последовательность отдельных операций.Для начала нужно проверить прибор на отсутствие внутри топливного бака заводского мусора (мелких металлических частиц), который может попасть в помпу и вывести ее из строя.

Все ремонтные работы, связанные с работой топливных насосов, можно разделить на несколько направлений:

1) если в топливном баке обнаружены посторонние частицы, его необходимо промыть. Если вымыть весь мусор невозможно, емкость необходимо заменить;

2) утечка масла — сигнал для проверки стыка блока цилиндров и топливного насоса.Также проверяются изоляционные прокладки;

3) для снятия насоса требуется отсоединить подающий и подающий газовые магистрали, затем открутить гайки крепления и снять шайбы на пружинах. После этого возможен демонтаж самого бензонасоса;

4) неисправность насоса может привести к деформации диафрагмы. В этом случае его необходимо армировать полиэтиленовой пленкой;

5) в автомобилях с большим пробегом диафрагменные пружины могут ослабнуть под действием нагрузки. Ремонт — растяжка пружины на место.

Статья отвечает на вопрос автовладельца: можно ли самостоятельно отремонтировать ТНВД в автомобиле инжекторного типа? Это не только можно сделать своими руками, но и не представляет собой ничего сложного, что подтверждает видео:

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 — один из основных компонентов системы подачи топлива, перекачивающий топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном агрегате образуется аэрозольная смесь топлива и воздуха, которая поступает в силовую установку.

Ремонт

Для ремонта бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, скребок (или небольшой напильник), стержень, небольшой молоток.

1. Открутите винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и фильтром. При необходимости снимите крышку и фильтр с головки (см. «Проверка исправности топливного насоса на автомобиле ВАЗ 2106»).

2. Нажмите на узел диафрагмы, поверните его на 90 ° в любую сторону и.

3. Снимите диафрагмы, прикрепленные к толкателю, и пружину из корпуса топливного насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дальнейшая разборка корпуса топливного насоса нецелесообразна, так как стоимость покупки и замены поврежденных частей механизма навески сопоставима с покупкой нового топливного насоса. Если на кузове есть трещины, деформирован фланец крепления топливного насоса, изношены или повреждены детали навески, заменить топливный насос. Повреждение рычажного механизма — редкий отказ.Чаще всего выход из строя топливного насоса вызван выходом из строя диафрагм или клапанов.

4. Осмотрите снятый узел диафрагмы. Если на диафрагмах есть разрывы, расслоения или даже небольшие трещины, замените их.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Удобнее заменять весь узел диафрагмы. В продаже имеются диафрагменные агрегаты, унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной аппаратуры. Они поставляются в качестве запасных частей без пластиковой внешней прокладки.Если невозможно заменить весь узел диафрагмы, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Крепятся к штоку с помощью гайки (а — хвостовик штанги). Наружная распорка, расположенная между ними, никак не фиксируется и легко снимается.

5. Удерживая шток за хвостовик, отвинтите гайку и снимите детали узла диафрагмы со штока, запоминая их взаимное положение.

6. Соберите узел диафрагмы в обратном порядке. При этом убедитесь, что отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадают, а прямоугольные выступы на двух диафрагмах указывают в одном направлении.

7. Чтобы заменить клапан, выдавите его седло из головки топливного насоса, предварительно сняв его заостренным скребком или перфорированным напильником в трех местах (показано стрелками). После запрессовки нового клапана закройте его седла в трех других местах, равномерно расположенных на расстоянии 120 ° друг от друга.

8. Проверьте посадку всасывающего и напорного патрубков в головке топливного насоса. Если они не входят в головку плотно, замените ее, так как они выпадают при работающем двигателе и могут вызвать возгорание.

9.Проверить, не деформирован ли фланец головки в местах отверстий для крепежных винтов. Деформации возникают при слишком сильной затяжке винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, который не удастся удалить затяжкой винтов, через который будет течь бензин. Выпрямите фланец легкими ударами молотка через мягкую выколотку и отшлифуйте его о наждачную бумагу. Если полностью устранить деформацию не удается, замените головку.

10.Соберите топливный насос в порядке, обратном разборке. В то же время сориентируйте внешнюю прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано стрелкой) находилось рядом с рычагом ручной заправки топлива, чтобы облегчить обнаружение утечек.

ПРИМЕЧАНИЕ

Затяните крепежные винты головки равномерно крест-накрест, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец. Предварительно вкрутите все винты в несколько резьб, надавите на рычаг ручной заправки топлива до упора и только потом окончательно затяните винты.Это нужно сделать, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведет к снижению ее долговечности.

Замена

1. Первым делом нужно взять отвертку Phillips и ослабить зажимы впускного / выпускного топливного шланга.

2. Теперь нужно снять шланги с штуцеров топливного насоса. Рекомендую заранее подготовить болты М8, чтобы закрыть шланги от протечек бензина.

3. Затем нужно отвернуть ключом на 13 две гайки топливного насоса.

4. Снимите насос со шпилек.

5. Снимите внешнюю регулировочную шайбу со шпилек.

6. Затем удалите теплоизоляционную прокладку с помощью толкателя.

7. И, наконец, получаем вторую прокладку, которую нужно промаркировать, чтобы при переустановке бензонасоса не перепутать ее с первой.

8. Установите новый насос в порядке, обратном снятию. В этом случае каждую прокладку устанавливаем на свое место.Для надежной работы ТНВД периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину внешней прокладки. Для этого проворачиваем коленвал двигателя так, чтобы толкатель выступал до минимума.

9. После установки теплоизоляционной прокладки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на 0,8–1,3 мм.

10. Между блоком цилиндров и термической прокладкой необходимо установить прокладку толщиной 0,27-0,33 мм. Наружная прокладка (между прокладкой и насосом) подогнана под необходимый выступ толкателя.Эту прокладку можно сделать своими руками, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.

Почему не качает

Причины отказа от кормления

Убедившись в наличии топлива, чистоте фильтров и проходимости топливопровода, можно приступать к диагностике насоса. Причины его выхода из строя могут быть вызваны:

естественный износ от длительного использования;

нарушение целостности диафрагмы;

из-за растяжения пружины и потери ее упругих свойств;

накапливаем грязь на клапанах;

потеря производительности фильтра из-за засорения;

нарушения герметичности цепи и др.

У владельца ВАЗ 2106 есть выбор — куда идти, чтобы восстановить работоспособность помпы.

Первый вариант — самый простой и надежный, но затратный по стоимости. На любой достойной СТО есть оборудование, которое за минимальное время не только замерит количество впрыска на входе и разрежение на выходе ТНВД, но и определит ту деталь, которая вызывает дефекты в работе оборудования. .

Второй вариант не самый простой, не такой быстрый, но практически бесплатный, если не считать затраченного на него времени — все диагностические и ремонтные работы делать самому в гараже.

Самодиагностика и ремонт

Самый простой и проверенный не одним поколением водителей метод проверки рабочего состояния насоса — это отсоединить шланг от выпускного отверстия и накачать его вручную. Следует только учитывать, что рычаг подкачки движется, диафрагма должна находиться в своей верхней точке, а толкатель — внизу эксцентрика.

Если они останавливаются в противоположном положении, одного поворота ручки ручного завода будет достаточно, чтобы вернуть диафрагму и плунжер в желаемое положение.

При перекачке вручную топливо должно подаваться из насоса струей синхронно с движением ручного рычага. Главное при проведении этой процедуры — расстелить на двигателе тряпку, чтобы бензин не разбрызгивался по подкапотному пространству.

Для устранения внутренних дефектов необходимо демонтировать насос. Процедура несложная. Достаточно отсоединить подающие шланги топливной магистрали и отвернуть две гайки крепления ключом на «13».

При снятии насоса будьте осторожны, чтобы не повредить прокладки. Их три под бензонасос. Сначала идет прокладка толщиной около 0,3 мм, затем прокладка, обеспечивающая теплоизоляцию помпы от нагрева блока цилиндров, после чего снова укладывается тонкая прокладка сальника, но только толщиной 0,75 мм.

Путем подбора толщины прокладок устанавливается высота выхода толкателя, которая должна быть в пределах от 0,8 мм до 1,3 мм. Но между основанием бензонасоса и прокладкой теплоизоляции всегда должна быть прокладка толщиной не более 0.33 мм.

Начинающим водителям необходимо помнить, что когда на ВАЗ 2106 не качает топливный насос и он был разобран для ремонта, повторная сборка не гарантирует его работоспособность. Для правильной сборочной установки данной детали требуется определенный опыт и навыки, особенно в части устранения зазоров между сопрягаемыми деталями.

Установка

Теперь, когда топливный насос снят, произведите необходимый ремонт или замените его. После этого можно приступать к установке.Установка производится в обратной последовательности. Но помимо этого вам также придется отрегулировать величину выступа стержня толкателя. Подготовьте новые прокладки, которые будут регулировать размер выступа штока, штангенциркуль для измерения значения и выполните следующую последовательность действий:

Размер толкателя должен быть измерен с установленной прокладкой и теплоизоляционной прокладкой.

Теперь, когда значение настроено, устанавливаем на место бензонасос и подсоединяем к нему топливные шланги.

Признаки неисправности

Самыми частыми неисправностями бензонасоса и не только являются, конечно, образование течи между составными частями его корпуса, которая возникает в результате износа прокладки, расположенной между ними. В результате его повреждения в бензонасосе нарушается герметичность соединения, начинается подкачка воздуха, прекращается подача топлива в карбюратор.

Еще одной причиной неисправности бензонасоса можно назвать разрыв (или другое механическое повреждение) внутренней мембраны, из-за чего бензонасос также перестает выполнять свои предназначенные функции.

Если возникла необходимость ремонта бензонасоса, наиболее эффективным методом является его полная замена на новый.

Еще один способ — покупка и установка специального ремкомплекта для бензонасоса, они продаются в автомагазинах. К сожалению, качество этих ремкомплектов зачастую оставляет желать лучшего.

При необходимости устранения перечисленных неисправностей самостоятельно, чтобы исключить попадание воздуха в топливный насос в месте его уплотнительной прокладки, можно нанести толстый слой клея (например, Момент) в несколько слоев. и дайте ему полностью высохнуть.

А если мембрана порвалась, вырежьте из целлофана три круга подходящего диаметра и, поместив их сверху на поврежденную мембрану, прижмите фиксирующим винтом. После этого соберите топливный насос и проверьте его в действии.

Регулировка

Сборка

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

а) Постарайтесь не погнуть рычаг поплавка датчика при установке;

б) При правильной установке рычаг поплавка должен располагаться перпендикулярно средней линии автомобиля;

в) Перед установкой смажьте установочную резиновую прокладку чистым топливом;

г) Метки в виде стрелок на верхней крышке узла и края отверстия в люке бака должны быть совмещены;

д) Соблюдайте правильный порядок подсоединения шлангов подачи и возврата топлива к узлу (в соответствии с маркировкой, нанесенной при демонтаже).

Знакомы ли вы с проблемами, когда автомобиль не трогается с места или наблюдаются рывки при включении первой передачи? Понятно, что причин этому много, не исключено, что для устранения потребуется замена бензонасоса или сеточки фильтра грубой очистки. Поэтому следует более подробно разобраться и обратить внимание на саму помпу.

Бензонасос для старых моделей автомобилей российского производства легче заменить, чем отремонтировать, да к тому же.Конечно, сегодня на рынке можно найти комплекты запчастей к этому столь важному для автомобиля агрегату, но это просто пустая трата денег, как считает большинство знатоков автомобилестроения.

Единственные детали, которые стоит заменить, — это клапаны и манжеты. Это связано с тем, что со временем резина теряет эластичность, высыхает и есть вероятность, что она будет.

Причины замены ТНВД

Такой агрегат как бензонасос может оказаться в самый неподходящий момент.К сожалению, в большинстве случаев виновато качество топлива.

Некоторые водители пользуются им, не задумываясь о печальных последствиях для своего «железного коня». Это связано с тем, что при использовании некачественного топлива на впуск попадает воздух, поэтому насос работает на высоких оборотах и ​​не охлаждается топливом.

Если вы водитель данной категории, то не удивляйтесь, что бензонасос постоянно требует замены. К другим причинам неисправности насоса относятся износ роликов, неисправность крыльчатки и другие.

Зачем нужна диагностика автомобиля

Многим автолюбителям известно, что он расположен вместе с фильтром и индикатором, контролирующим уровень топлива. Топливный насос установлен в баке автомобиля, вам просто нужно снять или опустить заднее сиденье вниз, затем найти люк, прикрутить все его крепления и вы увидите корпус насоса с необходимыми деталями, помогающими ему функционировать.

Замена топливного насоса происходит только после диагностического исследования. Не следует делать по пробегу и в связи с вашими «ощущениями» нужна диагностика, так как на первый взгляд сложно определить, виноват ли в неисправности автомобиля помпа, или причина в другом.

Итак, вы провели диагностику а она все равно указала на бензонасос, значит нужно заменить фильтр бензонасоса и сам блок. Если неисправность обнаружена только в сетке, то помпу менять не рекомендуется.

Признаки неисправности топливного насоса

Конечно, диагностика, безусловно, важна, но в начале устранения неполадок следует обратить внимание на некоторые проявления, которые наблюдаются из-за неисправного топливного насоса:

• двигатель автомобиля не запускается или неисправен;
Возникает
• посторонних звуков;
• во время движения двигатель не работает;
• уменьшается.

Новый топливный насос

Если вы сомневаетесь, какой топливный насос подойдет вашему автомобилю, то лучше приобрести тот же, что у вас есть, или выбрать от другого производителя, но в этом случае стоит обратить внимание на крепеж. Дело в том, что они могут не сойтись в результате замены.

Кроме того, выпускная труба этого агрегата бывает прямой или изогнутой. Новый топливный насос должен иметь то же соединение, что и старый.В противном случае резиновый шланг не сможет по нему скользить из-за того, что ему будут мешать другие части машины.

Инструменты, необходимые для замены бензонасоса в автомобиле

Инструментарий можно разделить на несколько категорий: для самого процесса замены, как вспомогательные, дополнительные материалы.

Для замены вам необходимо иметь при себе:

• ключей разных размеров;
• отвертки с плоской и крестовой головкой;
Плоскогубцы
• ;
• Ключ выдвижной.

Вспомогательные инструменты:

• аэрозоль технический универсальный (вадашка, или ВД-40) или другая аналогичная жидкость;
• насос для накачки колес;
• тряпок.

Дополнительные (запасные) материалы:

,
• сетка и помпа;
• Шланг подачи топлива. Пригодится, когда замена ТНВД долгое время не производилась;
Резиновое уплотнительное кольцо
• .

Как заменить бензонасос в автомобиле

Первый шаг — надеть перчатки.Имейте в виду, что топливный насос автомобиля представляет собой полный узел с индикатором расхода топлива и расположен в баке автомобиля вверху.

1. Снять крышку люка, находящегося в багажном отсеке автомобиля.

Действия по замене топливного насоса рекомендуется выполнять в хорошо вентилируемом месте. Автомобиль должен находиться вдали от отопительных приборов и источников огня.

1. Необходимо снять остаточное давление в системе питания.

Для этого необходимо отсоединить отрицательный кабель от аккумуляторной батареи, но машина должна находиться на ровной поверхности.

1. Опустите или снимите заднее заднее сиденье и снимите крышку пола.

1. Найдите место подключения проводов в верхней части оборудования и отсоедините их.

1. Открутите пластиковое кольцо в отверстии топливного бака с помощью плоскогубцев.

Итак, проделанные выше действия выполнены, осталось последнее — вытащить топливный насос и заменить его новым агрегатом.

1. После того, как слейте остатки бензина, вы можете снять насос, а затем снять прокладку.

Достать сборку нужно таким образом, чтобы не травмировать поплавок, расположенный на датчике. Если не удается избежать повреждения поплавка или есть признаки попадания в него топлива, то его следует заменить новым. Если этого не сделать, показания датчика отображаются некорректно.

1. Теперь нужно отсоединить нижнее стекло, оно отламывается.

Обычно в нем скапливается большой слой грязи. Его можно удалить тряпкой.Если вытащить стекло через отверстия насоса невозможно, так как оно попадает в бензобак, то его можно снять, сняв вручную уплотнитель.

1. На следующем этапе снимаем фильтр (сетку).

1. С помощью плоскогубцев извлеките стопорный штифт из направляющей.

1. Отсоедините шланг от топливного насоса.

При этом следует помнить, что резина может потерять эластичность, если замена производилась давно, поэтому рекомендуется заменить шланг.Для этого срежьте на нем штуцер в верхней части.

1. Выкрутите указатель расхода топлива и снимите его с корпуса топливного насоса, затем снимите клемму.

Весь процесс сборки нового ТНВД происходит в обратной последовательности манипуляций.

После замены топливного насоса его следует подключить и запустить на короткое время, затем проверить, течет ли топливо по всем соединениям, если все в порядке, то можно закрыть крышку и поставить заднее сиденье на место.

Внимание! Бензин в бензобаке взрывоопасен. Поэтому автомеханики настоятельно советуют быть очень осторожными во время работ по замене бензонасоса. Следуя этому правилу, вы обезопасите себя от неприятностей. Удачи!

Постараюсь собрать всю доступную на данный момент информацию.
Люк доступа к топливному насосу из салона сделан для того, чтобы можно было ремонтировать, заменять и диагностировать топливный насос и другие элементы топливной системы в баке без снятия топливного бака… В стандартной версии это можно сделать только сняв бачок, а снятие его с бензином — не самое приятное / дешевое удовольствие. Те. собственно говоря, при выходе из строя бензонасоса можно купить бензонасос от ВАЗ 2110 в любом поселке и дальше спокойно ехать.
Более того, на некоторых очень респектабельных автомобилях других марок люки изготавливаются уже на заводе, вот примеры: Люк для доступа к бензонасосу из салона. (P) (сообщение № 18084660)
Преимущества:
1.Вы можете заменить / отремонтировать топливный насос, датчик уровня топлива и другие элементы топливной системы, не снимая бак. Дата добавления 17.08.2013 Вкл. фактически в чистом поле. Вам нужно будет только купить крыльчатку в ближайшем магазине. Вот пример из жизни: Люк для доступа к бензонасосу из салона. (P) (сообщение № 14418759)
2. Вы можете воочию увидеть, как работает топливная система в баке. Пример: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение №10080584) Попробуйте по-другому!
2.1 Вы можете проверить напряжение на разъеме, который подходит к бензонасосу в момент возникновения проблемы, и сделать предположение, что проблема в бензонасосе или в электрике. (добавлено 13.04.2011)
3. Почувствовать запах бензина в салоне, если бензин начинает сочиться через крышку бензонасоса. Если все работает нормально, то запаха бензина в салоне не будет. Проверено многими товарищами по команде.
4. Менять бензонасос 4 раза в день. Снять бачок не получится. Приходилось так делать, пока не понял, что бензин уходит.см. поз. 2
Дополнительно: Удаление бачка не дает никаких преимуществ перед отверстием.

Недостатки:
1. Жесткость корпуса может быть снижена. Очень спорно. Нет никаких доказательств. Примеров тоже нет.
2. Возможная коррозия в месте выреза люка. Лично у меня за 2 года не было ни намека.
2. Возможен запах бензина в салоне. см. пункт 3 «Преимущества».
3. При откручивании крышки бензонасоса можно порезаться краем балки.См. Способы откручивания крышки топливного насоса. Умело можно сделать что-то другое.

Варианты изготовления люка:
1. Использование Dremel от Malish : Люк для доступа к топливному насосу из салона. (P) (сообщение №3056365)
2. Аналогично, но с другим вариантом крепления от петраков : Люк для доступа к ТНВД из салона. (сообщение # 5001144)
3. Аналогично, но с другим вариантом монтажа, чем у Feeler : Люк для доступа к топливному насосу из салона.(сообщение №5368058)
4. С помощью долота от evser Люк для доступа к ТНВД из салона. (сообщение №5521722)
5. С помощью ножовки от мартинок Люк для доступа к ТНВД из салона. (P) (сообщение # 14003088)

Важно: , добавлено 06.05.2012
Перед тем, как вырезать люк, снимите резиновую заглушку и убедитесь, что бензонасос есть. У моделей Ford Focus ZX4 / ZX5 бензонасос находится не под резиновой заглушкой, а вот здесь: Ford Focus ZX4 / ZX5 — американский фокус с 2005 года.(P) (сообщение № 8677564)
Если не проверить, можно вырезать люк и не найти там бензонасос, примеры:
1. Люк для доступа к бензонасосу из салона. (P) (сообщение №4486373)
2. Люк для доступа к топливному насосу из салона. (P) (сообщение № 12204198)

Как не делать , ни в коем случае не хочу обидеть своих товарищей по команде:
1. «разрезать ножницами по металлу и отрезать шланг — с помощью красного штуцера, который — сейчас» Не знаю что делать »(от sdik ) Люк для доступа к ТНВД из салона.(сообщение №3349038)

2. «Ни в коем случае не пользуйтесь отверткой — когда проделывал этот процесс, проколол шланг подачи топлива, это конкретный попандос». (Из Ефимов Дмитрий )
Люк доступа к ТНВД из салона. (сообщение №3502471)

3. «Я случайно просверлил отверстие в резервуаре, что я могу исправить?» (из АнТе4ка )
Люк для доступа к ТНВД из салона. (P) (сообщение № 12962322)

Способы отвинчивания крышки топливного насоса:
1.Используя разрезанный ремень ГРМ. Набирает ремешок внахлест и тянется. Супер! Ни намека на возможность травмы. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото есть способ открутить крышку, чтобы повернуть ее в другую сторону.

2. Добавлено 07.10.2012 С помощью специального инструмента, например: LICOTA ATA-0560 Съемник крышки бензонасоса Цена около 1000 руб.

Дополнительные фото: Люк для доступа к ТНВД из салона.(P) (сообщение № 131

)

3. Использование специального ключа (ручной работы): Люк для доступа к топливному насосу из салона. (сообщение №3504613) (спасибо товарищу по команде Василий.N )
3.1 Вариант самодельного ключа от Terminator4 (с габаритами) Люк для доступа к ТНВД из салона. (П) (сообщение № 13810798)
3.2 Вариант самодельного ключа от Майкл-822 Люк для доступа к ТНВД из салона.(P) (сообщение №12345166)
3.3 Вариант самодельного ключа от 72dimedrol Люк для доступа к ТНВД из салона. (П) (сообщение №12761397)
4. Берем колодку, отвертку, напильник и т.д. упираемся одним концом в край крышки, а другим концом стучим. Важно: в этом способе нужно быть очень осторожным, ведь можно сломать крышку или отломать ребра, тогда откручивать будет нечего.
Добавлено 01.08.2013 Примечание: перед закручиванием крышки бензонасоса смажьте резьбу консистентной смазкой, чтобы в следующий раз было легче открутить.

Подробная инструкция по снятию топливного насоса:
1. Люк для доступа к топливному насосу из салона. (P) (сообщение № 7695129) Спасибо товарищ по команде ponomigor

Возможные причины. Причины и решение проблемы при нажатии сцепления глохнет двигатель глохнет двигатель при торможении при нажатии сцепления

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой двигателя во время поездки.Причин тому может быть множество, но почему при нажатии на сцепление машина глохнет при движении, а при добавлении оборотов снова запускается и идет дальше? Постараемся разобраться и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

[Скрыть]

Наиболее частые причины остановки двигателя

Как уже говорилось выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть довольно много. Мы рассмотрим самые распространенные из них. Следует отметить, что пути решения этой проблемы будут актуальны для автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

Помогите пожалуйста! Была такая проблема. Имею машину Фольксваген Гольф 2, Двигатель карбюратор ЭЗ Моновпрыск. Когда с утра заводлю машину, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, мотор резко падает и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом нажатии сцепления, а довольно часто! Такая же проблема может возникнуть при торможении как двигателя, так и выжатой педали сцепления. Я не знаю что делать!

Многие автомобильные сайты и форумы наполнены такими вопросами.Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса собрана информация об основных проблемах, при которых машина глохнет при нажатии сцепления.

Датчик поломки холостого хода . Это одна из самых распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, при некорректной работе время от времени будет тошнить при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при движении с первой скорости, так и при движении при переключении на третью и четвертую передачи.Но при добавлении оборотов, то при нажатии на педаль газа снова заводится мотор и машина едет. Если во время езды вы снимаете ногу с педалью газа и чувствуете, что завитки начинают падать, то обязательно нужно заменить датчик.

Дроссельная заслонка. Его неисправность или нагрузка также могут быть причиной того, что автомобиль глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулирования расхода горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель.В результате он может периодически забиваться, если смесь будет слишком грязной. Чтобы не допустить засорения компонента, следует заправлять автомобиль качественным топливом. «Лечение» этой проблемы — очистка элемента или его замена, если он работает некорректно.

ДПДЗ. Датчик положения дроссельной заслонки — тоже может сделать вывод о проблеме с начинкой двигателя. Если проблема осталась в результате очистки заслонки, то есть вероятность некорректной работы датчика или его выхода из строя.Обычно такие элементы устанавливаются на автомобили на весь срок службы, но не исключена вероятность поломки датчика. Для устранения неисправности произведите замену датчика.

Топливный фильтр. Его жизнь истекла в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при выходе из строя машина будет болеть и ехать на скорости, но бывают случаи, когда машину забивают и при нажатии сцепления. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Гасонасос. Его выход из строя также может вызвать рассматриваемые неисправности.Этот элемент топливной системы в первую очередь подвержен поломке из-за использования некачественного бензина. Для устранения проблемы проводится диагностика насоса и его ремонт или замена.

Генератор. Его неправильная работа или окончательная поломка может стать причиной забивания двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль заводится, то это может говорить о некорректной работе узла. Но если после выжимания сцепления машина глохнет и больше не заводится, вполне возможно, что генератор вообще упал.Если элемент сломался, он уже не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее не хватает надолго.

Решение проблемы

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда автомобиль глохнет при нажатии сцепления. Сразу отметим, процесс замены генератора и бензонасоса индивидуален для каждой отдельной машины. Здесь невозможно выполнить общие инструкции. При замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, мы рекомендуем вам использовать руководство для использования в вашей машине.

Введение Замена датчика

Процесс замены элемента индивидуален для каждой машины с точки зрения расположения датчика, но элемент меняется сам в разных машинах, мало отличается друг от друга. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

1. Для начала нужно открыть капот и отключить аккумулятор.
2. Затем найдите датчик холостого хода (если не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего автомобиля) и отключите от него проводами.Обычно эти провода прикрепляются к датчику с помощью фиксатора.
3. Откручиваем винты крепления дроссельной заслонки и демонтируем датчик.
4. Теперь нужно взять новый датчик и установить его на место старого, выполняя при этом все действия в обратной последовательности. Если в регуляторе есть резиновые элементы, они могут смазывать трутень моторным маслом.
5. На этом процесс завершен, но вам все равно нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель около 10 секунд.После этого выключите зажигание.

Очистка дроссельной заслонки

Для очистки дроссельной заслонки необходимо приобрести в автомагазине специальную жидкость.

1. Снимите дроссельный узел с вашего автомобиля. Процесс ее разборки индивидуален для каждой машины, ведь для снятия используйте инструкцию по эксплуатации машины.
2. Возьмите чистящую жидкость и промойте дроссельную заслонку, включая все ее каналы. Особенно тщательно промойте откалиброванный канал вентиляции картера.В большинстве случаев он является источником всех неприятностей, поэтому для его использования можно использовать булавку.
3. Обратите внимание на резиновое уплотнение дроссельного узла. Если хорошо видно механическое повреждение, прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ.

1. Найдите DCDS в машине. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельной заслонке. Чтобы убедиться, что датчик находится в вашем автомобиле, прочтите об этом в инструкции по эксплуатации.
2. Когда найдете, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
3. Снимите элемент и замените его новым. Часто проблема, когда машина глохнет при нажатии сцепления или при торможении, исправляется заменой ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технических работ тоже индивидуальна для каждого автомобиля. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

1. Для начала найдите на блоке предохранителей реле, отвечающее за работу топливного насоса. Снимаем реле и заводим машину.Двигатель должен некоторое время поработать, после чего заглохнет. Таким образом, система перезагрузит систему.
2. Самотопливный фильтр в разных автомобиляхмобилях Может располагаться под капотом, под днищем автомобиля или в сборе с АЗС. Визуально это деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем автомобиля. Фильтрующий элемент крепится к днищу автомобиля с помощью хомутов, которые необходимо открутить для снятия предмета.
3. К фильтру подключаются две бензиновые форсунки, их необходимо снять.Перед этим подставьте какую-нибудь емкость под фильтр, потому что при разборке часть бензина.
4. После снятия элемента место соединения фильтра с форсунками желательно очистить от пыли. При установке нового компонента фильтра смотрите в направления стрелок. Они должны быть направлены в сторону топливного бака к мотору.
5. Вставить предохранитель в АЗС и включить мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на герметичность.

В процессе эксплуатации автомобиля вне зависимости от (бензин, дизель) количества цилиндров, компоновки и других особенностей часто отмечаются такие проблемы как: нестабильный холостой ход, плавающие обороты на хх и / или под нагрузкой и т. Д.

Также часто глохнет двигатель при выживании сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также о том, как обнаружить и устранить подобную проблему.

Читайте в этой статье

Двигатель глохнет при нажатии сцепления: почему это происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, неисправностей может быть много. В то же время, в большинстве случаев, если во время нажатия педаль сцепления слегка «прогибается», то силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разберемся, заостряя внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что это происходит нормально, то есть заводится без явных проблем.Однако после небольшого прогрева и начала езды двигатель глохнет при торможении, при выжимании сцепления и т. Д.

Если следить за тахометром, обороты при опускании экспоната сцепления до такого низкого значения, что двигатель глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отметили, что в том случае, если это произойдет, может произойти падение оборотов, а педаль сцепления в этот момент не нажата.

Итак, становится понятно, что машина часто глохнет при нажатии на сцепление в момент отпускания педали газа. Другими словами, проблема возникает в переходном режиме, когда газ выпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

• В первую очередь на многих автомобилях к таким проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем часто это автомобиль после холодного пуска, нормально работающий на холостых оборотах, однако в дальнейшем при движении обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде снять ногу с газа, сжать сцепление или нажать на тормоз, при этом сразу падают повороты, в большинстве случаев это говорит о неисправности датчика ХХ и его необходимости в замене.

Кстати, чтобы добраться до места ремонта, может потребоваться постоянно нажимать педаль газа при полной остановке, не допуская падения поворотов. При движении также нужен постоянный фугазин.

Сначала водитель резко нажимает на газ, повышая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает необходимую передачу.Это позволяет переключать скорость раньше, чем произойдет сильное снижение оборотов при включении сцепления.

• Еще одной частой причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае проблема связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Для решения проблемы необходима либо замена элементов не удалась. Необходимо помнить, что на многих современных автомобилях также следует следить за обучением дроссельной заслонке после чистки или других манипуляций с дроссельной заслонкой.

• Если дроссельный узел чистый и полностью рабочий, то обратите внимание. Указанный датчик передает данные о том, насколько открыта или закрыта заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, то система начинает работать некорректно. В такой ситуации датчик проверяется и заменяется.

• При условии отсутствия проблем с дроссельным узлом, его следует обработать. В первую очередь необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтров.

Бывает, что их сильное загрязнение становится причиной нехватки топлива или воздуха в режиме ХХ для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются форсунки. Часто загрязненные форсунки могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы двигателя.

Еще одним элементом системы, требующим проверки, является топливный насос. При недостаточной производительности давление топлива может быть низким, а силовые агрегаты на холостом ходу и низких оборотах глохнуть.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, ненужные адреса подачи воздуха, сбои в работе, неисправность ВУТ (вакуумный тормозной усилитель) и ряд других проблем могут стать причиной нестабильной работы ДВС. В результате двигатель глохнет в переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или торможение, а также при торможении двигателем.

Автомобиль глохнет при выживании сцепления: ремонт своими руками

Как правило, некоторые проблемы, которые связаны с штормовым двигателем, можно решить самостоятельно в обычном гараже.На многих автомобилях владелец может самостоятельно очистить воздушную заслонку, фильтры, высоковольтные самолеты и т. Д.

Давайте сосредоточимся на наиболее распространенных операциях по отношению к бензиновым автомобилям. Имеется в виду замена датчика холостого хода или. Учтите, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, но сама замена практически идентична.

1. Первым делом снимаются клеммы с. Далее определяется, где находится датчик ХХ. Затем от него отклоняется микросхема с проводами, которая крепится при помощи фиксатора.Далее от дроссельной заслонки откручиваются шурупы для вязания, после чего элемент снимается.
2. Теперь новый датчик установлен на место. При этом при установке важно следить за тем, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения требует калибровки. Для этого нужно накинуть клеммы на аккумулятор и на 5-15 секунд включить зажигание. Затем выключается зажигание, после чего можно запускать ДВС.

Как видно, никаких сложностей при замене RCX не возникает. Несколько сложнее процесс очистки дроссельной заслонки. Для выполнения поставленной задачи сначала необходимо приобрести специальный очиститель (подойдет жидкость для чистки карбюраторов). Далее снимается дроссельный узел (для того, чтобы снять деталь, отдельно изучите руководство по ремонту на конкретный автомобиль).

После демонтажа узла с жидкостью-очистителем промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, продуть также нужно канал вентиляции картера (можно сделать это компрессором, подавая в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дроссельной заслонки необходимо внимательно осматривать резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, изломы и другие дефекты, то элемент необходимо заменить.

Даже в замене может понадобиться датчик положения дроссельной заслонки. Для замены ДПДЗ нужно найти этот элемент (часто он находится на сопле дроссельной заслонки). Датчик крепится обычными винтами, которые закручиваются отверткой.

После этого устанавливается новый датчик на место.Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на рукоятку, при торможении двигателя или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается воздушных топливных фильтров, то их тоже следует проверять и менять при такой необходимости. Сложностей это не представляет, достаточно открутить крышку корпуса фильтра, вынуть старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное правильно подобрать воздушный фильтр по размеру и поставить сбоку.

Если говорить о топливном фильтре, вы сначала следите за блоком предохранителей и выключаете его.Затем вам нужно будет запустить двигатель. В результате заправка не будет работать, давление в системе упадет, и двигатель вскоре заглохнет.

Далее нужно найти топливный фильтр (на разных автомобилях он устанавливается на открытом пространстве, внизу автомобиля снаружи на дне, в области бензобака и т. Д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, завинчиваются винтами и т. д. Также к корпусу фильтра крепятся топливные трубки, учтите, что из фильтра может течь бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть стрелки-указатели, указывающие, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех креплений следует включить топливный насос, перевернув предохранитель на установку, затем зажигание можно включить на 3-5 секунд, чтобы топливные насосы подняли давление в системе. После этого мотор можно запускать.

При работающем моторе нужно проверить место установки топливного фильтра. Никаких протечек топлива в месте подключения топливных трубок или у корпуса фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом вышеизложенного становится понятно, что чаще всего глохнет двигатель при срабатывании сцепления из-за проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает Pxx и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что машину можно начинать и после того, как ее выпустили.В этом случае нужно обратиться в службу установки, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки. газовое оборудование и прочее.

Читайте также

Основные причины, по которым покрытие на двигателе начинает топтаться после нагрева. Частые проблемы Карбюратор I. Двигатели форсунок, диагностика неисправностей.

Двигатель глохнет на холостом ходу: что проверять. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельными силовыми установками.

Вне зависимости от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, каков объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе.Одна из довольно частых неприятностей — это шторм мотора при выживании сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим будет полезно узнать, почему глохнет двигатель, а также выявить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их очень много, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет в момент, когда сцепление нажато, а педаль газа отпущена.Оказывается, проблема возникает при закрытой дроссельной заслонке, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при движении накатанные повороты резко падают, когда вы снимаете ногу с газа, выжимаете сцепление или нажимаете на тормоз, значит, нужно менять датчик ХХ.

Другая частая причина проблемы — сильно загрязненная или поврежденная дроссельная заслонка. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные детали.

Если его нет в узле дроссельной заслонки, то следует посмотреть на датчик положения дроссельной заслонки. Он сообщает об электронном блоке управления как открытый, так и закрытый клапан. Проблемы возникают, если данные, передаваемые датчиком, не совпадают с реальным положением. Исправить ситуацию можно заменой датчика.

В энергосистеме может скрываться следующая вероятная причина. Для начала проверьте состояние воздушного и топливного фильтров, т.к. если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может получиться нехватка топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.

После проверки фильтров переходим к оценке состояния форсунок. Если они загрязнены, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.

Напоследок проверяем ТНВД: при недостаточной работе давление топлива будет низким и мотор начнет топать.

Что делать?

К счастью, многие причины штормовой машины можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Почистить дроссельную заслонку, заменить свечи зажигания, фильтры, датчики и т. Д. Сможет практически любой водитель сам.А чтобы вам было проще, предлагаем пошаговую инструкцию, как провести такой «ремонт» своими силами.

Замена регулятора холостого хода.

1. Снять клеммы с аккумулятором. Определите, где стоит датчик. Вставляем от него микросхему с проводами, откручиваем крепежные винты и снимаем регулятор.
2. Установить новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, убедитесь, что они плотно прилегают к поверхности.
3. Производим калибровку нового регулятора.Для этого накидываем клеммы на аккумулятор и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно сделать пробный запуск двигателя.

Очистка дроссельной заслонки.

Для этой операции вам понадобится специальный очиститель, например, жидкость для чистки карбюраторов. Демонтируем узел как описано в инструкции по ремонту вашего авто, затем промываем демпфер и каналы очистителем. Также важно очистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подавать туда воздух под давлением (компрессор, например).При снятии дроссельной заслонки осмотрите резиновые прокладки узла — при наличии на них повреждений сальник необходимо заменить.

Замена топливного фильтра.

1. В блоке предохранителей находим предохранитель топливного насоса и отключаем его. Запускаем мотор и ждем, пока он глохнет.
2. Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на дне, в районе бензобака — в разных машинах по разному).Откручиваем фильтр и прикрепляем топливные трубки.
3. Установить новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
4. Когда фильтр установлен и все крепления затянуты, включите топливный насос, перевернув предохранитель. После этого можно на несколько секунд включить зажигание, чтобы в системе выросло давление.
5. После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра.В месте крепления топливных трубок и корпуса фильтра не должно быть утечки топлива.

Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема штормового двигателя связана с работой на холостом ходу. И поскольку для него датчик позиционирует положение дроссельной заслонки и датчик холостого хода, именно эти элементы и стоит сначала проверить, не стал ли ваш мотор тупить при выходе сцепления.

Всем привет!
Взял у знакомого новые катушки с броней, поставил… проехал 10-15 км, и я думаю, мое настроение наконец победило тебя! Опять все симптомы! Я пошел в пробирку, чтобы настроить мозги, так как ранее заметил, что смесь богатая. В результате перенастройки едем кататься с подключенным компом и видит, что смесь периодически обогащается. Еще он заметил, что некоторые числа делятся по этажам на 3500 тысяч оборотов (вставляя раскиданный из интернета текст с описанием этой фигни). А выше 3500 цыфра оборотов увеличиваются как и должно быть.В итоге забил друга на той же тачке, чтобы тот подошел и посмотрел, как с ним происходит … Короче, у него такая же фигня. Стал звонить, узнавать у автомобилистов и с электроники, почему время впрыска делится пополам на 3500 тысяч оборотов. Короче никто не знает, что закидывать версии, что бронепровода, катушки, воздух засасывает и т.д. Потом был звонок в тех поддержку в Киеве и там нам все объяснили !!! Короче, причина всей этой фигни, как уверяли в мозгах ГБО, мол не понимают, что творит автомат с периодическим делением времени впрыска.Поэтому нужно поставить мозг ГБО с доп функцией удаления от Mazda. !
Теперь вставлю текст из Интернета:

Удаление Mazda ™ — в некоторых автомобилях Mazda Контроллер бензина (при определенных условиях) может изменять метод управления с последовательного на полупереводной. Это очень легко заметить, наблюдая за указателем времени впрыска на 2D-карте. В момент, когда бензиновый контроллер меняет способ управления с полупереводного (при той же нагрузке), параметр времени впрыска уменьшается примерно на 50 [%.]. Указатель на горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [ISS] на 4 [ISS]. При таком типе управления и работы двигателя на газе двигатель может возникнуть из-за слишком большого количества богатых смесей. Во время работы двигателя в полусухом режиме. Чтобы предотвратить проблемы, описанные выше, используйте функцию «Защитить Mazda ™». Необходимо правильно установить коэффициент истощения. Из проведенных исследований следует, что коэффициент должен быть около 17, но в зависимости от двигателя это значение может незначительно отличаться.

Короче теперь поеду на бензине и посмотрю как она себя ведет. Проехал примерно 50 км и чек не догнал … включенного потребителя, обороты при выжимании сцепления и включении нитрала на перекрестке опускаются до 600 и спокойно выравниваются. Частота 10 где-то умножена на 5. А при обнаруженном кондере из 10 раз по 3 обороты могут упасть. А на газу при включенном потребителе на холостых может вообще споткнуться. На перекрестке киосков из 10 раз 5.А в присадках постоянно мигает чек с ошибкой 0300 на газ. Планирую где-то до 8 августа прокатиться на бензине и посмотреть на ее поведение, а 8 августа будет замена мозга на ГБО …

Всем спасибо если дочитали до конца =)

Если двигатель глохнет, это может быть по разным причинам при нажатии на сцепление. Начиная от поломки датчиков и заканчивая некорректной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

[Скрыть]

Наиболее частые причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или в тормозной системе форсунки машины выдают отказ и двигатель глохнет:

1. Отказ регулятора холостого хода. Если при нажатии на педаль машина глохнет, необходимо провести диагностику этого датчика. Это может произойти как во время движения, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостой ход, нажимая на газ, двигатель восстанавливает производительность и продолжает работать.Но если мощность силового агрегата не увеличится, то мотор снова скажет. Для решения проблемы необходимо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, очистить контакты на разъеме. Если не помогает — заменяют датчик.
2. Неисправность в дроссельной заслонке. Когда вы выжимаете сцепление и тормоз, зазубренный демпфер может привести к остановке двигателя. Этот узел в автомобиле используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая образуется в двигателе.Из-за низкого качества бензина и других факторов иногда забивается заслонка. Во избежание проблем, когда при сдавливании переворота двигатель глохнет, рекомендуется использовать только качественное топливо. Единственное решение неисправности — очистка заслонки. Если узел изношен и не может выполнять свои функции даже в очищенном виде, он подлежит замене.
3. Проблема возникает, когда водитель нажимает педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «ТРОЛЯ» и в конце концов останавливается.Неисправность часто связана с выходом из строя регулятора положения дроссельного узла. Если чистка заслонки не помогла решить проблему, нужно провести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену данного устройства, так как контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации. транспортное средство. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо провести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку.Если эти элементы предназначены и для чистки вилки, прибор заменяют.
4. Неисправность в устройстве фильтрации топлива. Когда ресурс работы фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его вина связана с регулярным использованием некачественного топлива. При засорении фильтра обороты падают, и машина может застрять не только при выжатом сцеплении, но и при движении на трансмиссии. Очистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять.
5. Неисправности в работе ТНВД. Поломка устройства приведет к невозможности запуска двигателя машины. Но если помпа работает некорректно, но при этом выполняет свои функции, двигатель будет периодически заклинивать. Сбои в его работе возникают в результате постоянного использования некачественного топлива. Для решения проблемы проводится проверка устройства и ремонта. Если насос сломался, его можно сдвинуть.
6. Генераторное устройство также может вызвать проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в автомобиле будут питаться от аккумулятора.Если установка генератора вышла из строя, двигатель может произвольно заклинивать. Но такая проблема случается довольно редко.

Канал Мир Мацова в своем ролике предлагает ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Порядок устранения проблемы зависит от типа неисправности. Если при включении сцепления или торможения двигатель глохнет с форсункой, неисправность можно устранить самостоятельно.Рассмотрим все варианты решения проблем.

Очистка дроссельной заслонки

Для выполнения поставленной задачи потребуется специальное чистящее средство, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Много более чистых видов, вы можете подобрать что-нибудь в свой бюджет. Порядок демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей Авто, это может производиться разными способами.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере dEU модели Lanos:

1. Откройте капот машины и разберите демпфер.Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие пневмошланг, и снимите его. Отсоедините разъемы с проводкой от регулятора холостого хода и регулятора положения дроссельной заслонки.
2. Отсоедините кабель управления узлом.
3. С помощью плоскогубцев снимите зажимы с заслонки нагревательных шлангов. Отсоединять шланги не нужно. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, затем затяните ее. Поочередно разберите форсунки, чтобы предотвратить утечку хладагента из системы, и закройте образовавшиеся отверстия.Для этого потребуются болты М10.
4. С помощью торцевого ключа на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, откручиваем деталь, блокирующую дроссельное устройство. Осторожно разберите узел, стараясь при этом не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости смените резину на новую, если она сильно изношена.
5. Отверткой с крестовым наконечником откручиваем два болта крепления регулятора холостого хода к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте.
6. Теперь можно стирать. Возьмите купленный инструмент и очистите узел, включая все каналы. Можно полоскать и. Очистите воздуховод, а также откалиброванный канал вентиляции картера. Обычно именно его загрязнение приводит к сбоям в работе двигателя. Для его очистки потребуется булавка или игла.
7. Следите за сборкой устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

1. Очистка разобранного демпфера специальным инструментом 2. Очистка канала вентиляции иглы картера

Введение Замена датчика

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

1. Отключить зажигание и откройте капот машины.Найдите место установки датчика положения холостого хода. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
2. Когда датчик найден, отсоединяем от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру фиксатором.
3. Выкрутите болты крепления устройства к шлангу дроссельной заслонки. Разборка контроллера.
4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резиновые ленты моторной жидкостью.
5. После установки произведите калибровку прибора. Подсоедините отключенный вывод аккумуляторной батареи и включите зажигание. Не запускайте двигатель одновременно. Подождите примерно 10 секунд, затем выключите зажигание.

Заменить DPDZ

Процедура замены регулятора положения дроссельной заслонки проводится так:

1. Указывайте расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю.Обычно устройство устанавливается в роторном пространстве на дроссельном шланге.
2. Отверткой (обычно крестовой) откручиваем два болта крепления контроллера к шлангу.
3. Снимите устройство и поменяйте его местами. Очистите контакты. Установите новый датчик и подключите его. Проверить производительность.

В ролике канала в гараже Сандро показывает процедуру замены датчика холостого хода, а также контроллера на примере автомобиля ВАЗ.

Замена топливного фильтра

В зависимости от автомобиля топливный фильтрующий элемент может устанавливаться автономно от топливного насоса или в сборе с ним.Если производитель не предусматривает замену фильтра, элемент устанавливается в топливный насос. В остальных случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

1. Выключите зажигание.
2. Найдите блок предохранителей и выньте из него предмет, отвечающий за работу топливного насоса.
3. Достаньте блок питания и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не отключится.Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
4. Найдите место установки фильтра. Если у вас возникли проблемы с поиском, воспользуйтесь сервисной книгой. Фильтры, устанавливаемые отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждой штуке подсоединены форсунки — одно топливо поступает в фильтрующее устройство, а другим способом дальше подается в двигатель. Отсоедините обе трубы, предварительно ослабив фиксирующие их фиксаторы.
5. Перед разборкой подставить емкость под фильтр, только часть топлива.
6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра очистите шланги от загрязнений. При установке учитывайте расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направлениями к двигателю от бака.
7. После установки выполните установку предохранительного устройства. Достаем силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. При работающем двигателе осмотрите место установки устройства.Утечка топлива не допускается. Если топливо уходит, нужно посильнее затянуть хомуты на форсунках или поменять их.

Если устройство настроено на узел топливного насоса, процедура замены будет несколько иной:

1. Снимите предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
2. Сама помпа находится в бензобаке. Откручиваем болты заднего сиденья и демонтируем днище.
3. Под ним вы увидите люк. Крепится с помощью саморезов или болтов.В зависимости от типа крепления используйте крестообразную отвертку или гаечный ключ. Снимаем люк.
4. Под ним находится сам насос. Необходимо отключить все разъемы с проводами, подключенными к устройству. Также отсоедините магистраль, подключенную к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов будет часть топлива.
5. Очистить верхнюю часть топливного насоса от грязи. Иначе внутрь могут попасть загрязнения, ни к чему хорошему ничего не приведет.
6. Снимите насос, отсоединив его от креплений.Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от автомобиля.
7. После снятия устройство следует разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сетки, которая пропускает через себя горючее и загрязняется. Снимите, если они установлены в насосе. Снимите фильтр и замените его новым. Чистить сетку смысла нет. Некоторое время это поможет, но фильтр все равно придется менять. Установить новую сетку в насосное устройство и произвести сборку в обратной последовательности.
8. Подключите предохранитель и загрузите двигатель. Оцените качество его работы после ремонта.

Не набирает обороты на. Почему стиральная машина не набирает обороты. Недостаточный нагрев ДВС

При работе дизельного или бензинового силового агрегата автомобилист может столкнуться с ситуацией, когда мотор при нажатии не набирает обороты. Стоит отметить, что после установки ГБО на автомобиль редко возникает такая проблема, когда двигатель не набирает обороты на газе, хотя на бензине ходит нормально.Разного рода неисправности могут быть ранены в простых вещах, а могут указывать на необходимость серьезного ремонта двигателя. Об этом далее в статье.

Если двигатель перестал набирать обороты, в первую очередь нужно проанализировать, как и когда это проявилось. То есть двигатель неожиданно отказывался раскручиваться или проблема с развитием оборотов прогрессировала постепенно. Также необходимо обращать внимание на отсутствие либо наличие других симптомов.

Суть в том, что если исправный двигатель отказывается набирать обороты после выполнения какого-либо ремонта или других операций, это может быть результатом ошибок при сборке, неподключенного датчика и так далее.В таких случаях поломка определяется точнее и быстрее с помощью независимого осмотра или немедленного возврата автомобиля в сервис, где автомобиль ремонтировался ранее.

Если двигатель без видимых причин не набирает обороты, троит, машина систематически глохнет и так далее, то мотор требует углубленной диагностики. Причины такой неисправности условно можно разделить на сложные и простые, возникающие сразу или полученные предпосылки.

Почему двигатель медленно набирает обороты

Грохот при грохоте сильно зависит от состава, эффективности подачи, полноты сгорания и своевременности воспламенения топливовоздушной смеси. Частой причиной того, что ДВС не набирает обороты (дизель, карбюратор, инжектор, машина на газ), являются неисправности в системах подачи топлива и воздуха, а также в системе зажигания.

Почему двигатель набирает обороты и глохнет

Не редко бывает, что двигатель набирает обороты и глохнет из-за забитого сетчатого фильтра бензонасоса.Дело в том, что на этом фильтре на этом фильтре скапливаются отложения из бензобака. Из-за давления в системе не хватает топлива, снижается производительность насоса, да и сам двигатель не может нормально работать в различных режимах. Чтобы решить проблему, нужно почистить или заменить сетку. Однако это только одна возможная причина из многих других, которые мы рассмотрим далее.

Простые причины, из-за которых двигатель не набирает обороты, как их устранить

Эксперты выделяют таких:

Большинство вышеперечисленных причин автовладелец может определить и устранить самостоятельно.Нужно проверить провода системы зажигания и свечи на искру, в топливной рампе измерить давление (на инжекторных моторах), проверить воздушный фильтр на загрязнение, заменить топливный фильтр и так далее.

Сложные, внезапные причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

А теперь рассмотрим неисправности, которые могут потребовать определенных навыков, знаний, оборудования для диагностики или стать поводом для поездки в автосервис. В этом списке неисправностей, как правило, встречаются такие, когда мотор не набирает обороты из-за выхода из строя одного из элементов ЭБУ, системы питания, зажигания и так далее.То есть здесь речь не о «расходниках» (насадки, фильтры, провода, свечи), а о деталях. При этом следует учитывать, что неисправность прогрессировала постепенно или поломка произошла неожиданно.

Несвоевременное техобслуживание двигателя, приводящее к безответственному отношению к автомобилю

Напоследок хочу сказать, что своевременная замена проводов и свечей зажигания, фильтрующих элементов и фильтров топливного насоса, чистка форсунки, дроссельной заслонки, правильная регулировка дроссельной заслонки и другие сервисные процедуры дадут вам возможность получить максимальную мощность вашего двигатель.Несанкционированное обслуживание двигателя, наоборот, может привести к дестабилизации работы мотора и другим более серьезным проблемам, вплоть до капитального ремонта.

Что касается автомобиля с ГБО, то от правильности настройки и установки, своевременной замены фильтров, а также обслуживания других элементов ГБО будет зависеть как мощность мотора и его оборот, так и общий срок службы двигатель.

Если двигатель вашей машины не набирает обороты, или он с этим не справляется, перестал тянуть, чихает, икает, согласитесь, это очень неприятно.Давайте попробуем разобраться здесь, что вызывает причины такого нездорового поведения мотора, который, уверяем вас, есть отличный набор, начиная от какой-то проводки или сопла, и заканчивая очень хлопотами с удалением из листинга с железом или электроникой.

Наиболее частые причины плохой тяги мотора и роликового агрегата

1) Неисправность либо в самой системе подачи топлива, либо ее износ. Подобно бензиновым и дизельным двигателям, этот пункт всегда сначала проверяется, если двигатель перестал тянуть и / или начал набирать обороты.

В бензиновых двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос, поэтому первым делом нужно его проверить, причем не важно, какого он типа, механический или электрический, из ресурса примеров достаточно. Вот, например, один: водитель на Пассате, оснащенном Моновпромом, пришел в сервис с жалобой на пропадание тяги. Как вы думаете, в чем может быть причина? Правда, потихоньку стал выходить из строя топливный насос, в результате чего началось «недоедание» топлива, а двигатель при голодании уже не такой бодрый.Что я должен делать? Проверить сам бензонасос, а если все в порядке, то еще посмотреть распределительный и топливно-подающий орган, то есть впрыск, карбюратор, монофрид или инжектор.

А насчет дизелей, в большинстве случаев при выходе из строя оборудования с форсунками начинаются проблемы, которые описаны в заголовке. Окончание форсунок распылителей и выход из строя плунжерных пар ПТНВД может привести к значительной потере мощности мотора, причем вплоть до того, что последний вообще остановится.И если проверка показала, что техника с форсунками живая и вы уверены, а мотор жесткий, все равно не хочет набирать обороты, то, скорее всего, вы потом воспламените, а значит нужно покопаться в настройках с Угол опережения зажигания, точнее сделать его раньше. В топливной системе дизельного двигателя Воздушные сиденья — настоящее зло. Он начинает засасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через небольшое отверстие, появившееся в одном из шлангов топливного блока.В общем, необходимо найти и обезвредить подлики. Топливные фильтры, что в равной степени относится к дизельным двигателям и бензинам, если их давно не меняли и они забиты, то тяги от мотора в этом случае ожидать не приходится. Необходимо очистить или поменять фильтры, «убрав» щепотку в носу.

2) Перейдем к следующей причине — неисправности системы зажигания. Здесь необходимо выяснить, не банально ли ваш мотор троит можно найти на нашем сайте соответствующую статью, и почитать.Так что, если не троит, то стоит начинать с простого, с плеймборда. Во-первых, на работающем двигателе надо его покрутить, и постараться поймать момент — если он такой же, то когда мотор начинает работать больше. Если не получается, то внимательно осмотрите свечи и провода, а также другие электрические узлы. Если у вас мотор инжекторного типа, то начинать начинать с меток ГРМ, ибо именно от правильности их установки инжекторные двигатели зависит момент подачи, как искры, так и впрыска топлива.Далее если с этикетками все ок, значит вышел из строя какой-то датчик. Если не в курсе, то в инжекторный мотор. Количество сенсоров тьмы и сенсоры тьмы! В списке есть и датчик массового расхода, и датчик положения коленвала, и датчик распредвала, и лямбда-зонды, и датчик холостого хода Да, всем перечислить их просто невозможно. Вот и все эти «массовки», и чтобы проверить работоспособность либо ты сам, либо автоэлектрик, если ты с ним свяжешься.Другая тема: если ваш мотор начал плохо набирать обороты после обновления ремня или цепи ГРМ, то при установке, вероятно, он ошибся, так как здесь зуб слева или правая играет огромную, решающую роль, в итоге ошибка всего одна зуб может лишить вас при нажатии газа на пол, а вместо «прыжка» с места с пробуксовкой вы получите только неуверенный, жалкий сдвиг с места с таким «бонусом», как повышенный расход топлива.

3) Следующая причина — проблема с подачей воздуха.Также чревато потерей мощности надувных сидений на пути к цилиндрам, что идет после датчика расхода воздуха, ибо компьютер постоянно рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний, которые основаны на информации о поступившем воздухе. Значит, эти данные передаются ему ДМРВ, и если воздух будет еще проложен, то в результате нам гарантирована обедненная смесь со слабым моторным рифтом. Воздушный фильтр, который желательно обновлять раз в полгода, но попадаются умные, которые его не меняют.В результате мы получаем затруднение впуска, двигатель, который не набирает обороты и не выдает заложенную мощность, и черный дым. Так что простая замена фильтра решит эту проблему.

4) Наконец, завершаем наш обзор последней распространенной проблемы, которая возникает из-за неисправности выхлопа. Итак, прежде чем окунуться в океан прозы на эту тему, мы бы посоветовали вам проверить состояние катализатора, стоит ли он еще того. Рассмотрим еще один пример от Ауди, из которого следует, что если он забит, это печально.Так вот на Audi 100 C4 с 2.3-литровым пятицилиндровым мотором был тот случай, когда он не набирал обороты, 4 тысячи по тахометру это был предел! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули, а мотор стал как зверь. Кажется, для многих не секрет, что моторы с отсутствующей выхлопной системой производят на 10-17% больше мощности — в зависимости от модели, и в связи с этим в мире автомобильного тюнинга такое устройство известно как «прямоток».Это сленговая вырезка из понятия направляющий выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, а катализатор забытый и шлаковый, это наоборот — для мотора «Антитюнинг», ну это для общей эрудиции. А теперь перейдем к прозе, тоже реальный случай. Мотор КамАЗ доведен до капремонта, причина: пропадает мощность, а обороты не набираются. Открытие головы показало, что есть «крышка» мотора, видимо, он масло хорошо загнал, а масло в добавок, а потом просто проточил внутри выпускной коллектор! В итоге на стенках выпускного коллектора Нагара осталась немерная сумма, осталась только дырочка диаметром почти четыре см, и это равносильно тому, что у человека запор, а без внешней помощи не лечится. вмешательство!

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой нестабильной работы двигателя: не набирает обороты, не развивает тягу, чихает.Необходимо срочно искать проблемные проблемы, иначе мотор может просто «умереть».

Возможные неисправности

Почему двигатель не набирает обороты? Причинами нестабильной работы двигателя могут быть проблемы в различных системах автомобиля и (ДВС).

Среди возможных неисправностей в электрических цепях и электронных датчиках, считывании параметров ОБС, состояния газораспределительной системы (клапаны, приводные механизмы распределительных валов), исправности кривошипно-шатунного механизма и, систем подачи и очистки топлива, впуска и выпуска система.

Интересно знать! Если у вас в пути находится блок управления электронной системой зажигания, вы можете добраться до ближайшей станции техобслуживания с помощью датчика Холла, который находится рядом с электронным блоком управления.

Электрическая часть

Обратите внимание на рублер, катушку зажигания и высоковольтные провода. Замеры на проводах (для испытуемого обрыва) проделываем омметром или контрольной лампочкой. Если свечение лампочки отсутствует — ищите обрыв провода.

Балластное сопротивление также может привести к тому, что двигатель плохо наберет обороты. Ребристый блок под лобовым стеклом — это балластное сопротивление. Обнаружив неисправность в балластном сопротивлении, необходимо немедленно заменить его, так как ремонту не подлежит (можно, конечно, попробовать отремонтировать в специализированной мастерской).

Проверить корпус траверсы на механические повреждения и сколы, угольные контакты центрального электрода. Сопротивление ушек свечей проверить мелометром. Если проблема не исчезнет, ​​попробуйте отрегулировать угол опережения зажигания. Установив резину в нейтральное положение, медленно поверните ее влево / вправо — работа двигателя изменится.

Одна из причин, по которой двигатель не развивает обороты, — это топливная система. В системе подачи топлива для бензиновых двигателей Одну из основных ролей играет топливный насос. Также следует проверить топливный фильтр (при необходимости — заменить). Фильтр может не пропускать топливо из-за наличия в нем воды или механических примесей.

Работа дизельного двигателя зависит от работы топливной аппаратуры и форсунок. Отказ форсунок форсунок или плунжерных пар топливного насоса сказывается на мощности двигателя, вплоть до того, что мотор вообще не запускается.

Убедитесь, что в топливной системе нет утечек топлива. При утечке топлива ищите причину утечки. Топливный фильтр дизеля в летнее время Может быть, не пропускать солярку из-за скопившейся в фильтре воды, а зимой из-за использования некачественного зимнего топлива могут быть отложения парафина, поэтому его следует измененный.

Электронная система управления двигателем

Современные двигатели для обеспечения низкого расхода топлива и высокой динамики разгона автомобиля имеют множество электронных систем, которые определяют положение, детонацию топлива в камере сгорания, положение дроссельной заслонки и воздушных заслонок в зависимости от температуры двигателя и внешней температуры , на котором работает двигатель (разгон или крен — система форсированного холостого хода).

От состояния этих систем зависит качество двигателя, его экономичность.Датчики этих систем расположены в различных местах двигателя и детали, и от их качественной работы зависит работа автомобиля.

Другие причины

По причинам, не связанным напрямую с состоянием систем контроля и управления двигателем, проблемы с системами подачи воздуха, подачи выхлопных газов, качества топлива могут быть устранены.

От состояния впускной системы зависит, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. При перемещении в зонах с повышенной запыленностью замену воздушных фильтров необходимо производить чаще, чем рекомендует производитель.

При «засорении» фильтра происходит обеднение горючей смеси в камерах сгорания двигателя. Произошло неполное сгорание топлива, или, как говорится, перелив двигателя. При свечах образуется нагар, тяговые характеристики двигателя ухудшаются.

Если в процессе работы ослабевает крепление элементов впускной системы, неправильно работает «СУМПАЛ» воздуха, системы рециркуляции выхлопных газов, топливная смесь Из-за избытка воздуха двигатель не развивает полную мощность.В этой ситуации необходимо проверить состояние крепления впускного коллектора и карбюратора.

Выхлопная система

Внимание! Если в машине есть катализатор, то проверьте выхлопную систему Начните с него. Проверить состояние лямбда-зонда, состояние катализатора, не «забил» ли он (из-за некачественного топлива на нем может образоваться наар). При неисправном катализаторе выхлопные газы из цилиндров не будут выходить полностью, что приведет к плохому заполнению камер сгорания топливовоздушной смесью и снижению мощности двигателя.

При нарушении герметичности регулировки выпускного коллектора произойдет прорыв выхлопных газов к блоку цилиндров в открытое пространство, что может привести к перегреву двигателя, некорректной работе электронных систем. Эту проблему можно устранить, подтянув коллектор или заменив прокладку под впускным коллектором.

Качественное топливо — залог здоровья вашего автомобиля. Но никто из нас не застрахован, что на какой-то заправке не будет некачественного топлива.Иногда при плохом топливе мотор не просто утихает, но и отказывается заводиться. В этом случае все топливо слить, а бак промыть. О плохом топливе сообщат свечи двигателя: если на контактах свечи и «юбке» центрального электрода есть рыжий засвет, значит топливо хорошее. Black Nagar на свече говорит о некачественном топливе с большим содержанием примесей. Наличие Nagar ухудшает качество свечи.

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем Иногда возникает ситуация, когда при нажатии на педаль акселератора ожидаемого увеличения оборотов не происходит.Агрегат конкурентной силы должен немедленно реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания увеличением частоты оборотов коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Причина его может быть как в довольно простых и легко устраняемых вещах, так и в серьезных поломках.

Основные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, которое проявляется в медленном разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением СИЗО или черного выхлопа. Чаще всего виновными служат следующие причины:

1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
2. Низкое качество используемого топлива.
3. Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
4. Неисправность срабатывания газораспределительного механизма.
5. Неисправность отказ топлива.
6. Датчики неисправности.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Некорректная работа автомобиля.
10. Двигатели специфические для двигателей с турбонаддувом или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не дойдут до максимума, при этом рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90 o C. Холодный мотор не может быстро развить обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания должен нагреваться. В противном случае двигатель будет работать, дергаться и детонировать.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива — залог длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и отсутствием возможности запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в сильно изношенных поршневых группах цилиндров.

Загрязнение фильтра

Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камере сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, а его работа становится неравномерной. Подобное расследование вызывает отсутствие потока топлива в камере сгорания при неисправности топливного насоса или затруднение его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма

Поломка или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это происходит из-за неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов или недостаточного наполнения воздухом или топливовоздушной смесью. Установка цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает нарушение и регулировку механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при улучшении газораспределительных клапанов, когда они не открываются или закрываются не полностью.

Неисправности топливной системы

В случае выхода из строя энергосистемы бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе топливного насоса, питание форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Датчики неисправности

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздуха и дроссельные заслонки, внешняя температура.Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в потере мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, в которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них был нагар или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием пробоя, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушек зажигания и распределителя.

Изношенная поршневая группа

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при установке поршневых колец из-за неправильной работы двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Проблемы в работе ЭБУ

Все процессы работы современного автомобиля выполняет электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в нем программы регулирует работу двигателя.Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от необходимого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Проблемы в электронном блоке или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфические неисправности двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно эксплуатируются отечественными автомобилистами.Поломка различных узлов таких силовых систем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные неисправности:

1. Пламя топливного насоса вызывает падение давления в системе.
2. Попадает в грязь карбюратора, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
4. Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
5. Неправильный рабочий поплавок.

Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое может выдавать силовой агрегат. Завтраки или нарушения в работе вызывают резкое падение подхвата силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно вызвать диагностику автомобиля для выявления неисправности и полного устранения. Хорошо, если причиной потери динамики будут такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания.Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

Вы начали стирку и привыкли к нашему делу: машинка мирно мчится, белье ворчит … Проходит какое-то время, и интуитивно понимаешь — звуки должны становиться громче, ведь машинке уже пора идти на чистовую обработку прямой пресс.Посмотрите на своего работника и поймите: на самом деле шаг причастия уже наступил. Но нужную скорость почему-то не набираешь: обороты существенно ниже заданной …

Про обычное мокрое белье в данном случае говорить не приходится: на низких оборотах в лучшем случае оно будет значительно сырым, в худшем — откровенно мокрым. Привет «Назад в будущее» и крутить вещи руками … Не хочу? В этом случае попробуем разобраться, что могло привести к тому, что станок не разгоняется во время отжига.Возможно, такой поломки нет.

Что проверить в первую очередь, если стиральная машина не набирает обороты?

• Узнайте, какую программу стирки вы выбрали . Возможно, низкие обороты — особенность этой программы. Например, для шерсти и тонких тканей все машинки специально понижают обороты — это помогает избежать деформации вещей.
• Проверьте переключатель скорости отжима: Многие машины позволяют вручную регулировать количество оборотов в минуту.Может быть, вы случайно нажали на кнопку / регулятор, и он «переставил» на пониженный режим?

Если с выбором программы все в порядке, но машина все равно не разгоняется, значит, прервите цикл стирки или дождитесь его и получите нижнее белье. «Приходите» приблизительный вес загрузки. Возможно проблема в следующем:

• Может быть, вы перегрузили стиральную машину. Если белья слишком много, попробуйте разделить его на две части и снова запустить режим «отжим».
• Или наоборот — поставил слишком мало вещей. В этом случае опытные хозяйки советуют класть в барабан чистое махровое полотенце вместе с уложенным утеплителем.
• Дисбаланс белья Это также частая причина того, что машина не может набрать обороты. Например, когда одеяла «съедают» все остальное. В этом случае просто равномерно разложите белье на барабане и попробуйте снова запустить цикл отжима.

Если с выбором программы все нормально, а по весу и распределению белья по барабану претензий нет — значит, увы, в автомат что-то взломалось.

Самые частые поломки, при которых стиральная машина не набирает обороты

Скорость вращения барабана зависит от очень многих узлов стиральной машины. Поэтому определить самостоятельно, что именно виноват в том, что машина не хочет набирать нужную скорость, может только специалист.

Разрыв	В чем проблема	Стоимость ремонта * **
Неисправность датчика уровня воды (пресс-служба)	Неисправен датчик воды , который в нормальном состоянии сообщает модулю управления, какой уровень воды в машинке.Исходя из этих данных, «мозг» стиральной машины включает слив или отжим. Если датчику кажется, что вода все еще осталась в машинке, на самом деле пресс не начнется: машина попытается слить несуществующую воду. В этом случае витки будут значительно ниже, чем при отжиге. Замена датчика.	От 1200 р.
Неисправность цели (датчик контроля оборотов)	Отказ баттейла — узла, контролирующего оборот стиральной машины — приводит к тому, что машина теряет контроль над скоростью и не дает команду на разгон барабана. Замена датчика.	От 1300 р.
Неисправность «мозговой» стиральной машины: электронного модуля (в электронных устройствах управления) или программатора (в моделях с электромеханическим управлением)	Сбои в управляющей плате приводят к тому, что шайба не подает корректные команды другими сборками агрегата — в нашем случае отжим не включается с нужной скоростью. Нужна «перепрошивка» или замена платы.	От 1500 р.
Неисправность двигателя стиральной машины	Сломался двигатель — физическая движущая сила барабана. Как правило, чаще всего причина кроется в промежуточном закрытии: в этом случае двигатель работает, но только в «большом количестве». Его мощности достаточно, чтобы вращать барабан на малых оборотах — при стирке и сливе, но разогнать барабан до заданных оборотов для отжима — не получается.Кроме того, графитовые щетки двигателя не вращаются быстро. Требуется осмотр, ремонт или замена двигателя.	От 1500 р.
Неисправность приводного ремня	Истирание и деформация приводного ремня Приводит к тому, что ослабевает тяга, и на большой скорости прокручивается «на хорошем». Из-за этого общая скорость вращения драм-машины значительно снижается и не достигает заданной скорости. Замена приводного ремня.	От 700 р.

* В таблице указана ориентировочная стоимость. Точную смету мастер по ремонту предоставит после осмотра стиральной машины с учетом характера поломки, а также производителя и модели.

** Цены указаны только на работу Мастера, без учета стоимости запчастей.

Кроме вышеперечисленных случаев, иногда проблема заключается в том, что автомат почему-то не может сливать воду: в этом случае и щекотать говорить не приходится.Если вы обнаружите, что машина не только не развивает нужную скорость, но и не сливает воду, обратитесь к нашей статье «».

Однако с водой или без воды — если вы обнаружили, что ваша стиральная машина не набирает обороты — не стоит сдаваться и нажимать вручную. Контакты «Рембитте»:

7 (495) 215 — 14 — 41

7 (903) 722-17-03

Наш мастер приедет в самое ближайшее время, бесплатно диагностирует и назовет точную причину, почему агрегат не хочет выдавать заданные 800 или 1200 оборотов в минуту.Час на ремонт — и о сыре можно забыть!

Связаться!

В каких машинах лучше слить бензин. Правильно сливайте топливо из бензобака вашего автомобиля. Как слить бензин из бензобака иномарки

Когда возникает необходимость слить топливо из бака

Необходимость слить топливо из бака возникает при переполнении бака (излишки топлива отправляются в канистры). Возможно, потребуется слить топливо во время ремонтных работ или выручить кого-то в дороге (если этот кто-то попал в затруднительную ситуацию).

Примечание! Слив бензина лучше производить на улице, а не в гараже, например. Пары топлива токсичны, и если вы слейте топливо в помещении, вы можете вдохнуть пары и получить ожоги.

При ремонте

Все топливо из бака необходимо слить, если:

1. Пора менять топливный фильтр.

2. Топливный насос требует замены.

3. Бак необходимо промыть (если в нем долгое время находилось некачественное топливо или если бак забит).

4. Топливный бак необходимо заменить на новый (проколот, поврежден ржавчиной и т. Д.).

Закон о помощи водителю стара как день.

1. По дороге кто-то заглох из-за «кончилось топливо» и просит помощи.

2. Топливо требуется для обогрева салона другого водителя (если, например, сильная метель застала вас на дороге, и вам нужно какое-то время ждать МЧС, а в машине не хватает места для все).

3. Топливо требуется для дозаправки генератора при низком уровне заряда аккумулятора.

Пути

Ситуации на дороге разные, и это может привести нас в труднодоступные места, где поблизости нет благ цивилизации. Важно не запутаться, а запомнить все, даже самые примитивные способы слива топлива из бака.

Старомодный способ слива топлива известен всем: берем канистру, шланг, опускаем шланг в бак и всасываем воздух с другого конца шланга ртом, пока не потечет топливо. Многие могли в этот момент набрать изрядное количество жидкости в рот. Можно было все вокруг вылить или пролить топливо на землю, так как не успели вовремя опустить шланг в канистру. Метод конечно примитивный, но на всякий случай его нужно знать.

Метод «самоделка»: Вам понадобятся любые трубочки и веревки или шнурки от одежды. На одном конце веревки завязываем узел так, чтобы он плотно прилегал к трубке внутри (это ваш поршень, который потом будет вытягивать топливо). Смачиваем этот узел водой. Теперь опускаем конец с узлом в бак, а другой конец держим в руках (не опускаем в канистру для сбора топлива). Медленно протягиваем веревку через трубку. Когда узел дойдет до конца трубки, опустите трубку в канистру и полностью вытяните веревку. Топливо следует залить в канистру.

Через бензонасос или обратку

Слив топлива ручным насосом для откачки легковоспламеняющихся жидкостей (при покупке обязательно убедитесь, что именно этим насосом можно перекачивать топливо). Ручные насосы бывают разных размеров и конфигураций. У более дорогих насосов разные переходники и шланги, у дешевых всего этого нет, и тогда вы будете лихорадочно искать хоть какой-нибудь шланг в гараже или в багажнике посреди дороги.

Подключаем необходимые шланги, опускаем один конец шланга в бак, другой в емкость и начинаем перекачивать топливо (в канистру или ведро). Прокачивать насос необходимо до появления звука текущей жидкости. Если резервуар полный, то одна емкость вас не спасет, подготовьте несколько пустых емкостей перед закачкой.

Слить топливо можно через возвратный трубопровод. При выключенном двигателе отсоединить топливный шланг (находится за топливным насосом). Опустите шланг в канистру. Теперь включаем зажигание, двигатель работать не будет, а бензонасос будет качать жидкость как обычно. При необходимости накачайте, выключите зажигание и снова подсоедините топливопровод.

Некоторые автомобили включают бензонасос только на короткое время (до тех пор, пока он не начнет вращаться), чтобы повысить давление в топливной системе.Этого времени будет недостаточно для слива топлива из бака. Придется несколько раз повернуть стартер, но не более 10-15 секунд с перерывом на остывание.

Помните! Если слить все топливо через топливный насос, то может перегореть сам бензонасос.

Через наливную горловину

Можно будет сливать топливо через заливную горловину, если на ней нет сетки.

Топливо откачивается через заливную горловину с помощью шланга или ручного насоса (см. Описание выше).

Через крышку на дне емкости

На старых моделях автомобилей в нижней части бака имеется пробка (в современных автомобилях такой пробки уже нет), через которую можно слить топливо. Принцип работы прост: ищем эту пробку внизу бака, подставляем емкость для топлива и откручиваем пробку. Все течет само собой.

Меры предосторожности

При сливе топлива не забывайте о технике безопасности:

1. Запрещается курить или перекачивать топливо возле открытого огня (например, у костра в лесу) возле сливной емкости. Одна случайная искра — и можно натворить. Помнить! Топливо — легковоспламеняющийся продукт!

2. Используя «старомодный метод» всасывания воздуха через рот, помните, что вы можете случайно сделать глоток бензина или дизельного топлива. В этом случае хорошо прополощите рот водой.

3. Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо на одежду (одежда может загореться при случайном попадании искры).

4. Шланг от наливной горловины топливного бака не нужно резко дергать, чтобы не порвать. Шланг легко входит в бак, но топливный клапан удерживает его. Чтобы вытащить его без усилий и нервов, слегка нажмите на клапан деревянной штангой (но не металлической, чтобы не спровоцировать искру: пары топлива + металл, а в результате возгорания) внутри горловины горючего — шланг может свободно вытягиваться.

5. Не забудьте закрыть бак крышкой (топливо не должно выливаться во время движения).

Часто водители сталкиваются с ситуацией, когда им нужно срочно слить топливо из бензобака. Это необходимо, например, когда было залито неподходящее или некачественное топливо или бензин необходимо слить для ремонта топливной системы автомобиля. Если слив топлива из классической отечественной модели особых трудностей не представляет, то с иномарками все намного сложнее. Это связано с тем, что на заливной горловине бензобака установлена ​​специальная сетка, служащая фильтром и защитой от любителей легких денег, чтобы шланг нельзя было опустить в топливный бак, как в бытовом. классика.Во-первых, хочу предупредить, что описанная ниже информация предназначена для водителей, которым необходимо срочно слить бензин из топливного бака своего автомобиля.

Но не для тех, кто хочет легко заработать на опорожнении бензобаков чужих машин. Нельзя забывать, что такие действия являются преступлением и наказуемы по российскому законодательству. В связи с этим рассмотрим способы слива бензина из современных автомобилей, особенно иномарок.

Способы слива бензина из бензобака с защитной сеткой

Если внутри топливного бака автомобиля есть сетка, а слить бензин шлангом невозможно, не стоит отчаиваться, так как есть другие способы провести эту процедуру.Обычно на большинстве современных автомобилей в нижней части топливного бака есть специальное отверстие для слива топлива, через которое можно слить бензин из бака. Вам просто нужно найти это отверстие, поставить под него посуду и открыть. Этот метод прост и не требует вмешательства в машину. Однако необходимо помнить, что не в каждой машине есть такие дыры, и залезать под машину в поисках сливной ямы не всегда удобно.

Поэтому есть еще один вариант слива бензина из топливного бака иномарки.Для этого откройте капот автомобиля и, выключив двигатель, отсоедините топливный шланг в том месте, которое находится после. Шланг необходимо поместить в емкость и попросить помощника повернуть ключ. Машина не заводится, но при включенном топливном насосе быстро перекачивает топливо по шлангу. Эту процедуру придется проделать несколько раз, так как нужно остановить насос, чтобы он остыл. При использовании этого метода лучше не сливать все топливо, чтобы избежать проветривания топливной системы.Также нужно помнить, что слив бензина из бензобака иномарки должен происходить на открытом пространстве, чтобы исключить возможность отравления парами топлива вредными для человека.

Нет, чужой бензин сливать не будем. Иногда нужно еще слить бензин. Случаев может быть много, но самый распространенный — заправка отвратительным качественным топливом. В старых машинах вопрос решался очень просто — труба, канистра и горловина, главное не проглотить бензин.Теперь все стало сложнее. Даже сливаю бензин.

Когда сливать бензин

На современных автомобилях устанавливаются пластиковые топливные баки, не имеющие даже сливной пробки. Производитель считает, что если в горловину установить сетку, то в бак не может попасть ничего плохого, да и сам он не ржавеет, так что ржавчины бояться не стоит. Наивно. Они должны были увидеть, чем мы должны заправляться.

Сам бензин со временем может расслоиться на фракции, если машина долго стоит, на заправке ее фильтровать никто не будет, а уж тем более на НПЗ.Поэтому причин для промывки бака более чем достаточно. Не говоря уже о досадных ошибках операторов, которые для недальновидной женщины могут вылить полный бак солярки вместо 95-го бензина. Выход один — слить.

Сливаем топливо через обратку

Если регулятор давления топлива находится под капотом, то вы не самая новая машина, но в этом случае вы находитесь в лучшем положении. Также можно слить бензин через сливную магистраль, главное не перепутать шланги.Здесь может помочь только грунтовка. Шланги в каждом автомобиле расположены по-разному.

Найдите регулятор давления топлива под капотом. По нему идентифицируем клапан возврата излишков бензина в бак.

Это хорошо, а если регулятор давления в бензобаке?

Если регулятор находится в бензобаке

Тогда придется действовать несколько иначе. Можно попробовать использовать обычный бензонасос для перекачки топлива. Для этого нужно просто отсоединить шланг от форсунки или топливного фильтра.Всю эту операцию желательно провести на подъемнике, либо смотровой яме, после чего можно безболезненно отсоединить топливный фильтр и опустить шланг в емкость. При включенном зажигании штатный бензонасос прокачивает определенное количество топлива, но ровно столько, сколько сможет за 2-3 секунды. Затем вам нужно будет снова включить зажигание, и снова выключить его, и так до тех пор, пока в канистре не окажется необходимое количество топлива.

Здесь есть один нюанс — далеко не все иномарки позволят сделать это с собой в дороге.Могут быть сложные системы крепления шлангов, труднодоступное место их расположения, другие сложности могут возникнуть при отключении топливопровода. В конце концов, у нас может просто не оказаться шланга нужного диаметра, если мы будем в дороге. Затем применяем третий способ. Радикальный.

Этот способ не гарантирует 100% успеха, так как все автомобили разные, но вероятность удачного слива составляет 78%. Действуем следующим образом.

В некоторых иномарках задача сильно упрощена.В некоторых моделях Rover и Honda штуцер находится прямо в багажнике, поэтому перед тем, как нырять под машину, проверьте, есть ли он там.

Вот как слить бензин из бака иномарки, даже самой навороченной. Безвыходных ситуаций нет, но все же лучше следить за качеством топлива до того, как оно будет залито в бак. Чистый бензин и удачи на дорогах!

Время от времени автовладельцам приходится сливать бензин из бака. Иногда для туристического примуса или для заправки другой машины требуется немного топлива.В других случаях вам придется слить весь бензин для ремонта топливной системы или слить воду или некачественное топливо из бака. На старых автомобилях эту операцию можно было проделать относительно легко. Теперь нам предстоит столкнуться с двумя проблемами:

Поэтому лучше знать несколько методов и применять их в зависимости от конструкции бензобака и системы подачи топлива. Ниже мы расскажем, как слить бензин с автомобилей: ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Гранта, Ларгус, Тойота, Нива, Приора, Патриот, Форд, Шевроле.

Способ 1. Как слить бензин с помощью шланга

Классический способ , которым пользовались наши деды. Для слива топлива нужно подготовить две вещи:

• Шланг (трубка), длина которого зависит от конструкции бака.
• Чистая емкость для бензина.

В простейшем случае работа подкачки топлива следующая:

1. Опустить шланг (трубку) в бак так, чтобы он погрузился в бензин.
2. Возьмитесь за свободный конец губами и сильно втяните воздух через рот.
3. Вставьте шланг в подготовленную емкость.

Осталось только дождаться, пока сойдет все топливо.

Чтобы слить только часть топлива, достаточно поднять шланг над горловиной, чтобы бензин перестал вытекать.

Бензин и присадки, повышающие октановое число, вредны для здоровья. Поэтому необходимо избегать попадания их топлива и его паров в корпус.

Для предотвращения попадания бензина на слизистые оболочки или в желудок используются специальные шланги для перекачки топлива. Они оснащены грушей , которую необходимо сжать перед погружением трубки в топливо, а затем отпустить. Если конструкция не оборудована обратным клапаном, вакуум в линии создается простым способом:

1. выжать грушу;
2. опустить шланг в бензобак;
3. заткнуть пальцем выходное отверстие шланга;
4. освободить резиновую грушу;
5. уберите палец.

Грушу можно заменить на импровизированный поршень … Для этого вам понадобится веревка, которая свободно проходит внутри трубки. Лучше, чтобы он был из мягкого натурального материала, а не из нейлона. На конце веревки нужно завязать несколько узлов, а потом:

1. Проденьте трос и слегка потяните, чтобы поршень с узлов вошел в шланг.
2. Вставляем шланг в бензобак.
3. Плавно вытяните трос.
4. Опустить шланг (трубку) в подготовленную емкость для топлива.
5. уберите палец.

Движущийся «поршень» создает разрежение, которое заставляет бензин вытекать из бака.

Однако все уловки со шлангом актуальны только для старых машин. Бензобак современных автомобилей (Гранты, Ларгус, Тойота, Нива, Приора, Патриот, Форд, Шевроле) расположен далеко от заливной горловины. В этом случае нужно использовать другие методы.

Метод 2. Слейте бензин через топливопровод и пробку в нижней части бензобака

Если топливный насос расположен не в самом баке, а рядом с двигателем, можно попробовать слить топливо через топливопровод.Процедура:

1. Откручиваем хомут и отсоединяем шланг от бака к топливному насосу.
2. Опустите шланг в топливный бак.

Топливо сойдет из бензобака. Главное, чтобы конец топливопровода, как и бак для горючего, располагался ниже уровня бензина.

У некоторых автомобилей есть бензобаки со сливными пробками. Если вы владелец именно такой модели автомобиля, для слива топлива нужно использовать эстакаду или смотровую яму. Делается это просто:

1. Подставьте емкость под сливную пробку бензобака.
2. Выкрутите пробку.
3. Слить топливо (полностью или частично).
4. Заверните заглушку.

Однако заглушки на дне бака встречаются нечасто. В этом случае слить бензин поможет бензонасос. Метод подходит для старых современных автомобилей.

Способ 3. Как слить бензин с помощью топливного насоса

Единственный способ слить топливо из баков большинства автомобилей с впрыском топлива — задействовать топливный насос. Откройте капот, отсоедините топливный шланг от входа в рампу и проведите его к подготовленной емкости для топлива.

Если после этого включить зажигание, то на несколько секунд запустится электронасос и закачивает 200-300 грамм бензина. Чтобы откачать больше топлива, нужно использовать один из двух вариантов:

• Периодически включать / выключать зажигание, чтобы помпа качала бензин небольшими порциями.
• Снять реле включения электронасоса и замкнуть силовые контакты насоса. В этом случае помпа будет качать бензин до выключения зажигания.

Если вместо контактов, идущих к топливному насосу, замкнуть накоротко цепь питания реле, то сработает предохранитель и автомобиль не заведется.Поэтому сначала внимательно изучите схему подключения и распиновку реле.

После откачки топлива не забудьте поставить реле со шлангом на место и затянуть хомут на последнем.

Описанный метод не подходит для слива всего топлива из бака. Если бензин закончится, топливопровод станет воздушным и насос может выйти из строя.

Также можно слить бензин из бака с помощью механического топливного насоса. В устройстве есть рычаг для ручной откачки.Однако производительность этого метода крайне низкая. Его стоит использовать, когда нужно получить 100-200 грамм бензина.

Многие автовладельцы предпочитают слить бензин перед продажей машины. Несмотря на то, что ответ на вопрос, как слить газ с помощью шланга, для большинства достаточно очевиден — путем создания отрицательного давления в шланге, один конец которого опускается в бензобак. Как правило, для этого воздух из шланга «откачивается» ртом, что нельзя назвать правильным, так как пары бензина достаточно токсичны, и не исключена возможность случайного проглатывания, что повлечет за собой не самые приятные последствия.

Сливаем топливо из автомобилей семейства ВАЗ

Несмотря на то, что некоторые автовладельцы никогда не сталкиваются с необходимостью слива бензина, крайне желательно иметь в багажнике самое простое и недорогое устройство для слива топлива — резиновое. шланг с грушевым насосом. С его помощью можно быстро и безопасно избавиться от содержимого бензобака для собственного здоровья. Этот способ, несмотря на свою простоту, может применяться на любом транспортном средстве, горловина бензобака которого не имеет защитной сетки.

Если необходимость слить бензин из гранты застает водителя на дороге (например, чтобы выручить друга, выбежавшего из нее), а под рукой нет специальных приспособлений, кроме небольшого диаметра трубки , можно использовать следующий метод: принцип действия идентичен созданию отрицательного давления с помощью рта, но абсолютно безопасен для здоровья. Через трубку необходимо пропустить веревку меньшего диаметра, конец которой завязать в узел, размер которого будет примерно равен диаметру трубки.

Получившийся «поршень» смачивают любой жидкостью, даже слюной, и трубку опускают в бензобак. Заранее подготовив емкость для слива бензина, необходимо начать вытягивать веревку из трубки, опуская ее внешний конец в емкость. Спешить не нужно, а вытаскивать «поршень» нужно достаточно плавно. После того, как он будет полностью извлечен, бензин потечет сам по себе. Чтобы остановить этот процесс, достаточно поднять внешний конец трубки над уровнем бака.Недостатком перечисленных способов можно считать невозможность полностью освободить топливную систему от бензина, особенно на автомобилях, сходивших с конвейера после 90-х годов — таких отличает тонкая и извилистая топливопровод.

В большинстве отечественных автомобилей в нижней части бензобака есть специальная пробка для слива топлива. Перед тем, как слить бензин из бака с помощью этой пробки, рекомендуется поддомкратить автомобиль, подставить емкость соответствующей емкости, а затем открутить пробку.Лучше делать это медленно, с медленными вращательными движениями. Перед этой процедурой желательно открыть горловину бака, что позволит слить весь бензин без остатка. Несмотря на трудоемкость этого метода, он достаточно эффективен.

Если автомобиль инжекторный

Абсолютно невозможно полностью опорожнить топливную систему инжекторного автомобиля с помощью шланга. Поэтому для того, чтобы слить бензин из инжекторного ВАЗ 2110, нужно будет пойти другим путем.Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно таким:

• найти расположенную в нижней части двигателя трубку, подающую топливо на рейку;
• , сняв с него хомут, отсоединить от патрубка;
• повернуть ключ зажигания;
• в блоке реле определите то, что отвечает за топливный насос;
• после снятия нужно перебросить мост, для чего удобно использовать стандартную канцелярскую скрепку;
• включить зажигание автомобиля;
• Слить вытекающее топливо в заранее подготовленную емкость, а затем вернуть на место шланги и реле.

Важно! При таком способе опорожнения топливной системы следует внимательно следить за протекающим бензином — как только появится его «пузырение», следует немедленно выключить зажигание, что позволит избежать поломки насоса.

Процесс «слива» топлива из инжекторной машины наглядно продемонстрирован на видео:

Слить топливо из иномарки правильно

Если с отечественными авто все более-менее понятно, и вопрос о том, можно ли сливать бензин из калины, можно считать риторическим, иномарки более сложны, и вы придется потрудиться, чтобы слить бензин из бака иномарки.Перед тем, как слить бензин из Тойота Камри с помощью традиционного шланга с грушей, придется демонтировать защитную сетку с горловины бензобака, выполняющую важную защитную функцию, предотвращающую попадание в бак посторонних предметов. Процедура эта непростая, поэтому на иномарке сливать бензин лучше всего не из бака, а по трубопроводу прямо из топливной системы.

Для этого сначала нужно найти трубопровод. Неопытным водителям лучше воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или заручиться для этого поддержкой более опытных товарищей.Перед тем, как слить бензин, необходимо подготовить чистую емкость, объема которой гарантированно хватит на все разлившееся топливо. В этом случае можно пойти двумя путями. Если отсоединить патрубок, расположенный перед насосом, топливо будет выливаться довольно долго — скажется небольшой диаметр и извилистость трубопровода. Если отсоединить трубки после насоса и запустить двигатель, весь бензин можно слить как можно быстрее. Если по каким-то причинам нужно слить бензин из бака иномарки, ничего не останется, кроме как снять защитную сетку.

Можно ли обезопасить себя от слива бензина из собственного автомобиля

Довольно часто от автомобилистов, оставляющих свой автомобиль на неохраняемых территориях и во дворах многоэтажных домов, можно услышать жалобы, что слили бензин из ВАЗ 2107 ночью, вечером. По статистике на классике часто сливают бензин, а что делать в такой ситуации многие просто не знают. Актуальность такой проблемы растет практически одновременно с ценой на само топливо, но, несмотря на это, никто не хочет оказаться с пустым баком, когда утром спешит на работу.

Если иномарки с более сложным расположением баков достаточно защищены от слива, то отечественные автомобили практически не имеют защиты, и задача экономии топлива целиком ложится на плечи автовладельца. Если вы слили бензин, вы можете обратиться в полицию — бензин, конечно, вряд ли вернут, но если кражами занимаются местные панки, посещение места происшествия людьми в военной форме может иметь «профилактический» характер. эффект.

Если у владельца, например, ВАЗ 2106 слит бензин, на его вопрос — что делать, наиболее очевидным ответом будет установка специальной крышки на бензобак.Имеет замок с ключом (или кодовый вариант), легко устанавливается вместо штатной крышки. Метод будет отличаться простотой и достаточной эффективностью, особенно если к краже бензина причастны подростки. К недостаткам можно отнести одно — приложив достаточное количество физических усилий, такую ​​крышку все же можно вытащить.

Поскольку на данный момент в большинстве автомобилей есть сигнализация, есть смысл подключить к ней люк бензобака. Вы можете сделать это самостоятельно, если обладаете соответствующими навыками.Но в том случае, если такие знания отсутствуют или недостаточны, лучше обратиться к специалистам, так как близость электрических проводов и бензина нельзя назвать удачной.

Если из ВАЗ 2107 регулярно сливают бензин, ответом на вопрос «что делать» может стать установка специального металлического стекла. Такие устройства недорогие, и дополнительно имеют крышку, закрывающуюся на ключ. Установка такого стакана — дело нескольких минут, и помимо того, что злоумышленник больше не сможет сливать топливо шлангом, бак будет застрахован от попадания в него различного крупного мусора, имеющего крайне негативно сказывается на работе всей топливной системы.

В своем стремлении защитить свою машину от слива топлива многие переходят к этапу приваривания заливной горловины и переносу ее в багажник. Несмотря на достаточную экономичность, метод весьма неоднозначен — каждая заправка потребует от водителя покидать салон, так как заправщик такую ​​машину «обслужить» не будет. Если машина не оборудована какими-либо средствами защиты, но есть необходимость оставить машину в чужом дворе, можно поставить ее рядом с другой машиной / деревом / стеной здания со стороны люка цистерны. расположена.

Бензонасос ваз 2110 bosch давление

Данная статья расскажет о целях, для которых используется бензонасос ВАЗ 2110. Как известно, сердце любого автомобиля — двигатель внутреннего сгорания. С его помощью автомобиль приводится в движение. Среди основных систем, которые являются наиболее важными в автомобиле, выделяется топливная система. Именно с его помощью бензин подается из бака, расположенного в задней части автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Топливный насос обеспечивает бесперебойную перекачку бензина под необходимым давлением.Причем бензонасос работает в разных режимах, все зависит от нагрузки на сам двигатель, его насыщенности и производительности. И не забудьте про предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, если вдруг пропала подача топлива, сначала проверьте его.

Работа насоса

Во время работы автомобиля может произойти что угодно. В частности, может выйти из строя топливный насос. Или топливный бак загрязнен, значит фильтр установлен в нижней части насоса. Стоит обратить внимание на то, что автомобили ВАЗ очень популярны в нашей стране.Запчастей к ним очень много, их можно найти в любом автомагазине. Правда, качество продукции не всегда хорошее. На рынке иногда попадаются откровенные подделки, которые не смогут прослужить даже несколько месяцев. Конечно, можно столкнуться с некачественной запчастью даже в том случае, если вы приобретете ее для иномарки. Срок службы помпы ВАЗ 2110 около 100 тыс. Км. Если учесть тот факт, что в среднем автомобилист проезжает около 30 тысяч километров в год, то в интервале времени насос будет иметь срок службы около трех лет.После этого необходимо произвести замену топливного насоса ВАЗ 2110.

Признаки неисправности

Есть несколько признаков поломки топливного насоса. Звук, с которым он работает, можно услышать в момент включения зажигания. В это время в топливную рампу закачивается бензин для достижения необходимого минимального значения давления. Если вдруг звук стал меняться, скорее всего, поломка помпы. Также посторонний шум может указывать на неисправность. Если машина движется рывками, двигатель плохо развивается.Или он с трудом может двигаться на первой или второй скорости, скорее всего, причина кроется в том, что бензонасос не может обеспечить нормальный уровень давления в топливной системе. В этом случае двигатель внутреннего сгорания может внезапно остановиться, так как бензонасос ВАЗ 2110 не работает. Форсунка работает только в том случае, если в рампе поддерживается определенное давление. И насос создает это.

Давление в системе

А теперь как определить неисправность топливного насоса. А также как диагностировать его поломки на ранних стадиях.Если вдруг стали проявляться все вышеперечисленные симптомы, необходимо пережать обратный топливный шланг, чтобы определить, есть ли давление в системе. В этом случае необходимо выполнять это действие как можно резче. Как правило, максимальное значение давления в топливной рампе составляет около 7 кгс / см2. В среднем более-менее нормальный бензонасос показывает давление на выходе около 5 кгс / см2. В инструкции по эксплуатации автомобиля, можно прочитать, что минимально допустимое значение давления составляет около 4 кгс / см 2.Но это в теории, практика показывает, что при условии, что насос развивает такое давление, он еще может служить долго. Но замена бензонасоса ВАЗ 2110 все равно потребуется.

Испытание под давлением

Но не стоит забывать, что автопроизводитель написал все свои требования, опираясь на проведенные эксперименты. Если бензонасос не перекачивает топливо в систему под давлением 4 кгс / см 2, то лучшим выходом из положения будет установка новой детали.Конечно, вполне возможно, что фильтр внизу топливного насоса просто никогда не чистили. Если его заменить, то не исключено, что уровень давления, которое создает бензонасос ВАЗ 2110, значительно повысится. И автомобилю будет вполне достаточно иметь нормальную реакцию на дроссельную заслонку и динамику при движении на большой скорости. Условно можно провести небольшую диагностику ТНВД, отсоединив газопровод от рейки. При включении питания полуторалитровая бутылка должна наехать на помпу ровно за одну минуту.Такая проверка весьма условна, ее можно выполнить только при отсутствии под рукой манометра или компьютерных диагностических систем.

Посторонние звуки

Если во время работы топливного насоса внезапно появляется посторонний звук, его необходимо полностью удалить. Стоит отметить, что бензонасос ВАЗ 2110 состоит из нескольких частей, в основе которых лежит электродвигатель. Он приводит в движение крыльчатку, которая перекачивает бензин из бака в топливопровод. Как правило, посторонние звуки появляются при износе самого двигателя или при чрезмерном загрязнении сетки, а также установке неоригинальной.Если вдруг у вас появился такой симптом, необходимо либо заменить, либо отремонтировать этот механизм, так как очень велик риск того, что этот агрегат просто выйдет из строя в ближайшее время.

Реле и предохранитель

Если двигатель вдруг перестает заводиться, не стоит сразу винить во всем напрямую топливный насос … Прежде всего, убедитесь, что реле включения работает исправно. Также обязательно проверьте предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, получает ли он питание от аккумулятора.Реле, которое включает топливный насос десятки, расположено в дополнительном отсеке, который находится в ногах пассажира. Бывает, что пропадает сам контакт в колодке подключения реле. Поэтому достаточно просто вытащить это реле и установить на новое. Если автомобиль довольно старый, возможно, что печатная плата начала изнашиваться. В месте пайки образуются небольшие трещинки, которые мешают нормальному протеканию тока. В результате не включается реле бензонасоса ВАЗ 2110.

Вы садитесь в машину, включаете зажигание … но ничего не происходит. Автомобиль должен заводиться, но не запускается.

Часто причина такой ситуации — вышедший из строя бензонасос на ВАЗ 2110. Заменить его не составит труда. И тебе не обязательно ехать на вокзал. Техническое обслуживание … С этой работой справится даже неопытный автовладелец.

Причины неисправности

Прежде чем приступить к замене, необходимо определить причины, по которым не работает бензонасос ВАЗ 2110.Их может быть несколько.

1. Возраст. Со временем по мере увеличения пробега насос изнашивается, эффективность подачи топлива ухудшается, и устройство перестает работать.
2. Обычная езда с пустым баком. Это создает большую нагрузку на насос, который выходит из строя.
3. Грязный фильтр. Иногда замена фильтра топливного насоса на ВАЗ 2110 решает проблему … Наличие в нем загрязнений прекращает подачу топлива, следовательно, воздушно-топливная смесь не образуется, автомобиль не заводится.
4. Резкие и частые остановки мотора.
5. Низкая производительность и пониженная мощность двигателя.
6. Заправка на сомнительных заправках, топливо которых имеет много грязи.

Типы топливных насосов

Некоторые старые модели автомобилей полностью лишены такого устройства, как бензонасос. Надеюсь, вам не придется столкнуться с такой ситуацией, поскольку это старое и неэффективное решение.

На сегодняшний день для ВАЗ 2110 выпускают топливные насосы двух типов — механический и электронный.

1. Механические считаются классическим решением. расположен вне топливного бака. Работает он довольно просто — топливный насос всасывает топливо из емкости, то есть бака. Он может хорошо работать при низком давлении, так как расстояние между насосом и карбюратором небольшое.
2. Electronic — это более современный тип насоса, который устанавливается внутри самого резервуара. Это связано с повышенным шумом при его работе, если сравнивать с аналогом. Его работа полностью зависит от электронной системы, которая учитывает одновременно несколько факторов:
   1. Текущее расположение дроссельной заслонки;
   2. Содержание выхлопных газов;
   3. Соотношение воздух-топливо и т. Д.

Многих интересует , где же предохранитель бензонасоса на ВАЗ 2110?

Ответ: он расположен в нижней части консоли, если смотреть со стороны пассажира. Крайний правый — это тот, который вы искали. Хотя они часто собираются без определенного порядка, их расположение может отличаться.

Электрические топливные насосы работают под давлением, что создает определенный уровень шума.Из-за этого топливный насос устанавливается глубоко внутри бака автомобиля. При этом топливо занимается охлаждением, а глушитель — работой насоса.

Насос запускается электродвигателем. При включении зажигания бортовая система подает сигнал на насос, после чего он начинает подачу топлива.

В некоторых случаях на насос действует электрический заряд. С его помощью в течение нескольких минут вращается мотор, который устанавливает давление внутри топливной системы.

Обратите внимание, что если через 3 секунды компьютер не выдаст помпе информацию о начале работы, она автоматически выключится. Поэтому мы слышим звук от мотора насоса в течение первых нескольких секунд.

При отсутствии давления в топливной рампе ВАЗ 2110 топливный насос желательно заменить на новый. Как показывает практика, ремонтировать его нет смысла. Это трудоемкий, энергоемкий процесс, который серьезно не оправдан с финансовой точки зрения.

Поэтому, если на вашем ТНВД ВАЗ 2110 не работает топливный насос, рекомендуем его заменить. Причем лучше установить электронный вид.

Замена топливного насоса

Процесс замены достаточно прост. Просто следуйте инструкциям, и все будет быстро.

• Отключить аккумулятор.
• Открутить крышку топливного насоса.
• Снимите разъемы с топливного насоса.
• Слегка ослабьте хомут, который находится прямо на топливном шланге.Нет смысла снимать его полностью.
• Открутить оба шланга, подающих топливо.
• Снимите прокладки. Лучше сразу поменять их на новые. Это расходные, дешевые материалы.
• Топливный насос крепится на 8 болтах. Откручиваем их все, сохраняем болты.
• Снимите уплотнительное кольцо.
• Снять топливный насос вместе с поплавком.
• Снимите резиновую прокладку.
• Заменить новый топливный насос.
• Соберите в обратном порядке.

Вряд ли стоит пытаться ремонтировать старый бензонасос. За качество выполненного ремонта сложно поручиться, так как одна неисправность может повлечь за собой другие. Нет смысла рисковать. К тому же новый бензонасос — далеко не самое дорогое удовольствие для ВАЗ 2110.

Делая работы своими руками, весь процесс демонтажа и установки насоса займет у вас около 20-30 минут.

Следуйте инструкциям, избегайте любых попыток самостоятельной активности.Учтите, что стоимость такой процедуры на СТО обойдется даже дороже, чем покупка новейшего электронного бензонасоса. Поэтому тратить на это деньги нет никакого смысла, если вы все умеете делать сами.

Автомобиль ВАЗ 2110 хорош тем, что стоимость его запчастей невероятно доступна отечественному потребителю. Плюс к этому конструкция машины довольно проста, что позволяет производить ряд ремонтов самостоятельно, не опасаясь последствий неправильного ремонта.

Обращаем ваше внимание, что если у вас нет опыта в ремонте и обслуживании автомобилей, не рекомендуется начинать свою практику с такого действия, как замена топливного насоса. Выполняйте более простые задания и со временем узнайте о преимуществах самостоятельного ремонта.

Бензиновый двигатель, подающий топливо к форсункам или карбюратору под высоким давлением.
В зависимости от типа привода выпускаются электрические и механические узлы. И сегодня мы рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, установленного на десятку ВАЗ.

Механический топливный насос ВАЗ-2110 — характеристики и конструкция

Данный тип механизма применяется исключительно на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распредвала, и находится он на ДВС.

По своей конструкции этот элемент является одним из типов поршня и включает в себя следующие детали:

Привод этого устройства, как мы уже говорили ранее, осуществляется от эксцентрика распределительного вала.При вращении этого элемента деталь движется вниз по штоку с диафрагмой, при этом сила пружины преодолевается. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет образовавшегося вакуума попадает в насос через отдельный клапан от бензобака. После этого выпускной клапан закрывается.

Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из двух мембран, каждая из которых имеет свою прокладку. Диафрагма соединена со штоком. Последний взаимодействует с частями механического привода.Существуют разные схемы привода насосов. Например, на отечественных «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. В иномарках используется собственная технология с двухрычажным «коромыслом».

для ВАЗ-2110 — характеристики

Основными характеристиками данного устройства являются уровень давления и габариты корпуса. Самыми популярными на сегодняшний день являются агрегаты Bosch немецкого производства. Давление бензонасоса ВАЗ-2110 около 2,8-3,8 бар. Сама характеристика бензонасоса редко определяется диаметром корпуса, чаще всего это длина.

Размеры этой детали могут быть самыми разнообразными. В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 миллиметров. И это далеко не все размеры бензонасосов ВАЗ.

Помимо длины эти устройства отличаются расположением микросхем для клемм. Сама же сетка в сиденьях практически не отличается по марке. Кстати, качество работы при низком уровне топлива в баке зависит от самой длины бензонасоса.То есть при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью газостойкой резиновой прокладки.

Электрические аналоги

А что особенного в таком топливном насосе? ВАЗ-2110 (инжектор) поставляется именно с такими устройствами в топливной системе. Электронасос применяется на бензиновых двигателях с многоточечным впрыском топлива. В турбодизельных и просто дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной подачи топлива в насос высокого давления… Кстати, электронасосы на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Rail» работают по такому же принципу. Электромеханизм создает давление около 0,3 МПа (в электростанциях с непосредственным впрыском — около 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.

Где он находится?

А этот агрегат находится в топливной магистрали или в топливном баке … Такое расположение значительно снижает риск потерь из-за отсутствия всасывающих магистралей.

Конструкция электронасоса предполагает следующие элементы:

1. Электродвигатель.
2. Насос заключен в металлический корпус.

Иными словами, данное устройство состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом. В состав модуля этого устройства помимо перечисленных элементов входят еще датчик расхода топлива, топливозаборник

и

А рассматриваемая нами часть работает за счет наличия двух клапанов — обратного клапана и редуктора давления.Первый блокирует систему при остановке двигателя внутреннего сгорания. Второй выполняет функцию поддержания давления в системе, при этом часть топлива отводится обратно на впуск.

По конструкции существует несколько типов электронасосов:

1. Роликовые.
2. Шестерня.
3. Центробежный.

Ролик

Это устройство всасывает бензин и накачивает его за счет работы ротора и движения специальных роликов.Когда пространство между этими двумя частями увеличивается, создается вакуум. Благодаря этому топливо заполняет все пустое пространство. Когда он полон, подача бензина прекращается. По мере вращения ротора это пространство постепенно уменьшается, и в какой-то момент входное отверстие открывается. Топливо под давлением выходит из насоса.

Шестерня

Аналогично можно описать принцип работы шестеренчатого насоса. В нем бензин всасывается и перекачивается за счет движения внутренней шестерни относительно статора, то есть внешней шестерни.При вращении ротора его боковые стороны зуба в своих промежутках образуют сменную камеру. С помощью этих камер всасывается и откачивается топливо.

Центробежный

В силу конструктивных особенностей эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод. В современных инжекторных устройствах используются механизмы центробежного типа. Эти насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума. Но у них есть свои ограничения с точки зрения давления и производительности.

Вот возможность — машина не заводится. К сожалению, эта проблема часто присутствует у водителей автомобиля ВАЗ 2110.
И это связано не более чем с бензонасосом. На сегодняшний день замена бензонасоса ВАЗ 2110 — самый распространенный вид ремонта.
А замену бензонасоса ВАЗ 2110, как этот вид ремонта называют в автомастерских, можно смело проводить своими силами.

Газовый насос — самая важная деталь

Давайте сначала определим, каковы функции топливного насоса, его конструкция и типы.Это поможет точнее понять философию замены, ее внутренние причины, так сказать.

Причины выхода из строя

Часто из-за естественно неисправного человека человек получает сильный стресс. И это не шутка.
Представьте себе ситуацию, когда водитель в спешке подбегает к своей машине, пытается ее завести, но все напрасно. Какова причина?
Получается, что если автомобиль «перепахал» более 90 тысяч километров, то неисправность бензонасоса напрашивается сама собой, и опытные водители это знают.Независимо от того, является ли эта деталь электрической или механической, в нее будет трудно подавать топливо, и со временем ее придется заменять.

Примечание. Время — не единственная причина выхода из строя топливного насоса.
Еще одна, не менее частая причина — маломощный автомобильный двигатель. Кроме того, если автомобиль внезапно перестанет работать, это также влияет на нормальную работу топливопровода.

Хотя производители обещают, что их топливные насосы якобы прослужат 12 тысяч часов, что составляет около 700 тысяч пробега, на практике эти данные не оправдываются.Зависит ли это от климатических условий, стиля вождения, фирмы и многого другого — поэтому большого значения не имеет.
Деталь выходит из строя и требует ремонта или полной замены.
Если представить причины выхода из строя ТНВД в виде списка, то это будет выглядеть так:

• частая езда на пустом баке;
• грязный;
• частые резкие остановки двигателя;
• низкая производительность и мощность двигателя;
• топливо грязное.

Первые две причины самые опасные. Действительно, возьмите за правило всегда ездить на баке, который хотя бы наполовину заполнен, дает гарантию длительного срока службы топливного насоса.
А менять время от времени фильтрующую сетку этой детали просто необходимо, так как «вылететь» может не только сам бензонасос, но и двигатель автомобиля, куда будет постоянно стекать грязь, пыль и другие вредные компоненты. грязный фильтр.

Типы топливных насосов

Топливный насос предназначен для подачи топлива.Казалось бы, функция не такая уж и сложная.
Но дело в том, что двигатель и бензобак машины расположены далеко друг от друга, что уже является проблемой.

Примечание. На некоторых старых моделях автомобилей бензонасоса вообще нет и роль поставщика топлива играет обычный шланг. Но это очень неудобно, пахнет старостью и упорством.

Сегодня, благодаря гению инженеров и конструкторов, придумавших эти детали, известно два типа бензонасосов: механические и электронные.Один из них устанавливается на автомобили с инжектором, другой — на автомобили с обычным двигателем.
Механический топливный насос классический. Деталь прикреплена к внешней стороне топливного бака, в то время как электрическая опция всегда находится внутри бака (отчасти это связано с тем, что этот тип топливного насоса очень шумный).
Один из этих типов бензонасосов работает при низком давлении, но с большими объемами топлива (механический), а другой наоборот (электронный).
Принцип работы механической версии довольно прост: деталь засасывает топливо из бака.А механический топливный насос способен работать при низком давлении, так как расстояние между карбюратором и им невелико.

Примечание. На ВАЗ 2110 может быть установлен как бензонасос первого типа, так и второй.

Что касается электрического топливного насоса, то он всегда работает под строгим контролем всей электронной системы автомобиля, учитывая одновременно несколько факторов:

• положение дроссельной заслонки;
• выхлопных газов;
• соотношение воздух-топливо и т. Д.

Как упоминалось выше, электрический топливный насос всегда работает под давлением, поэтому шума не избежать. Именно с целью приглушить звук он установлен глубоко в баке автомобиля, а само топливо действует как охладитель и глушитель.
Топливный насос запускается электродвигателем. В этом случае при включении зажигания он подает сигнал на насос, который начинает подавать топливо.
В некоторых случаях на бензонасос подается электрический заряд, который заставляет двигатель вращаться в течение нескольких минут, устанавливая давление в топливной системе.

Примечание. Интересно, что если по прошествии трех секунд компьютер не выдаст информацию электробензонасосу о начале работы, он автоматически отключится.
Именно из-за этого работу мотора помпы слышно только в первые секунды работы. После этого топливо поступает в топливный насос по трубке, а выходит через специальный односторонний клапан.

Замена бензонасоса, особенно на старых модификациях ВАЗ 2110, не составит труда.Он расположен наверху двигателя, и до него довольно легко добраться.
Вам следует вооружиться только отверткой и гаечным ключом подходящего размера.

Примечание. Если топливный насос механический, то во всех отечественных моделях, включая ВАЗ 2110, он разборный, что позволяет ремонтировать, а не заменять.

Замена топливного насоса ВАЗ 2110 (электронный)

Начинаем процесс замены ТНВД:

• обесточить аккумулятор;
• откручиваем крышку топливного насоса;
• снимаем разъем с бензонасоса;

• ослабляем хомут, который находится на топливном шланге;
• открутить оба шланга подачи топлива;
• демонтировать прокладки;
• бензонасос держится на восьми болтах, которые откручиваем;
• снимите уплотнительное кольцо;
• топливный насос выходит с поплавком.

Это еще не конец процесса замены. Также необходимо снять резиновую прокладку, а затем установить на место новый бензонасос, если старый не подлежал ремонту.
Вся процедура замены бензонасоса своими руками занимает всего двадцать минут. При необходимости вы можете посмотреть соответствующие видео или фото материалы.
Главное, следовать пошаговой инструкции и ничего не придумывать. Как известно, стоимость ремонта или подобной замены детали в автосервисах высока, а потому выгодно научиться делать это самому.

В новых моделях «дюжины» заменен карбюратор с инжектором. Это повысило характеристики автомобиля, двигатель работает более плавно и стабильно. Но, вместе с тем, здесь есть слабое звено — электробензонасос ВАЗ 2110, который создает необходимое давление на топливные форсунки, подавая бензин строго по дозировке.

Электрический топливный насос ВАЗ 2110

Хотя современные автомобили АвтоВАЗ оснащены достаточно качественными бензонасосами Bosch, они могут выйти из строя по нашей недосмотру, низкому уровню топлива, попаданию воды в бак и другим причинам.

Неисправности

Самым первым уверенным признаком неисправности бензонасоса в форсунке ВАЗ является следующий симптом: двигатель «дергается» при работе, особенно на средних и высоких оборотах. Это свидетельствует о недостаточном давлении топлива.

А вот за что отвечает бензонасос. Но иногда причину следует искать в форсунках, а также в RTD.

Регулятор давления топлива ВАЗ 2110

Еще один симптом — сбои в работе или даже прекращение подачи топлива, из-за чего глохнет двигатель.

Проверка работоспособности:

1. Сначала следует проверить клапан RTD, это делается с помощью жидкостного манометра. После остановки двигателя наблюдаем обратный перетекание бензина в бензобак. При исправном клапане давление бензина падает медленно, и — чем медленнее, тем эффективнее работает клапан;
2. После этого следует проверка топливной рампы с использованием того же манометра. На ВАЗ 2110 стоит инжектор, давление в рейке должно быть около 4 атмосфер, с отклонением не более 0.4;
3. Далее обратим внимание на топливные фильтры. Если они чистые, исправные, то стрелка манометра дрожит только при работающем насосе. Отклонение 0,3 атм. или больше указывает на то, что фильтр необходимо заменить, так как он, скорее всего, забит;

Если вы обнаружили отклонения в работе указанных компонентов системы подачи топлива, то нужно срочно проверить сам бензонасос Bosch на работоспособность. Делается это так:

• В первую очередь слушаем, как работает электрический топливный насос, который находится прямо на топливном баке.Заводим машину, слушаем. Неравномерная работа сразу укажет на то, что она не обеспечивает требуемой производительности, вполне возможно, что нужно установить новую;
• Есть способ проверить топливный насос Bosch без манометра. Газопровод необходимо отсоединить, а шланг вставить в банку. За одну минуту исправный насос должен перекачать полтора литра бензина. Если производительность меньше, она неисправна;
• Тест манометра предполагает, что шланг возврата бензина защемлен (например, плоскогубцами, медицинским зажимом и т. Д.)). В этом случае давление должно быть не менее 4 атм. Учтите, что чем больше изношен насос, тем ниже его давление;
• Другой вариант: довести обороты двигателя до 3000. Давление не должно падать, если топливный насос исправен.

В случае неисправности лучше никуда не ехать, иначе можно остановиться посреди дороги и ждать эвакуатора.

Выбор модели

Лучше всего на форсунку ВАЗ 2110 установить импортный бензонасос, способный выдать производительность до 7 атм.Он не только прослужит намного дольше сам по себе, но и обеспечит более качественную и более длительную работу инжектора, улучшит качество смеси на выходе из инжектора.

Следует знать, что топливные насосы Bosch обычно различаются только длиной, расположением разъемов для клемм, а иногда и диаметром корпуса. Поэтому желательно либо отправиться в магазин со старым устройством, либо сделать небольшую доработку дома.

Бензонасос Bosch

Чтобы не покупать подделку, учтите, что любой бензонасос Bosch упаковывается в очень прочную тару.В упаковке находится очищенный бензин, в который погружено устройство. Если вы его почувствуете, значит, нарушена герметичность, внутри помпы может начаться коррозия, лучше этого не покупать.

Замена

Необходимо, чтобы уровень бензина был не более половины объема бака. Далее поступаем так.

Блок питания топливного насоса для Chery Amulet. Не работает бензонасос на Chery amulet

Под капотом Cherie Amulet установлены блоки предохранителей:

• на левом брызговике;
• под коробкой воздухозаборника;
• на правом брызговике;
• у АКБ.

Их расположение отмечено на фото пронумерованными стрелками:

1. Блок защиты кондиционера и фар.
2. Блок защиты вентилятора охлаждения.
3. Блок защиты цепи питания.
4. Блок защиты системы впрыска топлива.

Защита кондиционера и фар

Добраться до элементов, защищающих электрические цепи фар и кондиционера, можно, сняв крышку блока.Для этого достаточно нажать на две боковые защелки.

Сняв крышку, получаем доступ к реле и предохранителям.

Их назначение указано в таблице.

Предохранители вентилятора охлаждения

Доступ к защитным элементам электрических цепей охлаждающих вентиляторов открывается после снятия крышки агрегата. Открывается при нажатии на боковые защелки.

Под крышкой находятся плавкие вставки и реле, назначение которых указано в таблице.

Защита силовой цепи

Плавкие вставки, защищающие силовые цепи бортовой сети автомобиля, расположены на плюсовой клемме аккумуляторной батареи, их назначение указано в таблице.

Предохранители системы впрыска топлива

Предохранители системы впрыска топлива расположены под капотом воздухозаборника. Для замены перегоревшей плавкой вставки необходимо достать блок из-под коробки подачи воздуха, предварительно открутив гайку крепления его кронштейна.

Размещение элементов в нем указано на фото, а их назначение указано в таблице.

Проверка и замена предохранителей

Водители вспоминают о предохранителях только в случае выхода из строя какого-либо электромеханического узла или электронного устройства, которым оснащен их автомобиль. Устранение неисправностей в этих случаях начинается с проверки плавких вставок в соответствующих блоках. Прежде чем приступить к проверке, вам необходимо:

1. Выключите зажигание, повернув ключ в положение «0» (LOCK).
2. Обесточить все включенные электроприборы, которые могут работать при выключенном зажигании.

Затем нужно найти предохранитель, который защищает вышедшее из строя устройство, и осмотреть его. Неисправный предохранитель определяется по перегоревшей вставке, которую видно сквозь прозрачный корпус. Вытащить перегоревшую плавкую вставку из гнезда можно с помощью специального пинцета, который закрепляется в блоке предохранителей, установленном в салоне автомобиля Chery Amulet. Заменив его, проверяют работоспособность вышедшего из строя устройства.

Совет! После проверки элемента, защищающего цепь вышедшего из строя устройства, специалисты рекомендуют проверить все предохранители в блоке. Только убедившись, что все они исправны, можно переходить к дальнейшему устранению неисправностей.

Есть несколько правил, с которыми необходимо ознакомиться перед началом замены плавких вставок:

1. Если вместо перегоревшей установить вставку, рассчитанную на меньшее значение силы тока, то она может сразу сгореть.Но это не будет указывать на неисправность.
2. Установка нового предохранителя с большей силой тока, чем перегоревший, значительно увеличивает риск выхода из строя устройства, которое он защищает.
3. Если только что установленная плавкая вставка с соответствующим номиналом тока мгновенно перегорает, то это указывает на наличие серьезной неисправности, которая может даже привести к возгоранию проводки.
4. Если при обнаружении неисправного предохранителя не обнаруживается предохранитель необходимого номинала, то можно взять подходящий из числа задействованных, но защитных устройств, без которых можно какое-то время обойтись (прикуриватель, радиоприемник). магнитофон, освещение салона и т. д.).

Важно! Блоки предохранителей Chery Amulet могут конструктивно отличаться от описанных выше. Это связано с изменениями, внесенными в конструкцию и оснащение автомобиля в разные годы его выпуска. По тем же причинам их количество и расположение могут отличаться.

• Блок предохранителей Lancer 9
• Фильтр воздушный Лада-Ларгус
• Как выглядит ШРУС: фото ШРУС
• Отзывы на ШРУС Febest

Описание предохранителей: расположение, схемы, цена

Схема установки предохранителей

Маркировка / обозначение	За что отвечает (с описанием)
Ф (Ф-1) / 20	Спидометр, тахометр, датчики
Ф (Ф-2) / 5	Бронирование
Ф (Ф-3) / 10	Бронирование
Ф (Ф-4) / 10	Бронирование
Ф (Ф-5) / 20	Автомобильный сигнал
Ф (Ф-6) / 30	центральный замок
Ф (Ф-7) / 30	Бронирование
Ф (Ф-8) / 20	Электросистема
Ф (Ф-9) / 10	Стеклоочистители
Ф (Ф-10) / 10	Омыватели фар
Ф (Ф-11) / 10	Омыватель заднего стекла
Ф (Ф-12) / 10	Топливная аппаратура (опция)
Ф (Ф-13) / 30	Контроллер АКПП
Ф (Ф-14) / 30	Печка, прикуриватель, освещение салона
F (F-15) / 10	Автомобильная розетка
F (F-16) / 15	Дополнительная электрическая сеть
Ф (Ф-17) / 15	Авария, поворотники
Ф (Ф-18) / 20	Бронирование
Ф (Ф-19) / 20	Обогрев заднего стекла
F (F-20) / 20	Датчик кислорода
Ф (Ф-21) / 20	Бронирование
Ф (Ф-22) / 20	Стеклоподъемники
Ф (Ф-23) / 20	Система стабилизации обменного курса
Ф (Ф-24) / 20	АБС (ABS)
Ф (Ф-25) / 15	Бронирование
Ф (Ф-26) / 15	Бронирование
Ф (Ф-27) / 20	Освещение перчаточного ящика
Ф (Ф-28) / 15	Вентилятор отопителя (плита)
Ф (Ф-29) / 15	Система кондиционирования
F (F-30) / 20	Топливная система, реле топливного насоса
Ф (Ф-31) / 15	Система безопасности
Ф (Ф-32) / 20	Бронирование
Ф (Ф-33) / 20	Датчик трансмиссии
Ф (Ф-34) / 20	Боковые зеркала заднего вида
Ф (Ф-35) / 20	Стоп-сигналы
Ф (Ф-36) / 20	Зарезервировано
Ф (Ф-37) / 20	Зарезервировано
F (F-38) / 20	Зарезервировано
F (F-39) / 20	Зарезервировано
F (F-40) / 20	Зарезервировано
Ф (Ф-41) / 20	Дополнительно
Ф (Ф-42) / 20	Дополнительно
Ф (Ф-43) / 20	Дополнительно
F (F-44) / 20	Дополнительно
F (F-45) / 20	Дополнительно
F (F-46) / 20	Дополнительно

Расположение реле — выключателей

Обозначения	Кто отвечает за что / что предоставляет
МК 1	Подсветка
МК 2	Освещение салона
МК 3	Реле омывателя лобового стекла
МК 4	Бронирование
МК 5	Бронирование
МК 6	Электронный блок управления трансмиссией
МК 7	Бронирование
МК 8	Бронирование
МК 9	Бронирование
МК 10	Стоп-сигналы
МК 11	Фара
МК 12	Дроссельная заслонка
МК 13	Стеклоподъемники
МК 14	Задний противотуманный фонарь
МК 15	Зажигание
МК 16	Топливная аппаратура
МК 17	Электрооборудование
МК 18	Бронирование
МК 19	Контактная пластина для задних фонарей, стоп-сигналов
МК 20	Блок цифровых датчиков

Цена оригинального монтажного блока с предохранителями для автомобиля Chery Amulet от 4500 руб., Аналогов от 3800 руб., Реле — прерывателей от 450 руб. / Шт.

Признаки неисправности предохранителей на Cherie Amulet

• Между предохранителями пробегает искра из-за слабого контакта, выгорающий плавильный элемент;
• В месте установки агрегата слышен запах расплавленного, горелого пластика;
• Индикатор сигналов неисправности оборудования на панели приборов;
• При активации питание оборудования неактивно.

Причины выхода из строя предохранителей на Cherie Amulet

• Несоблюдение сроков технического осмотра автомобиля;
• Покупка неоригинальных запчастей;
• Нарушена технология монтажа;
• Деформация монтажного блока;
• Короткое замыкание в электропроводке;
• Повреждение изоляции силовых кабелей;
• Ослабление контактов на клеммах;
• Окисление концевых выключателей.

Замена предохранителя Chery Amulet

Подготовительный этап:

• Пинцет пластиковый;
• Отвертка;
• Комплект новых модулей, реле — переключатели;
• Дополнительное освещение по необходимости.

Последовательность действий при замене в салоне:

• Открываем дверь водителя, с левой стороны руля отламываем пластиковую крышку, под которой устанавливается монтажный блок;
• Находим модуль по серийному номеру, снимаем пластиковым пинцетом;
• Вставьте новый предохранитель на прежнее место, закройте крышку.

Для замены модулей в моторном отсеке необходимо:

• Установить машину по периметру ремонтной зоны, нажать на стояночный тормоз, зафиксировать задний ряд колес противооткатными упорами;
• Открываем капот, снимаем клеммы питания. Справа за аккумулятором (АКБ) находится монтажный блок с релейными выключателями. Осторожно откройте пластиковую крышку, снимите реле, замените на новое.

По аналогии заменяем реле-прерыватели, установленные за воздухозаборником, за выпускным коллектором силового агрегата.

Срок службы реле-выключателей больше предохранителей, поэтому их редко меняют. Как правило, после ДТП, столкновения, деформации кузова, монтажного блока.

Перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами СТО, менеджерами автомагазинов, ознакомьтесь с рекомендациями в Интернете.

Сервисные техники рекомендуют проверять монтажный блок на влажность после длительных поездок по лужам. Просушите, при необходимости продуйте сжатым воздухом. Избегайте образования и накопления конденсата в пластиковом корпусе.

Покупайте запчасти, расходные материалы в сертифицированных точках продаж, официальных представительствах, дилерских центрах.

Средний срок службы оригинальных предохранителей, реле-переключателей на Chery Amulet составляет 65 тыс. Км.

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно когда это происходит вдали от населенных пунктов. Причин таких проблем может быть много, и одна из них может заключаться в выходе из строя топливного насоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

• Механическое повреждение, чаще всего засорение топливного фильтра в насосе;
• Проблемы с его электрической частью.
• Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса. Его отсутствие — косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться.Проверка должна начинаться с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверь их все, а потом реле. Один из них напрямую включает в себя топливный насос, а второй является основным для топливной системы. Для проверки их можно заменить новыми; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках. В том случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше.Теперь нужно добраться до бензонасоса.

В открытом багажнике поднимите коврик с правой стороны, чтобы получить доступ к топливному насосу. Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это будет возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах. Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый провод коричневого цвета. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Автоэлектрики рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля. Некоторые установщики блокируют цепи питания помпы с помощью автосигнализации. Также из виновников подобных проблем нельзя исключить электронный блок управления системами силового агрегата.

Chery Amulet ›

Бортжурнал›
будьте осторожны если сняли бензонасос

Прошлым летом при подключении дополнительной массы к бензонасосу решил достать бензонасос и проверить состояние сетки фильтра, что с поплавком, руки чесались 🙂 сетка оказалась нормальной , поплавок на месте, лазить туда не пришлось.Открутил деревянным бруском и молотком, как в инструкции, поставил все на место, руками закрутил пластиковую гайку и потом бруском подтянул вверх. Через месяц на заправке я залил горло, и вдруг бензин вылился из машины примерно как из бутылки, мы с заправщиком сошли с ума, отодвинули амулет от помпы в сторону, он накрыл болезненная лужа с песком. Я понял, что виноват винтовой колпачок, но мне интересно, не треснула ли шейка на резьбе…, в багажнике довольно много вещей, бензин продолжает литься из-под амулета. Объем, который попадает в верхнюю гильзу бензобака, вылился. В гараже открутил крышку, вынул бензонасос, все проверил фонариком, резьба в норме, резинка не подошла, так не видно но видимо поставила все на место смазала резьбу так что они без проблем скользят и тоже подтягиваются, тестировал залив уже в гараже под горло бензина из канистры, все сухо! Так что, если не аккуратно уложить резинку, а то при скручивании она оторвется и можно сгореть.Будь осторожен!
И не лезьте просто так, почитав форум, не мешайте механизму работать!

Amuletic ›

Блог›
Chery Amulet Fuel Pump

Доброго времени суток всем амулетам и автолюбителям. Эта статья будет посвящена бензонасосу автомобиля Амулет. Стал замечать, что за последние 3-4 месяца стала пропадать тяга (особенно внизу). Первым делом я проверил свечи и в итоге заменил их, так как старые уже были в ужасном состоянии.Тогда я решил проверить систему электроснабжения, позвонил на несколько СТО и в среднем мне выдали стоимость 100-120 грн. (для проверки давления и форсунок). Решил сам соорудить прибор для измерения давления топлива. Для этого купил топливный шланг диам. 8 мм (цена 80 коп за 1 см.), Манометр жидкостный (сантехнический, самый дешевый), скребки и арматура в магазине сантехники. Общая стоимость вложений 90 грн.

Прибор для измерения давления топлива в рампе
Первое измерение на холостом ходу показало значение 3.3 бара — очень мало. Было ясно, что проблема с бензонасосом. После выключения зажигания давление упало практически мгновенно — проблема с регулятором давления топлива.
Сбежал в китайский магазин запчастей, где выяснилось, что запасных насосов и регуляторов для Амулета нет (полный топливный модуль стоит 1300 грн). Конечно, следующим шагом будет Интернет. Поднявшись минут 10-15, нашел отличную подсказку, что помпа подходит от ВАЗ-2110, а регулятор — от ВАЗ-2170 Приора.После этого все было куплено и установлено в модуль бензонасоса.

Топливный насос

Забыл сфотографировать регулятор давления топлива, но модель РДТ-380 (3,8 бар, 3,5 бар у родной). Становится идеальным без каких-либо нюансов. При замене насоса возникают трудности — снять и установить топливные шланги в модуле на новом насосе. И будьте очень осторожны с поплавком (чтобы не погнуться) и резиновым уплотнительным кольцом (может упасть в бак). Перед снятием модуля насоса обязательно снизьте давление топлива в системе (снимите фишку с модуля насоса и запускайте несколько раз, пока топливо в системе не закончится и давление не упадет до 0).
После всех манипуляций завел машину и она явно стала лучше — давление было 3,6-3,8 бар, двигатель стал работать мягче, тяга увеличилась, при этом расход не изменился (проверял на дистанции 400 км.). Но все равно чего-то не хватало :). Решил заодно посмотреть на форсунки — они не очень хорошие. Снова лезем в сеть — а вот схемы самоочистки валом. Решила почистить сама, так как цена 300 грн.Я был не очень доволен, и мои руки росли ровно. Схему нашел, все купил: кнопка, лампочка ВАЗ самая дешевая, фишка на инжектор, очиститель карбюратора — все вместе 120 грн. Это устройство подключается к аккумулятору, а лампочка действует как балласт — чтобы снизить ток и не сжечь сопло. В этом случае блок питания не нужен. Экономия очевидна, и дополнительный опыт не помешает. Собрал схему, почистил и машина начала взлетать, теперь могу шлифовать асфальт :).Фото собранной подгонки, если интересно, скину позже.
Если статья понравилась и была интересна, или есть вопросы, пишите — помогу чем смогу. Всем удачи!

Блок предохранителей и реле

Многие автовладельцы знают, что блоки предохранителей и реле необходимы для устранения рисков отказа электрической системы из-за регулярных скачков напряжения. Таким образом, можно смело сказать, что элементы внутри агрегата обеспечивают не только безопасную работу, но и долгий срок службы транспортного средства.

Что касается Chery Fora, то этот автомобиль имеет следующие блоки предохранителей и реле:

1. Базовый. Находится под капотом автомобиля.
2. Монтаж. Его можно найти под приборной панелью.

Более подробно каждый из представленных выше блоков будет рассмотрен ниже.

Базовый

Этот блок находится под капотом автомобиля. Внутри него встроено несколько предохранителей и реле, расположение которых показано на изображении ниже. Также после фото — таблица с расшифровкой основных элементов агрегата.

Схема предохранителей.

Обозначение	Назначение
Автоматические выключатели
1	Регулирует работу блока управления ABS.
3	Отвечает за работоспособность приборной панели.
5	Обеспечивает подогрев сидений.
7	Регулирует работу стеклоочистителя.
10	Ответственный за работу кондиционера.
14	Регулирует работу цепи стартера.
19	Обеспечивает работоспособность топливного насоса.
25	Ответственный за прикуриватель в салоне.
33,34	Обеспечивает работоспособность дальнего света фар.
Реле
R1	Регулирует работу электронного блока управления.
R3	Ответственный за стартер.
R4	Отвечает за работу замка зажигания.
R8	Регулирует работу кондиционера.
R10,11	Обеспечивает работоспособность дальнего и ближнего света фар.

Также внутри блока есть резервные предохранители для подключения различных датчиков или устройств. Дополнительно можно отметить наличие элементов, обеспечивающих работу люка, трансмиссионной цепи.

Монтажный блок

Чтобы осмотреть составные элементы монтажного блока, необходимо снять крышку блока. Для этого нужно выключить зажигание и открутить болты, обеспечивающие надежное крепление крышки к блоку.

В основном предохранители этого блока отвечают за работу систем и устройств в салоне. К ним относятся элементы, обеспечивающие своевременную подачу стоп-сигнала, регулирующие обогрев стекол, а также отвечающие за обогрев передних и задних сидений.Без предохранителей и реле монтажного блока не удалось бы зарядить телефон или запереть двери. Также с помощью этих элементов обеспечивается работа стеклоподъемников.

Замена

Эксплуатация автомобиля не всегда проходит без поломок. Нередки случаи выхода из строя тех или иных устройств или датчиков, что приводит к необходимости их замены. Однако перед обращением в СТО рекомендуется обратить внимание на исправность предохранителей, ведь именно они обеспечивают исправность элементов автомобиля.

Кроме того, вы можете заменить предохранитель самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого нужно учитывать несколько правил:

1. Перед началом работ необходимо выключить зажигание, а также убедиться, что клеммы АКБ отключены. Это необходимо сделать, чтобы исключить риск поражения электрическим током в процессе замены.
2. Элемент необходимо заменить специальными щипцами или пинцетом с прорезиненными наконечниками. Использование металлических инструментов запрещено из-за возможного повреждения электрической цепи.
3. Перегоревший элемент необходимо заменить предохранителем того же номинала. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию цепи.

Последовательность действий по замене предохранителя в блоке представлена ​​ниже:

1. Прежде всего, как уже отмечалось, выключается двигатель и отключается аккумулятор.
2. Далее приступаем к демонтажу крышки. Для работы потребуются дополнительные инструменты, так как крышка надежно фиксируется к блоку саморезами и специальными креплениями.
3. После снятия крышки прибор проверяется на предмет повреждения элемента. Корпус неисправного предохранителя отличается от целого темным цветом. Такой оттенок он приобретает из-за того, что внутри стихии произошел пожар, а тело просто обуглено.
4. При обнаружении неисправного предохранителя его заменяют. Для этого практически каждый автовладелец носит с собой комплект запасных предохранителей и реле.
5. По окончании работ крышка монтируется обратно и включается зажигание.

Если проблема была только в неисправном предохранителе, все системы в автомобиле снова будут работать. Если результата добиться не удалось, значит проблема гораздо серьезнее. И в этом случае лучше обратиться за помощью на СТО.

Таким образом, автомобиль Чери Фора — нестандартный автомобиль нового поколения, оснащенный двумя блоками предохранителей и реле. С их помощью обеспечивается надежная работа машины, что приводит к увеличению срока ее службы. Любая поломка предохранителя требует своевременной замены, с которой справится любой автовладелец.

Большинство электрических цепей в автомобиле защищены предохранителями. Сильные потребители тока подключаются через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, расположенных в салоне под панелью приборов с левой стороны, в моторном отсеке рядом с аккумулятором и на брызговиках двигателя.

Большинство предохранителей установлено в блоке крепления предохранителей и реле в салоне (рис. 10.1), расположенном под панелью приборов с правой стороны.Назначение предохранителей и реле приведено в таблице. 10.1.

Таблица 10.1. Назначение предохранителей и реле, установленных в монтажном блоке в салоне

Номер предохранителя / реле	Сила тока, А	Предохранитель / реле Назначение
F1	10	Фонарь освещения номерного знака
F2	20	Обогрев заднего стекла
F3	30	Вентилятор отопителя
F4	10	Не используется
F5	20	Не используется
F6	30	Электростеклоподъемники, центральный замок
F7	10	Подсветка комбинации приборов
F8	10	Фонари заднего хода, датчик скорости
F9	15	Привод люка
F10	20	Выключатель ближнего / дальнего света
F11	15	Стеклоочиститель
F12	10	Не используется
F13	15	Противотуманные фары и фары
F14	30	Термовыключатель
F15	10	Указатели поворота
F16	20	Привод зеркала заднего вида
F17	15	Муфта привода компрессора кондиционера
F18	15	Освещение салона, освещение бардачка, аудиосистема
F19	10	Комбинация приборов
F20	15	Не используется
F21	15	Звуковой сигнал
F22	10	Стоп-сигналы
F23	15	Прикуриватель
F24	10	Тревога
F25	30	АБС
F26	30	АБС
R1	—	Реле стеклоочистителя
R2	—	Реле аварийной сигнализации

Таблица 10.2. Назначение предохранителей и реле, установленных в моторном отсеке на правом брызговике

Таблица 10.3. Назначение предохранителей и реле, установленных в моторном отсеке на левом брызговике

Таблица 10.4. Назначение силовых предохранителей

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно когда это происходит вдали от населенных пунктов. Причин таких проблем может быть много, и одна из них может заключаться в выходе из строя топливного насоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

• Механическое повреждение, чаще всего засорение топливного фильтра в насосе;
• Проблемы с его электрической частью.
• Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса.Его отсутствие — косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться. Проверка должна начинаться с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверь их все, а потом реле. Один из них напрямую включает в себя топливный насос, а второй является основным для топливной системы. Для проверки их можно заменить новыми; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках.В том случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше. Теперь нужно добраться до бензонасоса.

В открытом багажнике поднимите коврик с правой стороны, чтобы получить доступ к топливному насосу. Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это будет возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах.Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый провод коричневого цвета. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Автоэлектрики рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля. Некоторые установщики блокируют цепи питания помпы с помощью автосигнализации. Также из виновников подобных проблем нельзя исключить электронный блок управления системами силового агрегата.

.