Ваз 2107 сзади стук: Стук сзади ваз 2107 — форум LADA (ВАЗ) 2107

Стучит задняя подвеска ваз 2107

Содержание

• Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.
  • Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

Модератор: Коля Таран

Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

grey_wolf » 24 июн 2011, 14:42

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

Андрей Balance » 24 июн 2011, 14:57

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

nikitos013 » 24 июн 2011, 15:16

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

grey_wolf » 24 июн 2011, 15:19

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

nikitos013 » 24 июн 2011, 15:36

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

LeoNeed » 25 июн 2011, 05:02

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

grey_wolf » 25 июн 2011, 11:40

Стук такой и не глухой и не звонкий. причём когда к примеру стучит и скорость набираю,то частота стука тоже усиливается.Заметил,что чаще всего стучит при трогании,и при езде по неровной дороге.

P.S.Когда то подкладывали под подшипник полуоси шайбу(или чтото на подобии этого),и мужик который это делал сказал,что якобы на недолго хватит от чегото-то ли подшипнику кранты уже чтоли тогда наступали(чесно,не припомню зачем это делали,машина не моя тогда ещё была).
Так вот,может и внатуре подшипник мозга е т?

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

nikitos013 » 25 июн 2011, 12:15

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

Nickolas » 26 июн 2011, 00:00

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

Igos » 26 июн 2011, 10:56

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

nikitos013 » 26 июн 2011, 15:52

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

grey_wolf » 28 июн 2011, 14:20

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

nikitos013 » 28 июн 2011, 18:35

Re: Непонятный стук сзади справа,ваз 2107.

рим » 02 янв 2012, 23:54

Простой в техническом плане автомобиль ВАЗ 2107 разработан для наших дорог и климата. Однако плохое дорожное покрытие часто приводит к неисправностям задней подвески 2107. О необходимости заглянуть под днище автомобиля «говорят» непреднамеренный уход машины от прямолинейной траектории, частые пробои на ямах, стуки и посторонние шумы непосредственно в подвеске.

Устройство задней подвески

На ВАЗ 2107 установлена зависимая задняя подвеска с гидравлическими амортизаторами и цилиндрическими винтовыми пружинами. Балка заднего моста на кузове закреплена одной поперечной и четырьмя реактивными (продольными) штангами на резинометаллических шарнирах (сайлент-блоках). Все шарниры имеют одинаковую конструкцию, поэтому взаимозаменяемы. Это значительно упрощает их ремонт и замену.

Пружины задней подвески 2107 упираются в чашки нижними концами через специальные пластмассовые прокладки, а верхними концами упираются в кузов через виброизолирующие резиновые прокладки. Чашки приварены непосредственно к балке заднего моста. Ход сжатия пружин ограничивают цилиндрические упоры, отштампованные в кузове ВАЗ 2107. На торцах упоров предусмотрены резиновые буферы. Дополнительный буфер сжатия размещается на кронштейне над картером редуктора. Крепятся амортизаторы на разборных резинометаллических шарнирах. Нижние проушины прикреплены к кронштейнам балки заднего моста, а верхние – к шпилькам на кронштейнах кузова.

Неисправности задней подвески и их ремонт

Осмотр подвески проводят на смотровой яме или подъёмнике. Можно применять и домкраты, но в этом случае пространства для диагностики неисправностей и ремонта будет недостаточно. Чаще всего из строя выходят амортизатор и втулки шарниров. Изнашиваются со временем и пружины. Наиболее распространённой причиной неисправностей являются трещины, сколы, усталость материала во внутренней втулке или резине. Неисправность амортизатора подвески 2107 легко определить по характерным подтёкам масла в его корпусе. Ремонтировать амортизатор бессмысленно – его надёжнее заменить новым.

1. Перед ремонтом задней подвески надо зафиксировать ваз 2107 противооткатными устройствами.
2. Чтобы справиться с приржавевшим крепежом, болтики и гаечки желательно отчистить металлической щёткой и обильно смочить проникающей жидкостью. Самая доступная – обычный керосин. Однако естьболее эффективные комплексные средства от разных производителей.
3. Задний мост от кузова при ремонте полностью отсоединять не требуется. Достаточно заменять детали по очереди. А вот продольную штангу снять придётся. Для этого освобождается нижнее крепление амортизатора. Чтобы открутить крепёж продольной штанги понадобится ключ на 19.
4. Чтобы не проделывать работу дважды, рекомендуем заменить все элементы с подозрением на достаточный износ. Тем паче, что элементы задней подвески ВАЗ 2107 стоят недорого.
5. При установке новой втулкипридётся повозиться. На поверхность она влезет не сразу. Чтобы облегчить себе работу, её рекомендуется смазывать мыльным раствором. Мыло засовываем и в зазоры между корпусом и втулкой, предохраняя от повреждений. Маслом пользоваться нежелательно, а тем более увеличивать диаметр отверстия резиновой втулки! Удалить с поверхности амортизаторов старые шарниры можно плоской отверткой. Чтобы достичь необходимого натяга резиновых втулок, надо гайку крепёжного болта затянуть стальной втулкой.
6. Пружины меняются после снятия амортизатора. Причём не все сразу, а по очереди. Сняв пружину, можно заменить опорное кольцо, если оно деформировано.

Таблица неисправностей

Увод ВАЗ 2107 от прямолинейного движения

Смещение заднего моста по причине деформации штанги задней подвески

Выправить или заменить штанги

Поломка или осадка пружины подвески

Заменить пружины в комплекте

В шинах разное давление воздуха

Установить рекомендованное давление в шинах

Регулярные пробои задней подвески

Не работают амортизаторы

Поломка или осадка пружины

Заменить пружины в комплекте

Перегружена задняя ось автомобиля

Разгрузить заднюю ось

Стук и шум ВАЗ 2107 при движении

Стук от пробоя подвески из-за разрушения буфера хода сжатия; перегрузка задней подвески

Заменить поврежденные буфера; разгрузить заднюю подвеску

Поломка или осадка пружины подвески

Заменить пружины в комплекте

Износились втулки проушин амортизаторов или ослабло крепление амортизаторов

Заменить изношенные детали или затянуть крепления амортизаторов

Стук в районе задней подвески автомобилей ваз может быть вызван несколькими причинами.

Это могут быть изношенные втулки реактивных штанг, отпущенные болты крепления колеса, сломанный ограничитель колодок, распорная планка колодок, отпущенная полуось, втулки задних амортизаторов, клапан отдачи в амортизаторе, порванное крепление выхлопной трубы, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, сломанный виток пружины задней подвески, посторонние предметы в багажнике автомобиля и ряд других причин, вызывающих стук в задней подвеске ваз.

Перечисленного вполне достаточно, что бы «выловить» непонятный стук и устранить его.
Все указанные причины имеют одну общую особенность – их можно увидеть, либо без разборки, либо разобрав узел – сняв, например тормозной барабан.

Но есть в задней подвеске один узел, стук от которого многие не могут определить, даже иногда побывав на СТО. Это стук от ослабившейся по сварке верхней шпильки крепления заднего амортизатора.

Этот стук в задней подвеске ваз, довольно неприятный и надоедливый и так как причина скрыта в коробе, то найти ее не так – то просто. Обычно она становится очевидной, когда наступает черед замены втулок задних амортизаторов. Хотя даже меняя верхние втулки амортизатора, можно пропустить этот момент и выполнить замену не ощутив явного люфта шпильки.

Происходит это по той причине, что шпилька еще только отошла по сварке, но пока достаточно хорошо держится и можно не заметить неисправность.
Для проверки надежности шпильки верхнего крепления амортизатора, необходимо при установленном амортизаторе завести монтажную лопатку или мощную отвертку сверху проушины амаортизатора и попытаться его качнуть вниз.

Если это не удается , то со шпилькой все нормально и стук в задней подвеске ваз идет от других элементов ходовой части. Когда же вы почувствуете ход шпильки крепления, то значит вы обнаружили источник стука – лопнула сварка в коробе где установлена шпилька.

Для того, чтобы решить эту проблему потребуется фортуна и сварка.

Порядок восстановления крепления шпильки в коробе

• Освобождаете багажный отсек
• Через два боковых отверстия в вертикальной стенке багажника нащупываете края короба и делаете предварительные отметки

• Размечаете размер будущего «окошка» для выполнения ремонта крепления шпильки или ее замены

• Вырезаете фортуной окно, оставив одну из четырех сторон нетронутой, тогда у вас получится отогнутый язычок стальной полоски
• Провариваете крепление шпильки в коробе и завариваете «окошко»

На этом работа закончена и вам удалось найти и устранить самый «заколдованный» стук в задней подвеске ваз.
Удачи!

Стук сзади ваз 2110 — Camaro club — сообщество опытных автолюбителей и профессионалов

Ремонт

16.01.2020

Содержание статьи:

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Форум › Стук сзади справа 2110

Всем привет! Появился стук сзади справа, ездил на СТО на диагностику, сказали все в порядке! В багажнику тоже нечему греметь. Стук отчетливо слышно на на 40-60 км/ч (на ямах).
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина! Очень сильно раздражает!
Когда машина загружена, стучит еще сильней, и в влажную погоду! Мистика)

Сама стойка, верхнее крепление стойки, сайлентблоки балки, глушитель об кузов

все варианты были проверены!))
смотрел на форумах, такая проблема больше встречалась на приорах!
Все в порядке а что то стучит))

В стаканах изнутри грязи или воды нету? А вообще, у меня тоже самое, только с обоих сторон, вчера ездил на дмагностику ходовой, сказали что просто такие стойки, остальное все в порядке

грязи нет, так как установлены локера.
Ну если бы стойки такие были то оно бы постоянно стучало!)
А так началось недавно!))

При проезде ямок в какую часть кузова отдает удар? Ближе к центру салона и снизу или в верхнюю часть?

в верхнюю ближе к стакану.
как не странно но заметил что стучит когда на улице мороз!
вчера была +1/+2 все нормально, никаких лишних шумов не было)
Мистика)

Да не мистика это, а дубение стоек на морозе.

Проверь резинки в верхней точке опоры стойки.

резинки в порядке!

Сними резинку и кинь в морозилку. Может и она дубеет слишком сильно. Вот и стук.

ок, спасибо за совет)

У меня у самого подвеска дубеет сейчас сильно(-12 на улице).

Пока тепло — тишина. Как мороз — стук заметно сильнее.

у моего знакомого тоже 10) салон очень сильно стучит, я постоянно его доставал этим)
ну у меня в салоне тишина.) теперь мороз, пластик дубеет и скрепит как у него! блин не нравится мне это) когда уже лето)

Ну пластик можно пролить силиконовой смазкой. Хотя бы скрипы уберешь.
Уплотнитель для входных дверей поможет тебе в избавлении стуков.

У меня не скрипит так как полная шумка салона сделана. Даже проводку кто то обмотал поролоном ))).

Ну а на счет подвески просто пока забил. Не течет, работает, пусть и газ/мяс совсем дубовый на морозе.

БЛ… У МЕНЯ ТОЧНО ТАКЖЕ))
было чёто стрёмно писать)
поехал в гараж и посмотрел всё затянуто, из багажника всё вытащил, и задние сидухи даже снял, всё равно осталось.
на маленьлих ЯМКАХ стучит, а на лежакал на скорости ничё не стучит.

Какие стойки у тебя? у меня хола маслянные.

Честно сказать, я не знаю какие стойки, просто машина 2 месяца у меня, а диагностику на СТО делал… так что извини но не смогу на твой вопрос ответить)))

Но у меня уже перестало стучать, заметил что только в мороз стучит, а так норма!)

да вот тоже так) ну как морозз…когда холоднее -7 где то да?

примерно да, даже где то -5))

и именно стсука на маленьких ямках стукобрякает)

ага, лежачих и большие ямы пофиг)

чувак, я короче на тебя подписался, если чё выясниш пиши себе в бж или мне в лс.
форум я то сам посмотрю)
тож напрягает такая проблема, какбудто щас стойку потеряю по пути))

I Love My Lada

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Стук задних стоек ВАЗ 2110: что делать, причины

Молчаливой задняя подвеска на ВАЗ 2110 не была никогда. Собственно, как и на ВАЗ 2108-2109, поскольку на всех переднеприводных ВАЗ конструкция задней подвески абсолютно идентична. За исключением тех машин, которые построены на платформе Рено, но это отдельная история. Стук задних стоек на ВАЗ 2110 не дает покоя многим владельцам. Что с этим делать и как бороться, в чем причины, разбирались сегодня.

Почему стучат задние стойки ВАЗ 2110

Ресурс задней подвески ВАЗ 2110 теоретически должен быть огромным. С точки зрения механики ломаться там просто нечему. И все же, как показывает практика, средний ресурс стоек около 30 000 км пробега , а пружины проседают уже после 70-80 тысяч . Не лучшим образом ведет себя и упорная чашка заднего амортизатора, вваренная в силовую балку кузова.

Как правило, любые стуки задней подвески могут быть связаны с вполне определенными причинами:

1. Стук в нижней части подвески скажет о том, что износились сайлентблоки балки или сайлентблоки (втулки) амортизаторной стойки.
2. Причиной стука может быть износ кронштейна крепления балки , но стук появится уже тогда, когда износ явно скажется на управляемости автомобиля.
3. Стук и шум в подшипниках ступицы.
4. Стук в верхней части подвески, точнее — стук стоек задней подвески десятки.

Как раз стойки и вызывают больше всего претензий владельцев. Если нижнее крепление более или менее выдерживает ресурс самих амортизаторов, то верхняя точка опоры стойки часто дает о себе знать звонким стуком при проезде неровностей и загрузке задней части автомобиля.

Усиливаем опорную чашку стойки ВАЗ 2110

Теоретически даже новая стойка может постукивать в том случае, когда износилось отверстие под шток амортизатора в опорной чашке. Это происходит из-за коррозии, неправильной установки стойки, некачественных втулок и демпферов. Решить проблему можно, подставив с двух сторон (сверху и снизу) две шайбы с внутренним диаметром 14 мм.

Шайбы желательно проварить, если стакан не сильно ржавый. Такой размер продиктован тем, что диаметр штока стокового заднего амортизатора ВАЗ 2110 10 мм, а диаметр распорной втулки — 14 мм. Важно при этом контролировать длину резьбы, поскольку при установке толстых шайб ее может не хватить. В этом случае укорачиваем распорную втулку на толщину обеих шайб. После этой доработки в большинстве случаев стук стойки пропадает.

Дорабатываем и подбираем опоры и подушки задней стойки

Стоковая задняя стойка на ВАЗ 2110 крепится в верхней части через тарельчатую шайбу 3 и две подушки штока стойки 6 на рисунке ниже. Так вот, зачастую из-за того, что размеры и материал подушек штока (бублики, как их называют мастера гаражного тюнинга) не соответствуют оригиналу или износу амортизатора, в чашке появляется стук, скрип и скрежет, который другими способами удалить невозможно.

Теоретически они одинаковые, что верхняя, что нижняя, номер по каталогу 2110-2915450 . При этом на точно таких же стойках ВАЗ 2109-2108 устанавливались подушки от классических Жигулей 2101-2905450 . Они немного отличаются по конфигурации, но вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Изнашивается, как правило, верхняя подушка, поэтому сторонние производители, вроде СС20, разработали свои методы борьбы со стуком — они предлагают вместо трех деталей (две подушки + втулка) устанавливать две. Втулка с нижней подушкой выполнена заодно, а верхняя подушка отдельно.

Втулка и подушки от СС 20

При этом втулка СС20 обрезинена, чтобы не так сильно изнашивалась верхняя подушка. Большинство автолюбителей, установивших себе такой комплект, остались довольны, стуки исчезли, управляемость улучшилась за счет того, что люфт штока исключен.

В том случае, когда нам жалко денег на покупку комбинированной подушки СС20, можно поступить еще проще — срезать половину стоковой подушки перед установкой тарельчатой шайбы. Это дает возможность разрезанной подушке постоянно обжимать шток независимо от износа. Правда, приходится иногда поджимать гайку штока амортизатора.

Таким образом можно хотя бы частично победить стук стойки заднего амортизатора на ВАЗ 2110.

Стук сзади справа

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно стук
сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор сам
исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно. Обнаружилось
что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о верхнюю шайбу.
Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли машину — протянули ничего
стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил чашку пыльника, поставил
бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут — думал что все, на этом
мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так и есть. Подкрылков
у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как
бороться

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так и есть.
Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему
напишите как бороться

Коллега мой долго воевал со стуком «сзади справа» на своей двенашке.
Оказалось, что порвана нижняя растяжка-опора силового агрегата из-за чего
при разгоне труба основного глушителя задевает за огибаемую ею балку.
Короче смотри внимательно на систему выпуска.
Best regards,
jetterauto.ru

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли машину —
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут — думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как бороться

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще
_____________________________________
[email protected]
icq 383007298

вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком
Самарский DC++ Портал http://dcsamara. net
Блог http://kondrat.net.ru
«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли машину —
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут — думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

«Kondrat» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:ikqo9i$358$1@news. kraft-s.ru.
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь оттаял и
стучит?
Самарский DC++ Портал http://dcsamara.net
Блог http://kondrat.net.ru
«Алексей_585» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

«Kondrat» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще

04.03.2011 16:18, Kondrat пишет:

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь
оттаял и стучит?

«Подкрылков у меня нет. »(С)автор

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове» в «автодоре» ну хз как его проверить
точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

проиграл на 10 раунде)
_____________________________________
[email protected]
icq 383007298

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку и
амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].
Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Вообще джеттер прав. Очень часто стучит глушитель по балке. И не поймешь
откуда звук пока на подъемнике его не пошатаешь как следует и не проверишь
так ли это.

04.03.2011 15:51, Vik пишет:
Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен

Смотря что за стук, смотря что за «амор».
на 10-ках и свежекупленные «аморы» порой могут застучать, таковы уж
запчасти.
Полагаю, в правильный сервис просто заехать надо.
Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
Best regards, Alexander Nikitin

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.

где бы найти такого умельца.

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же
Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове» в «автодоре» ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

Левый с правым поменять )

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове» в «автодоре» ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

енналичие подтёков не говорит о исправности,так для сведения аморты дааз уже
года 3 как ни у кого не текут а всё почему? а потому что в них жижу не
доливают вот и теч нечему а стучат они опять же потому что жижы в них
нехватает

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Есль подшипник разбит, то вроде как это можно определить пошатав колесо.

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
где бы найти такого умельца.

Было на 12ке такое — никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде через
кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали — нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

Было на 12ке такое — никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде
через кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали — нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии — что за сабли??

Слышал что может ступичный подшипник >люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая >ситуация.

редко , но бывают такие дефекты .
С уважением Леонид С

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.
Не силен в терминологии — что за сабли??

В мануале её называют «растяжкой»
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии — что за сабли??
В мануале её называют «растяжкой»
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

или тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-4-snyatie-rychaga-i-rastyazhki. html

04.03.2011 15:51, Vik пишет:

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита
о верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли
машину — протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил
чашку пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут
— думал что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук
как был так и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог
решить проблему напишите как бороться

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Стучит Задняя Стойка Ваз 2110

Как верно поменять задние стойки на ВАЗ 2110

Хоть какой автовладелец в курсе, что замена задних стоек автомобиля – следствие неизменной езды по дорожному полотну с ямами и рытвинами. Работа по установке задней стойки ВАЗ 2110 должна проводиться мастерски, с внедрением нужного оснащения.

Предназначение

задней стойки автомобиля

Стойки «десятки», как, вобщем, и других легковых автомобилей, созданы для гашения колебаний, которые передаются с подвески на кузовное оперение при езде по дорогам с нехорошим состоянием поверхности. При дорогах отвратительного свойства нагрузка на эти элементы конструкции подвески увеличивается в два раза. Ходовая часть передняя и задняя подвеска ваз 2110 2111 2112. Работа по установке задней стойки ваз 2110 должна проводиться если стучит задняя стойка. Предельному давлению подвергаются задние опоры стоек ВАЗ 2110, которые, практически принимают на себя главные нагрузки.

Корректная эксплуатация этих компонент задней подвески позволяет сохранить комфорт при движении автотранспортного средства с соблюдением требований по неопасной езде в автомобиле.

Задние стойки также созданы для оптимизации степени износа этого ходового узла автомобиля. Вместе с амортизаторами они минимизируют вертикальные движения транспортного средства при движении. Ведь в момент отрыва колес от трассы они выключаются из процесса торможения, на их не действуют функции устройств и физических законов движения. Все это существенно оказывает влияние на безопасность управления ТС.

Также трудно обеспечить комфорт участникам движения без добротных амортизационных свойств подвески. Любая выпуклость на дороге, резкое торможение без компенсационного воздействия задней стойки транслируется в салон полностью, создавая предпосылки к аварийным ситуациям.

Проставки задних стоек

Так случается, что груженая «десятка» задевает за подкрылки колесами заднего хода. Для роста клиренса и решения этой препядствия автовладельцами устанавливаются т.н. проставки задних стоек ВАЗ 2110, которые располагаются меж нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами заднего траверса (балки).

• позиция РД (регулятора давления) заднего контура тормозов;
• вектор направления света фронтальной оптики;
• кастор (угловое расстояние осевого наклона поворота фронтальной колесной пары в продольном сечении).

Устраняем стук

задней подвески. Ответы@mail.ru стучит задняя стойка ваз 2110. Демонтаж задних амортизаторов ВАЗ 2112

В данном видео ищем причину навязчивого стука в задней подвеске автомобиля. Снимаем задние амортизаторы.

Стук задней стойки

Появился сильный стук в задней части автомобиля. Причина — задняя стойка Шток амортизатора при сжимании.

Если две первых позиции подлежат саморегулировке, то угловое расстояние необходимо устанавливать на специализированном предприятии.

Что делать, если

стучит задняя стойка

Когда после пробега в 30 000 км стучит задняя стойка ВАЗ 2110, крайне сложно навскидку назвать, что является основанием для этого. Причин может быть несколько:

1. Если при эксплуатации авто по ухабистой дороге раздается стук, то в большинстве случаев так функционируют амортизаторы с дефектом, требующие обновления.
2. Если при осмотре замечен дефект (износ) втулок рычагов задней подвески, то необходимо произвести замену рычагов.
3. При «просевшей» пружине требуется демонтаж и установка новой детали.
4. Стук — следствие некачественной затяжки крепежа амортизатора или износа его втулок из резины, смонтированных в проушинах.
5. Стук может являться следствием частых действий по перегрузке задней подвески или при ее дефекте – деструкции буферного элемента хода сжатия.
6. Он появляется при дефектах пружин этого узла, а также при нарушении коаксиальности задней оси авто по причине деформации рычажных втулок.

При прослушивании скрежета, исходящего от рычагов, они подлежат замене. Одним из методов определения посторонних звуков является освобождение багажного отделения от груза. Приняв решение о замене этой детали, следует знать, что стоимость задней стойки на «десятку» приемлема для российских автолюбителей.

Рассматривая устройство задней стойки, можно отметить, что данный узел — агрегат зависимого действия с пружинами и амортизаторами-телескопами двусторонней формы использования. Кормовая стойка «десятки» крепится на ведомую несущую конструкцию, которая представляет собой комплект рычагов, кронштейны с посадочными местами (проушинами), сайлент-блоки, соединительные элементы и другое вспомогательное оснащение.

Замена задней стойки

Для замены задней стойки ВАЗ 2110 необходимо проделать ряд технологических действий, а также раздобыть слесарный инструмент и спецключ для демонтирования стоек.

Чтобы снять заднюю стойку ваз 2110, необходимо:

1. Подготовить багажник автомобиля к разборке, проводим демонтаж элементов в зоне арок кормового крепления.
2. Готовим к снятию заднее сиденье салона, отделяем пристяжные ремни и фиксирующие кронштейны.
3. Отворачиваем крепеж штока стойки спецключом.
4. Поднимаем ТС на подъемнике.
5. Демонтируем нижний крепеж.
6. Отделяем стойку от посадочного гнезда.

На этой стадии снятие задней стойки ВАЗ 2110 закончено, по окончанию смены необходимых элементов, в т.ч. и таких, как пыльник задней стойки, переходим к операции по сборке детали.

На таком технологическом этапе, как сборка задней стойки, необходимо смонтировать буферный механизм хода сжатия, распорную втулку, защиту с наружной крышкой, амортизаторную подушку, пружину и опорную шайбу.

1. Устанавливаем шток амортизатора в позицию сверху.
2. С помощью подручных рычагов подтягиваем балку.
3. Вставляем донное крепление стойки в балку.
4. Устанавливаем крепеж стойки.
5. Ставим заднюю пару колес.
6. Снимаем авто с подъемника.

Вся процедура займет не больше нескольких часов, зато после ее осуществления любой водитель почувствует, как его автомобиль станет заметно послушнее на дороге.

Ваз 2110 стук сзади справа на кочках

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Собственно в названии темы не приувеличение, а реально сцуко тайна!
Езжу как купил на автомобиле больше года с бряканьем в задней подвески.
Звук хорошо проявляется на мелких кочках, когда по подвески именно ударные нагрузки. Особенно хорошо слышно после мойки и в минусовую погоду, а в мороз прям грохот стоит.
Звук точнее бряк очень похож на стойки задние.
Но вот это не стойки, менял 4 раза, ставил разные, от оригинальных масляных Лада-Имидж до газо-масляных КАЯБА. Думал подушки верхние стоек, пробовал разные. В итоге поставил опорники от АСОМИ которые полностью исключают подушки, в итоге звук стал проявляется еще громче.
Далее поменял сайлентблоки балки. Старые были как новые, но все таки поменял. Стоят проставки под стойки, пробовал убирать. Сайлентблоки стоек тоже исключаются.
Психанул, разобрал полностью заднюю часть автомобиля в салоне, снял ковры, выкинул все из багажника, осталось голое железо. Водителя за руль, сам слушать. От штока стоек тишина, только «пшикание» от работы стоек. Звук идет из стакана стойки, но что там может стучать? Когда ставил опорники снимали верхние опорные резинки пружин, все железо целое. Лонжероны проверял все целое и в отличном состоянии.
Подумал может, что под тормозными барабанами? Снял барабаны, снял планки, кколодки, все кроме цилиндров. Зафиксировал поршни в цилиндрах и опять кататься. Звук не ушел. На всякий случай поднял машину и зафиксировал все под днищем, бензобак, колдун, тросы ручника и т.д. звук остался.
Ступичные подшипники менял. Цапфы подшипников намертво прикручены к балке. Но сцука стук то идет от куда-то! Всякую херню типа катушек ремней безопасности тоже проверил естественно. Звук идет снаружи не в салоне он.

Ребята обращаюсь к Вам, может кто поделиться мыслями!
Вроде уже смирился с этим, но звук этот так раздражает, ужас.

Буду рад любым идеям и предположениям!

Кстати, все слесаря(а их было много) говорят в голос, это стойки. ОКей, думаю 4 раза попались бракованные. Снял у друга, у которого тишина, ставлю себе и сцука этот же звук! ааааааа.

bolgov

Polikarpov

Пробовал даже снимать пыльник и отбойники стоек, думал может об пружины бьет или еще, что. Короче исключил вроде все, не знаю что делать!

Добавлено через 1 минуту

bolgov

georgiy63

bolgov

andrug

Собственно в названии темы не приувеличение, а реально сцуко тайна!
Езжу как купил на автомобиле больше года с бряканьем в задней подвески.
Звук хорошо проявляется на мелких кочках, когда по подвески именно ударные нагрузки. Особенно хорошо слышно после мойки и в минусовую погоду, а в мороз прям грохот стоит.
Звук точнее бряк очень похож на стойки задние.
Но вот это не стойки, менял 4 раза, ставил разные, от оригинальных масляных Лада-Имидж до газо-масляных КАЯБА. Думал подушки верхние стоек, пробовал разные. В итоге поставил опорники от АСОМИ которые полностью исключают подушки, в итоге звук стал проявляется еще громче.
Далее поменял сайлентблоки балки. Старые были как новые, но все таки поменял. Стоят проставки под стойки, пробовал убирать. Сайлентблоки стоек тоже исключаются.
Психанул, разобрал полностью заднюю часть автомобиля в салоне, снял ковры, выкинул все из багажника, осталось голое железо. Водителя за руль, сам слушать. От штока стоек тишина, только «пшикание» от работы стоек. Звук идет из стакана стойки, но что там может стучать? Когда ставил опорники снимали верхние опорные резинки пружин, все железо целое. Лонжероны проверял все целое и в отличном состоянии.
Подумал может, что под тормозными барабанами? Снял барабаны, снял планки, кколодки, все кроме цилиндров. Зафиксировал поршни в цилиндрах и опять кататься. Звук не ушел. На всякий случай поднял машину и зафиксировал все под днищем, бензобак, колдун, тросы ручника и т.д. звук остался.
Ступичные подшипники менял. Цапфы подшипников намертво прикручены к балке. Но сцука стук то идет от куда-то! Всякую херню типа катушек ремней безопасности тоже проверил естественно. Звук идет снаружи не в салоне он.

Ребята обращаюсь к Вам, может кто поделиться мыслями!
Вроде уже смирился с этим, но звук этот так раздражает, ужас.

Буду рад любым идеям и предположениям!

Кстати, все слесаря(а их было много) говорят в голос, это стойки. ОКей, думаю 4 раза попались бракованные. Снял у друга, у которого тишина, ставлю себе и сцука этот же звук! ааааааа.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 4

1 Тема от Sanjk1980 2013-12-16 12:57:03

• Sanjk1980
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2013-09-23
• Сообщений: 12Спасибо: 2
• Авто: ВАЗ-21103

Тема: Стук в задней подвеске

Заменил задние стойки на ваз 21103. Поставил стойки эластомаг, пружины, верхние резинки SS20. Ставил все в сервисе в апреле месяце. С тех пор проехал 8000км. Появился стук на мелких кочках сзади справа вверху(так слышится). Проверял все затянуто и вверху и внизу. Пробовал из багажника убирал все барахло стук все равно остался. Подскажите в чем еще может быть причина стука.

2 Ответ от Wolfy36 2013-12-16 16:54:55

• Wolfy36
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2013-12-12
• Сообщений: 19Спасибо: 5
• Авто: ВАЗ 21120

Re: Стук в задней подвеске

Причина стука или скрипа в задней подвеске может оказаться банальной халатностью мастеров, установивших неправильно защиту. Очень часто посторонний стук в задней подвеске, не что иное, как стук раскрепившегося глушителя. Так же проверь все втулки и крепления на наличие повреждений. после 8000 спокойной езды грех уповать на пружины и уж тем более на амортизаторы.

3 Ответ от kasatik 2014-01-19 11:50:28

• kasatik
• Новый участник
• Неактивен

• Откуда: Харьков
• Регистрация: 2014-01-19
• Сообщений: 15Спасибо: 2
• Авто: ВАЗ 21101

Re: Стук в задней подвеске

У кума растарахтелись задние стойки на 9-ке. Говорил проверить,та не ,Витёк менял не давно. Ну полез,сам ,проверил. А унего сверху шток не прикручен, так и ёрзает вверх вниз. Алень,получается, ключиком держал шток, а гаечку другим крутил.
У меня задние стойки от приоры постукивают,пока не прогреются. Передние СС не стучат.Опоры Асоми.

4 Ответ от Maxim 2014-01-19 16:46:46

• Maxim
• Местный
• Неактивен

• Откуда: Архангельская обл. г.Вельск
• Регистрация: 2012-03-16
• Сообщений: 472Спасибо: 229
• Авто: ВАЗ 21124

Re: Стук в задней подвеске

Sanjk1980 попроси кого нибудь сесть за руль, а сам полезай в багажник. Когда поедете по мелким кочкам то сам и услышишь,где стучит. Я тока так понял, что стойкам хана. А поставил новые даже неделю не объездил, застучали так же сверху. Тоже все вынимал из багажника, все равно стучало. Купил новые стойки Каяба, и все стук пропал.

Привет всем такая проблема ваз 12 поменял стойки заднии появились стуки на кочках в чем дело может быть.Ваз 2110 стук сзади на кочках.

Похожие статьи

9 comments on “ Ваз 2110 стук сзади на кочках. Привет всем такая проблема ваз 12 поменял стойки заднии появились стуки на ”

Третий раз выставили и ты ещё не понял. Ну ТУПОЙ .

Приветствую ,такая проблема может быть если стойки не были прокачены

пружина не встала возможно

Владимир, сам ты тупой

а еще посмотри крпление , у меня также было…. разьебало и болтался амартизатор

неделю сюда писал ток стали выкладывать

Евгений, Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 сигнализирует о том, что настало время менять какие-то износившиеся узлы или детали. Производителем определены основные причины неисправностей и методы их ремонта. Но нередко стук в ВАЗ 2110 не является причиной поломок в задней подвеске, а свидетельствует о дефектах при сборке или не полном прилегании некоторых элементов кузова. Определить причину можно только опытным путём. Но начать решать проблему надо именно с узлов задней подвески. Рассмотрим основные причины стука и способы их устранения.
При движении автомобиля, особенно по неровным дорогам, причиной посторонних шумов могут быть неисправные амортизаторы. Их можно отремонтировать или заменить на новые.
При износе резиновых втулок рычагов подвески их необходимо заменить.
При поломке или осадки пружины она нуждается в замене.
Стук появляется также при ослаблении крепления амортизаторов, или при износе резиновых втулок и втулок проушин амортизаторов. Изношенные детали надо поменять на новые, и обязательно затянуть гайки и болты крепления амортизаторов.
Стук проявляется от перегрузки задней подвески и от пробоя подвески из-за разрушения буфера хода сжатия. Надо или уменьшить груз, приходящийся на заднюю подвеску, или заменить поврежденные буфера.
Поломка или осадка одной из пружин подвески — пружина требует замены.
Появление стуков из-за смещения задней оси автомобиля ВАЗ 2110. Причина – разрушение втулок рычагов подвески, которые надо просто поменять.При деформации рычагов подвески их придётся заменить на новые рычаги.
При сильных стуках из-за частых пробоях задней подвески для начала рекомендуется разгрузить багажник и сажать сзади меньше пассажиров до определения причины стуков. Скорее всего придётся отремонтировать или заменить амортизаторы, поменять пружины.

В я яндексе первая ссылка, все можно в нете найти бес проблем.

Поделиться статьёй:

Что делать, если появились люфт и стук в области заднего колеса?

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

• Самые очевидные проблемы машин с балкой
• Куда смотреть на машинах с многорычажной системой подвески?
• Что может люфтить и стчать в ступице?
• Другие причины стуков сзади?
• Подводим итоги

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

• детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
• сайлентблоки балки — эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
• опоры или демпферы амортизаторов — обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
• ступичные элементы — о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
• детали крепления — балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Многорычажные системы подвески — куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

• рычаги подвески — от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
• сайлентблоки рычагов — настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
• стабилизатор — данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
• системы креплений — на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
• другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица — что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

• износ посадочного места подшипников в ступице — это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
• сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
• колесо не прикручено — очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
• проблемы с задним тормозным барабаном — эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
• на дисковом тормозе проблема с суппортом — это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

• оторвались подушки глушителя — это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
• стучит запаска в специальном отсеке — на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
• издает звуки домкрат, который болтается по багажнику — это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
• в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
• есть проблемы с кузовными деталями — это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

 

Стук в передней подвеске – главные причины и устранение проблем

Что делать, если появился стук в двигателе?

Что можно проверить самостоятельно, если появился стук в задней части авто?

Стук в передней подвеске при езде по ровной дороге – ищем проблему

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

Стук сзади ваз 2110

Стук сзади справа

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно стук
сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор сам
исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно. Обнаружилось
что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о верхнюю шайбу.
Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли машину – протянули ничего
стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил чашку пыльника, поставил
бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут – думал что все, на этом
мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так и есть. Подкрылков
у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как
бороться

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так и есть.
Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему
напишите как бороться

Коллега мой долго воевал со стуком “сзади справа” на своей двенашке.
Оказалось, что порвана нижняя растяжка-опора силового агрегата из-за чего
при разгоне труба основного глушителя задевает за огибаемую ею балку.
Короче смотри внимательно на систему выпуска.
Best regards,
jetterauto.ru

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли машину –
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут – думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как бороться

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще
_____________________________________
[email protected]
icq 383007298

вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком
Самарский DC++ Портал http://dcsamara.net
Блог http://kondrat.net.ru
“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]. ru.

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли машину –
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут – думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

“Kondrat” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь оттаял и
стучит?
Самарский DC++ Портал http://dcsamara. net
Блог http://kondrat.net.ru
“Алексей_585” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

“Kondrat” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще

04.03.2011 16:18, Kondrat пишет:

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь
оттаял и стучит?

“Подкрылков у меня нет.”(С)автор

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове” в “автодоре” ну хз как его проверить
точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

проиграл на 10 раунде)
_____________________________________
peress@rambler. ru
icq 383007298

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку и
амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].
Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Вообще джеттер прав. Очень часто стучит глушитель по балке. И не поймешь
откуда звук пока на подъемнике его не пошатаешь как следует и не проверишь
так ли это.

04.03.2011 15:51, Vik пишет:
Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен

Смотря что за стук, смотря что за “амор”.
на 10-ках и свежекупленные “аморы” порой могут застучать, таковы уж
запчасти.
Полагаю, в правильный сервис просто заехать надо.
Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
Best regards, Alexander Nikitin

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.

где бы найти такого умельца.

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же
Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове” в “автодоре” ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

Левый с правым поменять )

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове” в “автодоре” ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

енналичие подтёков не говорит о исправности,так для сведения аморты дааз уже
года 3 как ни у кого не текут а всё почему? а потому что в них жижу не
доливают вот и теч нечему а стучат они опять же потому что жижы в них
нехватает

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Есль подшипник разбит, то вроде как это можно определить пошатав колесо.

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected].

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
где бы найти такого умельца.

Было на 12ке такое – никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде через
кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали – нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

Было на 12ке такое – никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде
через кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали – нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии – что за сабли??

Слышал что может ступичный подшипник >люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая >ситуация.

редко , но бывают такие дефекты .
С уважением Леонид С

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.
Не силен в терминологии – что за сабли??

В мануале её называют “растяжкой”
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии – что за сабли??
В мануале её называют “растяжкой”
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

или тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-4-snyatie-rychaga-i-rastyazhki.html

04.03.2011 15:51, Vik пишет:

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита
о верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли
машину – протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил
чашку пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут
– думал что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук
как был так и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог
решить проблему напишите как бороться

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Стучит Задняя Стойка Ваз 2110

Как заменить задние стойки на ВАЗ 2110

По крайней мере, некоторые автовладельцы знают, что замена задних стоек автомобиля является результатом постоянного движения по проезжей части с ямами и выбоинами. Установка задней стойки ВАЗ 2110 должна проводиться квалифицированным образом, с внедрением необходимого оборудования.

Место назначения

задняя опора машина

Стойки «десятки», как в основном, других автомобилей, предназначены для увлажнения вибраций, которые передаются от подвески на оперение кузова при езде по дорогам с плохим состоянием поверхности. На дорогах с отвратительными свойствами нагрузка на эти компоненты подвески удваивается. Передняя и задняя подвеска шасси ВАЗ 2110 2111 2112. Работы по установке задней стойки ВАЗ 2110 следует проводить, если задняя стойка закрыта. Крепления задних стоек ВАЗ 2110 подвергаются экстремальному давлению, которое практически принимает основной удар.

Правильное обращение с этими компонентами задней подвески позволяет поддерживать комфорт при эксплуатации автомобиля с соблюдением требований к опасному вождению в автомобиле.

Задние стойки также предназначены для оптимизации износа ходовой части автомобиля. Вместе с амортизаторами они минимизируют вертикальность движение транспортного средства при езде Действительно, когда колеса отделены от колеи, они отсоединяются от процесса торможения и не зависят от функций устройства или физических законов движения. Все это существенно влияет на безопасность вождения.

Также сложно обеспечить комфорт для участников дорожного движения без шумопоглощающих свойств подвески. Любые неровности на дороге, внезапное торможение без компенсации задней стойки полностью передаются в салон, создавая предпосылки для аварийных ситуаций.

Задние стойки

Бывает, что загруженная «десятка» касается крыльев крыльев задних колес. Чтобы увеличить разрыв и устранить это препятствие, автовладельцы устанавливают так называемые. задние стойки ВАЗ 2110, которые расположены между нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами задней поперечной балки (балок).

Читайте также

• положение транспортного пути (регулятора давления) заднего тормозного контура;
• вектор направления света фронтальной оптики;
• затвор (угловое расстояние осевого наклона пары передних колес, вращающихся в продольном разрезе).

Устранить удар

задняя подвеска. [email protected] стучит в заднюю стойку ВАЗ 2110. Демонтируем задние амортизаторы ВАЗ 2112

В этом видео мы ищем причину броского взрыва назад подвеска автомобиля. Взлетать назад амортизаторы.

Звук задней стойки

Был сильный стук назад автомобильные запчасти. Причина. Задняя опора Амортизатор при сжатии.

Если первые две позиции подлежат саморегулированию, то угловое расстояние должно быть установлено в специализированной компании.

Что, если

отражая позицию

Когда после пробега 30000 км выбивает зад ВАЗ 2110, очень трудно проследить причину этого. Причин может быть несколько:

1. Если во время эксплуатации автомобиля на обременительной дороге возникает стук, то в большинство случаев похожи Дефектные амортизаторы, которые нуждаются в обновлении.
2. Если осмотр показывает дефект (износ) втулок задней подвески, то необходимо заменить стрелки.
3. С помощью «пружинной» пружины необходимо снять и установить новую деталь.
4. Стук. из-за плохой затяжки крепления амортизатора или из-за износа резиновых втулок, прикрепленных к глазам.
5. Стук может быть результатом частой перегрузки задней подвески или, если она неисправна, разрушения буферного элемента в такте сжатия.
6. Появляется с дефектами в пружинах этого агрегата, а также с перекосом задней оси автомобиля из-за деформации втулок рычага.

При прослушивании погремушек, идущих от рычагов, их необходимо заменить. Одним из методов обнаружения посторонних звуков является освобождение багажного отделения от груза. Принимая решение о замене этой части, вы должны знать, сколько стоит задняя опора «десятка» приемлема для российских автолюбителей.

Рассматривая устройство задней стойки, можно отметить, что это игровая площадка. зависимый блок с пружинами двойного назначения и амортизаторами. Подача «десятки» смонтирована на несущей конструкции привода, которая представляет собой набор рычагов, кронштейнов с посадочными местами (жалюзи), сайлентблоков, соединительных элементов и других аксессуаров.

Читайте также

Замена задних опор

Для замены задней стойки ВАЗ 2110 необходимо предпринять ряд технологических шагов, а также слесарный инструмент и специальный ключ для демонтажа стеллажей.

Чтобы снять заднюю стойку ВАЗ 2110, необходимо:

1. Чтобы подготовить багажник автомобиля к разборке, мы демонтируем элементы в области жесткой удерживающей арки.
2. Мы готовимся снять заднее сиденье кабины, отделить ремни безопасности и монтажные кронштейны.
3. Отсоедините крепление штока от специального ключа.
4. Поднимите автомобиль на подъемник.
5. Снимите нижние аксессуары.
6. Отделите стойку от розетки.

На этом этапе снятие задней стойки ВАЗ 2110 завершено, по окончании замены необходимых элементов, в том числе, например, пилы задней стойки, приступаем к операции сборки детали.

На таком технологическом этапе, как сборка задней опоры, необходимо установить буферный механизм такта сжатия, распорную втулку, защиту от наружного кожуха, подушку, пружину и опорную шайбу.

Вся процедура займет не более нескольких часов, но после ее выполнения любой водитель почувствует, что его машина станет заметно послушнее на дороге.

avtoexperts.ru

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Стук сзади слева и справа при резком наезде на кочку

Опции темы

Поиск по теме

Стук сзади слева и справа при резком наезде на кочку

Давно завелся стук в задней части авто.
Проявляется он при резком наезде на кочку, при медленном и плавном – нет. Слышится он как слева, так и справа, чаще справа. По тональности – средняя, стук одиночный при наезде на кочку, звук чем-то напоминает некий щелчок. Если машина загружена, то слышится чаще при езде.

Я думал, что это стойка, тем более, что правая задняя была потекшая – поменял задние стойки на новые, стук остался. На вид, дефектовка не выявила ничего. Из багажника все убрал, проверил – стук идет не от лежащих в багажнике вещей. В салоне этот стук хорошо слышен.

Что это может быть, ребята? Может кто сталкивался?

хоть что можеть быть, суппорт, шаровая задняя, “бычий глаз”.

суппорт точно нет, бычий глаз – это рыбий глаз – плавающий сайлентблок? тоже нет, менян вместе со стойками.
Хочу еще уточнить, что стучит когда например едешь по плохой полевой дороге, в машине 5 человек и дорога вся в кочках, на какую-либо кочку заедешь неплавно и стук есть, т. к. такое ощущение, что стук есть во время максимальной просадки машины на колесо. Вернее при такой ситуации есть стук. Также он есть когда по трассе едешь например 80кмч и на какой-нибудь высокой кочке – тоже бывает стучит.

у меня такая же ****я,думаю это сайлент продольного рычага может,сегодня вез по трассе 2 чел сзади сидели и вот эти щелчки запарили,то что не стойки сто пудов только поменял,также менял шары,плавающ,найдешь причину отпишись,а то даже не охото никого на зад садить)

Вчера ехал по полевой дороге, в одну сторону в салоне был только я, на обратном пути – еще два человека сзади и груз в багажнике. Вобщем, на обратном пути стук этот появлялся на кочках гораздо чаще. Буду разбираться.

У меня немного другая проблема, стук слева (впереди) при медленной езде, наезжаешь на ямку или неровность (тук тук тук), разобрали половину машины в поисках проблемы – нифига, все целенькое, стойки новые, все резинки поменены, а стук остался .

блин, да меня бесит когда что либо стучит или скрипит, не могу на телеге ездить (((

так же, только ручник бесит когда опускаешь его (с ручника снимаешь) скрипит цука )))

Вот и у меня такая же проблема с нервами если что начинает скрипеть немогу спокойно ехать,тишина в машине залог моего психического здоровья))))

Такие же щелчки и спереди и сзади, сайленты все заменены, амортизаторы тоже, щелчки остались. Щелчки очень странные, возникают разово на резких амплитудных ударах в подвеску. долго думал, что может быть, возникла мысль – а не может отбойник так стучать ? у меня отбойник на штоке болтается свободно, возможно при резком сжатии его подкидывает и он ударяет о чашку амортизатора, от того и такой звук. в общем, хрен знает, звучит довольно фантастически, но больше ума не могу приложить, что может стучать, вся подвеска новая.

тоже имеем в наличии подобный стук сзади справа.
на сто предположили что это подушки балки.
вроде так.

тут скорее всего нижние шаровые. только вылечил такую же проблемку. хотя по снятию старая шаровая вела себя отлично-плотненько. поменял и ок.

тоже стучит. Думаю это связано с колодками на ручник. Тоже звуки такие типа: цирть, цирть.

Шрусы могут быть, у меня по зиме когда было оч холодно, пока смазка не разгонится, стучали привода. Сейчас тишина, но по осени буду разбирать делать ревизию. Шаровые тоже стучать начали, да и пора бы им уже :)))) заменю, будет тишина 🙂

Давно завелся стук в задней части авто.
Проявляется он при резком наезде на кочку, при медленном и плавном – нет. Слышится он как слева, так и справа, чаще справа. По тональности – средняя, стук одиночный при наезде на кочку, звук чем-то напоминает некий щелчок. Если машина загружена, то слышится чаще при езде.

Я думал, что это стойка, тем более, что правая задняя была потекшая – поменял задние стойки на новые, стук остался. На вид, дефектовка не выявила ничего. Из багажника все убрал, проверил – стук идет не от лежащих в багажнике вещей. В салоне этот стук хорошо слышен.

Что это может быть, ребята? Может кто сталкивался?

Вывеси задницу,возьми друга,пускай он за колесо подёргает во всех положениях,если стучит-значит есть люфт,или выработка.посмотри все рычаги,у меня всё вылечилось заменой плавающих,но если ты их менял то смотри всё остальное.

Стук при нажатии на педаль газа, причины и как устранить неисправность

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

В прошлой статье, мы разобрались, в причинах стука при нажатии на педаль тормоза.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

1. Нарушение зазора клапанов ГРМ проявляется металлическим стуком из-под капота.
2. Изношенный ремень генератора часто начинает «визжать».
3. Износ резинотехнических элементов подвески сопровождается стуком со стороны колес, а изношенные амортизаторы – сильными стуками при движении по неровностям.
4. В тормозной системе могут стучать суппорта или колодки, даже спущенное колесо при движении ударяясь о ступицу создает характерный звук.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

Рулевая рейка.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа  отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Стук при трогании с места автомобиля ВАЗ 2101-2107

  Устройство и эксплуатация автомобиля        20 марта 2022        226         0

Один из первых признаков, что с подвеской, трансмиссией, двигателем или выхлопной системой ВАЗ 2101-2107 начинаются проблемы, является  стук при трогании с места. Если проигнорировать эти признаки, может возникнуть  неисправность, которая сделает езду опасной или попросту невозможной. Поэтому при появлении посторонних звуков в начале движения авто необходимо провести диагностику, причем на классических моделях ВАЗ это можно сделать самостоятельно.

Чаще всего шум и стук раздается со стороны одного или обеих передних колес, причем звук может быть еле слышным, а иногда кажется, что при трогании с места сильные удары о днище могут привести к повреждению кузова.

Что вызывает стук при трогании

Как показывает практика, наличие стуков спереди не всегда исходит от неисправных узлов передней подвески. Подобные посторонние звуки чаще всего издаются при езде по ухабам, другим неровностям, при поворотах. Тем не менее, существует несколько узлов, неисправность которых создает характерный стук при старте и, если его не устранить, можно получить большие проблемы, связанные с дорогим ремонтом и безопасностью движения. Чаще всего источником стука являются такие узлы:

• система выхлопа;
• карданный вал;
• элементы крепления двигателя и трансмиссии;
• продольные реактивные тяги.

Чтобы выявить, откуда идет неприятный звук, автомобиль нужно загнать на яму, эстакаду или установить на подъемник. Это позволит точно определить источник нежелательного стука и оперативно устранить поломку.

Диагностика и устранение неисправностей

Для проведения диагностики требуется тщательно обследовать днище автомобиля, поскольку стуки в начале движения говорят о том, что некоторые узлы и агрегаты плохо закреплены или износились в результате ударов или повышенного трения.

При появление посторонних звуков из передней части ВАЗ 2101-2107, нужно прислушаться и определить характер шума, какой это глухой или металлический стук, отличающийся характерной звонкостью. Подобный  стук спереди чаще всего вызывается креплением, которое установлено в месте, где штаны переходят в выхлопную трубу. Оно представляет собой металлический хомут, стянутый болтом с шестигранной головкой. Если этот хомут разболтался, то при движении от вибрации трубы слышится характерный стук. Чтобы избавиться от проблемы, требуется затянуть хомут, чтобы он плотно облегал трубу или при необходимости произвести его замену.

Просадка третьей опоры двигателя станет причиной стука при трогании автомобиля. Это подушка коробки передач, которая еще называется «ласточка». Она представляет собой резиновую деталь на металлическом каркасе, которая амортизирует, сглаживая вибрации, неизбежно возникающие при работе двигателя и коробки передач. Если подушка провалена или лопнула, то коробка ляжет непосредственно на металлический каркас и при начале движения она будет вибрировать и стучать. 

Чтобы проверить состояние подушки, нужно убедиться в ее целостности, после чего взяться за вал и силой подергать за коробку, при этом не должно издаваться никаких посторонних стуков. Для устранения неисправности требуется своевременная замена подушки, чтобы не повредить корпус коробки передач об металлический траверс или не разбить «ласточку», которая может треснуть. Реже причиной стука может быть самораскручивание гаек, крепящих траверс подушки к кузову, если такое случилось, их нужно просто подтянуть.

Выхлопная труба ВАЗ удерживается хомутами, когда они раскручиваются или лопаются, при трогании обязательно послышится неприятный металлический звон. Очень редко звук  издает разрушившаяся эластичная муфта. Иногда источником проблем становится подвесной подшипник. Причина стука при старте – плохое крепление к траверсе и кузову, болты нужно подтянуть или заменить. Одноразовые щелчки будут слышны,  если на карданном валу разбиты крестовины, но этот звук не будет повторяющимся и слишком навязчивым.  

При плохо закрепленной выхлопной трубе, вибрация неизбежно передается на резонатор в задней части автомобиля. Рядом проходит трос ручного тормоза в специальной защитной трубе. Ослабление хомутов или излишняя вибрация приводит к тому, что эти два элемента начинают стучать, создавая громкий звук, особенно хорошо слышный при трогании. При этом трубы повреждаются, что впоследствии потребует их замены.

Ослабление хомутов приводит к тому, что глушитель в задней части автомобиля просаживается и ложится на поперечную реактивную штангу, что приводит к появлению стука. Еще нужно обратить внимание на подвесные резиновые тяги, удерживающие глушитель в нужном положении, они могут растянуться или разорваться. Их потребуется заменить и настроить таким образом, чтобы глушитель не прикасался к реактивной тяге и кузову машины.

Еще один источник стука при старте с места классических моделей ВАЗ – разбитые втулки малых или больших продольных реактивных штанг. Сначала они издают одноразовые щелчки, а при сильном разрушении посадочных гнезд послышится серьезный стук. В этом случае, если пошевелить их рукой можно услышать гремящий звук. Чтобы избавиться от проблемы, потребуется заменить резиновые втулки, на которых они крепятся.

Заключение

Когда слышится стук в передней подвеске, его причиной не всегда являются стандартные причины – износ наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек и т.д. Особенно если подобные звуки слышны только при трогании с места ВАЗ 2101-2107.

Сделать диагностику и выявить неисправность можно самостоятельно, если внимательно осмотреть днище автомобиля. Для этого понадобится обычная смотровая яма, которая есть практически в каждом гараже. Чтобы выявить причину неисправности, не требуется специального инструмента и оборудования, поэтому эта работа по плечу любому автолюбителю.

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Главная / Ремонт

Крутящий момент от коробки передач передается на задние колеса «семерки» через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в коробке передач, изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ваз 2107 находится в задней части автомобиля. Он размещен внутри заднего моста и прикручен к нему восемью болтами. С другой стороны редуктора к фланцу прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки самого Редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Редуктор — достаточно дорогая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому предварительно нужно убедиться, что причина шума именно в неисправности коробки передач. Это можно сделать следующим образом:

• Выберите ровный участок дороги и постепенно разгоняйтесь на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов редуктора заднего моста.
• Отпустить газ, двигатель начинает тормозить. При снижении скорости также следует отметить моменты появления и исчезновения шумов.
• Откройте автомобиль примерно до 100 км/ч и, переключившись на нейтральную передачу, заглушите двигатель. Пока машина катится по инерции, отметьте наличие и исчезновение шума.

Если гудит задний мост и при включении передачи, и при выключении передачи — проблем с коробкой нет. Если шум наблюдается только при включенной передаче, требуется ремонт или замена заднего моста ВАЗ 2107.

Убедиться или отсутствие моно проблема так:

• Поставить машину, зафиксировав антицифровые колодки.
• Поднимите домкрат, подвешивая заднюю ось.
• Включите двигатель, включите скорость и прибавьте газу, чтобы колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что и при тестировании на ходу.

Если при работе без нагрузки шум остается таким же, как и под нагрузкой, проблема не в коробке передач. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если редуктор не шумит без нагрузки, то придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь только под нагрузкой.

Причины поломки коробки передач ВАЗ 2107

Конструкция коробки передач достаточно надежна и без ремонта заднего моста «семерка» может проехать 100-300 тысяч километров. Преждевременный износ шестерен появляется только при неправильной эксплуатации:

• безрегистрационная замена трансмиссионного масла;
• использование некачественного масла;
• работа моста при недостаточном уровне масла;
• частые камеры автомобиля или работа в режимах экстремальной нагрузки.

Инструменты, необходимые для разборки коробки передач

Для ремонта заднего моста ВАЗ 2107 потребуются:

• Набор накидных ключей;
• долото;
• ебля;
• молоток;
• съемник колец подшипников;
• карандаш;
• Емкость для трансмиссионного масла;
• Динамометрический ключ;
• комплект щупов:
• штангенциркули.

Работы должны проводиться на подъемнике или смотровой яме.

Снятие заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием коробки передач необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого необходимо подставить емкость для масла под сливное отверстие моста и открутить сливную пробку.

Важно: После ремонта в коробку передач должно быть залито новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок таких:

Совет: После снятия полуоси стоит проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их.

Ремонт и регулировка Редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт коробки передач требует определенных навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо иметь съемники, стойки и специальный инструмент. Если такового нет в списке, стоит доверить работу профессионалам.

При недостаточной квалификации лучше не начинать работу с коробкой передач. Сборочно-регулировочные работы требуют достаточно высокой слесарной квалификации. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов «семерки», требующий высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Редуктор редуктор выполняется в следующей последовательности:

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтобы затем установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать Керно (что надежнее) или карандаш. Этикетки следует наносить на крышки и на корпус, чтобы при сборке совмещать их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтобы не перепутать их местами.

Это можно сделать так: на крышках, кроме меток напротив этикеток на корпусе, нанести карандашом цифры или буквы. Способ плохой, чтобы при чистке крышки бирка не стиралась. Поэтому надежнее делать отметки стержнями. Например, один на левой крышке и два на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются с помощью молотка и краски. Нужно бить по кольцам, слегка постукивая в разных местах. Если бить только в одно место, кольцо не вылезет.

Обычно ремонт заключается в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходят из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариантах и ​​определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число, тем больше тяга, чем меньше — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

основной пункт	количество зубьев на шестернях		число оборотов карданного вала на 10 скоростях колеса	соотношение
	на ведомом	на ведущем
2102	40	9	22,2	4,44
2101	43	10	21,5	4,3
2103	41	10	20,5	4,1
2106	43	11	19,5	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары коробки передач с нестандартным передаточным числом. Для усиления тяги используются пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если есть задача по тюнингу автомобиля, то можно с помощью кейса изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: Максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства этой модели найти пару с таким соотношением стало проблематично, но как показывает практика, оптимальным вариантом является установка на ВАЗ 2107 с мотором 1,5-1,6 коробка передач от 2103 (4.1-передаточное число) . При выборе этой коробки передач в пару с пятиступенчатой ​​коробкой передач сохраняется тяга и скорость.

Регулировка и установка Редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой коробки передач все детали необходимо тщательно промыть керосином. Перед установкой их следует осмотреть. Зубья шестерни не должны иметь сколов и накипи, иметь цвет металла, а также не должны быть покрыты черным масляным налетом. Малые кожухи оси сателлитов, шейки и посадочных мест полуосей шестерен можно обработать мелким наждаком. Если есть большие шлейфы или большой выходной сигнал, его необходимо заменить.

Детали коробки передач собираются в порядке, разборка обратная. Запрессуйте кольца подшипников с помощью молотка и специального приспособления (подойдет головка проти-ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются с помощью регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс.

Регулировка редуктора ВАЗ 2107

Замена резинок реактивных тяг ВАЗ 2107. Как заменить втулки на задних реактивных тягах в автомобилях ВАЗ (классика)

Рад приветствовать вас, друзья, на блоге «»

Стук в задних колесах копейка, двойка и следующий ряд классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных тяг или, как их еще называют, шатунов. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, не погнулся или не деформировался сам шатун. Естественно, полностью поменять тягу гораздо проще, чем выбить изношенную резинку и потом запрессовать новую, но этот процесс более экономичен и не так сложен.

На рынке сегодня можно найти множество различных ремкомплектов, как штоки в сборе, так и втулки по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство из них предоставляют комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок, необходимо будет приобрести металлические втулки, которые в любом случае также нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем выверните болты и освободите саму тягу.

При длительной эксплуатации машины для этой операции могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого ушко штока лучше зажать в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того, как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если он уже прикипел к металлу, втулку можно вытащить пассатижами. Освободив ушко штока от резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть сухой тряпкой.

При установке новой втулки следите за тем, чтобы внутренняя поверхность выступа была гладкой и без шероховатостей. Далее планка и новая резинка обрабатываются мыльным раствором во избежание сильного трения. Заменяемая втулка вставляется в тяговую проушину и с помощью тисков осторожно и медленно запрессовывается. После этого аналогично производится установка металлической детали. Те же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок, нужно также позаботиться о болтах и ​​гайках. Их тоже желательно поменять, т.к. реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и мост машины предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стуки и тряска в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому на них стоит обратить внимание, тем более что решение проблемы не предполагает больших финансовых вливаний и не требует большей сноровки и опыта. Были даже случаи, когда задняя балка просто лопалась в районе проушины и заднюю ось «вело» по дороге, но отечественная машина все равно продолжала движение.

Еще один интересный способ замены втулки ⇓

Такие детали всегда изготавливаются из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химикатов от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивных тяг, которые время от времени нужно менять.

При необходимости замены реактивных тяг ВАЗ-2107

Как было сказано ранее, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье способно выдерживать большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место удилищ — наконечники. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем места пайки постепенно могут быть повреждены или разрушены.

Во избежание проблем при движении и предотвращения выхода из строя тяг необходимо периодически проверять состояние запчастей. В случае деформации, трещин, следов разрушения необходимо заменить реактивные тяги.

Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление стержней ослабевает, они начинают перемещаться относительно основания, переставая выполнять свои прямые функции.

В этом случае не нужно ждать выхода из строя резинок. Если стук возникает в момент движения автомобиля, осмотра и обнаружения повреждений тяг, немедленно меняйте их. Для этого не обязательно ехать на СТО, все можно сделать самому.

Поэтапная замена реактивных тяг

Работы проводятся на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то имеется ровная площадка, поднимается и закрепляется нужная часть машины.

Для работы вам потребуется:

• набор ключей;
• ВД-40;
• металлическая щетка.

Замена реактивных тяг производится следующим образом:

1. Места соединений тяг очищаются специальной щеткой. После этой процедуры болтовое соединение обязательно обрабатывается WD-40 и дается время на пропитку.
2. Бывает, что с первого раза не получается открутить, тогда проводится повторная обработка и ожидается еще какое-то время.

Для наибольшей оперативности берется ключ с большим «плечиком» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежите под машиной.

1. Когда гайка дойдет до края болта, наносят несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованного» участка, так как этот элемент обычно сильно заедает во втулке.
2. Ключом полностью откручивается гайка и вынимается болт, если он не выходит, используется выколотка.
3. Если тяга вырвана заживо, то берутся оставшиеся части механизма. Это можно сделать с помощью монтажного шпателя.
4. Далее переходим ко второму скакуну. В этот момент откручивается низ амортизатора, вытаскивается проставка и отодвигается в сторону, чтобы у вас был доступ к болту.
5. Гайки могут быть очень тугими, но это нормально. Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной чертой является оснащение нейлоновой каймой по краю, что делает соединение очень плотным.
6. Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т.д.). Для проведения этих мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуют почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом пробовать открутить
7. Если ничего не помогает, то используется мясорубка. Головка болта срезана в районе между кронштейном и сайлентблоком. Та же процедура проделывается с другой стороны.
8. Монтажное лезвие получает стержень из кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

• Сначала тяга монтируется в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
Реактивная тяга
• размещена в заднем кронштейне. Не удивляйтесь, если монтажные отверстия не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для подгонки отверстий понадобится монтажная лопатка, упираясь ею в кронштейн, открутить мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете заменить реактивные тяги своими руками и сэкономить на посещении станций технического обслуживания.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют шатуны целиком, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги во много раз превышает ресурс втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки. Сделать это самостоятельно несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны он крепится к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тиски и выбить металлическую втулку с помощью проставки.

После его выбивания снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой. Внутреннюю часть ушка лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку – внутреннюю часть тяговой проушины и втулку смазываем мыльным раствором, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Проделайте то же самое с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второго ушка.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку реактивной тяги, его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Поскольку реактивная тяга меняет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного легче снять.

Замена патрубков жиклера ваз. Замена задних жиклеров тормозов на ВАЗ классический съемник жиклера ВАЗ чертеж

Добрый день Уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу как произвести замену сайлентблоков ВАЗ 2107, принцип замены одинаков для всех классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивного автомобиля ВАЗ» я показывал как полностью меняются тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть имеет смысл заменить только ее.

Для начала надо продиагностировать и выяснить, все реактивные тяги нужно менять, втулки. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую часть), рекомендую ознакомиться со Специальной статьей (позже поставлю ссылку).

Какой бы ни была эта операция, нам понадобится смотровая яма. Как хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я не ходил к соседям, что бы разрешили забрать на своей машине, а сейчас все намного проще.

Развернув машину к смотровой яме, определил износ резиновых втулок на поперечине. Теперь и приступим к работе.

Первое, что нужно сделать, это убрать поперечную реактивную тягу. Взял щетку по металлу и тщательно очистил от грязи всю резьбу на болтах и ​​обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас все готово, без особого труда откручиваю обе гайки.

Перед нами был следующий тест, это выдергивание болтов. Почему тест? Потому что если рвется резинка, то между болтом и металлической втулкой висит влага и начинается коррозия. Это все приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло, болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый цепко в нижнем стакане пружины.

На фото выше показано место, где располагался болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища сильно прижать машину. Таким образом, кронштейн немного опускается вниз, и болт можно свободно вытащить.

Теперь просто снимите тягу, тут сложностей возникнуть не должно. Если реактивная тяга будет тугой, то помочь ей можно навеской.

Замена резиновых втулок реактивной тяги.

Что бы вытащить резиновый рукав, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (рукав). Забегая в ящик с инструментами, я нашел подходящий котел. Я не знаю, что это такое, но подошел как раз. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, типа древнего перфоратора :).

Еще несколько ударов и гильза полетела вместе с наставником. Здесь будьте осторожны, чтобы не попасть молотком по пальцам с острым выходом из втулки.

После всех усилий получается вот такая картинка.

На фото выше видно как затрещали резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает сама внутренняя металлическая клипса и резинка тоже.

Следующим этапом будет выдавливание старой резинки. Нужен стержень для выдавливания и фокусировки под реактивной тягой.

Лень был сделан специальный съемник и я повозившись в гараже нашел подходящий инструмент.

Вместо стопорной втулки использовал держатель для больших плашек (резьба которых нарезана), а для выдавливания применил обычный металлический круг диаметром 25 амперметров.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавливается.

На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив, еще немного усилий и она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивной тяги.

Перед установкой новой втулки необходимо очистить всю грязь и ржавчину внутри ракеты из металла. Если это сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам не нужно. Да и сама установка будет проблематичной.

Внутренние втулки тоже подвергают износу и смотрите если они сильно изношены то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделать фаску по краям.

Это необходимо для того, чтобы когда мы будем прописывать металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему сказано, потому что были случаи, когда нам приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новую резиновую втулку. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, ибо обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке втулок реактивных ВАЗ 2107.

Чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.

Под воздействием порока втулка встанет на место. При сжатии резинка начнет прогибаться в одну сторону и, казалось бы, она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете, у нее просто нет шансов и она в конце концов придет. Главное в этом случае быстро сжать тиски.

После проделанной выше работы мы получили такой результат.

А теперь осталось самое главное. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.

Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня случайно оказался токарь, и я просто заострил шляпку болта, но заточить можно и с заточенным.

Толщину болта точно не помню, но по-моему миллиметров 10. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит вот так.

Смажем пулю мылом и далее, впринципе, как и раньше, сшиваем гильзу.

Всё спокойно идёт на своё место, но так как пуля установлена ​​в металлическую гильзу, то до конца она не дойдёт, потому что вас будут лечить в щеке тисков.

Теперь нам нужна подставка, для того, чтобы гильзу раздражать. Я использовал дюймовую муфту, она просто подошла по размеру.

Прокладывая муфту, надрываем втулку.

После всех вышеперечисленных работ получился такой результат.

Если внутренняя металлическая клипса будет немного выступать с какой-то стороны, нужно сделать так, чтобы можно было поставить молотком.

А тут остается только поставить тягу на свое место. Не забудьте смазать болты нигролом, резинки там никогда не будет.

На этом, пожалуй, и все, мы провели замену втулок реактивных ВАЗ 2107.

К новым публикациям.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, Преимущество для ограничения движения переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки. Для долговечности при больших нагрузках реактивные тяги в основном изготавливают из литой эластичной стали. Но кроме основы из стали, в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок (от англ. Silent Block) — непреднамеренный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки несочленены друг с другом с помощью заведенного между ними слоя эластомера, как правило, резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, у которых резиновая втулка сменная, тоже просто относятся к сайлентблокам.

Петли резинометаллические (далее РМС) крепятся к основанию упора с помощью сварки. Одна из причин неисправности жиклера появление трещин в месте сварки. Вторая причина поломки джойстика это износ сайлентблока резины люфта который со временем деформируется и может сломаться. Не следует также исключать коррозию основания реактивного стержня, Особенно необходимо следить за теми, которые изготовлены из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении. При появлении стука необходимо как можно быстрее осмотреть подвеску.

Как заменить реактивную тягу и что для этого понадобится

Для замены реактивной тяги поставьте машину в подходящее место. Лучше всего работать на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги потребуется:

• набор ключей,
• щетка для обработки металла
• жидкость для смазки WD-40.

Снятие струйного крана

Для снятия реактивной тяги начните со свободной стороны. Сначала необходимо зачистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться Ичк. Затем можно открутить гайку. Если не помогло, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно, подведя гайку к краю болта, ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.

При снятии длинной продольной реактивной тяги для доступа к болту реактивной тяги необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отвести амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если выкрутить болт не получится, вы не сможете его задеть, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В этом случае болт лучше всего срезать на зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление нового жиклера

Устанавливать тягу необходимо сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Болт предварительно смажьте трансмиссионным маслом.

При вставке реактивной штанги в задний кронштейн отверстия обычно не совпадают . Это связано с тем, что при сломанном плавсредстве мост постоянно перемещался под действием нагрузок.

Для совмещения отверстий воспользуйтесь монтажным лезвием, снимите его за кронштейн и отвинтите мост до совмещения отверстий. Когда отверстия станут на один уровень, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивной тяги поочередно, заменяя, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.

Замена втулок автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не разбиты, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены необходимо:

• купить комплект резиновых и металлических втулок,
• желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
• два накидных ключа на «19»,
• молоток,
• приспособление для упражнений и запрессовки втулок,
• тиски (можно обойтись без них)

Приспособление для развальцовки втулок реактивной тяги можно купить или добавить к заказу. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить из проушины металлическую втулку, затем отверткой выковырять резиновую втулку. Теперь прочтите ножом проушину, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки запрессуйте втулку в проушину.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они изготовлены из резины, которая не устойчива к воздействию масла и бензина. Используя масло для смазки, можно сократить срок службы реактивной тяги.

Что может несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на высокой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет мотать из стороны в сторону. Если тяга сломается, то машина сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерно изношенные шины – немедленно осмотрите реактивную тягу. Это также стоит сделать Через каждые 50 км. Бегать.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение воздействия сил, способных перевернуть автомобиль.

Если на вашем копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним заднего моста автомобиля потерял стабильность, значит пора проверить состояние и при необходимости заменить задние разрывные втулки (Jet Burst) . Конечно, можно пойти и попроще. И заменил реактивную тягу на целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можно сравнить цену Ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену комплекта реактивной тяги в сборе. Думаю разницу вы заметите. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам будет легко. Все, что от вас потребуется, это желание сделать работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических втулок . Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести маленький. Но можно посоветовать, купить комплект Втулки резиновые на ВАЗ-2121 (Нива) В этом комплекте все втулки одинакового размера. Нажимать их ненамного сложнее, но нагрузка у них лучше, стандартная. Также обязательно покупаем набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно развиты) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно лучше купить получше( особенно если вы давно не занимаетесь реактивной тягой ), Но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька. Плюс, вы должны купить набор резиновые втулки на задние амортизаторы .

Что касается инструмента…. Тут надо будет иметь как минимум два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяги). А вот о приспособлениях для удлинения и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них существенно усложнится). Они могут быть как сделать их самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и подточить до размера внешнего диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать вертушку) готовый инструмент (так как он выглядит, смотрите на фото №3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убрать тягу.

2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть и сама (фото №4), то с другого втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой размазать резиновую втулку (фото №6).

3. Чистим внутреннюю часть багажника от тяги (фото №7).

4. С помощью вице резиновой втулки в штангу , предварительно смазав ее и проушину тяги мыльным раствором (Фото №8). Именно мыльным раствором И ни в коем случае не маслом, так как втулки сделаны не из маслобензостойкой резины. И охая их маслом, вы сокращаете срок службы.

5. После этого с помощью «специнструмента» пропишем металлическую втулку Так же смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металл втулка так же как резина , можно запрессовать в тиски.

И все! Такая же процедура проводится с другими задние тяги . При установке реактивной тяги на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги превратится в экзамен на мастерство владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловаться — реактивные втулки (шатуны) Сави- экстрим для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Я не бью громкими словами и говорю, что эти втулки, лучший из всех возможных вариантов втулок жиклера для классики . Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу же установил на свою копейку. Можно, можно назвать эксперимент первооткрывателя. На фото ниже вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались Savi-Spike ) И в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фотосет. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Вот именно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой гильз, но результат был просто офигенный. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например на моей машине они отработали пробег почти 30000 км . И ни один рукав не подвел. Сколько они еще отслужили точно сказать не могу, так как машина была продана.

После испытаний на своей машине подошла очередь заказчика. Однако не все согласовано на установку резинометаллических втулок реактивной тяги Сави-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Для большей наглядности: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и даже приравнивалась) к цене полного комплекта реактивной тяги китайского производства. Или -60% от стоимости заводская реактивная тяга (штанга) Балаковского производства . Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже смог установить эти втулки с десяток машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому рекомендую! Ничего сложного в Установка втулок форсунки савый-экстрим . Все так же, как и в работе со стандартными рукавами. Но, есть небольшие особенности: реснички реактивного автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной. Перед запрессовкой гильз учения (шатуны) должны быть тщательно очищены. И только после этого вас можно брать на установку. Тиски для пола должны быть обязательными! Мыльным раствором обработать глаз и рукав. И медленно начинаем нажимать.

Было:

Вот стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего. Главное, чтобы глазки были чистые и от ржавчины не развалились в руках. А результат вас должен порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках Savy-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы классики ВАЗ при замене резиновых сайлентблоков задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как моего личного, так и опыта форума. Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в выигрыше на дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть искривлены, порваны и т. п.

Так что скажу сразу — замена втулок дело не 5 минут. В общем, при замене гильзы отключил каждую тягу и сразу после замены вкрутил на место, потом снял следующую. Если всех сразу убрать — могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сместится. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за высокого износа самих резинок попали в руки. Далее резинка не парится с ее переоценкой, взял нож по металлу, снял тряпочку, проделал в дырке где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом оставшуюся его часть вырывает руками. С ценообразованием сложнее…

Можно использовать вот эту вот тему минусы:

А можно пойти другим путем. Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, чтоб «скользила» а потом: первый способ — нажимается большими заходами, не с первого раза иногда, но набивается руками или молотком для надавливания это бесполезно. А если нет порока — использовал тяжесть автомобиля и Домкарате, то есть Лесувею уложил, в раствор положил смоченную в растворе, потом сверху на них ставлю домкрат и поднимаю к ним. Автомобиль будет прижат резиновой втулкой в ​​тяге. Те же манипуляции проделывают с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобный шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем большими заходами, шарик аккуратно растекается резинка и все прутики приходят быстро и без всяких усилий. Дослушал до упора, развел тиски, вставил что-то в диаметре с диаметром чем подшипник, применил квартиры пассаты, он хедел и за счет шара был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) бывают случаи, когда болт залезал на металлическую втулку, и достать его оттуда ничего не получается… если бить, то должна быть половина моста. Здесь выход только один —

болгарин. Разрез на рукаве.

No related posts.