Ваз 2106 не заводится причины не крутит стартер: Стартер не крутит ваз 2106 причины

🚘 Не крутит стартер. Причины, решения

Доброе время суток! В последнее время не часто пишу, так как занялся покраской своего автомобиля, все свободное время съедает подготовка.

Предысторией написания этого поста было обращение товарища по поводу того, что стартер его ВАЗ 2106 не крутил как полагается двигатель. Это сподвигло меня на написание теоретического поста о частых причинах этого пренеприятнейшего явления.

Стартер ВАЗ 2101-07 в разрезе

Для начала нам стоит обозначить, что стартер — это электродвигатель, который предназначен для запуска двигателя транспортного средства. глядя в корень, мы видим, что раз стартер электродвигатель, то соответственно он питается от аккумуляторной батареи. Отсюда исходит несколько главных причин того, что стартер должным образом не крутит двигатель. Обозначим их все (возможно и не все, но те, которые приходят на ум):

• Разрядился аккумулятор
• Ненадежный контакт на клеммах аккумулятора
• Ненадежный контакт провода между двигателем и кузовом автомобиля
• Подгорание пятаков во втягивающем реле
• Зависание или износ щеток
• Выгорание коллектора, вследствии ненадежного контакта или зависания щеток стартера
• Замыкание между контактными пластинами коллектора
• Износ втулок вала якоря
• Перегорание или подгорание обмоток статора или якоря стартера

Ну вот вроде вкратце мы охарактеризовали основные неисправности стартера. Я не привожу возможно некоторые причины (заклинил двигатель, открутился стартер и тп), но тут я рассчитываю на ваш здравый смысл, исправность электрической системы и тп.

Теперь пройдем по всем по порядку. Первая и самая явная причина того, что стартер вашего автомобиля не крутит, есть разрядка основного источника электроэнергии в автомобиле — аккумулятора. Решение этой проблемы простое:

1. Найти причину разряда акумулятора
2. Зарядить акумулятор
3. Если зарядить нету возможности, то заменить новым, позычить на время у друзей, знакомых

С ненадежным контактом в клеммах бороться довольно трудно, основной трудностью является окисление со временем клемм, из-за воздействия паров электролита. Было подмечено уже не раз, стоит только появиться белому или зеленому налету, как стартер вращает двигатель намного «ленивее», особенно в зимнюю пору. Также не наилучшей передаче тока способствует использование разборных клемм с рынка, те которые позволяют зажать провода с помощью двух винтов и стоят порядка 12 — 15 грн. Их проблема в быстром окислении, не качественному обжиму проводов (свинец довольно пластичный метал и даже если вы поджали крепление довольно плотно, ничего не гарантирует, так как влияет положительная температура и свойства этого металла и провода начинают все равно шататься), не высоким качеством изготовления. После проверки аккумулятора необходимо тщательно очистить от налета провода и клеммы, возможно вам поможет, если нет, то читаем дальше.

Следующая ситуация знакома мне лично, также ее я наблюдал на порядка 5 — 6 автомобилях. Состоит она в том, что нарушается контакт между двигателем и кузовом автомобиля. Причин может быть несколько, основными среди них есть обрыв провода, который соединяет кузов и двигатель, также окисление в месте крепления этого провода к кузову. Этот провод, который соединяет кузов и двигатель, находится ( в автомобилях ВАЗ 2101 — 2107) с левой стороны в районе КПП. Вылечить эту проблему можно с помощью дополнительного провода от двигателя к кузову, важно с подходящим сечением. Для быстрой диагностики достаточно провод который идет от аккумулятора на массу присоединить напрямую к двигателю. Если поможет, то просто добавьте провод.

Одной из самых частых причин того, что стартер не крутит является подгорание пятаков (контактов) во втягивающем реле. При длительной эксплуатации, частыми запусками двигателя контакт в этом месте нарушается и становится не способным обеспечить необходимый ток для вращение стартера. Вылечить эту проблему можно путем снятия стартера, втягивающего реле, заменой/очисткой/переворачиванием пятаков. Если вы приняли решение очистить пятаки, то это необходимо сделать сначала абразивом покрупнее, до удаления всех следов подгорания, затем мелким абразивом, полировальным. Также отполировать поверхность можно с помощью деревянной досточки, полировка важна для долговременной и качественной работы контактных элементов.

Зависание щеток случается не так часто, но последствия бывают печальны. Чаще всего щетки зависают от накопления грязи, износа щетки и ее перекоса и тп. Главным индикатором зависания щетки есть появление точкообразных выгораний на коллекторе. Если продолжить эксплуатировать стартер с завысшей щеткой, то вполне возможно выгорание коллектора, что приведет к его замене. Отремонтировать достаточно легко — просто снять стартер и заменить щетки, очистить и отмыть от грязи и мусора внутри стартера.

Спасибо за подписку!

Также причиной того, что стартер не развивает необходимого крутящего момента, может быть замыкание или подгорание пластин коллектора. Стоит помнить, что коллектор должен быть чистым, не иметь значительных углублений, замыканий наплывшим металлом пластин. Зачищать коллектор рекомендуется только вдоль пластин, очистка абразивом в поперек может привести к замыканию пластин между собой. Устранить замыкание между пластинами коллектора быстро и качественно поможет вам надфиль подходящей ширины. Не стоит использовать нож или подобные ему инструменты, также и шлифовать слишком глубоко с помощью надфиля, потому что вместе с наплывшим металлом вы можете удалить и часть изолятора, который находится между пластинами.

Износ медно-графитовых втулок не слишком частое явление и подходит к пользователю автомобиля вместе с капитальным ремонтом двигателя, хотя иногда бывают и исключения. Главными показателями к замене втулок есть появление зазора между втулками и валом якоря. Замена производится путем выпресовувания старых втулок и запресовувания новых. Если сделать все аккуратно, то может и не понадобится использовать развертку для получения необходимого диаметра.

Перегорание обмоток стартера — это самая сложная поломка, отремонтировать которую, скорее всего, вам не будет под силу. Вывод один — замена:(

Удачного ремонта!

Почему не крутит стартер ВАЗ? Основные неисправности стартера

Автомобильный стартер — важный узел любого автомобиля, без которого завести мотор будет довольно сложно, а в некоторых случаях — невозможно! Именно стартер выполняет запуск двигателя после того как вы повернули ключ в замке зажигания. Отсюда и название «стартер», то есть тот, кто позволяет стартовать (запуститься) или завестись, если речь идет о двигателе.

Неисправный стартер не позволяет завести мотор в большинстве случаев, однако существуют и другие альтернативные способы, например, запуск двигателя «с толкача» или буксира. Однако это крайняя мера, которая, во-первых, не всегда возможна, т. к. требует как минимум двух человек, а во-вторых на современных авто с АКПП завести мотор «с толкача» вряд ли получится.

Как и любая другая деталь в двигателе стартер может выходить из строя по тем или иным причинам, в результате автомобилист сталкивается не только с проблемой запуска, но и поиска причин, по которым не крутит стартер. В этой статье я постараюсь как можно более подробно раскрыть данный вопрос и помочь понять по какой причине стартер не крутит.

Для начала хочу кое-что уточнить. Для паникеров и тех, кто считает, что если стартер молчит, то это 100% его вина и что разобраться в проблеме под силу только опытному электрику, отвечу, в большинстве случаев, когда при повороте ключа зажигания ничего не происходит причина кроется в косвенных проблемах, которые может решить любой, даже начинающий автомобилист. О них сейчас и поговорим.

Косвенные причины, по которым не крутит стартер ВАЗ

1. АКБ. Первым делом рекомендую проверить аккумулятор, если он разряжен, например, по причине того, что вы долго слушали музыку при заглушенном моторе или забыли выключить свет после того как заглушили мотор. В общем, если аккумулятор сел, вы просто не сможете завести мотор, и при повороте ключа не будет происходить ровным счетом ничего. Понять, что батарея разрядилась несложно, достаточно нажать на сигнал или попытаться включить свет фар, если свет будет тусклым, а сигнал будет еле-еле — скорее всего, причина не в стартере, а именно в АКБ.
2. Проводка. Проблемы в контактах или электропроводке могут привести к тому, что вполне исправный стартер не будет работать только по тому, что в электроцепи есть разрыв или плохой контакт.
3. Масса. В случае отсутствия «массы» на втягивающем реле стартер может не срабатывать или работать с перебоями. Проблема не сложная и решается зачисткой провода массы и повторном ее креплении.
4. Разрыв в цепи «зажигание-стартер». Нередко ситуация, когда стартер не крутит вообще связана не столько со стартером, сколько с контактной группой зажигания. Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение необходимо проверить контакт от зажигания к стартеру.

Актуально:

Теперь собственно о проблемах самого стартера.

5. Втягивающее реле. Если втягивающее реле неисправно или работает некорректно, это приведет к тому, что при попытке завести мотор у вас ничего не получится. Решение проблемы такое, снимите стартер с машины, затем проверьте стартер и в случае неисправности вышеупомянутого узла замените его. Обратите внимание на клеммы, как правило они нуждаются в зачистке. Если стартер не работает, но слышны щелчки, при этом аккумулятор не разряжен, скорее всего, проблема с контактами реле. Если при повороте ключа вообще ничего не происходит и нет даже щелчков можно предположить, что сгорела обмотка реле. Решение проблемы — замена.
6. Проблема со щетками или обмоткой якоря. В случае повышенного износа щеток и неплотного их прилегания к коллектору, у вас вполне может возникнуть ситуация, когда при повороте ключа стартер не будет реагировать. То же самое касается обмотки якоря, если нарушена его целостность, работоспособность стартера будет под вопросом. Решить данную проблему можно путем полного демонтажа и разборки стартера. После детального осмотра можно будет определить в чем дело и установить причину, по которой не крутит стартер и не заводится мотор.
7. Критический износ бендикса. Если зубы бендикса изношены настолько, что они не входят в зацеп с маховиком, то в итоге вращения не произойдет, равно как и запуска двигателя. Однако, как правило при износе бендикса стартер крутит, но двигатель не заводится. Это немного другая ситуация, поэтому углубляться не буду… Как заменить бендикс стартера читайте в этой статье. То же самое может происходить в случае чрезмерного износа зубов маховика, решение — замена маховика.

На этом у меня все. В случае возникновения каких-либо проблем со стартером не тяните с ремонтом и сразу же принимайте меры, это позволит вам избежать неприятных ситуаций, когда вы останетесь один на один со своей проблемой где-нибудь на трассе или в темном зимнем лесу. На крайний случай у вас всегда должен быть в машине буксировочный трос, который поможет вам завести двигатель с буксира и добраться до ближайшего СТО. Если троса нет, машину можно толкнуть. Как завести мотор с толкача, думаю, все обладатели ВАЗ знают, главное, чтобы это была МКПП, с автоматом такой фокус не пройдет и потребуется эвакуатор.

Всем пока, берегите себя и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

 

&nbsp

Не заводится Ваз 2106 что делать

В данной статье рассматривается что нужно делать если Ваз 2106 не заводится. Знать последовательность поиска неисправности должен каждый владелец автомобиля, потому что неизвестно, где настигнет момент, когда машина перестанет заводится. В теории конечно все просто, как любят говорить знающие: «Или нечему гореть, или нечем поджечь». Исходя из этих слов и строится поиск неисправности: необходимо убедится что в двигателя поступает горючая смесь и вовремя подается искра. Итак идем по порядку.

Не заводится Ваз 2106

Ваз 2106 не заводится, последовательность действий:
1) Убеждаемся, что стартер вращает коленчатый вал двигателя. Если стартер хорошо крутит двигатель, переходим к пункту 2. Если нет, то проверяем возможные причины того, что стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя.
— Проверяем заряжен ли аккумулятор с помощью замера его напряжения. Напряжение заряженного аккумулятора составляет 12.8 Вольт. Если замер показывает напряжение менее 11.2 Вольт, значит аккумулятор разряжен и ему не под силу провернуть коленвал.
— Если после поворота ключа слышен щелчок, но потом ничего не происходит надо проверить надеты ли на стартер все провода, а также надежность их крепления. Если при повороте ключа панель приборов светится, но никакого щелчка не слышно — возможно неисправно втягивающее реле стартера или электрическая цепь которая его собирает.
— Одной из причин также может быть выход из строя контактной группы замка зажигания. То есть при повороте ключа не собирается электрическая цепь включения стартера.
— Если стартер не крутит, всегда можно попробовать завести машину с толкача. А потом в спокойной обстановке разбираться почему не  срабатывает стартер.

Ваз 2106 под капотом

2)Нужно проверить, есть ли искра на центральном проводе с катушки зажигания. Для этого снимаем провод с катушки и подносим его к массе на расстояние около 1 см. Крутим стартером и смотрим проскакивает ли искра с центрального провода на массу. Если искра есть, сразу переходим к пункту 3. Если искры нет, то:
— Прозваниваем катушку зажигания Ваз 2106 как это описано в следующей статье. Или просто меняем на заведомо исправную. Помним , что нельзя менять местами катушки контактной и бесконтактной систем зажигания. То есть катушку зажигания с девятки нельзя ставить на шестерку, у нее другие электрические характеристики.
— Снимаем крышку трамблера и проверяем корректность работы прерывателя-распределителя при вращении стартера.
— Меняем конденсатор трамблера.
— Проверяем, что на контакте Б катушки зажигания присутствует +12В при включенном зажигании. Если напряжения нет, то разбираемся почему система зажигания не запитана.
2а) Если искра есть на центральном проводе с катушки зажигания но ее нет на свечах, то необходимо проверить бегунок. Возможно пробит резистор бегунка. Если бегунок целый, то нужно почистить наждачной бумагой контакты крышки трамблера.
3) Если искра есть, то нужно проверить, поступает ли бензин в карбюратор.Убеждаемся, что в бензобаке есть бензин.
3а) Откидываем шланг от бензонасоса к карбюратору. Пробуем крутить стартером — из выходного штуцера насоса должна бить хорошая струя бензина.
Если из топливного насоса бензин не брызгает,значит либо неисправен топливный насос, либо забит топливопровод от бензобака к насосу. Для проверки топливопровода откидываем шланг от входного штуцера топливного насоса и дуем в него — воздух должен проходить по топливопроводу и в бензобаке будет слышно его булькание. Если воздух не проходит, откидываем топливный фильтр и проверяем,что не забит кусок от насоса к топливному фильтру.
Если топливопровод не засорен, то причина будет в топливном насосе Ваз 2106.
4)Снимаем крышку с воздушного фильтра карбюратора. Сразу обращаем внимание не забрызган ли он маслом от системы вентиляции картера. Набираем в шприц несколько миллилитров бензина и брызгаем в первую камеру карбюратора. Затем пробуем покрутить стартером, двигатель должен начать схватывать и пробовать завестись. Если он даже не схватывает, после того как вы брызнули бензин в первую камеру, попробуйте выкрутить свечи, возможно они залиты и их нужно просушить.
5) Выкручиваем сеточный фильтр карбюратора и проверяем не засорен ли он. Если засорен продуваем его и пробуем завести машину.
6) Если двигатель пробовал завестись от шприца, значит в карбюраторе нет бензина. Необходима проверка игольчатого клапана карбюратора.
Если этот клапан залип в закрытом состоянии, то топливо не будет поступать в поплавковую камеру и Ваз 2106 не будет заводится. Снимаем крышку карбюратора. Если в поплавковой камере нет бензина, значит причина в игольчатом клапане, проверяем его дуя во входной штуцер в крышке карбюратора и двигая поплавки. Воздух должен проходить при опущенных поплавках и не проходить при поднятых. Если воздух совсем не проходит иглу нужно продуть или заменить.
7)Если в поплавковой камере есть бензин после снятия крышки, то нужно продуть карбюратор сжатым воздухом. Возможно он засорен.

Карбюратор Ваз 2106

8) Не забывайте, что залитые свечи не дают искры. Если после выкручивания из цилиндра они мокрые и пахнут бензином, значит нужно выкрутить
все четыре свечи и просушить на огне.

9)Проверяем фазы газораспределения проверкой меток на шестерне распределительного вала и маховике.
Описанная выше методика рассматривает наиболее частые причины того, что Ваз 2106 не заводится. Однако бывают и частные случаи, помочь в  которых могут только опытные мастера либо работники автосервиса.

Не крутит стартер ВАЗ 2101

Для начала вы должны понимать, что на автомобили ВАЗ 2101, которые были выпущены до 1986 года, устанавливались стартеры, которые имели маркировку СТ-221. Его конструкция была построена на основе дистанционного управления и специальной обгонной муфте роликового типа. В более поздних моделях, уже ставили стартер с маркировкой 35.3708. Его конструкция отличалась тем, что предусматривала наличие торцевого коллектора и особого реле с двумя обмотками, которая выполняла функцию втягивания коллектора.

Устройство обоих видов стартеров автомобиля ВАЗ 2101

Стартер СТ-221 состоит из нескольких основных компонентов:
— якорь с системой привода;
— реле электромагнитного типа;

— две крышки;
— обмотки возбуждения, которые расположены в специальном корпусе из стали.

Видео. Ремонт стартера ВАЗ 2101 своими руками

Напомним, что на нашем сайте уже есть публикация про ремонт стартера ВАЗ 2101 своими руками. Возможно данные статьи немного похожи, но с ними стоит ознакомиться.

Стоит отметить, что крышки и корпус представляют собой единое целое. Они закреплены при помощи специальных шпилек. Внутри корпуса расположены 4 полюса, крепление которых осуществляется при помощи винтов. На полюса заведены катушки обмотки. Две из катушек являются параллельными по отношению к обмотке якоря, а еще две – перпендикулярными. Соединение между параллельными и перпендикулярными катушками выполнено последовательно. В итоге, СТ-221 обеспечивает смешанный процесс возбуждения стартера.

Если говорить о стартере 35.3708, то он совсем незначительно отличается от СТ-221. Суть изменений сводится к наличию коллектора торцевого типа, который выполнен из пластмассы. Благодаря данному элементу, стартер стал более надежным, а его вес значительно уменьшился. Еще одним изменением является наличие трех сериесных катушек и одной шунтовой.

Когда стоит разбирать стартер на автомобиле ВАЗ 2101?

Существует три основные причины, по которым следует заняться ремонтом стартера:

1. Поломка втулок. Если произошла данная поломка, то начинает происходить соприкосновение между якорем и стартером, что, в конечном счете, может привести к более серьезным проблемам, таким как выход из строя планетарного механизма или деталей маховика.

2. Перегрев обмотки. Данная проблема возникает в связи со слишком долгим вращением стартера. Если долго не обращать внимания на эту проблему, может расплавиться изоляция, что приведет к короткому замыканию.
3. Сбои в работе электрической цепи транспортного средства. Если система проводов автомобиля начинает работать неправильно, то вы должны срочно проверить всю электрическую проводку транспортного средства, так как выйти из строя может не только стартер, но и многие другие элементы машины.

Видео. Замена втулок стартера на ВАЗ 2101

Все описанные выше причины, не дают нормально работать стартеру – одному из самых важных элементов в «копейке».

Эксплуатация транспортного средства с ними, может привести к следующим типичным поломкам:

1. Реле, отвечающее за втягивание коллектора, начинает заедать, а сам стартер перестает крутиться. В этом случае, вам нужно демонтировать реле и проверить, насколько правильно двигается якорь.
2. Коленвал при начале работы стартера крутится слишком медленно. В этом случае, вам необходимо провести проверку наличия должного количества заряда в аккумуляторной батарее, а также проверить контакты батареи на предмет окисления. Если с аккумулятором все в порядке, то проведите чистку щеток и коллектора стартера, в подавляющем большинстве случаев проблема после этого устраняется.
3. После запуска мотора, стартер не перестает работать. В этом случае вам следует оценить подшипники на предмет износа и заменить по необходимости. Также, если с подшипниками все в порядке, то вам стоит провести замену обмотки катушек или же смену замка зажигания.

4. Коленвал не крутится во время вращения якоря. В этом случае вам следует провести добросовестную очистку коленчатого вала, а также смахать его моторным маслом. Если это не поможет, то придется разбирать, чистить и смазывать муфту свободного хода.

Отдельно стоит коснуться проблем, когда стартер совсем не подает признаков жизни.

На данную проблему может быть целых три причины:

1. Включатель системы зажигания транспортного средства не дает хорошего контакта. Нужно разобрать включатель и проверить контакты, по необходимости произвести замену.
2. Поломалось втягивающее реле. Самая частая причина такой беды – обрыв в обмотке. В этих случаях, вам следует перекрутить обмотку и заменить реле, ремонту оно не подлежит.
3. Нет контакта с цепью питания. В этом случае, вы должны проверить все узлы цепи, которые предшествуют стартеру, а также зачистить все контакты от продуктов окисления и ржавчины.

Как разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2101?

Чтобы точно определить, в чем проблема со стартером, вам следует разобрать его. Других способов точно выявить неисправность, просто нет.

Для этого, вначале, вы должны демонтировать сам стартер:

— снимаем воздушный фильтр с карбюратора;
— отвинчиваем гайки, которые соединяют двигатель со стартером;
— снимаем провода, отметив на листочке, как они были присоединены и продвинув стартер не много от себя, вытаскиваем его.

Стоит отметить, что в предыдущей статье мы рассматривали монтажный блок на ВАЗ 2115, расположение предохранителей и как определить сгоревший или нет.

После того, как стартер демонтирован, для диагностики неисправностей, его следует разобрать по следующей схеме:

— выкручиваем три винта крепления и болт, демонтируем пружину и снимаем втягивающий цилиндр;
— вытащите якорь, приподняв немного вверх и сняв его с зацепок;
— при помощи плоской и крестовой отверток, вам нужно снять кожух и открутить крышку стартера;
— отсоедините щетки от пластины держателя;
— снимите трубку изоляции;
— демонтируйте перемычку на щетках и вытащите их из держателя;
— далее вы должны выпрессовать втулку, ось и шплинт рычага привода при помощи отвертки.

Сборка стартера после ремонта производится в обратном порядке.

Стартер крутит, а двигатель не заводится

На чтение 5 мин. Просмотров 902 Обновлено 05.10.2017

Поворот ключа, тарахтение стартера и… двигатель не запускается. С такой проблемой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Что делать в данной ситуации?

Вообще, причин, по которым двигатель может не запускаться, существует очень много и рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Их мы сейчас и обсудим.

Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.

Проверяем свечи и искру

Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.

Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.

Это могут быть:

Общие неисправности:

• Неисправны свечи (нагар, разрушение изолятора)
• Неисправны высоковольтные провода (нарушена изоляция, ток утекает «налево», не доходя до свечи)

Для инжекторов:

• Неисправен модуль зажигания
• Нет питания на модуле зажигания. Питание подается с блока управления двигателем, но сигнал на блок поступает с замка зажигания. Поэтому возможна неисправность контактной группы замка зажигания.
• Неисправен блок управления двигателем

Ошибки системы управления зажиганием, как правило, видны при диагностике и вызывают включение лампы Check Engine.

Для карбюраторов:

• Зависание контактного уголька в крышке распределителя зажигания (трамблера)
• Перегорание резистора в роторе распределителя (в бегунке трамблера)
• Подгорание или люфт контактной группы (для контактного зажигания)
• Неисправность коммутатора (для бесконтактного зажигания)
• Неисправность катушки зажигания
• Отсутствие питания на катушке. Питания на катушку подается через замок зажигания, поэтому стоит проверить его контактную группу

Когда искры нет только на одной свече, нужно заменить эту свечу на новую или поменять ее высоковольтный провод. Слишком мокрые свечи также нужно заменить новыми или хотя бы просушить в пламени. Это необходимо потому, что ток не сможет пройти через мокрые контакты и искры не будет.

Если же искра есть на всех свечах, проверяем подачу топлива.

Проверяем подачу бензина

Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом более достоверно.

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

На карбюраторных двигателях проверить поступление топлива гораздо проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа и посмотреть, брызгает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Проверяем подачу воздуха

В системе подачи воздуха неисправности случаются крайне редко и сводятся или к забитому наглухо воздушному фильтру или к блокировке воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут на хорошо обслуживаемом личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

Это базовые действия, которые можно быстро произвести, когда не заводится двигатель. Если на всех свечах есть искра, бензин поступает в двигатель и с системой подачи воздуха все в порядке, нужно «углубляться».

Как уже было сказано в начале материала, описать все причины, по которым двигатель может не запускаться, сложно в рамках одной статьи. Поэтому приведем лишь общий список.

• Стартер не развивает пусковые обороты
• Недостаточное напряжение бортовой электросети (слабый аккумулятор)
• Отсутствие компрессии в цилиндрах двигателя (изношены поршневые кольца, зависли клапаны)
• Нарушение фаз газораспределения (порвался или перескочил на один/несколько зубьев ремень ГРМ)
• Нет сигнала с датчика положения коленвала или других «жизненно важных» датчиков инжекторной системы.
• Неисправность блока управления двигателем

И другие. Поиск таких неисправностей уже сложнее осуществить в уличных условиях, особенно если дело происходит зимой. Нужно брать автомобиль на буксир и тянуть в гараж или автосервис.

возможные причины и способы устранения, инструкции с фото и видео

Наверняка любой владелец ВАЗ 2106 сталкивался с ситуацией, когда после поворота ключа зажигания двигатель не запускался. У этого явления есть масса разнообразных причин: от проблем с аккумулятором до проблем с карбюратором. Разберём самые распространённые причины, из-за которых мотор не запускается, и подумаем над устранением этих неисправностей.

Стартер не вращается

Самая распространённая причина, по которой ВАЗ 2106 отказывается заводиться, обычно связана со стартером этого автомобиля. Иногда стартер категорически отказывается вращаться после поворота ключа в замке зажигания. Это происходит вот почему:

• разрядился аккумулятор. Первое, что проверяет опытный владелец «шестёрки» — это состояние аккумуляторной батареи. Сделать это очень просто: нужно включить фары ближнего света и посмотреть, ярко ли они светят. Если аккумулятор сильно разрядился, фары будут светить очень тускло, или не будут светить вовсе. Решение очевидно: следует снять с машины аккумуляторную батарею и зарядить её с помощью портативного зарядного устройства;
• одна из клемм окислилась или плохо прикручена. Если в клеммах аккумулятора нет контакта или этот контакт очень слаб из-за окисления контактирующих поверхностей, стартер тоже вращаться не будет. При этом фары ближнего света могут светить нормально, да и на панели приборов все лампочки будут исправно гореть. А вот чтобы прокрутить стартер, заряда не хватит. Решение: после каждого откручивания клемм их следует тщательно чистить мелкой наждачной бумагой, а затем наносить на контактные поверхности тонкий слой литола. Это убережёт клеммы от окисления, и проблем со стартером больше не возникнет;

  Мотор может не запускаться из-за окисления аккумуляторных клемм

• замок зажигания вышел из строя. Замки зажигания в «шестёрках» никогда не отличались большой надёжностью. Если при осмотре аккумулятора никаких проблем выявлено не было, вероятно, причина проблем со стартером именно в замке зажигания. Проверить это легко: следует отсоединить пару проводов, идущих к зажиганию и замкнуть их напрямую. Если после этого стартер начнёт вращаться, значит, источник проблемы найден. Замки зажигания ремонту не подлежат. Так что единственным решением будет открутить пару болтов, на которых держится этот замок, и заменить его новым;

  Замки зажигания на «шестёрках» никогда не отличались надёжностью

• сломалось втягивающее реле. Выяснить, что проблема именно в реле, несложно. После поворота ключа зажигания стартер не вращается, а водитель при этом слышит в салоне тихие, но вполне отчётливые щелчки. Исправность реле проверяется следующим образом: на стартере имеется пара контактов (тех, что с гайками). Эти контакты следует замкнуть кусочком провода. Если стартер после этого начал вращаться, втягивающее реле следует поменять, поскольку отремонтировать эту деталь в условиях гаража попросту невозможно;

  При проверке стартера контакты с гайками замыкаются куском изолированного провода

• в стартере износились щётки. Возможен и второй вариант: щётки целы, однако обмотка на якоре оказалась повреждена (обычно это происходит из-за замыкания соседних витков, с которых ссыпалась изоляция). И в первом, и во втором случае стартер не будет издавать никаких звуков и щелчков. Чтобы установить, что проблема именно в щётках или в повреждённой изоляции, стартер придётся снять и разобрать. Если «диагноз» подтвердился, придётся отправляться в ближайший магазин автозапчастей за новым стартером. Ремонту это устройство не подлежит.

  Чтобы проверить состояние щёток, стартер «шестёрки» придётся разбирать

Узнайте больше о ремонте стартера: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/starter-vaz-2106.html

Видео: распространённая проблема со стартером на «классике»

Стартер вращается, но вспышки отсутствуют

Следующей типичной неисправностью является вращение стартера при полном отсутствии вспышек. Перечислим причины, по которым это может произойти:

• обрыв ремня ГРМ. Первое, что должен сделать владелец ВАЗ 2106, заметив вращение стартера без вспышек — проверить целостность ремня ГРМ. Всё просто: стартер исправно вращается, но крутящий момент на коленвал не передаётся, поскольку передавать его попросту нечем, так как ремень ГРМ оборвался (или слетел с направляющих — такое тоже бывает, если ремень сильно износился и начал провисать). Решение очевидно: ремень ГРМ придётся поменять;

  Иногда для нормального запуска двигателя на «шестёрке» приходится менять ремень ГРМ

• проблема со свечами и бензонасосом. Это вторая причина отсутствия вспышек при вращающемся стартере. Проверяются свечи следующим образом: поворачивается ключ зажигания, стартер делает пять-семь оборотов, после чего ключ из замка вынимается. Затем свечи по очереди выкручиваются и осматриваются. Если после длительного вращения стартера все свечи остались совершенно сухими, то это говорит о том, что топливная смесь не попадает в камеру сгорания. А это значит, что проблема может быть в сломанном бензонасосе. Проверить его не составляет труда: надо просто повернуть ключ в замке зажигания и прислушаться. Рабочий бензонасос издаёт характерное жужжание. А если слышен только звук стартера, а жужжания нет — бензонасос придётся менять;

  Если бензонасос работает неправильно, подача топлива в мотор нарушается и он не заводится

• бензонасос в порядке, но машина всё равно не заводится. После выкручивания свечей автовладелец видит, что все они мокрые. В этом случае следует взять свечу за изолированную часть, прикоснуться свечой к мотору и попросить напарника сесть в кабину и несколько раз провернуть стартер. Если искры между контактами свечи не наблюдается, её пора заменить.

  ВАЗ 2106 может не заводиться из-за проблем со свечами зажигания. Тогда все свечи заменяются новыми

Читайте об устройстве цепного привода ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/kak-vystavit-metki-grm-na-vaz-2106.html

Стартер работает, двигатель заводится и тут же глохнет

В некоторых ситуациях автовладелец не может завести мотор своей «шестёрки» даже если стартер исправно работает. Выглядит это так: после поворота ключа зажигания стартер делает два-три оборота, мотор «схватывается», но буквально через секунду глохнет. Происходит это вот из-за чего:

• топливный насос работает неправильно. Ситуация проста: в камеру сгорания подаётся очень мало топлива, и буквально после одного такта двигателя подача топливной смеси прекращается. Выход один: снять насос, разобрать его и тщательно осмотреть на предмет износа и механических повреждений. Если проблема действительно в нём — менять;
• топливная магистраль засорилась. Это ещё одна причина, по которой в камеры сгорания «шестёрки» поступает мало топливной смеси. Ни для кого не секрет, что качество бензина в нашей стране оставляет желать лучшего. В современном бензине содержится масса посторонних примесей, которые постепенно откладываются на самых разных поверхностях — от внутренних стенок камер сгорания до топливных трубок. Если топливный насос и стартер работают исправно, а машина всё равно не заводится, значит, пришла пора снять и почистить топливную магистраль. Делать это лучше всего с помощью обыкновенного керосина;
• засорение одной или нескольких форсунок. Если проверка топливного насоса и топливных трубок ни к чему не привела, остаётся ещё один вариант: выкрутить и проверить форсунки. Они засоряются всё из-за того же некачественного бензина. И при засорении промываются всё в том же керосине;
• замыкание бронепровода. Если с системой подачи топлива проблем выявлено не было, а автомобиль всё равно не заводится, следует обратить внимание на систему зажигания, и в частности, на так называемые бронепроводы. Если целостность изоляции одного или нескольких проводов нарушена, и изоляция в месте повреждения почернела, значит, налицо замыкание. Свеча с повреждённым проводом не может нормально вырабатывать искру, в результате мотор глохнет, едва успев запуститься. Выход из этой ситуации один: покупка и установка нового комплекта свечных проводов;

  При пробое хотя бы одного высоковольтного провода придётся покупать новый комплект

• смещение ремня ГРМ. Ремень ГРМ, как и все остальные части мотора «шестёрки», со временем изнашивается. Иногда бывает так, что он соскакивает с шестерни вала ГРМ и смещается на пару зубцов. В результате синхронизация фаз газораспределения нарушается и двигатель не заводится. Если возникло подозрение на смещение ремня, водителю придётся открутить крышку ГРМ (она держится на шести болтах) и осмотреть валы. Изношенный ремень заменяется новым, после чего производится регулировка фаз ГРМ. О том, как это делается, можно узнать из инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106.

  Ремень ГРМ на ВАЗ 2106 может слететь или сместиться на несколько зубцов, что вызовет смещение фаз ГРМ

Видео: плохой запуск мотора летом из-за скопления бензиновых паров

Плохой запуск мотора ВАЗ 2107 в холодное время года

Практически все проблемы с двигателем ВАЗ 2106, перечисленные выше, характерны для тёплого времени года. О плохом запуске мотора «шестёрки» зимой следует рассказать отдельно. Главная причина этого явления очевидна: мороз. Из-за низкой температуры моторное масло сгущается, в результате стартер просто не может провернуть коленвал с достаточно высокой скоростью. Кроме того, масло в коробке передач тоже сгущается. Да, в момент запуска мотора автомобиль обычно стоит на нейтральной передаче. Но и на ней валы в коробке передач тоже вращаются двигателем. А если масло загустело, эти валы создают нагрузку на стартер. Чтобы этого не было, нужно до конца выжимать сцепление в момент старта двигателя. Даже если машина стоит на нейтральной передаче. Это снимет нагрузку со стартера и ускорит запуск холодного мотора. Существует ещё ряд типичных проблем, из-за которых двигатель не может запуститься в мороз. Перечислим их:

• плохая компрессия в двигателе. Эта проблема очень часто наблюдается в старых «шестёрках» с большим пробегом: компрессия в цилиндрах на холоде становится очень низкой. Мало того что компрессия бывает низкой, так ещё она может быть и разной. К примеру, в двух цилиндрах нормальная, в двух других — пониженная. Если водитель выяснил, что причина плохого запуска мотора именно в низкой компрессии, а завести машину нужно срочно, то следует выкрутить все свечи, и добавить в камеры сгорания немного моторного масла (лучше это делать с помощью шприца — пяти «кубиков» масла в каждый цилиндр будет достаточно). После этого следует несколько раз провернуть стартер машины, не вкручивая свечи. Затем свечи вкручиваются на место и двигатель заводится, поскольку моторное масло значительно повышает компрессию в цилиндрах (хотя и ненадолго). А для окончательного устранения проблемы следует провести капитальный ремонт двигателя. И в частности — замену поршневых колец. Без этого нормальную компрессию в цилиндрах восстановить не удастся. Существует ещё один способ завести безнадёжно замёрзший автомобиль: воспользоваться так называемой стартовой жидкостью. Продаётся она в магазинах автозапчастей. Впрыскивается прямо в карбюратор (для этого крышку воздушного фильтра придётся открутить). А если возиться с крышкой фильтра на морозе желания нет, можно выкрутить свечи и впрыснуть жидкость в камеры сгорания. Это тоже вариант, хотя и не такой эффективный;

  Стартовая жидкость помогает завести даже полностью замёрзший автомобиль

• плохая искра. Если летом этот момент на «шестёрке» не мешает водителю запускать двигатель, то зимой ситуация может кардинально поменяться. Чаще всего проблема возникает из-за плохого контакта в различных штекерах, особенно в тех, что расположены на катушке зажигания и на трамблёре. Дело в том, что штекеры на этих деталях очень часто окисляются, и это становится причиной снижения силы искры. Понять, насколько сильна искра, очень просто. С трамблёра снимается главный провод и подносится к клапанной крышке на расстояние в один сантиметр. Закрепив провод в этом положении, следует несколько раз провернуть стартер. Если искра на расстоянии в один сантиметр пробивает до клапанной крышки, значит, с ней всё в порядке. Если нет — следует тщательно проверить все штекеры и контакты на предмет окисления.

  Удерживать свечу при проверке силы искры лучше всего плоскогубцами с изолированными рукоятками

Хлопки при запуске двигателя ВАЗ 2106

Хлопки при запуске мотора — это ещё одно неприятное явление, с которым рано или поздно сталкивается каждый владелец «шестёрки». Причём «стрелять» машина может как в глушитель, так и в карбюратор. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Хлопки в глушителе

Если «шестёрка» при запуске двигателя «стреляет» в глушитель, значит, поступающий в камеры сгорания бензин полностью залил свечи зажигания. Устранить проблему достаточно просто: необходимо убрать избыточную топливную смесь из камер сгорания. Для этого при старте двигателя следует до упора выжать педаль газа. Это приведёт к тому, что камеры сгорания быстро продуются и мотор заведётся без лишних хлопков.

На фото хорошо видно, что контактная часть свечи полностью залита топливной смесью

Подробнее о глушителе ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/glushitel-vaz-2106.html

Проблема особенно актуальна зимой, при старте «на холодную». Двигателю после длительного простоя необходимо как следует прогреться, и ему при этом не нужна слишком богатая топливная смесь. Если водитель забывает об этом простом обстоятельстве и не сбрасывает подсос, то свечи заливаются и в глушителе неизбежно возникают хлопки.

Расскажу один случай, свидетелем которого был лично. Дело было зимой, в тридцатиградусный мороз. Соседский парень во дворе безуспешно пытался завести свою старенькую карбюраторную «шестёрку». Машина заводилась, мотор работал буквально секунд пять, потом глох. И так несколько раз подряд. В конце концов я порекомендовал ему убрать подсос, открыть газ и попробовать завестись. Последовал вопрос: так ведь зима же, как вообще можно заводить без подсоса? Объяснил: ты уже слишком много накачал бензина в цилиндры, теперь их надо как следует продуть, в противном случае ты никуда не уедешь до вечера. В конечном итоге человек решил меня послушать: подсос убрал, газ выжал до упора, начал заводиться. Через пару оборотов стартера мотор завёлся. После чего я порекомендовал ему немного вытянуть подсос, но не полностью, и снижать его по мере нагрева мотора. В результате мотор как следует прогрелся и минут через восемь заработал нормально.

Хлопки в карбюраторе

Если при старте двигателя хлопки раздаются не в глушителе, а в карбюраторе ВАЗ 2106, то это говорит о неправильной работе подсоса. То есть рабочая смесь, поступающая в камеры сгорания цилиндров, слишком обеднена. Чаще всего проблема возникает из-за слишком большого зазора в воздушной заслонке карбюратора.

При увеличении пускового зазора на заслонке в карбюраторе возникают хлопки

Эта заслонка приводится в действие специальным подпружиненным штоком. Пружина на штоке может ослабнуть или просто слететь. В результате заслонка перестаёт плотно закрывать диффузор, что и приводит к обеднению топливной смеси и последующей «стрельбе» в карбюраторе. Выяснить, что проблема именно в заслонке, несложно: достаточно открутить пару болтов, снять крышку воздушного фильтра и заглянуть в карбюратор. Чтобы понять, что воздушная заслонка хорошо подпружинена, достаточно просто надавить на неё пальцем и отпустить. После этого она должна быстро вернуться в исходное положение, полностью перекрывая доступ воздуха. Никаких щелей оставаться не должно. Если заслонка прилегает к стенкам карбюратора неплотно, значит, пружину заслонки пора менять (причём менять её придётся вместе со штоком, так как по отдельности эти детали не продаются).

Видео: холодный запуск мотора ВАЗ 2106

Итак, причин, по которым «шестёрка» может отказаться заводиться, великое множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, однако самые распространённые причины мы разобрали. Подавляющее большинство проблем, мешающих нормальному запуску мотора, водитель может устранить самостоятельно. Для этого нужно иметь хотя бы элементарное представление о работе карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, установленного на ВАЗ 2106. Исключением является лишь случай с пониженной компрессией в цилиндрах. Для устранения этой проблемы без помощи квалифицированных автомехаников, увы, не обойтись.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

Содержание статьи

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем большее количество раз втягивающая обмотка будет втягивать сердечник, а удерживающая обмотка будет его отпускать.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является  щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

• аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
• следует проверить затяжку клемм АКБ;
• возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

Рекомендуем также прочитать о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего необходима установка дополнительной массы в автомобиль и какие преимущества имеет данное решение.

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

• недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
• произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
• неисправность связана с плохим контактом «массы»;
• произошла поломка стартера;

В том случае, если проверка крепления тягового реле не выявила отклонений от нормы, тогда реле стартера следует снять для проверки. Разборное реле означает, после разборки устройства необходимо произвести очистку силовых контактов. Неразборное тяговое реле подлежит однозначной замене при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

• силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
• произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
• возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
• происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить высоковольтные провода зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных симптомах, которые указывают на неисправность высоковольтных автомобильных проводов, а также о различных способах проверки бронепровода зажигания.

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Читайте также

почему не крутит стартер на ваз 2106

Причина неисправности стартера

способ устранения
Неисправность АКБ или полная разрядка Проверить АКБ, зарядить или заменить АКБ
Слабый контакт между зажимами проводов и выводами АКБ. Очистить контактные поверхности от оксидов, затянуть зажимы.
Чрезмерное окисление клемм аккумулятора и наконечников на концах проводов; ослабление клемм. Очистить полюсные выводы и наконечники проводов, затянуть и смазать вазелином
Межвитковое замыкание в обмотке тягового реле, замыкание на корпус или разрыв Разомкнуть реле
Разрыв в цепи питания тягового реле стартера.Повторно подключите соединение, проверьте реле стартера.
Неисправность замка зажигания: не замыкается цепь между выводами «30» и «50». Очистите контакты или замените переключатель.
Заклинивание якоря тягового реле. Снимите реле, проверьте легкость перемещения. якорь
Признаки неисправности стартера:
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно (срабатывает тяговое реле)
Причина неисправности стартера

Метод устранения

Неисправность или разряд аккумулятора Проверить аккумулятор , зарядить или заменить
Окисление выводов аккумулятора и выводов подключенных к ним проводов; кончики слегка затянуты.Очистить клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов от окислов, затянуть и смазать вазелином
Окисление контактных болтов тягового реле Очистить болты от окислов окислов от окислов
Ослабление натяжных гаек на проводах на болтах тягового реле Затянуть провод гайки жгута
Сильное возгорание коллектора, зависание щеток или их значительный износ Заменить коллектор и щетки
Обрыв обмотки якоря или статора Заменить обмотку статора или якорь
Замыкание между платиновыми коллекторами, межвитковое замыкание в цепи обмотка якоря или статора, или их замыкание на корпусе Заменить поврежденные детали
Замыкание щеткодержателя плюсовой щетки на корпус Устранить замыкание или заменить крышку на стороне коллектора
Признаки неисправности стартера:
При включении стартера включен, якорь вращается, а маховик неподвижен
Причина неисправности стартера

исключить по методу
Свободный ход прогиб на выбеге Проверить стартер на стенде, заменить муфту (бендикс)
Поломка рычага включения муфты или потеря ее оси Заменить рычаг или установить на его место ось
Поломка приводное кольцо муфты или буферная пружина Заменить муфту
Признаки неисправности стартера:
Повышенный шум стартера при вращении его якоря
Причина неисправности стартера

Метод устранения

Слишком большой износ втулок подшипников или валы вала якоря.Заменить втулки или якорь.
Ослабить крепление стартера или сломать его крышку со стороны привода. Затянуть крепежные болты или отремонтировать стартер.
Перемычка стартера, установленная во время установки. Проверить крепление стартера.
Ослабление крепления полюса статора (вращение, анкер) касается его) Затяните винт крепления полюса
Повреждение зубьев шестерни стартера или кольца маховика Замените привод маховика или коронку
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком:
-Выбор рычага привода; Заменить рычаг
— заклинивание рычага сцепления на шлицах вала якоря; Очистите шлицы и смажьте их моторным маслом.
— Ослабление или поломка пружины сцепления или тягового реле; Заменить сцепление или тяговое реле.
— Вытягивание стопорного кольца со стороны муфты. Заменить поврежденные детали.
— Обжиг якоря тягового реле из-за перегрева. Заменить тяговое реле.
— Отсутствие замыкания контактов «30» — «50» выключателя зажигания Очистить контакты или заменить контактную часть переключателя

Стартер ВАЗ не работает.Не крутит стартер. Причины, решения. Не работает тяговое реле, не вращается якорь

Стартерный блок является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа дает возможность запустить двигатель внутреннего сгорания. Если стартер не вращается, втягивающий механизм не щелкает, значит двигатель не запускается.

[Скрыть]

Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

Перед поиском неисправности в работе основного блока системы зажигания необходимо разобраться в причинах поломки.В соответствии с причиной будет определен алгоритм ремонта устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, — это пониженный заряд аккумулятора. При разряде источника напряжения или при его выходе из строя втягивающий механизм не щелкает, что не позволяет запустить двигатель.

При низком заряде стартер не работает и появляются следующие симптомы:

1. Поворот ключа не запускает двигатель. Стартер не издает щелчков и других звуков, аппарат не раскручивается.Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении.
2. Световые индикаторы на панели управления гаснут после включения зажигания. Также слышны щелчки, свидетельствующие о срабатывании реле стартера.
3. Стартер в сборе издает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления гаснут или их яркость уменьшается.

Диагностика работы АКБ может проводиться тестером или штекером нагрузки, пример проверки мультиметром:

1. Выключено зажигание и открыт капот автомобиля.Клеммы необходимо очистить, так как плохая передача тока может быть вызвана окислением контактов. Для чистки лучше всего использовать зубную щетку или мелкую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Хомуты отключены. Гаечные ключи используются для ослабления гаек на контактах.
3. Визуал произведен. Неисправности аккумулятора часто вызваны повреждением корпуса и утечкой раствора электролита из аккумулятора.
4. При отсутствии повреждений откручиваются крышки батарейных блоков.Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, добавьте в аккумулятор дистиллированную воду.
5. Следующим шагом является прямая диагностика напряжения аккумулятора. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. Когда двигатель не работает, параметр рабочего напряжения должен находиться в пределах от 12,5 до 13 вольт. Диагностировать аккумулятор можно при работающем блоке питания — оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

Если напряжение аккумуляторной батареи превышает 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генераторная установка должна работать в форсированном режиме.

Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно соблюдать силу тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки осуществляется с помощью пускового и зарядного оборудования; на выполнение задачи обычно уходит не менее восьми часов.

Неисправен выключатель зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не работает стартер.Аппарат не щелкает и реле не срабатывает. Эта проблема вызвана отсутствием мощности, которая должна проходить через прерыватель.
2. Электрооборудование, установленное на машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плиту и внутреннее освещение. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель перемещает ключ в замке, некоторое электрическое оборудование и устройства могут включиться в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неисправностей в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда проявляются в результате неправильной установки или быстрого износа составляющих компонентов.

Неисправность электрических компонентов

Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрывается контактная составляющая.При дополнительной установке осветительных приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за увеличения нагрузки на контактную составляющую образуются нагар, он появляется на металлической части.

Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть вызваны появлением короткого замыкания в электрической цепи.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».

ВЧ канал «Автоэлектрик» рассказал о диагностике замка зажигания, проверке неисправностей электрооборудования и звонке в прибор.

Неисправность механических компонентов

К механическим неисправностям замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составных частей устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, плавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания необходимо будет произвести демонтаж устройства.

Автоматический выключатель диагностируется с помощью мультиметра или вольтметра:

1. От АКБ отсоединяется отрицательный провод, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Демонтируется пластиковая обивка вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели автомобиля порядок демонтажа будет отличаться. Обычно для снятия обивки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки между собой.
3. Вилка, которая подключается к устройству, отключается от источника питания станка. Жгут проводов удален из-под панели управления.
4. Ключ устанавливается в выключатель. Необходимо повернуть регулятор на все доступные позиции. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводят в режим омметра.
5. Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления равен бесконечности, значит, контактные элементы вышли из строя и подлежат замене. Если значение сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Для диагностики работоспособности подсветки нужно на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подается на компоненты с номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий индикаторная лампа не загорается, это свидетельствует о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов вышла из строя, необходимо полностью заменить контактную составляющую.

Неисправность реле соленоида

Признаки, по которым можно определить неисправности в работе реле соленоида:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после пуска силового агрегата не выключается стартерный агрегат.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий жужжащий звук.
2. После поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок. Это указывает на активацию стартера, но он не запускается.
3. При повороте ключа в выключателе можно услышать, как узел начинает разворачиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки диагностика электрической цепи, идущей на реле выполняется.Выполняется диагностика целостности проводки. В случае обрыва цепи цепь в поврежденном месте должна быть повторно подключена и заизолирована.
2. Если линия питания исправна, то проводится диагностика работы реле. Вам понадобится помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а владелец автомобиля прислушивается, чтобы увидеть, слышен ли щелчок. Если щелчка нет, можно сделать вывод, что реле сломано, значит, прибор необходимо заменить.
3. Если есть щелчок и нет проворачивания стартера, проверяется реле.Вероятно, компонент не работает из-за прогорания пластин на контактном элементе.
4. Для диагностики требуется отвертка с плоским лезвием. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы закрываются отверткой. Это элемент, который проходит от аккумуляторной батареи к стартовому устройству. Это действие обеспечит прямую подачу энергии на электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о неисправности реле.
5. Затем диагностируется напряжение, подаваемое от пускового блока, проверяется тестером. Такой шаг позволит точно выяснить, в чем проблема — в работе стартерного блока или в электрической цепи и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, на него подается напряжение от аккумуляторной батареи. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в кузов.
6. После подключения помощнику нужно прокрутить ключ в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение меньше, это может указывать на частичную или полную разрядку аккумулятора. Энергии, вырабатываемой аккумулятором, может быть недостаточно для запуска трансмиссии, но ее достаточно для срабатывания реле. В случае нехватки мощности ротор пускового устройства не вращается.

Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта соленоидного реле.

Неисправен стартер

Признаки неисправности в механизме стартера:

1. При попытке запустить мотор анкерный элемент блока стартера не прокручивается или с трудом поворачивается. Причина может заключаться в разрядке аккумулятора, окислении поверхности клемм или их ослаблении на элементах клемм.
2. При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большим усилием поворачивает анкерный элемент.Аккумулятор полностью заряжен. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межвитковом замыкании обмотки или износе поверхности на щетках. Диагностика потребует анализа механизма и визуальной проверки его узлов.
3. При запуске стартерного устройства анкерный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не вращается. Возможно, проблему следует искать в выходе из строя буферного кольца муфты.Иногда причина в том, что не работает драйверное кольцо.
4. Если двигатель работает, механизм стартера не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма или затоплении тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
5. При прокрутке стартера появляются шумы, дребезжание, скрипы или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в поломке устройства зубчатого привода.Часто причина кроется в повреждении венца маховика или износе втулок подшипниковых устройств.

Проверить стартер, не допускающий запуск двигателя, следующим образом:

1. Сначала проверяется прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если агрегат исправен, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестерню с электродвигателем.
2. Тогда диагностика каждого узла механизма проводится отдельно. Для проверки щеток можно использовать лампу на двенадцать вольт с подключенными проводами. Один из контактов источника света подключен к щеткодержателю, а другой — к корпусу устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
3. Диагностировать щетки можно с помощью мультиметра, но для этого блок придется разобрать.Тест выполняется с помощью омметра, который измеряет величину сопротивления между узлом щетки и основной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. При снятии щеток необходимо визуально диагностировать их, а также втулки, обмотки анкерного устройства и коллектора в сборе. Если втулки изношены, при запуске двигателя происходит падение напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя или повреждено, узел щетки будет «съеден».Сломанные втулки приведут к перекосу анкерного узла и неравномерному износу щеток. Есть вероятность межвиткового замыкания в обмотке прибора.
5. Для диагностики изгиба корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается за счет физического воздействия. Если он прокручивается, это указывает на проблему с муфтой свободного хода. Бендикс может не зацепиться, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется путем полного разбора.При разборке и разборке редуктор очищается от грязи и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка пускового устройства диагностируется с помощью источника света на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки узла щетки. Источник света включен последовательно между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрической цепи подключается к корпусу, а второй идет к выводу обмотки, каждый из них проверяется по очереди.Если загорается источник света, это свидетельствует о поломке.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен составлять примерно 10 кОм. Аналогичным образом диагностируется обмотка роторного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один из ее контактов подключается к пластине коллекторного устройства, а другой — к сердечнику. Если источник света включен, то необходима перемотка обмотки или замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется при подаче напряжения 12 В непосредственно от аккумуляторной батареи на стартер. Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии проворачивания неисправность нужно искать в самом устройстве или в щетках.

Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора блока стартера с описанием процесса ремонта механизма.

Как запустить двигатель, если возникла проблема со стартером и электромагнитным реле?

При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат. Есть несколько способов запустить двигатель.

Закрыть стартер напрямую

Рассмотрен пример запуска на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне установлен в нейтральное положение. Рычаг стояночного тормоза поднят.
2. Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе.Подкапотное пространство автомобиля открывается, под капотом производятся следующие действия.
3. Демонтаж фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам стартового блока.
4. Микросхема, идущая на контактный компонент, выключена.
5. С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускового устройства. Можно использовать кусок кабеля.
6. После замыкания контактов механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

После выполнения действия чип ставится на место, и фильтрующее устройство также монтируется обратно. Такие шаги позволят в будущем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема остается, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

Пробуксовка колес

Реализация данного способа возможна только на переднеприводных автомобилях, оборудованных МКПП:

1. Автомобиль установлен на домкрате, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо поворачивают наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
3. На поверхность шины наматывается трос, который используется для буксировки. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки.Намотать необходимо 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен оставаться свободным.
4. Рычаг переключения передач переведен в положение третьей скорости.
5. Ключ в замке зажигания поворачивается.
6. Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы раскрутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание стоя на одном месте; вам следует сделать небольшой разбег.
7. Если двигатель автомобиля запустился, то активируется нейтральная скорость.Для этого не нужно нажимать педаль сцепления. Надо дождаться остановки колеса машины.
8. Затем домкрат ослабляют и колесо опускают на землю.

Из «толкателя»

Реализация «старомодного» метода из «толкателя» выглядит следующим образом:

1. Вам понадобится помощник для выполнения задания. Вы можете действовать самостоятельно, если машина едет на спуск.
2. Ручка стояночного тормоза опущена.
3. Ключ повернут в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
4. Тогда машину надо толкать. Если есть помощник, водитель садится в салон и ждет, пока скорость не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
5. После увеличения скорости педаль плавно опускается, при этом водитель нажимает на газ. Когда двигатель запустится, вы можете включить нейтраль и остановиться, чтобы дождаться его прогрева.

Видео «Инструкция по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах процедуры запуска мотора авто методом с «толкателя».

Что делать, если стартер крутит, но двигатель не крутит, не крутит Причин такого поведения немного, их следует изучить более подробно, а также следует рассмотреть методы устранения. Возможно, вы сразу начнете паниковать, но этого делать не стоит. Ремонт обойдется максимум в 300 руб. Единственное, что у вас отнимет эта поломка, — это время. Но все зависит от того, какая неисправность скрыта в стартере.Для начала нужно поставить диагноз.

Диагностика неисправности

Итак, симптомы очевидны — стартер крутит, но двигатель не крутит. Конечно, можно завести машину с буксира, но делать это разумно только в том случае, если вам нужно добраться до места ремонта. Вы не будете запускать двигатель таким образом все время. В первую очередь обратите внимание, не слышны ли посторонние металлические звуки со стороны стартера. Если они присутствуют, то можно сразу определить причину поломки — зубья на ободе маховика изношены, поэтому шестерня бендикса не может зацепиться с ними.

Но могут быть и другие неисправности. Например, поломка самого бендикса. Его основная часть — обгонная муфта. С его помощью шестерня может вращаться только в одну сторону. Если он свободно вращается в обоих направлениях, то муфта свободного хода повреждена. Достаточно заменить бендикс, и эта процедура займет максимум полчаса. Очень редко разрушаются металлические пластины или пластмассовая заглушка. Если такая поломка происходит, то стартер крутится, но двигатель не запускается, так как замыкает контакты, но не включает передачи.

Как снять стартер

Для работы понадобится небольшой набор инструментов — ключи на 10 и 13. Причем вне зависимости от автомобиля, на котором этот механизм снимается. Ремонт стартеров на различных марках и моделях автомобилей осуществляется по одной и той же технологии. Причина тому — идентичная конструкция электропривода. Они могут различаться по размеру, типу (с редуктором или без), а также по типу заглушки (пластик, металлическая пластина). В остальном отличий практически нет.

Правда, на некоторых приходится не слабо уворачиваться, чтобы снять стартер. Например, на отечественной классике для того, чтобы открутить нижнюю гайку крепления, нужно пролезть под машину, чтобы освободить стартер двигателя. А потом при помощи 13-гранной головки, пары карданных валов и удлинителя откручиваем эту злополучную гайку. Правда, большинство водителей просто игнорируют это, при сборке проводят крепеж на две гайки. В других моделях отечественных автомобилей ВАЗ проблем с разборкой стартера нет.

Как заменить бендикс

Вы можете заменить бендикс всего за 10-15 минут. При условии, что стартер уже снят с автомобиля и подготовлен к ремонту. Сначала откручиваем крепеж задней крышки, затем снимаем стопорное кольцо с ротора. Откручиваем две гайки, которые стягивают детали стартера. Но отключение возможно только после отключения обмоток статора от щеточного узла. При ремонте стартеров старайтесь обращать внимание на все детали, даже самые мелкие.

Сначала очистите жалюзи и корпус. Во-вторых, оцените износ втулок и щеток. Когда все части стартера отключены, ротор останется в передней крышке. Ближе к его краю находится стопорное кольцо. Сверху на него надевается зажим, который можно сместить в сторону обмотки ротора, нанеся несколько легких ударов. Затем снимите кольцо с помощью отвертки. Вот и все, теперь бендикс легко разбирается, а на его место устанавливается новый. Рекомендуется смазать спиральные шлицы на поверхности ротора литоловой или графитовой смазкой.

Как снять коробку передач

Но все намного хуже, если стартер крутит, но двигатель не крутит, также слышны звуки металла. Это говорит о том, что необходимо будет снять коробку передач и поменять венец маховика. Поскольку вы собираетесь сюда лазить, вспомните, как давно вы меняли сцепление. Если не помните когда, то приобретите комплект — диск, корзина, подшипник и шесть болтов. Процедура снятия коробки передач непростая, поэтому повторять ее нет необходимости.Первым делом отсоедините все провода, идущие к коробке передач и трос привода спидометра. Теперь слейте масло, контролируя его внешний вид.

После этого отключите приводы — снимите внутренние ШРУСы с КПП. Обратите внимание, что обе петли нельзя снимать одновременно! Сначала демонтируйте первый, затем поставьте на его место заглушку. После этого просто достаньте вторую. В противном случае дифференциал развалится, придется разбирать коробку для устранения поломки.Затем вешаете двигатель и коробку передач, демонтируете подушки. Однако это конец подготовки. Теперь просто откручиваем болты или гайки, которыми коробка крепится к двигателю. А расстыковку можно сделать.

Замена кольца маховика

Обратите внимание, что если стартер крутится, но не крутит двигатель, и причина в короне, то не все его зубья будут разрушены. Большинство будет в отличном состоянии, но небольшой сектор будет испорчен. Все дело в том, что коленчатый вал останавливается в одном положении относительно стартера.И именно в нем начинается зацепление — удар шестерни бендикса о заводную головку.

Ремонт коронки может быть совершенно бесплатным. Вполне разумно будет снять и установить с обратной стороны. Этот элемент полностью симметричен, поэтому проблем не возникнет. Новый имеет стоимость порядка 200-250 рублей, что тоже по карману не ударит. Сначала его нужно сбить с маховика. Затем прогревают коронку (новую или такую ​​же). Раскалывать не надо. И как раз применили к маховику.Вот и все, теперь металл остывает и заводная головка крепко сжимает маховик. На этом можно закончить ремонт и приступить к сборке автомобиля.

Заключение

Теперь вы знаете, как легко поменять стартер. Цена нового относительно небольшая. Например, для автомобилей ВАЗ минимум 2300 рублей. Конечно, чем дороже машина, тем больше уйдет денег на покупку стартера. Но менять его полностью не всегда разумно. Если неисправность в бендиксе, то его стоимость в десять раз ниже.Поэтому проще заменить только этот блок.

ВАЗ-2107, или классическая «Жигули», «семерка» — машина довольно старая, но надежная. За рулем этой машины выросли поколения водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство выходить из строя время от времени. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности такой детали, как стартер.

Стартер: устройство и принцип работы

Во всех автомобилях, в том числе и на ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель.Для запуска двигателя нужно провернуть коленчатый вал и, таким образом, создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров. Для этого нужен стартер — электродвигатель, в котором постоянно присутствует переменный ток.

Когда контакты замка зажигания замыкаются, ток течет через обмотку. Сердечник электромагнита втянут, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса. При этом сердечник создает давление на пластину, которая замыкает контакты в момент, когда шестерня входит в зацепление с маховиком.Ток через замкнутые контакты попадает в обмотку двигателя и создает магнитное поле, вращающее коленчатый вал. Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ повернут назад, магнитное поле исчезнет, ​​и устройство перейдет в состояние покоя.

Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигателя и обгонной муфты с зубчатой ​​передачей (бендикс). Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то выходит из строя, вся система не работает.

Не крутится стартер ВАЗ-2107: причины неисправностей

При поломке стартера двигатель больше не запускается, поэтому машина не движется. Прежде чем «грешить» на этот девайс, нужно убедиться, что он заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простой разряд аккумулятора путают с различными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину следует искать в другом месте. А именно:

• Ослабленная проводка в соединении с электромагнитным реле или массой автомобиля.
• Стартер не закреплен должным образом.
• Контакты электромагнитного реле окислены.
• Детали стартера (подшипники, якорь, втулки) изношены.
• Контактные пластины внутри реле перегорели.
• Обмотка на якоре замкнулась.
• Обрыв провода, соединяющего вспомогательное реле с реле втягивающего устройства стартера.
• Обрыв обмотки электромагнитного реле.

Как распознать неисправный стартер?

Причины поломок не всегда могут быть там, где их ищут.Если машина не заводится, не вините сразу стартер. Возможно причина в другом. Чтобы убедиться, что все же виновато указанное устройство, следует обратить внимание на такие моменты в эксплуатации ВАЗ-2107:

• Стартер крутится, а (проблемы с реле втягивающего устройства).
• При повороте ключа в замке зажигания стартер «бесшумный».
• Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
• Двигатель работает, а стартер продолжает работать.
• Во время движения из машины доносятся странные звуки (шум, стук, скрежет).

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков следует снять стартер и более подробно изучить его на предмет повреждений. Устройство может нуждаться в ремонте или даже в замене.

Ремонт стартера ВАЗ-2107

Срок службы 5-6 лет. Если деталь давно служит, ремонтировать ее нет смысла. Купить новый проще и безопаснее.В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что не всегда есть деньги на покупку нового устройства, либо стартер недостаточно старый и еще может служить своему владельцу. Тогда, конечно, можно попробовать починить деталь.

Для того, чтобы точно узнать, где произошла поломка, агрегат необходимо разобрать и осмотреть визуально, в частности осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.

ВАЗ 2107 проверяется с помощью АКБ. К положительной клемме АКБ необходимо подключить клемму «50», а к отрицательной — сам корпус стартера.Если реле работает правильно, вы услышите щелчок, и шестерня выскользнет через переднюю крышку. Если никаких изменений не происходит, реле неисправно и подлежит замене. Стоимость новой запчасти 600-700 руб.

Проверить обмотку якоря и стартера можно с помощью мультиметра. Для этого один зонд устройства подключается к корпусу, а второй — к выходу обмотки или к контактным пластинам якоря. Сопротивление обмотки, на которой нет короткого замыкания, должно быть 10 и более единиц.Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Самостоятельно справиться с такой поломкой невозможно. Остается только купить новый стартер.

Для проверки обгонной муфты нужно повернуть шестерню. В одном направлении он должен свободно прокручиваться, а в другом — вместе с якорем. Любое отклонение говорит о неисправности этой детали.

Перед установкой стартера на место следует также проверить износ его щеток. Рабочая высота должна составлять 12 мм.

Каждая составная часть рассматриваемого устройства перед сборкой должна быть очищена от грязи и окисления наждачной бумагой.

Меняем стартер своими руками

На автомобилях ВАЗ-2107 стартер — одна из тех деталей, которые каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую деталь и установить новую, необходимо придерживаться следующей процедуры:

• Отсоединить аккумулятор (отрицательный полюс).
• Ключом № 10 откручиваем нижний болт крепления стартера.
• Ключом на 13 открутите следующие три болта, чтобы устройство можно было перемещать.
• Снимите корпус воздушного фильтра.
• Снимите экран, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
• Снять стартер.
• Установка нового устройства производится в обратной последовательности.

Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любая другая модель не важна) — задача достаточно простая.

Заключение

Каждый водитель должен уметь вовремя диагностировать свой автомобиль и устранять неисправности.В автомобилях ВАЗ-2107 стартер — это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же выходит из строя. Отремонтировать или заменить прибор не составит труда даже начинающему водителю. Кроме того, это хорошая экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе могут «оторвать» по запредельной цене!

Часто на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отказ стартера отреагировать на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не слышно даже характерного щелчка соленоидного реле.Эта проблема, конечно, не является широко распространенной. Тем не менее, это довольно распространенное явление. Скорее всего, каждому обладателю «шестерки» хоть раз приходилось сталкиваться с «непокорным» стартером. Однако всегда ли это причина неисправности только в этом узле?

Если стартер не щелкает и не крутит — что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

У этой проблемы может быть много причин. Самый простой и распространенный — это аккумулятор, поставленный «на ноль».В этом случае определить источник проблемы несложно. Вам просто нужно включить фары. Если они не загораются, значит аккумулятор полностью разряжен. В этом случае можно завести «от толкача» или попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и загораться. То есть аккумулятор не до конца сел, а стартеру не хватает энергии. В этом случае ретрактор, если с ним все в порядке, даст о себе знать с щелчком.

Если аккумулятор заряжен нормально, нужно продолжить поиск источника проблемы. Проверяем целостность предохранителей. Если здесь все в порядке, смотрим дальше. Кстати, неисправность вполне может быть в самом замке зажигания. Чтобы проверить эту версию, следует провести простую манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести машину напрямую, замкнув вместе необходимые провода. Если после такой манипуляции стартер оживает, значит проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Однако перед этим также проверьте группу контактов зажигания — вполне возможно, что там произошел обрыв цепи.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, то продолжаем поиски. На отсутствие щелчков соленоидного реле может указывать:

• контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
• заедает втулка или ролик двигателя.

Без снятия стартера выяснить точную причину не удастся.Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с коротким замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае вам потребуется снять стартер и разобрать его.

Затем внимательно осмотрите выводы втягивающего устройства. Вполне вероятно, что они нуждаются в чистке (или замене), после чего проблема исчезнет. Если эта процедура не помогла, проверьте катушку реле. Характерный запах гари укажет на наличие неисправности. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору или слишком серьезным износом последнего.Вполне возможно, что вам просто нужно заменить ретрактор.

Стоит отметить один момент — если вы уже разобрали стартер, обнаружили конкретную неисправность и устранили ее, то все же проведите визуальный осмотр всего устройства. Такое профилактическое обслуживание чрезвычайно полезно для предотвращения неисправностей в будущем. Если вы видите, что срок службы детали явно подходит к концу, немедленно замените ее. Это избавит от необходимости заново разбирать стартер через некоторое время.То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если загорается панель приборов, то причина не в аккумуляторе, а, возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, неисправности у них одинаковые.Если стартер ВАЗ 2107 не крутится, значит, пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не работать изделие для запуска двигателя.

Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и технического осмотра, то в итоге все закончится поломкой. Если двигатель не запускается, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему не крутится стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 — это окисление контактов.Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.

Проверяем контакты выводов АКБ

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также развитием ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.

Перегорание контактов электромагнитного реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока проверьте состояние основных компонентов, как электромагнитного реле, так и самого устройства.Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т. Д. Как только причина поломки будет выявлена, по возможности ее следует устранить или заменить весь механизм.

Основные причины, по которым прибор не крутится

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.

Батарея разряжена. Определить такую ​​поломку очень просто.Если повернуть ключ в замке зажигания, и в ответ не будет признаков жизни, а лампочки на панели полностью погаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядкой аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором работает панель управления, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчки реле.

Отсутствие «массы» на соленоидном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек.Если нет «массы», то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, либо срабатывать через раз. Исправить ситуацию можно, зачистив контакты и подтянув их, либо прозвонив провода питания.

Обрыв цепи. Если реле не щелкает после попытки запуска двигателя, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между замком зажигания и стартером.

Неисправно соленоидное реле.Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и ремонтируя.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между реле соленоида и реле стартера, через которое подается питание при повороте ключа в замке зажигания.

Как распознать неисправности

Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может быть в других устройствах. Для выявления неисправности рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно использовать следующие признаки:

• Автомобиль не заводится, но гудит стартер.Причина — неисправность втягивающего устройства.
• Молчание со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
• Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
• Устройство продолжает работать после запуска двигателя.
• Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в этом механизме нужно искать неисправность.

Ремонт агрегата

Расчетный срок службы изделия 5-6 лет. Если механизм используется значительно, его следует заменить на новый. Вы можете проверить исправность соленоидного реле, подключив питание к изделию. Питание «+» от АКБ подключается к клемме «50», а «масса» подводится к корпусу агрегата. Если продукт находится в хорошем рабочем состоянии, будет слышен быстрый и резонансный щелчок. Неисправное устройство не щелкает.Возможна замена только электромагнитного реле, но предварительно сделайте полную диагностику.

Проверка надежности крепления провода управления к реле

Для проверки исправности обмоток нужно использовать мультиметр. Особенности неразрывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно повернуть шестерню. В одном направлении шестерня должна вращаться свободно, а в другом — вместе с якорем.Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.

На этом завершается краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107. Разницы в этих приборах нет, и неважно, какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 комплектуются старыми моделями устройств, а новые модели года выпуска уже снабжены редукторными стартерами, которые отличаются большей экономичностью и надежностью.

причин и что делать

В процессе эксплуатации машины одна из самых частых проблем — выход из строя стартера. В результате после включения зажигания не получается запустить двигатель, не крутится стартер. В таких случаях можно услышать щелчки, жужжание или даже тишину. Причины, по которым стартер не крутит массу, но сначала давайте определимся, в чем именно проблема, возможно, причина в другом?

Итак, в первую очередь проверьте аккумулятор, ведь при недостаточном заряде «сил» питания просто не хватит, чтобы прокрутить стартер.Включаем габариты или сигнал, если работают, смотрим дальше. Попутно не забудьте проверить клеммы АКБ и контакты минусового провода к мотору или кузову. Возможно, из-за недостаточного контакта произойдут большие утечки тока, по этой причине пускателю просто не хватает «силы». И не забудьте проверить напряжение АКБ, перевернуть клеммы и измерить показатели вольтметром. Меньше 9 В уже означает, что батарея разряжена .

Проверьте свою контактную группу, это проще простого.Достаточно повернуть ключ в замке зажигания и убедиться, что контрольные лампы на «приборке» загорелись. В противном случае стоит поискать первопричину в контактной группе.

Стартер не работает, в чем проблема?

Перегорел провод питания электромагнитного реле.

Пропал «минус», то есть контакт стартера с корпусом.

Сбои сигнализации или.

В первых трех случаях проблема ясна, но как система безопасности влияет на работу стартера? Все просто до банальности, и сигнализация, и штатный иммобилайзер призваны не допустить угона или проникновения в машину.При активации системы размыкают цепь питания стартера двигателя. То есть у вас не получится завести машину. Поэтому бывает, что «сигнализация» или иммобилайзер «глючит», не выключается, остается в активированном режиме и не «дает» контакт на стартер. Вряд ли у вас получится сделать это самостоятельно, лучше обратиться к специалисту. В противном случае автовладельцы, имеющие хотя бы базовые знания в области электроники, могут добавить «головной боли». Лучше сразу к специалисту.

На этом в принципе электроблок проблем закончился. Другие проблемы электроники, связанные с уровнем заряда аккумулятора, наличием контакта в замке зажигания и тому подобным. Они не имеют прямого отношения к стартеру.

Механические проблемы

Часто встречаются проблемы именно смешанного характера механико-электрического характера. Итак:

Неисправности соленоидного реле и бендикса

Вам нужно понять, зачем вам ретрактор? Из самого названия понятно, что он что-то тянет, а именно тянет на две передачи при подаче на него тока, одна из них бендикс, вторая шестерня маховика.То есть одна шестерня вращает другую, и так запускается двигатель. Если нет контакта с втягивающим устройством (оборвано, сгорело), ​​на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема именно с бендиксом, зубья шестерни изношены.

Износ щеток и обмоток

Передача «крутящего момента» от электродвигателя к бендиксу происходит только через щетки. Поэтому им не чужд износ. Причем ресурс щеток на каждой модели стартера регулируется производителем (в среднем около 100 00–150 000 км). При изношенных щетках ретракторы щелкают с характерным звуком .

Обмотка «якоря» перегорела или закорочена, в этом случае о выработке электроэнергии не может быть и речи.

Износ втулок стартера

Втулки — это одинаковые подшипники, расположенные вверху и внизу агрегата. Они служат обычно для обеспечения вращения «якоря», то есть вала стартера. Если втулки сломаны или перекосились, вал не будет вращаться, или он окажется в неправильном положении по оси, произойдет короткое замыкание.При этом «горит» обмотка «якоря», питающие кабели, клеммы оплавляются. Помните, клиновой вал может вызвать короткое замыкание и последующее возгорание автомобиля.

Что делать?

В зависимости от того, есть у вас навыки ремонта или нет, в случае их отсутствия рекомендуем обратиться к специалистам. Но, если руки все-таки из «нужного места», прислушайтесь к нашему совету. Итак, ищем проблему:

Проверка контактов реле.

Замеряем напряжение между «плюсом» стартера и «массой».При повороте ключа вольтметр должен показывать максимальное напряжение, в противном случае зачищаем контакты на реле и проверяем цепь. Часто горит «пятак» контактов .

Проверка бендикса.

Хрустящий звук при повороте ключа сообщит вам о неисправности. Это означает, что бендикс не зацепляется с шестерней маховика, зубья на нем изношены или на шестернях, выходящих из маховика. Для проверки необходимо замкнуть два контакта на соленоидном реле.В этом случае ток пойдет прямо на «якорь». Если ротор легко вращается и гудит, но двигатель не запускается, нужно проверить качество зацепления бендикса. Снять деталь, а там уже будет видно, в чем проблема.

Проверка обмотки и щеток.

Четко укажет на выход из строя обмотки, запах гари. Визуально проверить износ щеток, можно только стартер разобрать. Определить причину в щетках можно, если при повороте ключа втягивающий механизм щелкает, но ротор не крутится.Имейте в виду, что бендикс должен работать исправно.

Проблема во втулках.

Напрямую на неисправность втулок ничего не указывает, необходимо разобрать прибор, если все предыдущие причины были исключены. Но, насчет проблемы с втулками, может «намекнуть»:

Сильный нагрев стартера;

Есть проблема с запуском ДВС на «горячем», хотя на «» двигатель запускается без проблем.

Заключение

Как видите, причин, по которым стартер может не работать, довольно много, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не приводя к более ужасным последствиям, чем простая замена одного стартера.

Кстати, учтите, что стартер может крутиться, но не запускать двигатель даже из-за обрыва ремня. Об этом свидетельствует тот факт, что стартер увеличил количество оборотов, то есть просто стал быстрее крутиться.

В общем, если у вас есть навыки ремонта автомобиля, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно. Но, конечно, лучше обратиться к специалистам, желательно проверенным.

Чтобы выяснить причину, по которой стартер не вращает двигатель, необходимо понаблюдать за реакцией систем автомобиля после поворота ключа в замке зажигания. Может быть несколько ситуаций.

Отсутствие реакции

В первую очередь обратите внимание на панель приборов — при повороте ключа должно загореться несколько лампочек.Если этого не произошло, значит аккумулятор полностью разряжен. Если контрольные лампы загораются, но при переводе ключа в положение «Пуск» они начинают гаснуть, значит либо аккумулятор не полностью заряжен, либо отсутствует контакт одной из клемм аккумулятора с проводкой автомобиля. . Еще одна возможная причина — неисправность реле стартера, подающего напряжение на реле. В ВАЗе «» он расположен с правой стороны под капотом (если смотреть по направлению движения машины).

Можно попробовать заранее поставить рабочий аккум.Если ситуация повторится, придется снимать стартер. На снятом устройстве отключите соленоидное реле. Разберите его (может понадобиться паяльник) и осмотрите «пятак» — медные контакты в виде болтов с крупными круглыми или квадратными головками. Неисправность стартера может быть связана с карбонизацией. Просто снимите контакты и соберите реле. Заодно проверьте целостность обмотки. Перед тем, как поставить деталь на двигатель, соедините ее толстыми проводами с исправным аккумулятором — якорь реле следует убрать при наличии напряжения на контактах.

Один или несколько щелчков

После одного щелчка (их может быть несколько) стартер делает несколько медленных оборотов. Здесь основная причина та же — плохой аккумулятор, сгоревшие контакты, замкнутая (срезанная) обмотка втягивающего реле. Если после щелчков чувствуется запах дыма, значит, дело в замкнутой обмотке. Это уже серьезная неисправность, для ее устранения необходимо иметь опыт ремонта таких устройств. Поэтому целесообразнее покупать новый стартер.

Другие причины

Дребезжащий и «скачущий» звук при медленном вращении двигателя может указывать на износ зубцов маховика. Если стартер через раз проворачивает двигатель хорошо, то возможная причина может заключаться в изношенных щетках коллектора стартера; заменить их несложно, если деталь снята с автомобиля. Однако сам коллектор может прийти в негодность из-за длительного срока службы (большое производство на поверхности) — тогда придется менять якорь стартера.

Причин, по которым двигатель девятки не запускается, может быть много. Самым распространенным явлением является блокировка двигателя системой безопасности. Более сложные — обрыв ремня ГРМ или поломка стартера.

Не очень приятные ощущения возникают, когда двигатель автомобиля не заводится. Особенно в тот момент, когда куда-то спешишь, а моторчик не работает. Причем причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится.Ведь часто бывает, что двигатель не запускается по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его намного сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и методы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности. Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется. И пока не будет выключена сигнализация, двигатель не запустится. Не исключено, что стартер раскрутится, но искра на свечи зажигания не поступит.Сразу обратите внимание на светодиодный индикатор, сигнализирующий о срабатывании сигнализации.

Автомобилисты нередко устанавливают секретные кнопки самостоятельно. Покупая машину, обязательно поинтересуйтесь у хозяина, есть ли в машине. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить. Эта противоугонная система очень проста. Один вывод переключателя подключен к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы такие же, как при включенной тревоге.Мотор крутится, но искры нет. Выход из ситуации — отсоединить провод идущий к тахометру в блоке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность — это поломка самого датчика Холла. Симптомы такие же, как и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда при частичном выходе из строя иногда может проскочить искра и двигатель сделает несколько «чиханий». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания.Часто бывает просто обрыв провода. Поэтому при поломке в дороге лучший выход — заизолировать провод и подъехать к месту ремонта.

Серьезная поломка

И тут стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как все клапаны открыты. Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. И иногда бывает, что передняя его часть цела, а задняя, ​​идущая по ролику и насосу, порвана.Снимите защиту и проверьте целостность. Без замены ремня, конечно, не обойтись, поэтому в наличии всегда должен быть один, хоть немного «живой».

Если двигатель не запускается, а стартер быстро раскручивает, не зацепляясь за коронку маховика, то можно сделать вывод о износе зубьев. Попробуйте использовать третью скорость, чтобы толкнуть машину на 30 сантиметров вперед. Коленвал немного повернет и напротив стартера будет целый участок венца. Если его износ слишком велик, то запускать придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление отрицательного провода также могут препятствовать запуску двигателя. В случае со стартером есть две самые популярные поломки — бендикс, а точнее, муфта свободного хода и щетки. Проверить обгонную муфту очень просто, достаточно крутить шестеренку в обе стороны. В одном он должен вращаться свободно, а в другом — не вращаться.

Стартерный блок является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа дает возможность запустить двигатель внутреннего сгорания.Если стартер не вращается, втягивающий механизм не щелкает, значит двигатель не запускается.

[Скрыть]

Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

Перед поиском неисправности в работе основного блока системы зажигания необходимо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определен алгоритм ремонта устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, — это пониженный заряд аккумулятора.При разряде источника напряжения или при его выходе из строя втягивающий механизм не щелкает, что не позволяет запустить двигатель.

При низком заряде стартер не работает и появляются следующие симптомы:

1. Поворот ключа не запускает двигатель. Стартер не издает щелчков и других звуков, аппарат не раскручивается. Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении.
2. Световые индикаторы на панели управления гаснут после включения зажигания. Также слышны щелчки, свидетельствующие о срабатывании реле стартера.
3. Стартер в сборе издает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления гаснут или их яркость уменьшается.

Диагностика работы АКБ может проводиться тестером или штекером нагрузки, пример проверки мультиметром:

1. Выключено зажигание и открыт капот автомобиля.Клеммы необходимо очистить, так как плохая передача тока может быть вызвана окислением контактов. Для чистки лучше всего использовать зубную щетку или мелкую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Хомуты отключены. Гаечные ключи используются для ослабления гаек на контактах.
3. Визуал произведен. Неисправности аккумулятора часто вызваны повреждением корпуса и утечкой раствора электролита из аккумулятора.
4. При отсутствии повреждений откручиваются крышки батарейных блоков.Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, добавьте в аккумулятор дистиллированную воду.
5. Следующим шагом является прямая диагностика напряжения аккумулятора. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. Когда двигатель не работает, параметр рабочего напряжения должен находиться в пределах от 12,5 до 13 вольт. Диагностировать аккумулятор можно при работающем блоке питания — оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

Если напряжение аккумуляторной батареи превышает 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генераторная установка должна работать в форсированном режиме.

Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно соблюдать силу тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки осуществляется с помощью пускового и зарядного оборудования; на выполнение задачи обычно уходит не менее восьми часов.

Неисправен выключатель зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не работает стартер.Аппарат не щелкает и реле не срабатывает. Эта проблема вызвана отсутствием мощности, которая должна проходить через прерыватель.
2. Электрооборудование, установленное на машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плиту и внутреннее освещение. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель перемещает ключ в замке, некоторое электрическое оборудование и устройства могут включиться в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неисправностей в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда проявляются в результате неправильной установки или быстрого износа составляющих компонентов.

Неисправность электрических компонентов

Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрывается контактная составляющая.При дополнительной установке осветительных приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за увеличения нагрузки на контактную составляющую образуются нагар, он появляется на металлической части.

Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть вызваны появлением короткого замыкания в электрической цепи.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».

ВЧ канал «Автоэлектрик» рассказал о диагностике замка зажигания, проверке неисправностей электрооборудования и звонке в прибор.

Неисправность механических компонентов

К механическим неисправностям замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составных частей устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, плавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания необходимо будет произвести демонтаж устройства.

Автоматический выключатель диагностируется с помощью мультиметра или вольтметра:

1. От АКБ отсоединяется отрицательный провод, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Демонтируется пластиковая обивка вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели автомобиля порядок демонтажа будет отличаться. Обычно для снятия обивки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки между собой.
3. Вилка, которая подключается к устройству, отключается от источника питания станка. Жгут проводов удален из-под панели управления.
4. Ключ устанавливается в выключатель. Необходимо повернуть регулятор на все доступные позиции. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводят в режим омметра.
5. Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления равен бесконечности, значит, контактные элементы вышли из строя и подлежат замене. Если значение сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Для диагностики работоспособности подсветки нужно на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подается на компоненты с номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий индикаторная лампа не загорается, это свидетельствует о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов вышла из строя, необходимо полностью заменить контактную составляющую.

Неисправность реле соленоида

Признаки, по которым можно определить неисправности в работе реле соленоида:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после пуска силового агрегата не выключается стартерный агрегат.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий жужжащий звук.
2. После поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок. Это указывает на активацию стартера, но он не запускается.
3. При повороте ключа в выключателе можно услышать, как узел начинает разворачиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки диагностика электрической цепи, идущей на реле выполняется.Выполняется диагностика целостности проводки. Если в поврежденном месте есть обрыв, необходимо выполнить повторное подключение и заизолировать.
2. Если линия питания исправна, то проводится диагностика работы реле. Вам понадобится помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а владелец автомобиля прислушивается, чтобы увидеть, слышен ли щелчок. Если щелчка нет, можно сделать вывод, что реле сломано, значит, прибор необходимо заменить.
3. Если есть щелчок и нет прокрутки механизма стартера, реле проверяется.Вероятно, компонент не работает из-за прогорания пластин на контактном элементе.
4. Для диагностики требуется отвертка с плоским лезвием. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы закрываются отверткой. Это элемент, который проходит от аккумуляторной батареи к стартовому устройству. Это действие обеспечит прямую подачу энергии на электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о неисправности реле.
5. Затем диагностируется напряжение, подаваемое от пускового блока, проверяется тестером. Такой шаг позволит точно выяснить, в чем проблема — в работе стартерного блока или в электрической цепи и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, на него подается напряжение от аккумуляторной батареи. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в кузов.
6. После подключения помощнику нужно прокрутить ключ в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение меньше, это может указывать на частичную или полную разрядку аккумулятора. Энергии, вырабатываемой аккумулятором, может быть недостаточно для запуска трансмиссии, но ее достаточно для срабатывания реле. В случае нехватки мощности ротор пускового устройства не вращается.

Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта соленоидного реле.

Неисправен стартер

Признаки неисправности в механизме стартера:

1. При попытке запустить мотор анкерный элемент блока стартера не прокручивается или с трудом поворачивается. Причина может заключаться в разрядке аккумулятора, окислении поверхности клемм или их ослаблении на элементах клемм.
2. При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большим усилием поворачивает анкерный элемент.Аккумулятор полностью заряжен. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межвитковом замыкании обмотки или износе поверхности на щетках. Диагностика потребует анализа механизма и визуальной проверки его узлов.
3. При запуске стартерного устройства анкерный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не вращается. Возможно, проблему следует искать в выходе из строя буферного кольца муфты.Иногда причина в том, что не работает драйверное кольцо.
4. Если двигатель работает, механизм стартера не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма или затоплении тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
5. При прокрутке стартера появляются шумы, дребезжание, скрипы или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в поломке устройства зубчатого привода.Часто причина кроется в повреждении венца маховика или износе втулок подшипниковых устройств.

Проверить стартер, не допускающий запуск двигателя, следующим образом:

1. Сначала проверяется прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если агрегат исправен, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестерню с электродвигателем.
2. Тогда диагностика каждого узла механизма проводится отдельно. Для проверки щеток можно использовать лампу на двенадцать вольт с подключенными проводами. Один из контактов источника света подключен к щеткодержателю, а другой — к корпусу устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
3. Диагностировать щетки можно с помощью мультиметра, но для этого блок придется разобрать.Тест выполняется с помощью омметра, который измеряет величину сопротивления между узлом щетки и основной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. При снятии щеток необходимо визуально диагностировать их, а также втулки, обмотки анкерного устройства и коллектора в сборе. Если втулки изношены, при пуске двигателя происходит падение напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя или повреждено, узел щетки будет «съеден».Сломанные втулки приведут к перекосу анкерного узла и неравномерному износу щеток. Есть вероятность межвиткового замыкания в обмотке прибора.
5. Для диагностики изгиба корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается за счет физического воздействия. Если он прокручивается, это указывает на проблему с муфтой свободного хода. Бендикс может не зацепиться, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется путем полного разбора.При разборке и разборке редуктор очищается от грязи и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка пускового устройства диагностируется с помощью источника света, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки узла щетки. Источник света включен последовательно между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрической цепи подключается к корпусу, а второй идет к выводу обмотки, каждый из них проверяется по очереди.Если загорается источник света, это свидетельствует о поломке.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен составлять примерно 10 кОм. Аналогичным образом диагностируется обмотка роторного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один из ее контактов подключается к пластине коллекторного устройства, а другой — к сердечнику. Если источник света включен, то необходима перемотка обмотки или замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи напряжения 12 В непосредственно от аккумуляторной батареи на стартер в сборе. Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии проворачивания неисправность нужно искать в самом устройстве или в щетках.

Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора блока стартера с описанием процесса ремонта механизма.

Как запустить двигатель, если возникла проблема со стартером и электромагнитным реле?

При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат. Есть несколько способов запустить двигатель.

Закрыть стартер напрямую

Рассмотрен пример запуска на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне установлен в нейтральное положение. Рычаг стояночного тормоза поднят.
2. Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе.Подкапотное пространство автомобиля открывается, под капотом производятся следующие действия.
3. Демонтаж фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам стартового блока.
4. Микросхема, идущая на контактный компонент, выключена.
5. С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускового устройства. Можно использовать кусок кабеля.
6. После замыкания контактов механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

После выполнения действия чип ставится на место, и фильтрующее устройство также монтируется обратно. Такие шаги позволят в будущем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема остается, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

Крутящие колеса

Реализация данного способа возможна только на переднеприводных автомобилях, оборудованных МКПП:

1. Автомобиль установлен на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо поворачивают наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
3. На поверхность шины намотан трос, который используется для буксировки. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки.Намотать необходимо 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен оставаться свободным.
4. Рычаг переключения передач переведен в положение третьей скорости.
5. Ключ в замке зажигания поворачивается.
6. Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы раскрутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание стоя на одном месте; вам следует сделать небольшой разбег.
7. Если двигатель автомобиля запустился, то активируется нейтральная скорость.Для этого не нужно нажимать педаль сцепления. Надо дождаться остановки колеса машины.
8. Затем домкрат ослабляют и колесо опускают на землю.

Из «толкателя»

Реализация «старомодного» метода из «толкателя» выглядит следующим образом:

1. Вам понадобится помощник для выполнения задания. Вы можете действовать самостоятельно, если машина находится на склоне.
2. Ручка стояночного тормоза опущена.
3. Ключ повернут в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
4. Тогда машину надо толкать. Если есть помощник, водитель садится в салон и ждет, пока скорость не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
5. После увеличения скорости педаль плавно опускается, при этом водитель нажимает на газ. Когда двигатель запустится, вы можете включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться его прогрева.

Видео «Инструкция по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах процедуры запуска мотора авто методом с «толкателя».

Часто на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отказ стартера отреагировать на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не слышно даже характерного щелчка соленоидного реле. Эта проблема, конечно, не является широко распространенной. Тем не менее, это довольно распространенное явление. Скорее всего, каждому обладателю «шестерки» хоть раз приходилось сталкиваться с «непокорным» стартером. Однако всегда ли это причина неисправности только в этом узле?

Если стартер не щелкает и не крутит — что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

У этой проблемы может быть много причин.Самый простой и распространенный — это аккумулятор, поставленный «на ноль». В этом случае определить источник проблемы несложно. Вам просто нужно включить фары. Если они не загораются, значит аккумулятор полностью разряжен. В этом случае можно завести «от толкача» или попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и загораться. То есть аккумулятор не до конца сел, а стартеру не хватает энергии.В этом случае ретрактор, если с ним все в порядке, даст о себе знать с щелчком.

Если аккумулятор заряжен нормально, нужно продолжить поиск источника проблемы. Проверяем целостность предохранителей. Если здесь все в порядке, смотрим дальше. Кстати, неисправность вполне может быть в самом замке зажигания. Чтобы проверить эту версию, следует провести простую манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести машину напрямую, замкнув вместе необходимые провода.Если после такой манипуляции стартер оживает, значит проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Однако перед этим также проверьте группу контактов зажигания — вполне возможно, что там произошел обрыв цепи.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, то продолжаем поиски. На отсутствие щелчков соленоидного реле может указывать:

• контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
• заедает втулка или ролик двигателя.

Без снятия стартера выяснить точную причину не удастся. Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с коротким замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае вам потребуется снять стартер и разобрать его.

Затем внимательно осмотрите выводы втягивающего устройства. Вполне вероятно, что они нуждаются в чистке (или замене), после чего проблема исчезнет. Если эта процедура не помогла, проверьте катушку реле.Характерный запах гари укажет на наличие неисправности. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору или слишком серьезным износом последнего. Вполне возможно, что вам просто нужно заменить ретрактор.

Стоит отметить один момент — если вы уже разобрали стартер, обнаружили конкретную неисправность и устранили ее, то все же проведите визуальный осмотр всего устройства. Такое профилактическое обслуживание чрезвычайно полезно для предотвращения неисправностей в будущем.Если вы видите, что срок службы детали явно подходит к концу, немедленно замените ее. Это избавит от необходимости заново разбирать стартер через некоторое время. То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

Автовладельцы часто сталкиваются с неприятной ситуацией: после поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок стартера, но он не крутится. Двигатель не заводится. И дело, как правило, не в аккумуляторе или в нехватке топлива в бензобаке.Без нормально работающего стартера дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна. Причин, по которым щелкает и не крутится, может быть несколько: от простых проблем с контактами до серьезных поломок в системе запуска. Также существует множество внешних признаков проблемы.

Почему стартер щелкает, но не крутится

Комплектующие стартера на примере ВАЗ 2114

Начинающие водители часто ошибаются, думая, что щелчки издает реле стартера.Но на самом деле источником звуков является втягивающий механизм, который соединяет рабочую шестерню бендикса с ободом маховика двигателя и обеспечивает его запуск.

Примечание: звук, издаваемый электромагнитным реле, практически не слышен. Ошибка многих начинающих автомобилистов в том, что они грешат именно на это устройство. Если реле неисправно, то и стартер автомобиля не заработает.

Если вы слышите несколько щелчков

Опытные водители по характеру щелчков могут точно определить, где неисправность.Если при повороте ключа зажигания слышны несколько щелчков, то проблему следует искать в:

• тяговое реле, подающее напряжение на стартер;
• плохой контакт между реле и стартером;
• недостаточный массовый контакт;
• другие контакты стартера, которые плохо подходят друг к другу.

Правильная работа системы запуска двигателя зависит от нормального функционирования каждого компонента. И неважно, на какой машине ты водишь: Приору или Калину, Форд, Нексию или другую иномарку.Поэтому сначала нужно проверить электрические соединения, начиная от выводов автомобильного аккумулятора до контактов стартера. Это часто помогает запустить двигатель, добраться до ближайшего СТО и провести более детальную диагностику системы запуска.

Слышен один щелчок

Сильный щелчок и отсутствие запуска двигателя свидетельствует о неисправности стартера. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и по нему течет электрический ток.Но силы заряда, попадающего во втягивающий механизм, недостаточно для запуска двигателя.

Попробуйте запустить двигатель несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд. Если попытки безуспешны, то возможны следующие причины:

• втулки и внутренние щетки стартера сильно изношены и требуют замены;
• внутри блока короткое замыкание или обрыв обмотки;
• перегоревшие контакты силового кабеля;
• втягивающее устройство вышло из строя и блокирует пуск;
• проблемы с бендиксом.

Неисправный бендикс — одна из проблем.

Зубцы изгиба могут быть повреждены и мешать нормальному запуску стартера.

Бендикс играет важную роль в запуске двигателя внутреннего сгорания (двигателя внутреннего сгорания). Он является частью пусковой системы и находится в стартере. Если бендикс деформирован, запустить двигатель будет сложно. Вот две распространенные неисправности бендикса: повреждение зубьев рабочей шестерни, поломка ведущей вилки.

Ретрактор и бендикс соединены вилкой. Если в момент зацепления не происходит полного втягивания, значит, зубья не войдут в зацепление с маховиком. В этом случае мотор не запустится.

Когда двигатель запускается со второго или третьего раза, то не стоит откладывать визит к автомеханику для обслуживания автомобиля. Если вы не можете завести машину, вам придется искать другие способы запустить двигатель.

Как устранить причины проблем с запуском двигателя автомобиля

Покупка новенького стартера не всегда оправдана.Старый агрегат способен служить долго. Достаточно провести квалифицированную диагностику и заменить неисправные внутренние детали: втулки, щетки.

Если нет возможности доставить неисправный автомобиль на СТО, необходимо снять неисправную деталь и отнести к мастеру. Только квалифицированная диагностика на специальном оборудовании может выявить точную неисправность. Ремонт внутренних деталей намного дешевле, чем покупка новой детали.

Ремонт обычно не занимает много времени.Все зависит от загруженности мастера и наличия необходимых запчастей. Лучше обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте электрооборудования автомобилей. При благоприятном стечении обстоятельств вы уже на следующий день сможете управлять автомобилем.

Устранение неисправностей на примере ВАЗ 2110: видео

Подробнее про устранение неполадок на ВАЗе:

Если стартер щелкает и не крутится, то паниковать не стоит. Проверить контакты и электрические соединения на аккумуляторной батарее, стартере, реле, массе кузова.Помните, что 90% неисправностей связаны с плохим контактом. Попробуйте запустить заново, с интервалом 15-20 секунд. В случае успеха рекомендуется быстро отправиться на СТО для диагностики. Если вы не можете завести машину естественным путем, попробуйте другие способы запуска. Или, если вы уверены в своих силах, займитесь самостоятельной разборкой, чтобы потом доставить деталь в ремонтную мастерскую.

стартер не запускается, не крутит. Возможные поломки, решения

В статье мы расскажем о том, почему не заводится машина ВАЗ-2110 и не крутится стартер.Причины могут быть разными, именно о них мы и поговорим дальше. Стартер нужен для того, чтобы раскрутить коленчатый вал на минимальную скорость, чтобы смесь начала воспламеняться в камерах сгорания. Если стартер перестал работать, то запустить двигатель можно только с буксира, что не очень удобно.

Что такое стартер десятки

На инжекторных и карбюраторных двигателях применяются стартеры одинаковой конструкции. Причин, по которым они не работают, очень много. Конструкция агрегата сложная, поэтому для выявления истинных причин необходимо знать особенности функционирования и конструкцию агрегата.

Стартер — электродвигатель постоянного тока коллекторного типа. Питание осуществляется от аккумулятора. Именно поэтому их обычно называют стартерными батареями — они позволяют подавать большой ток в силовую цепь электродвигателя.

Конструкция стартера

Но если стартер крутится, а автомобиль ВАЗ-2110 не заводится, возможно, неисправность не только в двигателе, но и в аккумуляторе. Возможно, она выписалась или ей стало плохо. Поэтому нужно уметь правильно диагностировать неисправности.

Конструкция стартера на «десятку»:

1. Неподвижная часть (статор) с обмоткой.
2. Стальная втулка на задней части устройства.
3. Ротор с обмоткой и ламелями.
4. Тип планетарной передачи — состоит из трех передач.
5. Электромагнитное реле — служит как для механического переключения, так и для электрического.
6. Бендикс — элемент, который необходим для соединения ротора с венцом маховика. Он имеет обгонную муфту, которая позволяет шестерне вращаться только в одном направлении.
7. Корпус с крышками — здесь установлены все элементы конструкции.

А теперь давайте рассмотрим все эти элементы по отдельности и выясним, какие у них могут быть повреждения.

Планетарный редуктор и бендикс

Бендикс — это устройство, состоящее из двух элементов. Это шестерня и муфта свободного хода. Эти два элемента взаимосвязаны. Муфта устанавливается на шкив и фиксируется с помощью пазов, расположенных по спирали. Это сделано для того, чтобы облегчить перемещение шестерни с муфтой по оси двигателя.

Как только вы поворачиваете ключ в замке зажигания, реле втягивания активируется и приводит в движение бендикс. В том случае, если стартер крутится слишком медленно или вообще не вращается на горячий или холодный, то неисправность может быть в бендиксе. Иногда выходит из строя обгонная муфта, и вы слышите, что электродвигатель дергается.

Втягивающее устройство

По сути, это нормальный электромагнит, состоящий из таких элементов:

• Корпус.
• Обмотка.
• Якорь.
• Пластина для замыкающих контактов.
• Контакты для подключения к обмотке двигателя и плюсу аккумулятора.

Как вы понимаете, этот элемент подключается к разрыву питания электродвигателя. А если ВАЗ-2110 не заводится и не крутится стартер, то велика вероятность, что вышло из строя реле. Нужно обратить внимание на то, что плюс АКБ подключен к соленоидному реле все время без предохранителя.Но с помощью ключа зажигания вы управляете катушкой электромагнита, которая находится в релейной конструкции.

Помимо того, что с помощью реле вы производите замыкание силовых контактов, это же устройство приводит в движение бендикс, о котором мы говорили выше. Очень часто происходит подгорание силовых контактов, при этом происходит большая потеря тока. В этом случае стартер вращается очень медленно, даже когда аккумулятор полностью заряжен. Если в цепи питания обмотки произойдет обрыв, то при повороте ключа стартер даже не щелкнет.

Частые неисправности

В том случае, если ВАЗ-2110 не заводится и не крутится стартер, то, скорее всего, причина кроется именно в электродвигателе. Но нужно точно узнать диагноз. Для начала нужно повернуть ключ в замке зажигания до упора и прислушаться, работает ли агрегат. В том случае, если слышен звук как будто двигатель крутится, а реле конкретно щелкает, то, скорее всего, происходит поломка обгонной муфты или коробки передач.Как правило, для устранения поломки необходимо установить новый бендикс и провести диагностику всего стартера.

Но в том случае, если машина очень старая, то причину неисправности можно скрыть в передачах. А точнее они очень сильно изнашиваются. Как известно, определить такую ​​поломку можно только после полной разборки агрегата. В том случае, если стартер даже не щелкает при попытке запуска, то, скорее всего, на электромагнитное реле не подается напряжение.Необходимо взять тестер и проверить напряжение на тонком проводе, который подходит к электромагнитному реле.

Обратите внимание, что напряжение должно появляться только тогда, когда ключ зажигания находится в крайнем положении замка. Очень часто выходит из строя электромагнитное реле, о котором мы говорили выше. Для того, чтобы без демонтажа убедиться в его исправности, необходимо отсоединить от него тонкий провод, а затем напрямую приложить плюс от АКБ к контакту. При этом автомобиль должен стоять на стояночном тормозе, ручка переключения передач должна быть в нейтральном положении.

При этом ВАЗ-2110 не заводится, и стартер не крутится и не щелкает. Если сработало реле, то нужно проверить его силовую цепь, а также выключатель зажигания.

Если стартер вращается медленно

Если стартер вращается медленно или если его работа вообще не видна, то, возможно, контакт «массы» очень слабый. В этом случае возникают очень большие потери тока. Часто выходят из строя обмотки или щетки сборки.Если ВАЗ-2110 плохо заводится, долго крутит стартер, то поломка явно не в нем, а в системе подачи топлива. Но учтите, что при длительной эксплуатации стартера он быстро выйдет из строя.

Практика показывает, что при выходе из строя одной или нескольких обмоток проще всего установить новый стартер или старый. Стоимость запчастей, необходимых для ремонта, довольно высока, порядка 1/3 или даже половины стоимости нового стартера.

Как заменить стартер своими руками

Если ВАЗ-2110 (карбюратор) не заводится, а стартер крутится, нужно искать поломку в системе подачи топлива и ГРМ.Если вы все же решили отремонтировать агрегат или заменить его, то нужно знать, как демонтировать и установить ВАЗ-2110. Вам предстоит проделать следующие манипуляции:

1. Выключите зажигание и откройте капот автомобиля. Отсоедините клеммы от АКБ, иначе во время работы можно случайно замкнуть провода.
2. На инжекторных двигателях необходимо снимать корпус фильтра для очистки воздуха. Для этого нужно открутить три фиксирующие его гайки.
3. Первым делом отключается провод питания. Делается это с помощью клавиши на «13». Тонкую проволоку необходимо снять и аккуратно закрепить возле ремня безопасности, чтобы она не порвалась во время работы.
4. Отвинтите три гайки, которыми корпус стартера крепится к блоку двигателя.

Новый стартер устанавливается в обратной последовательности. Если старый стартер имеет большое количество поломок, то ремонтировать его не желательно. Вы потратите примерно треть или половину стоимости нового агрегата, но такие манипуляции придется делать очень часто (каждые 3-6 месяцев, зависит от интенсивности использования станка).Кроме того, устройство не сможет работать так же хорошо, как новое.

Почему на горячем не заводится машина?

Часто бывает трудно запустить двигатель зимой, когда на улице очень и очень низкие температуры. Однако нередко карбюраторные двигатели начинают проявлять свои «капризы». Бывает, что на горячем не заводится двигатель. Итак, если вы остановитесь и постоит несколько минут, вы больше не сможете заводить машину.

Автолюбители со стажем часто знают все особенности своего автомобиля, а также знают разные способы и способы запуска двигателя в самых разных условиях, но большинство, а это многие новички, с такими проблемами долго пытаются завести двигатель, аккумулятор, свои нервы, но машина на это никак не реагирует.

Типичные причины сложного запуска карбюраторной машины

Если машина вдруг не заводится на горячем, то при умном подходе проблему можно полностью решить.

Здесь необходимо понимать, что при работе двигателя через карбюратор проходит огромное количество воздуха. В результате карбюратор остывает. Такой же эффект может вызывать топливо, которое также проходит через карбюратор. Результат этого — при работе карбюратора температура всегда будет ниже, чем у двигателя, и обязательно ниже точки кипения бензина.

Однако эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока двигатель не заработает. Если автомобиль остановлен, температура карбюратора начнет повышаться из-за достаточно горячего кожуха двигателя. В этот момент больше нет воздушных потоков, поэтому он не будет охлаждаться. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, станет очень летучим при повышении температуры.

Топливные пары заполняют любые полости, в которые они могут попасть. Это может быть впускной коллектор, непосредственно карбюратор, воздушный фильтр и другие детали.Уровни топлива, остающегося в поплавковой камере, упадут ниже нормального уровня, и иногда в энергосистеме могут образоваться так называемые газовые пробки.

Как долго продлится этот процесс, полностью зависит от того, как устроена топливная система конкретного автомобиля, от температуры двигателя и от температуры за бортом. Также на продолжительность могут влиять другие факторы. Таким образом, этот эффект может длиться 5 и 30 минут.

Если водитель во время прохождения этих процессов вдруг захочет завести автомобиль, то в цилиндрах из-за огромного объема дыма, скопившегося в полостях впускного коллектора, потечет слишком богатая топливная смесь.Это основная причина, по которой он не запускается на горячем двигателе.

Причины плохого пуска инжекторных и дизельных двигателей

Если с карбюраторами все предельно ясно, то с инжекторами и дизельными агрегатами все сложнее.

Есть еще много причин. Это может быть связано с неисправностями датчиков охлаждающей жидкости, датчиков расхода воздуха, проблемами с форсунками. Также горячий запускается не часто из-за неисправностей бензонасоса, неисправностей в модуле зажигания.

Инжектор

Итак, аппарат не запускается горячим. Среди наиболее популярных причин выделяется датчик температуры охлаждающей жидкости. Если он вышел из строя или выдает неверные показания на блок управления двигателем, горючая смесь подается неправильно. Эта причина актуальна как для дизеля, так и для инжектора.

Далее форсунки пропускающие топливо. Когда они находятся в свободном состоянии, образуются пары, смесь повторно обогащается. В итоге не запускается на горячей форсунке. Для проверки форсунок понадобится подставка.Но если это не так, вы можете проверить состояние свечей. Для этого свечу скручивают и внимательно изучают. С герметичной насадкой свеча будет сухой. Чтобы решить эту проблему, необходимо поменять форсунки. Некоторые пытаются их очистить — это не панацея. Чтобы завести машину с такой неисправностью, необходимо открыть дроссельную заслонку.

Это делается для того, чтобы выпустить пары топлива и сбросить давление в топливной магистрали. Эта причина также может возникнуть при выходе из строя уплотнительных колец на форсунках.Форсунки — это одна из самых популярных причин, если на горячей не заводится машинка.

Болезни

Дизельные двигатели часто не работают с горячим двигателем из-за поломки насоса высокого давления. Главный симптом такой поломки — изношенная плунжерная пара. Такие же симптомы могут наблюдаться при неисправности клапана OPV. Чтобы исключить подозрения на плунжер, охлаждают заднюю часть ТНВД, а также попробуйте завести машину. Если автомобиль заводится, значит проблема в плунжере.

Также машина не заводится на горячих, если изношены втулки и сальники приводного вала ТНВД.

Под сальником находится пространство, из которого в насос всасывается воздух. Это не создает необходимого давления в плунжерной камере. Для того, чтобы вылечить это, поменяйте сальник и втулки.

Некоторые дизельные двигатели не запускаются при помощи форсунки, в которой установлен датчик температуры, отвечающий за создание смеси воздуха с топливом.Если датчик сломан, то существенно нарушается работа впрыска. Эта проблема решается заменой этой детали.

Еще не редкость, что дизель на горячую не заводится из-за расширенного привода помпы. Как и в случае с форсунками, при этом изменяется угол впрыска топлива. Здесь может помочь только исправление. Для этого насос просто поворачивается на несколько градусов относительно корпуса устройства.

Горячий мотор останавливается

Это еще один очень неприятный момент.Особенно это характерно для отечественного автопрома старых лет выпуска. Если двигатель внезапно перегревается, он внезапно останавливается. Часто это бывает жарким летом.

Среди популярных причин — заклинивание газа в топливном насосе. Эти заглушки не позволяют насосу нормально работать, а поплавковая камера сухая. Туда просто не попадает горючая смесь. В этом случае поможет только охлаждение помпы. Поливают водой.

С этими устройствами стоит быть внимательнее.Корпус насоса может содержать стеклянные детали.

При резком понижении температуры часто лопаются стеклянные колпачки. Если охлаждение не решает проблему, насос требует ремонта или замены.

Стартер и проблемы с ним

Многие сталкиваются с тем, что стартер не запускается горячим. Он поворачивается, но не справляется со своей задачей. Эти проблемы часто обсуждаются на профильных форумах.

Первое, что может прийти в голову, это тот, у кого сел аккумулятор.Однако часто после тестирования оказывается, что аккумулятор полностью исправен и заряжен нормально. Здесь можно поискать проблемы в самом стартере, его цепи питания или проводке.

Почему не работает стартер

В том случае, если он не заводится на горячем ВАЗе, возможно, тот аккумулятор. Часто водители выходят из машины и не выключают свет. Здесь аккумулятор может разрядиться очень быстро, особенно если он старый. Также проверьте клеммы.

Далее стартер не может запустить двигатель из-за раннего зажигания.Признак проверяется следующим образом: вытаскиваем провод из его катушки и пытаемся крутить прогретый двигатель, не создавая искры. Если вращение совсем не затруднено, то следует отрегулировать зажигание.

Проверить щетки

Еще одна причина — изношенные щетки или втулки стартера. Когда щетки имеют больший износ, чем рекомендуется, они больше не могут добраться до коллектора. Это может быть одной из причин, почему не запускается горячий. Если изнашиваемые втулки слишком прочные, якорь касается статора из-за тепла, и возникает короткое замыкание, которое может снизить скорость стартера.Здесь для диагностики следует прозвонить якорь мультиметром. Также проверьте межвитковые затворы. Следующая причина — неправильный набор втулок. При нагревании заедают. Здесь необходимо пропустить втулки разверткой или обработать наждачной бумагой.

Типичная проблема — выключатель зажигания

Замок очень часто виноват в плохом запуске. Чтобы диагностировать это, проверьте контактную группу замка.

Иногда автомобилисты монтируют второе реле, чтобы уменьшить потери в цепи замка.

Реле втягивающего устройства может не работать на стартере. Неисправность можно определить на слух. При повороте ключа отчетливого щелчка не будет. Реле легко заменить. Далее проверьте состояние клеммного провода этого реле, а также проверьте целостность провода, соединяющего стартер и аккумулятор.

Проверить двигатель

Бывает, что коленвал иногда натирается одна или несколько гильз.

Когда мотор холодный, для этого отлично подходит стартер.раскручивается, когда двигатель достаточно прогрет, гильза зажимает коленчатый вал. Также бывает, что из-за износа вкладыша смещения оси смещается сам коленчатый вал от своей оси. Исправить все эти проблемы можно только ремонтом.

Как добиться хорошей работы горячего двигателя

Для этого необходимо обеднить топливную смесь перед нормой. В момент пуска горячего мотора педаль газа выжата наполовину. Иногда даже бывает, что нужно полностью выжать педаль.Если несколько раз нажать и отпустить педаль, можно не улучшить, а, наоборот, ухудшить ситуацию. Насос будет все больше и больше подавать топливную смесь, еще больше повторно обогащая смесь. В этом случае запустить двигатель будет очень проблематично.

Начинающие водители, поездив на автомобиле, лучше начинают разбираться в этом, и тогда таких проблем не возникает. После запуска двигателя несколькими нажатиями на акселератор автомат без проблем.

Это практически все, что можно сказать об этой проблеме.Если вам не жарко, могут быть другие причины, но вы уже знаете основные источники и сможете самостоятельно диагностировать свой автомобиль.

возможных причин и методов диагностики

Автомобильный стартер — это небольшой, но очень мощный электродвигатель, который обеспечивает первичное вращение коленчатого вала, что создает необходимую скорость для запуска двигателя. Проще говоря, стартер решает первостепенную задачу — запускает двигатель. Ведь если двигатель не заведется, машина не двинется с места.

Неисправный стартер может доставить большие неудобства — сорвать планы и обездвижить машину на несколько часов. Многие автомобилисты оказались в ситуации, когда, сев в машину, они просто не могли ее завести из-за того, что не крутится стартер. Почему стартер не крутит двигатель, а также какие меры нужно предпринять, если в вашей машине возникла проблема, вы узнаете из этой статьи.

Что может привести к поломке

Стартер постоянно работает в тяжелых условиях.Все его составляющие регулярно загрязняются натертым графитом, пылью, плавящейся изоляцией и протекающей смазкой. Неудивительно, что после таких условий стартер отказывается работать. Причины, по которым не включается стартер, могут быть самыми разными, начиная от обычного выгорания контактов, залипания или полного износа щеток и заканчивая выходом из строя тягового реле.

Совет! Если вы решили разобрать стартер, рекомендуем не только устранить прямую поломку, но и обратить внимание на другие детали.Оптимальный вариант — приобрести ремкомплект, проверить и почистить все комплектующие. По возможности замените старые детали на новые (они есть в ремкомплекте).

Проводим самодиагностику

Итак, первым делом выясняем, почему не крутится стартер. Для начала рекомендуется проверить аккумулятор, узнать, насколько он заряжен, ведь стартеру может просто не хватить энергии. Если при включении стартера фары светят ярко, значит аккумулятор хорошо заряжен.

Все электрические устройства имеют собственный предохранитель. Если аккумулятор не имеет отношения к неисправности, то следующим шагом будет проверка состояния предохранителей. Обязательно почистите их контакты (если это предохранитель, поставьте новый). Чтобы окончательно убедиться в исправности проводки, рекомендуется открутить и очистить все возможные соединения в секции аккумулятор — замок — стартер. Если что-то не так, мы решаем проблему.

Третий шаг — прослушать машину и включить зажигание.Если он щелкает, значит на стартер подано питание. Это говорит о том, что провода в порядке, и единственное, что вам нужно сделать, это зарядить старый или вставить новый аккумулятор. Если не слышно щелчков, то попробуйте вынуть аккумулятор и проверить его на «исправной» машине. Если с него заводится другая машина, то ищите проблему в проводке.

Если там ничего не было найдено, возможно, втягивающее реле создает проблему. Снимаем со стартера, проверяем пятак.Если есть небольшой нагар, очистите контактные болты наждачной бумагой или напильником. Если ожоги значительные, замените их новыми. Если вы не хотите снова возиться, вы можете купить реле и полностью заменить его. Но что, если причина еще не найдена?

Ищем другие возможные неисправности.

Если проблема не исчезла, обратите внимание на следующие возможные неисправности. Возможно, дело в них.

1. Плюсовой вывод на тяговом реле — от замка зажигания к нему течет большой ток, и контакт между выводами должен быть отличным.
2. Якорь стартера — возможно заклинило.
3. Щетки стартера — Возможно, произошел сильный износ. Замените их новыми.
4. Обмотки стартера — Возможно, произошло обрыв или короткое замыкание. В этом случае производится ремонт стартера или устанавливается новый.
5. Коллектор ротора (точка соединения со щетками) — достаточно хорошо почистить. Кроме того, на роторе есть пластиковые тормозные кольца, и если какое-то кольцо сломается, его тоже придется заменить. Также можно поменять втулки стартера.
6. Bendex — для проверки зажать его звездочку в тески. Делайте все очень аккуратно, желательно через мягкий металл, чтобы не повредить звездочку. Закончив процедуру, попробуйте повернуть втулку — кольцо за звездочкой в ​​разные стороны. Если кольцо поворачивается в одну сторону, то все в порядке, а если в разные стороны, то деталь придется заменить.
7. Картерное масло двигателя — Должно соответствовать сезону.

Это причина того, что автомобиль не заводится и стартер не крутится до конца.

Резюмирую

Как вы уже заметили, существует множество вариантов, почему стартер не хочет крутить. И не все эти проблемы можно решить самостоятельно. Так как стартер расположен крайне неудобно (внизу мотора), то его ремонт доставит много хлопот. Даже простое удаление стартера требует определенных навыков и подходящих инструментов. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, не пытайтесь решать проблему самостоятельно — обратитесь за профессиональной помощью!

.