Ваз 2110 вылетает 1 передача: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Почему плохо включается первая передача и как решить эту проблему?

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

Содержание

• 1 По каким причинам происходят перебои?
• 2 Как включить первую передачу без вреда для коробки?
• 3 Теория работы коробки передач
• 4 Методы включения первой передачи
  • 4.1 Меняем синхронизаторы
• 5 Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

По каким причинам происходят перебои?

Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Рычаг коробки передач

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

1. Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
2. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
3. Поломка реактивной тяги агрегата.
4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
5. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
6. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
7. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
8. Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
10. Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
11. Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.

Вышедший из строя подшипник

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Износившийся синхронизатор

Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.

Новый синхронизатор для коробки передач

Методы включения первой передачи

Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.

Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.

Двойная перегазовка авто

Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Как это сделать — вы сможете узнать ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
2. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
3. Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 — это минимум, при необходимости добавляйте газу.
4. Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
5. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
6. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.

Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.

Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

 Загрузка …

Меняем синхронизаторы

Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.

Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:

1. Для начала следует демонтировать КПП из места установки. Для этого воспользуйтесь рекомендациями в сервисном мануале либо поиском по нашему ресурсу — здесь вы можете найти несколько инструкций. Демонтированная коробка передач тщательно очищается от грязи и выли.
2. После этого следует демонтировать фиксатор тросика сцепления.
3. Далее откручиваются четыре гайки, при помощи которых крепится задняя крышка агрегата, уберите ее в сторону.
4. После этого выкрутите винт крепления вилки пятой скорости. Затем включите ее, для этого нужно переместить муфту синхронизатора вниз с вилкой. Сделать это нужно таким образом, чтобы шлицы муфты были вместе с шестеренкой. Сделав это, вам следует активировать либо третью, либо четвертую скорость.
5. Потом нужно открутить гайку, при помощи которой крепится первичный вал. Чтобы вы могли сдвинуть ее с места, потяните сильно ключ, поскольку скорей всего она затянута с усилием. Аналогичные действия проведите с гайкой, при помощи которой крепится вторичный вал.
6. Далее, приподнимите шестеренку пятой скорости и демонтируйте ее с синхронизатором и вилкой вторичного вала. Обратите внимание: в этот момент муфта не должна перемещаться со ступицы. Монтаж новых элементов осуществляется в обратной последовательности. Вам нужно быть максимально внимательными. Как вы видите, в целом процесс достаточно сложный и ответственный, поэтому не занимайтесь заменой синхронизаторов, не имея опыта.

Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

почему стала вылетать передача? — журнал За рулем

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Коробка передач дергается — почему и что делать?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Вазовская коробка передач с приводом тягами. Вазовская коробка передач с приводом тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга – реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики. Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга – реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше –другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата – и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа – и все поймешь».

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач. Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

Неисправный синхронизатор. Неисправный синхронизатор.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

После замены втулки стартера ее необходимо развернуть

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается редуктор стартера 57. 3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятке» предполагает нахождение передней втулки в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

   Таким образом, редукторный вариант содержит целых четыре втулки, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре втулки стартера ВАЗ 2110 часто являются слабым конструктивным решением на практике, и их приходится менять.

При этом традиционная безредукторная версия значительно длиннее, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются в продаже. Несмотря на преимущества использования редуктора в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема изношенных втулок стартера на ВАЗ 2110 всплывает достаточно часто. А как только появится намек на износ, менять нужно быстрее – от вибраций вала начинают страдать другие детали стартера, а также маховик автомобиля. При всем при этом втулки стартера ВАЗ 2110 стоят дешево и замена доступна каждому. .

Если вовремя не заменить втулку трансмиссионного вала, ее дребезжание начинает убивать бендикс и маховик. Шестерня съедена, на отдельных участках пропадают зубья на венце маховика. Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но мотор не заводится. Это означает, что шестерня и маховик сильно проржавели и не могут зацепить друг друга. Если маховик будет немного прокручен, редуктор сможет запустить двигатель. Просто зайдите на другой целый сайт.

Если износились втулки вала якоря стартера, начинает страдать редуктор. Ведущая центральная шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сильно изношены. При этом слышен характерный гул, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

В редукторном стартере втулки «десятки» расположены в крышке стартера с задней стороны, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала и в передней крышке. Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако замена втулок стартера ВАЗ 2110 требует сначала его снятия.

Стартер в «десятке» крепится слева от двигателя. Он держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятки» должно хватить.

   Но если гайки закручены слабо, то как раз они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерни и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены по вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно достать только одну. Второй находится внизу. Сначала отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора. Затем снять защиту, и отсоединить управляющий провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и снизу ключом на 15 мм. Стартер опускается.

Откручиваем провод питания от клеммы втягивающего реле. Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Откручиваем две гайки со шпилек, которые стягивают корпус стартера. Снимите переднюю крышку с коробкой передач. Снимаем шестерню вала якоря. Вынимаем якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и осматриваем втулку на наличие дефектов. Затем снимаем редуктор с приводом с передней крышки, просто нажимая на приводной вал. Просматриваем опору вала и втулку на наличие дефектов.

Теперь взгляните на заднюю крышку. Так же есть втулка. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте втулку на наличие дефектов. Если во втулке есть канавка, раковины, впадины, сколы — она ​​неработоспособна и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратном порядке.

Наличие такого большого количества втулок в редукторе стартера делает его потенциально менее долговечным, чем традиционные модели. Ведь если расшатывается только одна ступица — начинает страдать весь стартер. Заводя машину, всегда нужно прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гулы будут безошибочно выделяться на общем фоне.

Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и поскорее. Цена ступицы стартера ВАЗ 2110 составляет несколько десятков рублей, а их замена – одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Читать там же, другие отзывы

Здравствуйте уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдет о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, находящихся в эксплуатации длительное время и нуждающихся в частичном ТО из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для снижения фрикционного износа. Ресурс втулок максимально велик и их выход из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобили ВАЗ устанавливается несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не проснуться, как говорится «налей воды» и сразу за работу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартере этой модели нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Его нужно выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально составленной инструкции. Регулировкой может служить кусок подходящей трубы или металлический круглый стержень определенного диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы команда ни пошла на перекос, потому как можно повредить гнездо втулки в носке стартера.

После снятия старой втулки приступаем к установке новой. При покупке новых втулок следите, чтобы они были нужного вам размера и формы, можно воспользоваться штангенциркулем и измерить размеры старой втулки. Вот так он выглядит, изношенный и новый.

Смазав новые втулки маслом, запрессовать их обратно в носок стартера. Втулка должна идти без больших усилий, но если она тугая, нужно немного обработать ее мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус носка стартера может лопнуть в месте обжима.

После запрессовки втулка прессуется и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении он свободно находился на валу якоря стартера, то после опрессовки якорь стартера не входит во втулку или входит в нее очень туго. Для свободного точения якоря нам необходимо обработать втулку специальной выработкой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку такого типа, это будет лучший вариант.

Такие лапки прекрасно выполняют свою работу и вы без особого труда подгоните внутренний диаметр втулки до нужного диаметра. Идеальным вариантом посадки ступицы будет, когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется так же, как передняя втулка.

Задний вкладыш меняется так же как и на всех стартёрах, а вот с передним есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше рассказывать.

Дело в том, что этот тип стартера используется на данном автомобиле (ВАЗ 2109).

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в картере коробки передач. В этом и заключается вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена ​​в картере коробки.

Здесь просто так взять и сломать поврежденную втулку не получится, так как сквозного отверстия нет, куда бы она ни шла, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера редуктора.

Бывает и такая ситуация когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своем посадочном месте, как это исправить расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, вы сняли стартер и нашли эту картинку.

Видно насколько расплющена втулка. В этом состоянии якорь смещается со своего места и начинает дотягиваться до магнитов (тряска), в результате стартер плохо крутится и аккумулятор быстро садится.

Чтобы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

Основан на метчике М14 и приваренной к нему ручке. Затем на эту конструкцию надевается массивная металлическая клипса. Инструмент готов к использованию. Закручиваем кран во втулку и выбиваем. Эта конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, так как если мы ее запрессуем в корпус, то она не сможет пройти своей выработкой, а значит, нам нужна сделать немного больший внутренний диаметр во втулке. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка потихоньку сваливается со своего места, то можно сделать новую с большими размерами или стандартизировать по зажиму резьбы, обезжирив при этом посадочное место растворителем.

Данные варианты замены касаются всех стартеров ВАЗ, и правильная эксплуатация обеспечит нормальную работу стартера.

При тугой посадке втулки стартер заедает через две секунды работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотность посадки втулки вала хорошая, мол, прикипит, поверьте, пока не притрутся, десять раз захочется снимать стартер и переделывать все заново. Так что лучше все делать сразу.

Ну вот и все.

До новых публикаций.

Проблема: Стартер с трудом крутит двигатель, «заедает» и глохнет. При этом батарея в порядке — заряжена. Причина «заклинивания» стартера — якорь задевает статор. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейшее перекос якоря стартера по отношению к статору приводит к тому, что полюса якоря касаются полюсов статора. Перекос вала якоря стартера обусловлен износом подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Передний подшипник изнашивается интенсивнее. на него приходится основная нагрузка. Подшипники — латунные втулки. Передний подшипник крепится (вставляется с натягом) в отверстие картера сцепления. Задний подшипник крепится к задней крышке (корпусу) стартера. Пускатель с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке пускателя. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) не имеет подшипника на передней крышке.

Лечение. Отсоединяем провода от + аккумулятора, отсоединяем провода от стартера.
Откручиваем нижний длинный болт крепления стартера и закручиваем его с противоположной стороны — он нужен для «крепления» двигателя к передней опоре, иначе он «нырнет вперед». Можно поддомкратить (гидравлическим домкратом) двигатель за коробку передач ближе к левому колесу. Откручиваем оставшиеся два болта крепления стартера и снимаем стартер. Как было сказано выше, втулка вставляется в картер сцепления с небольшим натягом. Для его удаления вам понадобится метчик М12 (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, затягиваем, затем аккуратно пытаемся вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Делать это нужно очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием — метчик сломался — хвостовик остается в руке — режущая часть во втулке — все крандеты, приехали. Нет, не кран. Длина гильзы около 14мм, поэтому в руке остается около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку (или старую втулку) с резьбой М12 (как метчик) и накручиваем ее на сломанный метчик (если она обломана так, что прикручивать не к чему — берем болт длиной 10 см и с соответствующую резьбу и закрутите канавки как метчик или бегите за новым метчиком). Метчики (как правило для этих случаев) имеют в эти канавки 3 канавки и вставляют гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за конец метчика примерно на 10 мм., см. рис. надо попробовать вставить эту конструкцию во втулку со сломанным концом метчика — с первого раза не получится, а потом попробовать выкрутить фишку.

Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка — втулка не менялась), то после 1-3 оборотов крана она начнет прокручиваться и ее можно аккуратно открутить краном . Если втулка «прикипела» то надо нарезать в ней резьбу на 5-8 витков, затем вынуть метчик и заменить его подходящим болтом и за него уже втулку вытаскивать. Новый куст вставляется и слегка подгибается.

После нескольких замен новая втулка уже легко вставляется вручную. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии и тогда посадочное отверстие со временем выходит из строя, в картерном отверстии образуется эксцентриситет, что приводит к перекосу вала стартера и в дальнейшем — заклинивание стартера — невозможность запуска двигателя. Как выяснилось из общения с разными сервисменами, это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить это следующим образом.

0. Определить величину эксцентриситета.
  1. а. Шлифуем (получаем, заказываем) втулку большего (на величину
эксцентриситета) наружного диаметра. Удалите лишний металл.
б. Берем новую втулку и припаиваем немного припоя сбоку на несколько мм. Лишнее удалить.
  2. Вставьте втулку с небольшим натягом.
  3. Если пускатель с постоянными магнитами, то его лучше заменить пускателем с обмотками на статоре — у такого пускателя зазор между якорем и статором больше, а значит и допустимый перекос вала тоже больше (на разборке стартер стоит около 2500 руб. , при покупке обратите внимание на состояние хвостовика — это тот который будет вставляться во втулку — он должен быть без значков, полированный). Возможна также оптимальная замена задней ступицы, чтобы стартер «забыл» о проблеме надолго. Кстати заодно можно и щетки заменить, так как стартер разбирается, щетки можно взять от ВАЗ-2108 и немного подточить. Штатные щетки приварены, но можно паять аккуратно мощным паяльником, токоподводы щеток во время пайки надо обжимать круглогубцами, чтобы они не разболтались, иначе токоведущие потеряют свою гибкость. На этом все, удачи в ремонте!

Автомобилисты подтвердят, что иногда даже с зараженным аккумулятором стартер с трудом крутит двигатель, а иногда даже глохнет или заклинивает. Причина этой проблемы в том, что якорь может касаться статора во время работы.

Дисбаланс вала, при котором статор и якорь могут соприкасаться, может возникнуть из-за износа подшипников скольжения. Передний подшипник подвержен наиболее интенсивному износу, так как он самый большой и основную нагрузку несет коренной подшипник. По сути, подшипники представляют собой специальные латунные ступицы стартера ВАЗ.

В отверстии, которое имеется в картере сцепления, фиксируется передний подшипник, задний подшипник крепится к заднему картеру.

Отремонтировать или заменить этот механизм несложно, необходимо только ознакомиться с основными понятиями и особенностями такой процедуры. Изначально необходимо отсоединить провода со знаком + от аккумулятора, после чего можно отсоединить провода от самого устройства.

Теперь пришло время открутить длинный нижний болт и прикрутить его с другой стороны. Такое очень интересное крепление просто необходимо, чтобы двигатель не нырял вперед, поэтому он крепится к передней опоре. Как вариант, можно немного приподнять двигатель с помощью гидравлического домкрата, чтобы он был ближе к левому колесу и находился за коробкой передач. В креплении механизма осталось всего два болта, откручиваем их, чтобы можно было спокойно его снять. Это просто необходимо при замене втулок стартера ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2114, 2108, 2101.

Деталь вставляется в картер с достаточно большим натягом (это характерно для любого автомобиля, не только ВАЗ), поэтому для ее снятия понадобится метчик М12 и сверлильный патрон. Аккуратно вставьте метчик в патрон, а затем закрутите его в сам элемент, продев его таким же образом. Выполняя эту работу, помните, что стальной метчик очень хрупок, поэтому все нужно делать с максимальной осторожностью.

При условии, что ступица стартера ВАЗ посажена с недостаточной плотностью (такое может случиться, если вы еще не меняли заводскую деталь), она начнет немного прокручиваться после первого, максимум третьего оборота. С помощью метчика его можно очень аккуратно вывернуть, не допуская деформации. Если он не поддается, то придется нарезать резьбу, рассчитанную на 5-8 витков, после чего нужно будет снять метчик и вкрутить соответствующий резьбовой болт. Теперь можно вставить новую запчасть, только на нее придется слегка надавить.

Несколько последовательных замен одной и той же ступицы стартера ВАЗ могут привести к тому, что вставлять ее будет намного легче. Однако есть и отрицательная сторона, заключающаяся в том, что в процессе эксплуатации можно провернуть эту деталь в посадочном отверстии, из-за чего она вообще может со временем сломаться. Кроме того, может быть ряд поломок, связанных с этим.

Если вам нужны втулки стартера ВАЗ, то купить их вы можете на любую модель этого отечественного автомобиля на нашем сайте. Самый удобный и эффективный вариант – разместить объявление. Тогда вам не придется тратить свое драгоценное время на поиск деталей, ведь она вас найдет. Но, если вы не хотите ждать, вы можете напрямую связаться с поставщиком, чтобы быть уверенным, что детали будут доставлены в кратчайшие сроки.

При эксплуатации автотранспорта случаются различные происшествия и поломки, в основном затрагивающие подвижные части механизма.

   Это в полной мере относится к электростартеру, так как он участвует в таком ответственном процессе – запуске двигателя автомобиля. Проблемы в работе стартера могут ярко проявляться при попытке запуска двигателя. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, так как на них передается вся нагрузка от вращения коленчатого вала при запуске двигателя. Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и др.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена ступицы стартера ВАЗ 2114 . Стартер на самом деле надежный механизм, способный прослужить весь срок службы автомобиля. На поломку электростартера в основном влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работе двигателя, заеданием бендикса в рабочем положении и другими причинами. Все эти факторы сопровождают износ втулок электростартера автомобиля ВАЗ 2114. Если автомобиль издает неприятный треск при попытке запуска двигателя, возникает необходимость замены стартера, но в большинстве случаев виновниками неисправности являются жучки. Именно их вы научитесь изменять в изложенном материале.

  Есть два варианта замены ступицы стартера ВАЗ 2114, один избавляет от хлопот и денег, другой доставляет несущественных хлопот, очень дешево, но требует некоторых навыков ремонта. Большинство водителей автомобилей ВАЗ, предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, ведь собственный ремонт всегда качественнее и безболезненнее.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, отлично подойдет эстакада или «яма». Необходимо подготовить инструменты:

• ключи торцевые 10мм, 13мм
• отвертка
• молоток
• специальная вставка, которую можно сделать самостоятельно

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается с помощью подготовленного ключа на 13, предварительно отключив питание аккумуляторной батареи. После откручивания крепежных болтов необходимо плавно вытащить электростартер из кожуха маховика. Теперь можно приступать к разборке стартера, для чего пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь можно выбить старые втулки конусом, заменив их новыми, легонько постукивая, поставив на место.

Для замены втулки ступицы потребуется съемник определенного размера, изготовленный из метчика.