Уаз ремонт мостов: Регулировка гражданских мостов автомобиля УАЗ

Содержание

Ремонт моста уаз буханка своими руками

УАЗ 3741 — это полноприводный отечественный грузопассажирский автомобиль, который в советское время выпускался под индексом УАЗ 452 и за характерную форму кузова носит название «Буханка». В заводской комплектации автомобиль имеет цельнометаллический кузов, а также рессорную подвеску и два ведущих моста с неблокирующимися дифференциалами, которые передают усилие на все четыре колеса.

Передний привод подключаемый, задний — постоянный. Мосты унифицированы с моделью 31512. Грузоподъемность Буханки — 850 кг. Клиренс составляет 22 см. Ремонт переднего моста 3741 требуется крайне редко, так как его конструкция довольно надежна. В основном ремонт сводится к замене ступичных подшипников, а также масла в дифференциале, шкворнях и шаровых. Однако иногда все же необходимо снимать мост. Это приходится делать своими руками, поскольку сервисные центры УАЗ работают далеко не везде.

Снятие неисправного агрегата

Так как у УАЗ 3741 рамная конструкция, передний мост снимается довольно легко. Для этого необходимо запастись мощным домкратом, упорами, которые могут выдержать 1,5 тонны передней части автомобиля, и WD-40 – жидкостью для откручивания гаек.

Порядок действий таков:

  1. Сперва требуется установить упоры под задние колеса автомобиля.
  2. После этого следует отсоединить левый и правый тормозные патрубки от шлангов, идущих к барабанам передних колес.
  3. Затем нужно открутить крепящие тормозные шланги гайки и снять сами шланги.
  4. Далее следует открутить гайки, крепящие нижние концы амортизаторов.
  5. Открутить болты, соединяющие фланец ведущей шестерни с. передним карданом.
  6. Затем следует расшплинтовать, открутить гайку шарового пальца сошки.
  7. Отсоединить тягу от сошки.
  8. Открутить гайки, которые крепят стремянки передних рессор, и снять стремянки с подкладками и накладками.
  9. В конце нужно поднять за раму передок машины и вытащить из-под автомобиля мост.

Когда старый мост снят, можно перейти к установке новой детали, производя обратный порядок действий. Если нужно, то снятый агрегат разбирают, проводят его дефектовку, заменяют поврежденные части, после чего возвращают мост на место.

Разборка заднего моста уаз

В статье рассмотрим снятие полуоси, замену и регулировку подшипников ступицы, снятие заднего моста

Снятие полуоси

Вывешиваем заднее колесо или весь задний мост и снимаем заднее колесо для удобства

Откручиваем головкой на 14 десять болтов крепления фланца полуоси к ступице

Наживляем в два резьбовых отверстия фланца болты с резьбой М10

Равномерно закручиваем болты, отрывая фланец полуоси от ступицы, и вынимаем полуось

Между ступицей и фланцем установлена бумажная прокладка

Устанавливаем полуось в обратном порядке

Регулировка подшипников ступицы

Вывешиваем заднее колесо и снимаем полуось, как указано выше

Зубилом отгибаем край замковой шайбы

Трубчатым ключом на 55 откручиваем контргайку подшипников и снимаем ее

Поддеваем отверткой и вынимаем замковую шайбу. Она установлена отгибным усом наружу

Заворачиваем регулировочную гайку ступицы до упора, постоянно поворачивая рукой ступицу для самоустановки роликов в подшипниках

Отворачиваем регулировочную гайку на 1/4–1/3 оборота. Устанавливаем замковую шайбу, наворачиваем и затягиваем контргайку

Проверяем регулировку подшипников, вращая ступицу рукой. Она должна вращаться свободно, без заеданий, щелчков и люфта

Аналогично регулируем подшипники ступиц других колес

Зубилом загибаем край замковой шайбы на грань контргайки. Окончательно проверяем правильность регулировки подшипников, проехав 5–10 км без интенсивных торможений

Если ступица сильно нагревается (рука не терпит), ослабляем затяжку регулировочной гайки на 1/6 оборота, как указано выше

Если нагрев ступицы при движении продолжается, возможно, повреждены подшипники или в них недостаточно смазки

Замена подшипников и манжеты ступицы

Снимаем полуось, как указано выше

Откручиваем контргайку ступицы и снимаем замковую шайбу

Трубчатым ключом на 55 откручиваем и снимаем регулировочную гайку подшипника

Поддеваем отверткой и снимаем стопорную шайбу

Стягиваем ступицу вместе с подшипниками и тормозным барабаном с кожуха полуоси

Если снять ступицу мешают тормозные колодки, то вращая болты эксцентриков, сводим колодки

Извлекаем внутреннее кольцо подшипника с роликами

Отверткой поддеваем и снимаем манжету ступицы

Извлекаем установленное под манжетой дистанционное кольцо и внутреннее кольцо внутреннего подшипника

Через выколотку из мягкого металла молотком выпрессовываем из ступицы наружное кольцо внутреннего подшипника и вынимаем кольцо

Плоскогубцами сжимаем концы стопорного кольца внутреннего подшипника и вынимаем кольцо

Аналогично выпрессовываем кольцо наружного подшипника и вынимаем стопорное кольцо

Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом

Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом

Устанавливаем подшипники в обратной последовательности, обильно покрыв их кольца и ролики смазкой Литол-24 или другой

Эту же смазку закладываем между подшипниками слоем толщиной 10–15 мм

Устанавливаем ступицу и регулируем подшипники

Снятие заднего моста

Ослабляем затяжку гаек крепления задних колес

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и устанавливаем надежные упоры под раму автомобиля перед задним мостом

Сливаем масло из редуктора

Снимаем задний тормозной шланг

Отсоединяем от моста карданный вал

Устанавливаем под балку моста домкраты.

Отворачиваем гайки стремянок рессор, снимаем накладки и подкладки рессор

Сняв колеса, опускаем задний мост на тележку и выкатываем его из-под автомобиля

Если тележки нет, мост можно выкатить на своих колесах (для этого их не снимаем)

Устанавливаем мост и снятые детали в обратном порядке

Заливаем в редуктор главной передачи масло и прокачиваем тормозную систему

Гайки стремянок рессор окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Разборка заднего моста

Для удобства работы предварительно:

— снимаем обе полуоси;

— снимаем и разбираем ступицы задних колес

Разбираем редуктор главной передачи, собираем его, регулируем подшипники и зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Исправление осевого люфта колеса

Чаще всего причиной неадекватного поведения автомобиля на дороге становится нарушение осевого зазора шкворней. Проверку его нарушения провести очень просто — достаточно только поднять передок домкратом и покачать колесо вверх-вниз. Когда осевой люфт обнаружен, нужно отрегулировать зазор шкворней.

Этапы регулировки:

  1. Поднимаем перед машины, предварительно поставив авто на ручник.
  2. Демонтируем колесо.
  3. Откручиваем крепящие сальник шаровой болты.
  4. Проверяем осевой люфт, покачивая конструкцию вверх-вниз.
  5. Откручиваем несколько болтов верхней накладки шкворня и снимаем накладку.
  6. Вытаскиваем самую тонкую прокладку, ставим накладку обратно.
  7. Выполняем те же действия с нижней накладкой шкворня.
  8. Закручиваем болты и проверяем результат. Когда люфт устранен, прикручиваем обратно колесо и сальник — и ездим. Если люфт остался, регулируем заново, снимая более толстые прокладки.

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.
  • В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом

2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.

3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.

4. Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.

Рис. 7. Выпрессовка наружного кольца подшипника дифференциала

5. Установите разъемную крестовину (рис. 1) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

Рис. 8. Установка коробок сателлитов по меткам

6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов.

Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 2) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.

7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Нм (3,2–4,0 кгс).


Рис. 20. Задний мост

8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их.

Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м).

У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:

Рис. 9. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 9) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.

Рис. 10. Прикатка роликов подшипников дифференциала

2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (рис. 10).

Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.

Рис. 11. Замеры зазоров при регулировке подшипников дифференциала

Рис. 12. Зазоры А и А1 между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов

3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 (рис. 11 и 12) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.

4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:

s = А + А1 + 0,1, где: s – толщина пакета прокладок, мм;

А и А1 – зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм;

0,1 – постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.

5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам.

Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.

Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:

Рис. 13. Кернение торца хвостовика после напрессовки подшипника: А – место кернения

Рис. 14. Установка распорной втулки и регулировочных прокладок переднего подшипника ведущей шестерни

1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован (рис. 13).

Распорную втулку (рис. 14) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.

2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 20) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).

Рис. 15. Проверка затяжки подшипников ведущей шестерни

3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа.

При этом маслоотгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров.

Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите.

При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15–30 Н (1,5–3 кгс) для приработанных подшипников и 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце (рис. 15).

4. После окончания регулировки, сняв фланец, установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни.

Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку 7 (см. рис. 20) и зашплинтуйте. Момент затяжки 167–206 Нм (17–21 кгс·м).

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи производите после регулировки подшипников ведущей шестерни и дифференциала в следующем порядке:

1. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе.

Установите прокладку на плоскость разъема картера с крышкой. Установите крышку картера и закрепите болтами.

Рис. 16. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2–0,6 мм.

Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм (рис. 16).

Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 20) с одной стороны коробки дифференциала на другую.

Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается.

Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.

Рис. 17. Пятно контакта шестерен главной передачи

3. На мостах, имеющих регулировочное кольцо 5 (см. рис. 20), проверьте зацепление шестерен по пятну контакта.

Для этого окрасьте зубья ведомой шестерни краской.

Учитывайте, что очень жидкая краска растекается, а слишком густая – не выжимается из промежутков между зубьями.

Затем с помощью полуосей притормозите ведомую шестерню, а ведущую вращайте в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

На рис. 17 показаны типичные положения пятна контакта на зубьях ведомой шестерни и способы устранения неправильного контакта.

Перемещение ведущей шестерни производите установкой регулировочного кольца 5 (см. рис. 20) другой толщины.

Перемещение ведомой шестерни производите перестановкой прокладок 3 подшипников дифференциала.

Указанную проверку зацепления шестерен производите и на мостах с бортовыми передачами.

Сборка заднего моста

Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:

Рис. 18. Замер зазора между крышкой подшипника и картером для подбора прокладок

1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером.

Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора (рис. 18) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.

2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.

3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 20) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Нм (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.

4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.

5. Установите прокладку между картером и крышкой.

6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста.

Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.

7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту.

После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

  1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
  2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
  3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
  4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
  5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
  6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Устройство и ремонт заднего моста УАЗ

  • Устройство и ремонт заднего моста УАЗ
  • Устройство заднего моста УАЗ
  • Регулировка заднего моста
  • Возможные причины неисправностей и их устранение
  • Повышенный шум при движении
  • Стук при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой
  • Потеки масла
  • Как снять задний мост УАЗ
  • Сборка и разборка заднего моста на УАЗ

Задний мост— механизм машины, который соединяет колёса задней оси и служит её опорой. Мост крепится к раме машины или к её корпусу при помощи подвески.

  • Устройство заднего моста УАЗ
  • Регулировка заднего моста
  • Возможные причины неисправностей и их устранение Повышенный шум при движении
  • Стук при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой
  • Потеки масла
  • Как снять задний мост УАЗ
  • Сборка и разборка заднего моста на УАЗ
  • Устройство заднего моста УАЗ

    Устройство заднего моста УАЗ включает в себя много элементов. Основные части конструкции: дифференциал, полуоси, редуктор.

    Дифференциал по устройству может быть с одинарной главной передачей и с дополнительной колёсной. Колёсные регуляторы передают крутящий момент на ступицы, они расположены на концах вала. Колёсным подшипникам опорой служит корпус регуляторов.

    Редукторы предназначены для обеспечения путевого просвета, выглядят как шестерни с зацеплением. Главная передача состоит из конического зуба, узла подшипников, шестерни и привода с четырьмя сателлитами

    . Сателлиты обеспечивают плавное переключение передач.

    Картер – ёмкость для смазочной жидкости, имеет два отверстия. Смазка нужна для колёсного регулятора. Опора заднего преобразователя включает в себя крышку, защиту от грязи, кожухи полуосей. Ведомая заднего редуктора располагается на валу. Редуктор закреплён в пазах вала, его концы оснащены муфтами.

    Регулировка заднего моста

    Регулировка деталей заднего привода проводится в случае их поломок и замены. При этом особенно важен редуктор заднего моста, его осмотр и регулировка.

    При регулировке производятся следующие действия: проверяется торцевой люфт дифференциала между коробкой передач и кольцами (нужная величина 3.5 – 4 мм), после дифференциал накрывается прокладкой, крышкой резервуара. Подшипники подкатываются в правильное положение.

    Осматриваются подшипники шестерни заднего редуктора: фиксируются детали направляющей на ведомую шестерню, притираются хвостовые концы, проверяются роликовые узлы и прокладки между кольцами. Проверяется крепление главной шестерни.

    При проверке и отладке шестерёночного головного колеса не уместен продольный люфт. Для уменьшения натяжения, можно добавить прокладки между подшипниками. Все запчасти после регулировки и установки шплинтуются. Чтобы отрегулировать люфт и расположение шестерни главной передачи, в теплообменник устанавливается конструкция с отлаженными подшипниками и прокладка в месте соединения с крышкой. Между зубьями шестерни выставляется расстояние от 2 до 6 мм.

    Между клапаном узла подшипников, колесом и опорой ставиться набор прокладок. Промежуток (толщина набора) не должен превышать значения 1.3. Подшипник в сборе с манжетой крепится болтами. В поддон картера устанавливают дифференциал, затем сальники. Осмотреть фланец кардана и маслоотводы. Все изношенные детали заменить новыми.

    Возможные причины неисправностей и их устранение
    Повышенный шум при движении

    Причин слышимости шума при движении или при повороте автомобиля может быть несколько. Внимательно осмотрите задний мост УАЗа, все детали устройства.

    Изношены зубцы шестерён главной передачи. В этом случае регулировать положение деталей не рекомендуется: передачу может заклинить. Дефектные детали подлежат замене. Проблема в подшипниках ведущей шестерни передачи или дифференциала. В обоих случаях детали меняются.

    Разболталось крепление ведущей шестерни с дифференциалом. Подтянуть крепёжные болты.

    Плохо затянуты подшипники ведущей шестерни. Затянуть гайку до упора.

    Плохое зацепление шестерён главной передачи. Если нет износа зубцов, отрегулируйте по метке контакта.

    Недостаток масла в картере. Долить необходимое количество.

    Стук при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой

    При скрипе и шуме на поворотах или при пробуксовке, осмотрите все детали дифференциала, негодные замените новыми. Сильный стук при нажатии на педаль,управляющей дроссельной заслонкой, говорит об износе деталей главной передачи или дифференциала, их нужно заменить.
    Если негодны шлицы полуосей – замените полуоси.

    Как включить передний мост на УАЗ

    Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

    Последовательность запуска в работу системы:

    1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
    2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

    Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

    После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

    Неисправности и ремонтные работы

    Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

    1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
    2. Высокий износ крепежных деталей.
    3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
    4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
    5. Механические дефекты балки.
    6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
    7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

    Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

    • неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
    • использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
    • отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

    Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

    Как отрегулировать мосты

    Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

    На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

    • снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
    • закрепить вал в стороне;
    • установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
    • дополнительно поставить страхующие опоры;
    • удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
    • после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
    • убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

    Ремонт переднего моста УАЗ 469.

    Модель автомобиля УАЗ 469 разрабатывалась для использования в различных условиях во всех имеющихся в стране климатических зонах. Для дорог, зачастую не имеющих асфальтового покрытия. Автомобиль с тяговым передним мостом успешно преодолевает любые сложные участки бездорожья. Однако, даже такие машины, как УАЗ 469, часто нуждается в ремонте.

    Рассмотрим, какие проблемы чаще всего появляются в машине. Зачем нужен передний мост и как провести ремонт.

    Основные этапы ремонта

    к содержанию ↑

    Ремонт не предполагает полной разборки конструкции до конца и вполне доступен человеку, обладающему определенными техническими знаниями и практическими навыками. Ремонт предусматривает отсоединение моста от рамы автомобиля, частичную разборку с оценкой состояния узлов и деталей, очистку отдельных элементов. После окончания разборки узлов производится оценка целостности отдельных элементов моста.

    Иногда производится замена вышедших из строя частей конструкции, при необходимости производится регулировка этих частей.

    В чем предназначение переднего моста

    к содержанию ↑

    Конструкция у него более сложная, чем у заднего моста. Причины просты. Он выполняет главную функцию управления автомобилем, а также:

    • Изменяет траекторию движения автомобиля.
    • Передает, изменяет, распределяет крутящий момент к передним колесам от работающего двигателя, за счет чего автомобиль обладает повышенной проходимостью.
    • Посредством соприкосновения колес с покрытием дороги происходит передача вертикальных движений колес кузову автомобиля.
    • Обратная передача различных толчков и вибраций от корпуса к колесам.

    Какие бывают передние мосты

    к содержанию ↑

    Выделяют следующие:

    • с разрезной конструкцией обычного типа — «Тимкен»;
    • с разрезной конструкцией обычного типа — «Тимкен»;
    • «Спайсер» является одной из последних моделей моста.

    Как производится демонтаж переднего моста

    к содержанию ↑

    Алгоритм такой:

    1. Производится фиксация задних колес автомобиля с помощью колодок.
    2. Отключаются трубки, которые устанавливаются на лонжеронах, от шланга, соединяющего их с тормозными механизмами для колес.
    3. Отсоединяются шланги, откручиванием и снятием крепежных гаек.
    4. Откручиваются гайки, удерживающие амортизаторы в их нижней части.
    5. Производится отсоединение фланцев ведущей шестерни от карданного вала.
    6. Отсоединяется тяга, снимается гайка с шарового пальца сошки.
    7. Отсоединяется стремянка от передних рессор.
    8. Демонтируются стремянки, прокладки, накладки.

    Примечание:

    Перед демонтажем нужно установить домкрат. При наличии у моста подвески пружинного типа, демонтаж производится согласно вышеописанному. Затем отсоединяются стабилизаторы. Далее производится отсоединение от кронштейнов.

    Какие встречаются неисправности

    к содержанию ↑

    Обычно следующие:

    1. Нет необходимости разложить всю конструкцию на винтики. Иногда, чтобы понять причину поломки, достаточно знать, что, если в области моста слышен посторонний шум, то возможно изношен редуктор или необходимо произвести смазку подшипников.
    2. Если появляется люфт передних колес, возможно неисправна цапфа, шарнир равных угловых скоростей (далее ШРУС). Возможно, неправильно установлены шкворни, которые фиксируют опору шарового типа.
    3. Если слышится необычный хрустящий звук при поворотах, исходящий от колес, и происходит стопорение колеса, то возможен вылет шариков-подшипников. Кроме того, возможно, неправильно установлены шкворни. Значит, требуется регулировка шкворней либо замена.
    4. Если сильно изношены покрышки, нарушена устойчивость всей конструкции, управление автомобилем усложняется, то следует уделить внимание на то, под каким углом находятся передние колеса. Для этого машину ставят на ровную поверхность и проверяют правильность установки колес. В таблице 1 приведены рекомендуемые значения углов установки колес.

    Марка автомобиля Угол продольного уклона шкворней Угол бокового уклона шкворней Угол развала колес
    УАЗ 469 3°±30′ 469 – 8° 1°30’±15′
    УАЗ 469 Б 5°30′

    Из каких узлов спроектирован

    к содержанию ↑

    Основные части опорного моста:

    • Картер или иначе называется чулок
    • Главная передача
    • Дифференциал

    Демонтаж моста

    к содержанию ↑

    Процесс осуществляется по следующему порядку:

    1. Конструкция располагается на стенде.
    2. После скручивания гаек производится снятие колес.
    3. Раскручивание гайки, с помощью которой происходит присоединение к рычагу кулака пальца тяги. Снятие сошки.
    4. Снятие тормозных барабанов путем откручивания удерживающих их винтов.
    5. Демонтаж муфты отключения колес.
    6. Выпрямляется шайба. Гайку откручивают одновременно с контргайкой. Затем они демонтируются. Далее демонтируется ролик и кольцо.
    7. Демонтаж ступиц.
    8. Снимаются цапфы и щиты посредством скручивания болтов.
    9. Демонтируется тяга рулевой трапеции вслед откручивания гайки, являющейся крепежом пальцев.
    10. Разъединяется полуосный кожух от опоры. Извлекаются опоры. Снимаются упоры, предназначающиеся для ограничения поворотов колес.
    11. Производится демонтаж рулевой трапеции с предварительным откручиванием гайки крепления пальцев.
    12. Из кожухов выпрессовываются опоры.
    13. Производится демонтаж тяги трапеции, откручивание гайки, являющейся крепежом пальцев.
    14. С кулака снимается рычаг и прокладки посредством скручивания гаек.
    15. Снимается верхняя накладка шкворня, регулирующие прокладки, путем откручивания гаек. Затем снимается накладка, находящаяся в нижней части шкворня.
    16. Производится снятие сальника посредством скручивания болтов.
    17. После выпрессовки шкворней, с применением специального приспособления, демонтируется корпус кулачка.
    18. Примечание. Специальное приспособление можно изготовить самим. Берется металлическая пластинка. В ней делается отверстие для болта. Понадобятся две шайбы и две гайки. Закручивая болт, находящийся по центру, можно вытянуть шкворень. При этом пластина служит упором в имеющиеся болты.

    Регулировка ШРУС

    к содержанию ↑

    Для регулировки нужен запас новых деталей: сальников, втулок. Далее выполняем следующее:

    1. В шаровую опору запрессовывается втулка.
    2. Поверх втулки устанавливается новая шайба.
    3. Берется металлический валик с заостренными концами. Одним краем валик с надетой на него шайбой, диаметр которой 27 мм, упирается в центр шкворня. Другой его конец должен упереться тоже по центру. В противном случае берутся дополнительные шайбы и подставляются под имеющуюся шайбу.
    4. Затем примеряется корпус. Конструкция соберется в случае совпадения центра большого отверстия кулака с центром опоры.
    5. Усилие затяжки шкворней не должно препятствовать повороту опоры. Шкворни затягиваются с усилием, позволяющим поворачивать опору. При движении шкворня вслед за опорой, нужно слегка подточить его и попробовать установить вместе с соединительной втулкой.
    6. В цапвах рекомендуется заменить втулки. Если нет возможности заменить, то можно подогнать под нужный размер с помощью развертки. Если одна из половин ШРУСа проворачивается туго, необходимо продолжить подгонку во избежание возникновения люфта.
    7. Необходимо установить втулки с разных сторон от корпуса для равномерного распределения нагрузки от поворота колес.

    Примечание. Для плотного соединения половинок ШРУСа рекомендуется воспользоваться бронзовой втулкой для опоры.

    Как собрать тяговый мост

    к содержанию ↑

    При сборке соблюдается порядок обратный демонтажу, но с некоторыми нюансами.

    1. Производится выпрессовывание втулки в кулачную цапфу в одной горизонтали с торцевой частью гнезда.
    2. Канавки для смазки на шайбах направлены строго к шарниру. Назначение этих шайб заключается в ограничении подвижности шарнира. Крепятся шайбы методом кернения в нескольких точках по окружности.
    3. Новые шкворневые втулки опрессовываются и подкручиваются до диаметра 25 мм. Проверить можно калибром 24,995 мм. Измерительный инструмент должен проходить по втулкам.
    4. Устанавливается шарнир в опору, куда предварительно закладывается специальная смазка.
    5. Втулки и шкворни до сборки тоже обрабатываются специальным жидким смазочным средством.
    6. В шкворневые втулки ставятся прокладки для достижения нужного натяжения вдоль оси шкворней. Их количество варьируется, но чаще требуется не менее пяти штук. Разница толщины прокладок с двух сторон втулки не должна отличаться более чем на 0,1 мм.
    7. Пропитывание кольца маслом, предварительно подогретым, осуществляется до установки сальника опоры.
    8. Собранная конструкция испытывается на стенде в стабильном виде и с нагрузкой, которая создается торможением полуосей. О правильности выполнения сборочных работ можно судить по отсутствию повышения температуры, излишнего шума и подтекания масла в конструкции.

    На этом демонтаж закончен.

    Корректно ремонтируйте передний мост и ездите на УАЗ 469 с удовольствием!

    Автор статьи

    ООО «Комтранс» — профайл Автора.

    ЗАВАРУЕВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ
    МЕХАНИК

    Ремонт переднего моста уаз 469

    УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

    Передний мост УАЗ 469: устройство, схема, ремонт

    Транспортные средства, к которым принадлежит УАЗ 469, предназначены выполнять свои функции в суровых условиях, сложных климатических зонах, в лесу, горах, на болотистых участках без асфальтового покрытия. Они работают на Крайнем Севере, в Сибири, тайге, высокогорных районах. Чтобы увеличить проходимость УАЗ 469, спереди в авто используется тяговый мост. Машина с колесной формулой 4х4 эффективно преодолевает участки бездорожья, где другая техника не справляется со своими задачами.

    Техническое обслуживание

    При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках.

    При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 3.98) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.

    Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке: 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса. 2. Поднимите передний мост домкратом. 3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его. 4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.


    Рис. 3.99. Проверка регулировки шкворней: 1 – верхняя накладка; 2 – регулировочная прокладка; 3 – шкворень; 4 – нижняя накладка

    5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 3.99). 6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 3.98) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 3.99) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня. 7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место. 8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.

    Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.

    Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).

    Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис. 3.98) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.


    Рис. 3.100. Пpовеpка максимальных углов повоpота колес

    Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3.100). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 3.98).

    Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.


    Пpовеpка схождения колес Рис. 3.101.

    Пpовеpка схождения колес

    Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (рис. 3.101), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади.

    По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Н·м (10,5–13 кгс·м).

    Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.

    Снятие и установка полуоси Уаз Хантер 31516

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
    3. Снятие и установка полуоси

    Полуоси передних колес снимают для замены при их повреждении, выходе из строя ШРУСов и для получения доступа к другим агрегатам.
    1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

    2. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска» ). 3. Выверните болты крепления цапфы к поворотному кулаку и снимите цапфу в сборе со ступицей и муфтой отключения колес (см. «Снятие и установка поворотного кулака» ).

    4. Извлеките из картера моста полуось в сборе со ШРУСом.

    5. Перед установкой полуоси заложите в шарниры равных угловых скоростей чистую консистентную смазку ШРУС-4.

    6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

    ↓ Комментарии ↓

    1. Устройство автомобиля

    1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

    2. Рекомендации по эксплуатации

    2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2. 4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

    3. Неисправности в пути

    3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

    4. Техническое обслуживание

    4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

    5. Двигатель

    5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

    6. Трансмиссия

    6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

    7. Ходовая часть

    7.0 Ходовая часть 7. 1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

    8. Рулевое управление

    8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

    9. Тормозная система

    9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

    10. Электрооборудование

    10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10. 5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

    11. Кузов

    11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11. 9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

    12. Советы начинающему автомеханику

    12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

    13. Покупка запасных частей

    13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

    14. Поездка на СТО

    14.0 Поездка на СТО

    15. Зимняя эксплуатация автомобиля

    15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15. 2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

    16. Подготовка к техосмотру

    16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

    17. Приложения

    17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

    18. Схемы электрооборудования

    18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

    Особенности ремонта

    Ремонт уазовской передней подвески

    Перед выполнением работ необходимо снять с машины передний мост и разобрать его. Ремонт включает в себя промывание деталей, оценку их состояния и пригодности для последующей эксплуатации. Картер, дифференциал и главная передача ремонтируются аналогично элементам заднего моста. В случае деформации кожуха полуоси реставрация осуществляется только в холодном состоянии.

    Передний мост УАЗ 469 демонтируется в следующем порядке.

    1. Под задние колеса машины устанавливают колодки.
    2. Установленные на лонжеронах трубки тормозной системы отключают от гибкого шланга, соединенного с тормозными механизмами колес. Откручивают и снимают гайки, при помощи которых крепятся шланги.
    3. Снимают гайки, удерживающие нижние части амортизаторов.
    4. Откручивают болты, при помощи которых карданный вал соединяется с фланцем ведущей шестеренки.
    5. Отсоединяют тягу от сошки и снимают гайку на ее шаровом пальце.
    6. Откручивают гайки, крепящие стремянки передних рессор, после чего демонтируют накладки, подкладки и стремянки.
    7. Переднюю часть УАЗ 469 поднимают за раму.

    Если мост оснащен пружинной подвеской, выполняются пункты 1-5, после чего стабилизатор поперечной устойчивости отсоединяется от продольных рычагов подвески, а поперечная тяга и продольные рычаги – от соответствующих кронштейнов.

    Существующие типы мостов

    Улучшенные мосты на УАЗе

    1. Управляемый. Это, как правило, передний мост машины, оснащенный либо устаревшим на сегодняшний день задним приводом, либо полным. Но есть и другой вариант: в транспортной технике коммунальных служб или сельского хозяйства управляемым является как раз задний, а не передний мост. Этот вид конструкции подразделяется на два подвида.
    2. Неразрезной. Это особая балка, оснащенная механизмом поворотных кулаков, закрепленных по бокам, на кулаки ставятся колесные ступицы. Предназначением этой конструкции является контроль над поворотом колес во время движения. Самыми главными условиями являются легкость и прочность неразрезной балки. Вот почему, как правило, она изготавливается из высокопрочной стали с применением кованой технологии.
    3. Разрезной. Это уже редуктор, оборудованный валами привода. Предназначение разрезного механизма — передавать колесам крутящий момент. Разрезной мост дает широкие возможности для маневрирования автомобиля.
    4. Поддерживающий. Такая конструкция применяется для увеличения грузоподъемной мощи машины, выполняет роль дополнительного поддерживающего элемента. Без этой детали автомобиль, предназначенный для перевозки габаритных грузов, просто развалился бы на первом километре. Поддерживающее устройство можно встретить в таком уникальном транспортном средстве, как дом на колесах.
    5. Неразрезной ведущий. Это довольно сложная конструкция, состоящая не только из балки, но и полуосей, подшипников, дифференциала. На балке этой конструкции крепятся рессоры и кронштейны, закрепляющие подвеску. Благодаря неразрезному ведущему мосту ведущие колеса могут вращаться в различном темпе, кроме того, конструкция смягчает нагрузки и контролирует автомобиль на повороте. Некоторые детали моста проходят дополнительную обработку для придания им большей прочности и упругих свойств. Так, полуоси изготавливаются из высококачественной стали и после закаляются ТВЧ.

    Вернуться к оглавлению

    Мосты УАЗ

    На автомобили УАЗ разных моделей и в разное время на заводе устанавливали много вариантов мостов. Попробуем разобраться в этом…

    Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)

    Это мост разрезного типа, то есть мост состоящий из двух половинок. К этому же типу можно отнести и военный мост (он же редукторный или портальный). С завода гражданские мосты устанавливаются на автомобили УАЗ грузового ряда (буханка, бортовой, фермер), а также на автомобили легкового ряда УАЗ-3151 (469).


    Передний гражданский мост Тимкен на автомобили УАЗ 469 и буханка

    Определение и назначение

    Колеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.

    Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост — это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь — и машина уже будет недееспособной. Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:

    Источник

    Неисправности и ремонтные работы

    Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

    1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
    2. Высокий износ крепежных деталей.
    3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
    4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
    5. Механические дефекты балки.
    6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
    7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

    Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

    • неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
    • использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
    • отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

    Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

    Как отрегулировать мосты

    Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

    На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

    • снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
    • закрепить вал в стороне;
    • установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
    • дополнительно поставить страхующие опоры;
    • удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
    • после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
    • убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

    Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

    • снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
    • убрать полуось из картера;
    • вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
    • снять тройник с кронштейна;
    • удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
    • вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

    Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

    Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

    Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

    • запрессовать наружные и внутренние кольца;
    • монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
    • установить прокладку;
    • разъединить части картера;
    • вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
    • установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
    • монтировать ведущий вал;
    • стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

    Устройство переднего моста УАЗ 469: схема подключения

    Сборка и подключение рассматриваемой детали осуществляется в следующем порядке:

    1. Втулка вставляется в цапфу кулака методом прессовки. Она должна стать на одном уровне с торцом посадочного гнезда. Затем втулка поворачивается и регулируется специальной брошью до требуемого диаметра.
    2. Ограничение перемещения шарнира идентичных угловых продольных скоростей обеспечивается шайбами, установленными в цапфе и шаровой опоре. Их расположение должно быть направлено смазочными канавками в сторону шарнира. Фиксирующая шайба крепится способом кернения в нескольких местах на точках, равномерно распределенных по окружности.
    3. Замена втулок шкворней подразумевает их прессование и завинчивание до диаметра 25 мм, с возможностью прохода через каждую втулку.
    4. При установке шарнира в опору заливается смазка.
    5. Устройство переднего моста на УАЗ 469 предполагает корректировку необходимых осевых натяжений при помощи регулирующих вставок, от которых зависит расположение втулок и самой шаровой опоры. Как минимум используется пять прокладок. Суммарные показатели толщины вверху и снизу не должны иметь разницу более 0,1 мм.
    6. Перед сбором сальника войлочное кольцо пропитывают теплым моторным маслом.

    После сборки переднего моста он проверяется на стенде в статическом состоянии и под нагрузкой. Такая позиция создается путем синхронного торможения полуосей. Если узел собран правильно, не будет наблюдаться повышенная шумность узла, протечка масла в сальниках и манжетах, а также местах соединения.

    Техническое обслуживание

    Устройство переднего моста УАЗ 469, схема которого приведена выше, предусматривает в период эксплуатации проведение ряда профилактических и регулировочных операций. Среди них:

    • Периодическая подтяжка резьбовых соединений.
    • Проверка шкворней на наличие зазоров.
    • Корректирование подшипников.
    • Починка мест сцепления шестерен.
    • Проверка схождения.
    • Регулярная смазка трущихся деталей согласно таблице предписаний по применению смазочных средств.

    Зрительная проверка устройства переднего моста УАЗ 469 предусматривает осмотр поворотных кулаков на предмет целостности и пригодности регулирующих винтов, ограничительных поворотных упоров, а также надежность стопора данных элементов.

    Схема конструкции рассматриваемого узла рассчитана на максимальный угол поворота обоих колес в соответствующих позициях порядка 27 градусов. Увеличение данного показателя свидетельствует о деформации шарнирных поворотных кулачков, а это существенно усложняет ремонт.

    Технология включения

    Когда вы едете по нормальной дороге, от вашего автомобиля не требуется многого. Но когда на пути возникает реальное препятствие в виде непролазных болот, грязи и ухабин, к ним нужно быть готовыми, чтобы не загубить машину. Что можно сделать в таком случае? Лучший вариант — включить передний мост.

    Для того чтобы в хабах и других деталях не возникало дефектов, подключать это устройство следует при полной остановке машины. Чтобы определить, удалось ли подключение устройства, можно воспользоваться тремя народными способами.

    1. Первый такой: тронувшись с места, вам нужно проследить за тем, как ведут себя задние колеса — они должны трудиться без помощи передних.
    2. Второй тест заключается в проверке управляемости машины на поворотах: при подключенном переднем приводе автомобиль ведет сильнее, нежели при отключенном.
    3. Третий способ проверки еще проще — попросить стороннего наблюдателя посмотреть, крутятся приводы или нет. Если нет, значит, муфты отсоединены, что нам и требовалось.

    Автомобиль УАЗ буханка широко применяется не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Устройство переднего моста УАЗ буханка позволяет подключить полный привод для преодоления бездорожья. Благодаря этому машина отличается высокими показателями проходимости на затрудненных участках пересечённой местности.

    Читать также: Сузуки витара видео обзор

    Ремонт заднего моста уаз хантер

    Содержание

    Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

    Передний мост УАЗ 469

    Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

    1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
    2. Критический износ главной передачи в редукторе
    3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
    4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
    5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
    6. Шприцевание элементов, требующих смазки

    Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

    Из чего состоит ШРУС

    Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

    Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

    Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

    Посадочное место под втулку

    Снятие шкворня

    А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

    Процесс выпрессовки шкворня

    Регулировка

    Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

    1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
    2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
    3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

    Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.
  • В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    • Главная
    • Работы по ремонту КПП + РК + Задний мост + Перед. Мост + Крестовина кардана

    Работы по ремонту трансмиссии

    Вид услуги Цена в рублях
    1 су переднего моста 2200
    2 су заднего моста 2200
    3 су переднего кардана 960
    4 су заднего кардана 960
    5 Замена (ремонт) сцепления 7150
    6 Замена подвесного подшипника в сборе 2233
    7 Замена одной крестовины 780
    8 Ремонт раздатки (раздаточной коробки) 8350
    9 Установка КИТ в раздатку (при снятой и разобраной РК) 1650
    10 Замена главной пары (спайсер)передний мост 7700
    11 Замена главной пары (спайсер)задний мост 6600
    12 Замена главной пары (тимкен) передний мост 9900
    13 Замена главной пары (тимкен) задний мост 9900
    14 Установка пневмо блокировки СПРУТ (спайсер) 7700
    15 Установка пневмо блокировки СПРУТ (тимкен) 9900
    16 Регулировка шкворня(Ваксоил,Подшипники) 550
    17 Регулировка ступицы 440
    18 Замена сальника хвостовика моста 975
    19 Замена сальника РК передний 975
    20 Замена сальника РК задний 2200
    21 Замена сальника ступицы 1320
    22 Замена прокладки ступицы 330
    23 Замена подшипников супицы (перед) 1980
    24 Замена подшипников ступицы (зад) 1980
    25 Ремонт переднего моста от 7700
    26 Ремонт заднего моста от 7700
    27 Ремонт (замена) шкворней 6600
    28 Ремонт кардана от 1100
    29 Ремонт кулисы 7150

    (*) Указаны действующие на 1 февраля цены, на выполнение работ с автомобилями (внедорожниками) УАЗ 469, УАЗ Нантер (Hunter), УАЗ Патриот (Patriot), коммерческие автомобили УАЗ 3303, УАЗ3303, УАЗ 39625, УАЗ 39625, УАЗ 2206, УАЗ 2206, УАЗ 39094, УАЗ 39094, УАЗ 3909, УАЗ 3909, УАЗ Карго (Cargo), УАЗ Пикап (Pickup) не старше 10 лет. Для других моделей внедорожников цены на выполнение работ могут отличаться. Уточнить цены вы можете на форме «Задать вопрос».

    Автосервис УАЗ «Гараж 4×4» имеет многолетний опыт тюнинга, модернизации, ремонта автомобилей марки УАЗ (Хантер, Патриот и всех модификаций УАЗ-Буханка).

    УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

    Устройство и характеристики

    Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

    Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

    1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
    2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
    3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
    4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
    5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
    6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

    Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

    Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

    Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

    Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

    Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

    1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
    2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
    3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
    4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

    Преимущества военных мостов модели:

    • увеличенный на 8 см клиренс;
    • высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
    • равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
    • большая величина зубьев повышает надежность;
    • дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

    Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

    Как включить передний мост на УАЗ

    Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

    Последовательность запуска в работу системы:

    1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
    2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

    Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

    После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

    Неисправности и ремонтные работы

    Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

    1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
    2. Высокий износ крепежных деталей.
    3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
    4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
    5. Механические дефекты балки.
    6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
    7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

    Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

    • неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
    • использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
    • отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

    Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

    Как отрегулировать мосты

    Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

    На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

    • снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
    • закрепить вал в стороне;
    • установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
    • дополнительно поставить страхующие опоры;
    • удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
    • после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
    • убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

    Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

    • снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
    • убрать полуось из картера;
    • вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
    • снять тройник с кронштейна;
    • удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
    • вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

    Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
    Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

    Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

    Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

    • запрессовать наружные и внутренние кольца;
    • монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
    • установить прокладку;
    • разъединить части картера;
    • вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
    • установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
    • монтировать ведущий вал;
    • стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

    После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

    Как снять хвостовик

    Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

    1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
    2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
    3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
    4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
    5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
    6. Снятие гайки и хвостовика.
    7. Удаление масляной жидкости.

    После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

    Как укоротить мост

    Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

    • разрезать чулок;
    • подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
    • сварочные работы;
    • отрезать полуось;
    • на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
    • полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

    Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

    Замена подшипника и сальника хвостовика

    Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

    1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
    2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
    3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

    Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

    Как перебрать задний мост

    Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

    1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
    2. Демонтаж крышки подшипника.
    3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
    4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
    5. Снимаем задний мост.
    6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
    7. Замена старых деталей на новые элементы.

    Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

    Увеличение срока эксплуатации конструкции

    Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

    Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

    1. Периодичность.
    2. Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
    3. Своевременная замена изношенных деталей.
    4. Контроль уровня масла и иных жидкостей.
    5. Проверка и регулировка ступичных подшипников.
    6. Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
    7. Использование качественных расходных материалов и смесей.

    Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

    Устройство переднего и заднего моста УАЗ 469

    Рубрика: УАЗ

    • Устройство заднего моста УАЗ 469 Картер
    • Редуктор
    • Полуоси
  • Передний мост УАЗ 469
      Полуоси
  • Картер
  • Рулевое управление
  • Обслуживание узлов
  • Возможные неисправности и способы их устранения
      Наличие масляных подтеков
  • Повышенный шум
  • Поломка шестерен
  • Демонтаж моста с автомобиля
  • Автомобиль УАЗ 469 используется как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Устройство переднего моста УАЗ 469 позволяет принудительно включать полный привод. Благодаря такой конструкции машина имеет высокие показатели проходимости. Ниже представлено описание конструкции мостов модели 469.

    Устройство заднего моста УАЗ 469

    Задний мост автомобиля конструктивно отличается от передней оси. У него отсутствует механизм поворота колёс. Привод заднего моста осуществляется карданным валом от раздаточной коробки. Задняя ось состоит из следующих элементов:

    • Картер;
    • Редуктор;
    • Полуоси;
    • Кожух полуосей;

    Картер

    Картер состоит из двух половин. Между собой они соединяются при помощи болтов. В нижней части картера расположено отверстие для слива смазочного материала. Со стороны колёсных механизмов в картер запрессовываются кожухи полуосей. В передней части расположено отверстие для установки вала привода.

    СПРАВКА: На модель УАЗ-469 устанавливают два вида мостов – военные и колхозные. В зависимости от вида моста конструкция картера отличается.

    Редуктор

    Задний мост УАЗ 469 имеет редуктор, состоящий из главной передачи и межколесного дифференциала. Ведущая шестерня главной передачи небольшого размера. Она передаёт крутящий момент ведомой шестерне. Зубья шестерен расположены под углом. Такая конструкция позволяет снизить уровень шума при работе узла.

    С одной стороны на вал привода устанавливается ведущая шестерня. С другой стороны фланец необходимый для крепления карданного вала. Для предотвращения проскальзывания вала привода во фланце предусмотренные шлицы. Фланец крепится при помощи гайки.

    Вал привода установлен на подшипниках. Смазка подшипников и движущихся частей редуктора осуществляется трансмиссионным маслом. Для предотвращения вытекания смазки установлены сальники и прокладки.


    УАЗ 469 ????(с армии на вояках) › Бортжурнал › Ремонт переднего редукторного моста УАЗ 469

    Приветствую гостей и подписчиков. Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать. Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом)) Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось. Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине. Итого: — Подшипники редукторов были убитые и ржавые; — Шар кулака и шрус печальные; — сальники все рваные; — на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа; — Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке; — На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало; — шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака; — Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было; Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.

    Что было сделано: 1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали. Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая! Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…

    2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор! Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры: — Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!

    Передний мост УАЗ 469

    Конструкция передней оси отличается вот заднего моста. Картер смещен к правому краю по ходу движения автомобиля. Это обусловлено расположением раздаточной коробки. Привод передней оси осуществляется карданным валом от РК. Ось оборудована поворотными механизмами и рулевыми тягами, служащими для управления автомобилем.

    Водитель может включить передний мост на УАЗ 469, не выходя из салона. Для этого между водительским и пассажирским сиденьем установлены рычаги управления раздаточной коробкой. Один рычаг отвечает за включение и выключение переднего моста. Второй необходим для понижения передачи крутящего момента.

    Полуоси

    Полуоси имеют различную длину. Это связано расположением редуктора. Для передачи крутящего момента колесным механизмам независимо от угла поворота предусмотрены ШРУСы.

    ВАЖНО: Схема переднего моста УАЗ 469 предусматривает отключение полуосей от колесных ступиц. Подключение осуществляется специализированным винтом. Такая конструкция позволяет увеличить ресурс работы редуктора при движении по покрытию хорошего качества и экономит топливо.

    Картер

    Картер переднего моста выполнен из двух частей, соединенных между собой болтами. Во избежание возникновения давления при нагреве смазочного материала картер оборудован дыхательным клапаном. Он позволяет воздушной массе беспрепятственно выходить в атмосферу. Дыхательный клапан защищен от попадания пыли и загрязнений социализированный колпачком.

    Рулевое управление

    Колёсные механизмы между собой соединены поперечной тягой. Соединение тяги шарнирное. Для регулировки угла схождения колес тяга оснащена наконечниками с резьбовыми соединениями.

    Снятие и установка заднего моста Уаз Патриот 3163

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту УАЗ 3163 (Патриот) 2005+ г.в.
    3. Снятие и установка заднего моста

    Задний мост снимают для замены его балки или при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становиться нецелесообразным.
    Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», торцовая головка «на 17».

    1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

    2. Ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

    3. Отсоедините тормозной шланг от тройника трубопроводов, расположенного на заднем мосту. 4. Отсоедините от фланца заднего моста фланец заднего карданного вала и отведите карданный вал в сторону (см. «Снятие и установка карданной передачи» ).
    5. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса и отведите датчик в сторону. 6. Удерживая болты от проворачивания, отверните гайки нижнего крепления обоих задних амортизаторов и извлеките болты.

    7. Отверните с обеих сторон по четыре гайки стремянок крепления заднего моста к рессоре и снимите стремянки.

    8. Поднимите заднюю часть автомобиля и выкатите из-под нее задний мост.

    9. Отверните гайки крепления колес и снимите колеса.

    10. Установите задний мост в порядке, обратном снятию. После установки удалите воздух из заднего контур тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

    ↓ Комментарии ↓

    1. Устройство автомобиля

    1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобил 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи 1.4. Органы управления и приборы 1.5 Отопление и вентиляция 1.6. Ремни безопасности 1.7. Сиденья 1.8. Двери 1.9 Зеркала

    2. Рекомендации по эксплуатации

    2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4 Обкатка автомобиля 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях 2.7 Заправка автомобиля бензином 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

    3. Неисправности в пути

    3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3. 3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

    4. Техническое обслуживание

    4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Техническое обслуживание (ТО-2)

    5. Двигатель

    5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5. 10. Гидронатяжители цепей 5.12. Замена деталей уплотнения двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Cистема смазки двигателя 5.17. Система охлаждения двигателя 5.18. Система выпуска отработавших газов 5.19. Система питания 5.20. Система улавливания паров топлива 5.21. Привод дроссельной заслонки

    6. Трансмиссия

    6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

    7. Ходовая часть

    7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

    8. Рулевое управление

    8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

    9. Тормозная система

    9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9. 3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Стояночный тормоз

    10. Электрооборудование

    10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка 10.12. Очиститель стекла двери задка 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.14. Прикуриватель 10.15. Комбинация приборов 10.16. Иммобилизатор 10.17. Замена датчиков и выключателей 10.19. Автомобильная аудиосистема

    11. Кузов

    11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка облицовки радиатора 11.4. Снятие и установка бамперов 11.5. Снятие и установка молдингов 11.6. Снятие и установка подкрылков 11.7 Снятие и установка передних крыльев 11.8. Капот 11.9. Боковые двери 11.10. Дверь задка 11.11. Сиденья 11.12. Ремни безопасности 11.13. Зеркала заднего вида 11.14. Арматура салона 11.15. Панель приборов 11.16. Отопитель 11.17. Стеклоочиститель 11.21. Уход за кузовом

    12. Приложения

    12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 12.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 12.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

    13. Схемы электрооборудования

    13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 13.2 Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г. 13.3 Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. 13.4 Схема 4. Схема соединений монтажного блока

    Обслуживание узлов

    Мосты автомобиля УАЗ 469 отличаются надежностью и долговечностью. Для нормальной работы узлов необходимо регулярно проводить их обслуживание. Для этого необходимо:

    1. Осматривать картер и колесные механизмы на предмет потеков смазочного материала;
    2. Проверять степень затяжки болтов крепление;
    3. Осуществляет замену смазочного материала;
    4. Очищать дыхательный клапан от загрязнений и проверять его работоспособность;
    5. Проверять целостность прокладок и сальников;
    6. Проверять люфт поворотного механизма передней оси.

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Ремонт переднего или заднего моста УАЗ 469 можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется стандартный набор инструментов и наличие минимальных технических знаний. Возможные неисправности:

    Наличие масляных подтеков

    Появление масляных потеков на корпусе картера или в местах крепления ступиц свидетельствует о нарушении герметизации узла. Причиной нарушения может стать выход из строя дыхательного клапана. При нагревании смазочный материал расширяется и в полости оси создаётся давление. Под действием давления нарушается целостность прокладок и сальников.

    Для устранения неисправности необходимо восстановить работоспособность дыхательного клапана и заменить вышедшие из строя уплотнители.

    ВАЖНО: При установке прокладок необходимо обработать их поверхности герметиком. Заливать смазочный материал следует после полного высыхания герметика.

    Повышенный шум

    Повышенный уровень шума при работе свидетельствует о сильном износе вращающихся частей или о попадании воды в узел. При движении по бездорожью или преодолению брода вода попадает в полость оси через дыхательный клапан. Это приводит к ухудшению смазки вращающихся частей.

    Для предотвращения попадания воды автовладельцы модернизируют конструкцию дыхательного клапана.

    Для этого удаляют стандартный колпачок. Соединяют выход дыхательного клапана с резиновым шлангом. Второй конец шланга крепят в моторном отсеке.

    Неисправности и ремонтные работы

    Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

    1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
    2. Высокий износ крепежных деталей.
    3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
    4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
    5. Механические дефекты балки.
    6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
    7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

    Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

    • неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
    • использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
    • отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

    Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

    Как отрегулировать мосты

    Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

    На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

    • снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
    • закрепить вал в стороне;
    • установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
    • дополнительно поставить страхующие опоры;
    • удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
    • после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
    • убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

    Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

    • снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
    • убрать полуось из картера;
    • вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
    • снять тройник с кронштейна;
    • удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
    • вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

    Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

    Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

    Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

    • запрессовать наружные и внутренние кольца;
    • монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
    • установить прокладку;
    • разъединить части картера;
    • вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
    • установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
    • монтировать ведущий вал;
    • стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

    После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

    Как снять хвостовик

    Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

    1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
    2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
    3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
    4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
    5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
    6. Снятие гайки и хвостовика.
    7. Удаление масляной жидкости.

    После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

    Как укоротить мост

    Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

    • разрезать чулок;
    • подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
    • сварочные работы;
    • отрезать полуось;
    • на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
    • полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

    Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

    Замена подшипника и сальника хвостовика

    Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

    1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
    2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
    3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

    Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

    Как перебрать задний мост

    Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

    1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
    2. Демонтаж крышки подшипника.
    3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
    4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
    5. Снимаем задний мост.
    6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
    7. Замена старых деталей на новые элементы.

    Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

    Ремонт заднего моста автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519

    В статье рассмотрим снятие полуоси, замену и регулировку подшипников ступицы, снятие заднего моста

    Вывешиваем заднее колесо или весь задний мост и снимаем заднее колесо для удобства

     

    Откручиваем головкой на 14 десять болтов крепления фланца полуоси к ступице

    Наживляем в два резьбовых отверстия фланца болты с резьбой М10

     

    Равномерно закручиваем болты, отрывая фланец полуоси от ступицы, и вынимаем полуось

    Между ступицей и фланцем установлена бумажная прокладка

    Устанавливаем полуось в обратном порядке

    Регулировка подшипников ступицы

    Вывешиваем заднее колесо и снимаем полуось, как указано выше

     

    Зубилом отгибаем край замковой шайбы

    Трубчатым ключом на 55 откручиваем контргайку подшипников и снимаем ее

    Поддеваем отверткой и вынимаем замковую шайбу. Она установлена отгибным усом наружу

     

    Заворачиваем регулировочную гайку ступицы до упора, постоянно поворачивая рукой ступицу для самоустановки роликов в подшипниках

    Отворачиваем регулировочную гайку на 1/4–1/3 оборота. Устанавливаем замковую шайбу, наворачиваем и затягиваем контргайку

    Проверяем регулировку подшипников, вращая ступицу рукой. Она должна вращаться свободно, без заеданий, щелчков и люфта

    Аналогично регулируем подшипники ступиц других колес

    Зубилом загибаем край замковой шайбы на грань контргайки. Окончательно проверяем правильность регулировки подшипников, проехав 5–10 км без интенсивных торможений

    Если ступица сильно нагревается (рука не терпит), ослабляем затяжку регулировочной гайки на 1/6 оборота, как указано выше

    Если нагрев ступицы при движении продолжается, возможно, повреждены подшипники или в них недостаточно смазки

    Замена подшипников и манжеты ступицы

    Снимаем полуось, как указано выше

    Откручиваем контргайку ступицы и снимаем замковую шайбу

     

    Трубчатым ключом на 55 откручиваем и снимаем регулировочную гайку подшипника

    Поддеваем отверткой и снимаем стопорную шайбу

     

    Стягиваем ступицу вместе с подшипниками и тормозным барабаном с кожуха полуоси

    Если снять ступицу мешают тормозные колодки, то вращая болты эксцентриков, сводим колодки

     

    Извлекаем внутреннее кольцо подшипника с роликами

    Отверткой поддеваем и снимаем манжету ступицы

    Извлекаем установленное под манжетой дистанционное кольцо и внутреннее кольцо внутреннего подшипника

    Через выколотку из мягкого металла молотком выпрессовываем из ступицы наружное кольцо внутреннего подшипника и вынимаем кольцо

    Плоскогубцами сжимаем концы стопорного кольца внутреннего подшипника и вынимаем кольцо

    Аналогично выпрессовываем кольцо наружного подшипника и вынимаем стопорное кольцо

    Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом

    Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом

    Устанавливаем подшипники в обратной последовательности, обильно покрыв их кольца и ролики смазкой Литол-24 или другой

    Эту же смазку закладываем между подшипниками слоем толщиной 10–15 мм

    Устанавливаем ступицу и регулируем подшипники

    Снятие заднего моста

    Ослабляем затяжку гаек крепления задних колес

    Вывешиваем заднюю часть автомобиля и устанавливаем надежные упоры под раму автомобиля перед задним мостом

    Сливаем масло из редуктора

    Снимаем задний тормозной шланг

    Отсоединяем от моста карданный вал

    Снимаем амортизаторы

    Устанавливаем под балку моста домкраты.

    Отворачиваем гайки стремянок рессор, снимаем накладки и подкладки рессор

     

    Сняв колеса, опускаем задний мост на тележку и выкатываем его из-под автомобиля

    Если тележки нет, мост можно выкатить на своих колесах (для этого их не снимаем)

    Устанавливаем мост и снятые детали в обратном порядке

    Заливаем в редуктор главной передачи масло и прокачиваем тормозную систему

    Гайки стремянок рессор окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

    Разборка заднего моста

    Для удобства работы предварительно:

    — снимаем обе полуоси;

    — снимаем и разбираем ступицы задних колес

    Снимаем мост

    Разбираем редуктор главной передачи, собираем его, регулируем подшипники и зазор в зацеплении шестерен главной передачи

    Следует помнить, что главные передачи мостов без колесных редукторов не подлежат проверке и регулировке зацепления по пятну контакта

    Колесные редукторы не требуют регулировки при ремонте и в процессе эксплуатации.

    Собираем и устанавливаем мост в обратной последовательности

    Взаимозаменяемость шестерен ведущих мостов

    Если изношены шестерни главной передачи (пары) в переднем или заднем мостах, не спешите покупать новые.

    Дело в том, что зубья шестерен изнашиваются в переднем и заднем мостах с разных сторон.

    Поэтому, если пары в комплекте поменять местами, в работу вступят неизношенные стороны зубьев.

    Кроме того, редуктор переднего моста вообще изнашивается гораздо меньше, т. к. работает реже.

    Устранение течи масла между полуосью и ступицей

    Если масло постоянно течет между фланцем задней полуоси и ступицей (при исправной прокладке) и, кроме того, отворачиваются болты крепления полуоси, — не пытайтесь «намертво» затянуть их, ибо это не поможет.

    Лучше попробуйте правильно отрегулировать зазор в подшипниках ступицы. Все упомянутые неисправности, включая риск повредить полуось, исчезнут.

    Ремонт моста уаз своими руками

    Подробно: ремонт моста уаз своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

    УАЗ 3741 — полноприводный отечественный внедорожник, выпускавшийся в советское время под названием УАЗ 452. За характерную форму тела он получил народное прозвище «буханка». В заводской комплектации он имеет цельнометаллический кузов, рессорную подвеску и 2 ведущих моста с неблокируемыми дифференциалами, передающими мощность на все 4 колеса.

    Задний привод постоянный, передний подключаемый. Мосты унифицированы с УАЗ 31512. Грузоподъемность — 850 кг. Клиренс — 220 мм. Ремонт переднего моста УАЗ 3741 производится крайне редко, так как его конструкция достаточно надежна. В основном все сводится к замене ступичных подшипников и масла в дифференциале, шаровых и поворотных пальцах. Но иногда приходится снимать мост. И делать это придется самостоятельно, так как сервисные центры УАЗ есть далеко не везде.

    Так как УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, снять передний мост достаточно просто. Для этого нужно запастись мощным домкратом, упорами, выдерживающими 1,5 тонны веса передней части автомобиля, и специальной жидкостью для откручивания гаек — WD-40.

    1. Для начала нужно подставить упоры под задние колеса.
    2. Затем нужно отсоединить правый и левый тормозные шланги от резиновых шлангов, которые идут к тормозным барабанам передних колес.
    3. После этого откручиваем гайки крепления тормозных шлангов и снимаем сами шланги.
    4. Далее необходимо открутить гайки крепления нижних концов амортизаторов.
    5. После этого необходимо отвернуть болты соединения переднего карданного шарнира с фланцем ведущей шестерни.
    6. Затем следует расшплинтовать и отвернуть гайку шарового пальца сошки.
    7. Далее необходимо отсоединить шток от сошки.
    8. Теперь нужно открутить гайки крепления стремянок передних рессор, снять стремянки вместе с накладками и накладками.
    9. В конце поднимите переднюю часть автомобиля за раму и вытащите ось из-под автомобиля.
    Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

    После снятия старого моста можно приступить к установке новой детали, выполнив действия в обратном порядке. При необходимости снятый узел разбирают, проводят дефектовку, заменяют поврежденные детали и устанавливают обратно мост.

    Наиболее частой причиной неадекватного поведения автомобиля УАЗ 3741 на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить, сломано оно или нет, очень просто — достаточно поднять передок домкратом и попробовать раскачать колесо вверх-вниз. При наличии осевого люфта необходимо отрегулировать зазор шарнира.

    Регулировка осуществляется следующим образом.

    1. Поднимаем перед автомобиля, предварительно поставив машину на ручник.
    2. Разбираем колесо.
    3. Откручиваем болты крепления сальника шаровой.
    4. Проверяем осевой люфт, покачивая конструкцию вверх-вниз руками.
    5. Откручиваем несколько болтов крепления верхней накладки шкворня. Снимите крышку.
    6. Вынимаем самую тонкую прокладку и ставим накладку обратно.
    7. Те же процедуры проводим с нижней накладкой шкворня.
    8. Закручиваем все болты и проверяем результат. Если люфт устранен, закручиваем сальник и колесо обратно и вперед. Если люфт остался, снова все подгоняем, на этот раз сняв более толстые прокладки.

    Важно вытянуть прокладки одинаковой толщины как сверху, так и снизу, чтобы сохранить выравнивание ШРУСа. При нарушении развал-схождения через некоторое время придется делать дорогостоящий ремонт.

    Соберите дифференциал в следующем порядке:

    1. Перед сборкой дифференциала смажьте боковые шестерни, сателлиты, упорные шайбы и шестерни трансмиссионным маслом.

    2. Установите упорные шайбы на шейки шестерни полуоси.

    3. Установите боковую шестерню с упорной шайбой в сборе в левый сателлит.

    4. Установите сателлиты на ось разрезной поперечины.

    Рис. 7. Выпрессовка наружного кольца подшипника 9 дифференциала.0086

    5. Установите разрезную крестовину (рис. 1) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

    Рис. 8. Установка коробок сателлитов по меткам

    6. Установите полуосевую шестерню с упорным кольцом в сборе в правую коробку передач. Удерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 2) (порядковые номера) обеих чашек совпали.

    7. Соедините половинки болтами и затяните. Момент затяжки 32–40 Нм (3,2–4,0 кгс).

    8. Установите шестерню главной передачи на планетарную коробку передач, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните. Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м). При собранном дифференциале шестерни полуосей необходимо проворачивать с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного по радиусу 80 мм. Отрегулируйте подшипники дифференциала (в случае замены) в следующем порядке:

    Рис. 9. Предварительная запрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

    1. Запрессовать внутренние кольца подшипников (рис. 9) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами планетарной передачи и торцами внутреннего кольца подшипников.

    Рис. 10. Вкатка роликов подшипника дифференциала

    УАЗ 3741 — Это полноприводный отечественный внедорожник, который в советское время выпускался под индексом УАЗ 452 и за характерную форму кузова получил название «Буханка». В заводской комплектации автомобиль имеет цельнометаллический кузов, а также рессорную подвеску и два ведущих моста с неблокируемыми дифференциалами, передающими мощность на все четыре колеса.

    Передний привод подключаемый, задний привод постоянный. Мосты унифицированы с моделью 31512. Грузоподъемность Буханки 850 кг. Дорожный просвет составляет 22 см. Ремонт переднего моста 3741 производится крайне редко, так как его конструкция достаточно надежна. В основном ремонт сводится к замене ступичных подшипников, а также масла в дифференциале, шкворнях и шаровых опорах. Однако иногда все же необходимо удалить мост. Приходится делать это самостоятельно, так как сервисные центры УАЗ работают не везде.

    Поскольку УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, передний мост снимается достаточно легко. Для этого нужно запастись мощным домкратом, упорами, выдерживающими 1,5 тонны передней части автомобиля, и WD-40 – жидкостью для откручивания гаек.

    Порядок действий следующий:

    1. Сначала нужно установить упоры под задние колеса автомобиля.
    2. После этого отсоедините левый и правый тормозные шланги от шлангов, которые идут к барабанам передних колес.
    3. Затем нужно открутить гайки крепления тормозных шлангов и снять сами шланги.
    4. Далее откручиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов.
    5. Снимите болты, соединяющие фланец шестерни c. передний кардан.
    6. Затем следует расшплинтовать шплинт, отвернуть гайку шарового пальца сошки.
    7. Отсоедините звено от сошки.
    8. Отвернуть гайки, крепящие трапы передних рессор, и снять трапы с колодками и накладками.
    9. В конце нужно поднять перед автомобиля за раму и вытащить мост из-под автомобиля.

    Когда старый мост снят, можно переходить к установке новой детали, выполнив обратную процедуру. При необходимости снятый узел разбирают, проводят его дефектовку, заменяют поврежденные детали, после чего мост возвращают на место.

    Чаще всего причиной неадекватного поведения автомобиля на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить его нарушение очень просто – достаточно приподнять передок домкратом и покачать колесо вверх-вниз. При обнаружении осевого люфта необходимо отрегулировать зазор шарнира.

    Шаги регулировки:

    1. Поднимаем перед автомобилем, предварительно поставив автомобиль на ручник.
    2. Разбираем колесо.
    3. Откручиваем шаровые болты крепления сальника.
    4. Проверяем осевой люфт, покачивая конструкцию вверх-вниз.
    5. Откручиваем несколько болтов верхней накладки шкворня и снимаем накладку.
    6. Вынимаем самую тонкую прокладку, ставим прокладку обратно.
    7. Те же действия проводим с нижней накладкой шкворня.
    8. Закручиваем болты и проверяем результат. Когда люфт устранен, прикручиваем колесо и сальник обратно — и едем. Если люфт все еще есть, отрегулируйте его еще раз, удалив более толстые прокладки.

    Регулировку зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производят только при замене шестерен или подшипников, либо при нарушении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замена шестерен главного привода должна производиться только комплектом.

    Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    Необходимо отрегулировать подшипник ведущей шестерни главной передачи ведущего моста, подобрав толщину пакета прокладок и затянув гайку фланца. Подшипник должен быть предварительно нагружен, чтобы не было осевого перемещения шестерни и шестерня вращалась от руки без особых усилий.

    Проверить предварительное натяжение подшипника с помощью динамометра. При этом отсоедините левую половину картера. Снимите крышку подшипника шестерни, чтобы трение сальника не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для изношенных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

    Устанавливая крышку на место, совместите смазочные отверстия в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки фланца шестерни должен составлять 17-21 кгсм. Нельзя даже немного открутить гайку, чтобы добиться совмещения отверстия шплинта с прорезью в гайке. При недостаточной затяжке гайки могут проворачиваться внутренние кольца подшипников и, как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

    Если при эксплуатации автомобиля возникает осевой зазор ведущей шестерни, затянуть гайку с буртиком. Если это не устраняет осевой зазор, уменьшите толщину пакета прокладок и отрегулируйте подшипник, как описано выше.

    После регулировки обратите внимание на нагрев подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, на картере закипает вода, это означает, что подшипник перетянут и общая толщина прокладки надо увеличить.

    Подшипники дифференциала необходимо отрегулировать, подобрав толщину пакета прокладок, устанавливаемых между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробкой сателлитов. При замене главных шестерен и подшипников дифференциала регулируйте в следующей последовательности:

    1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами планетарной передачи и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3-3,5 мм.

    2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, затянуть болты крышки и провернуть ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, вкатить подшипники чтобы ролики заняли правильное положение. Затем с помощью крепежа ровно и окончательно соедините крышку с картером.

    3. Снова отвинтите крепления. Осторожно снимите крышку, снимите дифференциал с картера моста и измерьте щупом зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

    4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга подшипников добавьте в этот пакет прокладку толщиной 0,1 мм. Общая толщина пакета прокладок должна быть равна А+А1+0,1 мм.

    5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок пополам. Установите прокладки на шейки планетарного редуктора и запрессуйте внутренние кольца подшипников до упора. После этого отрегулируйте боковой зазор, перемещая ведомую шестерню.

    При замене только подшипников дифференциала измерьте и сравните высоту нового и старого подшипника в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину существующего пакета прокладок следует уменьшить в первом случае и увеличить во втором на эту же величину.

    Регулировка бокового зазора и положения главных шестерен ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    Регулировку бокового зазора и положения главных шестерен производить только при замене старых шестерен на новые в следующей последовательности:

    — сначала отрегулировать подшипники сателлитов и подшипников дифференциала, как указано выше,
    — далее для регулировки бокового зазора в зацеплении зубьев главных ведущих шестерен.

    Боковой зазор в зацеплении шестерен необходимо отрегулировать путем перестановки прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если убрать проставки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличится, а если добавить, то зазор уменьшится. Прокладки нужно только переставить, не меняя их общей толщины, чтобы не нарушить герметичность подшипников дифференциала.

    Окружной боковой зазор должен быть в пределах 0,35-0,77 мм. Измерьте на фланце ведущей шестерни по радиусу 40 мм, проверьте четыре положения ведущей шестерни на каждом обороте. После завершения сборки ведущего моста необходимо проверить его нагрев после движения автомобиля.

    Если нагрев картера в районе двухрядного конического подшипника, ведущей шестерни или подшипников дифференциала превышает 90 градусов, вода закипает на картере, то общая толщина пакета подобранных прокладок для двухрядный конический подшипник ведущей шестерни необходимо увеличить. А для подшипников дифференциала уменьшить толщину прокладок со стороны картера, при окружном боковом зазоре 0,64 мм и более, или со стороны крышки — при окружном боковом зазоре менее 0,64 мм.

    Для ремонта заднего моста УАЗ необходимо точно знать, как он работает, и четко понимать, какие функции выполняет та или иная деталь.

    Посмотрите как работает задний мост УАЗ:

    УАЗ: передний мост. Мост автомобиля «УАЗ-Патриот»: тюнинг, ремонт, обслуживание, регулировка

    Как многие знают, российские дороги не отличаются качеством, не говоря уже об отсутствии дорог. Передвигаться в таких условиях. Нужен автомобиль с отличными ходовыми характеристиками. У них есть «УАЗ-Патриот».

    Немного об автомобиле УАЗ

    Российский внедорожник «УАЗ-Патриот» хорошо зарекомендовал себя на российском бездорожье. А сфера применения очень широкая, начиная от сельскохозяйственной машины и заканчивая военными машинами, способными выполнять задачи в экстремальных условиях. Дизайн «Патриота» отлично подходит как для повседневного использования, так и для вылазок на бездорожье. Тем более, что ходовые характеристики позволяют попасть туда, где машины и не снились. На этом автомобиле можно без проблем отправиться на рыбалку или охоту, а если во время мероприятия удастся добиться непогоды, можно легко выйти из любой передряги, включив передний привод. От качества деталей зависит работоспособность автомобиля УАЗ. Передний мост не исключение. Если для ремонта используются детали низкого качества, возможен полный выход из строя.

    Мост УАЗ: назначение и характеристики

    Мост представляет собой балку между колесами и обеспечивает их надежное крепление. Он оснащен эластичными деталями, которыми гасятся нагрузки во время движения. Поскольку «УАЗ-Патриот» предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях, мост должен быть повышенной прочности. Кроме того, от ведущего моста зависит практически вся работоспособность автомобиля, так как из-за выхода из строя хотя бы одного звена дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.

    Мост состоит из:

    • Дифференциал.
    • Основная пара.
    • Полуось.
    • Весна.

    На внедорожниках большая нагрузка, поэтому часть пружинная, а не рессорная. В этом причина отличной проходимости УАЗа. Передний мост – достаточно сложное устройство, поэтому нуждается в своевременном обслуживании.

    Типы мостов

    На сегодняшний день существует несколько типов автомобильных мостов, часть из которых устанавливается на автомобиль УАЗ. Передний мост – это устройство, выполняющее огромное количество функций. Именно от него и проходимость. Для определенных моделей используются разные типы мостов:

    1. Управляется. В свою очередь, он подразделяется на разрезной и непрерывный. В большинстве случаев это передний ведущий мост автомобиля. Щелевой мост служит для передачи крутящего момента, в результате чего повышается маневренность автомобиля. Неэкранированный оборудован поворотными кулаками, что дает возможность управлять вращением колес. Для этого типа моста требуется легкая и прочная балка, для которой используется технология ковки и используется качественная сталь.
    2. Поддерживающий. В случае, когда автомобиль должен перевозить грузы повышенной массы, используется этот мост. В конструкции предусмотрено опорное устройство, которое принимает на себя часть нагрузки. В некоторых комплектациях УАЗ 469передний мост оснащен аналогичным несущим элементом.
    3. Незаметная зацепка. Самая сложная система, так как помимо балки в устройство входит система подшипников, дифференциала и полуосей. Благодаря этой системе передние колеса имеют возможность вращаться с разной скоростью. В поворотах машина более устойчива и способна выдерживать большие нагрузки, при этом в салоне появится ощущение плавности хода при движении по неровной дороге. Чтобы выдерживать механические нагрузки, полуоси изготавливаются из качественной стали, после чего проводится процедура закалки.

    Распространенные неисправности конструкции

    С российским бездорожьем автомобиль УАЗ справится с задачей. Передний мост – это сложная система, любая неисправность которой приведет к дальнейшей эксплуатации автомобиля. Ремонт переднего моста обойдется владельцу в значительную сумму денег, поэтому необходимо проводить своевременную диагностику и смазывать детали устройства.

    Основные неисправности моста:

    • Течь масла и смазки.
    • Износ фиксирующих устройств.
    • Дефекты подшипников, зубьев, полуосей.
    • Механическое повреждение балки.
    • Изнашивание аксессуаров.

    Все неисправности могут возникать по разным причинам. Если включен переднеприводный автомобиль, то езда по неровной дороге чревата поломкой трансмиссии. Также использование зимнего масла для трансмиссии летом или наоборот скажется на работе автомобиля не в лучшую сторону. В шинах необходимо поддерживать постоянное давление для предотвращения дефектов подшипников и валов. Российское бездорожье не пугает автомобиль УАЗ. Передний мост требует правильной регулировки подшипников.

    Своевременное обнаружение неисправности позволит быстро устранить поломку, предотвратив более серьезные последствия. Среди внедорожников на рынках лидирующее место занимает «УАЗ-Патриот», передний мост которого нуждается в периодическом обслуживании.

    Основные признаки поломок:

    • Посторонний звук.
    • Постепенная потеря управляемости автомобиля.
    • Увеличение расхода топлива.
    • Несвоевременный износ деталей двигателя и трансмиссии.
    • Самый опасный симптом – клин при движении. Это событие требует немедленного ремонта и регулировки моста.

    Своевременная регулировка моста «УАЗ-Патриот» позволит избежать большого количества неисправностей и сохранить автомобиль в исправном состоянии.

    Как разобрать и отремонтировать мост

    На сегодняшний день чаще всего покупают «УАЗ-Патриот». Передний мост требует постоянного контроля и периодического обслуживания. Вращающиеся кулаки и подшипники необходимо своевременно регулировать. Замена смазки также является необходимым требованием для правильной работы всей системы. Основным устройством, от которого зависят ходовые качества, является передний мост (УАЗ). Цена будет зависеть от комплектности устройства. Она колеблется от 75 000 рублей до 200 000 рублей.

    Чтобы снять передний мост, необходимо зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, например, подложив блоки или кирпичи под задние колеса. Затем отсоедините все шланги тормозной магистрали, а затем открутите все гайки и болты, которыми крепятся амортизаторы, шестерни, накладки и лестницы. К следующему этапу нужно подойти со всей ответственностью, так как он самый сложный.

    Этапы разборки моста «УАЗ-Патриот»:

    1. Необходимо снять колеса.
    2. Отсоедините дышло сошек.
    3. Снимите муфты колес и тормозные барабаны.
    4. Выровняйте края стопорной шайбы.
    5. Отсоедините внутреннюю шайбу и стопорное кольцо.
    6. Далее необходимо приступить к разборке кулаков, тормозных щитков и ступиц колес.
    7. Откручиваем шаровую и тяги рулевой трапеции.
    8. Демонтировать прокладки, снять корпус поворотных кулаков.

    После полной разборки переднего моста необходимо протереть все детали и найти неисправность. Тогда его нужно устранить. Рассчитывать на бездорожье приходится только на УАЗ. Передний мост необходимо обслуживать во избежание дорогостоящего ремонта. Следует учитывать, что малейшая трещина может стать причиной поломки, поэтому такую ​​деталь лучше сразу заменить, не дожидаясь выхода ее из строя. Потому что в следующий раз придется опять разбирать все устройство. Аналогичным образом анализируется передний мост УАЗа. Теперь вам не составит труда.

    Включение переднего моста «УАЗ-Патриот»

    УАЗ — мощный российский внедорожник. На обычном покрытии машина и так будет нормально, но для езды по кочкам, непроходимой грязи и выбоинам необходимо включать передний мост УАЗа. Как это сделать? Для этого необходимо проверить положение муфты переднего моста УАЗ. Для включения необходимо повернуть хабы по часовой стрелке и двигаться вперед. После всех проделанных манипуляций проходимость автомобиля значительно повысится, за счет того, что передние колеса будут вращаться синхронно с задними. Следует отметить, что включение переднего моста УАЗ значительно увеличит расход топлива. Зато машина станет маневреннее, устойчивее и управляемее. В случае включения переднего моста УАЗ для движения по ровному асфальту резина и трансмиссия изнашиваются в несколько раз быстрее, а управляемость значительно ухудшается.

    Вообще есть 2 способа включения хаба: ручной и автоматический. Первый способ подробно рассмотрен выше, а второй является наиболее удобным.

    Стоит помнить, что включать и выключать стоит после полной остановки автомобиля. После проделанных операций необходимо убедиться, что устройство действительно включено и выключено.

    Методы определения отключения переднего моста:

    • При движении обратите внимание на поведение задних колес, они должны работать независимо от передних.
    • Обратить внимание, как ведет себя машина на поворотах — машину будет вести мало при включенном переднем приводе.
    • Ну и самый популярный и распространенный способ. Нужно попросить постороннего посмотреть, вращаются диски или нет. Если они крутятся, значит муфты включены, и их надо выключить.

    Профилактика и своевременное выявление дефектов

    Время от времени нужно обращать внимание на ходовые части автомобиля. Это положительно скажется на эксплуатации и уменьшит вероятность поломки автомобиля.

    При проведении профилактики необходимо

    • Проверить уровень масла в картере, при необходимости долить или заменить. Масло сливается через специальное отверстие снизу картера. Но чтобы полностью слить масло, необходимо открыть заливное отверстие, отвернув верхнюю пробку. При необходимости емкость необходимо промыть.
    • Отрегулировать осевой зазор. Наличие зазора между передачей редуктора и подшипником ведущей шестерни приведет к быстрому износу зубьев. Определить можно по ослаблению крепления карданного вала. Для устранения необходимо подтянуть гайку, прикладывая определенное усилие.
    • Очистите все видимые части моста, включая предохранительный клапан. Очистите все отложения грязи грубой щеткой.
    • Проверить поворотные кулаки. Нужно обратить внимание на рычаги кулака, точнее на его крепление. Ограничители колес всегда должны быть целыми.
    • Проверить все крепления. При необходимости подтяните болты и гайки ключами нужного диаметра.

    Аналогичное устройство имеет передний мост УАЗ «Буханка». Он также нуждается в подобных профилактических мерах.

    Тюнинг подвески

    Каждый автовладелец рано или поздно задается вопросом об улучшении ходовых и технических характеристик своего автомобиля. Для некоторых важны внешние изменения и доработки кузова автомобиля. А вот для владельцев внедорожников основная задача – улучшить подвеску.

    Мероприятия при тюнинге «УАЗ-Патриот»:

    • Усиление мостов и уменьшение передаточного числа.
    • Для увеличения хода подвески рекомендуется заменить заднюю подвеску на рессорную. Но стоит учесть, что машина немного потеряет в маневренности.
    • Увеличение дорожного просвета значительно повысит проходимость машины. Лифт поможет преодолеть даже самый глубокий брод.
    • Замена шин на шины с более широким профилем положительно скажется на проходимости автомобиля по пересеченной местности.

    Рассмотрим некоторые варианты тюнинга подвески более подробно.

    Самый простой и недорогой — увеличить люфт подвески на 2 см. Под передние пружины необходимо поставить резиновые вставки и заменить серьги с пружинами. В этом случае установка тяги Панара не требуется. Так как дорожный просвет увеличен, есть возможность поставить более серьезную резину.

    Следующий вариант — поднять сам кузов над рамой. Дорожный просвет увеличится на 5 см. Способ заключается в установке проставок в местах крепления рамы и кузова. Желательно использовать алюминиевые вставки. Параллельно необходимо перенести все кронштейны крепления рамы и кузова, а также удлинить упоры, чтобы кузов не пошел. Бампер тоже нужно доработать: на перед ставим больше алюминиевых проставок, а на зад смещаем кронштейны. В результате дорожный просвет увеличен, и можно поставить резину 275/75 R16. Тюнинг подвески «УАЗ-Патриот» необходимо производить всеми необходимыми инструментами.

    Еще одна опция значительно увеличит клиренс, что положительно скажется на проходимости автомобиля. Но метод достаточно проблематичен и сложен. В этом случае потребуется установка тяги Панар и замена амортизатора. На переднюю ось ставим проставку в 10 см на стекло отбойника. На станке просверлите отверстия для того, чтобы изменить угол наклона шкворня. Стандартный наклон в 3 градуса меняется на девять. Это не потеряет устойчивости автомобиля на дороге. Кроме того, на тягу амортизаторов можно поставить сошки, они отлично подойдут от «Мерседес Геленваген». Также необходимо установить более длинную стойку на стабилизатор моста. Этот способ будет довольно дорогим, но зато характеристики и пропускная способность машины возрастут в разы.

    Регулировка моста

    Обычно все действия по регулировке выполняются на заводе, и при эксплуатации автомобиля эти действия не требуются. При перемычке моста или выходе из строя подшипника иногда проводят регулировку.

    Регулировка без замены подшипников:

    • Вывернуть полуоси, снять крышку картера или редуктор (в зависимости от типа оси).
    • В дифференциале, а именно в подшипниках, с помощью регулировочных гаек установить зазор 0,15 мм.
    • Установить боковой зазор 0,20 мм. Поворачивая шестерню, делаем замеры не менее чем в 6 точках.
    • Если необходимо увеличить боковой зазор, поверните регулировочную гайку и поверните противоположную гайку на такое же количество оборотов. Чтобы уменьшить зазор, проделываем все те же операции с точностью до наоборот.
    • Сжимаем подшипник в направлении оси для регулировки преднатяга. Степень сжатия зависит от пробега автомобиля.
    • Строим мост. Передний мост УАЗ 469регулируется аналогично.

    Регулировка с заменой подшипников

    • Открутить полуоси, снять крышку картера или редуктор (в зависимости от типа оси)
    • Снять крышку с подшипников.
    • С помощью динамометра измерьте момент трения шестерни.
    • Снимите кольца с коробки дифференциала и наденьте новые.
    • Установите новые подшипники.
    • Наденьте и закрепите все ранее снятые крышки. Желательно приложить усилия, чтобы зафиксировать его покрепче. Болты необходимо смазывать специальным герметиком.
    • Для увеличения момента сопротивления вращению необходимо поочередно подтягивать регулировочные гайки до достижения оптимального значения сопротивления 200-250 Н.
    • Установить все снятые ранее детали, включая полуось.
    • Надежно затяните все крепления.

    Результаты

    Как видно из статьи, самый российский внедорожник – это, конечно же, УАЗ. Передний мост является одной из самых основных частей. Автомобиль не сможет функционировать должным образом, если есть неисправность ходовой части. «УАЗ-Патриот» — автомобиль для дорог с плохими условиями проходимости. Если он не справляется с задачами внедорожника, нет смысла тратить дополнительные деньги. Как любая машина по ровному асфальту проедет отлично. Чтобы УАЗ соответствовал всем требованиям, необходимо содержать ходовые части в исправном состоянии. Активно и активно. Также необходимо произвести доработку мостов и увеличить клиренс без ущерба для автомобиля. При наличии определенных навыков механика и сведений, приведенных в этой статье, вполне возможно произвести все манипуляции самостоятельно. Ремонт переднего моста УАЗ обойдется в немалую сумму, поэтому неисправности лучше не допускать.

    Усиление кузова нового УАЗ Буанка своими руками. Самостоятельный тюнинг УАЗ «Буанка. Решаем косметические проблемы кузова

    Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку имеет для этого значительный потенциал, а также стоит владельцу не так дорого. Тюнинг УАЗ 452 своими руками возможен при ответственном подходе и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный подъем.

    Основы основ

    Перед тем, как рассказать, как поднять УАЗ Буанку, разберемся, что существует две разновидности подъема автомобиля (в зависимости от того, как осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

    • подъем кузова;

    Первый вариант отличается большей простотой и в то же время гораздо большей степенью безопасности. Причем тут безопасность? Дело в том, что боди-лифтинг практически не меняет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется устойчивое поведение буханки на поворотах, бездорожье.

    Что касается лифта подвески, то есть определенный риск из-за увеличения центра тяжести, но этот способ значительно улучшает периоды проходимости.

    О каждом из этих способов поговорим подробнее.

    Лифт кузова.

    Лифт кузова УАЗ Буанка осуществляется с помощью проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учитывайте, что наиболее ответственным по соотношению цена-качество являются алюминиевые проставки. Они прочны и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Примечание:

    Абсолютное большинство проставок, которые выпускают иностранные фирмы, идеально подходят для УАЗ 452.

    Установив проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установить боковые брызговики, которые защитят стекло от грязи.

    Существуют различные виды проставок, благодаря некоторым из которых Рама УАЗ Буанка выделяется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

    Подъемная подвеска

    УАЗ Лифт Буанка, выполненный за счет увеличения подвески, как уже было сказано, существенно увеличивает центр тяжести автомобиля. Поэтому при выборе, на какую высоту подъема подвески, нужно учитывать:

    • разумное соотношение повышенной проходимости и серьезного риска опрокидывания;
    • предельный угол наклона карданных валов, при превышении которого они теряют работоспособность.

    Высокий риск опрокидывания можно устранить следующим образом:

    1. изначально необходимо расширить колею за счет проставок;
    2. далее нужно установить широкую резину и диски с отрицательным вылетом;
    3. также не будет дополнительной замены мостов на модели «Барс» или «Специя».

    Расширение колеи, в том числе, достигается установкой дисковых тормозов, а проблема с карданными валами легко решается установкой валов удлиненных и проставок между фланцами кардана и моста.

    Способы подъема подвески

    Существует несколько специальных способов подъема подвески. Каждый из методов зависит от конечной высоты возвышения:

    1. Легкий лифт

    Если предпочтительная высота небольшая, то лифтовый комплект УАЗ Буанка будет состоять только из дополнительных листов для рессор. Возможна установка вместо пружин других, с большим количеством листов, или установка пружинных серег подлинных.

    2. Средний лифт и высокий лифт

    Когда есть необходимость в подъеме на 30 миллиметров, то нужно только установить прокладку между пружиной и мостом, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать распорки крепления шпраннера кронштейнами. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют придерживаться разной высоты.

    Важно: Подъем должен выполняться правильно, иначе подвеска может сильно затянуться.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    Как видите, сделать Лифтинг УАЗ Буанка вполне реально: своими руками или нет, но все же возможно. Только нужно уметь правильно совмещать лифт кузова и лифт подвески. Очень хорошо, если отдельные элементы этих двух вариантов будут сочетаться. В результате удастся добиться существенного изменения показателей.

    «Букака» для охоты

    Тюнинг УАЗ «Буанка» своими руками предусматривает установку доработанного блока отопления, модернизацию кузовов УАЗ и различные переделки салона.

    При проведении таких работ особое внимание уделяется проходимости автомобиля.

    Этот критерий зависит от массы внедорожника и нагрузки, оказываемой на подвеску. Тюнинг УАЗ 452 проводится с учетом данных нюансов.

    • 225/75 R16;
    • 235/70 R16.

    Моделирование колес заключается в установке шин с внешним диаметром 31, 33 и 35 дюймов. Диски заменены на R15. Рисунок и модель протектора зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. На УАЗ «Буанка» можно установить Шины All Terrain (под любое покрытие).

    Доработка Кузова УАЗ Хантер предполагает лифт. Как поднять УАЗ, знают самоклейщики. Они рекомендуют устанавливать специальные накладки между кузовом и рамой. Арки крыльев вырезаны. Такое увеличение кузова УАЗ положительно сказывается на подвеске, что повышает проходимость внедорожника. Ознакомившись с фото, автовладелец 452 модели автомобиля может увидеть, как будет выглядеть его транспортное средство после такой доработки. Для самостоятельной работы по усилению кузова УАЗ потребуется помощник.

    Для модификации подвески необходимо докупить листы для рессор. Амортизаторы заменены аналогичными конструкциями с большей энергоемкостью. Нормальное поведение внедорожника на трассе обеспечивается за счет установки подвески со значительной угловой жесткостью, при этом центр тяжести находится в смещенном положении.

    Для УАЗ «Буанка» тюнинг предусматривает замену мостов. Автомобиль заводской сборки комплектуется военными или гражданскими мостами. Можно купить «буханку» с мостами облика «Спайсер». Каждый рассматриваемый тип конструкции имеет неблокируемые межколесные дифференциалы. Для повышения проходимости установите блокирующее устройство.

    На старые и базовые модели УАЗ монтируются дисковые тормозные механизмы, отличающиеся от барабанных аналогов большим ресурсом. Кроме того, дисковые тормоза способны к самоочищению.

    Независимая установка защиты

    На внедорожник УАЗ можно установить бампер, представленный в виде толстой и мощной трубы. Подобный элемент легко купить в готовом виде (Бампер «Риф») или изготовить самостоятельно. Также некоторые устанавливали на УАЗ кенгурятник. Эта решетка необходима для защиты автомобиля от соприкосновения с различными препятствиями, в том числе с грязью и снегом.

    Овощи

    предназначены для сохранения целостности передних стоек и лобового стекла. Пороги устанавливаются для защиты автомобиля от боковых ударов. В то же время они являются опорами для домкрата High Jack, что позволяет вывешивать колеса в больших сугробах.

    На крыше вездехода монтируется воздухозаборник мотора. Предотвращает попадание воды в цилиндры двигателя. Автомеханикам рекомендуется провести герметизацию заливной горловины. Электрика расположена высоко с качественным высоковольтным проводом. Система вентиляции КТК и другие агрегаты нуждаются в герметизации. Для этого вам нужно будет вывести сапуанца на крышу либо в пространство лобового стекла.

    Установка лебедки — доп.тюнинг. В этом случае используются 2 батареи. Конструкция крепится на задний бампер. Для установки лебедки нужно учитывать ее грузоподъемность. Этот показатель для «буханки» должен быть в пределах 3 тонн.

    Лебедка — механизм с тяговым усилием, передаваемым через трос, цепь или барабанный трос. На УАЗ можно установить лебедку ручную или электрическую. Это устройство позволит поднимать различные грузы вертикально. В конструкцию агрегата входят электродвигатель, редуктор, барабан и рама. Можно установить лебедку, совмещенную с полиастом.

    Улучшение внешнего вида автомобиля

    Вместо колес — Гусеницы!

    Тихоходный мотор лучше работает с КПП и раздаткой старого образца (за счет понижающего коэффициента 2). Для езды на высоких скоростях рекомендуется установка мостов «Спайсер», мелкомодульных раздач, 5-ступенчатой ​​коробки передач и мотора ЗМЗ-409.

    Можно решить проблему освещения дорожного покрытия в темное время суток, поставив ксенон. Это значительно снизит нагрузку на генератор.

    Проблема заработка в салоне свежего воздуха решается несколькими способами.

    1. Демонтаж заводских приводов дверей и вынос.
    2. Установка электростеклоподъемников.

    Система отопления «Буханка» нуждается в доработке. Это связано с тем, что печка имеет кран, расположенный под капотом автомобиля. Этот кран быстро выходит из строя. Печку «буханку» желательно оснастить электромагнитным клапаном от БМВ 5 серии. Устанавливается в разрыв впускной или выпускной трубы. Клапан является непреднамеренным устройством. Чтобы сделать его разборным, вам нужно будет просверлить крышку с 4 заклепками. После очистки клапан собирается на винты.

    Печка зимой плохо греет. Устранить проблему можно, установив на «буханку» дополнительный электронасос от Газели. Этот пункт необходим потому, что система охлаждения устроена таким образом, что жидкость не попадает в радиатор. Предварительно разобрать. Саморезы заменяются шурупами. Печка дорабатывается хомутами и тусольным шлангом. При подаче напряжения насос запускается. Клапан перекрывает магистраль. Для эффективной работы печки потребуется установить 2 выключателя. Клапан включается с помощью одного элемента, второй запускает насос. Подобная конструкция блокирует систему от случайного запуска выключателя при закрытом вентиле.

    Дополнительные элементы тюнинга

    Для обеспечения притока свежего воздуха на УАЗ 452 установлен люк. Рассматриваемая модель автомобиля нуждается в большом дополнительном баке, который позволит передвигаться на «Буанке» на значительные расстояния. Перед снятием штатного бензобака следует учесть, что дополнительный баллон имеет плоскую форму. Если в нем осталось мало топлива, он может прекратить свою подачу. Автомеханикам рекомендуется постоянно следить за уровнем бензина в баке.

    Люк, вмонтированный в крышу «буханки»

    Для повышения комфорта передвижения на внедорожнике рекомендуется установка мягких сидений с подогревом и электроприводом. Установка демпфера снизит нагрузку, оказываемую на рулевой механизм при сильном столкновении колес с различными препятствиями.

    На старых моделях УАЗ не предусмотрен ГУР. Руль крутится с большим усилием. С помощью Гора водитель сможет улучшить управление транспортным средством. Для установки устройства потребуются дополнительные руки. Это связано с необходимостью одновременной разборки нескольких элементов.

    При желании вам установят новый руль, который не будет бить по пальцам при езде и наезде на препятствие. Подобное устройство имеет оригинальный внешний вид и отвечает всем требованиям безопасности. Установка Бранки значительно увеличит пространство перед водителем. Если внедорожник оснащен каркасом безопасности, вам понадобится бесшовная труба.

    Одним из самых приятных свойств как всего модельного ряда УАЗ, так и конкретно Буханки является то, что они дают практически неограниченные возможности по трансформации автомобиля. Благодаря очень удачной платформе и небольшой стоимости над машиной можно ставить очень удачные эксперименты, способствующие улучшению их ходовых качеств и возможность смело экспериментировать с дизайном и настройкой салона. Убежден в разнообразии вариаций тюнинга, сделанных своими руками народными умельцами.

    Важно! Хотя тюнинг может быть стильным для поездок по городам, Буанка в большинстве случаев используется именно как автомобиль для выездного бездорожья, рыбалки, охоты. Поэтому в статье будут рассмотрены вариации и основные проблемы настройки под живую природу.

    Что можно использовать в качестве тюнинга для буханки? Все зависит от личной фантазии каждого человека, но есть самые популярные варианты каравая. О них и будет отзыв:

    • тюнинг бортовых частей машины;
    • багажник для перевозки вещей;
    • Установка крана и дополнительных средств погрузки/разгрузки;
    • инструменты осветительные;
    • усиленная подвеска и амортизаторы;
    • лебедки
    • ;
    • бампера и кенгурятник;
    • запоминание заполнения.

    Борт вагона

    Какой тюнинг без смены стандартной заводской покраски и бортов? Для дополнительного увеличения прочности, а также противодействия негативным воздействиям природы, которые неизбежны при движении по бездорожью или при поиске мест рыбалки, применяется усиление бортовых деталей нержавеющим алюминием с последующей покраской по кузову. цвета окружающей среды или под военный камуфляж. При обшивке буханки своими силами используется конструкция алюминиевого профиля бортов автомобиля снизу вдоль дверной ручки. Как выглядит первичный результат, на котором останавливаются некоторые умельцы, видно на этом фото:

    Багажник.

    Как и у каждой машины, которая используется для поездок в сложных условиях, а также для охоты и рыбалки, требуется значительное количество свободного места, в котором можно взять необходимые снасти. УАЗ Буанка за счет собственных заводских параметров в салоне может предусмотреть необходимое место. Для многих этого достаточно, но не для всех. Есть люди, которые просто любят таскать с собой много вещей, а есть и такие, что делают с запасом. Такие люди решают защитить нехватку места, устанавливая при тюнинге значительный багажник на его площади. Надо сказать, что он полностью оправдывает возложенные на него задачи по предоставлению дополнительного места.

    Сам ствол имеет ряд свойств, кроме обеспечения полезной площади. В первую очередь используется для защиты крыши автомобиля от веток деревьев, которые легко могут ее поцарапать и повесить краску, снижая внешнюю привлекательность. Помимо явно полезных качеств, такое дополнение в сочетании с увеличенными колесами радует и более уважительным видом машины. Вот фото хорошего багажника «УАЗ Буанка»:

    Внимание! Багажник при тюнинге смещает центр тяжести вверх, поэтому перед установкой необходимо рассчитать — во вред машине это не пойдет. Также из-за смещенного центра тяжести необходимо быть осторожным на поворотах, так как при сильной езде шансы автомобиля перевернуться увеличиваются.

    Мини-кран для багажника

    Сама машина достаточно высокая, и закидывать наверх багажника вещи, а тем более тяжелые вещи очень сложно физически. Для упрощения выполнения такой задачи используются либо ручные средства подъема тяжестей, в виде ручной рычажной системы, либо собранные вручную мини-краны, помогающие с меньшим усилием совершать работу. Для тех, кто не хочет заниматься созданием своего крана для автомобиля УАЗ, были разработаны и проданы мини-краны, большинство модификаций которых, легко погружает груз на багажник массой до 50 килограммов. Могут тянуть и больше, но при этом соблюдают технику безопасности и следят за тем, чтобы вес поднимаемого груза не сломал багажник или не привел к тому, что машина перевернется. Краны выглядят после тюнинга так:

    Подвеска и амортизаторы

    Понятно, что при добавлении дополнительных деталей, утяжеляющих автомобиль, не обойтись без увеличения запаса прочности — ведь будет весьма прискорбно, если амортизаторы выйдут из строя через десятки или сотни километров от цивилизации. И это в лучшем случае из самых безобидных. Поэтому за подвеской и амортизатором нужно проследить определенным образом, чтобы они были очень качественно сделаны, если они были сделаны не в специализированных центрах Тюнинг УАЗ Гидравлика, а своими руками. После доработки автолюбители делятся по своим разработкам, одна из лучших выглядит так:

    Многие автовладельцы недовольны родным мостом и заменяют его. Его заменяют, чаще всего, на расширенный, который удаляется из «Барсы». Это настолько популярное действие при тюнинге, что заслуживает отдельного упоминания в статье. Дифференциалы заменяются на те, которые имеют повышенное трение, чтобы избежать ситуаций, когда машина застревает в грязи и едет, а также благоприятствует долговременной службе трансмиссии. Как – никак, а сломанная трансмиссия не нарушила ни одного плана даже путешествующих по бездорожью путешественников.

    Светотехника

    На тот транспорт, который планируется использовать в ночное время или в длительном, хотя бы несколько дней, путешествии, можно установить дополнительное освещение, кроме обычных автомобильных фар. Прочность конструкции буханки настолько велика, что при тюнинге можно устанавливать даже небольшие прожекторы. Главный вопрос, который необходимо решить умельцу, это обеспечить его электроэнергией в условиях бездорожья и отсутствия населенных пунктов. Но, учитывая то, что большинство ставит их на багажник, то блок питания может быть и там. Кроме того, установка дополнительного оборудования позволяет освещать дорогу не только себе, но и светить по бокам, чтобы не пропустить стоящий знак или другую табличку для путешественников на отечественном автомобиле УАЗ Буанка. Пример такой реализации изображен на фото ниже:

    Девки

    Так как такие машины как буханка, используют в своем весе для бездорожья, а часто и в группе, то нелишним будет оснастить их во время тюнинга и лебедками, с помощью которых можно вытащить машину из квагера или просто перетащите его, если он остановится. Для практического использования лебедки устанавливаются в 2-х местах: спереди или сзади. Каковы различия в их практическом использовании? Передние лебедки очень ценны, если нужно вытащить машину, а расширить машину нет возможности. Это, пожалуй, единственное преимущество. Если поставить заднюю лебедку, то такую ​​машину можно не только вытаскивать, но и тащить на буксировке, если нет специального буксирного канала. При этом возможность использования на Земле со сложными условиями прохождения понять очень сложно — ведь разворачиваться будут, скажем, в болоте и не попасть в трясину — дело не легкое. В то же время они могут добавить и эстетической красоты, если при тюнинге батонов все сделать аккуратно своими руками.

    Бамперы и кенгурятники

    Усиленные бампера можно установить только на автомобиль, имеющий рамную конструкцию, а УАЗ Буханка не просто так имеет, а имеет проверенные временем и различными состояниями. Под усиленными бамперами обычно подразумевают изготовленные из стали, которые смогут эффективно защитить автомобиль от встреч с поваленными деревьями, пеньками или от легких столкновений с другими автомобилями.

    Усиленные бампера бывают двух видов: передний и задний. Они защищают соответственно переднюю и заднюю части кузова автомобиля. Благодаря своей относительной дешевизне они для сокращения трат более ценны, так как позволяют потратить меньше денег, чем на ремонт кузова машины. Отдельные народные промыслы не покупают силовые бампера, а создают их для тюнинга буханки своими руками. Об эстетических качествах в таких случаях обычно умалчивают, но некоторые работы действительно достойны похвалы.

    Также кенгурятники используются для дополнительной защиты бампера и двигателя. Благодаря простоте конструкции и изготовления сделать их для тюнинга можно с помощью нескольких нержавеющих труб и сноровки. Кроме того, их намного проще переделать, в случае неудачного замысла исполнения. Кенгурятники можно использовать не только как дополнительную защиту, но и как место для запаски, что видно на фото выше.

    Замена автомобильной начинки

    Какой бы хорошей ни была машина, а что улучшить в ней при тюнинге всегда можно найти. Запуск следует из автомобильного сердца буханки — двигателя. На бездорожье установлены инжекторные двигатели старой конструкции. Многих устраивают их ходовые качества, которые выше всяких похвал, но есть и отдельные личности, считающие, что нет предела совершенству. Заменять двигатель при тюнинге или нет — решает только сам владелец, но для нашего бездорожья этого вполне достаточно.

    Если двигатель заменяется только при желании, то есть отдельные полярности при настройке, которые выполняются почти все. Среди них установка более широких дисков вместе с широкими шинами на буханку для снижения давления на дороге (или бездорожье, тут уже надо смотреть) и избежание ситуации, когда машина «сидит брюхом на дороге».

    Вывод

    Конечно, всевозможных вариантов и вариаций тюнинга этого замечательного и поистине универсального автомобиля очень и очень много, и вышеописанный инвентарь лишь один из них. Но вовсе не это было главным в статье. Главной мыслью была мысль о том, что УАЗ Буханка это простой автомобиль, и значительно улучшить его проходимость и качество при тюнинге может любой человек, дружящий с инструментами и не боящийся работы. Какая получится буханка — решать только тем, кто работает над ее улучшением, над ее видами и техническими характеристиками, но можно сказать одно — при прямых руках при тюнинге это будет отличная машина, на которой можно спокойно ездить не тысячу километров без проблем. И, наконец, видео, в котором будет показано и рассказано об одной из таких буханок, о которой рассказывалось в статье, и которая предназначена для рыбалки и бездорожья:

    Кузов УАЗ под названием Буанка индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком являются бортовые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «Головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным самолетом в Ульяновске, Буханка или Буханка отличается улучшенной сцепкой, рамным кузовом, полным приводом и наличием классической «четверки» двигателя.

    Немного истории

    • 1 Немного истории
    • 2 Тюнинг и модернизация

    Выпуск легковых автомобилей УАЗ и малотоннажных грузовых автомобилей начинается с 50-х гг. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Модель создана как замена устаревшему ГАЗ-69.

    Спустя семь лет появится универсальная модификация 452 с усовершенствованными силовыми установками, соответствующими значительно меньшему количеству топлива. Так вот, мотор поднимали уже с Волги, а не с «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Длина кузова также изменена.

    Следующая реформа была проведена производителем в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя кардинальных изменений, и как следует сказать, рестайлинга не произошло.

    По конструктивным особенностям кузова:

    • Кузова автобусного типа, вмещающие до десяти пассажиров;
    • Фургон типа «Рамосажир», способный вместить шесть седел и 450 кг груза;
    • Фургон, легко забрасывающий 800 кг груза, оснащенный новыми сиденьями.
    9УАЗ 0002 Буанкка отличается достаточно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.

    Также отметим, что Кузов УАЗ может иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, из особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство салона, большое количество окрашенных деталей кузова, приборы с простейшим оборудованием и т.д.

    Некоторые кардинальные изменения проводились только с 90-х годов. Именно с этого времени были переработаны двигатель, коробка передач и ходовая часть. Естественно, компоненты салона были в чем-то усовершенствованы.

    УАЗ Буанка всегда отличался большой проходимостью. Этому способствовала надежная рама, высокий дорожный просвет, наличие полного привода и раздатки с демультипликатором. Подвеска УАЗ буханка зависимая, стоят полуэллиптические рессоры, два амортизатора с каждой стороны – все это дает возможность осуществлять удобный подъем подъемной силы.

    Что касается тормозной системы, то она 2-контурного типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабанная» для моделей после 9-го0s выпуска.

    Компоновка-макет кузова Buckka выполнена с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя не отметить характерный «косяк» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в салоне. Перед лобовым столкновением возрастает риск повреждения без движения.

    Примечание. Кстати, Узики РБ стали оснащать только с 2000 года. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные крепления.

    Тюнинг и модернизация

    Тюнинг УАЗ Буанка проводится достаточно часто. Речь идет о переделке кузова, либо под чисто мужские радости — выезд на рыбалку, охоту и т. п., либо в практических целях: усиление, увеличение технических параметров. Улучшения, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышения комфорта. Работа в ходе модернизации идет как по элементам шасси, так и непосредственно по кузову.

    Лифт

    Кузов лифта осуществляется путем установки стальной 50-миллиметровой проставки. Также расширяем калибр. Спереди и сзади установлены силовые бампера, к переднему бамперу добавлена ​​лебедка.

    Также есть багажник на крыше с лестницей и местом для крепления запаски. Коммуникируемая защита рулевого управления, установка газовых амортизаторов, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

    Подъемник также должен включать следующие процедуры: днище кузова необходимо тщательно обработать антикором, а штатный руль снять и заменить на «люксовую» модель, дополненный ГУР.

    В настоящее время лифт можно вести 3-мя способами:

    • Установка более увеличенных штоков. В этом случае невозможно кстати правило золотой середины. Как бы вы ни знали идеи тюнинга, нужно уметь вовремя останавливаться, ведь все это в итоге может сказаться на управляемости. Кроме того, устанавливая большие по размеру серьги, необходимо максимально придерживаться техники стяжки;
    • Установка различных прокладок. Большинство тюнеров используют Spring Spring Spring. Преимуществ у этого способа масса: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность проведения операции в собственном гараже. С другой стороны, у этой технологии есть недостаток, связанный с меньшинством;
    • Еще одна разновидность лифта подразумевает пружинную пружину. Эту технологию рядовые автолюбители почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляцию контролируемой, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в подкладывании дополнительных подушек под пружины. Неважно, будут они металлическими, резиновыми или полиуретановыми – главное, чтобы они смогли продержаться достаточно долго.

    Существует также концепция внутренней тюнинг-кабины. Сюда входят следующие свойства:

    • Сменная торпеда;
    • Установка верхней полки;
    • Материалы для серповидной ШВИ;
    • Установка мягких сидений откидного типа.

    Существует еще такой вид тюнинга, как обрезка. Эта процедура дает возможность усилить низу и улучшить защиту от ржавчины. Вдобавок к этому УАЗ Буанка получает породистый экстерьер, за счет увеличения колесных арок.

    Обрезку выполняют следующим образом:

    • Диск берут тонкий на 0,8-1,0 мм;
    • Резка производится аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять размеры).

    В процессе резки не допускаются неровности. Необходимо помнить, что профильная труба будет привариваться к подготовленной поверхности.

    Продолжаем:

    • Все детали склеиваем стежками (через каждые 100 мм ставить 5- или 10-миллиметровые швы).

    Примечание. Уже потом, когда будет произведена окончательная варка, швы можно увеличить до 30 мм, установив их через каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.

    Профиль также приварен изнутри. При этом принято ставить 10-миллиметровые стежки через каждые 80-100 мм.

    Узнайте больше о методах кузовного ремонта, читая интересные публикации нашего сайта. Изучайте фото — материалы, схемы и инструкции, смотрите таблицу, откуда можно узнать много нового.

    Как платить за бензин в два раза меньше

    • Цены на бензин растут с каждым днем, а автомобильный аппетит только увеличивается.
    • Вы бы и рады сократить расходы, но можно ли обойтись в наше время без машины!?
    Но есть совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. И теперь экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом читайте по ссылке.

    Кузовспец.ру.

    Ремонт автомобиля УАЗ своими руками: Усиление кузова, сварка, ремонт бамперов

    Машины Ульяновского автозавода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому шасси, рама и ходовая часть изготавливались из высокопрочных материалов . После распада Союза очень много автомобилей из государственной собственности перешли в частный сектор, продолжая служить так же верой и правдой. Правда, кузов УАЗ требует определенного внимания к систематическому восстановлению лакокрасочного слоя и удалению коррозии.

    УАЗ вполне ремонтопригодный и выносливый автомобиль

    Решение косметических проблем кузова

    Перед началом ремонта кузова УАЗ определите степень повреждения. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски выглядит целым.

    Прежде чем планировать ремонт автомобиля, тщательно вымойте его и высушите. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размеров коррозии вы решаете, будете ли вы ремонтировать своими руками, или отправляете машину в автосервис. Есть капитальный ремонт, или средний.

    Итак, вы решили осуществить ремонт УАЗ своими силами.

    • Очистите проблемные места до металлического блеска.
    • Если ржавчина движет металл насквозь, то придется ставить метки, приваривать их изнутри. Сварочные швы выравнивают наждачным диском;
    • Во-первых, исключить вмятины на металле;
    • Перед шпаклевкой кузова протрите пыль, высушите частицы старой краски и затем обезжирьте.
    • Кузов автомобиля обработан фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и предохраняет металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разводится растворителем и наносится тонким слоем обвала.

    Кузов УАЗ должен быть запрессован металлом, без сварочного аппарата не обойтись

    После фосфатирования грунта проходит акриловый грунт, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпаклевкой.

    • Теперь подойдите к штлоку. Нанесите шпаклевку тонкими слоями, заглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку накладывают не менее трех раз с промежуточной просушкой и шлифовкой каждого слоя.
    • Пространственная поверхность перед картиной грунтуется в один или два слоя. Для грунтовки используйте пейнтопульт. Высохший грунтовочный слой вскрывается для формирования гладкой поверхности, возможно удаление сверл.
    • Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Учтите, что время сушки на банке указано для комнатной температуры. Если температура в помещении ниже, время высыхания краски увеличивается. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый высохший слой зашпаклевать и протереть от пыли липкой салфеткой.

    Ремонт без сварочного аппарата

    Вместо сварки для лат рейдов на УАЗ используйте жесть

    В этой главе вы узнаете интересный способ как отремонтировать УАЗ своими руками без использования сварочного аппарата. Про стеклопластик и эпоксидку ни слова не будет — оставим их для пластика, а для тех горе-мастеров, которые работают не на совесть, а только на то, чтобы закрыть глаза заказчику. Отдохнув себе и своей машине, владелец, не наносит на пораженный ржавчиной кузов стеклопластик с эпоксидной смолой. Потому что коррозия под такой защелкой продолжит свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите на этом месте увеличенную дыру.

    На металлическом кузове, особенно если это кузов УАЗ Букака, накладки должны быть выполнены из металла. Найдите обрезки стального листа, близкие к толщине корпуса. Болгаркой, или кустарной по металлу, вырезаем из нее заплатку по размерам, перекрывая отверстия на корпусе машины. Вырежьте вырезанные детали, чтобы не торчали края секций, распишитесь, и приступайте к монтажным местам. Сильный паяльник оставит места стыков. Прогреть защелку и поставить на облучаемое место, припаять, при этом разровнять расплавленным оловом, чтобы не образовались выступы. Осторожно постучите молотком.

    Дайте копюре охладиться. Проверить на прочность. Если все сделано правильно, прочность и долговечность гарантированы. Собери свой патч. Итак, с помощью паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на кузов, на дверь, обработать остальные детали кузова. Олово, кроме того, что соединяет, еще защищает металл от коррозии.

    Этот способ не дороже лоскутного шитья из стекловолокна, но надежнее. Этот способ позволяет выполнить мелкий кузовной ремонт любого ульяновского автомобиля.

    Подъем

    Все чаще владельцы моделей УАЗ 452, прозванных в народе Буанками, приходят к необходимости модернизировать эту машину. Кузов УАЗ буханка подъемный, приподнят для повышения проходимости. Есть 2 способа подъема.

    Подъем кузова.

    Этот вариант более легкий, и он дает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и поворотов, за счет того, что центр тяжести не смещен. Подъем кузова осуществляется благодаря распоркам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку данных элементов. Проставки поднимают кузов на 8 см, а если при этом установить большие колеса, то машина станет выше на 15 см. При этом необходимо вырезать проходные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них за них, и обязательно повесить брызговики.

    Подъем подвески

    Подъем подвески вернет машину на наши дороги

    Повышает способность УАЗ преодолевать препятствия. Правда, появляется риск смещения центра тяжести, машина потеряет в управляемости и устойчивости. Спасти положение может только комплексный ремонт Кузова УАЗ Буанка.

    • Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
    • Обратите внимание, что карданные валы ограничиваются подъемом;
    • Уменьшить вероятность опрокидывания машины можно за счет увеличения межстолбикового расстояния.

    Для этого берутся широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Барс» или «Распорку». Увеличить межгусеничное расстояние поможет замена тормозных дисков. Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без пригонки.

    Усиление кузова

    В процессе эксплуатации буханки происходит перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

    Каркас усиления кузова — лекарство от деформации и расхождения суставов

    Усиление кузова УАЗ своими руками начало от пола. Для этого пол поднимают и осматривают состояние днища кузова. Усиление кузова выполняется профильной трубой 20×40. Нижний профиль приваривается к волнам днища. Первую трубу кладут на край кузова, чтобы на нее опиралась задняя дверь. Второй – параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова также приварены ребра жесткости из того же профиля. Вдоль потолка устанавливаются профили параллельно напольным трубам. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки кузова. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50см. Получившаяся сварка рамы притягивает предполагаемые углы кузова, благодаря чему задние двери выровнены. Если к боковинам корпуса приварить профили, а к стойкам приварить листовую приветственную сталь, то будет удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также формируется полка-форма для разных мелочей. Таким же образом усиливается установка ребер жесткости, боковины и дверного проема боковой двери.

    Усиление кузова, увеличение жесткости, предусмотрены «напайки», вварены места соединения тканей кузова. Только регулировочные банки следует приваривать на расстоянии не более 15 см. Друг от друга.

    После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

    Перед закрытием пола осмотрите днище на наличие ржавчины, сноровка, при необходимости проведите сварку и обработайте мастиками от ржавчины. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, покройте их олифой 2-3 раза, дайте олифе высохнуть и усадите Фанер на пол. Затем сверните вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытый маслом. На вершине Oliflats верхний этаж. Это может быть линолеум, или листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить на УАЗике.

    Боковые стены внутри тоже требуют реконструкции. Снять старые панели, очистить боковые стенки кузова от коррозии, обработать мастикой. Когда мастика впитается, сверните для теплоизоляции стекольный рулет, наклейте на него и поверх корпуса панели выбранным материалом вспененный полиэтилен. Это может быть и фанера, и органит, и органит с дермантином. Вам решать.

    Тюнинг

    К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

    1. Надежность и безопасность;
    2. Внешний вид, эстетика.

    Автомобили Ульяновска не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на УАЗ 469 или «буханку» бампера с кенгуринами, которые, с одной стороны, придают машине солидности, а с другой защищают от повреждений фары и радиатор.

    Посмотреть видео конструкция

    Бамперы и кенгурины заявлены в том, что должны соответствовать нормам безопасности, поэтому, чтобы не было проблем с доблестным техосмотром авто, подвеска закупается у проверенного производителя.

    Красимавтомобиль.ру.

    Подготовка буханки (УАЗ 452,2206,3741), кузовной лифт — этапы строительства.

    Что у нас было в исходнике — УАЗ 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гниющего железа нет.

    Пассажирский салон сначала разобрал, так как пол был зачищен фанерой и иначе добраться до болтов крепления рамы к кузову. Совет, для владельцев буханки — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозийной мастикой и сделайте пару, сверху отверстий под шлейф в полу. Мы, сняв фанеру, вытащили оттуда 7-10 кг! Влажный песок и земля. Напольное покрытие печальное, но это тема отдельного разговора.

    Итак, продолжайте. Кузов к раме крепится на десять «мебельных болтов» и это не шутки. Шесть из них в салоне «Пасажир», два за арками передних колес, по два в ногах водителя и пассажира. Нижние болты комплектуются вторыми гайками.

    Перед началом болтовой разборки отключить аккумулятор, отсоединив массу от двигателя — за отсеком ловушки и поднять машину на подъемнике.

    Следующее, отсоединение — крепление радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатное нижнее крепление, а верхнее немного доработали на месте)

    Разъединитель — редуктор рычага привода тяги и усилитель упорного тормоза.

    Затем слейте охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора) и снимите шланг с отопителя.

    Откручиваем крепления тросовых рычагов и крепления фильтра отстойника линии подкачки между баками.

    После этого откручиваем гайки с шести задних болтов кузова и откручиваем передние гайки. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напоминают «мебель» с четырехгранником под шляпкой, то действовать нужно аккуратно, если болт проверен в корпусе, то надо будет удерживать его, а это лишняя работа, привариванием к нему гаек или болтов и т. д. Поэтому удерживая шпонку в одной гайке, головкой откручиваем ручку, а уж потом основную гайку.

    Под машиной больше делать нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

    Собственно, когда все это будет сделано, можно приступать к подъему кузова над рамой. Делаем операцию, подкладывая под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинается с задней части автомобиля, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимая кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы подняли подъемник, и у нас не было этой проблемы.

    Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. И вы должны вложить страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и сверлим отверстия диаметром 12 мм. Обычные болты 10 мм.

    Потребуется отражающая прокладка. В нашем случае это были сварные сапоги высотой 6,5 см. На последней и средней проставках необходимо вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к. на раме есть выступы. А задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, а у нас было все одинаково, поэтому пришлось поставить 5 широких шайб.

    Далее вставляем четыре задние проставки, вставляем болты и запугиваем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще лифтинг кузова и вставка средних проставок. В этом случае увеличьте размер обшивки люка с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем кузов.

    Перекатываем машину, фиксируем, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова в перед. Сначала вставьте проставки и передние болты, наденьте на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

    Далее еще поднимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опустите тело. Затяните весь крепеж от центра к корме и потом до. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и мантийные шайбы и обычные гайки, кому как больше нравится. Болты с прочностью не ниже 8,8, а лучше больше. И желательно с тонкой резьбой.

    Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но корпус поднялся на 6,5 см.

    Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вставок (не забываем их покрасить или обработать антикором)



    Ставим тяги на место и закрепляем их хомутами.

    Далее изготавливаем опору для крепления рычага управления распределением


    Ставим на место и закрепляем длинными (90мм) болтами М8


    Делаем опору фильтра и тоже ставим на место

    2 002002

    Теперь самое сложное, после поднятия кузова руль стал лежать на яйцах. .. ах, пардон на животе. Нужно сделать переходную скобу под рулевой механизм, вот такой.

    Пробуем…

    Обратите внимание, ножки нижних болтов нужно обрезать, чтобы они не пострадали. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

    Одеваем новый, более длинный шланг к отопителю, затягиваем хомуты, заливаем анифрис.

    Ну собственно осталось прикрутить новую продолговатую массу массы и радиатора, подключить аккумулятор, поставить большие колеса (на самом деле все еще лечится) и можно на волю в пампасы.

    Напоследок фото проставок, между кузовом и рамой. Буцпили жестко, безо всякой резины, так как рама и кузов у ​​буханки не слишком крепкие, а так было некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и подкосами.





    В хорошем смысле, батон!

    smirnoffroad.ru.

    Внедорожная подготовка УАЗ Буанка

    Эту буханку вы обязательно съедите. Даже перегреться. Он сделан не из печеного теста, а из закаленного металла. Время также не подвластно этому автомобилю. Поэтому многие называют его динозавром в царстве млекопитающих.

    Пробег в истории УАЗ-452

    Два его имени остались в народе: «Батон» и «Буханки». Такое ассоциативное название автомобиль получил благодаря своему корпусу, имеющему выступающие вверху (на крыше) продольно расположенные ребра жесткости. Они напоминают надрезанный буханку хлеба или надрезы сверху дубинкой.

    Существует множество модификаций этого автомобиля, но экстерьер модели практически не изменился за последние пять десятков лет.

    Технические характеристики «Батон»

    4 440 длинн. 2 102 мм высотой. 2 100 мм ширина. Клиренс 22 см. База колес обеих осей 2 300 мм. Рекомендуемая глубина преодолеваемого плавления 0,5 м. Масса буханки 2 790 кг, из них 850 кг приходится на грузоподъемность. Комплектуется двигателем 2,7 л. Выдает 112 лошадей. Расходует на 100 км 13. 5 литров 92-го. Максимальная скорость составляет 127 км/ч. В бак заливается до 77 литров топлива. КП — механика на 4 передачи. Раздача — два шага.

    Тормоза двухконтурные (барабанные), с вакуумным усилением.

    Резина на буханку

    Родная для дубинки с размером шин 235/75 R15. Если перевести в дюймы, то этот размер будет выглядеть так: 29 х 9,5 R15. То есть высота покрышек не более 31 дюйма, а диаметр дисков не менее 15 с вылетом 7-22 мм. Такие шины будут «в самый раз» для автомобиля в заводской комплектации. Самые популярные внедорожники для таких планшетов — BFGoodrich MUD-terrain KM2 и Bridgestone Dueler M/T.

    Если буханка немного лежит с проставками для движения по среднему классу бездорожья, то ему подойдет: резина на высоте не более 33 дюймов, диски не менее 15 дюймов (с вылетом до 26 мм). Наиболее востребованными на такие повышенные буханки являются модели внедорожных шин:

    Safari 500 — Simex Extreme

    На фото — буханка на сим.

    Для бездельников в экстремальном исполнении, пережил полный тюнинг ходовой, кузова и подвески, размеры резины при высоте 33-35 дюймов и катков 15 дюймов (с вылетом до 44 мм). Популярные модели внедорожных шин:

    INTERCO BOGGER — OTANI KING COBRA EXTREME — FBEL 160

    На фото ниже — буханка на ФБЕЛЕЧ:

    Основы внедорожного тюнинга 452-го УАЗ

    Хотя стиль исполнения буханки и тд но даже этого мало для настоящего бездорожья. Поэтому «износ» нашей дубинки усилен дополнительным тюнингом.

    Чаще всего для перекрестка внедорожнику впихивают 33 колеса. Но чтобы шины такой высоты могли спокойно попасть в габариты арок, кузов немного приподнят. Некоторые Кулибины умудряются использовать для этого обычные хоккейные шайбы. Они вкручиваются (по 4 штуки на каждое крепление) между кузовом и рамой. Так можно увеличить просвет на целых 10 сантиметров. Дополнительно используйте установку проставок между пружиной и мостом (около 12 см).

    После такого конкретного подъема необходимо поднять раздатки на нужную высоту. Для чего к раме автомобиля привариваются дополнительные площадки для силомбусной рычажной базы.

    Также для серьезной прокачки бездорожья на Буанке придется менять родные амортизаторы. В качестве замены следует выбирать модели с пружинами. За счет этого значительно уменьшается вертикальное перемещение колеса и заметно снижается затекание автомобиля на боковое опрокидывание. Также необходимо расстаться с родными буханными рычагами и втулками. Иначе на бездорожье не хватает.

    Зад отлично подходит к модели амортизаторов OLD MEN EMU N53. Можно поставить нефтегазовое производство Габриэль с клапаном типа ВСТ.

    Самым слабым звеном родной подвески дубинки являются пружинные пружины. Наиболее экономичным вариантом их усиления будет установка дополнительных вазовских пружин. Для их крепления на мосты к раме привариваются площадки и стаканы.

    Тормоза в буханке тоже не всегда подходят для поездок по специфическому дерьму. Поэтому их тоже следует менять. Чаще всего ставят Газ от 24 Волги. При установке на буханку их главный цилиндр связывают с педалью тормоза через тягу и коромысло и прикрепляют к раме. Труи сделаны из Торсиона от Ситроена. Также стоит замена цилиндров на самоходные.

    Особенности использования «Батона»

    Если вы собрались приобретать буханку для внедорожных нужд, то будьте готовы. Этот автомобиль создан для настоящих спартанцев и терпеливых. Он часто ломается, постоянно скрипит и отказывается нормально заводиться. Но не забывайте, что цена подержанных экземпляров может составлять всего 50-70 тысяч рублей. Да и запчасти для Buckka Navalal.

    Для крутого внедорожного апгрейда подойдет недорогой подержанный автомобиль. Для использования в качестве основного автомобиля лучше приобрести новую буханку (от 500 тысяч).

    Также в наличии внедорожная техника «Трофи» за 547 шт. В него входят:

    АБС. — Рулевое колесо с гидроусилителем. — Внедорожные шины и диски 16 дюймов. — Лестница и багажник на крыше. — Защита валков. — Пятнистая камуфляжная окраска кузова.

    Корпус цельнометаллический.

    Не густой, но для старта подойдет! Что не говори, а по популярности «буханка» немного отстает от УАЗ 469-го, это две машины, созданные для наших дорог — мощные, проходимые и с большим потенциалом доводки. Готовить их можно бесконечно, проверено многими любителями джеджеров.

    Фото подготовленной буханки для бездорожья

    Ну и на затравку: (Спасибо сайту DRIVE2.RU за фото)

    3

    3

    3

    предназначены изначально:

    Ну и конечно позитивное видео, песня-ода буханке, смотрите на что она способна:

    Другие обзоры шин и дисков:

    Варианты подъема УАЗ Буанка

    Владельцы буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ Букаку?». Мы постараемся ответить на этот вопрос в этой статье. Итак, сначала рассмотрим способы лифта УАЗ. Это может быть:

    • Лифт кузова УАЗ
    • Подъемная подвеска для буханки

    Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Таким образом, ковшовый кузовной элеватор проще в реализации, а также отличается большей степенью безопасности. Это объясняется тем, что такой способ лифта лишь незначительно смещает центр тяжести автомобиля, что позволяет обеспечить устойчивое поведение буханки на поворотах и ​​других сложных участках пути.

    Если говорить о подъеме подвески, то здесь присутствует некоторая опасность из-за увеличения центра тяжести. Но в то же время этот метод существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

    Выбрать комплект на лифт УАЗ Буанка

    Как видим, есть несколько способов поднять буханку. Поэтому нужно будет определить какой лифт комплекта УАЗ Ковш будет необходим, это можно определить только с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить свой подъем самостоятельно, вы можете купить набор для подъемника в магазине. Такие комплекты отличаются составом входящих в них деталей и элементов.

    Итак, в набор для подъема буханки может входить:

    • проставки «Пружина — Рама»;
    • Проставки «Пружина — Рама»
    • болты
    • ;
    • гайки и т.п.

    Сменное колесо

    Как известно проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая тот факт, что Колеса УАЗ перед тем, как приступить непосредственно к лифту, впихивают в довольно жесткие и не слишком большие размеры резины, то необходимо упомянуть и колеса. К тому же рисунок протектора на шинах Буски оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарный автомобиль подходящие колеса импортного производства.

    Как вариант, при выборе новых колес на автомобиль УАЗ УАЗ можно использовать резину BF GOODRICH 33X10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или легкосплавные диски. А можно оставить обычные штатные диски.

    Однако на этом этапе останавливаться не стоит, т. к. такой тюнинг затрудняет управление, т. к. на крутых поворотах передние колеса цепляются за края рулевой рейки, а при эффекте пересечения колесные мосты располагаются прямо на арки. Это вызывает трение шины о крыло. Поэтому лифт кузова УАЗ Буанка становится обязательным этапом тюнинга после установки колес.

    Как это ни странно, Рама УАЗ Буанкка крепится к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских сидений, два за арками передних колес и еще два в ног водителя и пассажира. Нижние болты фиксируются вторыми гайками.

    Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, нужно отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — за отсеком ловушки и поднять автомобиль на подъемнике.

    • Отсоедините провода от стартера;
    • Снизу или сверху отсоединить крепление радиатора;
    • Распланируем привод рычага трансмиссии и усилителя тяги тормозов;
    • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подключаются к печкам УАЗ Буанка;
    • Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
    • Отсоедините трубку, ведущую к крану управления баком.

    Последний пункт может показаться не таким уж важным, но несоблюдение его может привести к заклиниванию пластины под креплением, в результате чего его придется выравнивать.

    Проведя Подъем УАЗ Буанкка своими руками, будьте внимательны и осторожны, ведь крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. Если болт проверен в корпусе, его нельзя удержать. Это создает дополнительные трудности при приварке к нему гайки или болта.

    Чтобы все сделать правильно, нужно удерживать одну гайку шпонкой, переходящей в головку контргайки, а после этого основную гайку.

    Далее следует опустить машину на колеса, т.к. под ней работа уже не требуется. Также отсоединяем рулевую колонку и опускаем багажник на пол. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем нужно начинать с обратной стороны буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

    Неплохо будет вставить, положив между рамой и кузовом широкий деревянный брус.

    Выкручиваете штатные болты и увеличиваете отверстия под них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогой и подходящий вариант в качестве проставок — обычные хоккейные шайбы. Следующими действиями будет вставка проставок, болтов и подрезка гаек постепенно, начиная с задней части кузова, продолжая посередине и заканчивая спереди.

    В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Осталось только все исправить и можно ставить большие колеса.

    Плюсы и минусы лифтовой подвески

    Теперь рассмотрим следующий способ проведения лифта УАЗ Букака — лифт подвески. Как уже было сказано, у этого метода есть как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифтовой подвески на УАЗ:

    • повышение показателей лояльности буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
    • возможность установки больших колес, которые лифт подвески не помещал в арки УАЗ.

    Ну и главный минус такого способа — обязательное увеличение углов крестовины кардана. При этом карданы включаются в работу на износ.

    Есть несколько вариантов выполнения лифта подвески. Рассмотрим некоторые из них.

    Установка более длинных серых пружин

    Самый простой и доступный вариант — установить более длинную серую пружину. Выполняя подобным образом подвесной элеватор, увлекаться этим не нужно, чтобы не устанавливать слишком долго. Слишком длинные серьги штока могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы не было проблем с управляемостью, рекомендуется тянуть серьги по центру.

    Весна Весна

    Не нарушая конструкции рессоры, есть возможность немного приподнять подвеску буханки, установив проставку между мостом и рессорами. При этом большой лифт ждать не приходится, также рекомендуется не увлекаться процессом.

    Разумеется, при установке такой распорки необходимо определиться с ее фиксацией в месте установки, а также рассчитать, чтобы хватило длин сиреневых ростков. Есть возможность восстановить старые пружины, либо приобрести новые. Существуют и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, довольно дорогие.

    Весна Весна не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифтовой подвески, а также для того, чтобы жесткая подвеска УАЗа стала достаточно мягкой. Однако, несмотря на то, что улучшения работы подвески от этого метода есть, они весьма незначительны.

    Если решили попробовать, то изначально надо вырезать, заточить или купить проставки, резину, конвейерную ленту и металл. И самое главное, при лифте подвески ОАЗ потребуются более долгоживущие амортизаторы, потому что первые начнут начинаться раньше.

    В заключение хотелось бы отметить, что главное во всем знать меру. Держа для тюнинга УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь у вас не будет гарантий при моем собственном выполнении Подъема Подъема.

    2001

    2001 г.

    ЛАГЕРЬ

    Реконструкция/новое строительство мостов на дорогах к высокогорным пастбищам

     

    Местоположение моста:

    Дорога из села Саруу вдоль каньона Жуукучак

    Соответствующий номер на генплане: 13.

    Наименование айыл окмоту: Саруу айыл окмоту.

    Название реки: Джууку


    »» Схема моста ««


    Фактическое состояние моста/дороги

    Деревянный мост длиной 5 м разрушен на 70%.

    Требуется новое строительство.

    Покрытие высокогорных пастбищ

    Дорога и мост проходят через 5 000 га леса и горных пастбищ. Используется для выпаса скота, сенокошения и лесозаготовок. Вся территория расположена на высоте 2 500 м над уровнем моря.

    Фактические пользователи на месте

    Пользователями моста являются: Сарууйский айыл окмоту, местные пастухи и туристы.

    Общее количество основных пользователей 7 ферм.

    Другие возможности использования местоположения

    С ремонтом моста и дороги появятся новые возможности для пчеловодства, сбора лекарственных трав, туризма и животноводства.

    Работа моста

    Пропускная способность моста в сутки 15 легковых автомобилей (Нива, УАЗ), грузовых автомобилей 15 тонн, четыре-пять раз в год мост используется для перегона скота, также используется для прохожих и всадников.

     

     

     

    Обзор бюджета

    Статья бюджета

    Стоимость в долларах США

    Машины:

    747

    Материалы:

    785

    Накладные расходы:

    410

    Плановые накопления:

    445

    Заработная плата:

    342

    Налоги:

    745

    Поездки:

    216

    Опытно-изыскательские работы:

    738

    Итого:

    4428

     

     

    Обменный курс сом/доллар США: 48/1

    Расходы, которые должны покрываться самими пользователями, составляют 368$

    Оценка проекта CAMP

    Приложение

    1. План местности (схема)
    2. Детальный бюджет в сомах
    3. Дополнительные фотографии
    4. Соглашение о деятельности, которую должны осуществлять сами пользователи
     

    Пять причин любить и ненавидеть УАЗ Хантер

    Этот автомобиль родился в разгар холодной войны — в 1964 году, но его путь к заводскому конвейеру занял долгих восемь лет. Во времена СССР о его покупке можно было мечтать: в свободную продажу они не поступали. Он прошел долгий путь эволюции. Мосты, двигатели, коробки, конструкции подвески, но все это осталось неизменным, и он стал одним из символов России. И он до сих пор никого не оставляет равнодушным: его либо беззаветно любят, либо Люто ненавидят. Или любить и ненавидеть одновременно.

    Но не надо сразу кричать: ага, и автору не известно, что в 1972 году военный УАЗ-469 был запущен в портальные мосты и экранированную электрику, а гражданский УАЗ-469Б — на срезанные мосты типа «Тимкен», который в 1985 г., они пришли на смену УАЗ-3151. И то только в 2003 году продажи модели, получившей собственное имя Hunter («Охотник») на удлиненные мосты типа Dana-SPICER, рессорную переднюю подвеску и маленькие рессоры сзади, дисковые передние тормоза, инжекторный 2,7-литровый бензин «четверка» и пятиступенчатая коробка.

    Автор хорошо знает, как и массу других подробностей. Просто в моем понимании линия развития от УАЗ-469 до современной версии Хантера — это один сплошной неторопливый текущий процесс. Она похожа на большую реку, от которой могут отделяться рукава, то теряясь в болотах времени, то снова соединяясь с основной линией, а иногда — давая начало новой реке.

    УАЗ Хантер ‘2002-10

    Да отличия от исходного 469го и «охотников» довольно много. Мосты, моторы, тормоза, подвеска, пластиковые накладки на передней панели, закрывающие голый крашеный металл… А ведь гены изначально утилитарного внедорожника предназначались для безпроблемного перемещения в составе колонны танкового батальона или возки колхозного агронома по пашням и пастбищам, никуда не уезжая. Была простота конструкции и неприхотливость в обслуживании, которую сравнивают с автоматом Калашникова.

    УАЗ 469 ‘2010

    Ведь можно было ремонтировать и обслуживать эту машину должны были не одетые в опрятные комбинезоны опытные автомеханики, а едва закончившие учебу с большим количеством лопоучих срочников. И закрепляется не в чистых ремонтных боксах с подъемниками, а где ремонт возьмет: в лесу — так в лесу, в степи — так в степи. .. боевой задачи не дождешься. Отсюда и постоянно повторяемая в «Инструкции по эксплуатации и ремонту» фраза «легкие удары тяжелого молота…»

    Сохраняется общий аскетизм внутреннего устройства. Ведь в Главе 1 дисциплинарного устава вооруженных сил было написано, что военнослужащий обязан «…выносить все знамения и лишения воинской повинности», а если так, то какой смысл заморачиваться с излишним комфортом? От военного прошлого остались и плоское лобовое стекло, и узкие, скошенные вниз двери (конструкция которых принципиально не позволяет оснастить их опущенными стеклами), и два бензобака, размещенные в базе. Что в этой армии? Ну, например то, что двери взаимозаменяемы, на радость депозитам.

    UAZ 469 ‘2010

    UAZ 469′ 2010

    . должны быть остановлены еще в 2015 году. Но кризис и «невидимая рука рынка», а точнее, вполне реальный спрос заставили модель с конвейера заявить, что проблему с чистотой выхлопа удалось быстро решить, и что автомобиль будет производиться как минимум до 2018 года.

    УАЗ Хантер ‘2003-11

    Но вот и наступило лето упомянутого года — и заявлений с завода об остановке сборки нет… Хотя, возможно , завод все же решит «убить легенду»: продажи новых Hunter год от года падают. В 2015 и 2016 годах было реализовано 3 594 и 3 591 единиц соответственно, а в прошлом, 2017 году, продажи упали до 1 481 автомобиля. За четыре месяца этого года новых владельцев нашли всего 479″охотники»…

    В то же время на вторичном рынке модель пользуется устойчивым спросом. Более того, многие владельцы, делясь собственным опытом, настоятельно рекомендуют покупать именно подержанные автомобили! Ну а причины этого мы, пожалуй, обсудим, когда начнем говорить о главном: так за что любят, а за что ненавидит УАЗ Хантер?

    Ненависть №5: «Да он вообще не правит!»

    Понятно, что ни один автомобиль с зависимой длинноходной подвеской, «заточенный» на преодоление внедорожных препятствий, не может похвастаться изощренными дорожными манерами. Стоит слишком быстро повернуть, как стремительно развивающиеся катки высокой и тяжелой машины могут напугать даже человека с крепкой психикой. Но УАЗик в этом плане существенно отличается от одноклассников, и не в лучшую сторону: даже прямолинейное движение по асфальтовой дорожке требует постоянного ущемления, а у некоторых автомобилей ширина динамического коридора может достигать полутора метров!

    Дело в том, что кастор (Угол продольного наклона оси поворота передних колес) у УАЗ Хантер колеблется от 1,5 до 2,5 градусов, а для устойчивого движения по асфальту требуется порядка 10. В интернете , полно рекомендаций по исправлению этого параметра. Способов много: можно перенести отверстия на фланцах шаровой опоры на заданный градус с помощью специального кондуктора, можно поставить литейные карты или сайлентблоки со смещенным центром. Но самым радикальным (и, пожалуй, лучшим) решением является установка специально изготовленных шаровых опор с уже доработанными под заказ.

    Статьи / Популярные Вопросы Что такое Кастор, и на что он влияет, если процедура регулировки углов развала колес традиционна и хорошо известна, то другой угол, существующий в рулевом управлении, часто неизвестен — отчасти для щ.. 18522 0 2 31.07.2017

    Но даже проделав эту операцию, водитель «Охотника» вряд ли сможет чувствовать себя на скоростной трассе так же уверенно, как человек за рулем Nissan Patrol», Мост» Toyota Land Cruiser, Mercedes G-Class или даже Land Rover Defender. В официальных ТТХ рекомендовано разгонять Хантера до 130 км/ч, но на самом деле реальный предел, после которого начинается «зона дискомфорта», это отметка 90. Вас ждет только Комната Природы Мотора, вой, издаваемый телом. Аэродинамика грудная, на глазах падающий уровень топлива в баке и понимание того, что на такой скорости любое неправильное движение руля чревато очень большими неприятностями.

    Но у этой медали есть обратная сторона: очень многие мои знакомые, отъездившие на УАЗе не один десяток тысяч километров, отмечали, что неторопливое и размеренное движение, к которому располагает этот автомобиль, позволяет меньше уставать даже на очень длительных перегоняет.

    Ну и еще момент: Хантер — машина довольно неуклюжая. Внешний габаритный радиус поворота автомобиля 6,8 м! Для сравнения, у пятидверного Jeep Rubicon Unlimited с увеличенной на 570 мм колесной базой этот показатель не превышает 6,1 м. Именно поэтому водителям УАЗ Хантер всегда было сложно маневрировать и в лесу, и на тесных городских стоянках, и именно поэтому такая дисциплина как джип-триал, где нужна не только проходимость, но и маневренность, выступающая у спортсменов УАЗ никогда не имел особого успеха.

    Любовь #5: «Садись Уса, все сгодится!»

    Понятно, что исходя из уже сказанного, на роль семейного автомобиля Hunter подходит не слишком хорошо — по крайней мере, для жителей крупных городов. И корявый он, и медлительный, и обзорность назад оставляет желать лучшего…

    Хотя насчет медлительности — тут все очень относительно. В 2006 году «Охотники» получили корейские коробки Dymos, с которых было снято множество нареканий, связанных с нечеткостью переключения передач. Но главное не в этом.

    Если рассматривать HUNTER не как средство для ежедневных поездок по городу, а как RV, Recreation Vehicle, то есть автомобиль для активного отдыха, то все становится на свои места. При весьма скромных габаритах (длина кузова «охотника» на 310 мм меньше, чем, например, у Лады Весты, а габаритная ширина этих моделей почти не отличается) Салон автомобиля радует внутренним объемом и простором сзади сиденья: все агрегаты трансмиссии расположены на уровне рамы. Таким образом, пол в кабине ровный, без выступающего тоннеля.

    Симбат УАЗ Hunter Off-Road Line ‘2014-Н.В.

    Хотите пойти большой компанией? Не проблема, Хантер — машина изначально семиместная, а в багажном отделении есть две откидные скамейки, пассажиры которых для перемещения сидят боком. В пятиместной комплектации «под крышу» закрывает 1 130 литров форсированного, а если убрать и оставить в гараже задний диван — то 2 564. В общем, для поездок на дачу, рыбалку, на туриста, на охотничью и труднодоступную базу отдыха HUNTER выходит на Все сто. Если ездить не каждый день, можно получить пытки и с халатами, и с не лучшими дорожными манерами, и с недостатком комфорта.

    Ненависть №4: «Ну зачем истребителям комфорт!»

    Как я уже говорил, Ульяновский внедорожник создавался в первую очередь для нужд армии, а бойцы должны «выдерживать всю тяжесть». А другой пограничный наряд или расчет безотказного орудия должны покинуть машину быстро, не дожидаясь, пока их товарищи оплатят проезд. Отсюда четыре узкие двери, хотя зарубежные аналоги с аналогичной колесной базой в большинстве случаев имеют три двери.

    Во время «дембеля» на заводе я все же пытался привести отделку Хантера к стандартам легковых автомобилей: в салоне были регулируемые передние сиденья с салазками, подголовники, закрывающиеся металлопластиковые накладки и раздвижные стекла.. А вот сами сиденья довольно неудобные, с плоскими подушками, быстро теряем оригинальный профиль, а регулируемую рулевую колонку можно и не просить. Соответственно, очень многие владельцы Owse меняют передние сиденья на бывшие в употреблении кресла от каких-нибудь иномарок.

    Не добавляйте вопросов по комфорту и микроклимату. Летом в машине жарко, зимой штатная печка не справляется (и в интернете полно обсуждений, что эту штатную печку можно поменять).

    И нунтер не лучшая гидроизоляция. Текут стыки панелей кузова, течет рама лобового стекла, текут уплотнители дверей… вода с крыши, лобового стекла и капота попадает в воздухозаборник печки, там испаряется на нагретом радиаторе и в виде пары находится обслуживается в салоне, на водительском, пассажирском и стекле. Очки, конечно, адская штука. Некоторые даже носят с собой нечто вроде короткой швабры — протирают правую часть лобового стекла и стекло правой двери. И печка очень шумная. Правда, с этим вполне можно бороться: нужно поднять вентилятор вверх, чтобы его лопасти оказались внутри диффузора печки.

    Еще одна проблема связана с задней дверью, а точнее с висящей на ней запаской. Даже под тяжестью штатной «запаски» дверные петли быстро свирепеют или вовсе отрываются, а если ставить машину на серьезные внедорожные «катки», то стремительное развитие этого процесса практически неизбежно. Естественно, при этом нарушается герметичность, и в пыльных населенных пунктах такая дверь начинает работать как пылесос. Но и тут есть решение – тюнинговая «калитка», на базе заднего бампера или кузова. Стоит такой товар от 8 до 15 тысяч рублей.

    Любовь №4 «Душка-Милитари»

    Может кому-то покажется странным, но огромное количество интернет-опросов среди главных достоинств УАЗ Хантер называют дизайн. Действительно, на рубеже семидесятых годов прошлого века, когда большинство армейских внедорожников представляли собой либо «колесные коробки», либо копировали так или иначе армейские версии Jeep, советским конструкторам удалось создать характерный и запоминающийся образ. Западные автомобильные издания 70-х и 80-х неоднократно называли его «самым элегантным военным внедорожником мира», и предпринимались попытки улучшить первоначальный внешний вид 469-го.го, например, установкой облицовки вертикальными ламелями, закончилось тем, что конструкторы снова и снова возвращались к образу, найденному А. М. Рахманов и Ю.Г. Борзов еще в 1961 году на третьей серии прототипов.

    Прототип УАЗ-469 ‘1962

    Этот изящный и мужественный образ сохранился и при рождении модели Хантер: не повредил там пластиковыми накладками на облицовке радиатора, ни бампера устроили тем же пластиком.

    Ненависть #3 «Потому что кто-то слишком много ест…»

    Экономичность нельзя отнести к числу достоинств этого автомобиля. Особым выдающимся аппетитом отличается новый УАЗ Хантер во время обкатки. В этот период расход топлива обычно составляет около 19-20 литров, но поскольку каждый «УАЗик» — яркая личность, у некоторых экземпляров циклический расход может доходить до 30. литров на 100 км. Потом обычно все приходит в норму, но в этой норме машина ест 13,5 — 15 литров на сотню.

    Тем же, кто хочет сэкономить на хламе или ездит в места, где заправки не пахнут, а пахнут удочкой и кедровой смолой, можно порекомендовать поискать дизельную версию. Увы, в производственных планах завода на 2018 год таких автомобилей нет, поэтому лучше сразу выполнять частные объявления на вторичном рынке.

    УАЗ Хантер ‘2010-11

    Впервые дизель ЗМЗ-514 появился под капотом «охотников» в 2006 году, но не стал массовым: несмотря на гораздо более скромный аппетит (7-8 литров на трасса в режиме 4х2, по городу 10-11 литров, а на оффроу, впрочем, как выясняется), дизеля более требовательны к качеству фильтров и смазок, их ремонт дороже, да и зимой с ними могут быть проблемы. А вот на «вторичке» такие машины попадаются…

    Еще одна проблема — масло «Джорт». Скажу сразу: с этим сталкиваются далеко не все владельцы, но и жалобы на то, что в двигатель приходится доливать один-два литра каждую тысячу километров – далеко не редкость. Недаром про «УАЗ» ходят те же анекдоты, что и про Land Rover Defender: «Если утром под твоей машиной нет масляной лужи — значит, масла в ней больше нет», и «в этом невозможно заблудиться». автомобиль — всегда найдёшь дорогу Домой за масляными капельками»…

    Любовь #3: «Сам сломал — и пополни»

    Однако подавляющее большинство владельцев считают одним из достоинств УАЗ Хантер относительно невысокую стоимость обслуживания автомобиля. И почему? Да понятно почему: ведь обслуживают они их самостоятельно, сделай сам.

    Комплектующие и запчасти относительно недорогие, да и найти их можно в любом медвежьем уголке, специнструмент практически не нужен, все уязвимые узлы вполне доступны… На самом деле любые операции можно произвести без подъемника и даже без ямы. Только нужно иметь при себе антифриз, масло, набор отверток и ключей, несколько хомутов, болты и гайки. Как только какой-нибудь «заводской» болт или гайка откручены, лучше их выкинуть и заменить. Из какой стали сделана заводская застежка, только заводчане, но ржавеют и дергаются они просто моментально, а при попытке открутить — обламываются.

    Ну не хочется лезть в само масло — так что найти мастеров за небольшие деньги тоже не будет особых проблем, да и в какую мазню не лезть бы. А гловер грубее — тем больше шансов найти специалиста, имеющего немалый опыт ремонта автомобилей УАЗ. Главное, чтобы он оказался трезвым…

    Hate#2 «Лишь бы душа не ржавела»

    Увы, быстро ржавеют в УАЗ Хантер не только болты. Ржавеют топливные баки, причем изнутри. Облупившаяся ржавчина заодно забивает сетки ограждений: недаром инструкция рекомендует менять эти сетки каждые 5000 км. Кстати, на дизельных «охотниках» эти сетки вообще можно убрать.

    Сварные детали кузова, покрытые ржавчиной. Ржавеют сами детали кузова – слой грунта очень тонкий, и любое повреждение лакокрасочного покрытия (а при езде по бездорожью его не избежать) приводит к возникновению очагов коррозии.

    Из-за плохой гидроизоляции внутри дверей и под ковриками скапливается вода — и эти детали активно ржавеют. Rust Frame, и это представляет серьезную опасность. На антикоррозийную обработку рамы стоит потратить время и деньги.

    Очень быстро ржавеет и прогорает глушитель — настолько быстро, что его можно считать расходным материалом.

    На самом деле все можно считать расходным материалом. Можно полностью перекрасить Хантер в камере, предварительно нанести несколько слоев грунта и будет у вас лакированный фан-кар. Полностью переделать салон можно, и делать это совершенно не обязательно: есть компании, которые на этом специализируются. Только вот вопрос — зачем? Потом ведь будет очень жалко Лака об ветку и кусты царапать, а обойдется все это в сумму, сравнимую с ценой автомобиля в салоне. В общем, тем, кто использует Хантер по прямому назначению, как правило, приходится проще: борьбу с ржавчиной ведут, но без особого фанатизма, а кузов просто периодически подкрашивают из баллончика, а то и кисточки.

    Любовь №2: «Простые парни не поставляются!»

    Человек, никогда не имевший дела с Ульяновскими вездеходами и решивший сделать какую-то подачу чисто обзоров в сети, рискует получить то, что называется «Когнитивный диссонанс». Люди расписывают церковь души поломок и ремонтов на несколько страниц, а потом как одно из главных достоинств модели называют. .. Надежность! И это действительно одни и те же люди! Как это возможно? Так же применительно к УАЗ Хантер «Надежность» означает не совсем то, что мы обычно понимаем под этим словом, обсуждая немецкие или японские автомобили.

    УАЗ Hunter Beach ‘2011

    В данном случае имеется в виду, что даже выехав из глухой и нецивилизованной местности, где нет ни эвакуаторов, ни сервисных центров, вы все равно сможете вернуться домой нашим переездом. Плюс, если посмотреть на автопарк, можно с удивлением обнаружить, что машин на руках у владельцев достаточно, а на вторичном рынке достаточно машин, выпущенных 10-15 лет назад, во вполне приемлемом техническом состоянии: на ходу и не требующие экстренного ремонта. У них пробеги обычно не большие, но и не маленькие: около ста тысяч километров. Как правило, просят от 200 до 400 тысяч рублей. Это значит, что автомобили попадали к «правильным» владельцам: не просто кучки, основательные и бестолковые, но и не считающие неизбежным штатным транспортным средством кару божью, а даже наоборот – делающие это с удовольствием. А возиться с «уазиком» нужно регулярно.

    Ненависть №1 «Милый, не ломайся!»

    Действительно, УАЗ Хантер требует постоянного внимания. Необходимо заниматься тюнингом, подгоняя автомобиль под себя и свои нужды, да и просто проводить текущий мелкий ремонт, как аварийный, так и профилактический. Потому что в Хантере постоянно что-то ломается, в основном по мелочи. В нем все время нужно что-то крутить, ковылять, дергать, менять всякие копеечные хомуты, резинки, уплотнители…

    Более значительные агрегаты встречаются несколько реже, но все же не редкость.

    Запчасти на Хантер вроде дефицит, а тут проблема качества. Мне неоднократно приходилось слышать, что в свободной реализации в основном узлы, не прошедшие входной контроль на заводе. И этому есть вполне объективное подтверждение. Например, такая история произошла с моим другом: через полгода после покупки новой машины он столкнулся с масляным насосом. Его поменяли по гарантии, но вновь поставленный узел проработал всего две недели. И после этого за полгода гарантийная замена помпы проходила ровно шесть раз, пока не завалялся качественный агрегат!

    Но все сказанное не означает, что каждый владелец «Охотника» обязательно сломает масляный насос. «Каждая несчастная семья несчастна по-своему», и «история болезней» каждого УАЗ Хантер очень индивидуальна. Однако общий список того, что может случиться с этими автомобилями, занял бы несколько страниц. Было бы залипание стрелок приборов, прикрытие контактов электросети, приводные и проходные пыльники, ремни и шланги, болтание крестовины картана, покраска пластиковых вкладышей в кинстоуне (что радикально лечится установкой ста старого типа, с бронзовыми втулками), и много-много всяких разных… В итоге и к новой машине нужно постоянно прикладывать руки и тратить на это деньги.

    А раз так, то многие любители оффроуда предпочитают приобретать подержанную машину. В нее тоже придется вложиться, но при вполне сопоставимых суммах вложений первоначальные затраты значительно меньше. Ну а сэкономленные средства можно потратить на тюнинг: установку серьезных внедорожных шин, блокировок или самоблокирующихся дифференциалов, оснащение салона…

    Любовь №1 «Нам нет преград…»

    Но ты прикрутил все, что нужно для крепления, вытащил все, что нужно было вытащить, и пошел в путь. Куда? Какая разница! Туда, где кончается асфальт. И именно здесь, по словам братьев Стругацких, начинается все самое интересное, ульяновский вездеход находится в естественной среде обитания и раскрывает весь свой потенциал.

    Многие его недостатки моментально превращаются в достоинства. Курваторы в поворотах? Плевать и забыть! Зато есть огромный ход подвески, дающий возможность колесам уверенно цепляться за грунт даже в сложных ситуациях. Медлительность? Да и Бог с ней. Но передаточные числа главных пар и длинная вторая передача дают тракторную тягу даже при том, что стоящий под капотом двигатель не может похвастаться паровозным моментом на низах.

    Формально у Hunter сравнительно небольшой дорожный просвет, всего на 210 мм — меньше, чем у таких кроссоверов, как Land Rover Freelander или Subaru Forester. Но это зазор под нижними точками редукторов, и сравнивать проходимость этих моделей просто некорректно. Они играют в разных лигах. «Охотник» прекрасно приспособлен к нашему бездорожью, то есть к слабым грунтам, грязевым пробоям и прочим элементам бездорожья в средней полосе. А если ещё и замками снабдить… Охотник не спасает ни в горах, ни в глуши (хотя там он уже не кажется абсолютным фаворитом). Например, в горной местности и сегодня легче ГАЗ-69оценивается значительно выше. Но это ничего не меняет: даже если выпуск модели будет прекращен, в течение нескольких десятков лет без этих автомобилей не будет представлен облик глубокой, изначальной России.

    Какое масло мосты уаз патриот. Масло для мостов на уаз патриот. Необходимость уложиться в сроки

    Всем добрый день. Тема сегодняшней статьи масло в задний мост УАЗ. Думаю, вы уже догадались из названия, о чем статья, поэтому привычного для нашего сайта краткого обзора не будет.

    Давайте на берегу договоримся, что нет смысла делать градацию для автомобилей, т.е. мост буханки, охотника и патриота ничем не отличается — сегодня с завода устанавливается SPICEER. А мосты «колхозы» и «вояки» гораздо менее требовательны к маслу, чем нынешние мосты. Соответственно нет разницы какой уазик и какой мост. Рекомендации по выбору масла действительны для всех автомобилей УАЗ всех годов выпуска.

    Подбор по типу масла.

    Классика жанра – синтетика, полусинтетика и минералка. Казалось бы — лей что дороже и меняй по инструкции и будет счастье… но не все так просто…

    Выбор масла в задний мост, в случае с УАЗ, не очевидно. Дело в том, что масло одной и той же вязкостной характеристики сильно отличается по цене в зависимости от типа. Минеральная вода Лукойл GL5 85W90 стоит около 300р за литр, маннол синтетика аналогичной вязкости стоит 800р за тот же «литр».

    А теперь почему сложно выбрать — если часто ездить в лес (а как иначе на УАЗике), и постоянно штурмовать лужи и болота в мосты, то через сапуны неизбежно попадет вода. Вода в масле — его гарантированная смерть… и эксплуатация моста на коктейле из масла и воды не прибавит ему здоровья. Поэтому, если эксплуатировать УАЗик только летом, дешевле на трофи-рейдах заливать минералку и менять при первых же подозрениях на попадание воды!

    Зимой однозначно рулит синтетика, за счет большей температуроустойчивости. Машину на синтетике не нужно «раскатывать»; Ехать можно практически сразу, как двигатель прогреется, а за счет вязкости масла в трансмиссии здорово экономить топливо! Реально у меня расход бензина уменьшился с 18 до 17 литров после замены масла в мостах и ​​коробке на синтетику!

    О полусинтетике….

    Это масло не стоит внимания. Дело в том, что это обычная минералка с добавками, по сути это та же минералка, только дороже…. Хочешь платить за труд маркетологов — полусинтетика твой выбор, но для машины смысла нет — зимой густеет как минералка, а летом разницы нет….

    Договорились — летом, если постоянно месить грязь, минеральную воду и чаще менять, зимой синтетическую. Если мы катаемся по городу круглый год и используем УАЗ как жоповозку, то лучше полностью перейти на синтетику. Полусинтетику рассматривать нет смысла.

    Выбор по вязкости.

    Часто НИГРОЛ рекомендуют заливать в военные мосты и колхозы. Нигрол – это остаток (отходы) прямой перегонки нефти в смеси с асфальтовым гудроном!

    Итак, коллеги УАЗоводы. Такого масла нет в природе уже 60 лет, а то что сейчас продается под маркой нигрол это ТЭП-15, нигролом его назвать нельзя….

    Конструкция дифференциала УАЗ не продумана, а шестерни имеют большой коэффициент скольжения, поэтому недопустимо заливать некачественное масло! На Нигроле мост завизжит очень быстро, на ТАД — как повезет!

    Завод рекомендует заливать масло в мост вязкостью SAE, 85w-90 … Производитель не важен! Меняйте масло вовремя и не попадайте на пригоревшее (левое) масло. Я лично использую масло 75w-90 вот это (да бывает gl4, gl5 и gl4/5, последние 2 лью в зависимости от того что есть):

    Если мост воет (да, на УАЗе , бывает, что мост шумит громче, чем коробки и раздатки вместе взятые), допустимо повышение вязкости масла в мосту до 85w-140, Именно с этим маслом и работал автор этого статья эксплуатировала Хантер 2 года, т. е. мост выл, густое масло лилось, и с этим маслом УАЗ продавался!

    Сколько масла входит в задний мост УАЗ

    В спайсере — 1,33 литра.

    Колхозный — 1,2 л.

    Военный — 1,0 л.

    В любом случае, в передний и задний мосты заливается одно и то же масло, поэтому при замене масла в мостах я всегда брал по 3 литра.

    На сегодня у меня все. Все надежные автомобили УАЗ и честные официальные лица.

    Замена масла в мостах УАЗ Патриот

    При эксплуатации автомобиля важно соблюдать все рекомендации производителя. Одним из таких советов является замена масла в мостах. Масло в мостах Патриот меняется каждые 50-70 тысяч пробега. Но нужно иметь в виду, что после преодоления глубочайшего брода тоже нужна замена масла. Дело в том, что при прохождении брода редукторы мостов погружаются в воду и вода попадает внутрь редуктора через сапун (отверстие для вентиляции редуктора). На подготовленных машинах сапун удлинён (обычно доведен до высшей точки) и броды можно атаковать с наименьшей угрозой

    Замена масла в мостах УАЗ Патриот

    Для самостоятельной замены Вам пригодятся:

    • масло трансмиссионное;
    • специальный шприц для наполнения;
    • бак или канистра для старого масла;
    • безупречные тряпки;
    • железная щетка.

    Какое масло заливать в мосты УАЗ Патриот (сколько масла заливать в мосты УАЗ Патриот)

    Производитель советует масла вязкости 75W-90

    Бывалые владельцы пробуют заливать 75W140

    Читать

    На переднюю ось потребуется 1,5 литра

    На заднюю ось потребуется 1,33 литра

    Рабочая Температура. Смените масло в течение 15 минут после этого, только при такой температуре вы сможете слить максимальное количество отработанного масла. После завершения работ по замене запишите показания пробега. Следующую замену проводите через 30 тыс. км. пробег.

    УАЗ ПАТРИОТ. Замена масла в Мостах, Коробках, Раздатках.

    Масло — Трансмиссионное Лукойл 80w-90 GL5 Расход: Задний мост: 1280 мл Передний мост: 1520 мл Дозатор: 650 мл.

    УАЗ ПАТРИОТ 1 серии. замена масла в мостах, редукторах, пк

    Начинаешь эксплуатировать, обслуживать, ездить на патриоте. Я на.

    Замена масла в переднем мосту УАЗ Патриот

    Читать

    Процедура замены:

    • Загнать свой автомобиль на подъемник или ремонтную яму.
    • Найдите крышку маслозаливной горловины на картере переднего моста и удалите с нее слой грязи с помощью металлической щетки.
    • Снимите эту крышку.
    • Установите заглушку на место.
    • С помощью шприца залейте новое масло через заливное отверстие на картере двигателя. По техническим данным объем масла в картере должен составлять 1 литр 300 грамм. Заливайте масло до тех пор, пока оно не начнет течь из маслоналивного отверстия.

    • Установите на место крышку маслозаливной горловины.

    На этом замена масла в переднем мосту завершена.

    Замена масла в заднем мосту УАЗ Патриот

    Порядок замены:

    • На картере картера заднего моста найти маслозаливную горловину и металлической щеткой удалить с нее слой грязи.
    • Снимите крышку маслоналивного отверстия .
    • Открутите сливную пробку, предварительно подставив бачок или канистру для старого масла.

    • Металлической щеткой тщательно очистите сливную пробку от металлической стружки и грязи.
    • Установите заглушку обратно.
    • С помощью шприца залейте новое масло в заливное отверстие картера. По техническим данным объем масла в задний мост должен составлять 1 литр 300 грамм. Заливайте масло до тех пор, пока оно не начнет течь из маслоналивного отверстия.
    • Установите на место крышку маслозаливной горловины.

    На этом замена масла заднего моста завершена.

    Один из самых популярных внедорожников на дорогах России. На лидерские позиции по продажам его выдвинула не только более доступная цена по сравнению с зарубежными аналогами, но и отличные критерии. актуальность для бездорожья для отечественных условий эксплуатации. Автомобиль заслуживает внимания еще и благодаря отличной ремонтопригодности, неприхотливости и простоте обслуживания, что позволяет потребителям выполнять несложные технические задачи в домашних условиях.

    Как заменить масло в мосту и раздатке УАЗ Патриот.

    Узлы трансмиссии внедорожника в какой-то степени даже больше, чем аналогичные узлы других машин, требуют регулярного и своевременного обслуживания, так как машина часто эксплуатируется в тяжелых и экстремальных условиях. В этой статье мы рассмотрим, как часто требуется заливать масло в мосты УАЗ Патриот, как самостоятельно заменить трансмиссионную смазку, какая жидкость наиболее эффективна для мостов и раздаточной коробки внедорожника.

    Когда необходима замена?

    Периодичность замены масла в каждом из узлов трансмиссии регламентируется производителем в руководстве по эксплуатации. Для автомобилей, только что сошедших с конвейера, первую замену трансмиссионных жидкостей следует производить не позднее пяти тысяч пройденных километров. Такой небольшой интервал объясняется тем, что новые детали конструкции после сборки в процессе обкатки трутся друг о друга, в процессе которой возможно образование мелких металлических частиц, наличие которых может негативно сказаться на сроке эксплуатации. агрегатов и машины.

    Дальнейшие смены эмульсии в дозаторе и мостах регламентированы производителем с периодичностью через каждые тридцать тысяч пробегов автомобиля. Следует понимать, что интервал между процедурами может варьироваться в зависимости от того, насколько качественный продукт залит в трансмиссию, а также от условий эксплуатации автомобиля.

    Какое масло выбрать?

    Ни для кого не секрет, что заявленные характеристики автомобиля по проходимости, управляемости и надежности гарантируются только при соблюдении автовладельцем рекомендаций производителя по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Заливка некачественной эмульсии – первый и основной фактор, который может повлиять на срок эксплуатации деталей машин.

    Соответственно, решать, какое масло заливать в мосты, коробку передач и раздаточную коробку Патриота, необходимо, руководствуясь рекомендациями производителя, изложенными в инструкции:

    1. Заливать раздаточную коробку в картер следует необходимо приобрести трансмиссионный продукт с SAE 75W90, соответствующий классу API GL-3.
    2. Для выполнения задачи в переднем и заднем мостах УАЗ Патриот рекомендуется использовать жидкости, соответствующие эксплуатационным требованиям API GL-5, класс вязкости по SAE 75W
    3. Редуктор заправлен смазкой, соответствующей стандартизации по SAE 75W85, по API — GL-4.

    На практике с экономической точки зрения покупать три разных вида трансмиссионной жидкости нецелесообразно, тем более, что продукция продается в емкостях объемом от одного литра и более — будут значительные остатки, которые могут испортиться в ожидании следующего оказание услуг. Автовладельцы советуют использовать для всех агрегатов трансмиссии идентичные жидкости с вязкостью 75W90 и классом API GL-4, которые как нельзя лучше зарекомендовали себя при эксплуатации в агрегатах Патриот.

    Что касается марки смазки, то здесь также стоит обратить внимание на допуски производителя, который рекомендует заливать Hanval Incorporated с указанной вязкостью и спецификацией. Однако покупатель может выбрать товар любого известного производителя с учетом требований к технологическим свойствам продукта.

    Заправочные объемы

    Определившись с типом требуемого товара, потребителю, чтобы купить его в достаточном объеме, необходимо знать, сколько масла в УАЗ Патриот требуется для полной замены. Согласно инструкции к автомобиля, в агрегатах трансмиссии потребуется следующее количество жидкости:

    1. На оси автомобиля потребуется в общей сложности 2,7 литра смазки – 1,4 и 1,3 литра на переднюю и заднюю оси соответственно.
    2. Объем масла в распределителе, по мануалу, 0,7 литра.
    3. Объем эмульсии в редукторе 2,5 литра.

    Соответственно, если покупать индивидуальную жидкость для каждого из агрегатов, то для раздаточной коробки нужно будет купить литр смазки, а для коробки передач и мостов — три литра смазки. При решении заливать идентичную жидкость для всех агрегатов трансмиссии УАЗ Патриот потребуется приобрести шесть литров масла.

    Процедура

    Процедура в агрегатах трансмиссии Патриота не отличается особой сложностью, однако требует терпения и внимательности от исполнителя. Чтобы выполнить работу в полном объеме, потребуется поочередно сливать отработанную жидкость в каждом из узлов системы, заменяя ее новой смазкой. Для этого предварительно необходимо подготовить новое масло в объеме, достаточном для замены, комплект ключей от машины, емкость для отработанной жидкости, а также спецодежду.

    Задача по замене жидкости в агрегатах трансмиссии выполняется со стороны днища машины. В сервисных центрах используются специальные лифты, обеспечивающие беспрепятственный доступ к сливным отверстиям; в домашних условиях достаточно будет загнать транспортное средство на яму или эстакаду.

    Перед выполнением операции важно проехать на внедорожнике около десяти километров, чтобы смазка в системе прогрелась до рабочей температуры. Под воздействием температур он станет жидким, быстрее и качественнее будет сливаться с агрегатами. Дальнейшие мероприятия проводятся в соответствии с регламентом работы каждого из агрегатов трансмиссии.

    Замена масла в мостах

    Процедуры замены масла в мостах УАЗ Патриот по технологии выполнения не отличаются, поэтому порядок реализации поставленных задач рассмотрим на примере заднего моста. На практике можно успешно выполнить замену, следуя простой инструкции от производителя автомобиля:


    Замена масла в переднем мосту УАЗ Патриот осуществляется аналогично, с той лишь разницей — заливка и слив масла заглушки надо искать на картере переднего моста. Картер переднего моста вмещает не более 1,4 л смазки. На этом процедуру замены смазки в мостах УАЗ Патриот можно считать успешно завершенной. Затем можно переходить к замене масла в раздаточной коробке и коробке передач.

    Замена смазки в раздаточной коробке

    Методика замены масла в раздатке УАЗ Патриот практически ничем не отличается от процедуры замены трансмиссионной жидкости в мостах. Для завершения процедуры потребуется найти сливное и заливное отверстия, поочередно очистить поверхности от скоплений грязи и открутить заливную пробку. Далее отработка удаляется в подготовленную емкость через сливное отверстие. По окончании слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку, через заливное отверстие с помощью технического шприца залить масло до предела, который будет составлять чуть больше двух с половиной литров по объему .

    Вместе с заменой масла в мостах и ​​раздаточной коробке рекомендуется заменить смазку в коробке передач, технология которой такая же, как и в предыдущих ситуациях. При заливке нового масла в коробку передач следует следить за уровнем с помощью специального щупа, которым оборудован автомобиль. В редукторе после заливки и обкатки машины необходимо будет перепроверить уровень, возможно потребуется долить масло до нормы.

    После замены смазки во всех узлах трансмиссии необходимо завести автомобиль и проехать на нем несколько километров, затем снова доехать до эстакады и проверить все соединения на наличие утечек жидкости, при необходимости закрутить пробки плотнее.

    Подведем итоги

    Агрегаты трансмиссии УАЗ Патриот рассчитаны на работу в агрессивных условиях эксплуатации, поэтому отличаются повышенной выносливостью. Несмотря на это, срок их эксплуатации напрямую зависит от соблюдения владельцем регламента их обслуживания. Нерегулярная замена масла или полное их игнорирование могут нанести ущерб автомобилю, снизить его управляемость, проходимость и безопасность на дороге.

    Производить регламентные работы мостов, раздаточной коробки и коробки передач в домашних условиях несложно, при этом желательно производить замену трансмиссионного масла во всех узлах, что, с одной стороны, не позволит запутаться в сроках повторной замены, с другой рукой, продлит жизнь автомобилю. И, самое главное, не экономьте на качестве. смазки, от этого зависит срок эксплуатации узлов, агрегатов и автомобиля в целом.

    Периодическая замена масла на внедорожнике УАЗ Патриот нужна не только двигателю, коробке передач и раздаточной коробке, но и таким важным агрегатам, как мосты. УАЗ Патриот относится к полноприводным автомобилям, но задняя ось – это постоянно функционирующая ось из двух. Передний включается в работу при необходимости преодоления опасных участков бездорожья. Мы не будем обращать внимание на вопрос, каково строение мостов внедорожников, а рассмотрим вопросы следующего характера: какое масло лучше выбрать для заливки в мосты, когда необходимо провести такую замена и как этот процесс.

    УАЗ Патриот — это не просто автомобиль, а внедорожник, в котором каждый механизм представляет собой множество деталей. Мосты или коробка передач на внедорожнике представляют собой некие масляные емкости, в которых осуществляется функционирование рабочих элементов, то есть шестерен. Часто эти устройства имеют две шестерни, которые за счет трения друг о друга передают крутящий момент от раздаточной коробки к колесам.

    В процессе функционирования зубчатых колес образуются образования стружки или мелких металлических частиц в контейнерах, то есть внутри моста. Эти частицы необходимо удалить из этих устройств, чтобы они не стали причиной заедания вращающихся частей, что повлечет за собой неприятные последствия.

    Таким образом, мы выяснили, что смазочная жидкость внутри моста выполняет еще и очищающую функцию. Но это не единственная функция смазочной жидкости в данном устройстве. Значительное внимание уделено процессу отвода тепла от деталей, нагретых в результате трения. Если при трении металл достигает критического значения температуры, то он может либо потерять свои первоначальные свойства, либо рассыпаться. Поэтому отвод тепла от нагревающихся деталей в мостах является важной функцией смазочной жидкости на внедорожнике УАЗ Патриот.

    Но и на этом функции смазочной жидкости не заканчиваются. Большое значение имеет непосредственная смазка трущихся деталей — подшипников, шестерен, валов, входящих в состав коробки передач. Таким образом, масло сглаживает процесс трения стальных деталей, в результате чего срок службы таких элементов увеличивается в десятки раз. Если бы в конструкции мостов внедорожника УАЗ Патриот отсутствовало масло, то во время движения этого стального коня был бы слышен каждый скрип детали. При этом автомобиль без наличия смазочных материалов в основных узлах не смог бы пройти и нескольких километров. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, какое масло нужно заливать в коробки передач внедорожника УАЗ Патриот и как это делать правильно.

    Подбор смазки

    Конструкторы Ульяновского автомобильного завода рекомендуют заливать в мосты внедорожника УАЗ Патриот масло всесезонного типа с классом вязкости SAE 75W/90 по API GL-5. Но то, что рекомендует производитель, не означает, что нужно использовать только эти виды. Учитывать это надо, а заливать можно что угодно, главное, чтобы после этого машина поехала. Это все, конечно, лирическое отступление, но необходимо выяснить, какое масло лучше лить в коробку передач Патриот, и какое из них будет самым лучшим и оптимальным для любого покупателя.

    Итак, смазочные материалы бывают трех видов: синтетика, полусинтетика и минералка. Для получения дополнительной информации об этих жидкостях см. наше руководство по выбору трансмиссионного масла. Следует только отметить, что первый вариант самый затратный, но и самый эффективный. Не рекомендуется использовать его только в устройствах с высокой выходной мощностью. Ведь вязкость жидкости такова, что незначительное нарушение герметичности приводит к течи. В результате вам нужно будет постоянно следить за уровнем в системе и доливать.

    Минеральная вода является самым дешевым вариантом и часто используется в автомобилях с большим пробегом, так как вязкость этого материала низкая и даже значительное повреждение сальников или сальников не приведет к значительным потерям масла из системы.

    Оптимальным из всех вариантов является третий вид продукта – полусинтетика. Полусинтетика доступна по цене всем автолюбителям и является отличным решением для смазки такого узла, как мосты. Производителей смазочных материалов очень много, поэтому выбор наилучшего продукта является важной особенностью. Так, в данные агрегаты можно заливать масла следующих производителей:

    • Castrol Syntrax Long Life 75W90;
    • Гипоидное синтетическое масло GT 75W90;
    • Zic G-F Top 75W-85.

    Оптимальный вариант – залить в мосты внедорожника синтетическое масло. Но следует учитывать, что исправность всех уплотнителей должна быть на высоком уровне. В противном случае залитое дорогое масло выльется на асфальт и потом заклинит шестерни. Контролировать смазку в мостах довольно проблематично, так как на агрегатах нет специального уровня для проверки объема жидкости. Если вовремя не заметить протечки, то на ремонт моста можно расплатиться серьезными растратами.

    Когда производится замена?

    Выяснив, какое масло лучше заливать в мосты внедорожника, следует разобраться, когда необходимо начинать процесс замены. Производитель рекомендует заменять смазку в мостах каждые 40 тысяч километров. Замена масла в мостах УАЗ Патриот не представляет особой сложности, поэтому после таких пробегов можно обратить внимание на хорошие сорта масел. Но тут возникает вопрос, какой объем у переднего и заднего редуктора и сколько жидкости нужно для их заправки? Объем заднего моста внедорожника УАЗ Патриот составляет 1,3 литра. Объем передней оси немного больше и составляет 1,4 литра.

    На новом автомобиле масло рекомендуется менять через 10-15 тысяч километров, ведь мало ли чем производитель мог заполнить объем мостов. Поэтому первый раз заливаем масло в коробку передач через 15-20 тысяч километров, а следующий через 40 000 километров.

    Замена в переднем мосту

    В завершение осталось выяснить, каков процесс замены смазки на заднем и переднем мостах. Итак, начнем с переднего:

    1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму и проводим процесс слива отработки. Только это нужно делать при предварительном прогреве системы. Для этого проедьте на автомобиле 15-20 минут, а затем приступайте к замене смазки, как на переднем, так и на заднем мосту.
    2. Чтобы открутить сливную пробку, понадобится шестигранный ключ «на 12». С его помощью откручивается пробка и сливают отработку в заранее подготовленную емкость. На фото ниже показано расположение сливной пробки переднего моста.
    3. Для того, чтобы отработка стекала быстрее, необходимо также открутить заливную пробку, которая находится чуть выше, над сливом.
    4. После слива отходов закрутите сливную пробку, предварительно очистив ее от грязи и пыли.
    5. Новое масло заливают с помощью технического или медицинского шприца. После этого закрутите пробку и завершите замену.

    Как видите, процесс не представляет особой сложности, и выполнить такие процедуры под силу каждому автовладельцу.

    Замена смазки на заднем редукторе осуществляется аналогично, поэтому рассматривать этот процесс нет смысла.

    В статье мы рассмотрели все вопросы по замене масла в мостах внедорожника УАЗ Патриот. Подведем итоги, отметив важность периодической замены масла в коробках передач внедорожников. В противном случае каждый автовладелец представляет себе, чем это может закончиться. Поэтому не всегда правильно выбирать дорогое масло, которое может остаться на асфальте.

    Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

    В преддверии холодов решил сделать небольшой ТОП, изучив опыт товарищей, поехал покупать castrol 75v140, но как всегда бывает, в последний момент последовал опыту одного из своих знакомые, которые продавали масло. В результате были приобретены мосты.

    в раздатке

    Масло заднего моста слилось черное, с явным признаком серебра, кожа на пальцах блестела мелкими крупинками после протирки

    на магните сливной пробки сгустки дисперсионного металла, на заливке взвесь желтого оттенка, по консистенции ближе к пластилину 1,3 литра

    Передний мост, черное масло, примесей металла не замечено

    но была небольшая металлическая дисперсия на магнитной пробке

    заливная горловина чистая. Масло слил примерно 1,1, залил до края 1,4 литра

    Масло из раздатки слилось цвета черно-синего, с явным оттенком темно-зеленого, в общем описал как мог, фото не делал, было сумерки, объем не мерил (позже), но был небольшой перелив, немного можно было слить через наполнитель.

    На пробке видны куски металла

    Очень удобно оказалось заливать кастрол из бутылки, у нее есть носик. К концу работы приобретенный шприц весь в масле, периодически подтекающем под поршень.

    Не рекомендую.

    При замене масла в КПП немного обескуражил черный цвет слитого масла.

    тем не менее, я думал, что в коробке все будет ок, позже немного расстроился из-за наличия в ней серебра, хотя скорее ближе к алюминиевой пудре. Вот сгустки, удаленные из сливной пробки.

    пробка заливная первозданно чистая, пробка сливная магнитная в сметанно-пластилиновой массе, но по типу ближе к подвеске, чем к стружке

    Объем слитого масла ровно 2 литра!

    Не мудрствуя лукаво взял ZIC G-FF 75-85 GL4 на замену

    Залил по мануалу 2. 5 литра

    Добавлен Пробег — замена масла в круг 3250 жалею, что не сделал этого тысяч 10-15 назад. Машина заработала по другому, исчезли некоторые шумы, которые я изначально считал конструктивной особенностью машины.

    Добавлено56 400

    Замена масла в мостах на Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

    www.drive2.ru

    Масло для мостов и раздаточных коробок — бортжурнал УАЗ Патриот 2016 года на DRIVE2

  • 2 Запись скорее для себя. Заменил масло в мостах и ​​РК/КПП на 2950 км.

    Мосты Ravenol VSG 75W-90. На обе оси около 3 литров. РК/КПП Ravenol MTF-1 75W-85. С учетом небольших потерь при наполнении (шприц течет через любой) 5 литров на 2 ед.

    Как я выбирал. Очень много срачей (про DEXRON, поддельное масло и т.д.). Жёсткой аргументации — не видел (ИМХО). Другая аргументация — это пространные рассуждения. Поэтому решил залить то, что написано в сервисной книжке. Почему, например, не ZIC. Пока ищу, ZIC — Китай, Ravenol — Германия. Не то чтобы я плохо отношусь к Китаю…

    Слил. С мостов и РК — серая жижа. На пробках есть стружка (больше всего — задний мост), но ИМХО, в пределах нормы, учитывая, что машина только что прошла обкатку. С КПП — просто темное масло.

    Почему он изменился. Я не был уверен, что, вообще, он был залит и сколько (по ощущениям, он был гораздо менее слит из коробки, чем помещался в нее).

    По ощущениям. Перестал гудеть передний мост, по крайней мере гудеть стал гораздо меньше.

    Ручка КПП стала мягче. 1, 2, назад — точно. Синхронизатор ощущался на 3 меньше. Короче, стало мягче 🙂

    Теперь я спокоен за 30 тысяч за то, что залито в мои агрегаты.

    З.Ы. Защиту на РК обязательно нужно ставить — провода торчат во все стороны (писак он еще тот), выдернуть их — нечего делать. Сегодня тоже хотел реализовать — parts.uaz.ru заказ не доставили (отдельная история. Userservice+ очень удивился, что в магазине их можно было указать как пункт самовывоза :))

    ЗЫЫ По крайней мере на моей машине днище/рама и тд очень хорошо обработаны. ..следов ржи нет. Есть покровный слой.

    Ценник: 9 689 ₽ Пробег: 2950 км

    www.drive2.ru

    Как заменить масло в узлах трансмиссии УАЗ Патриот — мосты, раздатка и коробка передач

    УАЗ Патриот один из самых популярных внедорожников на Российские дороги. На лидирующие позиции в продажах его продвинула не только более доступная цена по сравнению с зарубежными аналогами, но и отличные критерии повышенной проходимости, соответствующие отечественным условиям эксплуатации. Автомобиль заслуживает внимания еще и благодаря отличной ремонтопригодности, неприхотливости и простоте обслуживания, что позволяет потребителям выполнять несложные технические задачи в домашних условиях.


    Как заменить масло в мосту и раздатке УАЗ Патриот.

    Узлы трансмиссии внедорожника в какой-то мере даже больше, чем аналогичные узлы других машин, требуют регулярного и своевременного обслуживания, так как машина часто эксплуатируется в тяжелых и экстремальных условиях. В этой статье мы рассмотрим, как часто требуется заливать масло в мосты УАЗ Патриот, как самостоятельно заменить трансмиссионную смазку, какая жидкость наиболее эффективна для мостов и раздаточной коробки внедорожника.

    Когда необходима замена?

    Периодичность замены масла в каждом из узлов трансмиссии регламентируется производителем в руководстве по эксплуатации. Для автомобилей, только что сошедших с конвейера, первую замену трансмиссионных жидкостей следует производить не позднее пяти тысяч пройденных километров. Такой небольшой интервал объясняется тем, что новые детали конструкции после сборки в процессе обкатки трутся друг о друга, в процессе которой возможно образование мелких металлических частиц, наличие которых может негативно сказаться на сроке эксплуатации. агрегатов и машины.

    Дальнейшие изменения эмульсии в коробке передач, раздаточной коробке и мостах регламентированы производителем с периодичностью через каждые тридцать тысяч пробегов автомобиля. Следует понимать, что интервал между процедурами может варьироваться в зависимости от того, насколько качественный продукт залит в трансмиссию, а также от условий эксплуатации автомобиля.

    Какое масло выбрать?

    Ни для кого не секрет, что заявленные характеристики автомобиля по проходимости, управляемости и надежности гарантируются только при соблюдении автовладельцем рекомендаций производителя по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Заливка некачественной эмульсии – первый и основной фактор, который может повлиять на срок эксплуатации деталей машин.

    Соответственно, решать, какое масло заливать в мосты, коробку передач и раздаточную коробку Патриота, необходимо, руководствуясь рекомендациями производителя, изложенными в инструкции:

    1. Заливать раздаточную коробку в картер следует необходимо приобрести трансмиссионный продукт с критерием вязкости по SAE 75W90, соответствующий классу API GL-3.
    2. Для выполнения задачи в переднем и заднем мостах УАЗ Патриот рекомендуется использовать жидкости, соответствующие эксплуатационным требованиям API GL-5, класс вязкости по SAE 75W
    3. Редуктор заполнен смазкой, соответствующей стандартизации по SAE 75W85, по API — GL-4.

    На практике с экономической точки зрения нецелесообразно покупать три разных вида трансмиссионной жидкости, тем более, что продукция продается в емкостях объемом от одного литра — будут значительные остатки, которые могут испортиться в ожидание следующей службы. Автовладельцы советуют использовать идентичные жидкости с вязкостью 75W90 и класса API GL-4 для всех агрегатов трансмиссии, которые как нельзя лучше зарекомендовали себя при эксплуатации в агрегатах Патриот.

    Что касается марки смазочного материала, то здесь также стоит обратить внимание на допуски производителя, который рекомендует заливать продукцию ZIK и Hanval Incorporated с указанной вязкостью и спецификацией. Однако покупатель может выбрать товар любого известного производителя с учетом требований к технологическим свойствам продукта.

    Заправочные объемы

    Определившись с видом требуемого товара, потребителю, чтобы купить его в достаточном объеме, необходимо знать, сколько масла в УАЗ Патриот требуется для полной замены. Согласно инструкции к автомобилю в агрегатах трансмиссии потребуется следующее количество жидкости:

    1. На мосты автомобиля суммарно потребуется 2,7 л смазки – 1,4 и 1,3 л на передний и задний мосты, соответственно.
    2. Объем масла в распределителе, по мануалу, 0,7 литра.
    3. Объем эмульсии в редукторе 2,5 литра.

    Соответственно, если покупать индивидуальную жидкость для каждого из агрегатов, то для раздаточной коробки нужно будет купить литр смазки, а для коробки передач и мостов — три литра смазки. При решении заливать идентичную жидкость для всех агрегатов трансмиссии УАЗ Патриот потребуется приобрести шесть литров масла.

    Процедура

    Процедура замены смазки в узлах трансмиссии Патриота не представляет особой сложности, однако требует от исполнителя терпения и внимательности. Чтобы выполнить работу в полном объеме, потребуется поочередно сливать отработанную жидкость в каждом из узлов системы, заменяя ее новой смазкой. Для этого предварительно необходимо подготовить новое масло в объеме, достаточном для замены, комплект ключей от машины, емкость для отработанной жидкости, а также спецодежду.

    Задача по замене жидкости в агрегатах трансмиссии выполняется со стороны днища машины. В сервисных центрах используются специальные лифты, обеспечивающие беспрепятственный доступ к сливным отверстиям; в домашних условиях достаточно будет загнать транспортное средство на яму или эстакаду.

    Перед выполнением операции важно проехать на внедорожнике около десяти километров, чтобы смазка в системе прогрелась до рабочей температуры. Под воздействием температур он станет жидким, быстрее и качественнее будет сливаться с агрегатами. Дальнейшие мероприятия проводятся в соответствии с регламентом работы каждого из агрегатов трансмиссии.

    Замена масла моста

    Процедуры замены масла в мостах УАЗ Патриот по технологии выполнения не отличаются, поэтому порядок реализации поставленных задач рассмотрим на примере заднего моста. На практике можно успешно выполнить замену, следуя простой инструкции от производителя автомобиля:


    Замена масла в переднем мосту УАЗ Патриот осуществляется аналогично, с той лишь разницей — заливка и слив масла заглушки надо искать на картере переднего моста. Картер переднего моста вмещает не более 1,4 л смазки. На этом процедуру замены смазки в мостах УАЗ Патриот можно считать успешно завершенной. Затем можно переходить к замене масла в раздаточной коробке и коробке передач.

    Замена смазки в раздаточной коробке

    Методика замены масла в раздатке УАЗ Патриот практически ничем не отличается от процедуры замены трансмиссионной жидкости в мостах. Для завершения процедуры потребуется найти сливное и заливное отверстия, поочередно очистить поверхности от скоплений грязи и открутить заливную пробку. Далее отработка удаляется в подготовленную емкость через сливное отверстие. По окончании слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку, через заливное отверстие с помощью технического шприца залить масло до предела, который будет составлять чуть больше двух с половиной литров по объему .

    Вместе с заменой масла в мостах и ​​раздаточной коробке рекомендуется заменить смазку в коробке передач, технология которой такая же, как и в предыдущих ситуациях. При заливке нового масла в коробку передач следует следить за уровнем с помощью специального щупа, которым оборудован автомобиль. В редукторе после заливки и обкатки машины необходимо будет перепроверить уровень, возможно потребуется долить масло до нормы.

    После замены смазки во всех узлах трансмиссии необходимо завести автомобиль и проехать на нем несколько километров, затем снова доехать до эстакады и проверить все соединения на наличие утечек жидкости, при необходимости закрутить пробки плотнее.

    Подведем итоги

    Агрегаты трансмиссии УАЗ Патриот рассчитаны на работу в агрессивных условиях эксплуатации, поэтому отличаются повышенной выносливостью. Несмотря на это, срок их эксплуатации напрямую зависит от соблюдения владельцем регламента их обслуживания. Нерегулярная замена масла или полное их игнорирование могут нанести ущерб автомобилю, снизить его управляемость, проходимость и безопасность на дороге.

    Провести регламентные работы мостов, раздаточной коробки и коробки передач в домашних условиях несложно, при этом желательно заменить трансмиссионное масло во всех агрегатах, что, с одной стороны, не позволит запутаться в сроках повторных замена, с другой стороны, продлит срок службы автомобиля.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.