Ваз 2110 при скорости 100 сильная вибрация руля: Вибрация на руле ваз 2110:возможные причины

Вибрация на руле ваз 2110 причины. Биение руля при торможении

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

• Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
• Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
• Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
• Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

• крестовины;
• подвесной подшипник;
• непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Нередки случаи, когда вибрация при наборе скорости появляется вследствие установки некачественных покрышек. Чаще всего это покрышки бюджетных и сверх бюджетных фирм изготовителей. Особенность такой резины в том, что при проверке на балансировочном стенде несоответствие, вызывающее дискомфорт при управлении авто, может быть не замечено. Во втором случае балансировка лишь на время отсрочивает повторное появление вибраций. С проблемой поможет справиться только замена покрышек.

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».

Причины вибрации

Если мотор работает корректно в режиме холостых оборотов, то вибрация от двигателя отсутствует, потому как в исправленном моторе нет причин для ее образования. Ведь в этом случае крутящий момент просто не передается через КПП карданному валу, а потому все трансмиссионные узловые элементы должны функционировать без каких-либо колебаний.

Если же автовладелец отметил для себя несвойственные нормальному режиму работы изменения, то необходимо в ближайшее время записаться на диагностику автомобиля, так как вовремя обнаруженная сильная вибрация двигателя может стать поводом для серьезного ремонта.

Как показывает практика, существуют следующие основополагающие причины вибрации.

1. Перебои в работе цилиндров. Довольно распространенное явление, опытные водители дают ей также и второе название — «троит мотор». Вибрация двигателя на холостых объясняется постоянными или периодическими перебоями функционирования одного или сразу нескольких цилиндров. Происходить это может в силу многих обстоятельств, самыми распространенными среди которых являются:
2. снижение компрессии;
3. недостаток или, напротив, переизбыток воздуха в цилиндрах;
4. проникновение слишком маленького или наоборот большого количества горючего в цилиндры;
5. ранний или поздний момент зажигания в камере сгорания топливно-воздушной смеси.

Каждая из вышеперечисленных причин может проявляться в большей или меньшей степени, но полного прекращения наблюдаться не будет. Посредством этого вибрация передается на кузов, либо водитель может ощущать ее на руле, что приводит к общему дискомфорту людей, находящихся в автомобиле.

Стоит заметить, что возникающий при вибрациях дискомфорт можно частично компенсировать увеличением частоты вращения коленчатого вала (нажатием на газ), но при этом мощность двигателя будет все равно находиться на низком уровне.

Дело в том, что нагрузка на коленвал при частично поврежденном или неработающем цилиндре в любом случае будет оставаться неравномерной, вызывать рывки и/или прорывы в работе автомобиля.

Устранять проблемы такого характера следует в кратчайшие сроки, так как кроме возникновения вибраций, разрушающих мотор, в камере сгорания неисправных цилиндров не осуществляется нормальное сгорание топливной смеси.

В этом случае избыточное количество горючего начинает смывать смазочный материал со стенок цилиндра, увеличивая степень износа его зеркала. Кроме этого, излишки горючей смеси с большей долей вероятности начнут проникать сквозь уплотнительные детали, а значит, попадут в состав моторного масла, снижая тем самым его эксплуатационные свойства.

1. Одной из причин возникновения вибрации может стать неправильная (непрофессиональная) замена ремня ГРМ. Это важно потому как смещение ремня при установке даже на один зубчик станет поводом для нарушения фаз газораспределения.
2. Недостаточное крепление силового агрегата. Легче всего диагностировать данную причину в тот момент, когда автомобиль не движется, а стоит на месте. При запуске двигателя и последовательном увеличении числа оборотов степень вибрационных колебаний также будет прогрессировать. Чаще всего данная причина характерна для авто с большим пробегом, так как из-за большого количества пройденных километров, да если еще в условиях плохого дорожного покрытия, неизбежно приведет к ослаблению крепления мотора.
3. Также поводом для возникновения вибрации в этом секторе могут стать пришедшие в эксплуатационную непригодность подушки двигателя. Они по своей сути являются демпфером, способным не только фиксировать ДВС, но и гасить его вибрации. Дефекты подушек (а их четыре штуки) могут вызвать звук металлического скрежета. На практике чаще всего лопаются передние опоры, так как именно они испытывают большую часть инерционных и динамических нагрузок. Как правило, подушки необходимо менять парно.
4. Не проведенная балансировка коленвала. При замене данная важная деталь должна пройти обязательную процедуру калибровки на специализированном стенде. Только так можно избежать потенциального возникновения вибраций, которые будут передаваться на другие узлы автомобиля.
5. Детали цилиндропоршневой группы разного веса. Причина не очень распространенная, но все-таки встречающаяся. Как правило, характерно для автомобилей, чей пробег превысил отметку в 200 тыс. км. При таких показателях образуется существенная разница между массой поршня, маслосъемных колпачков, гильз, компрессионных колец и т.д. Дело в том, что при длительной эксплуатации автомашины вышеперечисленные детали изнашиваются достаточно неравномерно. Это становится причиной возникновения в цилиндропоршневой группе колебания, которые легко диагностируются, когда двигатель запущенный.

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

• Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д. Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
• Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

• налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
• неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
• несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
• ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда появляется вибрация на скорости 100-120 км/ч на руле или по кузову. И дело здесь не только в дискомфортных ощущениях, хотя нужно сказать, эти симптомы – довольно неприятное явление. Если вовремя не принять меры по устранению неполадки, это может привести к нарушению геометрии кузова. Это произойдет не сразу, но медленно и постепенно.

Искажения могут спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, вследствие вибрационных воздействий в металле могут образовываться трещины, что не только само по себе опасно, но и требует дорогого ремонта.

И это еще не вся проблема. Если на машине происходит вибрация на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 в этом не исключение), это приводит к раскручиванию различного крепежа. Названное явление может привести к серьезным последствиям – это аварии, а также различные неполадки и повреждения, устранить которые будет очень сложно. Стоит добавить, что такого рода тряска является сигналом о поломках, которые еще только произойдут в недалеком будущем.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч происходит по разным причинам. Это могут быть вполне безобидные проблемы. Но иногда встречаются и серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типовые причины, по которым передается вибрация на руль и кузов автомобиля на больших скоростях.

Способы устранения вибраций

После грамотной, профессиональной установки причины возникновения вибраций двигателя необходимо в кратчайшие сроки их устранить. Способы «лечения» весьма разнообразны, все зависит от «диагноза».

Низкая компрессия

Одной из причин троения двигателя — низкий уровень компрессии в цилиндрах. Это может возникнуть вследствие выхода из строя какой-либо детали, входящей в состав цилиндропоршневой группы. Для того чтобы устранить данную неполадку придется прибегнуть к разборке самого двигателя.

Причиной низкого уровня компрессии может крыться в изношенном состоянии поршня, поршневых колец и/или клапанов. В этом случае самым оптимальным и рациональным вариантом устранения вибрации будет являться лишь полная профессиональная замена дефектных деталей.

При самостоятельной замене либо варианте восстановления возможно возникновение дальнейших, более значительных поломок, а значит, и дорогостоящего ремонта всей силовой установки.

Неравномерное поступление воздуха

Если воздух попадает в камеру сгорания непропорционально, то исправить это можно элементарной заменой воздушного фильтра. Следует также тщательно осмотреть магистраль системы подачи воздуха на трещины и сколы. Рекомендуется произвести замену датчики массовой подачи воздуха и дроссельной заслонки.

Некорректная подача топлива

В этом случае профессиональные автослесари советуют выполнить следующий алгоритм действий:

• тщательно осмотреть и очистить форсунки;
• если после этого проблема не устранилась, то форсунки подлежат полной замене;
• провести инспекцию состояния и работы топливного насоса, при необходимости — замена в сборе;
• определить и сбросить ошибки ЭБУ

Система зажигания

При диагностировании раннего или, напротив, более позднего момент зажигания в системе, следует обратить внимание на состояние и нагар свечей, также на целостность высоковольтных проводов. Если требуется замена — то лучше всего делать это со всем комплектом.

Крепления двигателя

В случае, когда крепежные элементы разболтались, либо вышли из строя опоры двигателя, то необходимо соответствующим образом и последовательно усилить крепления. Подушки проверить на наличие трещин и других дефектов, в случае необходимости — попарная и полная замена.

Кроме вышеперечисленных мероприятий для устранения сильных вибраций, исходящих от двигателя актуальным может стать грамотная установка ремня ГРМ, профессиональная балансировка коленчатого вала, а также замена разных по массе (износившихся) элементов ЦПГ.

Таким образом, «пляска» силового агрегата может возникнуть по разным причинам, которые также соответственно и устраняются каждая по своему алгоритму. Ликвидация причин возникновения вибраций — процесс необходимый, так как такие колебания помимо причиняемого дискомфорта водителю и пассажирам, могут привести к дорогостоящему ремонту самого двигателя автомобиля.

Кроме этого, одной из частых причин сильной вибрации является самопроизвольное ослабление крепежных элементов. И если капитальный ремонт двигателя — пусть дорогостоящая процедура, но все же исправимая, то ослабленные болты и гайки особенно во время движения автомобиля могут привести к непоправимым последствиям.

Под холостым ходом подразумевается работа силовой установки при отключенном сцеплении и нахождении трансмиссии (КПП) в нейтральном режиме. Т. е. крутящий момент на колеса не передается. В подобном положении мотор не должен издавать посторонних звуков в виде хлопков, скрежетов и т. п. Вибрация на холостых оборотах также свидетельствует о неполадках в автомобиле. Чаще всего вбибрация передается на кузов автомобиля, и ее очень сложно не заметить.

Нарушена балансировка

Если наблюдается вибрация руля на скорости 100-120 км/ч, первым делом стоит осмотреть диски и покрышки. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неравномерными по составу. Так как в разных местах покрышки или диска вес разный, то в процессе вращения то место, где масса больше, будет утягивать на себя центр тяжести. Это не что иное, как воздействие центробежной силы. Соответственно, при высоких оборотах колеса данное воздействие обязательно будет передаваться через рейку и тяги на руль. При других повреждениях по этой же причине вибрация будет возникать и на кузове.

Какой выход из подобной ситуации? Водителю необходимо производить балансировку колес. Лучше делать это периодически. Также балансировка обязательная при «переобувке». Что собой представляет этот процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой его точке. Если обнаруживаются нарушения, то специалист наклеивает на диск специальные грузики.

Эксплуатировать автомобиль долгое время на неотбалансированных колесах нельзя. Это может вызывать сильный износ в некоторых местах покрышки, что усилит вибрацию. Также из-за этого чрезмерно изнашиваются практически все компоненты и узлы подвески автомобиля. Большой нагрузке подвергаются также и подшипники ступицы.

Выводы

Зная эти моменты, владелец может самостоятельно выявить причины, по которым у его авто ВАЗ-2112 происходит биение руля при торможении или на скорости. Если не удастся выявить причины самостоятельно, то следует обратиться на СТО. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью опасно!

Как считает большое количество автомобилистов, вибрация машины или биение рулевого колеса связано лишь с причиной неправильной балансировки колес. Это не совсем так, однако разбалансировка колес является одной из основных признаков возникновения вибрации или биения рулевого колеса об руки водителя. Данная проблема может свидетельствовать о множестве других неисправностей, включая повреждение тормозных дисков, неполадку подвески и др. Поэтому очень важно вовремя обнаружить вибрацию руля и вовремя поставить диагноз.

Биение руля на скорости – не просто одна из основных и распространенных недостатков в работе авто, но и одна из наиболее часто встречаемых. Этот недочет в работе машины обнаружить сразу достаточно сложно. Проблема подкрадывается незаметно и застает водителя врасплох тогда, когда руль начинает бить очень резко и автовладелец замечает, что данный факт сказывается на работоспособности всего авто в целом. Привыкая к такому поведению рулевого колеса водитель, зачастую, не спешит в сервисный центр для устранения неполадки.

Чтобы узнать, почему возникает вибрация на руле при торможении и на скорости, стоит протестировать свою машину на трассе при 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 км/час и замерев, понять, в какой момент начинается неполноценная работа руля и дребезжание всей машины. Также прислушайтесь, снижая обороты, вибрация руля на малой скорости начнет уменьшаться, и это позволит точно определить с какого момента она возникает.

Симптомы нарушенной балансировки и диагностика

Определить нарушенную балансировку можно при движении на высоких скоростях. В этом случае ощутится вибрация на руле или на кузове. Диагностировать проблему можно при помощи визуального осмотра. Колесные диски должны быть максимально ровными, без вмятин. Если автомобиль в последнее время не проезжал на скорости по ямам, а легкая вибрация ощущается на руле и на кузове, то, скорее всего, проблема именно в нарушенной балансировке.

Однако не стоит думать, что если бьет руль, то достаточно отдать на балансировку только два передних диска. Зачастую исправить проблему можно, лишь если отбалансировать все четыре.

Смотрите также

Комментарии 25

а вибрация скорее от троения бывает…

троение — нестабильная работа двигателя, чаще всего связанная с пропусками зажигания, а работа у моего стабильная, никаких отклонений нет.

значит резинки меняй на двигателе…не гасят они твою НОРМАЛЬНУЮ работу…)Ты бы запостил видео…а то у тебя какие-то странные симптомы…работает ровно, но вибрирует…))

с этими видео столько мороки))) сделаю на выходных

менял помпу, метка на шкивах на одном валу(левом) ушла на два зуба…завел…затарахтели гидрики и как бы подтраивать стала…выставил метку каленвала, на маховике, перекинул ремень в НОЛЬ на шкивах и снова заработала идеально…даже лучше, чем было до этого…так как метка на левом шкиве не совпадала на один зуб…)

Бро, можешь пояснить про 20-й зуб от кариеса — начинать считать 20 зубов именно после кариеса или сам кариес это уже 2 зуба и потом ещё 18? А то нихера не пойму, на сто выставлено так, что считаю и именно от кариеса на датчик попадает примерно 18 зуб что ли (нужно точнее позырить). Могу фотку попробовать сделать и скинуть.

Считай после кариеса, сколько зубов получается?

Ок, ща в обед метнусь к машине — скину.

Должен 20 смотреть, если 18-хреново, возможно подрубило посадочное место в шпонке, а машина норм работает?

Должен 20 смотреть, если 18-хреново, возможно подрубило посадочное место в шпонке, а машина норм работает?

Положение валов, 16 зубов от метки до метки, вроде.

Должен 20 смотреть, если 18-хреново, возможно подрубило посадочное место в шпонке, а машина норм работает?

Белым выделен 10 зуб, если считать от кариеса то у меня 18 зуб на ДПКВ?

да, у тебя на 18 как раз, возможно метка ушла, когда ремень натягивали роликом, верхние на месте а на эту забили.

Может из за этого тупить и потеря тяги?

да, ее по хорошему бы проверить, там сыромятина, бывает сминается шпонка или канавка… есть еще один метод, типо от метки до ремня генератора должно быть два зуба от кариеса.

Бро, можешь пояснить про 20-й зуб от кариеса — начинать считать 20 зубов именно после кариеса или сам кариес это уже 2 зуба и потом ещё 18? А то нихера не пойму, на сто выставлено так, что считаю и именно от кариеса на датчик попадает примерно 18 зуб что ли (нужно точнее позырить). Могу фотку попробовать сделать и скинуть.

Нарушен развал-схождение

В прямой зависимости от неверно выставленного угла вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Определить неправильный развал/схождение колес можно очень быстро – покрышки изнашиваются неравномерно.

Если протерта только наружная или только внутренняя их часть, тогда это та самая ситуация. Исправить проблему можно регулировками углов. Тогда вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч исчезнет.

Но вот развал/схождение отрегулирован, а проблема никуда не ушла. Угол исправлен, это факт. Но автовладелец решил не менять покрышки, ведь они могут еще поездить. А ведь резина «ездит» так, как она привыкла. Значит, необходимо менять шины или какой-то период времени ездить на небольших скоростях, тогда протектор износится равномерно и проблема решится.

Почему появляется вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч? Вероятные причины

Любого водителя сильно настораживает, когда начинается вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч, да и на любой другой – аналогичным образом. Дело не столько в неприятных ощущениях, хотя и они имеют место. Однако если не принять срочных мер, продолжительная по времени вибрация начинает сказываться на геометрии кузова – понемногу, постепенно, но неуклонно. Искажения, в свою очередь, ведут к нарушению аэродинамики и ухудшают управляемость машины. К тому же весьма вероятно появление в корпусе трещин – а сварочные работы одни из самых дорогих. Мало того, от вибрации в любом узле автомобиля могут самопроизвольно открутиться гайки и болты, что грозит серьезными осложнениями во время движения, вплоть до аварий и трудно восстановимых повреждений. Добавим сюда же то, что подобная тряска может сигнализировать о неполадках, которые собираются перейти в поломки. Если в черте города это еще не катастрофично – вызвал эвакуатор или попросился на трос и поехал разбираться – то в дальних поездках маячит перспектива ночевки в чистом поле без надежды на скорое достижение хоть какого-нибудь населенного пункта.Вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч может быть вызвана разными причинами, от вполне невинных до требующих серьезного вмешательства в нутро автомобиля. Но в половине случаев не понадобится даже диагностика и замена каких-то деталей. Причина первая: колесаОщутив тряску, не стоит сразу же предполагать наихудшее. В большинстве случаев в ней виноваты скаты. Порой достаточно даже визуального осмотра, чтобы в этом убедиться.Нарушены развал со схождением. Причем в зависимости от величины неправильного угла трясти может только при разгоне или в определенном скоростном диапазоне. Чисто внешне неверные развал/схождение довольно быстро проявляются неравномерным износом покрышек. Если внутренняя или наружная сторона шины потерты больше – вы имеет дело именно с такой ситуацией. Регулировка сразу же устранит биение.Этот пункт напрямую связан с предыдущим. Вы исправили угол, но оставили старую резину – она ездит так, как привыкла. Нужно или сменить колеса, или какое-то время ездить медленно и аккуратно, пока износ не станет равномерным по всей поверхности.Удар диска и нарушение его геометрии тоже может вызывать вибрацию, причем на не городских скоростях. Вмятины и выбоины обнаруживаются даже при поверхностном осмотре. Правка или замена диска исправят положение.Еще одна частая причина тряски – утеря балансировочных грузиков. Прохождение внеплановой балансировки колес избавит вас от вибрации.Не лишним будет и проверка колесных креплений: утерянный болт тоже вызывает серьезное биение. Причина вторая: ходоваяЗдесь факторов, вызывающих вибрацию, тоже может быть несколько.

• Изгиб на приводном вале колеса. Дополнительным признаком такого повреждения служит постоянная тряска, возникающая с началом движения и увеличивающаяся по мере набора скорости. На 100 км/ч чувствуешь себя внутри детской погремушки, на 120 становится трудно удержать машину от ухода с траектории;
• Частенько вибрация настигает после смены тормозных дисков. И тогда она откровенно говорит о том, что какой-то из них закреплен ненадежно. От скорости диск болтается и отдается в кузов;
• ШРУСы – наиболее частые виновники тряски (после колес и резины). Проверка будет элементарна: беремся за вал и проворачиваем. Если есть хотя бы малейший люфт – замена ШРУСа, и немедленная. Дополнительным признаком выхода его из строя может служить порванная резиновая составляющая пыльника;
• И, конечно же, колесные подшипники. Если они имеют повреждения, кузов может (и, скорее всего, будет) трястись на любой скорости.

Остальные причиныВсе вышеперечисленные неполадки могут вести за собой вибрацию на разных скоростях. Однако если она проявляется только на больших, то основным подозреваемым становится двигатель, а именно – неправильная его установка. Естественно, этому должны предшествовать замена или капремонт мотора, поэтому мы и не упомянули этот фактор в первых рядах. Для избавления от последствий небрежности мастеров придется снимать подвеску, несколько ослабить опоры, поддерживающие двигатель, а после вернуть подвеску на место. Достаточно много возни из-за явной халтуры, причем оплаченной вами же! К вибрациям на высоких скоростях может привести и карданный вал, в том числе и его дисбаланс. Винить в этом случае нужно в первую очередь крестовины. Если вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч вызвана ими, нужно будет снимать вал, проверять сначала крестовины (они должны свободно двигаться даже при слабом нажатии), затем – наличие смазки в роликовых подшипниках, а далее – шлицевое соединение. Если оно изношено или повреждено, кардан придется менять полностью. AutoFlit.ru

Вибрация по кузову и деформированные колесные диски

Нередко причиной неприятных колебаний становится деформация дисков. Это легко определяется на балансировочных стендах. Чаще всего деформации случаются по причине езды по ямам. Проблема случается весной, когда количество их увеличивается.

Если возможности заехать на стенд нет, тогда можно попробовать найти вмятину визуально. Сильнее всего, заминается диск изнутри. Стальные штампованные диски чаще подвергаются деформациям, нежели их литые аналоги.

Кроме вмятин, вибрация на скорости 100-120 км/ч может быть вызвана и просто кривым диском. При этом на стенде колесо может вращаться ровно. Это потому, что на устройстве оно закрепляется по центральному отверстию. На машине же колесо при установке не центрируется. Деформированные диски бывают и с завода.

Ходовая часть

Здесь так же, как и с колесами, можно выделить несколько причин. Так, при изгибе приводного вала на колесе обязательно возникнет вибрация. Об этом сообщит постоянная тряска при начале движения. Сила ее будет расти при разгоне. На скорости в 100 км/ч автомобиль превращается в погремушку. А если разогнаться еще больше, машина уходит с прямолинейной траектории.

Часто вибрация на скорости 100-120 возникает после замены тормозных дисков. Тряска сообщит автовладельцу о неплотно закрепленном диске. На скорости диск люфтит, что и отдается на кузов и на руль.

ШРУСы – это еще одна причина. Проверить этот элемент можно очень просто. Достаточно взять вал шарнирный и попытаться провернуть его. Если наблюдаются люфты, пусть даже и небольшие, ШРУС подлежит замене. Дополнительный признак – порванный пыльник.

И, конечно, стоит проверить подшипники колес. Если они повреждены, кузов обязательно будет вибрировать. Тряска при этом ощущается на любой скорости.

Почему бьёт в руль?

Причина вибрации или ударов руля может быть в том, что вышли из строя шарниры рулевой тяги и самого механизма. Также часто встречаются ситуации, когда вся причина кроется в колёсах автомобиля. Чтобы разобраться в этом, следует придерживаться правил ниже.

Диагностика тормозных дисков и колодок

В большинстве случаев виноваты «кривые» тормозные диски. В народе говорят, что их «повело». Можно попробовать оценить состояние дисков визуально, а можно и на специальном диагностическом оборудовании. Оно замерит вибрацию и выдаст точный вердикт по состоянию тормозной системы и о необходимости замены тормозных дисков.

Диагностика подвески

Когда есть вибрация руля, то следует произвести такие действия:

1. Повернуть баранку вправо до самого упора. В таком положении колёс появляется возможность доступа к шарнирам тяги.
2. Следует проверить на шарнире чехол из резины. Он не должен быть поврежден. Может потребоваться в таком случае провести его замену.
3. Теперь надо проверить соединение шарнира и рычага стойки. Для этого напарник должен вращать баранку из стороны в сторону. В том случае если зазор на соединении будет превышать норму, то наконечник потребуется заменить.

Важно! Не надо закручивать ту гайку, которая крепит механизм к основе кузова, сильно. Это может привести к облому шпилек, которые заменить самостоятельно достаточно сложно. Затяжка должна ровняться 16-19 Нм.

Изношенная подвеска

Сильно изношенные элементы ходовой части могут провоцировать вибрацию в руль. Подвеска влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в ходовой части есть люфт, то это причина дисбаланса при вращении. Но люфт подвески – это лишь «катализатор» тряски на колесе. Он сам по себе не может служить основной причиной того, что появилась вибрация руля.

Скорости 100-120 (ВАЗ–2108 – не исключение) могут вам продемонстрировать ее, когда у автомобиля имеется неисправность рулевого механизма. Устранить эти поломки необходимо в первую очередь. Это может быть опасно. Однако диагностировать проблемы нужно в последнюю очередь, если все остальные узлы в полном порядке.

Ослаблен крепеж колес

Эту проблему легко выявить и устранить, так как из-за этого возникает вибрация на скорости 100-120. ВАЗ-2110 будет издавать характерный глухой звук. Дело в ослабленных гайках и болтах крепления одного колеса либо нескольких. Не стоит пренебрегать проверкой, это может быть опасно. Колесо может просто открутиться во время движения.

Само биение очень напоминает вибрации на руль и кузов, когда причина была в колесах и покрышках. Отличие здесь в том, что данная тряска начинается на малых скоростях. Наблюдать это явление можно на разной скорости.

Итак, мы выяснили, по каким причинам возникает вибрация на кузове при движении на скорости более 100 километров в час.

Причины возникновения вибрации руля.Вибрация руля возникает по многим причинам. Есть различные симптомы, по которым можно определить причины вибрации руля. Рулевое колесо может вибрировать как на определенной скорости, так и постоянно. Вибрации руля могут возникать при разгоне, движении и торможении автомобиля, а также когда двигатель просто работает на холостом ходу.Вибрация руля на скорости чаще всего возникает из-за неуравновешенных вращающихся масс. Могут быть разные причины такого явления, которые также могут одновременно дополнять друг друга. Вибрация руля может возникать вследствие засорения диска грязью. Некоторые модели колесных дисков так сконструированы, что грязь может скапливаться в определенных местах, и, засыхая, создавать неуравновешенную массу. Первым, что нужно сделать при возникновении вибрации руля, это помыть все колеса и убедиться, что на них нет грязи.Вибрация руля может возникнуть, если плохо отбалансировано колесо. Такую проблему можно решить только при помощи шиномонтажного сервиса. Если после посещения шиномонтажной мастерской появилась вибрация руля при разгоне и движении автомобиля, то можно уверенно сказать, что причиной этому является плохая балансировка колес.Биение руля может возникать по причине неправильной геометрии колесного диска или шины. К такому может привести неправильный ремонт шины или диска, или сильный удар, от которого, например, возникают «шишки» на резине. Колесо с такими дефектами можно идеально отбалансировать, но биение колеса все равно будет присутствовать, создавая динамические нагрузки на подвеску и вибрации руля.Также причиной вибраций руля может служить неправильная установка колес, или если параметры диска не соответствуют параметрам ступицы. Распространенной ошибкой считается неправильная затяжка колесных болтов или гаек с конусным основанием. Гайки или болты с конусным основанием нужно затягивать, чередуя с противоположными, и только если колесо находится на весу.Вибрация руля при торможении также может возникать по причине неуравновешенных масс колеса. Но основной причиной вибраций рулевого колеса при торможении автомобиля является сильный неравномерный износ тормозных колодок или дисков. Устранить эту проблему можно, заменив тормозные диски и колодки на новые. Более дешевым способом устранения этой проблемы может быть проточка тормозных дисков, если это позволяет их конструкция и размер.Причиной вибрации руля при разгоне, движении и торможении может быть деформация ступицы колеса или других несущих элементов подвески автомобиля. Диагностировать эту проблему можно измерением биения колеса, установленного на автомобиль, при его вращении в подвешенном состоянии. Деформация ступиц колес чаще всего является следствием наезда на большой скорости на лежачего полицейского или большую яму.Вибрация руля на холостом ходу может возникать по многим причинам. Наиболее часто встречающейся проблемой является неисправность подушек крепления двигателя или коробки передач. Устранить такую проблему можно, заменив опоры, которые вышли из строя. Вибрации на руле могут возникать при неустойчивой работе двигателя на холостом ходу. В таком случае следует проверить свечи.Вибрация может возникать на руле из-за дисбаланса или поломки вентилятора кондиционера. Если радиатор кондиционера забитый, то вентилятор кондиционера будет постоянно работать на максимальных оборотах, что тоже может вызвать вибрации руля.Какой бы ни была причина, вибрации рулевого колеса не являются нормальным явлением, а есть своеобразным «критическим сигналом» водителю о неисправности автомобиля. При появлении вибрации на руле следует немедля выявить и устранить их причину.

Неполадки зажигания

Первое, на что следует обратить внимание при появлении вибрации — это система зажигания.

Чаще всего она является причиной плавающих оборотов и вибрации двигателя на автомобилях инжекторного типа.

Неполадки в зажигании ваз 2114

Искать неисправности системы зажигания нужно в следующем порядке:

• пропуски искрообразования. Чтобы узнать о их наличии — достаточно поднести ладонь к выхлопной трубе — если пропуски присутствуют, это сразу будет заметно;
• пробой высоковольтных проводов. Проверить их состояние можно как при помощи мегаомметра (внешнее сопротивление проводов должно быть не меньше величины, указанной на их оболочке), так и помощи установки других, заведомо исправных проводов;
• пробой свечей на корпус. Именно он часто становится причиной того, что распространяется вибрация по салону ваз 2114. Узнать о наличии такого пробоя можно по ободку изолятора, покрытому черным или темно-коричневым налетом;
• неисправность модуля зажигания. Проверять его следует в самую последнюю очередь (поскольку данный элемент выходит из строя намного реже, чем провода или свечи), заменив устройство на новое.

  
  Выхлоп ваз 2114

Не стоит забывать о том, что если причиной неполадок стали свечи зажигания, то заменять следует не только саму неисправную свечу, но и все остальные.

Проверка свечей в ваз 2114

содержание .. 11 12 13 14 .. Lada Priora (2019 год). Сильная вибрация двигателя Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании Омметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводов Осмотр Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода Проверьте свечи Замените дефектные свечи Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их крепление Осмотр Замените опоры, подтяните крепления Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) — возможные причины При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться. Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать. Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО. Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты. Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова. Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода. Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему. Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя. Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора. Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации. Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает. В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля. Вибрация двигателя на холостых Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления. Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться. Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах: Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки. На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт. Балансировка коленвала Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску. Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля содержание .. 11 12 13 14 ..

Какие могут быть причины вибрации руля?

Вибрация руля на скорости — явление частое, причем встречается и на практически новых автомобилях. Из-за чего это бывает и как решается такая проблема?

Немалую часть важной информации о работе узлов и агрегатов водитель получает через тактильные ощущения. Вибрация руля — один из таких сигналов, причем касается он систем, от которых зависит безопасность движения, так что игнорировать подобное явление нельзя. 

Вибрация на руле, или, как еще говорят, биение рулевого колеса, — формулировки весьма обобщающие. Опытные водители расскажут вам о нескольких видах нештатных ощущений на руле, которые свидетельствуют о разных проблемах.

Виды вибраций на руле

• Мелкая дрожь на руле, когда автомобиль стоит с работающим двигателем.
• Мелкие вибрации, дрожание руля на относительно большой скорости, около 70–90 км/ч. 
• Бьет руль на маленькой скорости, толчки ощущаются отчетливо и раздельно.
• Вибрация руля при торможении.
• Мягкие толчки на руле и на кузове, которые с набором скорости иногда сопровождаются гулом.
• Стук в руле при повороте автомобиля, сопровождающийся хрустом со стороны одного из передних колес.

 

Если рулевое колесо вибрирует на стоящем автомобиле

При работе двигателя на холостом ходу на руль могут передаваться вибрации. Если они равномерны и синхронны с оборотами двигателя, то причиной могут быть повышенные обороты холостого хода, касание деталей выхлопной системы кузова.

Когда на руле стоящей машины толчки ощущаются периодически, неравномерно, значит, двигатель вздрагивает из-за сбоев зажигания или (что бывает реже) системы питания. Начните с проверки свечей и чистоты форсунок.

Если на руле чувствуются толчки и удары при увеличении или сбросе оборотов двигателя, то, вероятно, повреждены его подушки — их нужно заменить.

 

Когда руль вибрирует на скорости

Большая часть случаев, когда возникает вибрация в руле, касается неисправностей колес, поэтому о них поговорим подробнее. Самые вероятные причины биения руля на скорости — нарушение балансировки колеса и повреждение шины.

Каждое колесо современного автомобиля должно быть отбалансировано, то есть каждая его часть должна весить одинаково по отношению к центру колеса — его оси. При этом разница даже в 5 граммов между противоположными сторонами шины вызывает вибрации, которые передаются на кузов и на руль (для передних колес). Различают статический и динамический дисбаланс, но для водителя это деление несущественно, поскольку оба вида неисправности недопустимы. Сделать колесный диск и шину с завода идеально ровными невозможно, поэтому предусмотрена балансировка, которая из-за утери грузика или износа шины может нарушиться. Такой дисбаланс проявляется как вибрация в верхнем и среднем диапазонах скоростей движения, обычно бьет руль на скорости 70–90 км/ч.

А вот если колесо потеряло балансировку из-за присохшей грязи или намерзшего льда, то руль начнет бить раньше, уже при 40–50 км/ч, ведь такие естественные «грузики» обычно тяжелее штатных. Подобный казус случается нечасто, и имейте в виду, что и мокрый снег, и грязь налипают при плюсовой температуре, но прикрепляются к диску после заморозка — причем с внутренней стороны колеса.

Типичная для отечественных условий причина вибраций на руле — повреждения колес. В первую очередь речь идет о шинах, у которых после ударов о выбоины асфальта рвется каркас, нарушается геометрия, меняется эластичность. Такую неисправность называют «грыжа» или «шишка», она передается на руль: на малой скорости — ощутимыми толчками, на более высокой — ровным дрожанием «баранки». Если повреждено заднее колесо, вибрации ощущаются через кузов, и они менее заметны. Погнутый на жестких колдобинах колесный диск ведет себя так же. Шину придется заменить, диск обычно удается выровнять прокаткой на станке. 

Кроме того, колесо может быть элементарно не закреплено — например, механик забыл затянуть его болты после ремонтных работ. В таком случае крупные, вплоть до виляния, вибрации на руле сопровождаются негромким прогрессирующим стуком, синхронным с вращением колес.

Очень неприятно иногда бьет руль в случае сильного износа шарниров подвески. У разных конструкций и моделей авто это могут быть разные элементы: сайлентблоки, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, — но проявления примерно одинаковы. Чаще всего это размашистые колебания руля в каком-то узком диапазоне скоростей, обычно до 70 км/ч. Ремонтировать подвеску нужно незамедлительно, поскольку такие знакопеременные нагрузки разрушающе действуют на многие детали ходовой.

Толчки на руле при повороте на малой скорости, особенно если они сопровождаются щелчками или скрежетом, означают, что вам нужно приготовить деньги на замену ШРУСов — шарниров привода передних колес. Но эта проблема касается, соответственно, только машин, имеющих привод на переднюю ось. 

 

Руль вибрирует при торможении

Для многих моделей автомобилей характерна такая неисправность, как биение в руль при торможении. Все дело в передних колесных тормозных механизмах, где может оказаться искривленным тормозной диск или оба диска. Такое нарушение геометрии происходит по разным причинам (износ, температурные перепады), но «лечение» всегда одно: замена тормозных дисков.

Еще одна причина, по которой возникает биение руля при торможении, —  подклинивающие, на своих направляющих в суппортах, тормозные колодки, что может быть следствием их износа или коррозии. Колодки нужно поменять, проследив, чтобы при замене автомеханик привел в порядок их направляющие. Собственно говоря, если считать биением при торможении интенсивный увод машины в сторону, то причиной может быть всего-навсего спущенное колесо. Хотя в большинстве случаев спущенное переднее колесо выдает себя толчками на руле и без торможения.

В заключение отметим, что каким бы старым ни был автомобиль, вибрации на руле — это ненормально и даже опасно, поэтому причину такого явления нужно поскорее установить и устранить. 

Вибрация руля на скорости и при торможении, причины

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Хороший водитель сразу же заметит изменения в поведении своего авто.

Вибрация руля

Посторонние шумы, снижение динамики и даже повышение расхода топлива – все это не ускользнет от «зоркого ока» владельца.

При этом появление биения руля чувствуется сразу. Оно может возникнуть как на скорости, так и во время остановки автомобиля.

Подобное явление должно не просто «заинтересовать», но и побудить к определенным действиям – диагностике и устранению неисправности. Запомните, что вибрации руля – это всегда один из симптомов проблемы.

Первые решения при вибрации рулевого колеса

Большинство автолюбителей долго не думают – они сразу же отправляются балансировать колеса, считая, что именно здесь находится «корень зла». Но после потраченного времени и денег может оказаться, что проблема не исчезла.

Нельзя не отметить, что сама по себе вибрация – это довольно коварная неисправность. Пока данное явление проявляется незначительно, на него мало кто обращает внимание.

Проблема заметна уже на поздней стадии, когда руль бьет очень сильно и нужно что-то делать. Но игнорирование вибраций — в корне неверный подход. Проблему лучше диагностировать на раннем этапе, когда устранить ее можно «малой кровью».

Более того, если своевременно диагностировать поломку, можно избежать серьезных проблем с рулевым управлением, тормозной или ходовой системой в будущем.

Первое, что нужно сделать – определить момент появления неисправности. Понаблюдайте, появляется ли вибрация руля на холостых оборотах или же неприятные ощущения возникают только на скорости.

Бывают ситуации, когда биения проявляются только в процессе торможения. Обратите внимание, как меняется вибрация в зависимости от режима движения, ускорения, резком нажатии на педаль тормоза. В дальнейшем это поможет определить основную проблему.

От чего возникает вибрация руля на скорости (в движении)

Вибрация руля на скорости – это наиболее распространенная неисправность. Проявляется она по нескольким основным причинам:

• Разбалансировка колес;
• дефект покрышек или дисков;
• низкое давление в шинах;
• загрязнение колес;
• недостаточная протяжка болтов;
• изношенные элементы подвески.

1. Разбалансирование колес. Как правило, в 70% случаев именно эта причина становится основным фактором появления вибрации на вашем железном коне. Объяснить это просто. Диски и шины колес вашего авто итак не являются идеальными.

Если же сильно нарушена регулировка одного или нескольких колес, то при вращении тяжелый участок будет тянуть к себе центр колеса.

Итог – появление мощной центробежной силы. При быстром движении неизбежно появятся вибрации на кузове, которые передадутся на руль.

Чтобы избежать этой проблемы, стоит время от времени производить балансировку колес (как минимум при смене сезонной резины). Продолжительное движение на несбалансированных колесах может привести к чрезмерному износу шин и еще большей вибрации.

Хуже всего, что это приводит к быстрому выходу из строя ряда других элементов ходовой системы – подшипника ступицы и некоторых узлов подвески. В такой ситуации затраты будут намного выше.

Диагностировать проблему с разбалансировкой не сложно. Как правило, вибрации появляются на скорости от 60 км/час и выше. При этом их сила увеличивается постепенно — по мере набора скорости.

Сначала биения появляются только в рулевом колесе, а дальше передаются на весь кузов автомобиля. В такой ситуации не лишним будет осмотреть колеса на факт явной деформации диска, появления неисправностей на шине и прочих дефектов.

При этом учтите, что балансировать необходимо не два колеса, где (как вам кажется) есть проблема, а все четыре. Только так можно наверняка устранить вибрации.

2. Дефект покрышек или дисков. Часто причина биений – кривизна самих дисков или проблемы с шинами. К примеру, вы могли не обратить внимания на сильный удар при проезде ямки.

Хорошая шумоизоляция почти полностью поглотила звук, а колесный диск мог деформироваться.

Выявить такую проблему можно обычным осмотром или на специальном стенде в шиномонтажной мастерской. Если при вращении видно, что колесо «подпрыгивает», то это явная причина для беспокойств.

Чтобы исключить более серьезные неисправности, после попадания в ямку и сильного удара, внимательно следите за состоянием своего авто. Как только появляются первые вибрации на кузове или колесе, сразу же отправляйтесь на СТО и проверяйте все колеса.

Учтите, что дефект может быть незначительным и сразу не заметен глазу. Бывают ситуации, когда сам диск визуально ровный, а на балансировочном стенде показывает сильную «восьмерку». Здесь балансировкой можно и не отделаться – потребуется замена диска.

Часто причиной вибраций становятся покрышки. К наиболее распространенным деформациям можно отнести явный заводской брак, появление «шишек» на боковой части шины, повреждения металлической оплетки корда и так далее. При этом на практике покрышки страдают из-за сильных ударов или повреждений при проезде препятствий.

Вне зависимости от причины (повреждение шины или диска) биение будет передаваться на весь кузов автомобиля, а не только на руль. Если деформация сильная, то проблема может проявить себя уже на небольших скоростях (20-30 км/час).

В таких ситуациях сразу езжайте в шиномонтажную мастерскую. Если брак или серьезный дефект обнаружен, то в 90% случаев требуется замена диска (шины).

3. Низкое давление в шинах. Часто причиной вибраций является разное давление в шинах. К примеру, на одном или нескольких колесах данный параметр может быть снижен. В такой ситуации проще всего остановиться, произвести необходимые проверки и подкачать колеса (при необходимости).

4. Загрязнение колес. Бывает, что биение руля в движении появляется в зимнее время года, когда на колеса налипает большое количество снега или грязи. В такой ситуации проблема уходит сама собой после набора скорости или очистки колеса.

5. Недостаточная протяжка болтов. Ослабленные болты – еще одна причина вибрации. Это самая простая, но потенциально опасная проблема, которая может привести к ДТП.

При этом биение может появиться уже на малой скорости. Чтобы не допустить серьезных проблем, периодически протягивайте крепежные болты.

6. Изношенные элементы подвески. Часто причина вибраций в движении – выход из строя рулевой тяги, ступичного подшипника или шарового шарнира. Но такие проблемы, как правило, это всего лишь следствие несвоевременной балансировки колес.

Вибрации рулевого колеса, на холостых оборотах

Если вы ощущаете вибрацию в руле уже при запуске двигателя, то основная причина одна – ослабление фиксации силового узла к кузову автомобиля. В этом случае при нажатии на педаль газа вибрация будет сильнее. Как только обороты спадают, снижается и биение.

Вторая возможная причина – проблемы с приводным валом, к примеру, деформации привода. В этом случае вибрация при начале движения будет только усиливаться. Затягивать с решением проблемы нельзя – нужно ехать на СТО.

Биение или вибрация руля при торможении автомобиля

Сильная вибрация руля при торможении может свидетельствовать о проблемах с тормозным диском или барабаном. Как правило, главная причина – это деформация рабочей поверхности.

Такая неисправность может быть вызвана сильным перегревом, а потом резким охлаждением (попаданием на диск воды). Здесь необходима диагностика, ремонта, а иногда и замена поврежденного элемента.

При появлении вибраций в рулевом колесе старайтесь не затягивать с решением проблемы. Чем быстрее получится устранить неисправность, тем безопасней для жизни и тем меньше затрат будет в будущем. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Вибрация на скорости 40-60- 80-100-120-140 км/ч, возможные причины

Вибрация по автомобилю на скорости – неприятное и опасное явление, которое приводит к появлению дискомфорта при эксплуатации авто, вызывает ускоренный износ деталей, свидетельствует о необходимости проведения ремонтно-диагностических работ.

Если машину трясет на скорости 40-60-80-100-120 км/ч необходимо не откладывая  установить причины вибрации и принять меры к ее устранению.

Что такое вибрация и как человек ее ощущает

Вибрация, согласно определению, есть механическое колебание твердого тела. Оно может передаваться человеку посредством контакта с ним (тактильно) либо через звуковой канал. Ощущается человеком через органы слуха, тактильные либо вестибулярный аппарат. Основными параметрами вибрации являются частота и амплитуда колебания.

Частота колебания обычно измеряется в Герцах. Это количество колебаний в секунду. В автомобиле часто измеряют частоту в оборотах в минуту. Например, 600 об/мин. соответствует частоте 600/60=10 Герц, то есть 10 оборотов в секунду.

Органы слуха человека реагируют на частоту колебаний от 20 Гц до 20.000 Гц. То есть человек органами слуха не воспринимает частоту 10 Гц. Такой звук называется инфразвук. Человек его ощущает тактильно (дрожание органов человека).

Инфразвук на определенной частоте может вызвать паническое состояние человека. Это доказано многочисленными опытами. Животные панически бегут из мест землетрясений, так как перед ними по земле распространяется инфразвук.

Частота более 20 килоГерц называется ультразвуком. Вибрация на такой частоте человеком неощутима. Но она может привести к значимым разрушениям узлов и механизмов автомобиля. Поэтому во время стендовых испытаний на заводах исследованию колебаний на этих частотах уделяют большое внимание.

Видео — возможные причины вибрации автомобиля при движении на скорости 80 км/ч и выше:

Амплитуда механической вибрации измеряется в мерах длины (миллиметрах, метрах). Колебания амплитудой в миллиметр не так ощутимы для элементов обшивки, кузова, но в подшипниках, например ступицы, способны разрушить его за несколько километров.

В звуковом диапазоне частот вибрация измеряется в дециБеллах. Уровень 0 дБ означает предел слышимости человеческого уровня. 150 дБ – приблизительно болевой порог громкости. Человек хорошо воспринимает звуковые колебания на уровне от 20 децибелл.

Основные причины возникновения вибрации в автомобиле

Основные причины возникновения вибрации в автомобиле связаны с механическими, звуковыми и резонансными явлениями. Так как во время работы автомобиль движется в целом, то источником колебаний может быть практически любой элемент его конструкции. Наиболее частыми и ощутимыми водителем источниками вибрации в автомобиле являются:

• Вибрация двигателя автомобиля, КПП, сцепления. Она может возникнуть по причине троения двигателя (неработоспособности одного или нескольких цилиндров). Проявляется на холостом ходу или малых скоростях в виде неравномерной вибрации кузова, рычага коробки передач, элементов салона. Также может быть следствием неравномерности подачи топлива, воздуха, пропусков зажигания. Вибрация может быть вызвана биениями маховика, системы сцепления, коробки переключения передач. В высокочастотном звуковом диапазоне она чаще обусловлена износом ремня генератора.

• Подвески двигателя. При износе и повреждении подушек двигателя колебательные движения двигателя напрямую передаются на кузов. В этом случае двигатель словно стучит о кузов. Звуковые и механические колебания воспринимаются водителям подобно стуку отбойного молотка. При некоторых оборотах двигателя могут многократно усиливаться за счет резонансных явлений.

• Кардана в автомобилях с задним приводом. Возникает при изменении геометрии карданной системы, заднего моста. Частота напрямую зависит от скорости автомобиля. Она хорошо ощутима в виде гула на скоростях от 50 км/ч.

• Кузовных деталей. При плохом закреплении деталей или коррозии некоторых элементов возможно возникновение механических вибраций, которые могут усиливаться резонансными явлениями. Механические вибрации элементов кузова приводят к их повреждению. Деталь кузова может попросту отвалиться.

• Колес. При замене и ремонте колес требуется обязательная балансировка. В процессе эксплуатации колеса она может быть нарушена. Радиальная вибрация колеса может быть погашена подвеской автомобиля и практически неощутима водителем. Она практически незаметна, но если имеется, то приводит к неисправности системы подвески, сокращению срока службы подшипников ступицы. Поперечная вибрация колеса отражается в биениях рулевого управления, приводит к преждевременному износу рулевой рейки, тяг.

Видео — почему машину трясет на скорости с биением на руле:

• Элементов подвески. Подвеска современных автомобилей – сложнейший механизм. Износ даже одного элемента может привести к появлению механических вибраций, которые в свою очередь приводят к ее дальнейшему ее повреждению.

• Элементов рулевого управления. Как правило, она является следствием неисправностей рейки. Проявляется в виде биений руля и крайне опасна.

• Тормозной системы. Возникает при неравномерном износе тормозных дисков и колодок. Такую вибрацию необходимо сразу устранять.

• Элементов салона. Чаще всего проявляется в виде дребезжания, скрипа пластмассовых элементов салона, обшивки, других элементов. Не так опасно, но вносит существенный дискомфорт в процессе эксплуатации машины. Часто для ее устранения приходится применять шумоизоляцию автомобиля.

Последствия могут оказаться тяжелыми

Последствия вибрации в автомобиле могут быть очень серьезные, например:

• создание аварийной ситуации;
• отказ рулевого управления;
• неисправность тормозной системы;
• нарушение элементов подвески;
• неисправность двигателя, КПП, сцепления;
• создание дискомфортной обстановки в салоне и др.

Вибрация на скорости

Выяснить причину вибрации автомобиля с помощью компьютерной диагностики удается не всегда. Есть общепринятые рекомендации опытных водителей, механиков, специалистов по подвеске, рулевому управлению, КПП, которые помогают найти причины возникновения вибрации на различных скоростях, при разных признаках их проявления.

Таблица 1. Признаки неисправности и возможные причины вибрации автомобиля при движении на различной скорости:

Скорость	Признаки неисправности, возможные причины
0 км/ч (холостые обороты)	Вибрация рычага КПП – пропуски зажигания, троение двигателя.Металлический равномерный стук – повреждение подушки двигателя.Высокочастотный свист – износ ремня генератора. Равномерная небольшая тряска – разбалансировка маховика, сцепления. Неравномерная небольшая тряска – пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем.
0 км/ч (повышенные обороты)	Увеличивающаяся вибрация двигателя — пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем.
до 40 км/ч	Если вибрация происходит при движении на поворотах и сопровождается хрустом, то возможная причина – неисправность шруса.На поворотах она может являться признаком неисправности узлов рулевого управления, прежде всего, рейки.Вибрация в момент включения какой-либо отдельной передачи – признак неисправности КПП. В механических КПП в момент выжима сцепления она может быть следствием износа фрикционного механизма, корзины или выжимного подшипника.
40-60 км/ч	На этой скорости начинает проявляться вибрация карданного механизма, в том числе, крестовины и подвесного подшипника.Биения руля указывают на неправильную балансировку колес.Причиной вибрации на данной скорости может быть выхлопная система, а именно, ее ненадежное крепление, нарушение целостности. Причиной может быть и изношенный опорный подшипник стойки.
60-80 км/ч	Появление биений на таких скоростях свидетельствует о возможной неисправности тормозной системы, особенно, если это сопровождается соответствующим звуком.При движении на ровной дороге появление вибрации может быть проявлением изъянов протектора шин.Появление вибраций на данных скоростях может быть разбалансировка вращающихся деталей двигателя: шкивов, приводов вентилятора, генератора, маховика. Низкий уровень масла в АКПП и засорение фильтра иногда приводят к такому эффекту.
80-100 км/ч	При этих скоростях в процессы вибрации усиливается вклад малейших износов узлов подвески.При больших скоростях могут начать проявлять себя подгулявшие шаровые опоры.
100-120 км/ч	Внезапное возникновение биений может быть следствием некорректной работы турбины двигателя. Он «захлебывается» от нехватки воздуха.Тряска в салоне кузова могут возникнуть в результате смещения пластмассовых деталей.
более 120 км/ч	На предельных скоростях для возникновения биений достаточно малого нарушения аэродинамики автомобиля. Достаточно установки нештатного спойлера, чтобы воздушные потоки сформировали вибрационную ситуацию.На больших скоростях нагреваются подшипники вращения, отсутствие или недостаточное количество в них смазки иногда приводит к возникновению вибраций.

Видео — если машину трясет при разгоне, то возможная причина может быть в гранате:

Методы борьбы с этим явлением

Первый этап в борьбе с вибрацией – тщательное закрепление всех элементов кузова, двигателя и салона.

Если видимой причиной биений является двигатель, КПП, тормозная система, необходимо произвести компьютерную диагностику.

Для предотвращения вибраций необходимо соблюдать сроки регламентного обслуживания систем автомобиля: подвески, тормозной системы, рулевого управления и других.

Вибрации элементов кузова помогает устранить профессиональная шумоизоляция.

При внезапном появлении тряски на любых скоростях необходимо немедленно установить ее источник. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства без ее устранения опасна!

Если запотевают стекла в машине изнутри, что делать в этом случае — обзор народных рецептов.

Как можно узнать модель автомобильной сигнализации по внешнему виду брелку.

Где должен быть размещён https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/shtrafy/za-otsutstvie-znaka-shipy.html знак Шипы.

Видео — одна из возможных причин когда машина вибрирует при наборе скорости:

Ваз 2114 дергается руль при езде – АвтоТоп

После продолжительной эксплуатации автомобиля многие водители перестают замечать возникающие вибрации руля. Но иногда такое биение является следствием появившихся неисправностей транспортного средства, и если их своевременно не устранить, безопасность езды может сильно снизиться.

1

Возможные причины биения руля на скорости

Если вы заметили, что руль бьет при движении, обязательно обратите внимание на скорость автомобиля. После этого нужно сбавить (или набрать) скорость и проследить за тем, на какой скорости потеря равновесия прекращается. Чаще всего вибрации руля возникают на средней и низкой скорости, а при достижении более высоких скоростей биение полностью исчезает. Но возможны и ситуации, когда проблемы с рулевым механизмом возникают только при ускорении.

Поэкспериментируйте с автомобилем на безопасной дороге. Проследите за поведением машины на разных скоростях, при быстром наборе скорости и при торможении. Старайтесь отмечать также силу биения. Распространенной причиной возникновения подобных проблем с рулевым управлением является нарушение балансировки в результате попадания снега или грязи в колеса. Из-за плохих погодных условий вибрировать может руль и весь автомобиль в целом. Биение руля из-за загрязнения обычно проявляется на малых скоростях, а после набора скорости оно пропадает, но может повториться снова.

Проще всего подтвердить или опровергнуть эту причину проблем с рулем можно при наличии литых дисков, даже простой визуальный осмотр позволит заметить сильные загрязнения. Если у вас стальные диски, то с обнаружением грязи могут возникнуть сложности, так как у них достаточно маленькие вентиляционные отверстия и специальные колпачки для улучшения внешнего вида колес. Больше всего грязи скапливается на внутренней стороне колесных дисков, и чтобы устранить биение руля, необходимо полностью очистить их от грязи.

Нарушение балансировки может проявляться и на высоких скоростях. Частой причиной такого явления выступает то, что диски и автомобильные шины производят не идеально ровными и совершенными, их масса в разных областях может несколько различаться. В результате центр колеса может перетягиваться в сторону части с наибольшей массой. Из-за смещения центра смещается центробежная сила, передающая вибрацию на руль. Если на скорости 100 км/ч или выше идет вибрация руля, вам требуется балансировка колес.

Балансировкой называют работы, направленные на выравнивание массы колеса по всем точкам и областям, выполняемые с помощью специальных грузиков, закрепляемых на колесных дисках. Чаще всего балансировка необходима после замены покрышек или колес в целом. Если проблема кроется в отсутствии сбалансированности, тянуть с ремонтом не рекомендуется. Частая езда на скорости с неотбалансированными колесами может привести к сильному износу шин в отдельных областях. Это, в свою очередь, еще сильнее усилит вибрацию руля при движении и может стать причиной повреждения элементов подвески.

Определить необходимость в балансировке можно по поведению автомобиля на дороге. При разбалансировке на высокой скорости (свыше 60 км/ч) будет проявляться слабая тряска. В этом случае необходимо тщательно осмотреть колеса на наличие вмятин и других повреждений. Если никаких дефектов обнаружено не будет, но машина вибрирует, скорее всего, дело в разбалансировке.

2

Вибрации автомобиля из-за проблем с покрышками и дисками

Вибрация руля нередко проявляется из-за дефектов шин и колесных дисков. Колеса могут деформироваться при эксплуатации автомобиля, к примеру, при наезде на скорости в яму. Сильные дефекты колес можно выявить посредством простого визуального осмотра. Для этого нужно тщательно осмотреть обод на наличие вмятин. Обычно такие повреждения появляются на внутренней части колеса.

Литые диски намного меньше подвержены деформации при эксплуатации автомобиля, чем стальные. Диски могут быть повреждены изначально, причем иногда выявить дефекты можно, только при выполнении шиномонтажа, когда колеса помещаются на специальные балансировочные стенды. Сильные деформации и брак обнаружить на стенде проще всего. Такие колеса будут крутиться не ровно, а восьмеркой.

При существенных дефектах вибрации подвергается не только рулевое управление, но и весь кузов автомобиля. Точно так машина будет вести себя и при наличии сильных проблем с покрышками. Резина может быть куплена с браком, либо повреждена уже в процессе эксплуатации транспортного средства. При таких проблемах вся машина и руль в частности могут слабо вибрировать на малой скорости, а при разгоне тряска будет только увеличиваться. Чем сильнее деформация колес, тем меньшая требуется скорость для проявления вибрации. Колеса или покрышки с сильными повреждениями отремонтировать невозможно. Единственный способ устранения вибрации – замена поврежденных элементов авто.

Иногда машина дергается при движении и из-за менее серьезных проблем. Вибрации могут появиться даже из-за недостаточного давления в шинах. Отличительная черта вибрационных процессов из-за слабо накачанных колес в том, что они обычно идут по кузову и практически не затрагивают рулевое управление. Выявить проблему достаточно просто – нужно проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их до рекомендуемого производителем уровня.

Тряска возможна и из-за слабого крепления колес. Это очень опасная проблема, из-за которой во время движения машины колеса могут попросту отлететь, что, в свою очередь, приведет к ДТП. Последствия аварии будут зависеть от скорости, с которой двигалась машина. Даже если ДТП не произойдет, эксплуатация машины с плохо затянутыми колесными болтами может привести к сильным поломкам транспортного средства. К примеру, из строя могут выйти тормозные и колесные диски, ступица. Все эти повреждения автомобилю наносят слабо завинченные болты или шплинты, которые будут сильно тереться о колеса и деформироваться вместе с отверстиями для них.

Тряска из-за слабого крепления болтов может проявляться даже на самых маленьких скоростях, при начале движения автомобиля. Характер биения может быть ацикличным, причем проявляться оно может не всегда и не на одной и той же скорости. Если обнаружить проблему быстро, то можно устранить вибрации и обезопасить себя от любых неблагоприятных последствий.

3

Как влияет неисправность подвески на езду?

Состояние подвески в целом и отдельных ее элементов в частности напрямую влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в отдельных частях подвески появится люфт, то при кручении колеса будет возникать точно такой дисбаланс, как и при плохом состоянии колесных дисков или покрышек. Однако напрямую зазоры деталей подвески ВАЗ 2110 и других марок авто не могут влиять на вибрацию руля или всего автомобиля. Плохо зафиксированные элементы подвески могут выступать в роли катализатора вибрационных процессов в колесах.

То есть вибрация все равно происходит из-за дисков или покрышек, проблемы с подвеской просто делают имеющиеся дефекты более заметными. Состояние подвески само по себе не может нарушать равномерность движения автомобиля. Но это не значит, что к подвеске не нужно присматриваться при появлении каких-то проблем с рулевым управлением. Подвеска столь же важна для безопасной эксплуатации авто, как и другие части.

4

Почему возникает биение при торможении?

Если вибрации во всей машине или только в руле проявляются исключительно при торможении, вам обязательно нужно проверить исправность тормозных дисков и барабанов. Обычно такие проблемы возникают из-за деформации элементов тормозной системы, когда поверхность барабанов не ровная, не идеально круглая (какой должна быть), а волнистая.

Форма элементов тормозной системы может деформироваться из-за сильной изношенности. Кроме того, деформация может произойти из-за перегрева деталей при очень сильном и длительном торможении, после чего произошло резкое охлаждение элементов. К примеру, вы долго тормозили, а потом въехали в лужу, из-за чего тормозные барабаны вступили в контакт с холодной водой.

Подобные деформации приводят к вибрациям только во время торможения, когда происходит соприкосновение тормозных колодок, сжимающих диск или барабан. Из-за волнистой формы этих элементов вибрация передастся всей тормозной системе, а затем и автомобилю. Чтобы устранить неисправность, придется менять поврежденный барабан.

5

Руль дергается на неровной дороге и поворотах – основные причины

Нередки случаи, когда руль или весь автомобиль начинает вибрировать при входе автомобиля в поворот. Обычно это свидетельствует о выходе из строя ШРУСов (шарниров равных углов скоростей) или сайлентблоков. В таких случаях вибрации обычно сопровождаются характерным треском и хрустом, идущим из колес. Проявление таких проблем должно стать причиной обращения в автосервис, где при ремонте проверят состояние подшипников ступиц и других элементов транспортного средства. Если такие неисправности не будут устранены своевременно, увеличится вероятность поломки деталей ходовой системы автомобиля.

Первым свидетельством грядущих проблем в ходовой является треск пыльников. Характерный звук можно услышать в случае появления трещин на пыльниках, а также из-за попадания в смазку песка или грязи. Если пыльник просто засорился, его нужно прочистить и смазать. В случае появления небольших трещин деталь следует заменить. Биение руля может возникнуть и при езде по неровной дороге. Такие проблемы свидетельствуют о возможных повреждениях рулевой рейки. Наиболее подверженным повреждениям элементом рулевой рейки является втулка, потому именно ее проверяют первым делом.

Еще одной причиной таких проблем может быть плохое состояние амортизаторов. Неисправный амортизатор теряет способность смягчать удары и колебания, передающиеся от колес рулевому механизму. Если рулевая рейка в порядке, то в ремонте или замене нуждаются амортизаторы вашего авто.

Существуют разные причины биения руля, однако ваши действия при появлении такой проблемы в любом случае должны быть одинаковы. Вам следует в ближайшее время провести диагностику авто, чтобы не допустить повреждения его важных деталей и возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

В жизни каждого автолюбителя могут возникнуть разные ситуации, причем независимо от производителя транспортного средства. Различные неприятности могут быть как у владельцев иномарок, так и любителей отечественной продукции АвтоВАЗа. К примеру, ни с того ни с сего ВАЗ-2114 дергается при движении и такая ситуация может повторяться не один раз в течение года. Как правило, данная проблема решается за короткий срок.

Проявление проблемы

Как правило, если машину дергает, то это обычно обусловлено разными обстоятельствами. Каждому водителю следует понимать, что любые нестандартные ситуации не появляются на пустом месте, это может быть связано с нарушением работоспособности той или иной системы. В свою очередь это обычно обусловлено износом комплектующих автомобиля. И если упускать это из виду рано или поздно, но это может обернуться серьезным и затратным ремонтом.

Что касается того, когда проблема начинает себя проявлять, то дергание транспортного средства можно заметить в следующих случаях:

• Лишь в начале движения автомобиля.
• Когда двигатель работает на малых оборотах.
• В ходе резкого набора скорости.
• При движении машины на высоких оборотах коленвала.
• При любом режиме движения автомобиля, что проявляется периодическими толчками в разное время.

Но что именно может привести к такому поведению транспортного средства? Когда ВАЗ-2114 дергается при движении, причин этому может быть несколько, причем немало. Собственно об этом далее и пойдет речь.

Датчик холостого хода

Когда водитель ощущает, как его транспортное средство начало дергаться, имеет смысл проверить состояние датчика холостого хода. В то же время такую неисправность очень сложно выявить, поскольку зачастую всем известный индикатор Check Engine на приборной панели просто не появляется.

По этой причине стоит первым делом проверить именно его. При этом характер неисправности может быть разным. Во-первых, это загрязнение датчика, маслом, пылью, картерными газами. Во-вторых, не стоит скидывать со счетов и механический характер повреждений – штока, резьбовых соединений, вылет заклепок и прочие случаи. В третьих, это выход из строя электрической части.

Система питания

Как правило, основная причина того, что машина ВАЗ-2114 дергается при движении, обусловлена сбоем работы системы питания.

Обычно опытные автолюбители и автомеханики стараются первым делом искать причину именно здесь и будут правы. В то время как автомобиль начинает движение, в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива. Это приводит к развитию малой мощности, которой не хватает для полноценной работы трансмиссии.

Иными словами, если в силовом агрегате наблюдается неравномерное поступление топливно-воздушной смеси, то она просто будет плохо воспламеняться. В свою очередь из-за этого такт взрыва сбивается, и сердце автомобиля начинает работать со сбоями. Это ощущает водитель, что доставляет немало дискомфорта при поездке. Что можно сделать:

• Проверить работоспособность датчик холла.
• Обратить внимание на положение дроссельной заслонки.
• Состояние форсунок также заслуживает внимания.

Помимо этого, для понимания причины, почему ВАЗ-2114 инжектор дергается при движении, необходимо оценить состояние каждого элемента топливной системы. Причем независимо от типа силового агрегата. Как отмечают специалисты, из-за разгерметизации патрубков мотор испытывает топливное «голодание». Это проявляется провалами в работе двигателя. Поэтому тщательной проверкой патрубков лучше не пренебрегать!

Проверка системы зажигания

В некоторых случаях машина начинает дергаться из-за какой-нибудь неисправности системы зажигания. Как правило, проблема может быть вызвана несвоевременным воспламенением топливной смеси. В редких случаях это обусловлено слабой искрой от свечи, что в свою очередь бывает из-за низкого подаваемого напряжения.

Почему дергается при движении ВАЗ-2114? Для этого в ходе диагностики необходимо проверять:

• Прежде всего, работоспособность катушки зажигания.
• Исправность свечей зажигания (стоит заметить, что при неисправности этих элементов они меняются полным комплектом!).
• Обратить внимание на состояние высоковольтных проводов.
• Есть ли какие-либо неполадки в трамблере (прерыватель-распределитель зажигания).
• Состояние датчиков распределительного и коленчатого валов.

И если проблема заключается в свече зажигания, то это довольно распространенный и легкий случай. Данный вид поломки безобиден и справиться с ней может даже новичок. Иногда неполадка может быть обусловлена неправильным зазором между контактами свечи, что не соответствует установленным нормам.

Но если виной всему датчик положения распредвала, то тогда и вовсе не получится завести двигатель. В этом случае необходима квалифицированная помощь специалистов.

Может все дело в КПП?

Еще одна версия того, почему ВАЗ-2114 дергается во время движения, затрагивает механизм трансмиссии. Как правило, такое поведение автомобиля может быть обусловлено неправильной эксплуатацией двигателя и отсутствием регулярного обслуживания автоматических трансмиссий. При суммарном пробеге автомобиля от 100 до 200 тыс. км, не стоит удивляться его рывкам.

Причем даже если коробка внешне выглядит исправно, это еще ничего не значит. Главным образом это связано с избытком и недостатком трансмиссионного масла – оно начнет вспениваться, что и приводит к подергиваниям.

Стоит обратить внимание на следующие элементы:

• Ослабилось ли крепления или же есть повреждение троса (тяги) привода.
• Возможно, поврежден шток переключения передач.
• Износилось либо деформировалось блокирующее устройство.
• Износилась вилка передач.

Именно эти элементы ответственны за начало движения автомобиля. Поэтому, когда дергается машина ВАЗ-2114, они также проверяются первым делом. К счастью ремонтные работы коробки не занимают слишком много времени. В условиях автосервиса снимут и восстановят механизм практически за пару часов.

Акселератор тоже нельзя скидывать со счета

В тот момент, когда водитель резко нажимает педаль акселератора, идет быстрое увеличение оборотов коленчатого вала. Однако это может привести к тому, что работа вакуумных регуляторов угла зажигания начнет давать сбои. В конечном счете, трамблер запаздывает на малых оборотах, и машина начинает делать рывки.

В ходе увеличения количества оборотов коленвала двигателю необходимо работать быстрее, поджигая и впуская топливно-воздушную смесь. Однако если в работе вакуумных регуляторов имеются неполадки, могут быть проблемы с открыванием дроссельной заслонки и быстро увеличить обороты не получится. В результате бензин сгорает не вовремя, что чревато повреждением подшипника, отвечающего за угол опережения зажигания.

Чтобы подтвердить или опровергнуть проблему, когда ВАЗ-2114 дергается при движении, стоит проверить вакуумные регуляторы. Диагностика делается так – перед тем как запустить двигатель стоит снять все патрубки со шлангами, предварительно прикрывая их руками. Во время работы двигателя можно услышать как функционирует втягивающий эффект регуляторов.

Однако если во время рабочей смеси вакуум не образуется, значит, причина нарушения герметичности кроется именно в заслонке. Необходимо заменить элемент.

Воздушный фильтр?

Как известно на образование рабочей смеси двигателя необходимо определенное количество воздуха, в котором присутствует кислород. А без него собственно невозможен сам процесс горения. В автомобиле, прежде чем поступить в рабочую камеру, воздух проходит через лабиринты фильтра и только после этого соединяется с топливной смесью, образуя как раз рабочий состав.

Однако в случае загрязнения этого элемента, машина тоже может начать дергаться во время движения или при трогании с места. В результате поток существенно уменьшается и воздуха просто перестает хватать в необходимом количестве. Это чревато тем, что рабочая смесь обогащается топливом и неправильно сгорает.

В результате этого ВАЗ-2114 дергается при движении, в некоторых случаях могут быть пропуски зажигания.

Еще один фильтр – топливный

Если с воздушным фильтром все в порядке, то это еще не значит что топливный элемент «кристально чистый». Стоит проверить и его состояние, ведь как известно, прежде чем топливу попасть в цилиндр, где потом оно сгорает, выделяя энергию, он также проходит очистку. В большинстве случае это тоже является основной проблемой того, почему автомобиль начинает дергаться.

Фильтрующий элемент служить для удаления их топлива различных примесей, которые никуда не деваются, а просто скапливаются здесь. И с течением времени он начинает забиваться, и постепенно его пропускная способность начинает снижаться. В результате это тоже приводит к «топливному голоданию» двигателя. Его симптом нам уже известен – дергание автомобиля.

Проверка фильтров

Топливная система современного автомобиля оснащается как минимум тремя фильтрами. Первый из них, по сути, представляет собой просто сетку, которая служит для задержки твердых частиц. Она ставится в горловине бака, но забиться до такой степени, что топливо не поступает в цилиндры, она не в состоянии. В связи с этим этот фильтр не может служить причиной того, что ВАЗ-2114 дергается при движении.

Другой элемент установлен на топливном насосе, который погружен в бак. Это та же сетка, только с более мелкими ячейками. Однако функции в основном те же – задерживать крупный сор. По этой причине тоже понятно, что сильно засориться он также не способен.

Третий элемент расположен после топливного насоса и вот как раз этот фильтр (он служит уже для тонкой очистки) может забиться настолько, что помпа в один прекрасный момент перестанет справляться со своими обязанностями.

В то же время на некоторых моделях может быть установлено несколько дополнительных фильтров. И они вполне могут стать причиной подергивания автомобиля.

«Личные» мотивы

Перечисленные выше случаи являются основными причинами того, почему дергается руль при движении ВАЗ-2114. Причем наблюдается это при старте или наборе скорости. Однако тут следует принимать к сведению, что каждое транспортное средство обладает индивидуальными особенностями, что сопоставимо с человеческим организмом.

Иными словами у каждого автомобиля существуют свои «заболевания» и появление рассматриваемого «симптома» как раз обусловлено наличием конструктивных недоработок.

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Вибрация руля на скорости 100-120: причины

Обзор автомобилей

6 достоверных фактов, которые помогут иначе взглянуть на УАЗ

Читать

Вопросы автомобилистов

Как защитить автомобиль от замерзания? 8 советов от опытных водителей

Читать

Вопросы автоюристу

Могут ли ГИБДД отправить на медосвидетельствование, если увидят в автомобиле кальян, бонг, сигару или самокрутку

Читать

Вопросы автоюристу

Камень из-под колёс автомобиля или при покосе – это ДТП, работает ли ОСАГО, и кто виноват?

Читать

Вопросы автоюристу

Назначили лишение прав – можно ли обжаловать и поменять на административный арест и как?

Читать

Обзор автомобилей

3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера

Читать

Вопросы автоюристу

Не пьяный, но задержали: как себя вести в такой ситуации и можно ли компенсировать потраченное время

Читать

Вопросы автомобилистов

Как правильно накачивать автошины зимой

Читать

Вибрация после 120 км ч причины

Всем привет. Такая у нас значит с ксюшкой беда — после 120 км/ч появляется вибрация на кузов и на руль. Причем на идеально ровной дороге, и чем дорога ровней, тем сильней вибрация, а на неровной наоборот, ее практически не заметно. Когда покупал и первое время пока по городу катался этого естественно не замечал (ибо негде у нас по городу с нашими дорогами и камерами на каждом углу так летать). Была изначально вибрация на 90-100, от нее избавился заменой шаровых и рулевых (шаровым были кранты, наконечники и тяги заметно люфтили). И вот выезжаю на трассу и выявляю этот косяк. Что имеем из основных причин вибрации:

1. Балансировка — идеальная, при мне в 0 выводили, делал в разное время в 3 разных местах.
2. Кривизна шин/дисков — колеса не идеальные, но в состоянии более-менее, пробовал ставить другие колеса (заведомо хорошие, с машины брата), никакой разницы.
3. Шаровые — новые.
4. Рулевые наконечники/тяги — новые.
5. Тормозные диски — новые, при торможении не бьют.
6. Сход/развал — идеальный, делали при мне.
7. Сайлентблоки — идеальные (подтвердила диагностика в сервисе).
8. Ступичные подшипники — левый в идеале, правый начал слегка-слегка подгуживать, но пока не критично, не может из-за него так бить.
9. Привода -?

От тут подходим к самому интересному. Приехал к официалам в Регион 62, думаю как никак официалы, пусть разбираются. Мурыжили машину часа полтора, проверили и подергали все что можно, 2 раза прокатиться выезжали. В итоге вынесли такой вердикт — дисбаланс приводов. Причем, привода говорят нормальные вроде, ровные, вся фигня (измеряли все это дело какой-то спец приблудой) но изношено…я так и не понял толком что это, так как в этом деле не силен — что то типа в посадке приводов в коробку. Что от времени там что-то изнашивается и появляется люфт, который и дает типа дисбаланс. Говорят исправляется это дело установкой регулировочных шайб, номы говорят этим делом заниматься не будем, т.к. машина с пробегом и может выдавить сателлиты, капремонт коробки, все дела, нах нам такой гемор. Я короче толком нифига не понял, и времени расспрашивать не было (ездил в рабочее время, итак полтора часа протерял). Уже после начал все это изучать, в инете нифига инфы не нашел, но на схеме диференциала дейстаительно присутствуют эти шайбы:

Короче. Че делать то? Может кто что знает и скажет по этому поводу? Вчера после диагностики у официалов вечером как раз надо было за город ехать, попробовал погонять, в общем и целом разгонял до 160, и с вибрацией какие то непонятки, на 120 появляется, временами к 130 падает, временами усиливается, самая сильная на 140 примерно, временами на 150 пропадает, временами нет. Еще заметил что она больше под нагрузкой, когда например в гору разгоняешься со 120 и выше, а так же такой момент: разгоняешься, вибрирует, потом сбросил газ (например на 150) и опять принажал, но не так сильно — и вибрации считай нет. Исходя из моих познаний об устройстве машины все сходится, похоже на беду с приводными валами. Но вот что делать? Искать сервис где установят эти дополнительные шайбы на свой страх и риск? Ибо самому то ваще как то стремно такую операцию выполнять. Или как советует друг начать с замены приводов? В общем очень жду аргументированых мнений, желательно с пояснениями)

В прошлом году, как раз в мае месяце писал в БЖ о биении рулевого колеса после разгона авто свыше 120 км/ч, к сожалению по случайности запись удалил и не смог её восстановить.
Суть дела в следующем.
На автомобиле стояла низкопрофильная резина, по пути с отпуска примерно на скорости 40 км/ч попал правым передним колесом в яму, в результате баллон разорвало.
По приезду домой заменил 17-е диски на 16-е, купил комплект новой резины, на шиномонтаже их собрали и отбалансировали, но когда выехал за город, оказалось, что после 120 км/ч начинается биение в рулевое колесо.
Энное количество раз балансировали, прокатывал диски, но положительного результата не было. После чего с соседом на его шкоде перекинули передние колёса, то есть с его авто на мой авто, а с моего авто на его авто. В результате выяснилось, что дело не в колёсах так, как на моих колёсах у него не было биения, а на моём авто с его колёсами биение так и осталось.
Далее заехал на СТО, хотел посмотреть смазку в правом внутреннем шрусе, когда авто подняли на подъёмнике, парень сказал, что судя по износу резины, малость сбит развал-схождение и как результат может быть биение.
Сделал развал-схождение, после чего я проехался, и о чудо, биение не было. Но увы, моя радость была не долгой, через два я поехал в отпуск, как только выехал за город, я снова ощутил биение после 120 км/ч.
По приезду в Белгород я поехал к ОД, взял начальника цеха, выехали с ним за город, чтобы он лично смог убедиться в наличии данного биения…
После чего приехали в бокс, они подняли авто на подъёмник, один товарищ залез в авто и розгонял его с разгруженной подвеской до 140-160 км/ч, потом та же история с нагруженной подвеской (поставили под рычаги подставки), но так ни чего и не нашли. Я им предложил вскрыть пыльники внутренних шрусов и проверить смазку, они отказались, сказали, что нет ни хомутов, ни смазки, а так, как авто гарантийный, то в случаи необходимости надо будет менять полностью привод. Короче говоря они так и не нашли причину, после чего сняли её с подъёмника и поехали уже со слесарем, который смотрел авто снова, чтобы он посмотрел на биение.
Но вот когда мы выехали, то оказалось, что биения нет… И его не было, как минимум до зимы, почему до зимы, просто зимой я больше 110 км/ч не ездил, а может и ездил, но биения не замечал. Одним словом заметил я биение снова в мае месяце, когда переобул авто на летнюю резину и выехал за город.
Какой-то заколдованный круг блин.
Какие будут мысли?

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда появляется вибрация на скорости 100-120 км/ч на руле или по кузову. И дело здесь не только в дискомфортных ощущениях, хотя нужно сказать, эти симптомы – довольно неприятное явление. Если вовремя не принять меры по устранению неполадки, это может привести к нарушению геометрии кузова. Это произойдет не сразу, но медленно и постепенно.

Искажения могут спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, вследствие вибрационных воздействий в металле могут образовываться трещины, что не только само по себе опасно, но и требует дорогого ремонта.

И это еще не вся проблема. Если на машине происходит вибрация на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 в этом не исключение), это приводит к раскручиванию различного крепежа. Названное явление может привести к серьезным последствиям – это аварии, а также различные неполадки и повреждения, устранить которые будет очень сложно. Стоит добавить, что такого рода тряска является сигналом о поломках, которые еще только произойдут в недалеком будущем.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч происходит по разным причинам. Это могут быть вполне безобидные проблемы. Но иногда встречаются и серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типовые причины, по которым передается вибрация на руль и кузов автомобиля на больших скоростях.

Колеса

Если при движении автомобиля ощущаются стуки, то не стоит сразу же огорчаться и думать о плохом. Практика показывает, что причина чаще всего скрывается в покрышках. Иногда в таком случае даже нет нужды посещать шиномонтажную мастерскую, чтобы убедится в этом. Все будет видно визуально.

Нарушена балансировка

Если наблюдается вибрация руля на скорости 100-120 км/ч, первым делом стоит осмотреть диски и покрышки. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неравномерными по составу. Так как в разных местах покрышки или диска вес разный, то в процессе вращения то место, где масса больше, будет утягивать на себя центр тяжести. Это не что иное, как воздействие центробежной силы. Соответственно, при высоких оборотах колеса данное воздействие обязательно будет передаваться через рейку и тяги на руль. При других повреждениях по этой же причине вибрация будет возникать и на кузове.

Какой выход из подобной ситуации? Водителю необходимо производить балансировку колес. Лучше делать это периодически. Также балансировка обязательная при «переобувке». Что собой представляет этот процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой его точке. Если обнаруживаются нарушения, то специалист наклеивает на диск специальные грузики.

Эксплуатировать автомобиль долгое время на неотбалансированных колесах нельзя. Это может вызывать сильный износ в некоторых местах покрышки, что усилит вибрацию. Также из-за этого чрезмерно изнашиваются практически все компоненты и узлы подвески автомобиля. Большой нагрузке подвергаются также и подшипники ступицы.

Симптомы нарушенной балансировки и диагностика

Определить нарушенную балансировку можно при движении на высоких скоростях. В этом случае ощутится вибрация на руле или на кузове. Диагностировать проблему можно при помощи визуального осмотра. Колесные диски должны быть максимально ровными, без вмятин. Если автомобиль в последнее время не проезжал на скорости по ямам, а легкая вибрация ощущается на руле и на кузове, то, скорее всего, проблема именно в нарушенной балансировке.

Однако не стоит думать, что если бьет руль, то достаточно отдать на балансировку только два передних диска. Зачастую исправить проблему можно, лишь если отбалансировать все четыре.

Нарушен развал-схождение

В прямой зависимости от неверно выставленного угла вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Определить неправильный развал/схождение колес можно очень быстро — покрышки изнашиваются неравномерно.

Если протерта только наружная или только внутренняя их часть, тогда это та самая ситуация. Исправить проблему можно регулировками углов. Тогда вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч исчезнет.

Но вот развал/схождение отрегулирован, а проблема никуда не ушла. Угол исправлен, это факт. Но автовладелец решил не менять покрышки, ведь они могут еще поездить. А ведь резина «ездит» так, как она привыкла. Значит, необходимо менять шины или какой-то период времени ездить на небольших скоростях, тогда протектор износится равномерно и проблема решится.

Вибрация по кузову и деформированные колесные диски

Нередко причиной неприятных колебаний становится деформация дисков. Это легко определяется на балансировочных стендах. Чаще всего деформации случаются по причине езды по ямам. Проблема случается весной, когда количество их увеличивается.

Если возможности заехать на стенд нет, тогда можно попробовать найти вмятину визуально. Сильнее всего, заминается диск изнутри. Стальные штампованные диски чаще подвергаются деформациям, нежели их литые аналоги.

Кроме вмятин, вибрация на скорости 100-120 км/ч может быть вызвана и просто кривым диском. При этом на стенде колесо может вращаться ровно. Это потому, что на устройстве оно закрепляется по центральному отверстию. На машине же колесо при установке не центрируется. Деформированные диски бывают и с завода.

Ходовая часть

Здесь так же, как и с колесами, можно выделить несколько причин. Так, при изгибе приводного вала на колесе обязательно возникнет вибрация. Об этом сообщит постоянная тряска при начале движения. Сила ее будет расти при разгоне. На скорости в 100 км/ч автомобиль превращается в погремушку. А если разогнаться еще больше, машина уходит с прямолинейной траектории.

Часто вибрация на скорости 100-120 возникает после замены тормозных дисков. Тряска сообщит автовладельцу о неплотно закрепленном диске. На скорости диск люфтит, что и отдается на кузов и на руль.

ШРУСы – это еще одна причина. Проверить этот элемент можно очень просто. Достаточно взять вал шарнирный и попытаться провернуть его. Если наблюдаются люфты, пусть даже и небольшие, ШРУС подлежит замене. Дополнительный признак – порванный пыльник.

И, конечно, стоит проверить подшипники колес. Если они повреждены, кузов обязательно будет вибрировать. Тряска при этом ощущается на любой скорости.

Изношенная подвеска

Сильно изношенные элементы ходовой части могут провоцировать вибрацию в руль. Подвеска влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в ходовой части есть люфт, то это причина дисбаланса при вращении. Но люфт подвески — это лишь «катализатор» тряски на колесе. Он сам по себе не может служить основной причиной того, что появилась вибрация руля.

Скорости 100-120 (ВАЗ—2108 — не исключение) могут вам продемонстрировать ее, когда у автомобиля имеется неисправность рулевого механизма. Устранить эти поломки необходимо в первую очередь. Это может быть опасно. Однако диагностировать проблемы нужно в последнюю очередь, если все остальные узлы в полном порядке.

Другие причины

Все причины вибрации на скорости 100-120 км/ч могут провоцировать тряску и на другой скорости. Но если кузов трясет только на высоких, то главный подозреваемый – мотор, а точнее, его неверная установка. Этому зачастую предшествует ремонт двигателя. Чтобы избавится от последствий, снимают подвеску, ослабляют опоры двигателя, а затем снова устанавливают ее.

Ослаблен крепеж колес

Эту проблему легко выявить и устранить, так как из-за этого возникает вибрация на скорости 100-120. ВАЗ-2110 будет издавать характерный глухой звук. Дело в ослабленных гайках и болтах крепления одного колеса либо нескольких. Не стоит пренебрегать проверкой, это может быть опасно. Колесо может просто открутиться во время движения.

Само биение очень напоминает вибрации на руль и кузов, когда причина была в колесах и покрышках. Отличие здесь в том, что данная тряска начинается на малых скоростях. Наблюдать это явление можно на разной скорости.

Итак, мы выяснили, по каким причинам возникает вибрация на кузове при движении на скорости более 100 километров в час.

Вибрация на скорости 100-120 км / ч: основные причины

Любого водителя очень беспокоят ситуации, когда возникает вибрация на скорости 100-120 км / ч на руле или на теле. И дело не только в дискомфорте, хотя надо сказать, что эти симптомы — довольно неприятное явление. Несвоевременное выполнение корректирующих действий может привести к нарушению геометрии кузова. Произойдет это не сразу, а медленно и постепенно.

Искажения могут спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля.Кроме того, в металле могут образоваться трещины из-за воздействия вибрации, что не только опасно само по себе, но и требует дорогостоящего ремонта.

И это не вся проблема. Если машина вибрирует на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 — не исключение), это приводит к раскручиванию различных креплений. Названное явление может привести к серьезным последствиям — это аварии, а также различные неисправности и поломки, устранить которые будет очень сложно. Стоит добавить, что такая встряска — сигнал поломок, которые произойдут только в ближайшее время.

Вибрация на скорости 100-120 км / ч возникает по разным причинам. Это могут быть довольно безобидные проблемы. Но иногда встречаются серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типичные причины, по которым вибрация передается на руль и кузов автомобиля на высоких скоростях.

Колеса

Если при движении машины ощущаются стуки, то не стоит сразу расстраиваться и думать о плохом.Практика показывает, что чаще всего причина кроется в шинах. Иногда в этом случае даже нет необходимости посещать шинный цех, чтобы в этом убедиться. Все будет видно визуально.

Несбалансированность

Если наблюдается вибрация рулевого колеса на скорости 100–120 км / ч, в первую очередь необходимо осмотреть колеса и шины. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неровными по составу. Поскольку вес в разных местах шины или диска разный, в процессе вращения место, где масса больше, притянет на себя центр тяжести.Это не что иное, как эффект центробежной силы. Соответственно, при высоких скоростях вращения колес этот эффект обязательно будет передаваться через рельс и тягу на рулевое колесо. При других повреждениях по той же причине возникнет вибрация по кузову.

Как выйти из сложившейся ситуации? Водителю необходимо балансировать колеса. Лучше делать это периодически. Кроме того, балансировка обязательна при «переобуве». Что это за процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой точке.Если обнаруживаются нарушения, то на диск специалист наклеивает специальные грузики.

Нельзя долго эксплуатировать автомобиль на неуравновешенных колесах. Это может вызвать серьезный износ некоторых участков шины, что приведет к увеличению вибрации. Также из-за этого практически все узлы и узлы подвески автомобиля чрезмерно изношены. Ступичные подшипники также подвергаются большим нагрузкам.

Признаки дисбаланса и диагностика

Определенный баланс можно определить при движении на высоких скоростях.В этом случае будет ощущаться вибрация руля или кузова. Диагностировать проблему можно при визуальном осмотре. Колеса должны быть максимально плоскими, без вмятин. Если машина недавно не выезжала на ямы на скорости, и чувствуется легкая вибрация на руле и на кузове, то, скорее всего, проблема именно в нарушенной балансировке.

Однако не стоит думать, что если бьется руль, то для балансировки достаточно дать только два передних колеса.Часто проблему удается решить, только если сбалансировать все четыре.

Нарушена центровка колес

Прямо пропорционально неправильно установленному углу вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Очень быстро можно определить неправильное схождение / схождение колес — шины изнашиваются неравномерно.

Если протирается только внешняя или только внутренняя часть, то это та же ситуация. Исправить проблему можно, отрегулировав углы.Тогда вибрация по кузову на скорости 100-120 км / ч исчезнет.

А вот регулировка углов установки колес, и проблема никуда не делась. Угол исправлен, это факт. Но автовладелец решил не менять резину, ведь на них еще можно ездить. Но резина «едет» так, как раньше. Это означает, что необходимо сменить шины или какое-то время ехать на малых скоростях, тогда протектор изнашивается равномерно и проблема будет решена.

Вибрация кузова и деформированные диски

Часто причиной неприятных вибраций является деформация дисков.Легко определяется на балансировочных стендах. Чаще всего деформации возникают из-за проезда ям. Проблема возникает весной, когда их количество увеличивается.

Если нет возможности заехать на стенд, то можно попробовать найти вмятину визуально. Больше всего заклинивает привод изнутри. Стальные штампованные диски чаще подвергаются деформациям, чем их литые аналоги.

Помимо вмятин, вибрацию на скорости 100–120 км / ч может вызывать просто изогнутый диск.При этом колесо может плавно вращаться на подставке. Это потому, что на устройстве он закреплен по центральному отверстию. На машине колесо не центрируется при установке. Деформированные диски идут с завода.

Шасси

Здесь, как и в случае с колесами, есть несколько причин. Итак, при изгибе карданного вала обязательно возникнет вибрация на колесе. Об этом сообщит постоянная тряска в начале движения. Его сила будет увеличиваться при разгоне.На скорости 100 км / ч машина превращается в погремушку. А если разогнаться еще больше, машина сойдет с прямой.

Часто вибрация на скорости 100-120 возникает после замены тормозных дисков. Встряхивание сообщит автовладельцу о холостом ходе. На скорости привод — люфт, который передается кузову и рулевому колесу.

ШРУС — это еще одна причина. Проверить этот пункт очень просто. Достаточно взять шарнирный вал и попытаться его повернуть. При наличии люфтов, даже небольших, ШРУС необходимо заменить.Дополнительный симптом — оторванный пыльник.

И, конечно, стоит проверить ступичные подшипники. Если они будут повреждены, то тело непременно завибрирует. При этом тряска ощущается на любой скорости.

Изношенный кулон

Сильно изношенные компоненты шасси могут вызвать вибрацию рулевого колеса. Подвеска влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если есть люфт в шасси, это причина дисбаланса при вращении. Но люфт подвески — всего лишь «катализатор» тряски руля.Одно это не может служить основной причиной появления руля.

Скорости 100-120 (ВАЗ — 2108 — не исключение) это вам продемонстрируют при неисправности рулевого механизма. В первую очередь необходимо устранить эти поломки. Это может быть опасно. Однако диагностика проблем — это последнее, что нужно делать, если все остальные узлы находятся в полном порядке.

Прочие причины

Все причины вибрации на скорости 100-120 км / ч могут спровоцировать тряску на другой скорости.Но если корпус трясется только на высоте, то главный подозреваемый — мотор, а точнее его неправильная установка. Часто этому предшествует ремонт двигателя. Чтобы избавиться от последствий, снимите подвеску, ослабьте опоры двигателя, а затем снова установите.

Ослаблено крепление колеса

Эту проблему легко выявить и устранить, поскольку она вызывает вибрацию на скорости 100–120. ВАЗ-2110 будет издавать характерный глухой звук. Дело в ослабленных гайках и болтах крепления одного колеса или нескольких.Не пренебрегайте проверкой, это может быть опасно. Колесо можно просто открутить во время движения.

Само биение очень напоминает вибрацию руля и кузова, когда причина была в колесах и шинах. Разница здесь в том, что тряска начинается на низких скоростях. Это явление можно наблюдать с разной скоростью.

Итак, мы выяснили, по каким причинам возникает вибрация на кузове при движении со скоростью более 100 километров в час.

Сильная вибрация автомобиля на скорости.Почему трясется машина на холостом ходу и при движении со скоростью: возможные причины

Эта проблема «подкрадывается» к водителю постепенно. Иногда автомобилисты замечают вибрацию кузова только тогда, когда машина грозит развалиться прямо на наших глазах. Конечно, никто не хочет доводить состояние машины до дорогостоящего ремонта. Так что вперед — проводить диагностику. И мы покажем вам, на что обратить внимание в первую очередь.

Как определить уровень «нездоровой» вибрации в автомобиле?

Начнем с того, что небольшая, так называемая рабочая, вибрация присутствует в любой машине, даже той, которая несколько часов назад сошла с конвейера.Это нормальное явление, поскольку приводные механизмы автомобиля во время поездки соприкасаются с другими частями, создавая разнонаправленные потоки воздуха, которые ощущает водитель. Другое дело, когда такая вибрация превышает обычный допустимый порог. А то уже свидетельствует об очевидных поломках в машине. Правда, даже опытные автомобилисты часто не могут понять, когда происходит эта «нездоровая» тряска. Что уж говорить о начинающих водителях. Кроме того, они еще не изобрели устройство, которое может измерять уровень вибрации и сообщать владельцу автомобиля, когда что-то не так с его «железным конем».Надо полагаться только на личный опыт, ощущения и интуицию.

Конечно, недавним выпускникам автошкол это сделать намного сложнее, чем опытным водителям. Однако, если вы внимательно посмотрите на детали, даже они легко поймут, что уровень вибрации превысил предел. Что искать?

Во-первых, самое очевидное — отследить предметы на торпеде. Если даже при движении по гладкому асфальту они двигаются и падают, это верный признак того, что вибрация кузова уже перешла на недопустимый уровень.

Вторая подсказка. Это намного заметнее, чем вибрация тела. Если вы чувствуете вибрацию руля в ладони даже при легком прикосновении, то самое время отправиться в автосервис.

Помимо рулевого колеса, даже пол автомобиля или другие органы управления могут трястись, особенно когда автомобиль движется на низких оборотах.

Наконец, еще один простой способ определить неисправность автомобиля — это посмотреть в зеркало заднего вида. Если изображение не в фокусе, то есть дергается и размывается, кузов вашего автомобиля слишком сильно вибрирует.

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, скорее всего, вибрация будет только усиливаться с каждым днем, поэтому советуем не медлить с выявлением причины и последующим ее устранением. К тому же постоянные колебания не только доставляют дискомфорт водителю и пассажирам, но также могут привести к серьезным повреждениям или даже аварии. Дело в том, что от вибрации в любом узле автомобиля гайки и болты могут самопроизвольно открутиться, а через время даже в кузове могут появиться трещины. Стоит ли доводить машину до такого состояния? Думаем, ответ очевиден для всех.

Узнаем подробности

Следующим шагом является определение причин повышенной вибрации автомобиля. Сделать это можно в автосервисе. Однако вы можете провести предварительную диагностику самостоятельно, тогда получится немного сэкономить.

Во-первых, постарайтесь вспомнить, когда произошла тряска. Возможно, вы недавно ремонтировали двигатель (например, поменяли коленвал, который вам почему-то не был отбалансирован), а может дребезжание появилось после экстренного торможения (перегрев деталей системы)?

Затем определите, когда возникает вибрация — при ускорении, на скорости, при торможении или на холостом ходу.Также следует оценить силу тряски. Все это поможет определить причины вибрации и устранить их.

Виноваты колеса

Пожалуй, наиболее частой причиной вибрации является дисбаланс колес. Поэтому и приступим к устранению неполадок с него. Не возмущайтесь, что всего несколько дней назад вы зашли на шиномонтаж. Вы видели наши дороги? Неудачная выбоина может поджидать вас сразу после выезда с СТО. А может вы просто сталкивались с мастерами-хакерами, которые плохо фиксировали балансировочные грузы при настройке.

Однако проблема значительно возрастает с увеличением скорости. Выше 60 км / ч машина будет настолько «колбасной», что движение придется останавливать. Однако вибрацию легко устранить в ближайшем шиномонтаже и, что немаловажно, стоимость ремонта обойдется вам буквально в несколько сотен рублей.

Иногда причиной тряски кузова автомобиля является неравномерное давление в шинах. В этом случае проблема решается довольно просто — достаем помпу и накачиваем колеса до установленной автопроизводителем отметки.

Проверка двигателя

Если автомобиль трясет только при разгоне, то причину нужно искать в работе двигателя. Обычно проблема проявляется рывками, когда машина начинает набирать скорость. В этом случае в первую очередь нужно обратить внимание на топливную систему. Начнем с самого основного — замены топливного и воздушного фильтров. Кстати, забиться они могут не только из-за большого пробега, но и после заправки некачественным топливом.Поэтому обязательно проверяйте и меняйте их регулярно.

Если топливная система в порядке, проверьте свечи зажигания и установите новый комплект, если старые изношены.

Двигатель также может вызывать вибрацию, когда вы перестаете ждать зеленого светофора или прогреваете машину. А виной всему сломанные или изношенные крепления силового агрегата, которые не поддерживают мотор должным образом. Из-за этого детонация от двигателя передается на кузов.

Берегитесь коробки передач

Проблемы с передачей также могут стать причиной тряски аппарата.Выявить их довольно просто: если коробка передач механическая, мы просто выжимаем сцепление во время движения. На «автомате» нужно перевести рычаг в положение «N». Если вибрации ушли, то это точно так в коробке передач. На автоматической коробке передач причиной проблемы может быть грязный фильтр коробки передач или недостаточный уровень трансмиссионного масла.

Кроме того, автомобиль будет заметно вибрировать при ускорении, если ваш карданный вал изношен.Самым уязвимым местом здесь является перемычка. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к выходу из строя всего кардана, что станет предпосылкой выхода из строя автомобиля и тогда ценник на автосервис будет очень высоким.

Перегрев тормозов

Вибрация кузова автомобиля также может возникать или усиливаться при торможении. И здесь, скорее всего, вы имеете дело с деформированными тормозными дисками. Помните, может быть, вам недавно приходилось применять экстренное торможение? Когда колодки прижимаются к диску, они выделяют много тепла за короткое время.Диски не успевают передать это в окружающую среду и перегреться. Что ж, согнуть раскаленный металл довольно легко. Поэтому, если вы чувствуете биение педали тормоза, советуем как можно скорее заменить тормозные диски, потому что это одна из самых важных систем в транспортном средстве, от правильной работы которой зависит безопасность на дороге.

выводы

Мы перечислили только самые частые причины вибрации кузова автомобиля. Их можно найти самостоятельно, сэкономив на диагностических услугах в автосервисе.Однако, если проблема все же не обнаружена, не медлите и обратитесь к специалистам. Вы можете долго терпеть неудобство встряхивания автомобиля, которое будет только увеличиваться, ухудшая состояние транспортного средства. А запущенная проблема легко может стать причиной аварии. Так что будьте серьезны и ответственны. Удачи на дорогах!

Даже если автомобилисты довольно нервно реагируют на такое обычное явление, как дребезжание стекол и пластика в машине, вибрация руля может поставить практически каждого водителя в больницу для душевнобольных — это очень раздражающий и неприятный процесс.Все шутки, но вибрация на руле — очень серьезная проблема. Сегодня мы выясним причины его возникновения и расскажем, как справиться с этой напастью.

Причины вибрации рулевого колеса

Как правило, колебания на рулевом колесе возникают в различных условиях: когда автомобиль движется с разной скоростью, при торможении или когда автомобиль стоит на месте и его двигатель работает на холостом ходу. Если биение руля стало раздражающим, необходимо определить, при каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение колес при неподвижном автомобиле

Вибрации в этом случае могут появиться по двум причинам: из-за незакрепленных подушек двигателя или из-за неисправности приводного вала рулевой рейки. В первом варианте при работе двигателя на холостом ходу руль довольно сильно бьет. Такие вибрации возникают на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата со временем расшатались, либо установка двигателя на место после того, как она была произведена неправильно. Если даже на низких оборотах наблюдается значительное биение руля, то при установке скорости вибрации усиливаются и управлять такой машиной становится не только неудобно, но и небезопасно.

Вариант второй: возникновение вибраций на холостом ходу в стоящем автомобиле может быть вызвано износом шлицевой части ведущего вала рулевой рейки или деформацией самого вала. С этой опцией также может увеличиваться количество ударов рулевого управления, когда автомобиль движется.

На фото изображена шаровая опора. Прочтите о нем

Длительное движение с такими вибрациями невозможно еще и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма и, как следствие, потере управления автомобилем — аварии.

Биение колес при движении с разной скоростью

Здесь факторов вибрации больше, и они в основном связаны с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может происходить из-за того, что диски забиты снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению этих очень раздражающих вибраций. При этом бьется руль только на малых оборотах, а с увеличением скорости вибрации вообще исчезают.

Во-вторых, колебания рулевого колеса могут возникать на средних (не более 60 км / ч) и высоких скоростях, если колеса не были должным образом сбалансированы во время сезонной замены шин или после ремонта шин.

При этом массы колес становятся разными, с увеличением скорости центробежные силы таких колес различаются, а значит, и бьет руль. Долго ездить с неуравновешенными колесами нельзя — помимо дискомфорта при движении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае идут ступицы).

В-третьих, биение руля может быть вызвано деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Чаще всего вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль врезался в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск продается вам в магазине или на рынке — это производственный брак. Не всегда можно на глаз определить, вызывали ли изогнутые обода вибрации рулевого колеса — часто гнет внутренняя часть диска, а не внешняя.

Вы можете диагностировать эту причину, сняв колеса самостоятельно или обратившись в ближайший шинный сервис.

В-четвертых, может возникнуть вибрация рулевого управления, если отверстия в ободе колеса не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется при установке на автомобиль неоригинальных колесных дисков. При этом диск начинает «прыгать», возникает вибрация, которая передается на руль. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует рулевое колесо.

В-пятых, лихорадка руля возникает из-за дефектов шин. Это включает в себя деформацию корда или боковины шины, которая может быть вызвана производственным браком или неправильным использованием резины (движение по дорогам с выбоинами).

Шестая причина вибрации на скорости — неравномерное давление в шинах. Из-за разного давления в колесах одной оси рулевое колесо начинает трястись даже на малых скоростях.

Другая причина вибрации руля, которая может возникать на средних и высоких скоростях, — это неравномерная затяжка или ослабление колесных болтов.В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, при вращении колеса возникает перекос. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и заметнее биение руля. Во втором случае при ослаблении болтов колесо начинает «прыгать» по ступице, создавая колебания, которые передаются на рулевое колесо.

Наконец, изношенные детали подвески или рулевого управления могут вызвать вибрацию рулевого колеса. Износ этих деталей приводит к возникновению люфтов разной величины, и чем они больше, тем сильнее бьет руль на скорости.В этом случае появление вибрации на рулевом колесе служит сигналом для проверки подвески или рулевых элементов. Например, при повороте рулевое колесо может выскочить. В этом виноваты изношенные шарниры равных угловых скоростей () или вышедшие из строя передние рычаги. А если бьется руль при движении по неровностям, грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение колес при торможении

Колебания рулевого колеса при торможении возникают из-за деформации элементов тормозной системы автомобиля — тормозных дисков или барабанов.Изменения формы дисков или барабанов могут быть вызваны а) заводским дефектом; б) неправильная работа тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрацию на рулевом колесе

Определив, по какой причине бьется рулевое колесо, можно приступать к исправлению этого дефекта. Поговорим о том, как избавиться от вибраций на рулевом колесе в том же порядке, в котором мы определили причины их возникновения.

1. Ремонтируем двигатель. С помощью подходящих ключей растягиваем все крепления мотора, с помощью которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломано или изношены болты, шайбы и гайки, заменяем их новыми. Чтобы обеспечить надежность крепления, на болт наматываем льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменить приводной вал. Деформированный карданный вал восстановить невозможно — исправить его геометрию не удастся даже на СТО, а потому на место вышедшего из строя вала лучше установить новый.

3. Очищаем диски от снега и грязи. Самое простое — заехать в автомойку и мощной струей воды сбить скопившийся на колесах снег. Если вибрации очень раздражают, и вы далеко идете к ближайшей раковине, вы можете отбить снег, прилипший к диску, любым предметом, оказавшимся у вас под мышкой. Мы не будем убирать полностью вибрации, но уменьшим их интенсивность.

4. Балансируем колеса правильно. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Закрепляем деформированные диски. Придать диску прежнюю форму можно с помощью специального рихтовочного оборудования, которое есть в распоряжении любого уважающего себя шинного сервиса.

В случае стальных дисков их неровности устраняются легче (иногда шиномонтажник для этого использует кувалду), чем у легкосплавных дисков — для восстановления их геометрии потребуется специальный станок для правки дисков.

6. Установить проставки на диски. Ступичные болты разного диаметра и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «подружить» с помощью специальных проставок (), которые монтируются как в шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменить дефектные шины. В отличие от деформированных колесных дисков, неисправные шины не подлежат ремонту. Придется покупать новые шины и устанавливать их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разницу и, как следствие, избавиться от вибраций на рулевом колесе, накачиваем колеса до параметров, указанных производителем. Их можно найти в инструкции по эксплуатации или на специальной табличке, которая часто прикрепляется к средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затяните болты. Берем в руки газовый ключ и с одинаковым усилием натягиваем все колесные болты. После этой несложной операции обычно пропадает вибрация руля.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в этом случае — лишь признак более серьезных проблем. Здесь вам придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, проверить целостность всех деталей и, при обнаружении вышедшего из строя элемента (ШРУСы, сайлентблоки передних и задних рычагов, втулки рулевой рейки и т.), замени это.

Ремонт подвески

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски / барабаны. Избавиться от вибрации руля при торможении можно двумя способами. Первый — это проточка тормозных дисков или барабанов. Выполняется на спецтехнике на СТО, также можно сделать своими руками. С его помощью восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только если деформация не достигла критических значений. В этом случае выход один — замена изношенных тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, если возникла вибрация на руле, немедленно диагностируйте это.

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда на руле или на теле появляется вибрация на скорости 100-120 км / ч. И дело не только в неприятных ощущениях, хотя надо сказать, что эти симптомы — довольно неприятное явление. Несвоевременное принятие корректирующих мер может привести к нарушению геометрии кузова. Произойдет это не сразу, а медленно и постепенно.

Искажение может спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, из-за воздействия вибрации в металле могут образовываться трещины, что не только опасно само по себе, но и требует дорогостоящего ремонта.

И это не вся проблема. Если на машине возникает вибрация на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 не исключение), это приводит к раскручиванию различных креплений. Это явление может привести к серьезным последствиям — это аварии, а также различные неисправности и поломки, устранить которые будет очень сложно.Стоит добавить, что такая тряска — сигнал о поломках, которые произойдут только в ближайшее время.

Вибрация на скорости 100-120 км / ч возникает по разным причинам. Это могут быть довольно безобидные проблемы. Но иногда встречаются серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типичные причины, по которым вибрация передается на руль на высоких скоростях.

Колеса

Если при движении машины ощущаются стуки, то не стоит сразу расстраиваться и думать о плохом.Практика показывает, что причина часто кроется в шинах. Иногда в этом случае даже нет необходимости посещать шинный магазин, чтобы убедиться в этом. Все будет видно визуально.

Балансировка вне баланса

Если рулевое колесо вибрирует на скорости 100–120 км / ч, первым делом необходимо проверить диски и шины. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неровными по составу. Поскольку в разных местах шины или диска вес разный, то в процессе вращения место, где масса больше, будет тянуть центр тяжести на себя.Это не что иное, как эффект центробежной силы. Соответственно, на высоких оборотах колес этот эффект обязательно будет передаваться через стойку и тягу на руль. В случае других повреждений по той же причине на корпусе также возникнет вибрация.

Как выйти из сложившейся ситуации? Водителю необходимо балансировать колеса. Лучше делать это периодически. Также балансировка обязательна при «переоснащении». Что это за процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой точке.При обнаружении нарушений специалист наклеивает на диск специальные грузы.

Невозможно длительное время эксплуатировать автомобиль на неуравновешенных колесах. Это может вызвать серьезный износ некоторых участков шины, что приведет к увеличению вибрации. Также из-за этого практически все узлы и узлы подвески автомобиля чрезмерно изношены. Подшипники ступицы также сильно нагружены.

Признаки дисбаланса и диагностика

Определите дисбаланс при движении на высоких скоростях.В этом случае вы почувствуете вибрацию на рулевом колесе или на теле. Вы можете диагностировать проблему путем визуального осмотра. Обода должны быть максимально плоскими, без вмятин. Если машина недавно не проезжала ямы на скорости, и чувствуется легкая вибрация на руле и на кузове, то, скорее всего, проблема именно в дисбалансе.

Однако не стоит думать, что если бьется руль, то для балансировки достаточно дать только два передних диска.Часто единственный способ решить проблему — сбалансировать все четыре.

Нарушена центровка колес

Прямо пропорционально неправильно установленному углу вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Очень быстро определить неправильный развал / схождение колес — шины изнашиваются неравномерно.

Если трутся только внешняя или только внутренняя часть, то это та же ситуация. Исправить проблему можно, отрегулировав углы.Тогда 100-120 км / ч исчезнут.

Но развал / схождение отрегулировано, и проблема никуда не делась. Угловой поправил, это факт. Но автовладелец решил не менять резину, ведь на них еще можно ездить. А вот резина «едет» как раньше. Это означает, что необходимо поменять шины или ехать на малых скоростях в течение определенного периода времени, тогда протектор изнашивается равномерно и проблема будет решена.

Вибрация корпуса и деформированные диски

Деформация дисков часто является причиной неприятных вибраций.Его легко заметить. Чаще всего деформации возникают из-за забивания ям. Проблема возникает весной, когда их количество увеличивается.

Если нет возможности зайти на стенд, то можно попробовать найти вмятину визуально. Сильнее всего заклинивает диск изнутри. Сталь более подвержена деформации, чем их литые аналоги.

Помимо вмятин, вибрацию на скорости 100–120 км / ч может вызывать и просто изогнутый диск.При этом колесо может плавно вращаться на подставке. Это потому, что он прикрепляется к устройству через центральное отверстие. На машине колесо не центрируется при установке. Деформированные диски идут с завода.

Шасси

Здесь, как и с колесами, есть несколько причин. Так что при изгибе приводного вала обязательно возникнет вибрация на колесе. Об этом будет свидетельствовать постоянная тряска в начале движения. Его сила будет расти при разгоне.На скорости 100 км / ч машина превращается в погремушку. А если разогнаться еще больше, машина уйдет с прямой дороги.

Часто вибрация на скорости 100-120 возникает после замены тормозных дисков. Встряхивание сообщит автовладельцу о незакрепленном диске. На скорости диск люфт, который отдается корпусу и рулю.

ШРУСы — еще одна причина. Проверить этот элемент очень просто. Достаточно взять шарнирный вал и попытаться его повернуть. Если наблюдаются люфты, даже если они небольшие, ШРУС необходимо заменить.Дополнительный признак — оторванный пыльник.

Ну и ступичные подшипники конечно стоит проверить. Если они будут повреждены, то тело непременно завибрирует. Дрожание ощущается на любой скорости.

Изношенная подвеска

Сильно изношенные компоненты ходовой части могут вызвать вибрацию рулевого колеса. Подвеска влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в ходовой части есть люфт, это является причиной дисбаланса вращения. Но люфт подвески — всего лишь «катализатор» тряски на руле.Само по себе это не может служить основной причиной появления вибрации руля направления.

Скорости 100-120 (ВАЗ — 2108 не исключение) может вам это продемонстрировать при неисправности рулевого механизма автомобиля. В первую очередь необходимо устранить эти поломки. Это может быть опасно. Однако диагностировать проблемы нужно в последнюю очередь, если все остальные узлы в полном порядке.

Прочие причины

Все причины вибрации на скорости 100-120 км / ч могут спровоцировать тряску на другой скорости.Но если корпус трясется только на высоте, то главный подозреваемый — двигатель, а точнее его неправильная установка. Часто этому предшествует ремонт двигателя. Чтобы избавиться от последствий, снимите подвеску, ослабьте крепления двигателя, а затем установите ее на место.

Ослабление крепления колес

Эту проблему легко выявить и исправить, поскольку она вызывает вибрацию на скорости 100–120. ВАЗ-2110 будет издавать характерный глухой звук. Дело в ослабленных гайках и болтах одного или нескольких колес.Не пренебрегайте проверкой, это может быть опасно. Колесо можно просто открутить во время движения.

Само биение очень похоже на вибрацию руля и кузова, когда причина была в колесах и шинах. Разница здесь в том, что тряска начинается на низких скоростях. Это явление можно наблюдать с разной скоростью.

Итак, мы выяснили, по каким причинам возникает вибрация на кузове при движении со скоростью более 100 километров в час.

В автомобиле может быть огромное количество разнообразных неисправностей, и конкретная поломка не всегда дает специфические признаки ее наличия.Водители часто жалуются на тряску тела при разгоне или на определенной скорости. Проблем, определяющих этот показатель, может быть много. Если у вашего автомобиля возникает вибрация при разгоне, следует пересмотреть все возможные варианты поломок и немедленно заменить вышедшие из строя комплектующие.

По характеру вибрации не всегда можно сказать, в чем проблема. На разных автомобилях может вибрировать только рулевая колонка, отдавая ее водителю, или может трястись все тело.Все зависит от конструкции, характера и степени повреждения узлов и агрегатов, которые стоит изменить. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.

Осмотр колес и ходовой части — основная причина вибраций

Главный показатель того, что в ваших проблемах виноваты колеса или приводы именно этих колес, — тряска на определенной скорости. Часто это колебания кузова в диапазоне 80-100 километров в час, но иногда тряска может не пройти даже после 60 км / час, поэтому в любом случае нужно провести полную диагностику шасси.

При этом необязательно ехать на СТО и проводить дорогостоящие диагностические операции. Достаточно применить все свои знания и изучить каждый блок шасси на предмет возможных поломок. Наиболее частыми проблемами в этом случае являются следующие точки:

• крепления колес откручиваются, что вызывает вибрацию на одном из колес;
• тормозной диск плохо закреплен, на скорости начинает вибрировать;
• вал привода колеса погнут — корпус постоянно вибрирует, с увеличением скорости вибрация увеличивается;
• ШРУСы повреждены — это самая частая проблема, вызывающая вибрацию кузова;
• повреждены ступичные подшипники, что вызывает тряску на любой скорости.

Самая частая неисправность в этом проявлении — ШРУСы. Чтобы проверить их исправность, достаточно взяться за вал рукой и попытаться его провернуть. Если люфт вала больше пары миллиметров, ШРУС необходимо заменить. Интересно, что колебания кузова автомобиля при разгоне могут вызывать как внешние, так и внутренние ШРУСы.

Вы также можете легко определить проблему с этим механизмом ходовой части, осмотрев пыльники.Если сломается резиновая часть пыльника, можно смело говорить о неисправностях этого механизма. Если в ШРУС попадет вода, пыль и грязь, узел не прослужит больше нескольких дней.

Изгиб и качество резины — еще одна причина тряски

При неправильном угле установки колес возможны вибрация, смещение машины в сторону, неравномерное поедание резины и другие неприятные проявления. Эти проблемы по-разному проявляются в разных моделях.Регулировка развала — один из первых процессов, который необходимо выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация тела.

Также проблемы могут быть вызваны неправильно изношенной резиной или диском после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации тела в этом случае, следующие:

• регулировка угла установки колес на станции с услугой развала-схождения;
• замена резины с визуальными индикаторами неравномерного или чрезмерного износа;
• замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
Балансировочные колеса
• — часто при работе отлетают балансировочные грузы.

Если балансирные грузы оторвутся от колеса, это может вызвать вибрацию на скорости 80 километров в час. Проблема в том, что самостоятельно определить это и узнать, какое колесо нужно отправить на балансировку, просто невозможно. Поэтому вам придется пойти на шиномонтаж и отбалансировать все колеса вашего автомобиля.

Это один из самых недорогих и безопасных вариантов повреждений, вызванных вибрацией кузова или руля при разгоне.Поэтому первым делом необходимо проверить наличие таких неисправностей, а затем перевести подозрения в другие варианты.

Подушки двигателя, рулевые тяги и другие проблемы

Есть еще одна группа проблем, вызывающих вибрацию при разгоне автомобиля. Эти проблемы сложно собрать в одну связку, потому что все они разные и возникают по разным причинам. Вибрация часто возникает при поломке одной из подушек двигателя. В этом легко убедиться, увеличив обороты при встряхивании.

Также виновником такого проявления неисправностей может быть коробка передач. Если автомобиль начинает трястись со скоростью 80 километров в час, вы можете очень легко проверить неисправность КПП, выполнив следующие процедуры:

,
• разгоняются до скорости около 85 километров в час;
• выжмите сцепление и наблюдайте за изменением вибрации;
• включите третью передачу и плавно отпустите сцепление;
• попробуй разгон с 50-55 километров в час на последней передаче.

Если характер тряски не меняется во всех этих экспериментах, коробка не имеет отношения к этой проблеме. Если при подключении коробки передач тряска усиливается, необходимо проверить ее участие в этой проблеме.

Вы также можете установить автоматический флажок. Достаточно на скорости около 85-90 километров в час переключить селектор КПП на режимы 3, 2, D, N и понаблюдать за работой самой коробки и сменой вибраций.Часто коробка не виновата в вибрации кузова автомобиля, но такие случаи бывают.

Полезные советы о некоторых возможных причинах тряски смотрите в видео:

Подведение итогов

Если вам не удалось найти проблему, которая вызвала вибрацию кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, вам следует обратиться к специалисту. Не оставляйте эту проблему, потому что она может усугубить и создать опасные для водителя и пассажиров автомобиля условия движения.Необходимо максимально быстро реагировать на все возможные неисправности и устранять их заменой вышедших из строя элементов машины.

Часто для определения проблемы даже не нужно идти на СТО и использовать дорогостоящую диагностику. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие проблемы вызвали вибрацию кузова. Были ли у вас подобные проблемы и какие компоненты машины их вызывали?

В машине бывает много видов поломок.Иногда повреждение дает о себе знать характерным звуком. Но бывает, что неисправность обнаруживается слишком поздно, потому что в начале своего появления она не проявляла специфических симптомов. Чаще всего водители замечают появление тряски тела на одной определенной скорости, а также при разгоне. Объяснений такого «поведения» автомобиля при создании таких условий может быть несколько.

Необходимо разобраться со всеми возможными причинами неисправностей и условиями, при которых в автомобиле возникает вибрация при изменении скорости.Немедленно устраните причину и при необходимости замените вышедшие из строя компоненты.

На слух не всегда можно определить, почему тело вибрирует, и назвать конкретное место поломки

На одном автомобиле только рулевая колонка может создавать вибрацию. Тогда водитель почувствует это руками. С другой — возможна тряска всего тела. Такие различия зависят от типа агрегатов, их структуры, функций и агрегатов, которые необходимо заменить.Предлагаем рассмотреть возможные причины вибрации при изменении скорости.

Во-первых, нужно рассматривать колеса как основную причину. Главный показатель неисправности колес или их приводов — это вибрация на одной и той же скорости.

Чаще всего тряска кузова происходит при одинаковых числовых границах показателей на спидометре — от 80 до 100 км / ч. Иногда тряска не прекращается даже на 60 км / ч. В обоих случаях следует провести полную диагностику шасси.Нет необходимости посещать СТО и проводить дорогостоящую процедуру. Достаточно будет с помощью собственных знаний пошагово изучить компоненты шасси и выявить возможную причину неисправности.

Общие типовые поломки встречаются в следующих случаях:

Колеса
1. прикручены недостаточно плотно. Это обстоятельство вызовет вибрацию на одном из них;
2. тормозной диск начинает вибрировать на скорости из-за плохой фиксации;
3. , когда приводной вал даже немного изогнут.Тогда вибрация кузова происходит постоянно и усиливается, когда машина начинает набирать скорость;
4. повреждений ШРУС. Самая частая причина тряски тела в автомобиле;
5. , если вибрация возникает на любой скорости, скорее всего, причина поломки кроется в неисправности ступичных подшипников.

С этой стороны чаще всего причиной проблемы являются ШРУСы.

Чтобы проверить их исправность, нужно попробовать провернуть вал вручную на … Если люфт вала увеличивается более чем на 2 мм, необходимо заменить угловые шарниры.

Кстати, вибрацию кузова автомобиля с увеличением скорости иногда вызывают как внешние шарниры одинаковых угловых скоростей, так и внутренние.

Выявить неисправность этой части шасси несложно. при осмотре пыльников … Если в них происходит разрыв, а именно резиновая деталь, то причина поломки именно в этом механизме.В случае попадания воды или грязи в стыки скоростей сборка обычно ломается в течение нескольких дней.

Еще одной причиной вибрации кузова вашего автомобиля может быть схождение колес а также не лучшее качество резины … При неправильном угле схождения колес создается вибрация, автомобиль постепенно скатывается в сторону , и резина начинает неравномерно подъедаться.

Также возможны другие ненормальные «поведения» автомобиля. В разных типах моделей неисправности проявляются по-разному.Как только начнется вибрация корпуса, нужно сразу же отрегулировать углы развала схождения. Если резина изнашивается неравномерно, то это может вызвать такую ​​проблему, как диск, который может быть поврежден при сильном ударе.

Основными обязательными действиями, которые предпринимаются для устранения вибрации кузова вашего автомобиля в этом случае, должны быть следующие:

1. Отрегулируйте угол до ста с опцией развала схождения.
2. Замените резину, если осмотр выявит неравномерный или чрезмерный износ.
3. Отремонтируйте диск, если есть вмятины или неровности обода. Может потребоваться полная замена детали.
4. Балансировка механизма — иногда во время работы отлетают балансировочные грузы колес.

При снятии балансировочных грузов с колес возникает вибрация, начиная со скорости 80 километров в час.

Сложность заключается в том, что невозможно выяснить эту проблему без помощи опытного человека или профессионала и определить, какое проблемное колесо следует отдать для балансировки.В этом случае вам обязательно придется ехать на СТО, и балансировке будут подвергаться все колеса без исключения.

Описанный вариант поломки при встряхивании кузова автомобиля или руля с нарастающей скоростью — один из безопасных и бюджетных вариантов. Сначала обычно проверяют наличие именно этих неисправностей, а затем выясняют другие возможные причины: рулевые тяги, а также подушки двигателя.

Также есть список, в котором описаны причины тряски при разгоне.Все эти задачи сложно поставить в один ряд, потому что они отличаются друг от друга разными факторами и условиями. Иногда тряска кузова в автомобиле начинается из-за неисправности одной из подушек мотора … Проверить подозрение, возникающее из-за увеличения скорости при вибрации.

Иногда вину за такие неисправности приписывают коробке передач особенно когда кузов вашего автомобиля начинает вибрировать на скорости 80 км / ч … Легко убедиться, что причина именно в КПП , вы можете выполнить несколько последовательных действий:

1. Разгонитесь до 85 км / ч.
2. После нажатия на сцепление внимательно прислушайтесь и наблюдайте за изменением степени вибрации.
3. Переключитесь на третью передачу и медленно отпустите педаль сцепления.
4. Испытайте увеличение скорости, начиная с 50 на последней передаче.

Если при проверке характер вибрации не изменился, коробка передач не имеет отношения к данной неисправности. В случае усиления тряски при включении коробки передач необходимо будет проверить ее на принадлежность к неисправности.

В этом случае также проверяется АКПП. Необходимо увеличить скорость до 90 километров в час и переключить коробку передач на режимы 3, 2, D, N. Во время смены режимов можно услышать, меняется ли характер вибраций и поведение самой коробки передач. Чаще всего это не причина вибрации кузова автомобиля. Но иногда бывает.

Подведение итогов

Если вам не удалось определить точную неисправность, вызывающую вибрацию в вашем автомобиле, а именно кузов или рулевое колесо во время разгона, вам придется обратиться за профессиональной помощью.

Не позволяйте вещам идти само собой. Возникшая проблема должна быть решена. Поскольку неисправность может увеличиться, это создаст условия для других поломок. И все это создает опасные для жизни условия как для человека, сидящего за рулем, так и для пассажиров автомобиля. Обязательно как можно скорее обращайте внимание на все признаки неисправности. Надо как можно быстрее отреагировать и заменить. Достаточно независимого осмотра станка, чтобы выяснить, какие именно неисправности в станке, все детали, которые сломаны, или, если есть возможность, исправить их.

Хотя иногда, чтобы выявить поломку, необязательно ехать на СТО и заказывать дорогостоящие виды диагностики.

». Какие шины лучше для« девятки »? «Шины на ВАЗ 2109

»

Можно ли на ВАЗ-2109 установить колеса R14 (а то и больше)? Как это отразится на поведении автомобиля и не возникнут ли проблемы с ГИБДД?

Колеса с диаметром шины 14 дюймов могут быть установлены на «ВАЗ» «Самара».Но при этом другие размеры диска (ширина и вылет) не должны превышать определенных значений, иначе в поворотах и ​​при максимальной загрузке автомобиля колеса будут касаться колесных арок и элементов подвески. «Узким местом» ВАЗ-2108, -09, -099 являются задние арки и подвеска, которые часто «конфликтуют» с крупногабаритными колесами.

Для Samar подходят штампованные стальные диски шириной 5 или 5,5 дюймов со смещением (параметр ET) 38-40 мм. Также могут быть установлены легкосплавные диски.В этом случае ширина диска должна быть 6 дюймов, а ЕТ — 33 или 35 мм. В этом случае используется шина размером 175/65 R14 — например такая, как в заводской комплектации ВАЗ-2110 или Skoda Fabia. Возможно использование шин шириной 165 и 185 мм.

Дополнительно допускается установка на «девятки» и «восьмерки» и 15-дюймовые колеса — при условии использования дисков с ЕТ равным 30 — 35 мм, и с достаточно низкопрофильными шинами 185/55 R15. «Восьмерки» также ездят на колесах размером 195/50 R15.Но еще более «крутые» шины 195/55 R15 и 205/50 R15 устанавливаются только на переднюю ось или одновременно с модификацией подвески или колесных арок.

Исходя из опыта эксплуатации «капитально отремонтированного» «Самара» можно сказать, что рекомендуемый размер шин для дисков R15 составляет 195/50, а для R14 — 185/60.

Напомним также, что для любых дисков «ВАЗ» диаметр окружности места расположения четырех крепежных болтов (PSD) составляет 98 мм, что в каталогах имеет код 4×98.Диаметр центрального отверстия в дисках для тольяттинских машин должен быть не менее 58,5 мм.

Установка низкопрофильных шин улучшает управляемость автомобиля при маневрировании и ускоряет прохождение поворотов. Низкие борта шины меньше мнутся при поперечных нагрузках на шину, руль становится «острее», и автомобиль меньше отклоняется от траектории. Но такие колеса хуже поглощают дефекты проезжей части и больше передают ударные нагрузки на кузов при движении по неровностям. Кроме того, шину с низким профилем даже при движении по выбоине на небольшой скорости легко «пробить» до диска, край которого может смяться до полного выхода из строя.

Стоит отметить, что Правила дорожного движения запрещают использование транспортных средств с шинами, которые «не подходят к модели транспортного средства». Однако практика эксплуатации тюнингованных ВАЗов показывает, что к 14-дюймовым колесам у сотрудников ГАИ претензий обычно не возникает — очевидно, из-за того, что на заводе Lada-2110 оснащается 14-дюймовыми дисками, аналогичными по шасси восьмеркам и девяткам ». А вот с пятнадцатидюймовыми колесами вероятность «нарваться» на неприятности при осмотре выше.

Диаметр диска Ширина диска, дюймы Вылет, мм ET Размер резины, мм /% R13 J5.0 35-38 155/75, 165/70 J5.5 35-38 175/70, 185/65 R14 J4.0 45 135/80 J5.5 35–43 165/65, 175/65, 185/60 J6.0 35–40 175/65, 185/60 R15 J6.0 30 185/55 J6.5 30 195/55, 195/50 J6.5 35 195/50, 205/50 J7.0 35 195/50, 205/50

Подготовили Владимир Корницкий, Игорь Широкун
Фото Сергея Кузьмича, Юрия Нестерова и Андрея Яцуляка

Если посмотреть на ВАЗ 2109, то размер колес не особо впечатляет своим внешним видом. Сразу бросается в глаза несоответствие небольшого диаметра колеса высокому профилю резины.Поэтому автолюбители часто задумываются, какие диски лучше всего подходят для комфортной езды на автомобиле.

Какие диски выбрать?

Колесные диски выполняют следующие важные функции:

• передача крутящего момента;
• герметизация шины по внутреннему периметру касания;
• точное размещение колеса по отношению к подвеске и кузову.

1. Расшифровка характеристик резины

Прежде всего, нужно разобраться, как расшифровать характеристики резины, которые обычно наносятся на боковую поверхность шины.Обычно размер обозначается 175/70 R13. Из этой записи следует, что ширина шины составляет 175 мм; 70 — высота профиля шины (% от ширины). В данном примере высота профиля определяется так: 175х0,7 = 122,5 мм.

Переведем диаметр в общий размер: d = 13×25,4 = 330 мм. В результате внешний диаметр покрышки будет: D = 330 + 122,5х2 = 575 мм.

Для 14-дюймовых дисков основные размеры могут быть следующими: 185/60 R14 и 175/65 R14.

2. Особенности использования широких и узких колес

У каждого размера есть свои достоинства и недостатки. Более широкая шина увеличивает пятно сцепления. В результате улучшается торможение и автомобиль становится более управляемым. Если вы используете легкосплавные диски, они станут намного легче. По прямой машина едет стабильнее, но хуже ныряет в поворот. Чем шире шина, тем больше вероятность того, что он упадет на скоростную полосу.

Благодаря низкому профилю резина более устойчива к деформации на поворотах.Но тогда неровности дороги становятся сильнее. Они передаются прямо на подвеску и кузов. В результате увеличивается износ шасси и ухудшается комфорт езды.

Зимой широкая шина менее способна преодолевать тонкий слой снега или воды, что ухудшает сцепление с дорогой. Высокая шина лучше сглаживает неровности дороги, но при резком повороте на высокой скорости может сломаться. Он складывается в сторону или спрыгивает с диска. Диск также может касаться асфальта, что создает опасность опрокидывания.

Использование 15-дюймовых дисков запрещено заводом-изготовителем и автомобиль не может проходить технический осмотр. Если такие диски используются на ВАЗ 2109, рекомендуются размеры колес с шириной 185 мм и 195 мм. В последнем случае широкая покрышка уже начинает касаться арки. Для широкого диска требуется увеличение его вылета, что приводит к перегрузкам и быстрому выходу подшипников из строя.

Изменение внешнего диаметра колеса

Для ВАЗ 2109 обычно стараются брать рекомендуемые размеры колес или чуть больше, насколько позволяет конструкция арок.При установке на автомобиль колеса меньшего диаметра снижается шум и увеличивается динамика разгона. В итоге недостатков становится больше: уменьшается клиренс автомобиля, снижается максимальная скорость, начинает «крутить» спидометр, ухудшается сцепление с дорогой.

Максимальная ширина колес на ВАЗ 2109 — 195 мм. Следующий размер — 205 мм, и это уже превышает лимит. Широкая шина начинает задевать арки, и ее нужно подрезать. Многочисленные видео и фото в Интернете показывают, что это довольно сложная работа.

Увеличение наружного диаметра колеса, если оно не мешает движению, устраняет все вышеперечисленные недостатки, но затем ухудшается ускорение. Увеличивается нагрузка на рулевое колесо, и это заметно, так как отсутствует гидроусилитель руля.

Другие настройки

Помимо основных характеристик шины и колеса, необходимо учитывать и другие важные показатели. Одним из них является смещение колеса, то есть расстояние от ступицы колеса до середины диска.

Также можно увеличить дорожный просвет автомобиля, установив проставки под амортизаторами. Вы можете установить их самостоятельно. Тогда свес можно сделать меньше, но его отклонение от рекомендованного приводит к изменению нагрузки на подшипник ступицы. Это приведет к снижению ее ресурса и скажется на управляемости машины.

Вылет можно сделать меньше рекомендованного для широких дисков. Если диски узкие, то можно брать больше.Для правильного выбора желательно обратиться за помощью к специалисту, от которого вы получите точную инструкцию о том, какие параметры необходимы. Приобретая диски, обязательно нужно точно выбрать установочные размеры крепежных болтов и гаек (PCD). Если выбор сделан даже с небольшой ошибкой, на ступицу можно установить диск с небольшим отклонением PCD, которое визуально не заметно. Тогда одни болты точно подойдут, а другие будут перекошены. На таком колесе заводится «восьмерка», а гайки самопроизвольно раскручиваются.

Заключение

Отклонения размеров шин и ободов от стандартных для вашего автомобиля имеют особенности, которые следует учитывать при движении. Выбор той или иной версии колеса ВАЗ 2109 зависит от его цены и предпочтений автомобилиста.

У любого владельца ВАЗ-2109 рано или поздно возникает вопрос: какая разболтовка на дисках их машины? Обычно они спрашивают об этом в тот момент, когда начинают задумываться о замене этих важных элементов колес, обеспечивающих безопасность движения и имиджевую привлекательность транспортного средства.

В общем, понятие «разболтовка» означает расстояние от центра одного установочного отверстия диска до другого. По большей части этот параметр одинаков для всей продукции Волжского автозавода, но в целом нормативные значения не разработаны. Поэтому отверстия под болты на ступицах у разных производителей не одинаковы.

Разоровка — габариты

Если вы купите диски с меньшим значением ET, то сцепление с дорожным покрытием значительно увеличится, а это значит:

• ухудшится управляемость;
• увеличится расход топлива;
• износ ступичного подшипника ускорится.

Можно диски 4х100 поставить

Этот вариант часто можно увидеть на ВАЗ-2109. Однако на самом деле это решение неверно.

Проблема в том, что стандартная разболтовка рассматриваемой модели сравнительно немного отличается от заводской. Многим кажется, что эти пара миллиметров значения не имеют. Однако диск 4 × 100 не может быть должным образом закреплен обычными болтами. На них есть утолщение (под головкой) — именно оно не позволяет полностью вкрутить крепеж.Более того, если вы попытаетесь сделать это силой, вы, скорее всего, сорвете нити в ступице.

Очень понятно желание владельцев автомобиля ВАЗ-2109 отечественного производства заменить заводские колесные диски на элементы с другим диаметром.

Современные облегченные конструкции могут улучшить управляемость и расход топлива транспортного средства, но обычно причиной такой замены является простое желание улучшить внешний вид.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Выполнить такую ​​операцию несложно.

Правда в зависимости от выбранных вариантов замены это делается либо без проблем, либо такая процедура требует вмешательства в конструкцию автомобиля.

Какие диски устанавливались на разные кузова и комплектации

Автомобиль ВАЗ-2109 представляет собой 5-дверную версию ВАЗ-2108. За весь период производства, с 1987 по 2004 год, автомобиль претерпел 7 модификаций, включая варианты на экспорт.Изменились и параметры их дисков, несмотря на то, что разболтовка всегда оставалась неизменной. Эти различия выражались в выборе ширины обода, размера свеса и в трех вариантах диаметра окружности.

Но на заводе обычно ставились только диски диаметром 13 дюймов. Диски R14 и R15 считались пригодными только для установки. Вот две основные марки колесных дисков, которыми оснащались автомобили на заводском конвейере:

Первые цифры маркировки указывают ширину обода, 13 — общий диаметр, ET35-40 — вылет в мм.Заводская стандартная конструкция диска представляла собой штампованное стальное изделие. Проигрывая своим литым легкосплавным конкурентам по ряду показателей, штамповка стали всегда была и остается прочной, недорогой и надежной.

Стандартные размеры колес

Основные технические характеристики колесных дисков любого автомобиля, в том числе ВАЗ-2109, выражаются следующими параметрами:

• Диаметр. Это относится к размеру обода в дюймах без учета шины.
• Ширина обода — Размер сиденья для шины в дюймах.
• Размер центрального отверстия для ступицы.
• Ramping — это параметр, указывающий количество отверстий и размер диаметра окружности, соединяющей их центральные точки.
• Вылет — расстояние между установочной поверхностью ступицы и воображаемой плоскостью, проходящей вертикально через среднюю окружность диска.

В ВАЗ-2109 два параметра всегда были одинаковы:

1. Центральное отверстие 58,5 мм.
2. Разболтовка — 4х98.

Колеса выпускаются в трех исполнениях: R13, R14 и R15. Остальные заводские параметры с учетом соответствующих шин указаны в таблице.

Диаметр диска, дюймы	Ширина обода в дюймах	Величина вылета,	Параметры шины, мм
		в мм
13	5	35–38	165/70 155/75
	5.5	35–38	185/65 175/70
14	4	45	135/80
	5,5	35-43	175/65 165/65
	6	35-40	185/60 175/65
15	6	30	185/55
	6,5	30	195/55 195/50
	6.5	35	205/50 195/50
	7	35	205/50 195/50

Параметры стандартных гаек

Крепление литого диска к ступице предполагает использование специальных болтов или гаек. Следует отметить, что гайки от штампованных дисков здесь недопустимы. Во-первых, потому, что у литых образцов коническая или сферическая часть крепежа более выражена, чем у штампованных.

Например, коническая часть болта или гайки имеет угол 60 градусов.Это делается для того, чтобы увеличить площадь их контакта с материалом более мягким, чем сталь. Во-вторых, плашка тоньше литой, и при замене диска длины болта просто не хватит.

Лучше сразу использовать тот крепеж, который соответствует применяемому легкосплавному диску, иначе возможна деформация отверстий, крошка и царапины.

Сэкономив на необходимых гайках или болтах, можно безвозвратно повредить более дорогой элемент.

Мягкость металла также подразумевает регулярную проверку затяжки крепежа, особенно сначала и с новыми дисками, когда материал еще не уплотнился от рабочих нагрузок. В противном случае гайки могут самопроизвольно ослабнуть под действием циклических ударов и вибрации.

Гайки должны иметь конические или сферические шайбы. Необходимо следить за тем, чтобы профиль шайб точно входил в соответствующую выемку в отверстии устанавливаемого диска.Некоторые модели дисков предназначены для использования цилиндрических опор с плоскими шайбами.

Какие диски можно установить

При замене старых стальных дисков на легкосплавные следует выбирать либо оригинальные товары, либо продукцию известных производителей, заботящихся о качестве и безопасности своей продукции.

Легкосплавные диски

сочетают в себе следующие полезные свойства: они легкие, практичные в использовании, наделены достаточной прочностью и имеют привлекательный внешний вид, который призван преобразить весь внешний вид автомобиля.

Самыми распространенными среди легкосплавных дисков являются изделия из алюминия. Это связано с тем, что они устойчивы к коррозии, соответствуют требованиям прочности и по сравнению с другими легкосплавными дисками остаются относительно недорогими.

Титановый сплав — самый дорогой вариант. Он также соответствует всем техническим характеристикам, но при этом имеет более привлекательный внешний вид. На третьем месте вариант из магниевого сплава.

В последних моделях от АвтоВАЗа используются диски с монтажной схемой 4х100.При установке на ступицу 4×98 используйте эксцентриковые шпильки, чтобы компенсировать разницу в 2 мм. Для установки дисков с другими схемами крепления потребуется использовать соответствующие переходники (проставки).

Надо понимать, что установка дисков больше 15 дюймов невозможна без нарушения конструкции автомобиля.

Максимальные и минимально допустимые параметры нестандартных дисков

Размер колесных арок на ВАЗ 2109 ограничивает возможность установки дисков диаметром больше R15.Получается, что любой нестандартный образец должен помещаться в рамку размером 13-15 дюймов. Искать что-то меньшего нецелесообразно, а для установки большего диаметра потребуется увеличить колесную арку, то есть изменить конструкцию кузова.

Ограничиваясь указанными параметрами арки, нужно посмотреть остальные показатели нестандартного диска. Для соединения деталей с разной конфигурацией болтов можно использовать переходные проставки. В этом случае довольно легко решается проблема несовместимости диска со ступицей по отверстиям.

Главное правильно подобрать крепления. Ширина обода, согласно ограничениям, установленным конструкторами ВАЗа, ограничивается 4-7 дюймами. Превышение этих параметров может ухудшить управляемость автомобиля и вызвать вопросы при регистрации.

Вылет диска напрямую зависит от его ширины и конструкции. В заводской сборке этот показатель составлял от 30 до 45 мм. Вы можете изменить смещение с помощью распорок.

Но необходимо помнить, что при уменьшении величины вылета ширина колеи увеличивается, при этом широкие шины могут выходить за пределы установленных габаритных размеров автомобиля.Центральное отверстие нестандартного диска должно быть не менее 58,5 мм.

Хотя варианты замены дисков на ВАЗ-2109 ограничены определенными параметрами, их все же довольно много. Но, в первую очередь, все же стоит обратить внимание на оригинальную, максимально адаптированную к данному автомобилю продукцию. Это проще, безопаснее и выгоднее с финансовой точки зрения.

К проблеме выбора шин Авторевю Это не первый раз. В начале этого года, например, специалисты Авторевю ознакомили читателей с результатами сравнительных испытаний целого ряда новых отечественных шин, предназначенных в основном для зимней эксплуатации на автомобилях с 14-дюймовыми колесами.На этот раз речь идет о автомобильных шинах ВАЗ-2109 (08), но сначала несколько слов о том, на какой именно вопрос должны были ответить наши тестеры и почему возник этот вопрос

Естественно, рано или поздно владельцы «восьмерок» и «девяток» меняют колеса своих машин. Но многие делают это «лукаво». Одни ставят на «родные» диски необычные покрышки (часто более широкие), другие наоборот; заменить стандартные стальные диски на легкосплавные, оставив ту же резину, а другие экспериментируют с обоими. Мы считаем, что одним из мотивов таких замен является желание стать узнаваемым, выделиться из толпы.Более того, в отличие от зарубежных производителей массовых автомобилей, наш АвтоВАЗ не балует нас разнообразием вариантов базовой модели. Так что хозяева своих питомцев все украшают по-своему. Есть некоторые «нововведения» и практическое обоснование. Известно, что спасти «родные» диски на Самаре в божественном виде можно только если вы едете по нашим дорогам со скоростью черепахи или вообще не гоните. Но машина покупалась не по той же цене! Легкосплавные диски, благодаря меньшему весу и большей прочности, частично решают эту проблему.А когда появляются изящные колеса, хочется поставить такие шины, чтобы они были шире, за обод … А недавно появилась возможность обзавестись еще и 14-дюймовыми колесами. Одним словом, если есть деньги, то — выбирайте! Но мало кто из владельцев может дать внятный ответ на вопрос: почему «брендовые» шины, например, шириной 185 мм, лучше «родных» 165 мм? Автомобиль лучше «держит дорогу»? Он потребляет меньше бензина? Более быстрое ускорение? Шины «бегут» дольше? На самом деле ответы на эти и другие вопросы требуют серьезной профессиональной работы.И наши специалисты попытались начать с моделирования наиболее вероятной комбинации таких замен.

Известный производитель качественных кованых легкосплавных дисков компания Aviation Technology предоставила нам два комплекта дисков для «восьмерки» — с посадочным размером 13 дюймов (как у «родных») и с посадочным размером 14 дюймов. . А за резиной мы обратились в известную торговую компанию Ю.В. L. Plus и выбрал там относительно недорогие (с восстановленным протектором), но очень элегантные шины Monarch Mb габаритами 185/60 R13 (цена 112 860 рублей за шину) и 185/60 R14 (122 400 рублей).То есть эти шины отличаются только диаметром посадочного отверстия. (Внешне эти шины повторяют популярные шины P6 от Pirelli тех же размеров.) Эта ссылка очень важна, потому что восстановленные шины Monarch, хотя и обладают высокими характеристиками, они все же заметно тяжелее своих «прототипов». Хотя бы по этой причине, результат нашего теста следует рассматривать не как сравнение 13- и 14-дюймовых шин в целом, а как тест специально для шин Monarch Mb! Ну а за основу, как «базу», мы взяли стандартный Bl-85 габаритами 165/70 R13 Нижнекамского шинного завода на стандартных дисках «восьмерки».

И далее. Поскольку автомобили ВАЗ-2109, на которых проводились испытания, не проходили специальной подготовки, то результаты наших измерений (например, динамика разгона, максимальная скорость, экономичность) не следует рассматривать как попытку проверки заводских характеристик. данные, но как основание для выводов только в отношении шин.

Перед началом испытаний давление воздуха во всех колесах было установлено 2,0 кг / кв. См при температуре окружающей среды +15 градусов (в помещении).

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ

Вне всяких сомнений, нестандартная «обувь» явно выигрывает! ВАЗ-2109 как бы крепче, основательнее встает на ноги. В его «наряде» сразу проявляется какая-то родословная, уверенность в себе. И в этом смысле нам больше всего понравились 14-дюймовые шины Monarch, и немалая заслуга в этом и элегантные диски компании Aviation Technology. 13-дюймовые легкосплавные диски с шинами Monarch выглядят так же хорошо, но этого эффекта уже нет. Хотя и здесь преимущество перед «родными» колесами очевидно.

ДИНАМИКА УСКОРЕНИЯ И ТОРМОЗА

Необходимо подробно остановиться на описании разгонной динамики и тормозных свойств ВАЗ-2109, «Обутых» в разные шины, нет: численные результаты, приведенные в таблице, полученные с помощью профессионального оборудования Ono Sokki, говорят сами за себя. Отметим только, что впечатления специалистов полностью совпадают с полученными цифрами, и что отечественная шина БЛ-85 очень достойно показала себя здесь, причем, напомним, на обычных стальных дисках.

Поэтому остановимся подробнее на тех параметрах, которые обязательно нуждаются в комментариях.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Надо ли говорить, что управляемость существенно влияет на активную безопасность автомобиля, в целом определяя характер его поведения в любых условиях и режимах движения? И шины, конечно же, играют здесь жизненно важную роль.

Оценивалась надежность управления автомобилем как в штатных (нормальных) режимах движения по дорогам общего пользования, так и в аварийных ситуациях (маневренная «перестановка» и движение по специальной трассе «горная дорога»).

Вот что произошло. В штатных режимах 14-дюймовые шины Monarch и Bl85 обеспечивают ВАЗ2109 примерно одинаковую чувствительность и задержки на действия рулем. Автомобиль быстрый и даже «спортивный» по своим реакциям. Но есть некоторые отличия. 14-дюймовые шины Monarch при движении с небольшими отклонениями руля обеспечивают автомобилю явно лучший отклик на рулевое колесо, чем шины Bl-85. Это снижает утомляемость водителя, не требуя от него слишком жесткого контроля траектории движения (что, увы, очень характерно для отечественных шин БЛ-85 на скоростях более 100 км / ч).

Шины

Monarch с посадочным размером 13 дюймов в подобных ситуациях немного меняют характер автомобиля. Он становится более «ватным», вялые в своих реакциях. Заметно увеличиваются задержки действий руля, снижается чувствительность. Но в целом ехать на «девятке» в такой комплектации, особенно при движении по прямой, намного тише. Причем характер увеличения реактивного действия практически такой же, как и у 14-дюймовых шин, однако возникающая в результате неповоротливость автомобиля вряд ли придется по вкусу любителям резкой езды.

Многим владельцам «девяток» и «восьмерок» знакома одна особенность поведения этих автомобилей при движении на высоких скоростях.

Речь идет об интенсивном диагональном раскачивании автомобиля, которое происходит на пологих волнах наших дорог. Это сильно мешает водителю, потому что, раскачиваясь вместе с автомобилем, он волей-неволей отклоняет руль, что вызывает пусть небольшие, но все же изменения траектории движения. В нашем случае это явление сохранилось, но шины Monarch (обоих размеров) заметно сгладили этот эффект.

При прохождении поворотов с повышенным поперечным ускорением использованный на тесте ВАЗ-2109 во всех комплектациях показал тенденцию выскальзывать передний мост из поворота, демонстрируя тем самым комфортную недостаточную поворачиваемость. Также вполне приемлема реакция на уменьшение подачи топлива и увеличение угла поворота рулевых колес. И здесь основные зависимости, установленные в штатных режимах движения, сохранены.

Но и конкретные отличия появились.

На въезде в «предельный» поворот ВАЗ-2109, обутый в 13-дюймовые шины Monarch, гораздо дольше сопротивляется вашим рулевым действиям, требуя большего, чем нужно, угла поворота.Но тогда весь криволинейный участок проходит очень стабильно. Автомобиль с 14-дюймовыми шинами Monarch позволяет намного легче входить в поворот, с меньшими углами поворота, но тогда, когда вы уже двигаетесь, но по желаемой траектории, вам нужно будет еще немного повернуть руль. Поведение ВАЗ-2109 на шинах БЛ-85 оказалось очень близким к таковому на 14-дюймовых шинах Монарх, однако реакция на рулевое управление здесь заметно быстрее и резче.

Покрышки шире, да еще на штампованных легкосплавных дисках от компании Aviation Technology смотрятся, видите ли, привлекательнее стандартного (слева) набора

Оптическое устройство измеряет максимальную скорость, при которой тестеры смогут не сбить один полюс.

Маневр «перестановка» имитирует внезапный объезд препятствия и позволяет численно оценить способность транспортного средства совершать резкие маневры:

При езде по специальной горной дороге в экстремальных режимах шины Monarch оказались на высоте. И 13-, и 14-дюймовые шины Monarch обеспечивали гораздо более уверенное управление. Особенно это актуально для шин Monarch 185/60 R14. Обладая запасом хода 1300 куб. См «девятка», они позволили ходу

.

на специальной трассе практически без бокового скольжения, а в поворотах лишь слегка «скрипит».Тут, конечно, сказалась нехватка мощности, особенно в переходных режимах. (Ведь трансмиссия не была рассчитана на такие колеса, но в итоге оказалась надежнее, а значит и безопаснее).

На этом фоне ВАЗ-2109 на

BL-85 тоже очень хорош, но скольжение явно сильнее, а при наличии пологих волн часто возникает неприятное боковое раскачивание корпуса.

При выполнении маневра «перестановка» — имитации объезда внезапного препятствия — шины снова оказались лучшими Monarch 185/60 R14.Они позволили добиться максимальной скорости выполнения маневра и обеспечили лучшую стабильность результатов. На второй позиции — шины Monarch 185/60 R13, но их преимущества перед отечественными Bl-85 практически не заметны.

ПЛАВНЫЙ РАБОТА, ВИБРАЦИЯ И ШУМ

Для начала отметим, что по этим параметрам сам по себе ВАЗ-2109 вряд ли можно считать достаточно комфортным для российских дорог. Естественно, полностью исправить эту ситуацию шины не смогли, но их влияние очевидно.

Лучшими по вертикальному ускорению признаны шины

Monarch 185/60 R13. Максимально комфортно машина была на пологих волнах, при прохождении швов, стыков и более жестких препятствий. 14 дюймовые шины Monarch заметно проиграли. В данной комплектации ВАЗ-2109 начинает более детально повторять профиль дороги, увеличивается уровень вертикальных ускорений и общая вибрационная нагрузка. Внутренние панели начинают активную «самостоятельную» жизнь, гремя на каждой выбоине. Но, пожалуй, для нас важнее другое: при входе в глубокие выбоины, прохождение которых вызывает «пробой» подвески, 14-дюймовое колесо чувствует себя намного увереннее, резко снижая вероятность повреждения покрышек.

Шины БЛ-85 оставили двоякое впечатление. Дело в том, что по передаче вертикальных ускорений они близки к шинам Monarch 185/60 R14, то есть плохо работают. Но при езде по швам и стыкам Bl-85 не только не уступает обоим английским конкурентам, но и резко снижает общий уровень вибрации. В результате оказалось, что раскачивание кузова стало более интенсивным, и все неровности от дороги сгладились лучше.

Динамика разгона и торможения, максимальная скорость и экономичность измерялись профессиональным прибором Ono Sokki (Япония)

.

Тот же результат для внутреннего шума. Здесь Bl-85 легко обходит конкурентов, минимально нагружая уши. И наихудшими показателями являются шины Monarch 165/60 R13. Они «поднимают» очень неприятный низкочастотный гул от дороги, который перекрывает все остальные звуки в салоне.

ЧТО ВСЕГО?

Итак, где выбрать? ..

Как мы думали, однозначного ответа нет. И это понятно. Ведь выбор шины — это всегда компромисс, тогда кто важнее. По совокупности впечатлений, на наш взгляд, наибольший интерес представляют шины. Monarch 185/60 R14 и … «родственники» Bl-85. Шины Monarch 185/60 R13 привлекут, пожалуй, своим внешним видом или ценой. Но главное, чтобы ни один тип протестированных шин, иногда оставляя очень заметный отпечаток на потребительских свойствах автомобиля, не выявил «криминала», не снизил уровень активной безопасности (или отдельных ее компонентов). до уровня, когда такие замены могут стать опасными.Так что выбирайте смело.

После теста мы решили оставить 14-дюймовые шины на одной из редакционных машин. Монарх. Они показались нам и самыми безопасными, и лучше других, соответствующих размерам и пропорциям ВАЗ-2109.

И далее. Хотя, как мы уже упоминали, стандартная трансмиссия ВАЗ-2109 и не рассчитана на 14-дюймовые шины, именно с такими колесами показания спидометра «девятки» были максимально приближены к истинной скорости автомобиля. (Кстати, когда один из владельцев «девятки» с пеной во рту рассказывает, как он «легко» разгоняется до 160 и более, то его можно смело осаживать — это спидометр лежит, а машина, на лучший, достиг максимальной «паспортной» скорости.)

По сравнению со «стандартом» у этих шин есть только один серьезный недостаток — ощутимая потеря динамики автомобиля. Но у каждого облака есть серебряная подкладка. Шины 14 дюймов Monarch явно безопаснее проезжать глубокие выбоины и выбоины. Максимальная скорость также была выше, а расход топлива в устойчивых условиях (при постоянных скоростях) был ниже. (Хотя в «рваном» режиме езды затраты явно выше, чем у конкурентов — руль тяжелее.)

Подчеркнем, что отечественные шины БЛ-85 порадовали балансом характеристик, соответствующим возможностям

. Автомобиль

, его характер.Это неудивительно, ведь несколько лет назад вопросу выбора шин для появившихся тогда переднеприводных моделей ВАЗ было уделено много усилий, и, надо сказать, не зря.

Но времена меняются. А нынешняя автомобильная комплектация ВАЗ-2109 с резиной БЛ-85 габаритами 165/70 R13 годится, пожалуй, только для самых дешевых, базовых комплектаций …

Внешне шины Monarch MB отличаются от всем известного Pirelli P6 за исключением «фирменных» надписей на боковинах

Некоторые результаты дорожных испытаний шин

Параметр	Модель шины, размер
	Монарх 185/60 R14	Монарх 185/60 R13	Bl-85165/70 R13
Цена одной шины, руб.Статический радиус, мм Максимальная скорость, км / ч	122400 270 141,1	112860 260 138,8	30000-45000 259 141,9
Время разгона с нуля до скорости, с 60 км / ч 100 км / ч 120 км / ч	7,02 18,33 29,75	6.59 17,47 30,59	6,49 17,33 28,78
Расход топлива, л / 100 км 60 км / ч 90 км / ч 120 км / ч
Выбег автомобиля на скорости 50 км / ч, м
Тормозной путь со скорости 80 км / ч.м Усилие на педали тормоза, кг
Истинная скорость при Показания спидометра, км / ч	36,3 57,5 ​​77,5 97,0 117,5	33,3 53,0 73,5 91,5 110,3	34,7 54,5 74,3 93,5 113,9
Скорость маневра «перестановка», км / ч
Некоторые результаты экспертных оценок (по пятибалльной системе)
Разгонная динамика
Управляемость
Плавный ход
Вибрационная нагрузка
Уровень шума

Помогите! Мое рулевое колесо трясется на высоких скоростях, что происходит с моей поездкой?

Список возможных причин вибрации или тряски рулевого колеса при вождении

Это может произойти в любой момент без предупреждения.Иногда это случается с перерывами и полностью исчезает.

Эй, я Винс —

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваше рулевое колесо трясется на высоких скоростях? Я говорю о шатании, тряске или вибрации рулевого колеса при вождении автомобиля. Вы когда-нибудь чувствовали это раньше? Если нет, то вам повезло. Но если вы читаете это, я полагаю, вы ищете причину этого раздражающего колебания или тряски руля.

Подробнее о шумах рулевого колеса: Грохочущие звуки при повороте рулевого колеса

Не волнуйтесь особо.Если автомобиль все еще достаточно хорош, чтобы ехать, несмотря на проблему, возможно, у вас проблема с шинами, подвеской, тормозами или колесами. Это первое, что нужно проверить при первых признаках вибрации руля.

Сначала о главном

, если ваш автомобиль относительно новый и на него распространяется гарантия, верните его в автосалон. Пусть ремонтируют. С их множеством сложных диагностических машин опытный техник может легко определить причину шаткого или шаткого рулевого колеса.

Однако, если у вас старая машина, продолжайте читать , потому что, возможно, вы сможете починить ее самостоятельно. Существует множество возможных причин вибрации рулевого колеса во время движения. Если вы заметите этот симптом при следующей поездке, остановите автомобиль в безопасном месте, включите аварийную световую сигнализацию и проверьте передние колеса на предмет повреждений или заедания. Мы обсудим это позже.

Но если рулевое колесо вибрирует при нажатии на педаль тормоза, возможно, вы имеете дело с деформированными тормозными дисками или неисправными суппортами.Вы чувствуете вибрацию или тряску рулевого колеса только на малых скоростях? Возможно, вам придется купить новые шины.

Видите ли, список возможных причин будет меняться. Итак, приступим к делу.

3 Причины тряски руля на высоких оборотах

Помните, что раскачивание шин постоянно при определенной скорости автомобиля. Вы можете почувствовать вибрацию рулевого колеса на низких скоростях и исчезнуть при увеличении скорости. Обращать внимание. У меня была такая же проблема с Mitsubishi Mirage моей жены.Колебания рулевого управления нет на скорости от 15 до 20 миль в час, но я чувствую сильную вибрацию на скорости от 30 до 50 миль в час!

Допустим, машина была еще новой, я сразу выяснил причину вибрации рулевого колеса на низких и средних скоростях: недостаточная или неправильная балансировка шин.

Верно. Что-то такое маленькое и тривиальное может вызвать такую ​​тревожную проблему. Давайте рассмотрим причины вибрации рулевого колеса, которая возникает только на определенных скоростях.

Дрожание рулевого колеса на более низких скоростях (20 миль в час) обычно является признаком проблем с шинами.

1. Колебание рулевого колеса на низкой скорости (менее 20 миль в час)

Если вы чувствуете тряску рулевого колеса на малых скоростях или ваш автомобиль вздрагивает при ускорении, это первый признак выхода из строя шины. Такого рода проблемы также могут быть вызваны сильно поврежденным или погнутым колесом и покрышками. Но в большинстве случаев (и особенно на низких скоростях) вы можете иметь дело с отделением шин.

Звучит плохо, правда? Ага.

Отслоение шин означает, что протекторы разваливаются.Это серьезная проблема безопасности, особенно если шины вашего автомобиля изношены, лысые или если передним шинам больше пяти лет. Вот как следует проверять шины:

• Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, чтобы вы могли осмотреть передние колеса. Обратите внимание на видимые неровности на поверхности протектора. В большинстве случаев отслоение протектора происходит около центрального ребра шины. Как будто шина сломана пополам изнутри, и вы почувствуете это, проведя рукой по поверхности протектора! Если это проблема, немедленно отнесите машину в шинный магазин и купите себе новый комплект шин.
• Если вы не заметили каких-либо признаков отслоения шин (особенно если шины относительно новые), проверьте, нет ли признаков коробления . Проведите рукой по шине и посмотрите, не почувствуете ли вы волнистые участки протектора. Поверхность в первую очередь должна быть ровной! В этом случае вам нужно будет купить новые шины.
• Если нет признаков отслоения или коробления шины, проверьте шину на наличие плоских участков . Проведите рукой по лицевой стороне шины и проверьте некоторые участки, которые сплющены или сбриты.Это результат блокировки тормозов и шума шин на дороге. Проверить наличие плоских участков будет проще, если снять колеса со ступицы. Если вы этого не сделаете, плоское пятно может быть рядом с пятном на покрышке, которое касается земли, что затрудняет диагностику.
• Проверка колеса на предмет изгиба, трещин или повреждений может быть затруднена, если вы не снимете колесо со ступицы. Но в некоторых случаях легко увидеть погнутую часть колеса . Он может быть как снаружи, так и внутри колеса.В тяжелых случаях колесо может треснуть или расколоться пополам. Так уж получилось, что шина и давление в ней — единственные вещи, которые удерживают колесо от развала. Отнесите свой автомобиль к ближайшему дилеру по шинам для тщательного осмотра.

Опять же, если вы чувствуете постоянную тряску на низких скоростях, проверьте состояние передних шин. Если вы чувствуете, что задняя часть автомобиля трясется или раскачивается на низких скоростях, проверьте задние колеса.

Чаще всего преждевременный износ или повреждение шин присущи более дешевым маркам шин.Я не говорю, что дешевые шины хуже (потому что некоторые дешевые шины на самом деле имеют хорошее соотношение цены и качества), но если вы платите гораздо меньше денег за новый комплект шин, вам лучше быть осторожными. Шины низкого качества часто конструируются с использованием более слабых опорных поверхностей ремня и слоев протектора, что приводит к «продолговатым» шинам.

Не ждите, пока ваша шина будет выглядеть вот так, чтобы заменить ее! Спасибо Бену за фотографию спущенной шины мотоцикла

В некоторых случаях преждевременное повреждение или износ шин также может быть вызвано проблемами с подвеской или выравниванием.Изношенные компоненты подвески серьезно повлияют на контакт шин с дорожным покрытием. Если в подвеске имеется чрезмерный люфт, поддержание правильной установки колес будет практически невозможно. Эта проблема может стать причиной сильного износа шин или неравномерного износа протектора.

Если раньше вы чувствовали, что автомобиль тянет в сторону при движении по прямой, а теперь в рулевом колесе возникают вибрации, это означает, что одна или обе шины изнашиваются неравномерно. Вытягивание может быть вызвано неправильной регулировкой колес из-за изношенных компонентов подвески или рулевого управления, плохого развала колес или регулировки схождения передних колес или использования неподходящих шин.

Да, использование шин другого или более широкого размера может вызвать проблемы с рулевым управлением и управляемостью, что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу шин. У меня было спортивное купе с 17-дюймовыми колесами. Я купил новый комплект более широких шин (235/40 / R17), чтобы улучшить стойкость моей езды. К моему ужасу, после установки передних шин у моей машины сразу появилось тянущее ощущение за рулем. Через 2-3 дня езды на покрышках появились признаки неравномерного износа. У меня не было выбора, кроме как приобрести новый комплект шин.

Чтобы избежать многих проблем с шинами, следите за индикатором низкого давления в шинах и повышайте давление в шинах до нужного уровня!

Если ваши шины не сбалансированы должным образом, вы почувствуете некоторую тряску на более высоких скоростях.

2. Вибрация рулевого колеса (30–50 миль в час)

Если вы чувствуете, что рулевое колесо вибрирует на скорости от 30 до 50 миль в час, следует учитывать две вещи. Это может быть вызвано неправильной балансировкой шины / колеса или, возможно, умеренно погнутым колесом.Если вы не уверены, лучше всего отвезти свой автомобиль в ближайший магазин шин. Техник снимет колесо со ступицы и запустит его на балансировочном станке. Все существующие грузы, прикрепленные к колесу, также будут удалены, чтобы определить правильную балансировку.

Что делает балансировка шин?

Проще говоря, балансировка шин разработана для уменьшения вибраций в рулевом управлении, подвеске и шасси при вождении автомобиля. После установки новых шин на колеса, передние колеса должны быть повторно сбалансированы с новой шиной с помощью балансировочного станка.Если машина обнаруживает дисбаланс, техник приклеивает или применяет корректирующие грузы к внутренней части колеса. Это поможет противодействовать неуравновешенности колес и шин.

3. Шатающееся или вибрирующее рулевое колесо на высоких скоростях (более 50 миль / ч)

В большинстве случаев вибрация рулевого колеса на высоких скоростях может быть вызвана неправильной балансировкой шин или проблемами двигателя и трансмиссии. Бывают случаи, когда двигатель с пропусками зажигания передает вибрации на рулевое колесо, что приводит к тряске или раскачиванию румпеля.В некоторых случаях сломанные или неисправные опоры двигателя или опоры трансмиссии также могут вызвать раскачивание рулевого управления.

Мы рекомендуем взять сканирующий прибор OBD2 для Android или iPhone и выполнить полное диагностическое сканирование.

Возможно, вам придется отнести свой автомобиль к механику…

Другие распространенные причины вибрации или раскачивания рулевого колеса

Если все шины и колеса в порядке, но вы все еще чувствуете тряску или вибрацию рулевого колеса во время движения, пора проконсультироваться с профессиональным механиком.Могли быть проблемы с подвеской, тормозами, ступичными подшипниками или ходовой частью.

• Колесные подшипники также вызывают легкую вибрацию, но их легко диагностировать, прежде чем они станут хуже. Сломанные или неисправные ступичные подшипники издают раздражающий пронзительный скрип при повороте. Шум станет громче и в конечном итоге превратится в неприятный скрежет, поскольку подшипники ступицы колеса повредятся. Сначала шум будет отсутствовать на малых оборотах.Когда срок службы подшипников ступицы истечет, шум при шлифовании будет присутствовать даже на низкой скорости.
• Проверить состояние амортизаторов . Сломанные передние амортизаторы или плохие стойки могут привести к раскачиванию или вибрации рулевого управления на различных скоростях и дорожных покрытиях. Опять же, легко диагностировать сломанные или изношенные амортизаторы. Если ваш автомобиль оснащен заводскими гидравлическими амортизаторами, проверьте наличие признаков утечки жидкости или масла на колесах, оси или ступицах.Если ваш автомобиль оснащен газовыми амортизаторами, вам нужно будет надавить на амортизаторы и проверить, нет ли чрезмерного отскока. Теория состоит в том, что после сильного нажатия на одну сторону автомобиля амортизаторам нужно будет отразиться только один раз. Это означает, что с шоками все в порядке. Но если амортизаторы кажутся слишком жесткими или автомобиль подпрыгивает, пора заменить амортизаторы.
• Попросите механика проверить состояние шаровых шарниров и рулевых тяг . Если вы чувствуете вибрацию при повороте колеса или на повороте, проблема с концами рулевой тяги.Но если рулевое колесо трясется при движении по прямой, может потребоваться замена шаровых опор. Тяги также могут вызывать лязг при повороте.
• Проверить на наличие погнутых или сломанных осей . Если вибрация рулевого колеса началась после того, как автомобиль попал в аварию, возможно, вы имеете дело с поврежденными осями. Повреждение оси также может ощущаться как на низких, так и на высоких скоростях, при этом вибрация усиливается на более высоких скоростях.
• Сильная тряска рулевого колеса при включении тормозов — верный признак искривленных дисков ротора .Решение — снять колеса и проверить поверхность ротора с помощью цифрового штангенциркуля или аналогичного измерительного инструмента. Поверхность диска должна иметь одинаковую толщину. Если некоторые части диска деформированы, вам нужно будет заменить диски или снять с них снятую пленку в механической мастерской.
• Сильные толчки или тряска при торможении также могут быть вызваны неисправными, ржавыми или залипшими суппортами . В этом случае поищите следы толстой тормозной пыли на передних колесах или проверьте температуру колес после непродолжительной поездки.На слишком горячей на ощупь стороне будет заедать тормозной суппорт. Это состояние также может повредить тормозные диски в долгосрочной перспективе.

Заключение

Как вы уже знаете, существует множество возможных причин ощущения вибрации в рулевом колесе. Эта проблема в основном вызвана проблемами с шинами, поэтому рекомендуется сначала проверить передние шины, прежде чем переходить к другим возможным неисправностям. Ранняя диагностика — это секрет предотвращения несчастных случаев или повреждений. Если вы чувствуете вибрацию рулевого колеса, проверьте и откорректируйте шины или центровку.Опять же, если вы чувствуете вибрацию рулевого колеса на более низких скоростях, немедленно отвезите машину в ближайший шинный центр.

Причин сотрясения рулевого колеса на высоких и низких скоростях

От Tsukasa Azuma

Последнее обновление 19 февраля 2021 г.

0 Комментарии

Каковы причины сотрясений рулевого колеса на высоких скоростях или даже на малых скоростях? Обычно, если ваша машина находится в хороших условиях, вы будете управлять ею плавно и последовательно.Но иногда вы испытываете вибрацию рулевого колеса , что означает, что некоторые части вашего автомобиля выходят из строя. Чтобы помочь вам решить эту проблему, наши автомобильные эксперты предоставят вам некоторую информацию, указанную ниже.

Причины вибрации рулевого колеса

Рулевое колесо устанавливает связь водителя с автомобилем. Это значит, что это будет первое, что покажет признаки, если что-то внутри машины сломается или сломается. Случайные тряски и дрожь — это нормально, но когда это становится обычным явлением, это вызывает беспокойство.В этом видео показана диагностика проблем с вибрацией на скоростях шоссе.

Давайте выясним, какие возможные причины тряски на высокой и низкой скорости:

Причины тряски рулевого колеса на высоких скоростях

Самая очевидная причина — проблемы с шинами, особенно с разбалансировкой. Автомобиль будет трястись, когда вы едете со скоростью более 20-30 миль в час. Дрожание будет расти с увеличением скорости. При возникновении этой проблемы следует обращать внимание на неравномерный износ шины.То же самое может вызвать спущенная шина. Убедитесь, что все четыре шины накачаны надлежащим образом и не имеют грубого износа.

Несбалансированные шины могут вызвать вибрацию рулевого колеса. (источник фото: Shutterstock)

Точно так же автомобиль, который не выровнен, также создаст ту же проблему на высоких скоростях. Это может произойти, если вы часто ездите по дорогам с неровностями и выбоинами. Несоосное транспортное средство является причиной неравномерного износа шин, что в конечном итоге приводит к сотрясениям рулевого колеса на высоких скоростях .

Тормозной суппорт тоже может быть ответственным, но только в старых автомобилях. Если рулевое колесо трясется на скорости 50 миль в час или около того, и после этого появляется запах гари, вам следует немедленно отнести машину в ремонтную мастерскую.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

Причины тряски рулевого колеса на низкой скорости

Тормозные диски — это первое, что нужно проверить, когда рулевое колесо качается во время замедления на скоростях шоссе. Та же проблема вызывает пульсацию педали тормоза.В этом случае замена деформированных тормозных роторов решит проблему тряски.

Покоробленные тормозные диски вызывают вибрацию на низких скоростях. (Источник фото: Buy Any Part UK)

>> Подержанный дешевый автомобиль с хорошими условиями можно найти здесь <<

Неисправный тормоз может быть еще одной причиной вибрации. Если вы чувствуете резкую тряску через колесо во время торможения, пора проверить все детали тормозов. Если замена роторов не дает результатов, необходимо заменить всю тормозную систему.

Другая причина — ось, она также вызывает сотрясение рулевого колеса на высоких скоростях . Когда эта деталь повреждена или согнута, она будет вызывать вибрацию при вождении автомобиля. Это проблема, требующая немедленного внимания.

Колодки тормозные на передние колеса. Меняем передние тормозные колодки сами быстро и правильно

Безопасность вождения автомобиля зависит от работоспособности всех его узлов и агрегатов. Особое внимание следует уделить тормозной системе, так как она помогает предотвратить большинство столкновений.Замена тормозных дисков предполагает проведение сложных работ по ремонту всех частей системы, а также заливку новой циркулирующей в ней жидкости.

Признаки износа дисков

Тормозная система имеет собственный срок службы. Если для тормозных колодок это 20-40 тыс. Км ., То для дисков чуть более 100 тыс. Км. Иногда запасные части могут понадобиться гораздо раньше. Основными причинами преждевременной замены деталей являются:

• Плохие тормозные диски.
• Резкое торможение и занос.
• Агрессивный стиль вождения.
• Повреждения от механического удара.
• Неправильная установка деталей.
• Использование подушек низкого качества.
• Непрофессиональное занятие.

Также при тюнинге автомобиля часто меняют тормозные диски. Считается, что дисковая система надежнее барабанной.

Наиболее очевидным признаком износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно с помощью штангенциркуля.Один из основных признаков износа — изменение траектории движения при торможении и увеличение тормозного пути. Выход из строя или заедание педали тормоза, чрезмерный расход тормозной жидкости также может происходить из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибрации или биения рулевой колонки.

При подозрении на неисправность следует обратиться в автосервис или начать ремонт самостоятельно.

На что обратить внимание при замене

Вам необходимо приобретать только диски, имеющие сертификаты качества и соответствующие мировым стандартам.При покупке важно подбирать запчасти в соответствии с маркой и моделью автомобиля. Для каждой машины доступны диски разной толщины. При покупке запчастей важно учитывать, есть ли необходимость в использовании новых самоблокирующихся болтов. Поскольку вместе с разборкой дисков снимаются и другие части системы, специалисты рекомендуют одновременно заменять тормозную жидкость и колодки.

Необходимо менять детали на одной оси одновременно, так как возможна перегрузка.Замена дисковых тормозов на передней оси проводится гораздо чаще, чем на задней, из-за повышенных нагрузок на нее. Следует подумать о замене деталей после первой проточки, так как вторая проточка недопустима.

Рейтинг производителей тормозных дисков

Среди производителей недорогих запчастей для автомобилей следует отметить Ferodo, NiBk, Bosh … Эти бренды уже не одно десятилетие зарекомендовали себя как производители надежных бюджетных товаров.Среди производителей среднего ценового сегмента следует отметить:

• Brembo.
• Лукас (TRW).
• Шнайдер.

Процесс замены диска

Все работы следует проводить на ровной поверхности, свободной от пыли и грязи. Машину необходимо поднять домкратом и зафиксировать в этом положении металлическими опорами. После закрепления автомобиля на определенной высоте тормозная система демонтируется и поршень выдавливается в рабочий цилиндр.

Следующим этапом ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В том случае, если доступ к тормозному диску очень затруднен, демонтируйте суппорт. Обычно диск крепится к ступице на 1-2 болта, поэтому разобрать его несложно. Посадочный самолет необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена ​​неправильно или не плотно прилегать.

Процесс замены на примере BMW E39 (видео):

Тормозной механизм поставляется с заводской смазкой, поэтому не требует дополнительного использования смазочных материалов.Перед установкой протирать поверхность диска не нужно, так как отсутствие смазки может повлиять на герметичность детали к ступице. Установка тормозных дисков требует особой осторожности. Чрезмерная затяжка болтов может привести как к радиальному биению, так и к недостаточной затяжке. При установке лучше использовать гаечный ключ с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить значение вибрации индикатором. Этот показатель индивидуален для каждой марки автомобиля и его можно найти в Интернете.В случае, когда показатели выходят за рамки нормы, то болты следует подтянуть еще раз.

После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от жира. При необходимости можно заменить суппорт. В случае установки старой детали убедитесь, что на поверхности стыковочного фланца нет ржавчины или других механических повреждений. Все крепежи лучше подтягивать также гаечным ключом с динамометром. Тормозные колодки рекомендуется заменять вместе с установкой остальных деталей системы.

Прокачка и обкатка

Удаление воздуха необходимо как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно можно посетить сервисный центр, во втором — необходимо провести эту манипуляцию дома. При отсутствии необходимого агрегата можно использовать старое устройство в составе:

• Шприц.
• Трубки.
• Пластиковый контейнер.

Чтобы прокачать тормоза, необходимо соблюдать определенную последовательность.Автомобили с правым рулем требуют прокачки в следующем порядке:

• Левая задняя.
• Передний правый.
• Правый защитник.
• Левая задняя.
• Передний правый.
• Передний левый.

Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, а помощника поблизости нет. В этом случае вам также понадобится крышка, аналогичная той, что установлена ​​на баке автомобиля. Шприц необходимо закрыть крышкой и навинтить на емкость с жидкостью, предварительно набрав раствор в самодельный прибор.На выходе из перекачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора протекающей жидкости. Тормозная жидкость вводится шприцем.

5 февраля 2017

Эффективность тормозной системы во многом зависит от технического состояния колодок — элементов, прижимаемых к диску или колесному барабану при нажатии на педаль. Они оснащены накладками, которые постепенно изнашиваются и в какой-то момент приходят в негодность. Фактический срок службы деталей может отличаться и зависит от многих факторов.Поэтому каждый автомобилист должен следить за колесными тормозами и четко определять, когда менять колодки. Для контроля износа колодок необязательно ехать на СТО, вы можете проверить это самостоятельно.

Тормозная колодка представляет собой толстую металлическую основу с прикрепленной к ней накладкой из фрикционного материала. В его состав входят каучук, графит и минеральные волокна, связанные технологическими смолами. Как часто менять эти важные для безопасного вождения детали, указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.Обычно автопроизводители рекомендуют соблюдать следующие интервалы между заменами:

• на автомобили постсоветских стран, установка новых деталей предусмотрена через 10-15 тысяч километров пробега;
• на иномарки, запчасти к которым традиционно лучшего качества, интервал от 15 до 25 тысяч км;
• отдельную категорию — мощные спорткары, где они заменяются каждые 5-10 тыс. Км.

Практика показывает, что передние тормозные колодки подвергаются большей нагрузке, чем задние, поэтому они быстрее изнашиваются.

Российским автомобилистам не стоит целиком полагаться на рекомендации технического паспорта, так как на износ накладок влияет множество факторов:

1. Чем агрессивнее стиль вождения, тем быстрее изнашиваются рабочие поверхности, потому что на 1 км дороги вы используете тормоза в два раза чаще, чем средний водитель.
2. Условия эксплуатации станка. Если вы постоянно едете по грунтовым и плохим дорогам, то износ ускоряется попаданием грязи на тормозные диски и барабаны.
3. Качество материала, из которого изготовлена ​​деталь.
4. Техническое состояние тормозных барабанов и дисков. Когда на поверхности этих элементов появляются бороздки, накладки изнашиваются намного быстрее.
5. Постоянная перевозка грузов.

Возникает вопрос о том, как долго тормозные колодки ходят в реальной жизни. Диапазон пробега достаточно широк — от 5 до 45 тысяч км в зависимости от марки автомобиля и степени влияния этих факторов. Именно поэтому важно самостоятельно следить за состоянием колодок.

Признаки износа деталей

В процессе езды есть несколько знаков, по которым можно ориентироваться, когда пора менять колодки передних или задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы:

• металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
• увеличенный ход педали тормоза, вибрация при нажатии;
• при торможении возникает ощущение, что переднюю или заднюю часть машины тянет в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
• не работает рабочий ручной тормоз;
• , чтобы остановиться, нужно приложить большее усилие к педали.

Если при торможении со стороны колес слышен металлический скрежет и скрип, то вопрос о том, сколько времени нужно на замену неработающих деталей, отпадает. Замена должна производиться срочно, так как фрикционные накладки исчезли, а стальная основа трутся о рабочую поверхность диска.

Никогда не доводите тормоза до полного износа, иначе придется заменять диски вместе с колодками, что значительно дороже.

Если вы обнаружите один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными тормозами, проверьте состояние колодок. Диагностические рекомендации следующие:

1. Если на машине легкосплавные диски с большими отверстиями, то для осмотра передних суппортов разбирать ничего не придется. При необходимости приподнимите машину, чтобы совместить отверстие диска с тормозным механизмом.
2. Колеса со стальными ободами необходимо снять. Проверьте передние тормозные колодки на толщину колодок.Если оно меньше 3 мм, детали следует немедленно заменить. При толщине 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. Км, не более.
3. Тормоза задние дисковые и барабанные. Первые осматриваются так же, как и передние, а вторые придется разбирать. Снимаем колесо и отпускаем «ручник», затем откручиваем барабан и аккуратно сбиваем его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние колодки нужно менять на толщину 1,5-2 мм.

Если в результате диагностики выявлен износ элементов близкий к максимальному, но замена по разным причинам откладывается, езжайте осторожно и не торопясь. Бывает, что изношенная колодка полностью отрывается при резком нажатии на педаль .

При проведении диагностики обращайте внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее развитие составляет 2 мм и более (определяется глубиной проточки штангенциркулем), то деталь подлежит замене.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, замена тормозных колодок необходима в следующих случаях:

• толщина фрикционного материала более 5 мм, но сама футеровка начала отслаиваться от стальной основы;
На поверхности появилось
• трещин и сколов, материал начал крошиться;
• есть пятна масла или тормозной жидкости на деталях, что снижает фрикционные свойства;
• при замене тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием некачественных подделок на рынке автозапчастей. … Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, через 1-2 тыс. Км начинают жутко скрипеть или скрипеть, хотя рабочая часть еще далеко до полного истирания. Виной всему материал детали, твердость которого сравнима с металлом, из-за чего поверхность «слизывается» и появляется скрип. Если неизвестно, какие элементы из него можно заменить, то мощность на тормозных дисках резко возрастет.

Многие современные автомобили оснащены специальными датчиками, которые фиксируют уменьшение толщины фрикционного слоя и сигнализируют водителю о достижении критического уровня. Это тоже повод снимать детали с изношенными накладками и ставить новые.

Правда, датчики часто забиваются грязью и теряют работоспособность, поэтому владельцу автомобиля не помешает самостоятельно проверить состояние тормозов.

Первое и очень важное правило: нельзя менять передние или задние тормозные колодки по одной.На переднюю или заднюю ось необходимо поставить набор новых элементов, иначе при торможении автомобиль может сильно занести боком. Даже если одна колодка изношена, необходимо заменить все четыре. … Как временный вариант допускается установка 2-х новых деталей на одно заднее колесо.

При выборе новых колодок в магазине руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. Товар должен соответствовать модели автомобиля и продаваться в качественной упаковке с прилагаемой инструкцией.Надпись на коробке четкая и не содержит ошибок, указывающих на китайское происхождение.
2. Убедитесь, что фрикционный материал такого же цвета, без посторонних включений.
3. Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть плоской. Допускаются мелкие сколы по краям и впадинам, если они занимают не более 1% от общей площади рабочей плоскости.
4. Трещины на границе раздела между металлом и фрикционным материалом недопустимы.

В идеале следует покупать оригинальные товары в оригинальной упаковке.Это убережет вас от неприятных сюрпризов, неординарных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации автомобиля.

Любая машина. Именно с их помощью снижается скорость и автомобиль останавливается. Тормозные колодки — один из важнейших элементов, напрямую влияющих на безопасность автомобиля. Но, как и любая другая деталь, рано или поздно они стираются и становятся непригодными для дальнейшего использования.

В этом случае их нужно срочно поменять. А сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять тормозные колодки своими руками.

Что влияет на износ?

Для начала отметим пару существенных факторов, сокращающих срок службы этих деталей в автомобиле:

1. Фирма-производитель. Чаще всего нечестность и желание заработать побольше толкает производителей к производству некачественных колодок. Поэтому при выборе этих запчастей не стоит руководствоваться принципом большей экономии, доверяя свой выбор неизвестным компаниям. Да, тормозные колодки известных брендов намного дороже.Но с другой стороны, переплачивая за это, вы будете уверены в своей безопасности.
2. Стиль езды. Это также важный фактор, влияющий на срок службы тормозных колодок. Износ деталей происходит в разы быстрее, если водитель использует спортивный и агрессивный стиль вождения (особенно в городе), пытаясь кому-то что-то доказать. При этом, если вместо колодок тормозить двигателем, ресурс элементов может достигать 80 тысяч километров. Но о ресурсе мы поговорим позже, а пока давайте разберемся, как поменять тормозные колодки своими руками.

Инструменты для готовки

Для успешной замены нам необходимо подготовить следующий набор:

1. Домкрат.
2. Подъемная опора.
3. Стандартный набор ключей.
4. «Балонник».

Подготовив все вышеперечисленные инструменты, можно смело приступать к работе.

Также обратите внимание, что эта операция разделена на два этапа. Сначала меняются передние колодки, а потом и задние. Начнем с первого.

Как заменить передние тормозные колодки?

Здесь мы рассмотрим установку деталей на автомобили с тормозами барабанного типа. Для начала нужно снять машину с ручника, поставить под колеса упоры и поддомкратить переднюю часть. Далее необходимо снять тормозной шланг с крепления и с помощью баллона (в качестве альтернативы можно использовать гаечный ключ и монтировку) сдавить поршень. Учтите, что в этот момент уровень тормозной жидкости может повыситься.

Далее откручивается болт крепления кронштейна суппорта.Предпоследняя деталь также удалена. После этого старые колодки вынимаются, а на их место устанавливаются новые. Сборка элементов производится в обратной последовательности.

Как заменить задние тормозные колодки?

Здесь мы также приведем пример демонтажа элементов и их установки на «барабаны». Обратите внимание, что эта операция несколько отличается от предыдущей. Итак, что нужно делать? Для начала ставим под колеса специальные упоры (теперь передние).Это может быть либо резиновая тормозная колодка, либо обычный кирпич, либо кусок толстого дерева. Главное, чтобы машина упиралась колесами в этот объект и не ехала дальше.

Как дальше поменять тормозные колодки своими руками? На следующем этапе поддомкрачиваем машину, отрываем болты и откручиваем колеса. Затем вытаскиваем тормозной барабан. Для этого откручиваем направляющие втулки. Если этот элемент снимается с трудом, стараемся повернуть его на 30-45 градусов и поочередно поворачивать направляющие втулки.Далее с помощью плоскогубцев с узкими носиками вытащите плоские пружины из подушечек. Затем вынимаем верхнюю горизонтальную пружину. Это можно сделать большой отрицательной отверткой.

Как мне потом заменить тормозные колодки? Теперь отодвигаем блок в сторону и вынимаем еще одну, более низкую пружину. Чтобы окончательно снять эту деталь, снимите распорную пластину и вытащите шплинт из стержня стояночного тормоза. Затем вынимаем рычаг с пружинами и монтируем на штатное место новый блок.

Особенности замены на автомобилях с дисковыми тормозами

Здесь, в отличие от работы с барабанной системой, нужны специальные съемники, которые различаются по типу и маркировке для каждой модели машины.Итак, что нужно сделать? Для начала ослабляют трос стояночного тормоза и отпускают рычаг стояночного тормоза. Далее выбиваются специальные штифты и снимается удерживающая пружина. После этого снимаются сами колодки. Далее поршни проталкиваются в цилиндр и вместо старых устанавливаются новые тормозные колодки. В этом случае обе стороны прокладки необходимо смазать слоем силиконовой смазки.

Завершение работ

По окончании всех работ как с дисковой, так и с барабанной тележкой, тормоза проверяются и, при необходимости, прокачиваются.Также важно перед поездкой проверять уровень тормозной жидкости. По возможности долейте до необходимого уровня.

О ресурсе

Срок службы тормозных колодок неоднозначный. В зависимости от места применения (передняя или задняя часть автомобиля) служат от 20 до 50 тысяч километров. И опять же, ресурс зависит от качества сборки и типа езды самого водителя.

По первому пункту были случаи, когда через 3-5 тысяч километров верхний слой трения колодок просто рассыпался и превратился в порошок.От них осталась только металлическая пластина. Если вовремя не заметить эту проблему, эта деталь просто прилипнет к тормозному барабану или диску. Тогда блокировка колес неминуема.

Вообще надо контролировать износ этих элементов не по пробегу, а по толщине оставшегося верхнего слоя. На всех колодках есть специальные индикаторы — бороздки. Они сигнализируют об износе. Если до этих маяков дошел верхний слой (как правило, он составляет 1,5-2 миллиметра от пластины), то необходимо заменить тормозные колодки.

Сколько стоит такая услуга на СТО?

Цены на такие работы в автомастерских могут достигать 1000 руб. Но, как видите, провести такую ​​операцию самостоятельно, без дорогостоящих инструментов и помощников, вполне возможно.

Итак, мы разобрались, как поменять тормозные колодки своими руками.

Одним из важнейших расходных материалов для автомобиля являются тормозные колодки. И один из тех, которые приходится менять довольно часто. Конечно, четкой регламентации замены колодок ни один автопроизводитель не назовет.Не называет его и АвтоВАЗ. Передние тормозные колодки на ВАЗ-2110 пробегают в среднем от 20 до 40-50 тысяч в зависимости от темперамента и навыков водителя. Как поменять и что лучше установить передние колодки на десятку, давайте разберемся прямо сейчас.

В среднем колодки нужно менять каждые 30 тысяч пробегов.

Для начала разберемся с простой технологией замены колодок в десятке. Каждый может их поменять, потратив полчаса на силы.Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, монтировка или мощная отвертка, тряпки. Также возможно Проникающая смазка WD-40 и смазка для направляющих колодок пригодятся … И, конечно же, новые колодки. Меняем их только комплектом на правое и левое колесо.

Признаки износа

Средние колодки прослужат около 30 тысяч пробега и изнашиваются они в три раза быстрее, чем задние, так как на них ложится основная нагрузка при торможении. Ни в коем случае нельзя использовать колодки из разных комплектов или разной степени износа, мы ставим только новый комплект, только от одного производителя.

Разница в толщине старых и новых колодок.

Несмотря на пробег, при появлении этих симптомов хотя бы проверьте состояние колодок и дисков:

1. Скрипы и лязги при торможении.
2. Вибрация при торможении.
3. Увеличен тормозной путь.
4. Большой ход педали тормоза.
5. Равномерные тормозные неровности.
6. Следы пыли и сколов на тормозах.

Именно эти симптомы говорят нам о том, что ресурс тормозных колодок исчерпан.Почти со 100% уверенностью можно сказать, что последняя изношена до приемлемой толщины. 1,5-2 мм .

Приступим к замене.

Алгоритм замены

Так как мы собираемся разобрать суппорт тормоза, то оценим состояние тормозного диска, пыльников, манжет, шлангов и цилиндров .

1. Устанавливаем машину на ровную поверхность, подкладываем под задние колеса колодки и затягиваем ручник, снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Отрываем колесные болты колесным ключом.
3. Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.

   Снимаем колесо.

4. Тщательно очищаем суппорт от пыли и грязи, смотрим, есть ли утечка тормозной жидкости.

   Чистим суппорт.

5. С помощью монтировки или мощной отвертки сдвигаем поршни обоих рабочих цилиндров как можно дальше назад, чтобы освободить колодки.
6. Отсоедините клемму датчика износа колодок (если есть).

   Отсоедините разъем датчика износа колодок.

7. Загните край стопорной шайбы отверткой или плоскогубцами.

   Отогните край стопорной шайбы.

8. Ключом на 13 откручиваем болт крепления, удерживая направляющую ключом на 17.

   Откручиваем нижний болт крепления ключом на 13.

9. Вытаскиваем крепежный болт и шайбу.

   Снимите болт и стопорную шайбу.

10. Отодвигаем суппорт от тормозного диска, если не поддается, стараемся глубже посадить поршни рабочих цилиндров.

    Поддеваем суппорт отверткой, чтобы открыть.

11. Вытаскиваем старые колодки.

    Вытаскиваем изношенные тормозные колодки.

Перед установкой новых колодок тщательно очистите тормозной механизм, смажьте направляющий палец высокотемпературной смазкой и соберите в обратном порядке.

После замены проверяем работу тормозов, первые несколько десятков километров колодки будут натирать, так что эффективность торможения не будет полной.

Видео о замене передних колодок ВАЗ-2110

Выбор подходящих колодок!

Штатная тормозная колодка для передней десятки тормозов имеет следующие параметры:

• длина 104,3 мм;
• высота 62,1 мм;
• толщиной 17,5 мм.

Размеры штатной дисковой колодки ВАЗ-2110.

При выборе колодок стоит отталкиваться не столько от их цены, сколько от материала фрикционных колодок … А этот материал, в свою очередь, зависит от стиля вождения и предпочтений водителя.

Выбор материала и категории колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет следующие характеристики:

1. Муфты сцепления полуметаллические. Самые недорогие, изготавливаются из фрикционной смеси, в состав которой входят графит, неорганические наполнители и 60–65%. крошек цветных и черных металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но зато сильно стирают тормозной диск.Шумно и очень пыльно. Они плохо работают при низких температурах.
2. Подушечки металлические низкие. Та же история, но процент содержания металлов снижен до 30–35% … В основном состоит из органических наполнителей. Более мягкие и тихие колодки.
3. Подушечки из органических материалов. Состоит из стеклоткани, углепластика, кевлара. Содержание металла не превышает 12–15%. … Очень мягкие и малошумные колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Но органика щадит тормозной диск и обладает хорошими фрикционными свойствами на начальном этапе торможения.Не рекомендуется любителям агрессивного стиля езды, но спокойный, уравновешенный водитель с комфортом проедет на них не менее 40-50 тысяч.
4. Керамические фрикционные накладки. Лучший вариант для условий, когда требуется интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основа вагонки — керамическое волокно, в разные пропорции входят мягкие цветные металлы и каучук. Керамические колодки одинаково эффективны как при низких, так и при высоких температурах, они не сильно изнашивают тормозной диск и служат довольно долго.

Помимо материала, колодки различаются по категориям, грубо говоря, по качеству изготовления. Их три — конвейерный, вторичный рынок и рынок запчастей для третьих стран:

• колодки конвейерные оригинальные поставлены напрямую на завод, соответствуют всем возможным нормам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110 это не всегда так;
• aftermarket — это полная копия оригинальных колодок, они стоят вдвое дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родственников;
• колодки для рынков третьих стран внешне они ничем не отличаются от запчастей, но качество материалов намного хуже и они стоят на треть дешевле.

Подбираем марки и смотрим цены

Они не очень лестно отзываются о собственных десятиточечных колодках. Их хватает только на обкатку, после чего эффективность торможения заметно падает, они начинают скрипеть и вибрировать. Это колодки отечественного завода ТИИР с каталожным номером 2108 35010 80 … Плюс только в том, что условно бесплатно (вместе с новой машиной) они получают, так что выбросить не жалко.

Штатные колодки TIIR.

К бюджетным колодкам относится Ferodo с номером TAR527B по цене около 400 руб. Несмотря на цену, они отлично показали себя как на тестах, так и в реальной жизни. При безбожной эксплуатации выдерживают до 40 тысяч пробега, если не нарваться на подделку, коих довольно много. Колодки в той же ценовой категории Remsa , Dafmi , есть недорогой Nippon .

Бюджетные тормозные колодки FERODO TAR527B.

Lucas / TRW сложно назвать бюджетным, просят около 800 руб. Каталожный номер GDB1446. Они практически не изнашивают тормозной диск и служат довольно долго. Оптимальный вариант для городских условий. Примерно столько же будут стоить хорошие колодки ATE и German Girling, они поставляются на баварские конвейеры.

колодки Lucas.

За 1500 рублей можно купить колодки серии Ferodo Premier. Отличное качество, премиальная серия прославленных колодок.По всем показателям и характеристикам впереди две первые группы. Долговечный, низкий уровень шума с высоким коэффициентом трения, который не теряется при температуре около 500 градусов.

В премиальную категорию входят колодки Bosch , Textar и Delphi , хорошие отзывы о колодках премиум-класса Hankook Frixa и конечно же, Brembo .

Есть выбор, самое главное определить в каких условиях и как интенсивно используется машина … Тогда колодки не разочаруют качеством и не разочаруют высокой ценой. Тормоза крепкие и всем ровных дорог!

Видеообзор среднеценовых тормозных колодок

Тормозные колодки обеспечивают безопасное вождение. Детали расположены на диске (барабане). Во время торможения давление, прикладываемое к педали, передается на колодки. Запчасти прижимаются к барабану. Вращение колес прекращается.

Какие есть тормозные колодки?

Есть задние и передние тормозные колодки.

Износ тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

• Стиль вождения;
• Погода;
• Состояние дорожного покрытия;
• Качество колодок.

Как заменить задние тормозные колодки?

Задние тормозные колодки необходимо регулярно заменять. Об износе детали свидетельствует неприятный свист и скрежет, возникающий при остановке станка. Колодки рекомендуется менять через 30-40 тысяч километров пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Замена передних тормозных колодок

Лучше покупать оригинальные запчасти. Обязательно менять тормозные колодки сразу на обоих колесах одной оси. В противном случае из-за неравномерного износа снизится управляемость автомобиля. После установки деталей на барабан первые пару сотен километров следует избегать резкого торможения.

Для замены тормозных колодок необходимо снять колеса с автомобиля. Затем из суппорта выбиваются пальцы и отпускаются пружины.Снимите внутреннюю и внешнюю накладки. Тщательно очистите направляющие и барабан от грязи и пыли. Установить новые колодки. Проверить уровень тормозной жидкости. Алгоритм замены может отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Как заменить передние тормозные колодки?

Передние тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее задних. Для замены деталей сначала нужно снять колеса. Затем необходимо загнуть края стопорной пластины, что не дает болтам откручиваться. Далее откручиваем соединение.Поднимите суппорт и снимите колодки с направляющей. Перед установкой деталей переместите поршень как можно глубже внутри цилиндра. Схема замены тормозных колодок практически одинакова для всех марок автомобилей, но могут быть небольшие отличия.

При чрезмерном износе снятие деталей может стать серьезной проблемой. Потребуются инструменты и оборудование для разборки. Качественную и быструю замену тормозных колодок могут произвести только специалисты. Рекомендуем воспользоваться услугами сервисного центра, в котором всегда есть оригинальные автозапчасти от Chevrolet, Mazda, Toyota или других марок автомобилей, на которых они специализируются.Специалисты сервисного центра быстро и качественно заменят изношенные тормозные колодки любого типа в кратчайшие сроки.

Редакция сайта желает читателям ровных дорог и своевременной замены тормозных колодок на своем автомобиле — безопасность превыше всего.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Какой объем у приоры бака. Основные технические характеристики универсала «Лада Приора». Фотогалерея Лада Приора

АвтоВАЗ начал подготовку к выпуску этого автомобиля в 2006 году.Спустя год свет увидела серийная версия. Lada priora, получившая индекс 2170, создана на базе седана Lada 110, у которого Priora позаимствовала платформу, двигатель и другие детали. В экстерьере «дюжины» остались только вид сбоку и четыре двери, причем последняя, ​​по заявлению производителя, стала шире на пять миллиметров, что потребовало на заводе новых штампов. В целом производитель анонсировал более тысячи новых деталей, так или иначе изменивших свой дизайн.Новая оптика спереди и сзади, новый капот, багажник, бампера, крылья и другие элементы экстерьера. Колеса Lada Priora «обуты» в шины завода «Кама Евро» Камского завода габаритами 185/65 R14.

В дизайне интерьера Lada Priora было задействовано итальянское ателье Corcerano. Дизайн интерьера выполнен в современном стиле, уровень эргономики соответствует мировым стандартам. В отделке интерьеров использованы современные материалы … При этом верхняя часть интерьера выполнена в светлых тонах, нижняя — в более темных.Существует несколько вариантов цветового сочетания внутренней отделки. Двухцветная обивка дверей с карманами для мелочей и тканевыми вставками гармонично вписывается в общий стиль интерьера. На подлокотнике водительской двери расположены кнопки управления электрическими стеклоподъемниками, джойстик электрорегулировки наружных зеркал и кнопка центрального замка. В соответствии с международными стандартами, клавиши стеклоподъемников сконструированы таким образом, чтобы исключить случайное нажатие.Между передними сиденьями расположен подлокотник с двумя нишами для мелочей. Подобная деталь интерьера в первую очередь применяется к автомобилям Lada. Обивка потолка спереди имеет консоль с плафоном индивидуального освещения для водителя и переднего пассажира. Также есть полочка для стаканов.

Органы управления на приборной панели удобно расположены и легко читаются. По центру находится окошко для считывания показаний бортового компьютера … Там вы можете увидеть электронный одометр, средний и мгновенный расход топлива, часы, среднюю скорость и т. Д.Оригинальный модуль управления освещением расположен слева от руля и объединяет переключатели габаритных огней, ближнего света и противотуманных фар, а также ролики для управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов. Кнопка отпирания багажника перекочевала в центральный тоннель ближе к рычагу КПП. Багажный отсек, кстати, больших размеров, целых 430 литров, но открыть его можно как из салона, так и с кнопки на брелке сигнализации, на самой крышке багажника отдельной кнопки отпирания нет.Центральная консоль адаптирована для установки аудиосистем DIN и 2DIN.

Под капотом — 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 98 лошадиных сил, знакомый по ВАЗ-21104. 5-ступенчатая трансмиссия получила усиленное сцепление, рассчитанное на передачу крутящего момента 145 Нм. В редукторе стали устанавливать герметичные подшипники с увеличенным сроком службы. Использование вакуумного усилителя тормозов увеличенного размера снижает усилие на педали тормоза и увеличивает эффективность тормозной системы.Новая передняя и задняя подвеска в сочетании с тщательно подобранными характеристиками амортизаторов и стабилизаторов позволяют достичь высоких уровней управляемости и устойчивости. Максимальная скорость Lada Priora с водителем и одним пассажиром составляет 183 км / ч, разгон от 0 до 100 км / ч — 11,5 секунды. По нормам токсичности двигатель теперь соответствует Евро 3 и даже Евро 4. Это стало возможным за счет смещения катализатора ближе к двигателю, теперь он быстрее нагревается и процесс катализации вредных веществ начинает происходить намного быстрее.

В базовую комплектацию «Норма» входят: подушка безопасности водителя, электроусилитель руля, подлокотник между передними сиденьями, центральный замок с дистанционным управлением, регулируемая по высоте рулевая колонка, электрические передние стеклоподъемники, иммобилайзер, бортовой компьютер, часы, два подголовники задних пассажиров, спинка заднего сиденья с подлокотником и регулировка угла наклона фар. Приора получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне автомобиля, обеспечивает быстрое размораживание и запотевание окон.Все автомобили этого семейства оснащены атермальным стеклом и электрическим обогревом заднего стекла. На активную безопасность в конфигурации «Норма» внимания не обратили. Системы ABS и распределения тормозных усилий (EBD) присутствуют только в версии «Люкс», появившейся в 2008 году. Пакет «Люкс» также дополнен кондиционером, сервоприводами стеклоподъемников на всех дверях и второй подушкой безопасности для переднего пассажира. и ремни безопасности с преднатяжителями. Богато оснащенную версию можно узнать снаружи по передним противотуманным фарам, легкосплавным дискам, датчикам парковки, а также по корпусам наружных зеркал, которые были окрашены в цвет кузова и оснащены системой обогрева.Тогда же с новой комплектацией появилась и Lada Priora в кузове хэтчбек.

Более 52% деталей кузова Лада Приора выпускается из оцинкованного металла или низколегированной стали. Для изготовления деталей, наиболее подверженных коррозионному воздействию (например, колесных арок, порогов, элементов пола кузова), используется сталь, оцинкованная с двух сторон горячим способом. В сочетании с современными методами антикоррозионной обработки кузова и покраски гарантированная стойкость к сквозной коррозии обеспечивается на 6 лет.

В 2009 году АвтоВАЗ готовится к выпуску универсала Lada Priora.

27 сентября 2013 года на выставке «Мотор Экспо» в г. Тольятти ВАЗ представил обновленную версию модели Priora.

Рестайлинг не внес существенных изменений во внешность модели, но новые детали и штрихи присутствуют. Теперь Приора во всех вариантах кузова оснащается фарами с дневными ходовыми огнями (включается автоматически при повороте ключа зажигания), задними фонарями и стоп-сигналами со светодиодами для седана и хэтчбека.Также автомобили получили задний бампер иной конструкции с энергопоглощающей вставкой и сетчатой ​​конструкцией облицовки решетки радиатора. В остальном обновленная Приора сохранила прежний внешний вид, узнаваемые контуры кузова и общие характеристики.

Модель доступна в четырех вариантах кузова (универсал, купе, седан и хэтчбек). Длина кузова седана составляет 4350 мм (колесная база — 2492 мм), в свою очередь хэтчбек немного короче — 4210 мм. Ширина у обоих вариантов одинакова и равна 1680 мм, но высота опять же другая: седан чуть ниже хэтчбека — 1420 мм против 1435 мм.Ширина колеи передних и задних колес у всех модификаций кузова одинакова: 1410 мм спереди и 1380 мм сзади. Дорожный просвет составляет 165 мм.

Внутри изменения заметнее. Сотрудники компании поработали основательно — изменились интерьер и функциональность салона, причем явно в лучшую сторону. Нововведения не только визуально украсили салон, но и значительно повысили уровень комфорта пассажиров. Новая передняя панель покрыта мягким пластиком и очень устойчива к царапинам.Вместо ажурных вставок «под серебро» появились более стильные накладки «под рояльный лак».

Двери автомобиля, помимо новой обивки, получили усиленные дуги безопасности. В верхней части центральной консоли находится 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, который в дешевых версиях заменен экраном, дублирующим показания бортового компьютера. Новое трехспицевое рулевое колесо имеет привлекательную форму, а его функциональность была расширена за счет различных подрулевых переключателей.

Передние сиденья полностью новые: спинка стала выше на 40 мм, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, ход салазок увеличен на 20 мм, подогрев стал трехдиапазонным. Между передними сиденьями появился эргономичный подлокотник.

По заявлению разработчиков модели, интерьер обновленной Lada Priora стал намного тише (проведены работы по повышению акустического комфорта).

В качестве дополнительного оборудования для рестайлинговой версии можно заказать круиз-контроль с ограничением скорости, системой курсовой устойчивости, кондиционером и рядом других опций.

Остался без изменений только багажник, для седана его вместимость сохранилась на уровне 430 литров, а для хэтчбека базовый объем составляет 360 литров, но его можно увеличить до 705 литров.

Задняя и передняя подвески автомобиля претерпели существенные изменения — теперь шасси намного менее подвержено поломкам и стало более собранным. Рулевое управление получило более мощный и современный электромеханический усилитель, а руль стал, как говорится, короче (передаточное число уменьшилось с 3.9 к 3.1).

Самое главное и интересное обновление в плане технического оснащения — это расширение линейки доступных моторов, пополнившееся новым флагманом. При этом отметим, что два ранее использовавшихся бензиновых двигателя не претерпели изменений и перекочевали под капоты обновленного семейства в прежнем виде.

Роль младшего силового агрегата по-прежнему возложена на 4-цилиндровый рядный двигатель с поперечным расположением. Полный рабочий объем цилиндров данного агрегата равен 1.6 литров или 1596 см3. Двигатель оборудован 8-клапанным механизмом газораспределения, а также системой распределенного впрыска топлива с электронным блоком управления. Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-3, в качестве топлива используется бензин марки АИ-95. Максимальная мощность этого двигателя составляет 87 л.с., развиваемая при 5100 об / мин. Что касается крутящего момента, то он составляет около 140 Нм при 3800 об / мин. Младший мотор позволяет Приоре разгоняться до 176 км / ч максимум, затрачивая при этом около 12.5 секунд на стартовом разгоне с 0 до 100 км / ч. Расход топлива остался прежним — в смешанном режиме вождения автомобиль расходует около 7,3 литра на 100 км пути.

Бывший флагман теперь стал промежуточным вариантом. Этот 4-цилиндровый бензиновый двигатель имеет такой же рабочий объем 1,6 литра, но за счет оснащения его другим механизмом газораспределения, который имеет систему DOHC с 16 клапанами, и путем перенастройки системы распределенного впрыска топлива, его максимальная мощность была увеличена до 98. л. с.развивал при 5600 об / мин. Пиковый крутящий момент этого силового агрегата доведен до отметки 145 Нм, достигаемой при 4000 об / мин. Максимальная скорость заявлена ​​производителем на уровне 183 км / ч, а время разгона с 0 до 100 км / ч сокращено до 11,5 секунд. При этом 98-сильный мотор еще и экономичнее своего младшего собрата — средний расход прогнозируется на уровне 7,2 литра, но он может увеличиться до 7,4 литра, если автомобиль будет оборудован кондиционером.

Новый флагман, как и два предыдущих двигателя, имеет рабочий объем 1,6 л, но при этом оснащен совершенно новой системой впрыска топлива и динамическим наддувом, что позволило увеличить его мощность до 106 л.с. развивал при 5800 об / мин. Крутящий момент флагманского мотора на пике достигает 148 Нм при 4000 об / мин. По данным завода, автомобиль с таким двигателем под капотом разгоняется до 100 км / ч за 11,5 секунды и набирает максимальную скорость 183 км / ч.. Средний расход топлива по паспорту всего 6,9 л.

Коробка передач для всех трех двигателей изначально предлагалась только одна — 5 МКПП. Но осенью 2014 года начали устанавливать и роботизированную коробку передач … Пока что робот агрегатируется только с 106-сильным двигателем.

Приора

2014 выпускается в трех вариантах исполнения: Стандарт, Норм и Люкс. В топовой версии модель получила систему стабилизации ESP, мультимедийную развлекательную систему с поддержкой USB и Bluetooth, встроенный навигатор (ГЛОНАСС и GPS), а также круиз-контроль в качестве опции.

Для тех, кто заинтересован в покупке универсала Лада Приора, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески. «Лада Приора» — прямой наследник и продолжатель флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автозавода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы — в 2009 году.Лада Приора универсал — самая практичная и вместительная машина в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил производство и прием заказов на эту модель.

Варианты вагона «Приора»

Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

1. «Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
2. «Норма», в котором предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, передние дисковые тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, дневные ходовые огни, тканевый салон, электрические зеркала заднего вида с подогревом.
3. «Лада Приора» Универсал «Люкс» отличается наличием подушек безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчика дождя, электростеклоподъемников в задних дверях, легкосплавных дисков … Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора универсал Люкс оснащается парктроником и навигатором.

В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются.В новой версии обновили решетку радиатора, зеркала заднего вида, передний и задний бамперы, а в фонари установили светодиоды.

Салон «Приора» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения. Он был модернизирован с помощью итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В более старых комплектациях сиденья переднего ряда оборудованы дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь неразъемная, открывается вверх. Габаритные характеристики универсала Лада-Приора (длина, ширина и высота кузова) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлинга, который нельзя снимать. Существует 10 вариантов окраски кузова универсала Лада-Приора: от черного и темно-красного до белого и серебристого. Универсал «Лада-Приора» в цвете «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше греется от солнца.Летом авто такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Колея передняя — 1410 мм, колея задняя немного больше, ее размер — 1380 мм. Дорожный просвет (или клиренс) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. Дм3, но сиденья не складываются в ровный пол. «Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя.Колесная формула — 4х2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущие).

В линейке моделей АвтоВАЗа Lada Priora универсал наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» на 30 см короче, а багажник на 30 литров меньше. Но «Приору» больше не выпускают, поэтому купить абсолютно новую машину невозможно, равно как и провести тест-драйв универсала «Лада-Приора» в автосалоне.

Силовой агрегат автомобиля

Доступны три варианта двигателя:

• 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 лошадиных сил выигрывает по экономичности и надежности.

Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый четырехтактный четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха устанавливаются два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого двигателя — 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров — 82 мм, ход поршня — 75,6 мм, степень сжатия — 11.Октановое число используемого бензина — 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ «Приора» с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и на 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 — 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с при полной массе 1578 кг.Комбинированный расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км, тогда как по трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя 200 тыс. Км.

Лада Приора-2170 — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что модель купе также присутствовала в мелкосерийном производстве. Автомобили семейства Приора оказались очень надежными и практичными, а ценник на них был относительно невысоким.По состоянию на 2016 год из общего модельного ряда в производстве оставалась только версия седана.

История модели

Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «дюжины» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. От «дюжины» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а дизайн автомобиля был дополнен почти тысячей изменений.Собственно, разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

Внешний вид

«Приора» получила абсолютно новый дизайн … С нуля были разработаны капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей и оптика. Передняя и 2170 модели также претерпели изменения.

В отличие от десятого семейства, «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятку» из-за неуклюжего вида и «горбатого» тела в шутку прозвали «беременной антилопой». Соответственно, публике понравилась «Лада Приора-2170».

Салон

Если по профилю автомобиль чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать об интерьере. Здесь изменилось абсолютно все. Итальянское ателье Carcerano, к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный план. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще более «посвежела» в глазах автомобилистов.Основная панель сделана из мягкого пластика, на центральной консоли накладка серая … На ней часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов появилось окошко бортового компьютера, а его подсветка была кардинально переработана.

Кроме того, внутренняя обивка стала приятнее на ощупь и лучше внешне, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлекать к себе внимания.Одной из самых приятных особенностей «Лады-2170» было наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс. Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это внутреннее пространство. Сани на переднем сиденье очень короткие, что не позволяет достаточно высокому человеку полностью вытянуть ноги. Регулировки сиденья по высоте нет, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель которой был существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмиклапанный ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л. с участием. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.

Более совершенный ВАЗ-21126, того же объема, но уже шестнадцатиклапанный, получил большую мощность и потенциал. Благодаря использованию импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и долговечность агрегата.К тому же при правильной настройке бортового компьютера от ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также существует версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л. с., но на «Приоры» он устанавливается только тюнинговым ателье «Супер-Авто».

Шасси

При модернизации подвески автомобиля модернизированы передние стойки с цилиндрическими рессорами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» использованы прямые и кованые рычаги диагональю

В остальном «Приора» получила обновленную рулевую колонку с электроусилителем. без коробки передач, которая в некоторых модификациях была заменена штатным гидроусилителем руля, новой и более высокоэффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.И все же отдельно стоит остановиться на тормозах. Примечательно, что в 2170 отказались от барабанной системы. Задние тормоза … Как заявляют производители, эффективности такой системы вполне хватает при правильном соблюдении ПДД и скоростного режима … Новая Lada Priora, рестайлинговая в 2013 году, не получил никаких изменений в ходовой части.

Системы безопасности

Что примечательно, «Приора» получила обновленные и более широкие средства пассивной безопасности водителя и пассажиров. К ним относятся преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — также и для переднего пассажира).Кроме того, была добавлена ​​система охраняемой парковки.

«Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при лобовом и боковом ударах. В результате первая модификация Приоры едва достигла двух звезд из пяти возможных (в комплектации люкс можно было достичь трех звезд). После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова на жесткость и устойчивость. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов прошел испытания специалистами АвтоВАЗа, в результате чего Приоре удалось достичь четырех звезд по методу ARCAP.

Ремонт «Приора»

В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам. .. Используется, достаточно проста в обращении и легко ремонтируется. Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать блок двигателя. В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами денег.Ремонт «Приоры» вряд ли обойдется в копеечку, но в случае незнания устройства автомобиля лучше не лезть самостоятельно и отправиться в ближайшую СТО, где квалифицированные специалисты смогут предоставить грамотная помощь.

В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить выпуск автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»).По окончании существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпущены ограниченными сериями и только в люксовой комплектации. Хочу добавить, что за все годы своего существования «Приора» показала себя достаточно практичной и относительно недорогой в обслуживании. народная машина, которая вполне способна заменить старую иномарку. Конечно, с современными автомобилями конкурировать с ним уже сложно, поэтому «Лада-2170» в ближайшее время уйдет с рынка.

Модификации Лада Приора

Лада Приора 1.6 MT

Лада Приора 1.6 МТ 98 л.с.

Лада Приора 1.6 МТ 106 л.с.

Лада Приора 1.6 АМТ

Одноклассники Лада Приора по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев Лада Приора

Лада Приора, 2012 г.

Доработка «Норма», приобретена в конце лета по доле за 340 тыс. Руб. Комплектация практически самая простая — стеклоподъемники только спереди, дождя, света, музыки, парктроника нет, в общем только кондиционер и все.Главный плюс Лады Приоры — мотор. Первые 2500 км не поднял больше трех тысяч, но уже тогда было ощущение, что машина способна очень хорошо разгоняться, особенно с 20-30 км / ч до 70-80, что немаловажно в городе. Здесь двигателя всегда хватает, чтобы нырнуть в карман, перестроить. На трассе, конечно, иногда хочется большего, но все равно вполне достойно, со 100 до 140 на 4 передаче еще набирает, дальше сложно. Разгонял до 180, тогда прямой не хватало.Конечно, не ее скорость. На более-менее приличной дороге 120 км / ч держит хорошо. Второй главный плюс Lada Priora — большие зеркала заднего вида. Или даже огромные. Возможно, благодаря им габариты автомобиля ощущаются на все сто процентов. Расход по городу от 8 до 10 литров даже в самых плохих пробках. По трассе рекорд — 5,3 литра. На бензин тратится 5-6 тысяч в месяц. За 9000 еще ничего не сломалось и не побеспокоило. Все таки новая машина это класс. Подвеска на Лада Приоре очень мягкая, иногда даже тошнит.На трассе, конечно, цепляется изо всех сил, но держит плохо, всегда нужно быть сконцентрированным и не отвлекаться. Что ж, это, наверное, относится ко всему классу «В». Сильные крены и раскачивание корпуса. Вы все время вылетаете из сидений. Сиденья, кстати, у которых вроде бы есть какая-то боковая поддержка, на самом деле ее нет, да и на «дальнюю дистанцию» тоже очень неудобны — два часа и болит спина. Шумоизоляция — даже писать не надо, ее практически нет.Руль просто «самый пустой». На стоянках и на малых скоростях легко повернуть, одно удовольствие, а вот на трассе мало приятного. Сцепление очень тугое, в городе с небольшим количеством машин и пробками этого не заметишь, а вот в Москве все не так просто. За весь день нога, конечно, очень устала. Я не буду оценивать Ладу Приора как автомобиль, доставляющий удовольствие, комфорт передвижения, ну и просто приятный в собственности. Но как верный помощник и безотказная рабочая лошадка оцениваю на 5 с плюсом.

Сан : «Рабочая лошадка». Недорого в обслуживании.

недостатки : «Пустой» руль. Жесткое сцепление. Хотелось бы большего комфорта.

Павел, Москва

Лада Приора, 2011

Купил Ладу Приору в ноябре 2011 года. До этого была «десятка», тоже новая, ездила 3 ​​года. Пригнали на ней в Тольятти, так сказать забрали с завода в минус 50 тысяч рублей.Что касается сотрудника АвтоВАЗа (знакомый на заводе заказывал себе). Стоимость почти 330 тысяч, цвет — «белое облако», комплектация «норма», но с дополнительным оборудованием: магнитола, обогрев лобового стекла, кондиционер. Штатная магнитола, в целом неплохая вещь, смотрится нормально. Ночью подсветка не напрягает, с подсветкой приборной панели и кнопок все в тонусе, громкая связь по Bluetooth с телефоном тоже порадовала (много мобильных разговоров), «флешка» не торчит снаружи (подключается в бардачке) и в целом играет хорошо, меломана не особо, хватит.Кондиционер отличный, с кондиционерами раньше не ездил, но здесь в салоне чисто, прохладно. К тому же последние 2 лета были очень теплыми. Многие в отзывах пишут, что Лада Приора «ходит» на скорости. Напротив, держит отлично, чем выше скорость, тем сильнее давит. Автодорога Киров-Ухта, участок Емва-Ухта — 200 по пологому. Причем это по навигатору, спидометр врет, если спидометр 200, то навигатор 186.Может кто крутится на дешевой резине, у меня резина хорошая … Обкатка прошла бодрым темпом. Из Тольятти я ехал на 160. Я не вижу смысла ездить и ухаживать за ним, потому что двигатель машины как сердце спортсмена, когда вы его запускаете, он будет работать. Минус белой машины (а может и других цветов, не знаю) — сколы на капоте, капот чуть больше года просто красный. Я бы маляров на фабрике убил, такое впечатление, что без земли облили.Пришлось перетянуть новую с пленкой. Печка потрясающе греется, на трассе убавляю до холода, а то растает. Заливаю синтетическое масло, заводится на легком, самый холодный запуск был в -41, Лада Приора простояла на морозе 12 часов. Правда коробку передач «закалили», сцепление продержалось минут 10. Из поломок за это время: лампы ближнего света, 10-15 штук, в основном с водительской стороны. Менять очень неудобно. Стойки «умерли» на 53 тыс. Км. Кому больше нравится — ставьте спорт, никаких кренов по поворотам.Задний левый ступичный подшипник «умер» на 12 тысяч, и он просто развалился, даже не гудел. Потом еще 2 штуки. при этом не помогли даже импортные. Машиной доволен, хорошая «рабочая лошадка». Думаю, что проеду до 100 тыс км и возьму новую Ладу Приору, только не белую.

Сан : цена качество.

недостатки : LCP.

Александр, Киров

Лада Приора, 2011

Постараюсь объективно описать впечатления от новой «Приоры», может кому поможет в выборе.Это вторая машина в семье — купил ее отец. Еще есть 7-летний ВАЗ 2110 с пробегом 155 тыс. Км. Итак, Лада Приора. Куплен у официального дилера по цене 380 тыс. Руб. Комплектация — «норма». АБС, кондиционер, ЭУР, электро зеркала, 1 подушка, встроенная магнитола, электростеклоподъемники на передних дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманные фары, подкрылки, обработка. Всего вышло 396 тысяч. Что можно сказать об этой машине в сравнении с «предком» — ВАЗ 2110.Сборка намного лучше, зазоры равномерные и небольшие, в салоне Лада Приора все доработано. Впечатление немного портят открытые «саморезы» на лицевой панели, но это мелочи. Сняли удобные дверные ручки — зря. Улучшилась шумоизоляция — машина стала заметно тише. Исключение — холостой ход … Немного бормочет тракторный. Думаю, что причина тому — выхлопная система, так как двигатель при разгоне явно менее слышен, чем в «десятке».Встроенный магнитофон, конечно, функционален, но звук слабоват. Магнитола JVS с динамиками в передних дверях и «блинами» сзади легко воспроизводит это по звуку. Разгон Lada Priora по ощущениям лучше, чем у 2110, но не исключено, что впечатления связаны с чуть более острой педалью газа. Плавность подвески хуже, даже при езде по вроде бы ровному асфальту слегка трясет. Но он очень плотный и работает тихо. Фары хорошие, яркие как ближние, так и дальние.Сразу поменять штатные дворники — они скрипят и плохо чистятся и короткие, плюс ко всему. Коробка не понравилась — она ​​была плотной и довольно нечеткой. Слышал про модернизацию коробки на заводе, но вроде ничего особо не изменилось. В целом машина относительно хорошая. Если хотите новую машину за 400 тысяч — вариант. Конкуренты — украинские «Ланос» («Сенс»), «Нексия». Среди них вполне достойно смотрится Лада Приора.

Сан : цена.Оборудование. Двигатель.

недостатки : работа КПП.

Роман, Петрозаводск

Лада Приора, 2012 г.

Мне очень понравились большие зеркала заднего вида в Лада Приора, все видно отлично. Отопление и электрическая регулировка работали безотказно. Помню, как в 13 лет приходилось вдавливать пальцем в зеркало и толкать разные предметы. Одним словом, скромность. Вы вообще ничего не видите. Красить губы могут только женщины.Коробка работала нормально, скулила как обычно. Не хрустит, только когда едешь в пробку, а машина сильно нагревается, начинает включаться первая скорость. Так что я не понял, в чем дело. Дворники нормально работают летом, зимой, в сильный мороз, еще ни разу не освоили и остановились посреди стекла. И это нормально, только медленно, как если бы месили густую кашу. Окна опускаются нормально, назад медленнее. Ну в общем все в таком же духе.Терпимо. Сначала залил 95, потом стали настраивать 92 по «халве». Без нареканий, если динамика стала хуже, то совсем немного. Мотор очень интересный, если не сказать прям прет, но и не совсем «овощ». Пару раз фанат хулиганства, разгонял до 200 на своих колесах, на радиусе 15 больше 180 не едет. Но это по спидометру, в реальной жизни GPS показывает на 10 км меньше. Lada Priora уходит от Kia Sorento 2.4 175 л.с., Hyundai ix 35 2.0 бензин (дизельный аналог «Спортейдж» уже уходит). Практически все автомобили класса С 1.6 типа Focus как с места, так и с ходу. Больше никто не собирался дурачиться и согласился. Автомобиль легкий, в этом его преимущество. Расход бензина при такой рваной манере езды на бортовике составляет 7,4 литра. Расход в целом меня никогда не беспокоил, так как он не большой. В городе думаю максимум 11. Сколы сразу распускаются, защиты от коррозии нет.Подведем итог: новый брать не стоит, а вот старый вполне можно на время перебить и пережить кризис. Ехать на нем оказывается очень экономично. Продал за 20 тысяч рублей за один день. более дешевый. Но она осталась у меня в таком же хорошем состоянии.

Сан : экономичный. Ностальгия. Всегда есть причина выйти из дома.

недостатки : Это все-таки российская машина. Незначительные вещи.

Максим, Алексин

Лада Приора, 2011

Комплектация

Норма, ГУР, двигатель 21126 и все, общая стоимость Лада Приора вышла в районе 400 тысяч рублей. Машине прошло уже 5 лет, и за это время поменяли только расходники (невероятно, но это факт). При пробеге 45 тыс / км поменяли ремень ГРМ, заводские ролики и помпа были живы, со слов слесаря ​​и мы их не меняли (да, я знаю, что по логике все меняется в сборке, но мой дедушка на пенсии не хватило средств на полную замену соответственно поменяли только ремень).Родной ремень был без слез, при желании можно поставить обратно. На пробеге 71000 машина полностью досталась мне, сразу поменял топливный фильтр (который, кстати, с завода не менял, летом форсунки прочищу самостоятельно), свечи АУ17ДВРМ, воздушный фильтр и масло. Масло Total Quartz 9000 5W-40 всегда заливали в Ладу Приору и меняли через 7-8 тысяч. Не так давно заехал на диагностику, к подвеске претензий не было, все пыльники целые и без трещин, амортизаторы не сопли, в целом полный порядок.Машина не насилуется, ездит в диапазоне 3000 оборотов. Из поломок: около месяца назад перестала дуть печка в горячем положении, выяснилось, что сломался мотор-редуктор заслонки отопителя (цена 800 руб.), Пару раз сгорели предохранители на печке F9 25 Ампер , родной аккумулятор сдох осенью и поменяли. Из недостатков — лакокрасочное покрытие, этой зимой на капоте стали появляться «грибочки» из-за сколов, пока я их временно покрыл Литолом 24, летом разберусь с ними поподробнее.В планах полить все пороги, двери и крылья смесью пушечного жира и мастики (хорошо, про ржавчину можно забыть минимум на 2 года, делал это на своей 99), в салоне появились сверчки ( задняя полка и правая передняя дверь). В целом пока как-то так машина мне нравится, но есть свои недостатки, есть «детские» болезни, но хочу отметить, что машина ни разу не подвела.

Сан : Усилитель руля. Двигатель. Энергоемкая подвеска.

недостатки : качество лакокрасочного покрытия. Шумоизоляция.

Дмитрий, Москва

Лада Приора, 2015

Впечатления очень классные. Вы можете себе представить, что после Москвича и Четверки — Lada Priora — это самолет повышенной комфортности. Динамика, управляемость и расход (8,0 литров по городу с плюс пробками обкатка). О работе AMT. Передачи переключаются плавно, без особых рывков. Да, работает как обычная механика, только вы ожидаете незаметного переключения от AMT, здесь этого не произойдет.Сцепление работает плавно, поэтому переключения ощущаются и они плавные. Чуть больше ощущаются 1-я и 2-я скорости. Если при переключении передач на механике происходит кратковременная потеря тяги, здесь все так же. Также есть режим Kick-down. Если при нормальной / бесшумной работе АМТ в режиме «А» передачи переключаются на 2–2,5 тыс., То в режиме «кикдаун» переключаются в районе 3–3,5 оборота. В режиме «М» робот честно держит передачи до отключения, хотя я еще не полностью протестировал эти возможности при пробеге 1800 км буквально за месяц.Зимой, когда на дорогах каша, советую использовать режим «М», так как в режиме «А» вырубается передача и да машина однажды заглохла с буксой в снегу. Хотя на Lada Priora с AMT двигатель не заглохнет сам по себе. Есть косяк, однажды оказался. В режиме «А» при резком разгоне 1-я передача заедала, но это было так. Я стоял на светофоре, резко нажал на газ, потом отпустил и снова резко нажал на газ. Оборот поднялся до 4,5 тысяч (читал об этой проблеме на форуме, редко зависают передачи, был к этому готов) перешел в режим «М», переключил передачу, перевел рычаг в режим «А», и все нормально.Если проявится и дальше, пойду на перепрошивку. Что сказать по сравнению с Ладой Приора 2009 и 2015 годов. Подвеска стала жестче, шумоизоляция лучше, управляемость даже лучше. Я ездил на Ладе Приоре хэтчбек 2009 года у друга, так что могу сравнить. Кстати многие жалуются, что управление ватное, ноль непонятен. Я не замечаю этого в своей машине. Управляется отлично, тормоза классные, АБС в снежной каше дает о себе знать чаще.Скорее всего из-за покрышек.

Сан : приостановка. Двигатель. Звукоизоляция. Управляемость.

недостатки : petty.

Петр, Саратов

Лада Приора, 2009 г.

Лада Приора седан, комплектация люкс — куплена в апреле 2009 года в автосалоне. Сегодня пробег 30 км. По ходовым качествам- та же иномарка (особенно по сравнению с той «копейкой», которая была раньше).Очень доволен кондиционером, летом плюс 35 в салоне круто. Зимой подогрев сидений добавляет комфорта. Средний расход топлива при движении по городу с включенным кондиционером составляет 8,5л / 100км. Электрозеркала с подогревом — вещь незаменимая. Две подушки безопасности — не проверял. Заливаю 92-й бензин, масло синтетическое Мобил. Из минусов — жесткий пластик салона, отвратительная шумоизоляция, большие ходы рычага переключения передач (болезнь переднеприводных ВАЗов). Рекомендую установить крылья от «Калины».В целом машинка мне нравится. Сколько бы анекдотов ни рассказывали про Калину и Приору, я не жалею об этом.

Сан : простота, надежность, кондиционер, небольшой расход топлива, хороший отклик дроссельной заслонки.

недостатки : шумоизоляция отвратительная, салон жесткий пластик.

Денис, г. Дзержинск

Общий рейтинг модели

Добрый день! Совсем недавно я купил машину Lada Granta в автосалоне на Каширском шоссе.Это вторая новая машина, которую я купил в …

Евгений | 26 июня

г. Купил новую машину «Лада Гранта» по трейдингу в сервисе. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хочу …

Светлана | 22 мая

г. Купил в салоне на Каширке 41 автомобиль Лада-Гранта. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить …

Павел | 5 мая

Дополнение к обзору (купил жигу гранта 26.01.2019) компания Автогермес, руководители отдела продаж, лично звонили, извините, за неточность своих действий…

Нестеров Денис | 3 фев

г. Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинаковой. Остался очень доволен …

Евгений | 9 янв.

Большое спасибо всей команде автосалона, особенно АЛЬБЕРТУ Амирханяну и ПИТЕРУ Вунберову за высокий профессионализм и приятное обслуживание клиентов. 4 …

Алексей | 6 дек

В автосалоне по ул. Сормовская, 21а приобретен новый автомобиль модели LADA GRANTA.Меня обслужил менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины …

Julia | 26 ноя. Купил новую машину Lada Granta, используя трейд в сервисе. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особо хочу отметить менеджера Семена Ермакова. Очень вежливый, добросовестный и приветливый сотрудник. Общение с ним доставило мне удовольствие. Результат общения меня полностью удовлетворил. Закрыть Купил в салоне на Каширке 41 машину Лада-Гранта.Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить качество работы продавца Рамаля. Ответили на все вопросы, подобрали оптимальный вариант комплектации, проконтролировали установку дополнительного оборудования и вовремя выдали автомобиль. Желаю успехов и процветания автосалону. Закрыть Дополнение к обзору (купил лада грант 26.01.2019), компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неточные действия своих сотрудников, предложили скидку на обслуживание.Спасибо за отзывы и внимательное отношение к своим клиентам! Закрыть Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинаковой. Остался очень доволен скидками и подарками, а также оперативностью сотрудников салона. 06.01.2019 Приехал в салон и оставил залог за машину, а 09.01.2019 забрал машину, хотя раньше была готова. Моим персональным менеджером был Александр Литвин.Хочу выразить ему благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и достойных клиентов. Все четко, ясно и по делу, без рассоливания и самовосхваления. Ребята — ХОРОШО! Так держать! Закрыть .