Ваз 2110 при включении зажигания происходит хлопок в двигателе: При включении зажигания на ВАЗ-2112 происходит хлопок: причины

Сам я пока не решил данную проблему, хлопки продолжаются. Немного пугают рассказы о том, как при хлопке срывает все шланги с ресивера и ломает датчик массового расхода воздуха. Ни чего не могу сказать про шланги, а вот про ДМРВ – думаю, такой исход вполне возможен, ведь датчик довольно капризный и «тонкий».

Запись опубликована 08.09.2011 в 2:37 пп и размещена в рубрике Наука и техника. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью ленты RSS 2.0. Вы можете перейти в конец и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

Всем привет. Короче проблема возникла недавно. При 1 положении ключа в замке зажигания иногда происходит хлопок аж такой силы что вырывает ресивер из хомутов 1-2 цилиндры, 3-4 остаются в хомутах.

Хлопки получаются не заведя двигатель, а просто повернув ключ в положение 2. Кажется если поворачивать при всех включённых фарах хлопки происходят реже, через 4-5 раз. Раньше такой проблемы не было. Чек не горит, все датчики в норме ну кроме ДПДЗ, потому что он выходит из строя каждую неделю(думаю что хлопки плохо на него влияют).

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Иванов Олег.
Суть вопроса: Хлопок при включении зажигания на ВАЗ-2112.

Здравствуйте редакция! Не могу никак понять, что произошло с моей машиной, подскажите, пожалуйста?! Когда сажусь в машину и запускаю её происходит какой-то хлопок. При чём происходит он где-то в двигателе! Помогите решить эту проблему.

В хлопке виновата система зажигания!

Судя по вышеописанным симптомам, основной причиной их возникновения может быть неисправная форсунка. Если хлопок слышен снизу автомобиля или ближе сзади, то не прогоревшее топливо взорвалось в глушителе.

Хлопок на ВАЗ-2112 двигатель 21120 (видео)

Причина возникновения хлопков

Если у вас возникает вопрос почему именно неисправна форсунка, то ниже мы попробуем объяснить вам это.

1. Когда вы глушите свой автомобиль и выходите из машины, в топливной рампе остаётся остаточное давление, которое давит на форсунки. А так как изношенные сопла форсунок «сопливят» — они пропускают часть топлива в цилиндры.
2. И в тот момент, когда вы снова производите запуск двигателя, происходит искра от свечей зажигания, и то топливо, которое скопилось за всё время пока стекало по стенкам цилиндра воспламеняется. А так как его количество несоизмеримо с камерой сгорания, то происходит своеобразный хлопок.

Разница в работе исправной и неисправной форсунки

О том, как произвести демонтаж и очистку форсунок своими руками, вы можете прочитать в этой статье.

Датчик дроссельной заслонки

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Проверить датчик дроссельной заслонки можно на диагностике автомобиля. Проверяется просто. Один человек плавно жмёт на педаль, второй смотрит данные которые поступают в ЭБУ.

При включении зажигания происходит хлопок: стреляет двигатель

При включении зажигания происходит хлопок

Каким топливом «кормить» свою машину, решает каждый владелец сам. Однако неужели от некачественного топлива при включении зажигания происходит хлопок. И почему большей частью, этим страдают машины, оборудованные ГБО?

Хлопки на машинах с ГБО

Содержание

• 1 Хлопки на машинах с ГБО
  • 1.1 Дополнительные реле
• 2 Хлопки на машинах с бензиновым мотором

Почему слышен хлопок под капотом при включении зажигания, на инжекторном ДВС преимущественно? Как известно, после отключения зажигания редукторный клапан ГБО поступление газа перекрывает. Таким образом, проходит процесс эксплуатации, однако из-за износа, забивания грязи и других факторов плотность этого самого клапана ухудшается, что даёт возможность газовому топливу проникнуть во впускной коллектор и цилиндры.

Почему при включении зажигания происходит хлопок

Следует понимать, что при старте зажигания вольтаж в бобине или модуле зажигания повышается. В некоторых условиях это ведёт к образованию искроразряда на всех свечах, взрыву топлива в цилиндре и коллекторе.

Хлопки – результат этого самого ненужного воспламенения. Можно отремонтировать клапана и редуктор, наладить плотность. Это даст несколько положительных моментов, но ненадолго. Как показывает практика, утечка будет продолжаться, пусть и в малых количествах, не опасной в эксплуатации, а неприятной лишь в плане появления хлопков. Как же полностью устранить хлопки на автомобилях с ГБО?

Дополнительные реле

Существует несколько вариантов, один из которых подразумевает добавление пары реле в цепь питания. Такая схема будет предотвращать хлопки, возникающие при включении зажигания. Вот на чём основан этот принцип:

• Как только включается зажигание, питание идёт на контакты 30 обоих добавочных реле;
• Катушка зажигания остаётся без питания;
• Когда задействуется стартер, катушка реле получает питание;
• Замыкаются контакты 30 и 87 добавочных реле.

После запуска мотора и отключения стартера на добавочные реле напряжение более не поступает, контакты размыкаются, но реле остаются включенными. Искра на свечах образуется только при вращении кривошипного вала. Таким образом, эта схема не допустит взрыва горючего в коллекторе.

Как правило, вместо второго реле многие используют просто диод. От него не требуется большой мощности.

Итак, ответ на вопрос, в чём причина выстрела, звучит так: в этом виноват клапан на редукторе, который со временем начинает пропускать газ.

Примечательно, что в этом можно убедиться, переставив питание с газа на бензин (кнопкой выбора режима). Как только автомобиль переключается на бензин, хлопки прекращаются.

Ещё один интересный момент, на котором хотелось бы акцентировать внимание. Хлопает автомобиль с ГБО часто с баллоном, наполненным больше 20 л. Когда газа внутри баллона мало, хлопков не бывает.

Хлопки на машинах с бензиновым мотором

Как правило, хлопки на автомобилях с бензиновым ДВС начинаются при включении зажигания, обязательно после простоя машины. Это может быть как длительный простой, так и кратковременный.

Связано это с проскакиванием искры в системе зажигания без прокрутки двигателя стартером. Другими словами, искра проскакивает не в своё время, когда это не нужно.

Хлопок двигателе при включении зажигания

Очевидно, что если бы не было большого количества отработанных газов, и был бы налажен качественный их отсос через трубку, искра, как бы она не проскакивала, хлопков бы не вызывала.

Интересно, что такая проблема часто возникает зимой и осенью, реже – весной, а летом – практически не наблюдается.

Эксперты также утверждают, что установка нескольких бобин помогает проблему решить. Индивидуальные катушки на цилиндрах полностью соответствуют схеме, когда искра не проскакивает в момент включения зажигания, а делает это только во время вращения стартера.

Другой взгляд на проблему рекомендует просматривать в хлопках неисправность самого двигателя. Подобная сложность на бензиновых ДВС чаще происходит уже не с инжекторными системами, а с карбюраторными. Как правило, бывает неисправен газораспределительный механизм или система зажигания даёт сбои.

В карбюраторном двигателе возникает большое количество переливов топлива, а это, естественно, приводит к хлопкам, какой бы идеальной ни была система зажигания (если искра не проскочет, топливо возгорится от высокого нагрева).

По сути, хлопки бензинового силового агрегата, это выстрелы в систему выхлопа. ТВС, не сгоревшая полностью в ходе рабочего цикла, взрывается либо от проскока искры, либо от чересчур высокого накала температур.

Интересно, что поломка этого типа может возникнуть практически на любом моторе, независимо от питаемого им топлива. По этой причине стреляют не только карбюраторные, но и инжекторные двигатели.

Однако причиной проблемы не всегда становится несовпадение фаз газораспределения. Выше был рассмотрен вариант с ГБО, когда причиной хлопка становился редукторный газовый клапан. Что касается бензинового двигателя, то и здесь неполадки этого свойства могут вызываться другими вещами.

Рассмотрим все известные причины, не имеющие никакого отношения к нарушению фаз газораспределения. Вызывать хлопки в двигателе могут:

• Неправильная регулировка подачи горючего из-за неисправного воздушного фильтра;
• Проблемы с тепловым зазором;
• Запоздание зажигания.

Если проблема с воздушным фильтром, то банальная замена детали на новую проблему полностью решит.

Что касается сложностей с тепловым зазором, то решить её поможет грамотная регулировка положения клапанов. Рекомендуется удостовериться в неправильном тепловом зазоре, диагностируя работу силовой установки под различными уровнями нагрузки. Как правило, если хлопки возникают только на высоких или низких оборотах, нарушение размеров зазора подтверждается на 99 процентов.

Неполадки в системе зажигания

Неполадки с зажиганием также способны привести к стрельбе ДВС в систему выхлопа. УОЗ – первое, что следует проверить в этом случае. Вполне вероятно, что угол опережения выставлен на позднее время. Хлопки в таком режиме функционирования неизбежны. Искра, воспламеняющая горючее, подаётся с опозданием. Небольшое количество топлива выбрасывается в коллектор.

Таким образом, основными причинами выстрела, хлопка двигателя становится нарушение фаз газораспределения, неполадки с зажиганием, эксцесс положения клапанов или отработка редукторного клапана на автомобилях с ГБО.

Хлопок при повороте ключа !

Anatoly2704

Новичок

2 Авг 2016

#1

#1

В общем такая проблема, машина ВАЗ 2112 2002 г. 16V объём 1.5. Уже где то месяц при повороте ключа в первое положение, то есть при включении зажигания под капотом раздаётся громкий хлопок. От этих хлопков у меня просто вылетел РХХ под капот. Думал , текут форсунки, поменял все 4, не помогло. Заменил клапан Адсорбера, всё-равно не помогло. Подскажите пожалуйста кто знает как решить эту проблему ?? Чек при хлопках не загорается, после хлопка машина заводится значительно дольше чем обычно. И хлопок возникает если машина долго постоит. Если заглущить и сразу заводить хлопка не будет.

Interp

Завсегдатай

2 Авг 2016

#2

#2

Раз есть хлопок значит воспламеняется топливо. Значит топливо попадает в камеру сгорания,попасть оно может туда либо через форсунки либо текущий регулятор топлива.

Anatoly2704

Новичок

3 Авг 2016

#3

#3

Как топливо может через регклятор в камеру сгорания попадать ? Он же снаружи на рампе стоит, он же подаёт топливо в цилиндры, форсунки подают.

ORIS

Старожил

3 Авг 2016

#4

#4

была такая проблема у нас. . причина — не держали форсы

prometey1982

Местный

3 Авг 2016

#5

#5

Anatoly2704 написал(а):

Как топливо может через регклятор в камеру сгорания попадать ? Он же снаружи на рампе стоит, он же подаёт топливо в цилиндры, форсунки подают.

Нажмите для раскрытия…

Если рвется мембрана на регуляторе, то топливо может поступать через вакуумный шланг прям за дроссель.

MACKS

Местный

3 Авг 2016

#6

#6

prometey1982 написал(а):

Если рвется мембрана на регуляторе, то топливо может поступать через вакуумный шланг прям за дроссель.

Нажмите для раскрытия…

И реально такое было , или теория ? При таком раскладе гидроудар скорее получится )))))

haze

Абориген

3 Авг 2016

#7

#7

Как вариант сам эбу гонит. Было такое. Поменяли мозги и проблема ушла.

Interp

Завсегдатай

3 Авг 2016

#8

#8

Anatoly2704 написал(а):

Как топливо может через регклятор в камеру сгорания попадать ? Он же снаружи на рампе стоит, он же подаёт топливо в цилиндры, форсунки подают.

Нажмите для раскрытия…

Спрашиваешь такой вопрос который давно уже разжеван,если я не знал то не писал бы тебе. регулятор начинает ссать через вакуумный шланг в ресивер,причем такое происходит не фонтаном а по капле и то когда долго стоит. а про форсунки написал же что менял и не помогло.

Tech

Модератор

3 Авг 2016

#9

#9

MACKS написал(а):

И реально такое было , или теория ? При таком раскладе гидроудар скорее получится )))))

Нажмите для раскрытия. ..

Практика. Была машина клиентская — живьем хлестало в ресивер через шланчик вакуумный.
А по теме — заиграли вы уже этой проблемой. Раз пять уже разжевали — плюс, который идет на модуль, нужно перенести с замка зажигания на главное реле.

Shket_44

Местный

3 Авг 2016

#10

#10

Tech, спасибо за совет, надо попробовать сделать так, а то заипалсо рхх менять)))

HoruS96

Абориген

3 Авг 2016

#11

#11

тоже было, форсунка писалась, все время так и ездил, вообще *** было)))

induke

Модератор

3 Авг 2016

#12

#12

Дад разрушить может. Про дмрв ваще молчу. У моего друга в итоге рествер ваще разорвало

HoruS96

Абориген

3 Авг 2016

#13

#13

induke написал(а):

Дад разрушить может. Про дмрв ваще молчу. У моего друга в итоге рествер ваще разорвало

Нажмите для раскрытия…

2 года ничего не разрушило

Ataman4eG

Старожил

3 Авг 2016

#14

#14

HoruS96, лично видел взорваный пластиковый 8кл рес от ссущих форсунок

IMPRINT

Абориген

3 Авг 2016

#15

#15

Tech написал(а):

А по теме — заиграли вы уже этой проблемой.

Нажмите для раскрытия…

Так то да, бородатый баян.

Fevral86

Старожил

3 Авг 2016

#16

#16

и я взрывался))) помню 2-3 года назад писал)) капец=бум и нет резинок на сток ресе

+ от замка просто как выше писали перекинь и все пройдет

RedLine46

Абориген

3 Авг 2016

#17

#17

induke написал(а):

Про дмрв ваще молчу

Нажмите для раскрытия. ..

А как до ДМРВ доходит эта волна беспредела, если ДЗ во время поворота ключа зажигания закрыта?

ORIS

Старожил

3 Авг 2016

#18

#18

Я помню мы корешу поставили блоуофф на атсму с этой проблемой. При избытке мембрана открывается)) забавно было. Но рхх живы)))

RedLine46

Абориген

3 Авг 2016

#19

#19

У меня на 8 клапаннике в 2009 году началась такая бяда, когда поставил волговские 107 форсы. Проявлялось только после долгого простоя. На родных форсах до этого, да и позже на 905 таких хлопков не наблюдалось. Стреляло прилично, рес был огнетушитель, поэтому единственное неудобство от хлопков — это постоянно слетал шланг (без хомута), который держал свой путь от реса к РДТ

ORIS

Старожил

3 Авг 2016

#20

#20

Кстати в роли блоуофа был обратный клапан в вакуумнике. Подключенный через тройник в разрыв шланга от реса к вакуумику)))))

Почему газель чихает при включении зажигания

Стреляет в карбюратор: возможные причины

Появление хлопков в карбюратор обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя, плавающими холостыми оборотам, возрастанием расхода топлива и потерей автомобилем его прежних динамических характеристик. В некоторых случаях двигатель вообще не заводится, либо глохнет сразу после запуска, не реагируя на нажатие педали газа.

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

• после проведения ремонта двигателя;
• произошло попадание в ДТП или яму на дороге;
• производился тюнинг или просто регулировка карбюратора;
• автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

• при резком надавливании на педаль газа;
• после стоянки, на холодно двигателе;
• на ходу при нагрузке;
• при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов. При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Неисправность распределителя зажигания

Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:

• пробой крышки;
• выход из строя бегунка;
• окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.

Поломка коммутатора

Обычно поломка коммутатора делает запуск двигателя невозможным, поэтому хлопки будут наблюдаться при попытке завестись. Для диагностики достаточно установить новое устройство. В случае если при этом мотор перестал стрелять, значит требуется замена либо ремонт коммутатора. Что делать зависит от типа поломки и возможностей автовладельца.

Очень часто данную неисправность можно обнаружить на раннем этапе. У двигателя начинают плавать обороты, а при резком нажатии педали газа машина разгоняется с провалами в тяге. С подкапотного пространства при этом слышны небольшие хлопки.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

• при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
• замена ремня;
• слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
• попадание автомобиля в ДТП или яму;
• чрезмерный износ элементов ГРМ.

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

• Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
• Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

Почему газель чихает при включении зажигания

Так же ищут: ваз, инжектор, чихает, 2110

Проблема хлопков при включении зажигания началась недавно, сперва машина чихала раз в неделю, а то и реже. Симптоматика такая: садимся в машину, включаем зажигание, слышим хлопок под капотом либо под сидением. По первости я даже не обращал внимания на данную мелочь. Но со временем хлопки стали повторяться все чаще. Однажды хлопнуло так, что перепугало пассажиров, с ресивера сорвало заглушку сервисного отверстия и оттуда пошел дым. Лишь после этого я решил разобраться в чем причина.

После изучения материалов форумов, танцами с бубном, разборкой, сборкой автомобиля, многими часами экспериментов, я сделал следующие выводы:

1. Хлопок происходит только на системах с ЭБУ Январь 5. 1. Обусловлено это тем, что на этих системах при включении зажигания по всем свечам проходит искра. Зачем это сделано для меня загадка, возможно в этом есть смысл, но к примеру на тех же Bosch нет подобной неувязки.
2. Чихнуть может в ресивер или в трубу – в зависимости от фазы газораспределения.
3. Чихает чаще после долгого простоя машины, не зависимо холодно или жарко.
4. Давление в баке, которое как я считаю нормальное явления для стандарта Евро-2 (когда бензобак не должен контактировать с атмосферой, т.е. отсутствует прямое отверстие для выхода избытка паров топлива в атмосферу), скорее всего не при чем. Давление в баке наверняка не может напрямую воздействовать на давление в топливной системе которая имеет отношение к впрыску. Машина одинаково приятно чихает как с ослабленной так и с «дырявой» пробкой бензобака.
5. Всеми нелюбимая «Банка» – адсорбер скорее всего ни при чем. Да, адсорбер, теоретически, может иметь отношение к попаданию паров в ресивер, но, если его электромагнитный клапан правильно работает, то происходить это может только на прогретом двигателе и при открытой до определенного угла топливной заслонке. Убедиться в этом легко. Прогрейте двигатель до 70 градусов, откройте капот, положите палец на клапан и «погазуйте» в момент открытия дроссельной заслонки вы почувствуете вибрацию клапана и услышите щелчки. Собственно я отключал адсорбер и никакой разницы не было, машина продолжала чихать при включении зажигания.
6. Давление в топливной системе сохраняется независимо от давления в баке, так как после бензонасоса установлен клапан, который собственно и предназначен, для создания рабочего давления в 2.8 – 3.2 атмосферы.

Мое мнение, что в хлопках при включении зажигания виноваты подтекающие форсунки. Причем, если подтекает одна форсунка, то вероятность хлопка очень мала, нужно еще угадать с положением поршня.

Практика показала, что достаточно минимального подтекания форсунок. В связи с этим проблема оборачивается другой стороной, когда причина известна, но бороться с ней сложно: промывка форсунок вообще не помогает; довольно дорогостоящая замена лишь ненадолго избавит вас от хлопков – форсунки потекут достаточно быстро; найти форсунки, которые подойдут именно для вашего двигателя и вашей топливной рампы может оказаться не простой задачей.

В этой ситуации гораздо проще бороться со следствием, т.е. с самими хлопками. Народные умельцы уже придумали электронный девайс, который нужно соединить с ЭБУ, для того чтобы отделаться от искры в момент включения зажигания.

Сам я пока не решил данную проблему, хлопки продолжаются. Немного пугают рассказы о том, как при хлопке срывает все шланги с ресивера и ломает датчик массового расхода воздуха. Ни чего не могу сказать про шланги, а вот про ДМРВ – думаю, такой исход вполне возможен, ведь датчик довольно капризный и «тонкий».

Запись опубликована 08.09.2011 в 2:37 пп и размещена в рубрике Наука и техника. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью ленты RSS 2.0. Вы можете перейти в конец и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

Почему мотор чихает инжектор

Мужчины, такая фигня с уазом творится, заводится отлично, прогревается, начинаешь ехать все норм., выезжаешь на дорогу, давишь на газ и тут начинается, чих пых, дерготня. Если давить плавно то ускоряется но меееедлненно. Куда копать, с чего начинать?
Жду рекомендаций, через две недели на охоту ехать, а он выделываться надумал:(((

Еще на выходных заменил зеркало водительское, а то старое такое убогое было, и при езде дрожало и дергалось…

Выстрелы из выпускного тракта – неисправность, присущая карбюраторной системе топливоподачи, на современных автомобилях с инжектором она возникает значительно реже. В большинстве случаев хозяин машины способен справиться с поломкой самостоятельно, не обращаясь к мастерам автосервиса. Но сначала нужно произвести диагностику и определить, почему двигатель стреляет в глушитель.

Причины появления хлопков

Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:

1. В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
2. Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.

Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).

Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.

В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:

• зажигание;
• топливоподача;
• газораспределительный механизм.

Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.

Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.

Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:

• в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
• там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
• в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
• трещина в крышке распределителя;
• перестал нормально работать конденсатор;
• угол опережения зажигания выставлен неправильно.

Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).

Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.

Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.

Перелив топливной системы

Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.

Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:

• напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
• игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
• там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.

Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.

Неполадки газораспределительного механизма

Нарушение фаз газораспределения вызывает стрельбу глушителя на всех типах моторов – карбюраторных, инжекторных и дизельных. Неисправность сопровождается падением мощности силового агрегата, нестабильной работой на холостом ходу и потерей разгонной динамики. Иногда обороты «плавают» от 500 до 2000 об/мин, при попытке резко нажать педаль газа раздается выстрел.

При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:

• цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
• чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
• неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.

Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.

Негромкие хлопки в глушителе на холостых оборотах мотора свидетельствуют о малых тепловых зазорах между кулачками распределительного вала и коромыслами клапанов. Причем «на холодную» выстрелы не слышны и появляются после прогрева до рабочей температуры.

Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.

Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.

Простейший способ обнаружения неполадки – измерение компрессии на разогретом моторе. Поскольку «зажатый» клапан остается приоткрытым, манометр покажет падение давления в проблемном цилиндре. Причем «на холодную» компрессия восстановится, поскольку появится зазор.

Выстрелы дизеля и инжектора

В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.

Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:

• выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
• сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
• неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
• накопившиеся ошибки контроллера.

Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.

Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.

1) Здравствуйте проблема в ваз 2112 1.5 16кл , на газу чихает жестко , происходит это при резком нажатии на газ , в чем может быть причина ? Добрый день! Ребята подскажите что за фигня с машиной ваз 2109 инжектор 2001 года сегодня ехал сначало начал мафон тупить тускло светиться, затем поворотники стали тусклые, потом и вовсе начала на холостых газуешь все норм, а как передачу втыкаешь, так она вообще дергать начала , потом чих пых и вообще заглохла, вчера меняли грм, но там все норм было, щетки генератора тоже снимали так как других не было их обратно поставили ,заряд Акума 12,2 , что это генератор не заряжает или как? Просто проехал 25 км все норм было, и ночь простояла завелась же номер вопроса на который отвечаете!. Машина чихает на газу инжектор.

Похожие статьи

12 comments on “ Машина чихает на газу инжектор. На газу чихает жестко ”

2.нет зарядки Аккумулятора, заряд должен быть13.8, с включенной нагрузкой 13.3, плюс минус.

1 это свеча плохая или провод высоковольтный плохой. у меня также на газу бывает. Даже лопался впускной коллектор когда был из пластика. И хлопушка всегда слетает когда сбой в свечах

Василий, после того всех процедур , ты полностью избавился от проблемы или бывает иногда что чихает ?

Омар, да можно полностью избавиться но если начала стрелять то надо проверять

Василий, понял , Спасибо за информацию

Омар, на той недели поставил новые свечи ещё хуже стало гофру воздухана аш порвало поставил старые и норм стало

Василий, мне советовали бриз или брисс че то такое

Машина чихает при нажатии на газ инжектор

Альтернативное использование газобаллонного оборудования актуально для тех автолюбителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками или доставкой пассажиров по маршрутам. Оно востребовано и для личных надобностей у тех, кто умеет считать деньги или часто использует свой транспорт (особенно для груженного состояния).

Применение газа способствует экономии денежных средств, затраты на переоборудование транспортного средства быстро окупаются. Неполадки в машинной системе, а также неумелое вождение, порождает ряд вопросов, наиболее частым из которых является проблема, связанная с появлением хлопков в воздушном фильтре инжектора

Характерные звуки могут быть следствием многих причин, часть из которых относится к механике транспортного средства, другие — к непониманию автолюбителем процесса горения. В статье разбираются некоторые из проблем и даются рекомендации по устранению дефектов.

Засорение электромагнитного клапана

Детонационное горение, сопровождаемое характерными звуками, являются одним из признаков засорения форсунки. В зависимости от степени, тембр звучания может быть едва слышным, или становиться явственным и «грозным», что характерно для сильной стадии.

К дополнительным проявлениям неприятностей относится увеличение расхода горючего, а также тенденция к ухудшению динамики при разгоне автомобиля. Электродвигатель сразу не включается в работу, на холостом ходу явственно ощутимы перебои во вращении.

На начальной и средней степени засорения явственно различимы признаки ухудшения отработки газов: он становится на редкость едким. По мере усиления эффекта, возрастет объем выбрасываемой из глушителя отработки: цвет среды станет более темным, а запах — неприятным.

В режиме вращения без нагрузки могут возникнуть перебои в работе одного из цилиндров электродвигателя. Стоит обратить внимание на возрастание потребления горючего.

Выход из данной ситуации один — промывка форсунки

. Для запущенного состояния требуются сильнодействующие средства, например, от фирмы Винс. Высокая концентрация раствора позволяет избавиться от сильного нагара с клапанов и деталей камеры сгорания. При этом следует иметь в виду, что после использования такого раствора, свечи станут непригодными.

Для более «легких» случаев рекомендуется использовать препараты типа Ликви Моли или Carbon Clean. Они не портят детали камеры сгорания, однако малоэффективны для того, чтобы ликвидировать серьёзную проблему.

В сервисных центрах используется много оборудования, основная роль которого состоит в нагнетании специального раствора в систему подачи топлива. Наиболее распространенный тот, что основан на ультразвуковом воздействии

. С тем чтобы ликвидировать засорение электромагнитного клапана следует обращаться к специалистам.

Хлопки в воздушном фильтре инжектора как проблема в системе впуска и выпуска

Эффект детонации, когда искра маломощная, является следствием нагара на свечах, повреждением высоковольтного кабеля, вызывается неправильной работой газового редуктора. Возникают следующие явления

• во-первых, звук détoner может рождаться в момент впуска газа в систему воспламенения, когда оба клапана — на входе и выходе — открыты одновременно, что означает отсутствие должного регулирования такта на впуск;
• во-вторых, микровзрывы, возникающие при включении свечей зажигания, являются следствием молниеносного расширения газовоздушной смеси, находящейся в резервуаре ресивера, звук при этом исходит из трубы глушителя (не выставлен такт выпуска).

В результате динамического удара существует опасность того, что датчик абсолютного давления (map-сенсор), контролирующий расход газа, может выйти из строя.

Методы ликвидации дефекта

С целью задержания момента искрообразования (до того времени, как начнет работать стартер), разработаны и успешно внедрены ряд приспособлений и приемов. Один из них состоит в том, что устанавливается специальный прибор, так называемый октан-корректор

. Устройство, связанное с блоком управления, определяет тип используемого топлива и соответственным образом корректирует систему запуска поджига.

Второй способ основывается на «хитростях» управления подобного рода двигателями. Перед тем как выключить систему зажигания, вначале утапливается педаль акселератора. В результате чего подача газа при помощи клапана прекращается, а двигатель, работающий по остаточному принципу, расходует оставшийся объем газа из ресивера без остатка.

Однако эти методы по ликвидации хлопков в воздушном фильтре машинного инжектора

помогают только при работе с хорошо отрегулированной системой.

Внимательно вслушивайтесь в звуки, издаваемые автомашиной в режиме холостого хода и во время движения. Они помогут своевременно выявить неисправность.

#1 vitalea

Методы диагностики системы зажигания на машине с ГБО своими руками

Основные причины, по которым появляются пропуски искры, и происходят хлопки:

1. выход из стоя или чрезмерно увеличенный зазор свечи
2. пробой свечного наконечника
3. пробивает высоковольтные провода, катушки, модуль на массу
4. вышла из строя одна или несколько катушек зажигания (модуль)

Чтобы своими силами проверить работоспособность элементов системы зажигания необходимо изготовит специальный прибор. Обрезать 20-ти кубовый медицинский шприц.

Подготовить исправную свечу, аккуратно срезав (ножовкой или болгаркой) резьбовую часть.

Затем вставить свечу в шприц и загерметизировать (клеем, эпоксидкой, холодной сваркой). На поршне шприца зафиксировать кусок провода, с обратной стороны подпаять зажим (крокодил).

Потом согнуть крючком металлическую спицу, проволоку или сварочный электрод. С обратной стороны крючка припаять/намотать автопровод с зажимом. На спицу надеть ручку из диэлектрического материала. Отлично подойдет эбонит или ручка от инструмента электрика. Материал должен выдерживать 30000-40000 тыс. вольт.

На заглушенной машине снять один наконечник со свечи. Одеть его на свечу в шприце. Крокодилы крючка и шприца зафиксировать на массе машины и запустить двигатель. Пронося прибором от катушки до свечи, будет видно искровой пробой.

Так по очереди проверить все провода и катушки. Неисправные провода заменить.

Чтобы продлить работоспособность, на колпаки/наконечники можно надеть диэлектрическую термоусадочную трубку, после чего опять проверить пробои. Исключить попадание влаги и масляных загрязнений на сопряжении свеча/наконечник.

Также можно использовать смазку, например «Перматекс» или аналоги.

Достоверно проверить работу свечей возможно только на специальном стенде под давлением.

Полезное видео на тему проверки высоковольтных проводов и наконечников:

Для диагностики катушек понадобиться мультиметр, но с его помощью можно проверить только обрыв первичной/вторичной обмоток, замыкание обмотки, пробой на массу. Более точный тест проводится прибором осциллографом.

В чем кроется причина выстрелов в глушитель?

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Стреляет в карбюратор — причина неисправности, ремонт

Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Причины появления хлопков

Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:

1. В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
2. Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.

Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).

Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.

В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:

• зажигание;
• топливоподача;
• газораспределительный механизм.

Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.

Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.

Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:

• в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
• там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
• в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
• трещина в крышке распределителя;
• перестал нормально работать конденсатор;
• угол опережения зажигания выставлен неправильно.

Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).

Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.

Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.

Перелив топливной системы

Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.

Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:

• напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
• игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
• там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.

Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.

Неполадки газораспределительного механизма

Нарушение фаз газораспределения вызывает стрельбу глушителя на всех типах моторов – карбюраторных, инжекторных и дизельных. Неисправность сопровождается падением мощности силового агрегата, нестабильной работой на холостом ходу и потерей разгонной динамики. Иногда обороты «плавают» от 500 до 2000 об/мин, при попытке резко нажать педаль газа раздается выстрел.

При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:

• цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
• чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
• неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.

Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.

Негромкие хлопки в глушителе на холостых оборотах мотора свидетельствуют о малых тепловых зазорах между кулачками распределительного вала и коромыслами клапанов. Причем «на холодную» выстрелы не слышны и появляются после прогрева до рабочей температуры.

Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.

Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.

Простейший способ обнаружения неполадки – измерение компрессии на разогретом моторе. Поскольку «зажатый» клапан остается приоткрытым, манометр покажет падение давления в проблемном цилиндре. Причем «на холодную» компрессия восстановится, поскольку появится зазор.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Выстрелы дизеля и инжектора

В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.

Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:

• выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
• сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
• неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
• накопившиеся ошибки контроллера.

Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.

Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.

1) Здравствуйте проблема в ваз 2112 1.5 16кл , на газу чихает жестко , происходит это при резком нажатии на газ , в чем может быть причина ? Добрый день! Ребята подскажите что за фигня с машиной ваз 2109 инжектор 2001 года сегодня ехал сначало начал мафон тупить тускло светиться, затем поворотники стали тусклые, потом и вовсе начала на холостых газуешь все норм, а как передачу втыкаешь, так она вообще дергать начала , потом чих пых и вообще заглохла, вчера меняли грм, но там все норм было, щетки генератора тоже снимали так как других не было их обратно поставили ,заряд Акума 12,2 , что это генератор не заряжает или как? Просто проехал 25 км все норм было, и ночь простояла завелась же номер вопроса на который отвечаете!.Машина чихает на газу инжектор.

Похожие статьи

2.нет зарядки Аккумулятора, заряд должен быть13. 8, с включенной нагрузкой 13.3, плюс минус.

1 это свеча плохая или провод высоковольтный плохой. у меня также на газу бывает. Даже лопался впускной коллектор когда был из пластика. И хлопушка всегда слетает когда сбой в свечах

Василий, после того всех процедур , ты полностью избавился от проблемы или бывает иногда что чихает ?

Омар, да можно полностью избавиться но если начала стрелять то надо проверять

Василий, понял , Спасибо за информацию

Омар, на той недели поставил новые свечи ещё хуже стало гофру воздухана аш порвало поставил старые и норм стало

Василий, мне советовали бриз или брисс че то такое

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.

Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

• при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
• замена ремня;
• слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
• попадание автомобиля в ДТП или яму;
• чрезмерный износ элементов ГРМ.

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Стреляет и Чихает в Карбюратор Огнем, Почему Происходят Хлопки При Резком Нажатии на Газ, Причины Неисправности При Запуске ДВС Машины

Появление хлопков в карбюратор обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя, плавающими холостыми оборотам, возрастанием расхода топлива и потерей автомобилем его прежних динамических характеристик. В некоторых случаях двигатель вообще не заводится, либо глохнет сразу после запуска, не реагируя на нажатие педали газа.

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

после проведения ремонта двигателя; произошло попадание в ДТП или яму на дороге; производился тюнинг или просто регулировка карбюратора; автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:
Ответы на вопросы, хлопки в глушитель и продольное биение коленвала

при резком надавливании на педаль газа; после стоянки, на холодно двигателе; на ходу при нагрузке; при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов . При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.

Правильное подключение высоковольтных проводов ВАЗ 2109

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель .

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора .

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Ревизия угла опережения зажигания

Неисправность распределителя зажигания

Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:

пробой крышки; выход из строя бегунка; окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.

Поломка коммутатора

Обычно поломка коммутатора делает запуск двигателя невозможным, поэтому хлопки будут наблюдаться при попытке завестись. Для диагностики достаточно установить новое устройство. В случае если при этом мотор перестал стрелять, значит требуется замена либо ремонт коммутатора. Что делать зависит от типа поломки и возможностей автовладельца.

Очень часто данную неисправность можно обнаружить на раннем этапе. У двигателя начинают плавать обороты, а при резком нажатии педали газа машина разгоняется с провалами в тяге. С подкапотного пространства при этом слышны небольшие хлопки.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ , то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы; замена ремня; слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание; попадание автомобиля в ДТП или яму; чрезмерный износ элементов ГРМ.

Установочные метки для проверки правильности фаз ГРМ

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков; Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Контроль зазора при помощи щупа

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

Ваз 2110 хлопки в глушителе инжектор

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 7

1 Тема от vsa 2016-03-30 09:06:00

• vsa
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-03-30
• Сообщений: 4Спасибо: 0
• Авто: ваз2110

Тема: глохнет, троит, обороты скачут, дергается, хлопки из глушителя

Всем привет, у меня ваз 2110 инжектор 2001г. 1.5 8кл.
Если завести и сразу поехать то машина вскоре за глохнет, либо после работы на высоких оборотах, либо при Спокойной езде в течении получаса машина начинает сначала дергаться, причем дергается на скорости , если включаю нейтпаль дерганья прекращаются.Вообщем машина заглохла, завожу:обороты падают до 500 , троит, при нажатии на газ никаких эффектов, иногда при нажатой педали могут обороты резко скаконуть и опять падают, иногда раздаются хлопки из глушителя.Когда машина постоит 10-20 минут едет нормально затем все повторяется

Часто водители спрашивают, почему раздаются хлопки в глушителе на холостых оборотах и при нажатии на газ. Чаще всего, такую проблему можно встретить на карбюраторных моторах. Важно устранить причину, как можно быстрее. Ведь это признак довольно серьезных проблем с двигателем. Лишь на первый взгляд эта проблема угрожает только глушителю. Например, на ВАЗовской классике сильные «выстрелы» могут выбить глушитель с креплений. Но, это только если смотреть поверхностно.

Проблема заключена в сбившихся настройках. И если не произвести необходимую отладку, то вполне вероятно, у вас возникнет проблема с мотором. Скорее всего, его придется перебирать. Поэтому, попробуем разобраться, что необходимо проверять в первую очередь.

Почему раздаются хлопки в глушителе на холостых оборотах и при нажатии на газ, интересует многих. Но, далеко не все знают, причина может находиться в системе выпуска. Если имеется подсос воздуха в выпускной коллектор, или есть небольшое повреждение глушителя, то можно услышать негромкие потрескивающие хлопки. Обычно они появляются при увеличении оборотов. Если у вас имеется что-то подобное, то проверьте прокладку под коллектором и целостность глушителя.

Содержание

Достаточно редко причина оказывается именно в нем. В таком случае, выстрел получается, из-за попадания излишков топлива в коллектор и глушитель. Чаще всего, причина в поплавковой камере карбюратора. Обычно отказывает игольчатый клапан. Для более точной диагностики придется снимать запчасть и полностью разбирать. Только тогда можно понять работает клапан или нет. Часто причина в неправильно отрегулированной дроссельной заслонке.

В таком случае, большое количество топлива, просто не успевает сгореть в цилиндре, и догорает уже в системе выпуска. Опознать проблему можно по возникновению хлопков при нажатии на газ. Для устранения проверьте регулировку троса, приводящего в работу дроссель.

Самой частой причиной такого поведения мотора является сбившееся зажигание. В этом случае, искра бьет в цилиндр не в момент максимального сжатия, а немного после, когда уже открываются выпускные клапана. При этом огонь вырывается из цилиндра в выпускной коллектор с характерным хлопком. Стрелять может как регулярно, так и периодически. Тут все будет зависеть от того, насколько сильно сбито зажигание. Иногда выстрелы могут появляться при неполном сгорании топлива, поэтому проверьте состояние свечей зажигания.

Для регулировки обычно достаточно нагреть машину до рабочей температуры, и с помощью поворота трамблера выставить зажигание. Обычно распределитель зажигания оказывается максимально «завернут» вправо. При регулировке можете воспользоваться наиболее удобным для вас способом. В редких случаях может потребоваться полное выставление зажигание по первому цилиндру.

Сбой настроек ГРМ также может приводить к выстрелам в глушитель. Возникает это явление из-за слишком раннего открытия выпускных клапанов. Поэтому, опять же часть сгорающего топлива выталкивается давлением в выпускной коллектор. При этом догорают эти газы с достаточно громким хлопком. Такую проблему можно часто встретить на десятом семействе АвтоВАЗа. У них в поршнях имеются специальные выемки, которые не позволяют при сбое в системе газораспределения загнуть клапана. Эта же причина может наблюдаться и у дизелей. У такого типа двигателей при появлении выстрелов в глушитель нужно сразу проверять привод ГРМ.

Если ваша машина начала активно постреливать в глушитель, и у вас есть подозрения на привод ГРМ, то устранять причину нужно максимально быстро. Ведь любое промедление может привести к поломке поршней или клапанов, то есть к капитальному ремонту двигателя. Чаще всего возникает сбой в настройках ГРМ при большом износе ремня или цепи. Поэтому, проверьте состояние этого расходника двигателя. При необходимости установите новый привод.

Изредка такое явление вызвано проблемами с клапанами. В лучшем для вас случае это будет связано с нарушением теплового зазора на рокерах, приводящих клапана в работу. Тогда хлопки будут проявляться только на прогретом двигателе. Решается проблема настройкой клапанов. При прогоревшем клапане, топливо сгорает в коллекторе, поэтому и происходит «выстрел». Для устранения проблемы придется установить новый клапан.

Хлопки в глушителе при сбросе газа в инжекторе могут возникать по разным причинам. Кроме того, проблема присуща не только таким типам двигателя, но и карбюраторным. Важно то, что если это случилось, то причина кроется вовсе не в поломке самого глушителя. Он лишь является источником звука, который дает понять, что где-то в системе есть неполадка.

Причины появления хлопков

Основная причина хлопков в глушителе при сбросе газа в инжекторных или же в карбюраторных системах — это не сгоревшее топливо. Оно попадает в систему выхлопных газов, где и происходит его воспламенение, отсюда и громкий шум, похожий на хлопок. Справедливо будет отметить, что чем сильнее будет слышимый хлопок, тем больше топлива вытекло из системы. Иногда случается и так, что происходит несколько «выстрелов» подряд. Допускать такую ситуацию категорически нельзя. Стоит отметить, что хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторном типе двигателя, как и на бензиновом, — это лишь следствие. Чтобы избавиться от изъяна, необходимо понимать, как топливо попало в выпускную систему, и решать именно этот дефект.

Что касается неисправностей, из-за которых это может происходить, то сюда можно отнести проблему с самим карбюратором или инжектором, дефекты ГРМ, системы зажигания. Если речь идет об инжекторном типе двигателя, то к поломке можно добавить выход из строя разных датчиков.

Стоит отметит, что могут возникать хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторной системе, а также при перегазовке или же в то время, когда двигатель работает на холостом ходу. Помимо характерного хлопающего звука, из трубы будет выходить большое количество дыма сразу после этого. Кроме этих двух явных признаков, есть и несколько других, которые указывают на наличие подобной неисправности. К ним можно отнести потерю мощности двигателя, плавающие холостые обороты, а также увеличенный расход топлива.

Воздушный фильтр как причина неполадки

Одна из причин, которая может повлечь за собой хлопки в глушителе при сбросе газа, — это неправильно сформированная топливная смесь. Для ее формирования используется всего два компонента — это бензин, а также небольшое количество воздуха. Последний попадает в систему через систему трубок, на входе которой стоит воздушный фильтр. Если эта деталь забивается, то она не способна пропускать через себя необходимое количество воздуха, а потому у двигателя начинается «кислородное голодание». Естественно, из-за этого не удается полностью сжечь топливо, а потому оно попадает в коллектор, откуда и вытекает в систему выхлопных газов, создавая хлопки в глушителе при сбросе газа. Непосредственно хлопок происходит из-за того, что в глушителе топливо нагревается, а впоследствии и взрывается.

Что касается устранения описанной неполадки, то это достаточно просто. Необходимо проверить воздушный фильтр, находящийся на входе в систему. Чистить его нельзя, а потому, если он забился достаточно сильно, его нужно просто заменить на новый. Проблема является наиболее простой в плане ее устранения. Возникает же она чаще всего в тех случаях, если фильтр не менялся какое-то время после того, как по регламенту это нужно было сделать. Хлопки в глушителе в этом случае устранить наиболее просто.

Карбюратор и хлопки

Достаточно часто случается так, что хлопки в выхлопной системе начинаются из-за того, что был неверно настроен карбюратор. Его задача состоит в том, чтобы создавать верную топливно-воздушную смесь, которая после этого подает в двигатель. Если произойдет так, что после его настройки он будет слишком сильно насыщать смесь топливом, то есть бензином, то начнет происходить то же самое, что описывалось выше. То есть начнут происходить хлопки в глушителе при сбросе газа на карбюраторной системе. Естественно, что единственным верным выходом в такой ситуации будет перенастройка этого элемента.

Первое, что нужно сделать в таком случае, — это проверить уровень бензина в камере, в которой находится специальный поплавок. Здесь важно знать, что каждый карбюратор настраивается индивидуально, а потому и оптимальный уровень у каждого свой. Однако есть одна общая особенность: если снять крышку, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так, то нужно заняться регулировкой. Кроме того, сразу стоит проверить еще и целостность самого поплавка. Если он имеет какие-либо деформации, то это может привести к тому, что внутрь него попадает топливо, а потому он и указывает неверный уровень бензина.

Еще одна причина хлопков в глушителе — это жиклеры системы. Они также могут быть неверно настроены или же, если они эксплуатируются уже давно, замусорились. В этом случае будет происходить то же самое, что случалось и с загрязненным воздушным фильтром. Жиклеры — это те же воздушные фильтры, с той лишь разницей, что они используются в карбюраторной системе для создания смеси, а не в инжекторной. Их засорение означает, что количество воздуха, поступающего в камеру, уменьшается, а потому происходит перенасыщение смеси бензином. Довольно часто хлопки в глушителе на холостых оборотах происходят после того, как был осуществлен резкий переход с таких оборотов на повышенные. Кроме того, причиной может стать и резкое увеличение скорости, то есть чрезмерное ускорение. Если после каких-либо из этих действий появились хлопки, то нужно проверить карбюратор.

Хлопки из-за проблемы с системой зажигания

Хлопки в глушителе на холостых оборотах или же при нормальной работе могут быть слышны еще и из-за того, что была неверно настроена система зажигания. Чаще всего хлопки именно на холостых, а также повышенных оборотах связаны с тем, что зажигание является слишком поздним. Объясняется это следующим образом. Момент появления искры происходит тогда, когда подающий клапан уже полностью открылся. Из-за этого часть топлива успевает просочиться в коллектор, откуда вытекает в выхлопную систему. Если же зажигание будет, к примеру, слишком ранним, то «выстрелы» все еще будут, однако происходить они будут уже в воздушном фильтре, а не в выхлопной трубе. Кроме того, хлопки в глушителе при нажатии на газ, если они возникают из-за позднего зажигания, опасны еще и тем, что может произойти прогорание впускного клапана с течением времени. По этим двум причинам необходимо очень быстро устранять такую поломку.

Еще одна из причин, которая кроется в системе зажигания, — это свечи. Искра может быть слишком слабой, из-за чего топливо снова не будет полностью сгорать. Это может происходить по следующим причинам:

• На высоковольтных проводах может быть плохой контакт. Чтобы исключить это, во-первых, нужно проверить, а, во-вторых, при необходимости почистить. Кроме этого, следует проконтролировать отсутствие такого дефекта, как пробитие на «массу».
• Еще одна причина — это неполадки в работе такой детали, как трамблер. Его следует проверить в любом случае.
• Сами по себе свечи зажигания могут выходить из строя. Если это произошло хотя бы с одной из них, то это сильно скажется на мощности искры, которую она производит, а следовательно, и на сгорании топлива.

Если причина хлопков в глушителе была именно в вышедших из строя свечах, то их нужно заменить, но при этом только на те, которые имеют подходящее калильное число. Только в этом случае будет обеспечена необходимая мощность для создания искры.

Тепловой зазор как причина всех проблем

Для начала необходимо понимать, что такое сам тепловой зазор. Это расстояние, на которое могут увеличиваться в объеме отдельные части двигателя, при их нагревании. Чаще всего его можно обнаружить между такими элементами, как толкатели клапанов, а также кулачки распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор может быть одной из причин, почему происходят хлопки в глушителе на газу.

Непрямыми, но все же доказательствами того, что зазор слишком большой, могут быть два фактора. Первый из них — снижение мощности двигателя, а второй — повышенный шум во время его работы. Если зазор слишком маленький, то это приводит к выстрелам газа в выхлопной трубе. Происходит это по вполне понятной причине — не полностью закрытый клапан будет пропускать небольшое количество бензина в коллектор, откуда он и стекает в систему выхлопных газов.

Естественно, что тепловой зазор головки блока цилиндров можно отрегулировать. Проводить регулировку клапана на каждом цилиндре придется вручную, а делать это можно лишь на холодном двигателе.

Проблемы ГРМ

Хлопки в глушителе, двигатель которого функционирует с неисправным газораспределительным механизмом (ГРМ), являются неизбежными. Что касается проблем, которые предшествуют поломке ГРМ и дальнейшим выстрелам, то они несколько схожи с теми, которые случаются при неверно настроенной системе зажигания.

Другими словами, выпускной клапан будет открываться в тот момент, когда бензин еще не полностью сгорел. Естественно, что не сгоревшее топливо будет вытекать в систему выхлопных газов, что приведет к уже знакомым хлопкам.

Есть несколько причин, которые могут возникать в системе ГРМ, приводя к таким последствиям:

1. Довольно распространенная и первая, которую нужно проверить, — износ ремня газораспределительного механизма. Определить эту неполадку можно по дополнительному металлическому хлопку или повышенному шуму в тот момент, когда двигатель работает на пониженных оборотах. Если это происходит, то есть два варианта устранения неполадки. Первый — полная замена ремня, второй — необходимо подтянуть его, если он ослаб, но не износился.
2. Случается так, что при проверке системы ГРМ обнаруживается износ зубчатого шкива. Как-либо отремонтировать его не удастся, а потому нужно просто заменить на новый.
3. Еще одна причина — это частичный выход из строя клапанов. С течением времени они покрываются нагаром. Этот процесс значительно ускоряется, если заправлять автомобиль низкокачественным топливом. Естественно, это приведет к снижению эффективности работы механизма. Может произойти зависание клапанных пружин, что повлечет за собой перегрев двигателя. Их необходимо заменить, если это произошло. Может быть и так, что на поверхности клапанов будут обнаружены царапины, значит, их нужно отшлифовать. Если на поверхности будут изгибы или шероховатости, то нужно провести притирку.

Стоит сказать и о том, что хлопки в глушителе ВАЗ автомобилей и других, использующих ГРМ для работы, слышны лишь при прогретом двигателе. Если он холодный, то их не будет. Это также является одним из доказательств того, что проблема кроется в газораспределительном механизме.

Хлопки инжекторных двигателей

Хлопки при сбросе газа в глушителе в карбюраторных двигателях происходят чаще, чем в инжекторных, как показывает практика. Однако инжекторная система все же подвержена этому дефекту. Стоит отметить, что причины возникновения хлопков у инжекторной системы есть и отдельные.

В таких автомобилях работа двигателя подчиняется системе ЭБУ, которая управляет, основываясь на большом количестве информации, полученной от разных датчиков. Естественно, что ложная информация с любого из датчиков приведет к неверному функционированию всей системы. К примеру, если будет поступать фальшивая информация с датчика забора воздуха, то это приведет к неверному составлению топливно-воздушной смеси, как и у карбюраторных двигателей. Проблема будет такой же, но ее причина возникновения несколько отличается.

Почему хлопки в глушителе могут возникать в инжекторных системах? Виной этому может быть неверная работа коленчатого вала. Следует проверять положение датчика этой детали. Если этот прибор будет выдавать информацию о смещении на один зуб, то это также будет приводить к неисправной работе. Кроме этих элементов, причиной может стать «глюк» датчика положения дросселя или Холла, а также некоторые другие элементы.

Первое, что необходимо сделать, когда начинаются хлопки в глушителе при сбросе, холостых оборотах и увеличении оборотов, — провести компьютерную диагностику, если автомобиль снабжен инжекторной системой. Такая диагностика должна выявить, с каким именном датчиком или другим элементом случилась поломка. Кроме этого, стоит проверить и сам инжектор с помощью той же компьютерной диагностики.

Другие причины

Есть еще ряд причин, по которым может происходить характерный «выстрел» в выхлопной трубе:

• Хлопок при холостом ходу двигателя может происходить из-за двух дополнительных причин. Первая из них — нарушение герметичности впускного коллектора. Вторая — забитость самой системы холостого хода.
• Некачественный бензин или же топливо с низким октановым числом может служить причиной хлопков. Лучше всего заправляться на проверенных заправках.
• Перепутанные свечные провода. При замене, проверке или установке свечей может произойти так, что будут перепутаны подключаемые провода. Это вполне может быть причиной возникновения хлопков в глушителе. Характерная черта именно этой проблемы — это не только «выстрел», но и то, что автомобиль вовсе не будет заводиться.
• Часто с такой неполадкой встречаются те, у кого в системе установлен экономайзер. Если он имеется, то стоит его проверить.
• В некоторых случаях к хлопкам в выхлопной трубе приводит неисправность в работе воздушной заслонки. Если это так, то ее необходимо отрегулировать.
• Если хлопки происходят только при сбросе газа, то этому есть отдельная причина, которая кроется в том, что приемная труба глушителя (или просто «штаны») плохо прикручена к выпускному коллектору. Нужно проверить герметичность этого соединения и при необходимости уплотнить его, затянуть и т. д.
• Еще одна распространенная причина — это слишком высокая эффективность топливных форсунок. Водители часто говорят в таких случаях, что они «текут». В этом случае они просто подают слишком много бензина за раз, из-за чего даже с нормальной мощностью искры он не успевает сгореть прежде, чем откроется выпускной клапан. Поэтому топливо и просачивается в трубу, где происходит хлопок. Есть простой способ проверить этот дефект. На высоких оборотах двигателя и с нажатой педалью газа пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в эти моменты и будет возникать хлопок, то как минимум одна из форсунок протекает.
• Что касается других причин для инжекторных систем, то есть такая проблема, как усталость датчика детонации, из-за которого зажигание может происходить слишком поздно. Кроме того, он может неверно реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Проверить его работоспособность можно лишь при помощи компьютерной диагностики.

Хлопки с газовым оборудованием

Стоит сказать, что такая проблема присутствует и в машинах, которые используют сжиженный газ в качестве топлива.

Причиной появления хлопков может стать недостаточная и нестабильная подача газа. Чаще всего это осуществляется либо из-за неверной настройки газового редуктора, либо из-за засоренности воздушного фильтра. Причины схожи с бензиновыми двигателями. Решение проблем также похожее, то есть нужно либо менять фильтр, либо перенастраивать редуктор. Если в качестве топлива используется газ, а сам двигатель инжекторный, то проблема может быть в датчике массового расхода воздуха (ДМРВ).

Неверный угол зажигания также может стать причиной хлопающего звука. Здесь, в принципе, проблема будет аналогична той, что описывалась ранее в бензиновом двигателе. При позднем зажигании хлопок будет в глушителе, при раннем — в воздушном фильтре.

Вывод

В конце стоит подвести итог всему выше сказанному. Во-первых, хлопки в глушителе — это некритичная проблема, однако достаточно неприятная, и заняться ее решением стоит как можно быстрее. Во-вторых, помимо внешних звуковых факторов есть и внутренние, которые кроются в том, что будут портиться системы двигателя и выпуска газов. Кроме того, хлопки — это перерасход горючего, что означает увеличение денежных затрат на его покупку. При долгом эксплуатировании автомобиля с такой проблемой могут прогореть определенные детали, что окончательно выведет машину из строя и потребует больше денег и времени на ремонт. Хлопки в глушителе на инжекторном двигателе может не получиться устранить без диагностики.

При повороте ключа слышу громкий щелчок из-под…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Сагар Б

на 11 ноября 2016 г.

Я без проблем доехал на машине до школы и обратно, но когда я попытался завести машину через 30 минут на подъездной дорожке, она не завелась. при повороте ключа слышу щелчок и все. мои фары работают, приборная панель и мой GPS все вроде в порядке. даже когда я поворачиваю ключ, мой свет не мешает, что, вероятно, означает, что аккумулятор в порядке. но что-то перекрывает подачу мощности на стартер. Я пытался подключить его к машине моего отца, но ничего не получалось, так что Jumpstart не работает. как 5 минут назад я попытался запустить его снова, но на этот раз стартер провернулся на 1 секунду, прежде чем он остановился, и теперь щелчок пропал. когда поворачиваю ключ ничего не происходит. что мне делать? вызывать на эвакуацию? или я могу это исправить. у меня есть некоторые инструменты.

Джефф Энгстрем

Автомеханик

13 лет опыта

Это общий признак неисправного соленоида стартера. Соленоид стартера расположен на стартере и имеет внутренние электрические контакты, которые передают электроэнергию на стартер. Когда это не удается, это может вызвать щелчок и не позволит стартеру зацепить маховик при повороте ключа. Если вам нужна помощь в этом ремонте, я бы предложил, чтобы профессионал из YourMechanic приехал к вам домой, чтобы лично диагностировать вашу проблему с запуском и при необходимости обслужить ваш стартер.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Несмотря на то, что я заменил аккумулятор, машина не заводится.

Если аккумулятор новый и полностью заряжен, а машина переворачивается, но не заводится, то проблема не в аккумуляторе. Электрическая часть системы запуска делает свое дело. Двигатели требуют сжатия топлива и…

Как отстегнуть ремень безопасности?

Иногда ремень безопасности блокируется, что затрудняет движение, или пристегивается ремнем. Когда это произойдет, дайте ремню полностью втянуться, подождите несколько секунд, а затем очень медленно и плавно вытяните ремень…

Дверь со стороны водителя плохо закрывается

Здравствуйте! На Dodge Caravans этой эпохи втулки дверных штифтов обычно теряют свою форму примерно через 8 лет использования. Есть 2 втулки, по одной на каждой дверной цапфе, которые действуют как кобуры для…

Автомобиль разгоняется сам по себе, увеличивая обороты и скорость

Привет. Есть несколько возможных причин этого, но в большинстве случаев это вызвано неисправностью корпуса дроссельной заслонки (https://www.yourmechanic.com/services/throttle-body-replacement). Если дроссельная заслонка заедает и не возвращается в правильное положение, автомобиль. ..

Внутреннее освещение не выключается — 1997 Jeep Grand Cherokee

Здравствуйте. Вы абсолютно движетесь в правильном направлении. Выяснить, откуда поступает напряжение, может быть легче отследить с помощью вольтметра и схемы подключения этой цепи, если у вас есть такая. Это…

Почему моя машина не разгоняется?

Это может быть признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — это датчик, используемый для контроля положения дроссельной заслонки внутри корпуса дроссельной заслонки по отношению к положению вашей ноги на…

Моя машина не заводится, когда я поворачиваю ключ в замке зажигания, но загораются лампочки на приборной панели. Предохранитель постоянно горит.

Привет. Похоже, что стартер или соленоид стартера вышли из строя и создают перегрузку в электрической системе, из-за чего сгорает предохранитель. Проверьте провода на стартере и реле и убедитесь, что они затянуты. Если…

В моей машине течет антифриз

Здравствуйте, спасибо, что написали. Шланги, как правило, гибкие и могут выдержать приличный удар. Когда вы попадаете в выбоину и опускаете переднюю часть двигателя, вы, скорее всего, сломаете что-то жесткое…

Подборщик отключается при замедлении до половины остановки, а затем при ускорении

Привет, Великобритания. Спасибо, что отправили свой вопрос сегодня. Обычно хорошая экономия топлива и загадочные проблемы с отключением двигателя не связаны с отказом одного компонента. Если эффективность использования топлива хорошая и Frontier работает хорошо (кроме случаев, когда…

Статьи по Теме

Что такое рабочий объем двигателя?

Рабочий объем двигателя — это рабочий объем поршней внутри цилиндров. Объем двигателя влияет на увеличение мощности автомобиля или топливной экономичности.

Руководство покупателя Honda Insight 2012 года

Honda Insight 2012 года — это специальный гибридный пятидверный хэтчбек. Разработанный для тех, кто хочет экологически чистый автомобиль, который также значительно экономит на насосе, этот гибрид также имеет более низкую цену, даже для полностью оборудованного… включают пропуски зажигания в двигателе, автомобиль не заводится, загорается индикатор Check Engine, а также чрезмерный или необычный шум двигателя.

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Смета

Услуги

Причины и способы решения проблемы

Автомобиль не заводится с первой попытки, а со второй и третьей попытки завести становится все проблематичнее? В холодную зиму после морозной ночи такая ситуация встречается довольно часто. И, как правило, виноват не недостаток топлива, севший аккумулятор, не стартер.

Виновниками являются автомобильные свечи, предназначенные для формирования искрового разряда, которые по каким-то причинам перестали искрить. «Наверное, свечи залиты?» — язвительно спрашивают соседи по парковке, которым удалось завести машину с первого раза. Так что же значит — заправить свечи зажигания?

Теоретически рассмотрим процесс запуска двигателя. Стартер запускает двигатель автомобиля. Это электродвигатель, который вращает двигатель.

Именно он запускает двигатель автомобиля — стартер

Стартер приводит впускные клапаны, которые поступают в камеру сгорания. Свеча в это время посылает искру от катушки зажигания по высоковольтным проводам, от которых воспламеняется ТВС. Получается своеобразный микровзрыв, от которого запускается двигатель, по цепочке приходят в движение поршни клапанов и все остальные механизмы и узлы автомобиля. Если где-то в этой области возникнет неисправность, то и расход топлива увеличится.

Паспортные данные о расходе топлива автомобилей Lifan

Давший свечам «душ»

Для стандартного запуска системы необходим хороший стартер, мощный аккумулятор и соответствующая температура окружающей среды. Но морозную погоду при температуре ниже -15 градусов нельзя назвать адекватной даже для человека, только что вышедшего из теплого дома. Слишком холодная топливно-воздушная смесь: бензин плохо смешивается с воздухом, который на морозе содержит много кислорода.

При температуре -30 градусов смесь вообще отказывается перемешиваться. И чем больше кислорода в воздухе, тем больше требуется бензина. И автомобильная электроника дает команду форсункам: больше топлива! Бензин поступает в камеру сгорания, аккумулятор «на последнем издыхании» пытается прокрутить стартер, создать компрессию в цилиндрах и даже дать энергию для выработки искры, вспышки на катушки зажигания.

Бензин!

Если бы компрессия была достаточной, хватило бы даже самой слабой искры, но ее, как правило, не хватает. А форсунки продолжают лить бензин. С каждым оборотом двигателя в камеру сгорания поступает все больше и больше бензина, он разливается все вокруг. А свечи, попав «под бензиновый душ», уже не способны дать искру.

провокаторы затопления

Некоторые факторы могут спровоцировать затопление свечей. К ним относится крайне изношенный двигатель: его поршни не в состоянии создать необходимое давление.

Поршни этого двигателя от Lifan Smiley перестали запускать двигатель на морозе

Поэтому двигатель на морозе так и не заводится. Свечи заливают и в автомобили, у которых старый карбюратор. Хотя их система впрыска считается простой, она устарела. Если карбюратор неправильно отрегулирован, то он заливает топливо в камеру, а зимой заливает свечи. При этом, если машина не заводится, карбюратор продолжает подавать топливо, как будто завелся. У карбюратора нет «чувства меры».

Карбюратор и система управления впрыском

Поэтому перед наступлением холодов карбюратор необходимо отрегулировать. Автомобили с системой впрыска топлива также не очень вежливы в обращении со свечами зажигания. Бортовой компьютер в мороз дает команду форсункам подать больше топлива в воздушную смесь, но при слабом аккумуляторе искры тоже не хватает для воспламенения топлива, в результате свечи залиты. И хотя специальные датчики следят за подачей топлива и работой двигателя на форсунке, машина все равно может не завестись. Если не получается запустить двигатель с первого раза, нужно подождать некоторое время и повторить попытку.

Некачественный бензин и масло

Провокаторы для залива свечей — некачественный бензин и масло.

И если ситуация с заправкой свечей повторяется почти каждое утро, да еще и в не очень холодную погоду, то стоит обратить внимание на качество самих свечей и свечных проводов. Опытные автомобилисты, предполагая, что может произойти зимой, готовятся к этому заранее. Как правило, устанавливается мощная батарея и со временем необходимо контролировать уровень ее заряда.

Слабый аккумулятор

Зимой плохой (дохлый) аккумулятор обязательно покажет себя

В мороз слабый аккумулятор не способен создать необходимое напряжение на свечах двигателя, слабая искра не зажигает топливо. И если летом можно завести и ездить со слабо заряженным аккумулятором, то зимой такая «номерка» не подойдет.

Плохое топливо

Также заливают свечи из-за некачественного топлива, поэтому рекомендуется заправляться на проверенных заправках, особенно зимой. Сами свечи необходимо контролировать, а при необходимости приобрести новые.

Чтобы свечи не заливались в мороз, рекомендуется придерживаться следующей последовательности: сначала включить ближний свет фар на несколько секунд. Так аккумулятор получит небольшую нагрузку. Затем нужно выключить фары и, выждав 1 – 2 минуты, попробовать прокрутить стартер, а затем запустить двигатель. Если попытка не увенчалась успехом, можно повторить ее через 5 – 7 минут. Если все же мощности батареи не хватает, то ее следует снять и отнести на ночь в тепло.

Выход есть всегда!

Залитые свечи, как следует из вышеизложенного, являются одной из самых частых проблем автовладельцев, особенно новичков, которым не приходилось эксплуатировать автомобиль зимой.

Но даже неопытные водители найдут выход из любой ситуации: аккумулятор можно подзарядить, а свечи продуть, почистить и просушить или купить новые. При этом стоимость свечей небольшая.

Не так давно писал как почистить свечи зажигания от нагара (можно), статья действительно полезная много фото и видео материалов. Но сегодня хочу рассказать о другой проблеме, бывает, что утром на стоянке (особенно зимой) не можем завести машину. Надо сказать, что если вы не завели машину с первого раза, то сделать это потом сложнее, может просто залить свечи зажигания. Вы «крутите» двигатель второй и третий раз и еще много раз (пока не сядет аккумулятор), но машина не заводится. И это не всегда поломка, просто свечи автомобиля не дают правильной искры, как говорят обычные автолюбители (такие как мы с вами) свечи залиты. Давайте сегодня поговорим, почему это происходит и как этого избежать……..

Для новичков не всегда понятен этот вопрос. Все очень просто. Как мы уже знаем, в двигателе внутреннего сгорания при работе происходит несколько процессов.

Первый — подача топливно-воздушной смеси (когда топливо смешивается с воздухом и подается в цилиндры двигателя).

Второй — сжатие этой смеси цилиндрами двигателя (клапаны закрыты, поршень идет вверх, достигая максимальной точки).

Третий — зажигание (на свечи подается искра, в результате чего воспламеняется это сжатое топливо, происходит мини-взрыв, и поршень движется вниз)

Четвертый — выпуск этих выхлопных газов (когда сгоревшее топливо выходит из поршневой двигатель, через клапаны и затем выхлопную систему — глушитель).

Но когда на улице холодно, минусовая температура, третий цикл «зажигания» происходит не всегда. То есть топливная смесь (бензин+воздух) поступает в цилиндры двигателя, но ее воспламенения не происходит. Таким образом — топливо просто заливает свечи , они намокают и на таких свечах образование искры практически невозможно . Если же свечи намокают и продолжают «крутить» двигатель, то вы только усугубляете ситуацию, потому что по мере прохождения циклов — зажигания не происходит — свечи все больше мокнут от топлива.

Все зависит от устройства вашего автомобиля (), а также от состояния аккумулятора вашего автомобиля.

Аккумулятор

Это главный виновник. При низких температурах не создает необходимого напряжения на свечах двигателя, искра слабая и не способна воспламенить топливо. Из-за этого свечи начинают заливаться, после чего процесс только усугубляется.

Совет! Перед зимним периодом обязательно проверьте аккумулятор, если летом еще можно ездить на слабом аккумуляторе, то зимой так не получится!

Карбюратор

Простая, но устаревшая система впрыска топлива. Неправильно отрегулированный может заливать топливо в камеры сгорания, если при плюсовых температурах он еще валится, то с наступлением холодов лишнее топливо просто заливает свечи. И завести машину с карбюратором становится практически невозможно. Кроме того, карбюратор не имеет указателя подачи топлива. То есть, если вы не завели машину, она будет продолжать «лить» бензин в том объеме, на который она настроена.

Совет. Перед зимой обязательно правильно отрегулировать карбюратор. Иначе в сильные морозы будет очень сложно завестись (знаю по собственному опыту).

Инжектор

Более совершенная, но и более сложная система. При низких температурах бортовой компьютер заставляет форсунки форсунок подавать больше топлива в воздушную смесь для улучшения — обогащения состава. Однако, если в автомобиле «слабый» аккумулятор, искры не хватает для воспламенения топлива, таким образом заполняя свечи на форсунке. Но еще нужно уметь заправлять инжектор! В отличие от карбюратора инжектор имеет множество датчиков, которые контролируют работу двигателя и подачу топлива. Если машина не заводится, значит топливо подается не в большом объеме, и поэтому заправка свечей может быть минимальной.

Совет! Если машина не заводится с первого или третьего раза, подождите пять минут, затем повторите попытку. Если снова не заводится, то нужно зарядить аккумулятор и почистить свечи.

1) Для начала зарядите аккумулятор, скорее всего он у вас разряжен.

2) Необходимо выкрутить старые свечи и поставить новые, сухие, если есть запасной комплект.

3) Залитые свечи необходимо просушить. Откручиваем и несем домой. и положить их сушиться, например, на батарею. Если торопитесь, можно подсушить на газовой горелке, но без энтузиазма, докрасна светиться не нужно!

4) Если вы торопитесь, то можете попробовать завести машину с залитыми свечами. Для этого выжмите педаль газа до упора и попробуйте завести машину. Воздух, попадающий в цилиндры, может немного подсушивать свечи зажигания! На форсунке — бортовой компьютер отключает подачу лишнего топлива, тем самым просушиваются свечи. А карбюратор не создает повышенного давления в цилиндрах, я бы даже сказал есть разрежение, которое тоже способно вытягивать лишнее топливо. Но для этого нужен хорошо заряженный аккумулятор, а если он у вас «слабенький», то просушить его таким способом не получится.

Залитые, мокрые после запуска свечи зажигания – эта ситуация знакома практически всем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями. В то же время запустить двигатель с залитыми свечами очень проблематично. Если в этот момент вывернуть свечи зажигания, то они будут мокрыми, залитыми бензином, что в большинстве случаев является результатом очень сильного обогащения топливной смеси в пусковом режиме.

Естественно, ни о какой нормальной искре в такой ситуации не может быть и речи. Такая ситуация может возникнуть как при запуске холодного двигателя, так и горячего. Рассмотрим причины залива свечей зажигания на примере карбюраторного двигателя 21083 ВАЗ 21083, 21093, 21099 автомобилей.

Перечень основных причин, приводящих к заливанию свечей зажигания

— Запуск горячего двигателя на «подсос».

Запуск прогретого двигателя с вытянутой рукояткой «воздушной заслонки» и закрытой воздушной заслонкой приведет к сильному обогащению топливной смеси в этом режиме и, как следствие, к заливке свечей.

воздушная заслонка открыта при горячем пуске

— Курок карбюратора неисправен или не отрегулирован.

Большая часть проблемы связана с холодным запуском. Необходимо, чтобы пусковые зазоры «А» и «В» были точно установлены, то есть пусковое устройство было. Кроме того, диафрагменный механизм ПУ должен иметь цельную, не пробитую диафрагму и иметь герметичный корпус. В противном случае воздушная заслонка карбюратора не будет открываться на определенный угол при запуске холодного двигателя (в этом весь смысл работы ПУ), принудительно обедняя топливную смесь порцией дополнительного воздуха. Отсутствие такого полуоткрытия приведет к чрезмерному обогащению топливной смеси в режиме холодного пуска и зальют свечи зажигания.

видимые элементы системы запуска карбюратора Солекс

— Дефектные свечи зажигания.

«Пробитые», имеющие черный нагар, с неправильным зазором между электродами, свечи зажигания не смогут воспламенить богатую топливную смесь, поступающую в цилиндры в пусковом режиме, и будут сразу же заполнены бензином. Желательно иметь запасной комплект свечей, чтобы при необходимости быстро поменять их. может быть заполнен топливом, как при холодном, так и при горячем пуске.

— Неисправность игольчатого обратного клапана в поплавковой камере карбюратора.

Игольчатый клапан поплавковой камеры может подтекать (либо от износа, либо от дефекта) и пропускать лишнее топливо в поплавковую камеру, что в свою очередь опять же приводит к переобогащению топливной смеси при пуске. Причем из-за неисправного игольчатого клапана свечи могут наливаться как при холодном пуске, так и при горячем. Очень часто негерметичный клапан издает постоянный запах бензина в подкапотном пространстве и подтекает топливо на карбюратор. Рекомендуется игольчатый клапан, который при необходимости заменяется новым.

Проверка игольчатого обратного клапана карбюратора Солекс

— Насосы топливного насоса.

Топливный насос может качать из-за неправильно отрегулированного привода. Создаваемое им избыточное давление топлива на игольчатый клапан приведет к переливу топлива и повышению его уровня в поплавковой камере, что в свою очередь повлечет за собой чрезмерное обогащение топливной смеси. Нужен драйв.

выступ толкателя, необходимый для правильной работы топливного насоса

— Воздушные жиклеры ГДС забиты.

Воздушные жиклеры ГДС подают воздух в топливную смесь, позволяя ей иметь нужную пропорцию (бензин/воздух), необходимую для уверенного пуска двигателя. Уменьшение количества поступающего воздуха или его полное отсутствие из-за забитых воздушных жиклеров приводит к сильному переобогащению топливной смеси и последующему заполнению свечей. См. .

Воздушные жиклеры ГДС карбюратора Солекс

— Плохое испарение паров топлива в мороз.

В сильный мороз значительно снижается летучесть топлива (пары топлива воспламеняются при пуске). Топливо оседает на стенках впускного коллектора и попадает в камеры сгорания и заполняет свечи. Перед запуском рекомендуется несколько раз нажать на педаль «газа» и подождать 15-20 секунд и только после этого запускать двигатель. Некоторые водители проливают кипяток на внешнюю сторону впускного коллектора и только после этого запускают двигатель автомобиля.

Примечания и дополнения

— Если свечи зажигания залиты топливом, а запустить двигатель нужно еще прямо сейчас, причем без устранения неисправности, то рекомендуется сделать следующее. Топим «подсос», нажимаем до отказа педаль «газа» и несколько секунд прокручиваем двигатель стартером. При этом дроссельные заслонки обеих камер карбюратора будут полностью открыты, смесительные камеры будут сильно продуваться, а свечи быстро сохнут. Можно повторить эту «продувку» пару раз с интервалом в минуту (если позволяет аккумулятор) и затем снова попробовать запустить двигатель.

В мороз или мороз многие сталкиваются с тем, что заливает свечи . Это явление особенно распространено на автомобилях с большим пробегом. В результате свеча не может дать нужную искру для запуска автомобиля.

Причины заливки свечей

• Свечи отслужили свой срок. Старые свечи не способны давать мощную искру и, следовательно, не способны воспламенить топливо как нужно. В этом случае нужно заменить свечи.
Модуль зажигания
• . Хотя это и надежный элемент, но и не вечный. Его цена кусается и чтобы не тратить зря деньги и время, замените его на заведомо исправный. . Если машина завелась, то смело идите в магазин за новой деталью.
• Форсунки — самый уязвимый элемент топливной системы. При длительных пробегах забиваются форсунки и топливо из них начинает не распыляться, а просто литься, тем самым заливая свечи. Есть только один выход. Снять форсунки и отнести на диагностику.
• Датчик охлаждающей жидкости. Пожалуй, самая на первый взгляд непонятная причина. Разберемся: при запуске двигателя этот датчик посылает сигнал на ecu, электронный блок управления двигателем. Датчик передает температуру охлаждающей жидкости на ЭБУ и он на основании этого показания определяет сколько топлива подавать. Если датчик охлаждающей жидкости неисправен, то он будет выдавать неверные значения , а ЭБУ, в свою очередь, либо не будет доливать, либо подаст избыточное количество топлива. В обоих случаях машина будет тяжело заводиться , причем в мороз, когда к этому добавляется застывшее в картере масло. Это сильно затрудняет запуск двигателя.

Как завести машину

Прежде всего поступайте так, как советуют опытные автовладельцы. Выжать педаль газа в пол и повернуть стартер на 10-15 секунд, затем отпустить газ . Машина должна завестись.

Если этот способ не помог, то нужно выкрутить свечи и просушить. Разжигать лучше на газовой горелке или газовой плите. Зажгите только ту часть свечи, на которой расположен электрод . После этого зачистите свечу наждачной бумагой, как показано на фото.

Теперь идем к машине. Сухие свечи сразу не вкручивать . Для начала сделайте так: прокрутите стартер 10-15 секунд, тем самым просушив пару цилиндров. После этого попробуйте запустить двигатель.

По себе могу сказать, что мне помог метод прокаливания .

Разумеется, эти действия необходимо проводить, если вы уверены, что аккумулятор имеет надлежащее напряжение эл. Если батарея слабая, то эти способы вряд ли помогут.

Если в одно прекрасное утро вы обнаружили, что ваш автомобиль плохо заводится, или вообще двигатель отказывается заводиться, то, скорее всего, у вас залили свечи. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, почему заливает свечи на автомобилях ВАЗ, и что с этим делать?. Решение этой проблемы достаточно простое и под силу любому автолюбителю.

Причины неисправности свечей зажигания

Заправляет свечи, чаще всего, в период холодов. Особенно заметно поздней осенью. Иногда удается запустить двигатель, но он работает нестабильно и кратковременно. При попытке его разогнать (нажать на педаль газа) он на секунду глохнет, а в выхлопной трубе раздается резкий хлопок. Это явление опасно, так как может сбить угол опережения зажигания.

Первое, что делает водитель в этом случае – проверяет цвет свечей зажигания. Резьба и электроды в большинстве случаев покрыты черным нагаром и слишком мокрые – все это означает, что свечи зажигания залиты.

При этом независимо от того, какой тип двигателя у вас установлен (инжекторный или карбюраторный), проблема одинаково проявляется в обоих двигателях. Чтобы определить источник неприятностей, нужно понять, как запускается двигатель.

Процесс запуска двигателя выглядит следующим образом: стартер раскручивает маховик коленчатого вала и приводит в движение все важные органы двигателя. К ним относятся распределительный вал, клапаны, и в то же время искры генерируются на концах свечей зажигания. В это время бензонасос перекачивает смесь бензина и воздуха, которая поступает в камеру сгорания. В момент подачи топлива в камеру на электродах свечи зажигания (в правильный момент зажигания) образуется искра, которая воспламеняет смесь и создает небольшой взрыв, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри цилиндра.

Становится понятно, что если искра не появляется, то смесь просто заполняет свечу, которая уже не способна искрить. В конечном итоге он покрывается слоем нагара, а остатки несгоревшего бензина взрываются в выхлопной трубе, образуя неприятный звук, которого так боятся многие автолюбители. Это явление связано с неисправностью свечей зажигания, поэтому, прежде чем искать проблему в другом месте, следует проверить наличие искры. Для этого нужно использовать специальный пистолет.

Если свечи рабочие, а проблема с искрообразованием не решается, то нужен либо модуль.

Еще одной проблемой является состав смеси. Если в камеру сгорания поступает намного больше бензина, чем воздуха, то окисления не произойдет. В конечном итоге свеча зажигания заполняется бензином и уже не способна воспламенить смесь. В этом случае потребуется регулировка карбюратора. Соотношение топлива и кислорода должно быть в тех же пределах. Для этого откручиваем или заворачиваем болты регулировки качества и количества смеси.

В инжекторных двигателях все гораздо сложнее. Первая проблема. При длительной эксплуатации их уплотнительный материал начинает деформироваться и соответственно бензин попадает в камеру сгорания даже при остановленном двигателе. В конечном итоге свеча заполняется, и запуск двигателя становится довольно проблематичной задачей. Форсунки подлежат элементарной замене.

Видео — Форсунка ВАЗ заливает свечи

Ко второй проблеме относится слабый импульс зажигания, которого недостаточно для создания необходимой искры зажигания, и плохая компрессия в цилиндрах. Однако такие трудности могут возникнуть и при эксплуатации карбюраторного двигателя. В этом случае двигатель подлежит дорогостоящему ремонту.

Неправильная регулировка количества воздуха и бензина также может повлиять на инжекторный двигатель. Неправильная работа контроллера, особенно в морозы, приводит к тому, что программа плохо выполняет расчетную функцию и форсунка подает бензин и воздух в совершенно несовместимых количествах. В результате свечи заливаются одинаково и теряют способность к дальнейшему воспламенению смеси.

Что делать, если залились свечи?

Если залили свечи, а двигатель нужно запустить как можно скорее, то обо всех вышеперечисленных причинах можно забыть и запустить двигатель несколькими способами.

1. Этот метод предписывается многими инструкциями по эксплуатации. Для этого свечи зажигания выкручиваются соответствующим ключом и просушиваются. Для сушки можно использовать обычную газовую плиту. После того как свечи высохнут, их протирают сухой тряпкой, устраняя тем самым новый нагар, и закручивают на место.
2. Второй вариант тоже дошел до нас от старых карбюраторных автомобилей. Суть этого метода заключается в том, чтобы просушить свечи, не разбирая их. Метод одинаково работает как на инжекторных двигателях, так и на карбюраторных. Педаль газа полностью выжимается до упора, и двигатель раскручивается стартером в течение 10 секунд. Таким образом перекрывается подача бензина, и цилиндры двигателя начинают продуваться одним воздухом. За это короткое время свечи успевают достаточно хорошо высохнуть. В процессе продувки необходимо отпустить педаль газа. После этого действия двигатель обычно можно запустить без проблем.
   
3. Если ничего не помогло, проверьте искру. Для этого один из бронепроводов вытягивается и упирается в головку блока цилиндров на 4-5 миллиметров. Попросите помощника на короткое время включить стартер автомобиля. Если между проводом и проскакивает синяя искра, то свеча исправна. Однако существуют свечи зажигания, которые могут не работать на определенном типе автомобиля. Попробуйте поставить новые свечи. В большинстве случаев этот метод почти всегда работает. Если нет искры, то вина либо в бронепроводах, либо в датчике Холла, либо в самом коммутаторе и катушке зажигания.
4. Если первый запуск двигателя не удался, то необходимо выждать определенную паузу. Обычно это 5-10 минут. Это делается для того, чтобы избежать залива свечей. Что касается карбюраторных автомобилей, то опытные водители рекомендуют производить первый запуск, не закрывая дроссельную заслонку. Для этого автомобиль заводят без подсоса и энергично нажимают на педаль газа, чтобы дать ему возможность прогреть камеру сгорания. После этого заслонка закрывается, и трогать педаль газа не рекомендуется.

Эти способы позволяют запустить двигатель только тогда, когда это срочно необходимо. Если вы заливаете свечи на свой ваз довольно часто, то вам необходимо провести диагностику системы подачи топлива, и по возможности отремонтировать или отрегулировать ее. Ни в коем случае не затягивайте, так как при наличии негорючего остатка маслосъемные кольца выходят из строя.

Вот и все. Пожалуй, здесь указан весь комплекс мероприятий, которые помогут вам оживить и запустить двигатель в мороз, даже с залитыми свечами зажигания. Это мероприятие проводится самостоятельно, поэтому о нем должен знать любой водитель.

Датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2112

Если вы столкнулись с ситуацией, когда двигатель работает неровно на холостом ходу или автомобиль периодически глохнет по непонятным причинам, то в таком поведении силового агрегата может быть виновата неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Ед. изм. Не стоит сразу ехать на СТО, так как эту проблему можно устранить своими силами.

В этой статье мы рассмотрим основные признаки, указывающие на выход из строя этого датчика, узнаем, как проверить ДПДЗ, а также ознакомимся с его конструкцией. Эта инструкция подходит для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, 2114, Приора, Калина и даже автомобилей Рено Логан.

Датчик положения дроссельной заслонки — устройство, предназначенное для точного распределения количества топливной смеси, поступающей в камеру сгорания двигателя. Его использование в современных двигателях позволяет улучшить экономичность автомобиля, а также увеличить КПД силового агрегата. Он расположен в системе подачи топлива на дроссельном валу.

Так выглядит конструкция ДПС

На современном этапе развития автомобильной техники на рынке представлены следующие виды ДПС:

Датчик положения дроссельной заслонки бесконтактный с обозначением штыря

Последние конструктивно имеют резистивные контакты в виде дорожек, по которым определяется напряжение, а бесконтактные осуществляют это измерение на основе магнитного эффекта. Отличия датчиков характеризуются их ценой и сроком службы. Бесконтактные стоят дороже, но и срок службы у них гораздо дольше.

Принцип работы

Как уже было сказано выше, датчик расположен рядом с дроссельной заслонкой. Когда вы нажимаете на педаль, он измеряет выходное напряжение. В том случае, когда дроссельная заслонка находится в положении «закрыто», напряжение на датчике до 0,7 вольта. Когда водитель нажимает на педаль акселератора, вал демпфера вращается и, следовательно, изменяет наклон ползунка на определенный угол. Отклик датчика проявляется в изменении сопротивления на контактных дорожках и, как следствие, увеличении выходного напряжения. При полностью открытой дроссельной заслонке напряжение до 4 вольт. Данные для автомобилей ВАЗ.

Эти значения считываются ЭБУ автомобиля. На основании полученных данных вносит изменения в количество подаваемой топливной смеси. Стоит отметить, что вся эта процедура происходит практически мгновенно, что позволяет эффективно выбирать режим работы двигателя, а также расход топлива.

Признаки неисправности датчика

При работающем ДПДЗ Ваш автомобиль едет без необычных рывков, рывков, быстро реагирует на нажатие педали акселератора. Если какое-либо из этих условий не выполняется, то датчик может быть неисправен. Это можно определить по следующим характеристикам:

• Затрудненный запуск двигателя как на горячую, так и на холодную;
• Значительно увеличивается расход топлива;
• При движении в двигателе появляются рывки;
• На холостых обороты завышены чаще нормы;
• Ускорение автомобиля медленное;
• Иногда в районе впускного коллектора слышны странные щелчки;
• Силовой агрегат может глохнуть на холостом ходу;
• Индикатор Check на панели приборов мигает или горит постоянно.

В большинстве случаев датчик приходит в негодность из-за превышения срока его полезного использования из-за истощения. Контактная группа имеет покрытие и поэтому подвержена износу. ДПДЗ, работающие по бесконтактному принципу, такого недостатка не имеют и, соответственно, служат намного дольше.

Чтобы окончательно убедиться в необходимости замены этой детали, нужно иметь возможность проверить датчик.

Проверка ДПДЗ

Проверка датчика положения дроссельной заслонки автомобилей ВАЗ 2110, 2114, Приора, Калина, Рено Логан и др. осуществляется следующим образом:

1. Выключить зажигание автомобиля;
2. С помощью вольтметра проверьте напряжение датчика, которое составляет около 0,7 В, когда заслонка закрыта;
3. Измерьте выходное напряжение при полностью открытом снаббере. Оно должно быть около 4 вольт;
4. Проверьте равномерность изменения напряжения, повернув ползунок датчика. При этом никаких скачков значений наблюдаться не должно.

Если в полученных данных есть отклонения, то деталь необходимо заменить на новую. В тех случаях, когда значения совпадают, то датчик исправен, а другие датчики должны быть неисправны.

Основные симптомы неисправности ДПДЗ ВАЗ-2110: как их проверить

Владельцам автомобилей ВАЗ-2110 часто приходится ремонтировать свое транспортное средство. А результатом ремонтных работ могут быть как крупные поломки, так и мелкие неисправности. В чем неисправность датчика положения дроссельной заслонки? За что отвечает эта деталь в машине? Как определить, что именно эта деталь перестала нормально работать? Читайте об этом в нашей статье.

Что такое ДПДЗ в автомобиле ВАЗ-2110

Одним словом, датчик положения дроссельной заслонки среди автомобилистов принято называть ДПДЗ. Эта деталь используется в нескольких типах двигателей:

1. Бензиновый впрыск.
2. Тип однократного впрыска.
3. Дизельные двигатели.

TPS также известен как потенциометр дроссельной заслонки. Это связано с тем, что датчик предназначен для работы в качестве переменного резистора. Сам датчик установлен в моторном отсеке – точкой крепления служит дроссельная трубка. Механизм работы датчика таков: в зависимости от положения и степени открытия дроссельной заслонки изменяется и сопротивление. То есть уровень значения заданного сопротивления зависит от давления на педаль акселератора. Если педаль не нажата, дроссельная заслонка закроется и сопротивление будет наименьшим. Обратное верно, когда клапан открыт. Следовательно, изменится и напряжение на ДПДЗ, которое прямо пропорционально сопротивлению.

Контроль таких изменений осуществляет электронная система управления, именно она получает все сигналы от ДПДЗ и подает топливо с помощью топливной системы.

Итак, при показателе максимального напряжения сигнального контакта датчика положения дроссельной заслонки топливная система автомобиля ВАЗ-2110 будет подавать большую часть топлива.

Следовательно, чем точнее показатели с ДПДЗ, тем лучше электронная система ВАЗ-2110 настраивает двигатель на правильный режим работы.

Связь дроссельной заслонки с другими системами автомобиля ВАЗ-2110

Дроссельная заслонка ВАЗ-2110 является составной частью впускной системы двигателя и напрямую связана с большим количеством других систем автомобиля. К ним относятся следующие системы:

• курсовая устойчивость;
• антиблокировочная;
• противоскользящая;
• противоскользящая;
• Круиз-контроль

Кроме того, существуют системы, которыми управляет электроника коробки передач. Ведь именно эта дроссельная заслонка регулирует поток воздуха в системе автомобиля и отвечает за качественный состав топливовоздушной смеси.

Конструкция ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки может быть двух типов:

• пленочный;
• магнитный или бесконтактный.

По своей конструкции напоминает воздушный клапан: в открытом положении давление соответствует атмосферному давлению, в закрытом падает до состояния вакуума. В состав РДТ входят резисторы постоянного и переменного тока (сопротивление каждого 8 Ом). Контроллер следит за процессом открытия и закрытия заслонки, с последующей регулировкой подачи топлива.

Если есть хотя бы один признак неисправности в работе этого датчика, то в двигатель может подаваться избыточное или недостаточное количество топлива. Такие неисправности в работе двигателя отражаются на двигателе автомобиля ВАЗ-2110 и его коробке передач.

Типичные признаки неисправного состояния ДПДЗ

Благодаря исправной работе датчика положения дроссельной заслонки топливная система двигателя автомобиля ВАЗ-2110 работает со сглаживающим эффектом. То есть машина движется плавно, а педаль акселератора хорошо отзывается на нажатие. Поэтому неисправность ДПДЗ можно заметить практически сразу по следующим признакам:

1. Плохой запуск двигателя.
2. Значительно увеличен расход топлива.
3. Автомобиль движется быстро.
4. Двигатель на холостом ходу в рабочем состоянии.
5. Проверьте сигнал приборной панели
6. Автомобиль плохо разгоняется из-за отставания в разгоне.
7. Во впускном коллекторе могут быть слышны щелчки.

Конечно, эти признаки неисправности датчика могут быть видны не сразу. Но даже если вы заметили только один из этих признаков, стоит компьютеризировать автомобиль в сервисном центре.

Неисправности ДПДЗ и их диагностика

Как известно, вечных автомобильных запчастей еще не придумали. А поломку ДПДЗ можно предвидеть, для этого необходимо исследовать возможные причины выхода из строя этой детали. Вот основные из них:

1. Истирание напыленного базового слоя, используемого для перемещения ползуна (приводит к неправильным показаниям TPS).
2. Выход из строя сердечника подвижного типа (приводящий к ухудшению контактов между ползунком и резистивным слоем).

Как самостоятельно устранить неисправность этого датчика? Для этого можно запустить диагностику независимо от вашей запущенной диагностики:

1. Прослушать работу двигателя ВАЗ-2110 на холостом ходу:
2. поломка очевидна, если вы заметили, что ваши обороты находятся в «плавающем» состоянии;
3. Быстро отпустите педаль акселератора:
4. неисправность, если двигатель остановится после этого действия.
5. Скорость набора:
6. неисправность ДПДЗ, если автомобиль начинает дергаться, что свидетельствует о неправильной подаче топлива в систему.

Специалисты говорят, что чаще всего датчик выходит из строя при сильном загрязнении или полном обрыве резистивной дорожки. Чтобы убедиться в обратном, нужно проверить условия работы ДПДЗ.

Проверка работы датчика положения дроссельной заслонки

Для самостоятельной проверки ДПДЗ не обязательно вызывать автоэлектрика для консультации. Для этого понадобится мультиметр или вольтметр. Кроме того, специалисты предлагают пошаговую инструкцию по проверке датчика.

Первым делом поверните ключ в зажигании, снимите показания напряжения между контактом ползунка датчика и «минусом». В нормальном состоянии показатель будет до 0,7В.

Второй шаг — повернуть пластиковый сектор и открыть заслонку, а затем снова провести измерения. При нормальном состоянии датчика прибор выдаст результат 4В.

Третий шаг — полностью включить зажигание (в результате разъем растянется), измерить сопротивление между ползунком и любым выводом. При повороте сектора необходимо следить за дозирующим устройством:

• при плавном движении стрелки мультиметра или вольтметра датчик исправен;
• при резких скачках стрелки прибора неисправен ДППЗ.

После обнаружения отказа датчика его можно отрегулировать или заменить. Как это сделать правильно, вам подскажут в автосервисе ВАЗ-2110.

Замена датчика положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!

Датчик положения дроссельной заслонки — передает в контроллер (ЭБУ) показания о том, в каком положении в данный момент находится дроссельная заслонка, при нажатии на дроссельную заслонку заслонка открывается на больший угол (соответственно нужно увеличить подачу топлива), а следовательно контроллер считывает это (Датчик показаний вам посылает) и увеличивает подачу топлива в цилиндры, чтобы двигатель работал нормально и без перебоев, в отличии от выхода из строя датчика (Будут серьезные проблемы с двигателем, одна из них будет поеду, второго толком не будет, машина будет дергаться при разгоне ).

Внимание!

Для замены датчика положения дроссельной заслонки (сокращенно ДПДЗ) запаситесь: вам понадобится отвертка, кроме специального прибора, с помощью которого можно проверить сопротивление (Ом) и напряжение (Вольт), такой прибор можно мультиметр или Омметр с отдельным Вольтметром, кроме того еще потребуются провода с зачищенными концами (Или чтоб на концах были кроксы) и все, по сути новейшие приборы и провода нужны только для проверки исправности ДПДЗ, если он вам не нужен, то можно и не покупать ничего подобного, а можно было бы сразу датчик и еще отвертку для снятия!

Где находится датчик TP?

Очень легко найти, просто откройте капот и найдите блок дроссельной заслонки, когда найдете его, ищите два датчика сбоку от него, один будет установлен чуть ниже, а другой чуть выше, а это тот что выше (указано красной стрелкой на фото ниже) и это будет ДПДЗ, но это еще не все, под датчиком есть поролоновое кольцо (см. маленькое фото), его необходимо заменить на новое , но по этой причине, придя в автомагазин, не забудьте купить его, если он идет в комплекте с ДПДЗ, на который вы не пошли.

Когда следует заменить датчик положения дроссельной заслонки?

Сначала поговорим о симптомах, они следующие: расход топлива автомобиля увеличивается, холостой ход (ХХ) начинает работать, не пойму как (обычно поднимается или просто плывет и машина не работает на нем все время), а также могут появляться рывки при разгоне, машина может периодически глохнуть во время движения, ну и конечно можно включить «ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ» (но этого может и не случиться вообще).

С симптомами разобрались, но сразу скажем, что они присущи не только этому датчику, но могут быть отнесены и к ДПКВ (там они идентичны), так что если они есть на вашем автомобиле, то это глупо чтобы купить новый. ДПС сразу, так как двигатель постоянно не работал, и более того, может работать так же, в этом случае датчик проверяется на исправность (самый простой способ, не заморачиваясь, проверить датчик, заменив его на идентичный , а с той же форсунки можно получить десятку у знакомого например ну или он договорится с продавцом установить датчик смотрите меняется ли двигатель и если меняется то покупайте), если нет такая возможность (Найти идентичный датчик), то нужен будет специальный прибор, словами.

Как заменить датчик положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Выбытие:

Сначала достаточно нажать на защелку, которая держит колодку проводов, а затем выключить колодку, вставить ключ в замок зажигания и поворачивать его до включения всех приборов, затем включить прибор, т.е. вольтметр и от отрицательный щуп устройства (обычно он становится черным) подтяните его к массе (заземлением может выступать кузов автомобиля или двигатель), а положительный щуп подключите к клемме А колодки тросов (все провода колодки колодки промаркированы, смотрите внимательно) и прибор должен выдавать показания около 5 вольт, но не меньше, если все так, то с проводкой все в порядке и скорее всего виноват датчик, если напряжение ниже, то неисправен контроллер либо есть проблема с проводкой, после операции не забудьте выключить зажигание и когда проводка будет проверена можно переходить к замене датчика на новый, для чего откручиваете два винта которые его крепят к дроссельной заслонки, а затем снимите датчик, также будет пенопластовое кольцо под ним, которое нужно будет заменить.

Внимание!

Если собираетесь менять датчик, не забудьте снять минусовую клемму с аккумулятора, как это сделать читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобилях ВАЗ», пункт 1!

Установка:

Датчик устанавливается в порядке, обратном снятию, при монтаже провода должны быть направлены в сторону защиты двигателя, для правильной установки датчика прислоните его к дроссельной заслонке и убедиться, что резьбовые отверстия на датчике совпали с резьбовыми отверстиями в корпусе, а затем полностью открыть сектором дроссельную заслонку (или педаль акселератора, пусть помощник нажимает ее плавно и медленно до конца), если все в порядке , дроссельная заслонка полностью откроется, и вы сможете затянуть крепежные винты на датчике до упора.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2112

Сам датчик представляет собой потенциометр (на один конец подается +5В, а другой на массу. Третий вывод (от ползунка) идет на вывод сигнала на контроллер). При нажатии на педаль акселератора происходит вращение дроссельной заслонки и изменение напряжения на выходе ДПДЗ (при закрытой заслонке оно равно 4В). Поэтому контроллер следит за выходным напряжением ДПДЗ и регулирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.

Как проверить

Для проверки датчика положения дроссельной заслонки нам потребуются следующие инструменты: мультиметр (омметр, вольтметр), кусочки провода.

Открывая капот, находим нужный нам датчик (ищем дроссельный узел рядом с РХХ).

Отсоедините жгут датчика

Возьмите мультиметр и установите его в режим вольтметра. Минусовую клемму вольтметра подключаем к «массе» (к двигателю). Подключаем плюсовую клемму вольтметра колодки проводки датчика к клемме «А» (нумерация клемм указана на этой колодке проводки)

Включаем зажигание и проверяем напряжение: вольтметр должен показывать напряжение в районе 5 вольт. Если напряжения нет, или оно намного ниже 5 вольт, то проблема в обрыве или неисправности в электронной системе управления двигателем (в мозгу). Зажигание, если напряжение в норме, то, следовательно, неисправен ДПДЗ.

Вывод: Если датчик неисправен, есть два варианта решения проблемы:

1) Ремонт датчика (Как отремонтировать ДПДЗ?). В большинстве случаев проще заменить датчик на новый, т.к. Причиной выхода из строя обычно является естественный износ детали.

2) Замените датчик на новый

Датчик скорости звена не работает.

Признаки неисправности

Уменьшение базового слоя распыления в начале хода ползуна является одной из наиболее частых причин выхода из строя данного датчика. Это явление препятствует увеличению урожая.

Также TPS может выйти из строя из-за неисправности мобильного ядра. Если один из наконечников поврежден, это приводит к множественным царапинам на подложке, в результате чего другие наконечники выходят из строя. Контакт между курсором и резистивным слоем потерян.

В руководстве по эксплуатации автомобиля есть инструкции, которые помогут найти датчик, можете посмотреть видео на эту тему.

Замена датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2112 достаточно простая процедура, понятная любому новичку. Итак: выключаем зажигание и отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора.

Затем, отжав пластиковую защелку, отсоединяем от датчика всю колодку с проводами. Чтобы снять ДПДЗ с трубы, нужно всего лишь открутить крестовой отверткой два болта. На фото они показаны стрелками.

В качестве прокладки между дроссельной трубкой и самим датчиком используется поролоновое кольцо, которое идет в комплекте с устройством и подлежит замене. При переустановке нового ДПДЗ максимально затягивают установочные винты до полного сжатия кольца.

После установки датчика подсоедините кабельный блок. Устройство не требует регулировки, поэтому замена датчика положения дроссельной заслонки завершена.

Вся работа заняла у вас не более десяти минут.

Хлопающий звук при запуске автомобиля

Как владелец автомобиля, вы, возможно, замечали хлопающий звук при запуске автомобиля и задавались вопросом, в чем причина проблемы. К счастью, мы проконсультировались по этому вопросу со специалистами, и вот что они говорят.

Хлопающий звук при запуске автомобиля может быть результатом различных проблем. Вот некоторые из них:

• Грязный воздушный фильтр.
• Карданный вал.
• Плохие свечи зажигания.
• Неисправные стойки .
• Проблема с подшипником.
• Плохой ШРУС.
• Неисправен приводной ремень.
• Неисправен тормозной барабан.
• Плохие удары.

Рекомендуется решать эти проблемы как можно скорее, чтобы они не обострились. Продолжайте читать, чтобы получить подробную информацию о том, что может вызывать хлопающий звук в вашем автомобиле, и как решить эту проблему.

Прежде чем вы продолжите чтение, скажем, мы надеемся, что вы найдете здесь полезные ссылки. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!

Что может быть не так, если мой автомобиль издает хлопающий звук при запуске?

Когда автомобиль издает хлопающий звук при запуске, есть вероятность, что какой-то из его компонентов неисправен. Такие звуки могут быть вызваны следующими проблемами:

Грязный воздушный фильтр

Это одна из основных причин, по которой автомобиль издает хлопающий звук. Когда ваш воздушный фильтр грязный, грязь блокирует поток воздуха в двигатель вашего автомобиля, тем самым создавая ненужную нагрузку на двигатель, что может привести к громким хлопкам.

Неисправный карданный вал

Когда гребной винт подвергается нагрузке, например, в результате поворотов, спуска и движения с частыми остановками, ваш автомобиль может начать издавать хлопающие звуки.

Неисправные свечи зажигания

Если свечи зажигания вышли из строя и вы не замените их, двигатель может перестать работать должным образом, что в конечном итоге приведет к хлопкам.

Неисправные стойки

Если ваши стойки неисправны, это создаст слишком большую нагрузку на автомобиль. Когда вы наезжаете на неровности или сталкиваетесь с острыми углами, стойки сжимаются, что приводит к хлопающему звуку. Чтобы избежать проблем со стойками, убедитесь, что они не повреждены, и замените их, когда возникнет необходимость.

Выпуск подшипника

Автомобили поставляются с двумя подшипниками. Один находится на оси, которая известна как ступичный подшипник, а другой — на приводном валу. Если какой-либо из этих подшипников ослабнет, на хомуты будет оказываться слишком большое давление. Это может привести к хлопающему звуку.

Неисправность ШРУСа

Это наиболее распространенная причина хлопков, исходящих от колеса. Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) работают как система рулевого управления автомобиля.

При выходе из строя ШРУСа ось теряет гибкость, и смазка попадает на заднюю часть колес, из-за чего шарнир издает хлопающий звук.

Неисправность приводного ремня

Если приводной ремень вашего автомобиля неисправен, это сильно повлияет на работу вашего двигателя. Это может привести к вибрации и хлопкам. Вы можете попросить профессионала проверить ваш автомобиль, если это произойдет.

Неисправность тормозного барабана

Это хорошо известная проблема старых автомобилей, которая в какой-то момент может привести к потере управления. Если тормозной барабан ослабнет, хомут шланга будет слишком сильно нагружен, что в конечном итоге приведет к тому, что автомобиль издаст хлопающий звук.

Плохие амортизаторы

Если амортизаторы вашего автомобиля испортятся, он может начать подпрыгивать. Проблема может даже привести к хлопкам, а также к другим проблемам с тормозной системой.

Что мне делать, чтобы исправить хлопающий звук?

Вам необходимо устранить неполадки, чтобы выяснить причину проблемы, или обратиться за помощью к специалисту. Если проблема кроется в ШРУСе, то необходимо обслуживать ближайший к колесу ШРУС.

Требуется замена всего привода с новыми ШРУСами на двух концах. Осмотр чехлов ШРУСа с двух сторон может выявить неисправность шарнира, потому что пыльники ШРУСа предназначены для удержания смазки шарнира и предотвращения попадания загрязняющих веществ в шарнир.

При замене масла необходимо тщательно осматривать пыльник CV. Его следует заменить, если вы заметили трещину или другой тип повреждения. Если вы заметите проблему вовремя, может потребоваться замена только пыльника, и это сэкономит вам деньги, а не замену всей оси.

Как срочно мне нужно исправить хлопающий звук?

Автомобиль, издающий хлопающий звук при запуске, является серьезной проблемой, которую необходимо устранить. Вождение автомобиля с неисправными ШРУСами или стойками может вызвать больше проблем, устранение которых может быть очень дорогим.

Также небезопасно водить машину с такой проблемой. Вот почему рекомендуется сразу же осмотреть свой автомобиль, если вы заметили, что он издает странные звуки.

Может ли генератор издавать хлопки?

Генератор может издавать хлопки. Это связано с тем, что генератор переменного тока отвечает за выработку электроэнергии для всех электрических частей вашего автомобиля. Неисправный генератор может издавать странный звук, похожий на треск.

Вы можете услышать звук, похожий на электрическую неисправность, связанную с вашим генератором, что приводит к хлопкам. Как правило, аккумулятор заряжается от генератора переменного тока, пока двигатель работает, когда генерируется сила тока, а аккумулятор заряжается, когда двигатель вращает шкив.

Регулятор напряжения помогает регулировать зарядку аккумуляторной батареи генератором, поддерживая определенную силу тока при работе двигателя. Если генератор выйдет из строя, аккумулятор может легко разрядиться.

Это означает, что мощность автомобиля будет потеряна. Вы также можете заметить, что автомобиль издает свистящий звук, когда подшипник внутри генератора начинает выходить из строя.

Почему мой дифференциал выскакивает?

Дифференциал хлопает, потому что он передает энергию от двигателя и распределяет ее между вашими колесами. В связи с этим может появиться треск. Чтобы решить эту проблему, вам, возможно, придется заменить дифференциал.

Издают ли шаровые шарниры хлопки?

Шаровые шарниры могут издавать хлопающие звуки. Основным признаком неисправности шарового шарнира является хлопающий звук, но интенсивность шума варьируется от сустава к суставу. Шаровые опоры не шумят, за исключением случаев, когда при повороте руля слышен легкий постукивание.

Одним из наиболее распространенных признаков неисправности шарового шарнира является хлопающий звук при движении подвески вверх и вниз. Плохой шаровой шарнир также может начать дребезжать внутри гнезда, когда вы едете по неровной дороге.

В этой ситуации шаровой шарнир имеет тенденцию издавать хлопающий звук, когда между гнездом и шаром увеличивается чрезмерный зазор.

Как предотвратить хруст шаровых шарниров?

Шаровые шарниры не издают хлопающих звуков, если они действительно не нуждаются в смазке. Неисправные шаровые опоры могут привести к проблемам схождения, что может привести к неравномерному износу шин вашего автомобиля. Это может привести даже к несчастным случаям.

Шаровые шарниры издают шум, когда они сухие. Что вы можете сделать, чтобы остановить хлопающий шум, так это заменить их. Вы можете попробовать смазать их, но большинство новых моделей не имеют масленок.

Иногда смазка не решает проблему. Лучше заменить шаровые опоры, потому что они могут изнашиваться при смазке.

Если после замены проблема не устранена, можно поднять переднюю часть автомобиля, подняв домкрат под нижний рычаг подвески. Это ослабит натяжение всех пружин, и вам будет легче двигать колесо.

Могут ли удары и хлопки повредить двигатель?

Да, удары и хлопки могут повредить двигатель. Они могут вызвать треск, который может привести к возгоранию в выхлопной трубе при переключении передач.

Некоторые хлопки и хлопки заставляют свечи зажигания загораться, когда топливо начинает выходить из цилиндра через выпускные отверстия, что значительно замедляет момент зажигания. Это может привести к возгоранию выпускных клапанов. В результате они могут перестать хорошо герметизироваться или даже повредиться.

Подведение итогов

Разные проблемы могут вызывать хлопки при запуске автомобиля, в том числе грязный воздушный фильтр, неисправные свечи зажигания и неисправные ШРУСы. Первое, что нужно сделать, это устранить проблему и устранить ее. Вы можете решить проблему самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту.

Если вам понравился этот пост, вот похожие статьи, которые могут вам понравиться:

Автомобиль звучит как газонокосилка — что может быть не так?

Почему звук моей машины стал лучше после замены масла?

Изменяют ли выхлопные трубы звук вашего автомобиля или грузовика?

Как проверить, заменить, отрегулировать. Датчик положения дроссельной заслонки дает правильный сигнал

Датчик дроссельной заслонки Важная деталь любого автомобиля — этот механизм является связующим звеном между контроллером и дроссельной заслонкой. Он начинает свою работу сразу после нажатия на педаль газа. Нарушение работы датчика дроссельной заслонки вызвано неисправностью двигателя, так как связанный с ним контроллер регулирует подачу топлива из бака. Каждый водитель знает, что такие проблемы могут спровоцировать увеличение или уменьшение количества подаваемого топлива. В худшем случае машина может выйти из строя, но если вовремя выявить проблемы и устранить их, проблем с двигателем можно избежать.

Где искать датчик заслонки?

Для устранения неполадок необходимо точно знать, где находится нужный датчик дроссельной заслонки. Датчик находится в моторном отсеке машины, открыв капот, можно легко найти это место. Ось дросселя соединяет сопло с прямым механизмом. Причины для беспокойства могут быть такие:

• увеличение холостого хода в сердце двигателя;
• заглушка двигателя на нейтральной передаче работа;
• плавание холостого хода;
• сбои в динамике;
• кнопка покупки «Check Engine».

Такие признаки могут возникнуть, если один из подвижных сердечников вышел из строя, что спровоцировало нарушение в работе двигателя. При осмотре обратите также внимание на состояние распыления в ползунке. Если напыление исчезло или стало белым, то это может свидетельствовать о нарушении работы двигателя. Есть и другие причины проблем с топливным контролем, диагностировать их можно только на специальном оборудовании, когда ты справишься с этой работой, ты справишься с этой работой.

Многие автомобилисты задаются вопросом, как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Для этого нужно выделить некоторое время и произвести такие операции:

• включив зажигание, необходимо подключить вольтметр к механизму для проверки напряжения между ползунком и минусовым индикатором. Нормой считается показание, соответствующее 0,7 В;
• Далее необходимо полностью открыть заслонку. Для этого нужно повернуть пластиковый сектор, в этой области показатель должен быть 4 В;
• проверить сопротивление между контактным ползунком и любым выводом, перед этим необходимо включить зажигание и выдернуть разъем;
• медленно и плавно поворачивайте сектор, следя за указателем вольтметра, стрелка должна двигаться ровно и плавно, провалы во время стрелки указывают на повреждение дроссельной заслонки.

Во избежание поломок нужно подобрать подходящие датчики дроссельной заслонки. Чаще всего используются дроссельные заслонки с пленочным сопротивлением. Именно такие датчики устанавливаются на заводах, но они не всегда подходят. Универсальный вариант – бесконтактный датчик дроссельной заслонки, этот механизм прекрасно справляется со своей работой и практически никогда не выходит из строя. Преимущество этого устройства в том, что оно работает по магниторезистивной технологии, что позволяет снизить вероятность поломок. Магнитные поля воздействуют на ось клапана, изменяя сопротивление, за счет этого происходят изменения в показаниях датчиков. Этот тип дроссельной заслонки имеет высокую цену, но, воспользовавшись им, вы поймете, что цена полностью оправдывает качество. Срок службы такого механизма намного больше, чем у других видов. Используя бесконтактный регистратор дроссельной заслонки, можно избавиться от многих проблем. Современные технологии позволяют упростить уход за автомобилем, поэтому автомеханики советуют использовать магнитореактивные системы для регулирования подачи топлива в двигатель.

Принцип работы и устройство

Датчик в своей структуре имеет три выхода:

• первый для подачи напряжения на другие уровни;
• второй выполняет функцию соединения с насыпью;
• третий считывает сигнал с блока управления двигателем.

Закрытая дроссельная заслонка указывает на минимальное напряжение на индикаторах датчиков. Механизм работает как потенциометр.

Важным показателем дросселя является размер воздуховода, именно эта величина решает основную роль при выборе датчика. Большой диаметр дроссельного канала поможет уменьшить сопротивление в механизме, воздух будет поступать к двигателю в меньшей степени, а значит работа мотора будет значительно лучше. Для профилактики необходимо периодически чистить каналы и саму заслонку, чтобы не было неприятностей.

На рисунке показана схема соединения датчика положения дроссельной заслонки с центром управления двигателем. Как видите, у механизма есть три выхода, каждый из которых предназначен для определенной цели.

Любые нарушения в этих соединениях могут привести к повреждению, которое может отображаться на двигателе. Именно по этой схеме должны быть соединены все элементы системы.

Проведение процедуры регулировки

Помните, что процедура регулировки выполняется исключительно на среднем уровне разъема зажигания:

Распространенные неисправности датчика

Очень часто со временем выходит из строя датчик дроссельной заслонки из-за неисправности подложки, которая покрыта резистивным слоем. Когда этот слой стирается или теряет свои свойства, сенсор начинает глючить. В этом случае необходимо заменить подложку, чтобы датчик мог легко считывать линейные перемещения внутри механизма.

Еще одной важной деталью является ползунок. Причиной проблем может быть нарушение контактов между ползунком и резистивным слоем. В результате этого на поверхности слоя образуются петли, которые мешают работе механизма.

Оптимальный вариант — полная замена старого датчика дроссельной заслонки на новый. Менять отдельные детали нет смысла, так как через определенный промежуток времени проблемы могут вернуться и устранить их будет сложнее. На такие модели автомобилей, как ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, 2112 можно легко переустановить ДПДЗ.

Часто возникает проблема с окислением контактов. В этом случае может помочь специальная жидкость, которой нужно обработать все имеющиеся контакты.

Бывает и так, что заслонка закрыта не до конца, в результате чего подача топлива может распределяться неравномерно и неправильно. С этой трудностью можно легко справиться, если обрезать крайние части механизма так, чтобы створка плотно закрывалась с обеих сторон.

Многие автолюбители, обнаружив разрывы контактов или трещины в районе, прибегают к использованию токопроводящего клея. Конечно, на какое-то время работа механизма восстанавливается, но сам датчик уже никогда не будет прежним, поэтому целесообразно просто приобрести новое устройство, чтобы избежать проблем в будущем.

Большинство автомехаников используют пленочные дроссели, так как они имеют относительно низкую стоимость и продаются во всех магазинах. Замена датчика – процедура несложная, но требует внимания и осторожности.

Процедура замены механизма

К операции по замене датчика дроссельной заслонки нужно подходить внимательно и осознанно. Подготовьте все необходимые материалы и оборудование. Рассмотрим этапы замены датчика дроссельной заслонки:

Никогда не забывайте, что за автомобилем нужен уход. Периодически повторяйте двигатель, проверяйте контактное сопротивление и уровень вибрации на необходимых участках. Всегда имейте в своем гараже все необходимое измерительное оборудование. Изучив некоторые особенности строения своего автомобиля, вы всегда сможете вовремя прийти ему на помощь, если что-то пойдет не так. Лучше вовремя провести профилактику, чем тратить много денег на ремонт автомобиля.

Датчик дроссельной заслонки очень тонкий и уязвимый механизм, поэтому он требует большого внимания, но если вы систематически проверяете его состояние и помогаете контакту, ваш автомобиль будет служить вам долго и верно.

Потерять ценное топливо никому не нужно, поэтому нужно всегда контролировать работу датчика заслонки. За сотню проверка может обойтись вам в копейки, а вы сами можете провести все необходимые процедуры в своем гараже.

Купить датчик дроссельной заслонки для вас не составит труда. В любом специализированном магазине есть большой выбор подобных механизмов. По словам специалистов, проблемы с ДПДЗ встречаются довольно часто, именно поломка этого механизма вызывает колпак автомобиля среди дороги. Чтобы этого не произошло, относитесь бережно к своему автомобилю и вовремя проводите профилактические работы.

Чтобы определить неисправность датчика дроссельной заслонки, начните с самого устройства. Не секрет, что этот элемент работает в тесном взаимодействии с двигателем автомобиля, поэтому находится в непосредственной близости от него. Для начала найдите дроссельную форсунку, а это оставьте на усмотрение самого ДПДЗ. Датчик одной стороной крепится к форсунке, а другой соединяется с осью дросселя дроссельной заслонки.

Как распознать поломку: основные симптомы

Автовладелец должен знать, как определить неисправность ДПДЗ. Сделать это несложно, но для точного определения неисправности стоит знать ее симптомы и своевременно реагировать на них. К основным признакам неисправности датчика следует отнести:

• Есть проблемы на ХХ при работе мотора (раскачивание оборотов).
• Двигатель глохнет в момент перевода селектора КПП (при выключении скорости во время движения).
• Увеличивает расход топлива.
• Нестабильность в оборотах ХХ вне зависимости от режима работы мотора.
• Заметно снижена мощность двигателя.
• Шток войлочный, при разгоне и при движении на малой скорости.
• Двигатель глохнет при отпускании педали акселератора (на холостом ходу).

В некоторых случаях неисправности, связанные с выходом из строя датчика дроссельной заслонки, проявляются обращением к контрольной лампе проверки двигателя, расположенной на панели приборов и сигнализирующей о наличии проблем с двигателем. При этом свет может периодически загораться (с этим моментом мы разберемся ниже). Каким бы ни был симптом неисправности, он может свидетельствовать о проблеме и необходимости принятия соответствующих мер по ее устранению. В такой ситуации важно сразу выполнить какую-то работу (о ней ниже).

На фото видно где находится ДПДЗ

Как проверить работоспособность датчика?

Если во время работы появляется один или несколько признаков, указанных выше, можно предположить неисправность DPDC. Первое, что необходимо сделать, это проверить исправность ДПДЗ. Выполнение этих работ не требует от автовладельца особой подготовки. Главное, четко представлять последовательность действий и иметь под рукой многофункциональный прибор (мультиметр).

Стоит напомнить, что лампочка Check Engine призвана напоминать водителю о наличии проблем с двигателем. Когда загорает, стоит обратиться в сотню или выявить неисправность самостоятельно. При отсутствии ошибок лампа загорается в момент запуска мотора, а после завершения диагностики сразу гаснет. Если этого не происходит (лампочка продолжает светиться), значит, проблема в системе, и без опытного мастера тут не обойтись.

Кстати, вышеизложенная информация больше для общего развития. Что касается неисправности датчика ДПДЗ (дросселя), то здесь требуется действовать по такому алгоритму:

• Прежде всего, выключите зажигание. Осуществите приборную панель И убедитесь, что лампочки Check Engine отсутствуют. Как было отмечено, эта лампа является прямым напоминанием водителю о наличии проблем. Если он потух, откройте капот, чтобы получить доступ к ДПДЗ, и проверьте устройство.
• Подготовить мультиметр, с помощью которого будет производиться дальнейшая проверка.
• Проверить наличие «минуса».
• Если нет желания отливать каждый провод, сделайте проще — проткните нужные провода и измерьте. Аналогичные шаги для поиска «Mass». Зажигание, в процессе проверки, не требуется.

После предварительной работы ваша задача проверить факт подачи питания на ДПДЗ. Стоит, что напряжение напрямую зависит от модели автомобиля. Для одних машин это 5 вольт, а для других — 12. Для определения неисправности ДПДЗ действуйте по следующему алгоритму:

1. Включите зажигание и поочередно проткните провод нужной цепи. Индикация мультиметра должна крутиться вокруг параметра 0,7 В.
2. Откройте дроссельную заслонку вручную и посмотрите на прибор. Теперь напряжение должно быть выше 4 вольт.
3. Выключите зажигание и выбросьте один разъем. Сразу после этого подключите мультиметр dipstream — между оставшимся проводом и выходом с ползунка.
4. Прокрутите сектор вручную и следите за показаниями прибора. Если они растут без резких скачков, датчик дроссельной заслонки работает исправно, неисправностей нет. В противном случае можно говорить об образовании брака (повреждения) на дорожке резистора.

Упомянутые выше показатели важны, т.к. напрямую влияют на правильную работу блока ЭБУ. Задачей этого электронного устройства является управление основными процессами работы мотора, в том числе и подачей топлива к форсункам. Если блок управления получает неверные числа, то решения их также ошибочны. Например, дроссельная заслонка полностью открыта, а ЭБУ все равно видит ее в закрытом положении. При наличии подобных симптомов неисправность ДПДЗ очевидна и устройство необходимо менять.

Датчик положения дроссельной заслонки

Описанных процедур для выявления поломки не всегда достаточно. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные проверки для устранения неисправностей в будущем. При выявлении одной из следующих проблем датчик лучше поменять. При этом стоимость устройства невысокая, а после замены появится такая долговременная стабильность в работе мотора.

Обратите внимание на следующие пункты:

• Состояние переменного пленочного резистора. При наличии поломок или потертостей на дорожках устройства ДПДЗ электронный блок Управление получает ошибочные параметры.
• Происходит ли нормальное размыкание контактов ХХ.

Были ели по результатам проверки, ведь удалось выявить факт неисправности, а вы заменили датчик дроссельной заслонки, то в донастройке прибора (после завершения установки) есть нет необходимости. Нулевая отметка для части холостого хода при заблокированном дросселе. Следовательно, для работы не обязательно привлекать специалиста – вы справитесь самостоятельно.

ПОЧЕМУ датчик ДПДЗ может сломаться?

Важно понимать, что это может привести к повреждению рассматриваемого датчика. Конечно, полностью устранить неисправность невозможно, но свести проблемы к минимуму вполне реально.

Причины неисправности ДПДЗ:

• Ползунок теряет контакт с резистивным слоем. Причина поломка наконечника, из-за чего появляются стили на подложке, а потом выходят из строя и остальные элементы. При этом датчик может продолжать работать (пусть и со сбоями) — до того момента, пока резистивный слой вообще не возведется. В результате ядро ​​окончательно ломается. Заметить такую ​​неисправность на ДПДЗ удается не всегда, поэтому проблема может и дальше маскироваться под другие неприятности. Например, у автовладельца могут возникнуть подозрения на некачественное топливо или другие проблемы.
• Линейного увеличения выходного напряжения не происходит. Это возможно при стирании устройства до базы, в точке начала движения ползунка.

Обратите внимание, что при такой неисправности дополнительных сигналов, указывающих на наличие проблем датчика дроссельной заслонки, не предусмотрено. Следовательно, единственное, на что должен ориентироваться автовладелец, — на устойчивость мотора в различных режимах.

Видео: Как проверить датчик дроссельной заслонки Дэу Матиз

Видео: Как проверить ДПДЗ Шевроле Лачетти

Если видео не отображается, обновите страницу или

Одним из компонентов схем различных электронных и электрических приборов является дроссель. Дросселями называют индуктор, который при работе в электрических цепях ограничивает проводимость по переменному току и свободно пропускает ток постоянный. Это свойство дросселя используется для сглаживания переменной составляющей токов. Проверка дроссельной заслонки осуществляется мультиметром или специальным тестером.

Назначение и устройство

В некоторых устройствах установлены дроссели для пропуска импульсных токов определенного диапазона частот. Этот диапазон зависит от конструкции дросселя, то есть от используемого в катушке провода, его сечения, количества витков, наличия сердечника и материала, из которого он изготовлен.

Конструктивно дроссель намотан на жильный изолированный провод. Сердечник может быть металлическим, набитым из изолированных пластин или феррита. Иногда дроссель может быть выполнен без сердечника. В этом случае используется керамический или пластиковый каркас для проволоки.

Дроссель присутствует в карбюраторе. Он регулирует подачу горючей смеси, представляя собой потенциометр. Для проверки датчика дроссельной заслонки в автомобиле определите соответствие входного напряжения устройства заслонками.

В мультиметре установлен поперечный режим. Контакты разъема датчика подключаются к башмакам мультиметра и создают видимость движения заслонки (пальцев). Заодно проверьте, как реагирует датчик в крайних положениях заслонки. Должен быть чистый сигнал без хрипов.

В лампах

В светильниках, предусмотренных для использования ламп дневного света, помимо самих светильников используются такие компоненты, как стартер и дроссель.

Стартер, как следует из названия, запускает процесс накала в лампе, а затем в этом процессе не участвует. Дроссель выполняет функции стабилизатора тока и напряжения в течение всего периода свечения лампы.

При неисправности дросселя лампа не горит или не стабильна, свечение ее неоднородно по всей длине, внутри могут появляться участки с более ярким свечением, переходя от одного электрода лампы к другому. Иногда можно заметить эффект мерцания света.

Лампа при неисправной дроссельной заслонке может не загореться с первого раза, а стартер будет многократно включаться до тех пор, пока окончательно не начнется процесс накала. В результате в местах установки спиралей на колбе появятся потемнения. Это связано с тем, что спирали работают дольше, чем установлены для обычного запуска.

Контрольные лампы

Проверку дросселя необходимо производить, если при работе лампы дневного света наблюдается одно из вышеперечисленных явлений, а также при появлении характерного запаха герметичной изоляции, появлении нехарактерных для работы устройства звуков , а также в том случае, если лампа не включается.

Перед проверкой ламп воздушной заслонки проверяется сама лампа и стартер.

Неисправность дроссельной заслонки может заключаться в обрыве или перегорании провода катушки или межточечном замыкании, вызванном пробоем или прогоранием изоляции.

Обе неисправности могут возникнуть либо из-за длительного использования устройства, либо в результате какого-либо механического воздействия. Возможен обжиг проводов катушки в результате подачи на нее тока большего, чем максимальный, на который рассчитан дроссель.

В случае обрыва или перегорания провода выявить неисправность можно обычным тестером или мультиметром. Благодаря тому, что дроссель пропускает постоянный ток, замыкая цепь тестера через катушку, по свечению контрольной лампы или ее отсутствию можно понять, есть обрыв или нет.

Если при измерении мультиметром сопротивление бесконечно, обрыв провода катушки.

Проверка интертач закрытия

В случае интертач замыкания проверить результат тестер не даст. В этом случае нужно знать, как проверить дроссельную заслонку с помощью мультиметра.

Бессмесительное замыкание происходит при непосредственном гальваническом контакте двух витков или при контакте витков с металлическим сердечником. Очевидно, что в этом случае сопротивление катушки уменьшается.

Возможен редкий случай, когда измерение сопротивления катушки не даст достоверной картины ее состояния. Это может произойти при закрытом и интерстициальном закрытии одновременно.

В этом случае межстворчатое замыкание может быть параллельно обрыву, и несколько витков просто не будут участвовать в габарите. Конкурсный, казалось бы, дроссель будет работать некорректно.

Для проверки катушки на наличие межконтактного замыкания необходимо использовать аналоговый мультиметр в режиме Миллиамперметр в составе прибора, собранного на двух транзисторах.

Схема прибора представлена ​​на рисунке.

Само устройство представляет собой низкочастотный генератор. При сборке схемы любые транзисторы от МП39-используется линия MP42 (коэффициент усиления 40-50).

Можно использовать диоды типа Д1 или Д2 с любым индексом. Резисторы применяются любых типов, рассчитанные на мощность не менее 0,12 Вт. Питание устройства осуществляется от источника постоянного тока, напряжением 7-9 В.

Последовательность действий

Процедура проверки следующая:

1. тумблер ВК в комплекте. При этом стрелка мультиметра должна отклоняться до середины шкалы;
2. в зависимости от индуктивности катушки устанавливается положение движка переменного резистора R5. Левое положение соответствует меньшей, а правое — большей индуктивности. При проверке катушек индуктивностью менее 15 мп необходимо дополнительно нажать кнопку КН2;
3. клеммы LX соединяют выводы дроссельной заслонки и замыкается контакт кнопки КН1. При этом, если в обмотке нет витков, короткозамкнутых, стрелка мультиметра должна отклоняться в сторону больших значений или незначительно отклоняться в сторону меньших. Если в обмотке между витками есть хотя бы одно замыкание, стрелка возвращается к нулю.

Иногда причиной неисправности катушки может быть разрушившийся или поврежденный сердечник. На индуктивность влияет материал, из которого выполнен сердечник, его размеры и положение относительно катушки.

Проверить индуктивность

Наличие в арсенале мультиметра такой полезной функции, как измерение индуктивности катушек, будет полезно для проверки соответствия характеристик дросселя заявленным в справочной литературе. Функция присутствует только в некоторых моделях цифровых мультиметров.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить мультиметр. Контакты щупа присоединены к выводам катушки. При первом измерении мультиметр устанавливается на наибольший диапазон измерений, а затем диапазон уменьшается до получения достаточной точности.

При проведении всех измерений важно избегать прикосновения руками к контактам, на которых измеряются те или иные параметры, иначе проводимость тела человека может изменить показания прибора.

Проверка датчика дроссельной заслонки Потенциометрический тип заключается в проверке соответствия выходного напряжения ДПДЗ фактическому положению дроссельной заслонки во всем диапазоне возможных.

И так что для запуска диагностики и как проверить датчик дроссельной заслонки ? Ответом на этот вопрос является просто визуальное видео. В данном случае рассматривается тест ДПДЗ потенциометрического типа со встроенным датчиком конечного положения, на котором он имеет не 3 вывода, а 4-й. Но в первую очередь нужно разобраться, что это за ДДЗ. По сути это потенциометр, ось которого жестко связана с осью дроссельной заслонки. На выводы питания датчика ДЗ, как правило, подается 5В и «Масса», а подвижный контакт – сигнальный. ЭБУ используется для расчета количества требуемого объема топлива в текущем режиме работы и расчета угла опережения зажигания.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки Начинается с подключения контактов разъема ДПДЗ к мультиметру (предварительно выставив режим «поперечный»). После этого, имитируя движение дроссельной заслонки, проверьте реакцию датчика в крайних положениях заслонки. Вне зависимости от того сколько контактов 3 или 4 процедура одинакова. Греет разговор о неисправности!

Но чтобы удостовериться в своих предположениях можно сделать контрольную проверку на сопротивление датчика (точные данные нужно смотреть в мануале своего авто, но в целом оно до 10 ком).

Стоит отметить, что такую ​​проверку можно провести и без снятия датчика с дроссельной заслонки. Для этого от датчика отключите блок и включите зажигание, затем «+» мультиметра подключите к питанию колодок жгута проводов, а «-» к массе двигателя. На циферблате должно гореть 4,8-5,2 В. Выключив зажигание, проверьте сопротивление тем же методом, что и при снятом ДПДЗ. При закрытой заслонке должно оказывать меньшее сопротивление, а при полностью открытом — значительно большее (точные данные зависят от тех. характеристик датчика). Например, датчик дроссельной заслонки ВАЗ должен быть в пределах 0,9-1,2 кОм (заслонка закрыта) и 2,3-2,7 кОм (заслонка открыта). Не вхождение значений в промежутки говорит о неисправности датчика дроссельной заслонки.

Для того чтобы проверить датчик положения дроссельной заслонки с электронной педалью Сначала нужно нажать на педаль газа до упора, а затем снять показания мультиметром в режиме Вольтметр. Показания первого и второго датчика в сумме должны соответствовать 5 вольтам — это опорный показатель, значит дроссельная заслонка в норме.

Далее измеряем напряжение датчиков отдельно. Положение педали газа №1 и датчика положения педали газа №2 при полностью нажатой педали газа должны соответствовать напряжению 4,2 вольта и 2,1 вольта соответственно. И таким образом, если показания первого датчика о напряжении на втором должны оказаться, что разница между ними ровно в два раза, то есть 2,1. Такая закономерность будет свидетельствовать о том, что в положении положения зажигания «Включено» при положении педали газа в пол наша педаль газа будет показывать правильное значение, а значит, исправна. В случае неисправности ДПДЗ выскочит электронный дроссельный узел или педаль газа ошибка P2138. — Неверное соотношение напряжения «D»/»E» датчика положения дроссельной заслонки или педали газа. Появление «Чека» с таким кодом является основным поводом для детальной диагностики электронной педали газа.

Вторым этапом проверки может быть работа педали при нажатии. Для этого необходимо измерить сопротивление между двумя соседними дорожками (на разобранной педали визуально). При перемещении педали газа сопротивление между контактами должно меняться плавно. Изменения со скачками указывают на необходимость замены педали газа.

ВАЗ-2114 — усовершенствованная версия «девятки». На эту «Жигули» устанавливались практически такие же моторы. Однако основное отличие заключается в инъекционном впрыске. В 14-м «Ладе» полностью отошли от старых карбюраторов. но новая система требовала наличия новых датчиков. Для того чтобы мотор работал исправно, в конструкции работают десятки датчиков. Они считывают сигналы и передают их в электронный блок. Среди таких сигналов стоит отметить температуру охлаждающей жидкости, давление масла, концентрацию СО в выхлопных газах, положение коленчатого вала и расход воздуха.

Но есть еще один элемент, без которого невозможна стабильная работа двигателя. Это датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 (сокращенно ДПДЗ). Что это за элемент, почему он выходит из строя и как это проверить? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

ДПДЗ — устройство, служащее для преобразования углового положения воздушной заслонки в постоянный ток. Такой элемент устанавливается на все автомобили с впрыском топлива. Информация от датчика клапана коробки передач поступает на коллектор. Сам ДПДЗ может быть разного типа — пленочный или магнитный (бесконтактный). Он устроен так же, как и воздушный клапан. Когда элемент открыт, давление в системе близко к атмосферному. Но как только предмет закрывается, давление внутри снижается – образуется вакуум.

В конструкции электронного датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 переменный и постоянный резистор. Сопротивление обоих около восьми Ом. Но напряжение на выходе может измениться. Этот показатель зависит от положения самого дросселя. За этими процессами также следит специальный контроллер. В зависимости от полученных сигналов от ДПДЗ система регулирует количество воздуха и концентрацию топлива в смеси. При малейшей неисправности датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 будет работать некорректно. Двигатель получит слишком много топлива. В обоих случаях мотор будет терпеть значительные нагрузки, теряется его эластичность.

Где установлен?

Этот элемент находится в дроссельном узле.

Если говорить конкретнее, то датчик закреплен на корпусе заслонки (соединен с ее осью), рядом с регулятором холостого хода.

Ресурс

Сколько служит датчик положения дроссельной заслонки в автомобиле ВАЗ-2114? Замена этого элемента не требует следующих 50 тысяч километров пробега. Именно такой срок службы в среднем у ДПДЗ на вазе. Но так как пробег большинства автомобилей этой модели давно перевалил за сотню, владельцы часто сталкиваются с неисправностями элементов. Как определить, что элемент неисправен? Расскажи мне ниже.

Признаки

Есть несколько симптомов, говорящих о неисправности данного элемента:

• Высокие обороты на холостом ходу. Также такая неисправность возникает при неработающем регуляторе ХХ. В обоих случаях створка открывается на гораздо больший угол. Из-за этого в камеру поступает много кислорода. И чем больше воздуха, тем быстрее будет гореть смесь. Соответственно, за счет этого и обороты неуправляемы.
• Уменьшена мощность двигателя. Это может произойти из-за неправильного приготовления рабочей смеси. Он содержит больше кислорода, чем предполагается. В результате двигателю не хватает энергии для развития крутящего момента. Вместе с этим заметно падает разгонная динамика автомобиля.
• Дергается при нажатии на педаль акселератора. Суть проблемы проста — в момент нажатия газа в цилиндры поступает больше воздуха. А так как его концентрация и так выше нормы, то бывают провалы и мотор не может выйти на нормальные обороты.
• Самопроизвольное выключение двигателя на ходу. Это также происходит из-за большой концентрации воздуха. В камере сгорания недостаточно топлива для производства рабочей силы поршня. Из-за этого мотор троит и просто глохнет.

Причины

Ранее Мы рассмотрели причины некорректной работы силового агрегата. Как видите, отказы возникают из-за неправильной концентрации воздуха в смеси.

А по каким причинам на ВАЗ-2114 выходит из строя сам датчик положения дроссельной заслонки? Среди причин неисправностей ДПД следует выделить:

• Подгоревшие контакты. Подвижный контакт датчика При открывании заслонка начинает двигаться, контактируя с резистивным полем. При длительной эксплуатации поле разрушается и контакт пропадает. Сигнал больше не может передаваться на контроллер, из-за чего система не может нормально работать.
• Окисление контактов. И если в первом случае их не восстановить, то в этой ситуации можно попробовать вернуть датчик работоспособности. Итак, для восстановления окислившихся контактов брызгаем смазку ВД на блок и в пространство под крышкой. Эта смазка содержит антикоррозионные присадки, разъедающие ржавчину. В полпрошедших случаях помогает вернуть датчик жизни.
• Ношение подложки ДПДЗ. Однако он присутствует в конструкции только в том случае, если предусмотрено специальное напыление, состоящее из резистивного слоя.
• Неполное закрытие. В этом случае можно направить супфил посадочного места датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114, и мотор вновь заработает.

Диагностика

Можно сделать своими руками. Однако проверку датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 следует проводить с помощью специального прибора – мультиметра. Его необходимо перевести в режим измерения напряжения и подключить к земле. Красный щуп должен соединиться с плюсовым выводом «А». Он расположен на корпусе разъема ДПДЗ. Обратите внимание, что замеры производятся при включенном зажигании. В противном случае значение всегда будет равно нулю. Включив зажигание, смотрим на результаты. Выходное напряжение должно быть пять вольт. Допускается незначительная погрешность в районе 0,3 В. При напряжении менее 4,7 В этот элемент неисправен и подлежит замене.

Если мультиметр показал ноль при включенном зажигании, возможно это произошло в цепи и напряжение просто не доходит до датчика. Но если с проводами все в порядке, значит вышел из строя контроллер положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114. Признаки его неисправности — полное отсутствие напряжения на выводах ДПДЗ.

Диагностика: Метод №2

Также можно проверить работу пункта, не отключая от него разъем. Для этого вам понадобится тот самый мультиметр. Проверим наличие напряжения на датчике. При включении зажигания будет заметен плавный рост напряжения от 0,8 до 4 В.

При этом нужно повернуть пластиковый сектор воздушной заслонки. Разъем датчика должен быть подключен. Напряжение проверяется прокалыванием провода мультиметром с щупом.

Способ №3.

Переключаем наш измерительный прибор в режим омметра. Далее отключаем разъем от датчика.

После подключения щупа мультиметра к любому подвижному и неподвижному контакту. Если сектор повернуть, стрелка измерителя будет двигаться плавно. Наличие резких скачков стрелки свидетельствует о неисправности ДПДЗ.

Что выбрать?

Обратите внимание, что датчики положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 ремонту не подлежат. Этот элемент полностью меняется на машине. Производителей ДПДС для «Лада-Самара-2» несколько:

• «РОБМАШ».
• «Автоэлектрик».
• «Омега».

Последний устанавливается на «Жигули» с завода. Служит достаточно долго. При выборе нужно обратить внимание на бесконтактные элементы. Они стоят около 600-900 рублей.

Но служат очень долго — отзывы. Не покупайте резистивные датчики. Они ненадежны и быстро выходят из строя. Что касается датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ-2114 «Калуга» (тот же «автоэлектрик»), то он бесконтактный и продается по цене от тысячи рублей. Отзывы о нем положительные. Единственный недостаток — высокая цена. Но это полностью оправдано ресурсом данной модели сенсора.

Замена

Этот элемент меняется достаточно просто. Нужно открыть капот и определить местонахождение датчика.

Далее отверткой отжимаем пластиковую защелку и снимаем колодку с проводами. После этого откручиваем болты крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки. Вместе со старым ДПДЗ снимается прокладка. На ее место устанавливается новая, из поролона. Затем на него монтируется сам новый датчик. Он крепится на тех же двух болтах. Закручивать следует плотно, чтобы исключить лишние вибрации (От них пункт может работать некорректно).