Тормозная система ваз 2115 схема: Устройство тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Содержание

Тормозная система ВАЗ 2115 инжектор: схема, возможные неисправности

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

  • усилитель вакуумный;
  • регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

 

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Читайте также: Схема системы охлаждения ВАЗ-2115

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

  • в гидропривод попал воздух;
  • произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
  • из системы вытекла тормозная жидкость;
  • имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.

Соответственно:

  • в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
  • во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
  • в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

  • тормозные колодки замаслились;
  • заклинивают поршни в цилиндрах колес;
  • пришли в негодность накладки на колодках;
  • произошел перегрев механизмов тормозной системы;
  • неверно был настроен регулятор давления;
  • один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

Читайте также: Схема системы отопления ВАЗ-2115

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

  • неправильно выставленных углов колес;
  • низкого давления в одной из шин;
  • отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Описание и схема тормозной системы на ВАЗ 2114 » НаДомкрат

Содержание

  • 1 Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114
  • 2 Устройство переднего тормозного механизма
  • 3 Тормозное устройство заднего колеса
    • 3.1 Рекомендуем

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

  • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
  • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

  1. Главный тормозной цилиндр.
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

  1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
  2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
  6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
  7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
  9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Рекомендуем

Тормозная система ваз 2115 — её схема и устройство

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

1 Особенности конструкции тормозной системы

2 Устройство

3 Педаль тормоза имеет слишком большой ход

4 Эффективность работы тормозов низкая

5 Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

6 Наблюдается торможение одного из колес при езде

7 Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

8 Ремонт тормозной системы

Особенности конструкции тормозной системы

А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза; 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза

Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

 

Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса: А – прорезь на упорном кольце; 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер 

 

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

  • усилитель вакуумный;
  • регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

  • в гидропривод попал воздух;
  • произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
  • из системы вытекла тормозная жидкость;
  • имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.

Соответственно:

  • в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
  • во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
  • в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

  • тормозные колодки замаслились;
  • заклинивают поршни в цилиндрах колес;
  • пришли в негодность накладки на колодках;
  • произошел перегрев механизмов тормозной системы;
  • неверно был настроен регулятор давления;
  • один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

  • неправильно выставленных углов колес;
  • низкого давления в одной из шин;
  • отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Что есть свеженького?

15.09.2022

Тяжеловесный грузовой автомобиль Хино 700 – это зарубежный самосвал, который представлен на ряду серии Hino Motors, Ltd….

Далее 14.09.2022

Установка КОМПРЕССОРА АвтоТурбо 0,5 bar на ВАЗ 2114 Запись о том как Я устанавливал компрессор на ВАЗ 2114. К…

Далее 14.09.2022

И сейчас я все расскажу из личного опыта, т. к проездил я с ними около года. Думаю этого достаточно чтобы сделать…

Далее 14.09.2022

Замена сальников приводов и замена масла в КПП Некогда снимая защиту картера заметил потёки в области внутренней…

Далее

Тормозная система ваз 2115 инжектор: схема, возможные неисправности

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Особенности конструкции тормозной системы

8.1. Схема гидропривода тормозов:

А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза; 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 8.1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления в задних тормозах.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

8.6. Тормозной механизм переднего колеса:

1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса

дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Скоба образована суппортом 3 (рис. 8.6) и рабочим цилиндром 5, стянутыми болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 9, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. В вариантном исполнении на автомобили могут быть установлены колодки с сигнализатором износа накладки колодки.

8.7. Тормозной механизм заднего колеса:

1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

8. 8. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса:

А – прорезь на упорном кольце; 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер

Тормозной механизм заднего колеса

(рис. 8.7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в рабочем цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм будет полностью выбран, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Так автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

8.9. Привод стояночной тормозной системы:

1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Стояночная тормозная система

с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 8.9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 8.7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

8.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости:

1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости

механического типа.

Корпус 2 (рис. 8.10) датчика с уплотнителем 4 поджат к основанию 3 зажимным кольцом 5, навинченным на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджат фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 с помощью втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов загерметизирована защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы в комбинации приборов.

Полезные советы: Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами.

  • Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ).
  • Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности тормозной системы.

Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза — поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.

Как заменить стойки стабилизатора на Шевроле Авео

  • Стойки стабилизаторов являются одним из элементов стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео.
  • Их главное назначение – обеспечение соединения основных конструктивных элементов со ступицей или поворотным кулаком.
  • Конструктивно стойка стабилизатора являет собой шток, на обеих концах которого имеются крепления.
  • Основным назначением стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео, элементом которого является стойка, является минимизация горизонтальных колебаний автомобиля, включая прохождение поворотов.
  • Признаками неисправности являются:
  • Образование стука при езде, особенно в условиях плохих дорог.
  • Увод автомобиля в сторону, что приводит к необходимости постоянного подруливания.
  • Появление заметного крена автомобиля при прохождении поворота.
  • Сильная раскачка автомобиля, особенно при совершении резких стартов или торможения.

Особое внимание необходимо уделять используемому шарниру и пыльнику. В большинстве случаев именно выход из строя этих комплектующих ведет к необходимости замены стойки стабилизатора Шевроле Авео. Проверить состояние стойки можно двумя способами:

  • Раскачать автомобиль. Для этого достаточно приложить силу к одной из сторон, и если колебание окажется чрезмерным, то проблема существует.
  • С помощью рычага попробовать воздействовать на стойку, предварительно вывернув колесо в сторону. Если появляется люфт, то стойку следует заменить.

При обнаружении неисправности целесообразнее будет проводить именно замену стойки стабилизатора, а не ее ремонт.

Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115

Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14 в зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 10. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного цилиндра.

Будет полезно: Безвтыковые поршни на лада приора 8 и 16 клапанов: какие лучше, монтаж

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Рис. 6.3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Регулятор давления 1 (рис. 6.3) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. «Регулировку привода регулятора давления»).

Рис. 6.4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок;

4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. 6.4) соединяются с главным цилиндром, В — с правым, а С — с левым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. 6.4) поджат рычагом 5 (см. рис. 6.3) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 6.4), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 6.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 6.4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «правый передний — левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «левый передний — правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14 рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Рис. 6.5. Главный цилиндр с бачком: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура «правый передний—левый задний тормоза»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор

Рис. 6.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

В вариантном исполнении на автомобили устанавливаются колодки с сигнализатором износа колодки.

Будет полезно: Замена ремня грм ваз 2112 16 клапанов: видео инструкция

Рис. 6.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Рис. 6.8. Колесный цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 6.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 6.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Рис. 6.9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Рис. 6.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 6.10) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навертывается на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, выполнеными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметезируется защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого, подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

  • усилитель вакуумный;
  • регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя. Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

  • в гидропривод попал воздух;
  • произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
  • из системы вытекла тормозная жидкость;
  • имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.
  • в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
  • во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
  • в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы добраться к штуцерам при отсутствии смотровой ямы, нам нужно открутить колеса. Поэтому нужен домкрат, упоры и балонный ключ. Если есть яма или эстакада, колеса можно не откручивать. Также понадобится новая тормозная жидкость. На автомобилях семейства «Самара-2» применяется РосДот четвертого класса. Кроме того, нам нужна пластиковая бутылка и шланг, который будет надеваться на штуцер (чтобы жидкость не брызгала в разные стороны, а выходила в определенную емкость). Для откручивания штуцера требуется обычный ключ на 8.

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

  • тормозные колодки замаслились;
  • заклинивают поршни в цилиндрах колес;
  • пришли в негодность накладки на колодках;
  • произошел перегрев механизмов тормозной системы;
  • неверно был настроен регулятор давления;
  • один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Прокачка – важные нюансы

В ситуации, когда ремонтные работы производились только на одном цилиндре, то прокачку делают лишь на нем – остальные колеса трогать не надо.

Если на вашей машине модели 2115 установлена ABS, то здесь необходимо помнить о нескольких моментах. До прокачки следует включить зажигание, и только после этого не менее 4 раз нажать на педаль тормоза. Затем в бачок заливают ТЖ до максимума и далее поступают так, как рассказывалось выше.

Когда работы производятся на задних колесах, зажигание не выключают. Это позволяет задействовать насос системы ABS – именно он и будет создавать необходимое давление.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Признаки неисправности датчика холостого хода (рхх)

К сожалению регулятор холостого хода не оснащён системой самодиагностики, поэтому ни бортовой компьютер (бк), ни загорающийся чек эйндж не сообщит нам об этом. Но если у вас встречаются следующие проблемы, то датчик нужно проверить (Как проверить РХХ?), почистить (Как почистит РХХ?) отремонтировать (Как отремонтировать РХХ?) или заменить (Как заменить датчик холостого хода?) в случае неисправности.

  1. Глохнет на холостом ходу.
  2. Плавают обороты холостого хода.
  3. При запуске холодного двигателя отсутствуют повышенные обороты.
  4. Глохнет в момент снятия передачи на коробке.

В принципе все симптомы смерти РХХ схожи с симптомами ДПДЗ. Но отличие в том, что при смерти ДПДЗ ошибку покажет бортовой компьютер или загорится чек эйндж.

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

  • неправильно выставленных углов колес;
  • низкого давления в одной из шин;
  • отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Подготовка к операции

Итак, ставим машину на яму или на ровную поверхность, далее открываем капот и снимаем разъем датчика уровня тормозной жидкости. Затем откручиваем крышку и доливаем жидкость до максимального уровня. После этого закручиваем крышку.

Обратите внимание: если в ходе работ использует подъемник, при прокачке задних тормозов нужно поместить шлиц в регулятор тормозных усилий (его еще называют «колдуном»). Для этого можно использовать отвертку, установив ее между стержнем и кронштейном.

При прокачке передних тормозов данный шлиц необходимо убрать.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115? В ходе работ нам понадобится один помощник. Он по команде будет нажимать на педаль тормоза.

Тормозная система ВАЗ 2115

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Неисправности

Возможные неисправности тормозной системы способы их устранения приведены в таблице:

Будет полезно: Вес ваз 2115: сколько он весит, параметры

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените кольца и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, следует заменить тормозной диск

Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте только колодки, рекомендуемые заводом — изготовителем

Неправильная регулировка регулятора давления

Отрегулируйте привод регулятора давления

Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропри­вода

Заклинивание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Прокачка

Если вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке.

После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана.

Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. Его задачей будет нажимать на педаль тормоза.

Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно.

В целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже о. Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до о. После этого выполняйте действия в такой последовательности:

  1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
  2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
  3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
  4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
  5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – это самое важная часть после замены какого либо агрегата тормозной системе, или же даже после замены самой тормозной жидкости на новую. Данную процедуру нужно обязательно производить в тех случаях которые описаны выше, то есть после замены чего либо в самой тормозной системе, в том случае если вы пренебрежете данной процедурой, тогда у вас будет воздух в тормозной системе из-за которого вы не сможете просто напросто тормозить, и в буквальном смысле этого слова тормоза у вас не будут работать, а просто будет ходить педаль при нажатии на неё и при отпускании и всё, поэтому прокачивать тормоза нужно обязательно.

Но не во всех случаях тормоза у вас вообще не будут работать, в основном это случается только лишь после замены тормозной жидкости на новую, то есть если вы произведёте лишь замену какого либо тормозного суппорта (К примеру правого), то у вас после всего этого не будут работать только лишь правые тормоза на переднем колеса автомобиля, а все остальные включая задние будут работать!

Примечание!


Для прокачки системы тормозов, вам нужно будет запастись: Во-первых обычной небольшой примерно одно литровой бутылкой обязательно прозрачной, а так же небольшим шлангом который одним кончиком будет засунут в саму эту бутылку а другим будет одет на штуцер для прокачки, поэтому толщину шланга выбирайте строго по горлышку бутылки и по этому самому штуцеру (Что за штуцер о котором идёт речь, более подробнее вы узнаете в этой статье но чуть ниже), и ещё вам нужно будет запастись новой тормозной жидкостью лучше всего той же марки если вы не собираетесь её менять, а так же гаечным ключом или же накидным, и смотровой ямой или же подъёмником!

Краткое содержание:

  • Прокачка тормозов
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно прокачивать тормоза?
Их необходимо прокачивать во всех случаях как уже упоминалось ранее, после замены любой детали или же самой жидкости в тормозной системе, потому что при замене в систему попадает воздух в связи с которым машина и не будет тормозить после этого.

Но воздух может так же попасть и по другим причинам, к примеру при разгерметизации тормозной системы, которая может случится при лопании какого либо тормозного шланга, а так же при деформации главного или же рабочего тормозного цилиндра, в связи с которой в систему попадёт воздух который и не даст нормально остановить автомобиль.

Примечание!
Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ». (Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика «Важно!», обязательно прочтите её там много чего сказано интересного)

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6»)

Примечание!
Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание!
Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже:

Примечание!
Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и регулировка

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Тормозная система ваз 2114

Содержание

  1. Устройство тормозов
  2. Регулировка тормозной системы
  3. Полезное видео

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

  • тормозные конструкции передних и задних колес;
  • основной гидроцилиндр;
  • трубопроводы;
  • расширительный бачок;
  • вакуумный усилитель;
  • рычаги регулирования давления;
  • педаль;
  • тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

Устройство тормозной системы ваз 2114

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение. 

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

  • тормозные диски;
  • суппорт;
  • колодки;
  • цилиндр и поршень;
  • уплотнительные кольца;
  • защитный кожух;
  • направляющие пальцы;
  • кожухи пальцев.
Передний тормозной механизм

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

  • ступицы;
  • крепежа ступицы;
  • тормозных колодок;
  • пружин стяжения;
  • пружин направления;
  • колесного цилиндра;
  • пальца рычага стояночного тормоза;
  • разжимной планки;
  • рычага ручного тормоза;
  • защитного кожуха тормозного механизма.
Задний тормозной механизм

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

  • рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
  • тросика;
  • уравнителя;
  • регулировочной гайки;
  • контргайки;
  • защитного чехла.
Стояночный тормоз ваз 2114

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению. 

Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Регулировка тормозов ваз 2114

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

  1. Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
  2. Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
  3. При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
  4. Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Не держит ручник, как протянуть ручник ваз 2114, 2115, 2113. Как подтянуть самодельный тормоз ваз 2114, 2115, 2114. Не держит стояночный тормоз ваз 2114, 2115, 2113. Как подтянуть?

Тормоз стояночный (тормоз ручной работы) еще называют «ручным». Это постоянный тормоз, который используется при парковке на склоне, в процессе парковки автомобиля, а также используется мастерами для выполнения сложных трюков. Ручной тормоз блокирует самопроизвольное движение автомобиля. Стояночный тормоз активируется с помощью специального рычага, установленного на торпеде с коробкой передач. Ручник – достаточно важная и незаменимая вещь, но им все же пользуются далеко не все водители. Дело в том, что если поставить машину на трансмиссию, то она никуда не поедет. Однако если склон довольно крутой, то коробка уже не поможет. Вообще большинство начинающих водителей не представляют нормального движения без ручника. Об этом далее в статье.

Производитель устройства

Рычаг привода (1), рычаг кулачковой тяги (2), пружина тяги (3), кнопка рычага (4), ось переднего троса (5), болт М6х14 (6), шайба 6, пружина (7), шайба приводная (8 ) , шайба 6 стопорная (9), крышка защитная (10), уравнитель троса (11), шайба 8 (12), гайка М8 (13), гайка М8 низкая (14), ось рычага (15), шайба 10 (16 ), палец 2х20 (17), рычаг правый (18), рычаг левый (19), планка выдвинутая правая (20), планка спиральная левая (21), гайка М6 (22), шайба 6 стопорная (23), скоба троса ( 24).

Причины неисправности ручного тормоза

Поломка ручника не такое редкое явление, где натяжение троса не является исключительной проблемой. Бывает, что ручник на ВАЗ 2114, 2115, 2113 не держит и после растяжки. Разберем наиболее распространенные причины этого явления более подробно.

Ручник имеет простенькое устройство, но иногда в нем встречаются. На это есть несколько причин:

  1. Барабанная одежда.
  2. Деформация или разрыв кабеля.
  3. Износ тормозных колодок.

Также возможно механическое повреждение или износ каких-либо элементов стояночной тормозной системы. Проблема в таких случаях диагностируется на глаз или сто. Кроме того, ручник не сработает, если с рычага упадет трос. В этом случае можно использовать любой качественный герметик, способный предотвратить проскальзывание, или просто натянуть трос ручника.

Выбор рабочего места

Прогреваем машину на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и эстакады достаточно поднять заднюю часть автомобиля на домкрате. Если домкрата нет, машину можно загнать на бордюр.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Джек.
  2. Ключи на «13» (два).

Растяжка ручного тормоза своими руками (поэтапная работа)

  1. В первую очередь следует поставить на первую передачу рычаг переключения передач.
  2. Далее необходимо рассчитать количество нажатий ручника. Если меньше двух, ослабьте натяжение троса, больше пяти – наоборот, усилите натяжение.
  3. Затем полностью отпустите ручной тормоз.
  4. Теперь берем два ключа на 13 и лезем под машину.
  5. Для удлинения троса необходимо открутить контргайку, соответственно для его уменьшения контргайку следует подтянуть.
  6. Находим глушитель и снимаем крепления глушителя и коллектора, что значительно упростит процесс.
  7. Далее находим уравнитель троса, а также гайку и контргайку.
  8. С помощью первого ключа ослабляем стопорную гайку, а с помощью второго — удерживаем во избежание прокручивания.
  9. Отрегулируйте и систематически проверяйте курс. Приемлемое количество кликов — от двух до пяти.
  10. При получении требуемого результата необходимо поднять домкрат задней части автомобиля для вывешивания колес. Далее проверяем, не мешают ли тормозные колодки вращению.
  11. Теперь поднимите рычаг, после чего колеса должны быть натянуты.
  12. Закрутите стопорную гайку.

Некоторые умельцы умеют тянуть стояночный тормоз, не ослабляя крепления глушителя. При этом используют пресловутые самодельные ключи. В связи с тем, что растяжку проводят довольно часто, такие приспособления очень актуальны.

Советы проф.

Если вы не хотите тратить свои силы и время на освоение достаточно простой схемы устройства ручного тормоза и подтяжку ручника самостоятельно, вы можете обратиться в автосервис. Цена вопроса не менее 400 рублей в зависимости от региона страны, но акция не одноразовая. Через определенное время вам нужно будет снова отрегулировать трос ручного тормоза, для чего придется ехать в автосервис. Стоит отметить, что стоимость процедуры будет увеличиваться с каждым новым посещением.

После подвески не редко бывает, что появляется сильный треск. Возможно во время подвески был проложен трос или два троса. Убедитесь, что кабель не цепляется за крепления или что-либо еще. Болты, на которых крепится трос, можно открутить и посмотреть, в каком они состоянии. При наличии следов протирания необходимо правильно уложить кабель. Кроме того, трос может треснуть от того, что его тянут (даже при укладке тормозов укладки в нужном интервале).

Подтягивать ручник приходится достаточно часто. Это связано с конструкцией стояночного тормоза. Кроме того, регулировать стояночный тормоз придется при замене тормозных колодок, ремонте ручника, ремонте троса, а также замене заднего тормозного цилиндра.

Тормозной вакуум ваз

Вакуумный усилитель на автомобилях семейства ВАЗ играет важную роль не только в работе тормозной системы, но и в работе двигателя. Так, например, если вакуумный усилитель не держит герметично воздух, то скорее всего двигатель будет троить и плохо держать обороты.

В данной статье рассмотрим схему замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114, так же стоит отметить, что такая же замена проводится в автомобилях ВАЗ: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

  • ключи на 13, 17;
  • плоскогубцы
  • ;
  • отвертки.

Как проверить вакуумный усилитель

Существуют различные способы проверки работоспособности ВУТ. Приведем 2 различных способа, а именно проверку с помощью тормозной системы, а также проверку ранее снятого ВУТ.

Безусловно, первоочередной проверкой является осмотр всех шлангов и трубок тормозной системы на герметичность и герметичность. Мы советуем вам делать это регулярно, наряду с проверкой уровня тормозной жидкости, потому что от тормозов зависит ваша безопасность.

1 способ проверки следующий:

  • остановить двигатель;
  • несколько раз нажать на педаль тормоза, она должна стать туже;
  • , затем снова нажмите на педаль и удерживайте ее в среднем положении;
  • затем, не меняя усилия на педали, завести двигатель. Если педаль проваливается, то с пылесосом все в порядке, а если нет, то, скорее всего, его нужно заменить.

Способ 2 можно использовать, если вы уже заранее демонтировали ВУТ. Добавьте любое чистящее средство (пенящееся) в штуцер 2-го контура усилителя и продуйте воздухом отверстие, где шланг от впускного коллектора. Не обязательно делать это герметично, можно просто направить струю воздуха от компрессора или насоса. Место стравливания воздуха из ВУТ будет пузыриться. Наглядно этот метод можно увидеть на видео ниже.

Процесс замены вакуумного усилителя

Для замены ВУТ не обязательно откручивать тормозные трубки, подходящие к бачку с тормозной жидкостью. Вы можете сделать все намного проще.

После демонтажа можно приступать к установке нового усилителя. Если вы открутили старый ВУТ вместе с кронштейном, то переносите кронштейн со старого на новый и ставьте все на место в обратном порядке.

Основной симптом, подсказывающий автолюбителю о выходе из строя вакуумного усилителя тормозов – затрудненный ход педали тормоза. Это может привести к плохому торможению, что может привести к дорожно-транспортному происшествию в экстренной ситуации.
На ВАЗ 2109 необходимо провести замену вакуумного усилителя тормозов. Замену вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2109 можно легко выполнить своими силами.

Обследование


Ремонт вакуумного усилителя производится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов осуществляется с установкой нового.
Прежде чем решиться на замену, необходимо проверить работу его самого, а также обратного клапана.

Проверка работы вакуумного усилителя


Для проверки работы усилителя необходимо:

  • Нажмите на педаль ногой, тем самым повысив давление в тормозной системе. Педаль остается нажатой.
  • Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
  • При запуске двигателя нога с педалью начинает двигаться в пол, это означает, что вакуумный усилитель работает и вся система исправна.

Примечание.
В другом случае нога с педалью остается неподвижной, то есть в верхнем нажатом состоянии, значит, где-то неисправность. Для начала нужно проверить вакуумный шланг, в местах стыков. Также проверьте герметичность обратного клапана.

обратный клапан обратный


Для проверки работы обратного клапана необходимо:

  • осмотреть соединения трубок;
  • пощупайте руками эти места;
  • затяните хомуты в местах соединения патрубков;
  • на штуцер входного патрубка;
  • на соединении обратного клапана, под вакуумом.

Затем проверьте сам клапан. Для этого снимите резиновую трубку с пылесоса, при необходимости используйте плоскую отвертку.
Так как трубка снимается очень туго.
Возьмите заранее подготовленный резиновый грушевидный шприц подходящего диаметра для насадки:

  • Вставить;
  • Сожмите шприц;
  • Выдавить из него воздух.

Отпустите руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное назначение. Если шприц наполнен воздухом, то придется менять клапан.
Также можно проверить работу клапана ртом:

  • Выдуйте воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
  • Затем произвести отсос, выхода воздуха не должно ощущаться.

На этом проверка вакуумного усилителя тормозов, обратного клапана завершена. Если в соединенных деталях не обнаружено дефектов и обратный клапан исправен, вакуум заменяют.

Замена


Для этого требуется простой набор ключей:

  • рожковый ключ №17;
  • головка №13;
  • Крестовые и плоские отвертки.

Ремонт проводится в гараже, где следует поднять капот и установить дублер.

Снятие вакуума

Заказ на работу:

  • снять минусовую клемму с аккумулятора;
  • отсоединить от вакуумного тормоза резиновую трубку, предварительно открутив хомут;
  • отсоединить клемму питания датчика уровня от крышки;


  • затем в салоне отодвиньте сиденье водителя в крайнее дальнее положение, насколько позволяют полозья;
  • раковина под рулевую колонку к педали тормоза.

Примечание: при необходимости из-за отсутствия освещения используйте переносной светильник с защитной лампой.

  • плоскогубцами снимите стопорное кольцо со втулки, соединяющей саму педаль с разъемом вакуумной штанги;
  • снять тягу, опустить на пол кузова.

Примечание: соединитель тяги представляет собой U-образную пластину с отверстиями для крепления к педальному стержню.

  • возврат к установленному вакууму;
  • теперь нужно аккуратно снять главный тормозной цилиндр;


  • необходимо снять вместе с подходящими тормозными трубками.

Примечание. Это необходимо сделать, чтобы не добавлять дополнительную работу по заливке тормозной жидкости, прокачке всей тормозной системы через все четыре суппорта.

  • очистить резьбовое соединение на втулках главного цилиндра и выполнить эту работу металлической щеткой.

Примечание. Аккуратно открутите гайки, проворачивая несколько раз туда-сюда, чтобы не сорвать резьбу на винтах. Снимите гайки с винтов, также снимите шайбы, находящиеся в сжатом состоянии.


Для облегчения работы следует провести плоской отверткой вдоль корпуса цилиндров и легкими, максимально аккуратными движениями освободить их от заедания.

Примечание: если гайки не откручиваются, необходимо капнуть на них несколько капель 70% уксусной кислоты, выждать 30 минут, очистить резьбу металлической щеткой и повторить откручивание.


После снятия шайб необходимо приступить к снятию главного тормозного цилиндра. Убрать будет сложно.
Поэтому надо аккуратно, чтобы не сломать, сильно не перегнуть тормозные трубки, усилие прикладывать резко, но не сильно. Стрелять надо вперед, без отклонений в стороны.
Последний заключительный шаг — убрать вакуум. Он крепится к межкомнатной перегородке на кронштейне.

  • Кронштейн крепится на двух шпильках, очистите резьбу, как указано выше.
  • Открутить гайки, снять вакуум вместе с кронштейном.

Затем, после снятия, открутите два глухих болта от вакуума. Отведите его в сторону.
Аккуратно привинтите новый пылесос к кронштейну. Соберите в обратном порядке.
Цена вакуумного усилителя тормозов 2500 руб. При выборе стоит обратить внимание на упаковку.
Упаковка от гарантированного производителя должна быть изготовлена ​​из гофрокартона.

На коробке должна быть заводская этикетка, на которой хорошо видно:

  • наименование производителя;
  • номер партии;
  • Дата выпуска;
  • также необходимо указать артикул: 2108-3510010ТМ.

Так как на рынке есть подделка. Поэтому покупать нужно у проверенных продавцов, в магазинах, которые смогли зарекомендовать себя с положительной стороны.
При выполнении работ своими руками необходимо внимательно смотреть видео. Самое главное будет запомнить порядок проведения ремонтных работ.
Для лучшего восприятия сфотографируйте место ремонта. Заранее, дома, пронумеруйте их по порядку. Выполняя работу по очереди, сдвиньте фото вниз.
Не поленитесь это сделать, так как при сборке вы сможете проверить последовательность правильности выполнения процесса. Также не помешает ознакомиться с инструкцией по выполнению ремонта автомобиля, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Вакуумный усилитель тормозов необходим для облегчения нажатия на педаль тормоза. Он может работать только при работающем двигателе автомобиля. Происходит это из-за того, что при работающем двигателе корпус фильтра начинает засасывать поступающий воздух. При этом воздух забирается в камеру сгорания и поступает в пылесос, из-за чего он начинает работать.

Инструменты для замены вакуумного усилителя

Для замены потребуется:

  1. Набор ключей.
  2. Отвертки.
  3. Головы с воротником.

Процесс замены

Этапы работы:

Аналогичные работы нужно будет провести с правой стороны автомобиля. Придется снимать бачок омывателя лобового стекла.

  1. После этого отсоедините провода от крышки тормозного бачка.
  2. Отсоедините вакуумный обратный клапан и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра. После этого баллон следует отвести в сторону, чтобы не повредить находящиеся на нем патрубки тормозной системы.


    Две гайки крепления главного тормозного цилиндра к ВУТ


    Отложить бачок главного тормозного цилиндра

  3. Затем следует переместиться в салон и открутить там четыре гайки, которые крепят кронштейн, на котором находится усилитель.


    Болты отмечены стрелками. Можно снять вместе с педалью, тогда отключите фишку на педали тормоза


    Открутите тягу от педали тормоза, если хотите снять только усилитель

  4. Затем снова нужно пройти в моторный отсек и снять шланг впускного коллектора.

    Демонтаж шланга впускного коллектора ВУТ

  5. И вытащить сам вакуумный усилитель.
  6. Закрепив пылесос в тисках, необходимо вынуть штопор, а затем выбить сам шток.
  7. Открутите две гайки, которыми пылесос крепится к кронштейну.


    Расположение гаек крепления кронштейна к штоку вакуумного усилителя

Установка


Новый пылесос установлен и готов к работе

Устанавливать новую запчасть следует в том же порядке. После завершения работы нужно проверить, как он функционирует. Если все в порядке, то следует продолжить сборку автомобиля.

Видео с заменой вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2112

Сложный выбор: оригинал или аналог?


  • Также обороты двигателя станут неравномерными.
  • Педаль тормоза также станет трудно нажимать.
  • Все эти симптомы указывают на необходимость замены усилителя тормозов. Они не всегда могут появляться все вместе.

    Также проверить усилитель можно так: при заглушенной машине нужно 3-4 раза выжать педаль тормоза. При нажатой педали запустите двигатель. Если при этом педаль немного провалится, то это будет свидетельством того, что усилитель исправен.

    выводы

    Как видите, с этой работой несложно справиться самостоятельно. Для наглядности можно посмотреть видео. Также, если вы столкнулись с трудностями в работе, вы всегда можете обратиться за помощью к мастеру.

    ВАЗ 2115 Схема охлаждения двигателя. Система охлаждения. Недостатки базовой системы охлаждения

    Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2115 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под воздействием механического насоса.

    Принцип сборки многих российских автомобилей выполнен не совсем удачно, поэтому работа многих механизмов, в том числе и системы охлаждения, желает лучшего.

    Для выявления и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

    Воздушный шлюз

    Если у вас двигатель объемом 1,6 литра, то первым делом снимается пластиковая накладка На двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, после чего стягиваем всю накладку. Он посажен на резиновые уплотнители. Сняв этот пластиковый экран, закручиваем масляную крышку назад во избежание попадания грязи в картер двигателя.

    — Находим патрубки обогрева дроссельного узла (их 2), см. чертеж. Снимите любую трубку

    — Начинаем продувать бак с жидкостью. Дую до тех пор, пока весь воздух из шланга не выйдет и Тосплан не выльется.

    — Быстро наденьте телефон обратно и затяните хомут, чтобы туда не попал воздух.

    (Стоит отметить, что в зависимости от снятой вами трубки Тосол может течь как из трубки, так и из штуцера, откуда была снята трубка)

    Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный. Тут ничего дуть не надо:

    — Прогреть двигатель до рабочей температуры

    — Прогрев, перегрев двигателя

    — Пробку расширительного бачка откручивать не нужно.

    — как и в первом способе откручиваем хомут ОЖ ОЖ на дроссельном узле.

    — Сняв патрубок обогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как он начнет подтекать, сразу же наденьте его обратно на штуцер и хорошо закрепите хомутом.

    Но будь осторожен и осторожен! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

    Есть и более простой, но менее эффективный метод Ликвидация авиапробки:

    1) Заходим на крутую горку так, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.

    2) Откручиваем крышку расширительного бачка и кожух радиатора.

    3) Прогреем машину до рабочей температуры

    4) Затем несколько раз газируем и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в балку.

    Делаем до тех пор, пока пузыри перестанут появляться.

    Замена трубок

    В системе охлаждения используются 4 резиновые трубки:

    — верхний патрубок — отвод охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю;

    — трубка отводная нижняя — отводит нагретую жидкость снизу двигателя к радиатору;

    — Две короткие насадки, которые крепятся к системе водяного насоса и термостату.

    В случае выхода из строя форсунки подлежат замене. Лучше всего приобрести силиконовые трубы.

    Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) форсунок необходимо иметь набор гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.

    Ремонт, связанный с заменой труб, должен выполняться в таком порядке:

    1. Отсоедините и снимите аккумулятор;

    2. Слить всю охлаждающую смесь;

    3. Снимите вентилятор, шумоизоляционную обивку, облицовку и облицовку рамы с лобового стекла;

    4. свободный доступ к воздухосборнику, для чего снять элементы его крепления;

    5. Снимите переднюю часть корпуса и освободите зажимы, удерживающие форсунки;

    6. Снимите патрубки со штуцеров и установите на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепите новые трубы хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые трубы силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазывать винты хомутов. Впоследствии это позволит легко их открутить;

    7. Установите все снятые детали на место, промойте систему и залейте в нее новую охлаждающую смесь.

    Способ промывки

    Промывка системы охлаждения водой

    Хотя водой и можно промыть систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в нем содержится большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если нет другого выхода, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения дистиллированной водой осуществляется следующим образом:

    — Залейте воду газировкой.

    — Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно полчаса.

    — Затем заглушить двигатель и слить воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как до промывки. К недостаткам этого метода можно отнести: образование накипи, низкую эффективность (кипяток не способен растворять и отмывать и другие отложения).

    Промывка кислотной системы охлаждения кислотой и уксусом

    Вода с уксусом и кислотой, это немного лучше, чем просто вода, т.к. благодаря кислотам можно отмывать и производить частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему таким способом, подготовьте: едкий натр, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если можно отойти пластиковыми и резиновыми элементами системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи необходимо 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. В конце вся жидкость сливается и заливается дистиллятом, который производит финишную промывку системы охлаждения.

    Сода стиральная со специальной химией

    Специалист. Фонды являются наиболее эффективным и дорогим вариантом. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. В составе чистящих средств есть специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органику и так далее.

    Стиральные спец. Средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

    Кислотные и щелочные считаются наименее популярными, к тому же найти их практически невозможно. Объясняется это их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном на пластмассовые и резиновые изделия.

    Двухкомпонентные средства очень популярны и очень востребованы. Хорошо справляется с задачей их 2-х компонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты. Каждый компонент поочередно заливают в радиатор.

    В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, таких как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

    4.17. Система охлаждения двигателя: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — Шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — переходной шланг радиатора; 6 — левый бачок радиатора; 7 — алюминиевые трубки радиатора; 8 — заглушка; 9- правый бачок радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — сердцевина радиатора; 12 — корпус электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестеренчатого насоса; 16 — Рабочее колесо насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — блок цилиндров двигателя; 19 — трубка подкормочного насоса; 20 — Скользящий шланг радиатора; 21 — патрубок радиатора редуктора отопителя; 22 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дросселю; 23 — выхлопная труба; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг подвода радиатора отопителя; 26 — термостат; 27 — Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

    Система охлаждения (рис. 4.17) Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком 2, в котором установлен датчик уровня охлаждающей жидкости бортовой системы управления.

    Насос охлаждающей жидкости центробежного типа приводится от зубчатого ремня 17 привода механизма газораспределения.

    Электровентилятор оснащен пластмассовой четырехлопастной крыльчаткой 13, закрепленной на валу двигателя 14, которая включает и выключает контроллер.

    В термостате 26 с твердым термочувствительным наполнителем предусмотрены основной и дополнительный клапаны. Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (85±2)°С, ход главного клапана при достижении температуры охлаждающей жидкости 102°С — не менее 8 мм.

    Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с накладными бачками 6 и 9. Радиатор двухсторонний с перегородкой в ​​левом бачке. Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка 2, в пробке 1 расширительного бачка имеется впускной и выпускной клапан. Давление открытия выпускного клапана 110-150 кПа (1,1-1,5 кгс/см 2 ), впускного — 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см 2 ).

    Система охлаждения заправлена ​​охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

    Расположение элементов системы охлаждения в моторном отсеке: 1 — Шланг от радиатора к расширительному бачку; 2 — переходной шланг радиатора 3 — шланг-вкладыш к радиатору; 4 — радиатор; 5 — термостат; 6 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 7 — шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла; 8 — датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке; 9- расширительный бак; 10 — пробка расширительного бачка; 11 — кожух с вентилятором

    Система охлаждения двигателя далеко не самый второстепенный элемент, отвечающий за нормальное функционирование автомобиля. Проблемы, связанные с нормальным охлаждением мотора, интересуют любого автовладельца. Вот об этом, и как улучшить работу этого элемента автомобиля, мы и поговорим в нашей статье.

    Недостатки базовой системы охлаждения

    Основная причина, по которой очень часто требуется доработка системы охлаждения ВАЗ 2114, это неравномерная работа самой этой системы. Так вот, при включенной печке прогрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это касается запуска машины после стоянки с выключенным мотором), но все же происходит. Но, достигнув системы 80 С, нагрев резко прекращается и происходит охлаждение.


    Обратная ситуация возникает летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, а находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) — крайне сложно.

    Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, а как их исправить — расскажем ниже.

    Что необходимо для модернизации

    Сразу следует отметить, что переделка системы охлаждения ВАЗ 2114 не является обязательным условием для нормальной эксплуатации автомобиля.

    Основная цель — достижение максимального комфорта в салоне автомобиля как в жаркую, так и в морозную погоду. Это поможет избежать излишней жары или холода внутри автомобиля и убережет от резких скачков температуры (характерных, кстати, и для всех других автомобилей АвтоВАЗа — ведь у них система охлаждения по одному общему принципу).


    Скорее всего причиной плохой работы системы, многие считают радиатор, у которого действительно нет высокой пропускной способности, другие грешат на помпу (а в некоторых случаях действительно бывает).

    Но, как показали серьезные исследования, основной причиной плохой работы системы охлаждения является ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за равномерный нагрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.

    Процесс включения термостата по схеме ниже поможет избежать неприятностей типа:

    1. Длительный прогрев салона после стоянки.
    2. Гоночная температура во время движения.
    3. Плохое охлаждение в летнюю жару.
    4. Неравномерный прогрев салона.

    Как сделать апгрейд системы

    Самая простая схема Переработка системы охлаждения ВАЗ 2114 это замена в местах патрубка отходящего от печки и патрубка отходящего от расширительного бачка. Благодаря такой простой и быстрой модернизации происходит следующее: В процессе своей работы моторчик нагревает охлаждающую жидкость, которая затем попадает в термостат.

    От термостата часть охлаждающей жидкости поступает в печку, а другая часть в помпу и оттуда в двигатель (проходит малый круг). Часть жидкости, поступающей в печь, отдает часть тепла и в несколько охлажденном виде поступает в термостат.


    В термостате происходит смешивание охлаждающей жидкости, поступающей от печки, с нагретой жидкостью, поступающей от двигателя. В результате общая температура жидкости снижается (за счет самого крутого теплоносителя из печки) и открытия клапана не происходит. Благодаря этому клапан термостата откроется только тогда, когда вся находящаяся в нем жидкость будет иметь температуру +85 С.

    Как видите, циркуляция жидкости и ее температура в системе будет намного равномернее и будет не иметь резких перепадов, как при использовании «классической» схемы, устанавливаемой с завода.

    Для такой схемы должен быть установлен термостат с 6-ю отверстиями («новый образец»). Если по какой-либо причине это термостат с 5-м отверстием, его следует заменить на указанный.

    Готовясь к выполнению тюнинга системы охлаждения ВАЗ 2114 по приведенной схеме, следует помнить, что при замене форсунок местами их длина будет не подходящей — одна будет длиннее, а другая короче. Именно поэтому для выполнения требуемой процедуры потребуется приобрести новые трубы и подогнать их по длине или изготовить самостоятельно.

    Для всей этой процедуры вам потребуется минимум инструментов:

    • крестовая отвертка;
    • плоскогубцы;

    Перед демонтажем форсунок под них следует подложить тряпку во избежание проливания охлаждающей жидкости.


    Фиксация патрубков с помощью хомутов, важно не прилагать чрезмерных усилий. Чрезмерная затяжка может вскоре привести к разрушению материала трубы.

    Таким образом, апгрейдом системы охлаждения можно добиться следующих результатов:

    1. Даже в самые сильные морозы в машине будет тепло (благодаря более равномерной циркуляции жидкости и повышению КПД печки в среднем на 20%.
    2. В летнюю жару охлаждение салон станет почти в 2 раза эффективнее (ведь скорость циркуляции жидкости увеличится более чем в 2 раза).
    3. Работа мотора автомобиля станет более равномерной и плавной, исчезнут характерные для Вазовского (и др. машины отечественного производства) «Дипы».

    Помимо всего этого, индикаторы датчиков температуры теперь будут показывать истинную температуру, точно соответствующую температуре в системе.

    Как видите, очень простая и быстрая (сама замена может быть выполнена за несколько минут) процедура помогает решить сразу ряд серьезных проблем. Также следует отметить, что такой тюнинг можно выполнять не только на 2114, но и на других автомобилях ВАЗ.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию по данному вопросу вы можете узнать из видео ниже:

    осень.ру.

    ВАЗ 2115 | Неисправность вентилятора системы охлаждения

    Неисправность вентилятора системы охлаждения

    Помимо заклинившего термостата и порванного клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может быть неисправный вентилятор системы охлаждения, но только при длительной работе на холостом ходу. Но неисправный вентилятор не должен означать конец поездки:

    • После остывания двигателя можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и ​​в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
    • Работа двигателя на холостом ходу и медленной езде может быть смертельной для двигателя. При этом охлаждающий воздух почти не проходит через радиатор. Если нужно ехать дальше на малых оборотах, лучше сразу заняться поиском причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

    Поиск и устранение неисправностей

    На рисунках показан термовыключатель вентилятора системы охлаждения после остановки двигателя, слева от 4-цилиндрового двигателя, справа от 5-цилиндрового.

    Средство

    Перегрев двигателя (по указателю температуры)

    Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановите уровень.
    Ослабляющий ремень вентилятора
    Пресс-шланги Замените шланги.
    Нет доступа воздуха к радиатору Очистите радиатор или устраните препятствия (противотуманные фары и т.п.)
    Замените пробку.
    Неправильная установка зажигания Отрегулировать.
    Низкая скорость холостого хода Отрегулировать.
    Образование воздушных пробок в системе охлаждения Удаление воздуха.
    Тяжелые условия движения Периодически переводите двигатель в режим холостого хода для улучшения охлаждения.
    Неправильная установка деталей системы охлаждения Установите элементы.
    Неисправный термостат Заменить.
    Поломка ролика насоса или поломка крыльев Замените насос.
    Засорение радиатора Промойте радиатор.
    Канал охлаждения Каналы Промойте систему.
    Заверните отложения в каналах охлаждения Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Сыпт будет виден при снятии деталей системы охлаждения или при снятии каналов.
    Колеса полностью не спущены Ремонт тормозов.
    Повышенное трение в деталях двигателя Ремонт двигателя.
    Концентрация антифриза превышает 68% Восстановить нормальный состав охлаждающей жидкости.
    Нарушение герметичности Восстановить уплотнения.
    Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки или пенообразования

    Замените жидкость, отремонтируйте или замените неисправные детали.

    Двигатель не прогревается до нормальной температуры

    Неисправный термостат Заменить.
    Неисправность датчика или указателя Отремонтируйте или замените неисправное устройство.

    Потери охлаждающей жидкости (выбросы)

    Уровень жидкости выше нормы Восстановить уровень.
    Остановить двигатель сразу после движения Перед остановкой двигатель должен немного поработать на высоких оборотах холостого хода.
    Образование в системе охлаждения воздушных пробок (иногда «извержение» жидкости) Удаление воздуха.
    Недостаточная концентрация антифриза, в результате чего снижается температура кипения Восстановить нормальный состав жидкости.
    Антифриз или старение от загрязнения Замените жидкость.
    Утечки, вызванные ослаблением хомутов, креплений, сливных пробок, выходом из строя шлангов или радиатора
    Замените прокладку.
    Замените неисправные детали.
    Неисправная пробка горловины радиатора Замените пробку.

    Охлаждающая жидкость в масле (блок цилиндров)

    Повреждение прокладки ГБЦ Замените прокладку.
    Трещины в головке блока цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров Замените неисправные детали.

    Уровень жидкости не восстанавливается

    Низкий уровень жидкости Капля до ПОЛНОГО.

    Течь в системе охлаждения

    Выполнить обжим системы и найти места протечек, отремонтировать.
    Трубка радиатора, повреждение или отсутствие прокладки неплотно закрывается Ремонт, замена прокладки.
    Неисправные пробковые радиаторы неисправны Заменить.
    Забита или течет трубка расширительного бачка Устранить дефекты.
    Вентиляционные отверстия расширительного бачка забиты Прочистить.
    Крыльчатка входного вентилятора Отрегулировать положение кожуха, проверить состояние опоры двигателя.
    Ослабление рабочего колеса на валу насоса Заменить насос.
    Износ (поперек приводного ремня) Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
    Вентилятор ослабления ремня Отрегулируйте натяжение ремня.
    Шкив шероховатости Замените шкив.
    Износ подшипника насоса Снимите ремень и убедитесь, что насос издает шум. Замените насос.
    Плоскости шкивов смещены (перекос ремня) Проверить совмещение плоскостей шкивов. При необходимости отремонтируйте.

    В радиатор отопителя не поступает жидкость

    Деформация впускного патрубка насоса Устранить.
    Перегиб шлангов радиатора отопителя Устранить перегиб или заменить шланг.
    Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя Отремонтировать или заменить радиатор.
    Забит или смещен выпускной патрубок термостата Удалите накипь или устраните смещение.
    Закрытие сливного отверстия всасывающего коллектора Очистить.
    Неисправный кран Заменить кран.
    Обрезка канала охлаждающей жидкости во всасывающем коллекторе Очистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «тепловой интим». Это связано с повышением температуры охлаждающей жидкости на неработающем горячем двигателе, при отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя превышает точку кипения, то наблюдается «переливание» жидкости. Допускается редкое проявление такого эффекта.
    1. Для начала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной панелью. (глава электрическая система кузова).
    2. Если он в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
    3. Соедините оба контакта в наконечнике провода.
    4. В случае двухступенчатого термостата необходимо соединить все три штекерных язычка.
    5. Если вентилятор при включении зажигания начинает работать, это значит, что термовыключатель неисправен из электрической цепи (на пробе).
    6. Для дальнейшего движения необходимо хорошо закрепить провод в штекерах и выставить его липкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
    7. Если отключение термовыключателя не привело к успеху, проверьте реле вентилятора в центральном переключателе (см. главу электросистемы кузова): Если обе перемычки термовыключателя «вверх-вниз», то при включении зажигания включен, контакты в реле должны быть четко замкнуты.
    8. Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соедините язычки штекерного выключателя с выводами 30 и 87 кусками провода (канцелярской клипсой) и вставьте реле.
    9. Вентилятор системы охлаждения должен работать сейчас и при выключении зажигания. Если это произошло, значит реле неисправно.
    10. Проволочная перемычка может оставаться установленной в крайнем случае и при движении. После завершения поездки его необходимо снять.
    11. Если в этом случае реакции нет, проверьте двигатель вентилятора:
    12. Отсоедините наконечник провода в двигателе вентилятора и проложите вместо контакта красно-черного провода вспомогательный провод к плюсовому выводу аккумуляторной батареи. Штекерное соединение коричневого провода должно быть соединено непосредственно с отрицательным выходом.
    13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, то двигатель вентилятора неисправен — его необходимо заменить.
    14. Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Электросистема кузова), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
    15. Вы можете продолжать движение даже при обнаружении вентилятора непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательная проводка должна быть проложена так, чтобы не произошло короткого замыкания.
    16. На вторую ступень вентилятора, оборудованную соответствующим образом, или устройством для включения вентилятора после остановки работы двигателя, подается питание по красно-синему проводу. Для проверки этой ступени вентилятора соедините провод «+» с красно-синим проводом разъема двигателя.

    Снятие вентилятора системы охлаждения

    Вентилятор системы охлаждения необходимо снять с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора — так называемый вентилятор Царьга:

    1. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: Снимите крепежные болты в верхней части корпуса вентилятора.
    2. Отсоедините штекер от двигателя вентилятора и отсоедините жгут проводов.
    3. Вытащите шкворня из кронштейнов в нижней части.
    4. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: Снимите расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Шланги остаются подключенными.
    5. Ослабьте четыре болта крепления на царге.
    6. Отсоедините разъемы на двигателе вентилятора.
    7. Снимите царгу вместе с двигателем вентилятора.
    8. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: Снятие производится как для 4-цилиндрового двигателя, но провода к двигателям вентиляторов в нижней части левого лонжерона необходимо отсоединить от «массы» или от платы резисторов.
    9. Для этого снимите нижнюю защиту моторного отсека (головные элементы кузова).
    10. Все модели: Для разъединения двигателя и королей ослабьте три гайки крепления.

    осень.ру.

    ВАЗ 2115 | Диагностика неисправности системы охлаждения

    Диагностика неисправности системы охлаждения

    Двигатель сильно нагревается

    Уровень охлаждающей жидкости упал. Попытайтесь выяснить причину потери жидкости. Это может быть перелив, внешние или внутренние утечки – обращайтесь в соответствующий подраздел ниже.

    Нарушен проход воздуха из переднего теплообменника радиатора в задний. Протяните тракт на задней части теплообменника сжатым воздухом или накачайте его под давлением. Неисправный термостат. Проверьте, нужна ли вам замена.

    Неисправность термостата муфты вентилятора системы охлаждения. Замените муфту.

    Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Проверьте, внесите необходимые исправления.

    Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверьте регулировку.

    Нарушена проходимость системы выпуска отработавших газов. Устраните причину блокировки или замените неисправную секцию/компонент.

    Нарушена схема состава топливовоздушной смеси. Проверьте, как описано в разделе Диагностика Диагностика Диагностика системных ошибок), при необходимости внесите соответствующие исправления.

    Уровень моторного масла упал. Немедленно заглушите двигатель и долейте масло до необходимого уровня.

    Нарушена регулировка тормозных механизмов или «решетчатые» тормоза. Проверьте необходимые регулировки или замену компонентов (см. соответствующий раздел Диагностика тормозной системы).

    Щелевая муфта. Проверьте, произведите необходимый ремонт.

    Имеются течи через прокладку ГБЦ. Проверьте, произведите необходимый ремонт.

    Двигатель после капитального ремонта не предназначен. Проверьте, не реагируют ли слишком подходящие застежки. Издевайтесь над двигателем и дайте ему остыть.

    Имеются наружные утечки охлаждающей жидкости

    Имеются течи из теплообменника радиатора или его бачков. Проведите необходимый ремонт или замените радиатор.

    Износ или повреждение подшипника и/или сальника водяного насоса. Замените насос.

    Ослабление или повреждение сливной пробки радиатора. Затяните или замените пробку.

    Наличие наружных трещин в блоке или головке цилиндров. Замените неисправные компоненты.

    Течь из корпуса термостата или водяного насоса. Замените неисправный компонент.

    Имеются течи из теплообменника отопителя или через его кран. Выполните необходимый ремонт или замените неисправный компонент.

    Имеются внутренние течи охлаждающей жидкости

    Течи имеют место через прокладку ГБЦ в следствие нарушения плоскостей привалочных поверхностей (любой или обеих) ГБЦ или блока цилиндров. Проверить, раздавить или заменить неисправный компонент (головку/блок). Замените прокладку.

    Имеются трещины в головке или блоке цилиндров. Замените неисправный компонент.

    Имеется циркуляция охлаждающей жидкости

    Нарушена регулировка натяжения, либо неисправен приводной(ые) ремень(и) водяного насоса. Отрегулируйте натяжение или замените ремень (ремни).

    В системе упал уровень охлаждающей жидкости. Рэйчет, проверь систему на утечку.

    Произошло частичное нарушение трубок теплообменника вагона. Сделайте обратную промывку или замените радиатор.

    Чрезмерное отложение накипи в водяных каналах двигателя. Произведите обратную промывку блока цилиндров.

    Неисправен термостат. Проверьте, нужна ли вам замена.

    Произошел обрыв шлангов радиатора. Проверить, заменить неисправные шланги.

    Неисправен водяной насос. Заменять.

    осень.ру.

    ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения и способы их устранения

    Возможная причина

    Метод проявления

    Перегрев двигателя

    Утечка охлаждающей жидкости

    Следите за охлаждающей жидкостью

    Низкая концентрация охлаждающей жидкости

    Довести раствор этиленгликоля и воды до соотношения 50/50

    Загрязнение, засорение листьями или насекомыми передней части радиатора

    Очистите переднюю часть радиатора

    Утечка охлаждающей жидкости через шланги, водяной насос, нагреватель, корпус термостата, радиатор, радиатор отопителя или прокладку головки блока цилиндров.

    Заменить поврежденные детали

    Неисправен термостат

    Заменить термостат

    Позднее зажигание

    Внесите необходимый код в ECM

    Убедиться в целостности зубчатого ремня

    Нарушена работа электровентилятора радиатора

    Заменить электрический вентилятор радиатора

    Порванные или поврежденные шланги радиатора

    Заменить все поврежденные шланги радиатора

    Неисправен водяной насос

    Заменить водяной насос

    Неисправна крышка расширительного бачка

    Заменить крышку расширительного бачка

    Трещина или засорение головки блока или блока цилиндров

    Ремонт головок цилиндров или блока цилиндров

    Неисправный радиатор

    Заменить радиатор

    Утечка охлаждающей жидкости

    Течь в радиаторе

    Заменить радиатор

    Течь в расширительном бачке или шлангах

    Заменить расширительный бачок или шланги

    Ослабление или повреждение шлангов радиатора, шлангов отопителя или их соединений

    Закрепите шланги

    Заменить шланги или хомуты

    Утечка охлаждающей жидкости через сальник водяного насоса

    Заменить сальник водяного насоса

    Утечка охлаждающей жидкости через прокладку водяного насоса

    Заменить прокладку водяного насоса

    Неправильный момент затяжки болтов ГБЦ

    Затяните болты крепления головки блока цилиндров в соответствии со спецификацией

    Замена прокладки ГБЦ

    Течь во впускном коллекторе, блок ГБЦ, радиатор отопителя

    Ремонт или замена деталей для устранения течи

    Двигатель не прогревается до нормального температурного режима или поток холодного воздуха через отопитель

    Термостат переставлен в открытое положение или неисправен термостат

    Установить новый термостат

    Уровень охлаждающей жидкости ниже метки MIN на расширительном бачке

    Отличие при достаточном количестве охлаждающей жидкости до уровня последней на расширительном бачке

    осень. ру.

    Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ-2115. Помпа. Обслуживание системы питания ВАЗ-2110

    Содержание

    Введение ……………………………………………… ……………… .. …… 3

    Тема №1: Обслуживание и ремонт системы охлаждения

    ВАЗ-2115. Помпа.

    1.1Техническое обслуживание системы охлаждения

    ВАЗ-2110 ………………………………. ……………………………5

    Тема №2 Техническое обслуживание системы питания ВАЗ-2110

    3 .Средства безопасности при ремонте автомобиля ………………….17

    4. Список использованной литературы ………… ……………………………19

    5. Приложение (чертежи) ………….. …………………………… .20

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата АМ-32-09 Смена Лист Номер документа Саб. Дата Инв. суб. Разработан. Степанов Ю.М. Тема: №1 ЛИТ. Лист Лист Чек. Свунчанин Р.В. 2 20 Ничего себе Северная прод. Применяется. Введение

    Что вы подразумеваете под техническим обслуживанием?

    Это работы по техническому обслуживанию автомобиля, которые необходимо выполнять периодически, независимо от состояния автомобиля, но в зависимости от пробега.

    Техническое обслуживание – это комплекс сервисных действий, направленных на поддержание максимального уровня безопасности, надежности, комфорта и техники автомобиля, то есть именно тех качеств, которых мы как пользователи ожидаем больше всего. В зависимости от сложности и комплектации автомобиля, условий эксплуатации конкретного региона и манеры вождения водителя такие сервисные действия могут проводиться в разных объемах и с различным интервалом времени или пробегом. Например, для наиболее гибкого соотношения технических потребностей автомобиля и интересов владельца у многих производителей есть понятие основного и дополнительного потом, или регламенты для обычных и сложных условий эксплуатации.

    В зависимости от модели вашего автомобиля, его возраста, интенсивности эксплуатации и других параметров, необходимо производить его техническое обслуживание при поломке раз в несколько месяцев, раз в полгода или раз в год. И вопрос выбора мастерской по диагностике и замене расходных материалов стоит достаточно серьезно, ведь от того, как будут проводиться эти работы, зависит не только продолжительность срока службы вашего автомобиля, но и ваша личная безопасность. Кроме того, никто не хочет переплачивать за предоставление этих услуг дополнительные средства.

    В ТО входит:

    Чистка фильтра двигателя и замена масла в нем;

    Замена масляного и воздушного фильтра;

    Замена (при необходимости) тормозной и охлаждающей жидкости, рабочей жидкости Гур, омывающей жидкости;

    Проверка состояния систем безопасности, в эту процедуру входит проверка состояния приводного ремня, работы стояночного тормоза, состояния шин, педалей сцепления, износа передних тормозных колодок и т. д.

    Проверка состояния состояние систем обследования: осветительных приборов, сигнализации, омывателей мазута и щеток стеклоочистителей;

    Проверка состояния аккумулятора;

    Проверка токсичности выхлопных газов.

    С необходимостью прохождения ТО рано или поздно сталкивается каждый автолюбитель, ведь в этой процедуре в том или ином ее виде нуждаются абсолютно все автомобили.

    Время выбрано вовремя, если смена материалов происходит вне зависимости от того, используется автомобиль или нет, а также если автомобиль используется редко.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 3 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата Причиной замены становится старение материалов, а не механический износ. Принято обслуживать машину раз в год, даже если для этого был прописан пробег.

    Если автомобиль интенсивно эксплуатируется, то принято обслуживать автомобиль по пробегу. При этом немаловажную роль играет износ деталей автомобиля.

    Довольно часто в жизни автолюбителя случаются моменты, когда приходится ремонтировать машину своими силами. Причины заниматься самостоятельным ремонтом у каждого свои. Это, например, стремление человека узнать что-то новое или узнать и понять устройство своего автомобиля.

    Для кого-то ремонт и обслуживание автомобиля своими силами — это проявление глубоких и нежных чувств к своему железному другу. А для других самостоятельный ремонт автомобиля – это просто способ сэкономить деньги в кармане.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 4 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата
    1. Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения
      ВАЗ-2115. Насос оборудования.
      1. Обслуживание системы охлаждения ВАЗ-2115

    Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

    Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости:

    При полностью заправленной системе охлаждения уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на 25-30 мм выше метки «min», нанесенной на расширительном бачке.

    При необходимости проверьте область плотности охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078-1,085 г/см3.

    Если уровень в бачке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, то закладывают дистиллированную воду.

    Если плотность в норме, нанесите жидкость той марки, которая находится в системе охлаждения. Если плотность жидкости ниже нормы, тосолить жидкость.

    Замена охлаждающей жидкости:

    Открутить пробку расширительного бачка и открыть корпус отопителя салона.

    Снимите брызговик двигателя, вставив болты крепления к кузову.

    Подставить бачок для слива жидкости под двигатель, отвернуть сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слить жидкость. В конце слива заверните пробки.

    Залейте охлаждающую жидкость, предварительно отсоединив шланг от блока подогрева карбюратора.

    Когда жидкость появится в нагревательном блоке, подсоедините шланг к месту, ароматизируйте жидкость до нормального уровня.

    Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 минуты на холостом ходу для устранения воздушных пробок.

    Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости.

    Если уровень ниже нормы, а в системе нет следов утечки, то охлаждающая жидкость декретирует.

    Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно плотно затяните толстую тряпку сверху и только после этого осторожно отверните пробку.

    Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипит и брызги могут вас разбросать

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 5 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата Термостат:

    Термостат с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной и дополнительный клапаны.

    Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (87±2)°С, ход главного клапана при достижении температуры 102°С не менее 8 мм.

    Термостат должен проверять температуру открытия главного клапана и ход клапана.

    Термостат установить на подставку и опустить в бак с техническим глицерином. В первичном клапане помогите кронштейном рычага, связанного с ножкой индикатора.

    Начальная температура жидкости в баке должна быть 78-80°С. Температура жидкости постепенно повышается примерно на 1°С в минуту при постоянном перемешивании так, чтобы она была одинаковой во всем объеме глицерина.

    За начало открытия берется клапан, у которого ход базового клапана составляет 0,1 мм.

    Термостат подлежит замене, если температура открытия главного клапана не соответствует (87±2)°С или если ход клапана при повышении температуры до 102°С будет меньше 8 мм.

    Простейшую сервисную проверку термостата можно провести прямо на горловине автомобиля.

    После пуска холодного двигателя, при исправном термостате, нижний патрубок радиатора необходимо прогреть при достижении температуры охлаждающей жидкости 87-92 °С.

    Радиатор:

    Один раз в год необходимо промывать соты радиатора радиатора водой высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем в его направлении для удаления грязь с поверхности радиатора, нилизует насекомых и дорожный мусор. Таким образом можно частично восстановить работоспособность радиатора.

    Клапан трубки экспериментальной бочки:

    Клапан пробки расширительного бака играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/с м 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а теплоносителя до 130°С. К сожалению, при запирании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа ( 2 кгс/с м 2), что может привести к разрыву расширительного бачка или разрыву одного из шлангов.

    Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 6 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата 1.2 Неисправности системы питания ВАЗ 2115

    Две основные неисправности системы охлаждения:

    Перегрев:

    К перегреву может привести все, что снижает способность системы охлаждения правильно: низкий уровень антифриза, порванный или проскальзывающий ремень на водяном насосе, течь в системе, плохая теплоотдача двигателя из-за отложений на стенках двигателя, неисправность термостата, помпы, вентилятора, датчика температуры двигателя и даже крышки на расширительном бачке.

    Предварительное охлаждение:

    В основном переохлаждение двигателя происходит из-за низкой температуры наружного воздуха. Переохлажденный двигатель густой, вязкий. Он плохо проталкивается в узкие зазоры, а резиновые поверхности работают практически без смазки, что увеличивает их износ. Горючей смеси в цилиндрах недостаточно, часть бензина, не успев испариться, поступает в цилиндр в жидком виде, попадает на дно поршня, а затем через стенки цилиндра течет в картер двигателя, омывая масло, торг цилиндры и поршни. Это способствует интенсивному износу цилиндрофонной группы.

    Отсутствие охлаждающей жидкости в системе:

    Проверить уровень на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен быть между отметками MIN и MAX.

    Грязный или забитый радиатор:

    Симптомы: При длительном движении на скорости более 100 км/ч Высокая температура, 93-95 градусов или пробки часто включают вентилятор.

    Соты радиатора забиты мошкарой, окто, грязью (особенно нижняя часть). Со временем образовавшийся «культурный слой» мешает прохождению воздуха, в результате чего падает эффективность теплообмена. В этом случае посещение мойки. Нужно смыть отложения на передней части радиатора и промыть соты, лучше против движения.

    Также, особенно на старых автомобилях, радиатор забивается изнутри продуктами «поголовья» системы охлаждения. Если в расширительном бачке вместо охлаждающей жидкости плещется мутный жир – скорее всего, придется мыть радиатор.

    Неисправен термостат:

    Перегрев из-за термостата возможен на любых режимах работы двигателя.

    Симптомы: Температура за 100 градусов, вентилятор не работает беспрерывно, но температура не падает. Причина — вентилятор клапана термостата в положении «Малый круг». При этом температура верхнего и нижнего патрубков радиатора заметно различается. Проверено на ощупь, но будьте осторожны, горячие форсунки!

    Иногда получается «вылечить» термостат постукиванием по корпусу, но лучше поменять.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 7 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата

    Неисправен вентилятор:

    Симптомы: Температура нарастает свыше 102-105 градусов, вентилятор не включается.

    Причина — перегоревший предохранитель, неисправное реле включения, окисление разъема вентилятора, сгоревший вентилятор. Самый простой способ проверить самостоятельность работы вентилятора — во время работы двигателя снять разъем с датчика температуры. Датчик находится между термостатом и двигателем, разъем двухпроводной. Вентилятор работает? Так что все в порядке. Если нет, то двигатель движется, нажимаем кнопку Класон. Есть сигнал? Так что предохранитель в порядке. Если нет, то поменяйте предохранитель F5 (20А). Теперь проверьте разъем вентилятора. Он находится внизу под воздушным фильтром, возле нижнего патрубка радиатора. Выдираем, чистим или при необходимости меняем клеммы. Не помогло? Итак откручиваем экран в ногах у правого пассажира, снизу видим блок из 3-х реле. Проверка реле №2, среднее.

    Крышка расширительного бачка не держит необходимое давление:

    Симптомы: Жидкость не уходит, а температура нарастает очень быстро, достаточная для работы герметизирующей крышки. Проверьте целостность бака, возможна потеря герметичности системы из-за трещин.

    Неисправен водяной насос:

    Симптомы: При спокойной езде температура в норме, под нагрузкой начинает прогреваться, вентилятор включается, но температуру почти не передаёт. Когда обогреватель открыт, идет холодный воздух.

    Обе горячие трубки радиатора.

    Можно разрушить крыльчатку насоса. Известны случаи падения лопаток рабочего колеса, проскальзывания его по валу.

    Для проверки необходимо снять пробку расширительного бачка, и посмотреть на струйку из сливной трубки радиатора. На ревизии около 2500 струя должна быть сильной и бить в противоположную стенку бака.

    Неверные показания датчика температуры:

    Датчики температуры охлаждающей жидкости на автомобиле 2. Один, с двухпроводной колодкой находится возле термостата, выдает информацию ЭБУ. Второй, с торца блока, под термостатом, выдает информацию на стрелку на приборную панель. Датчик на приборной панели не отличается высокой точностью и не исключено, что он может завышать температуру.

    ТРАЙВЕР УПАКОВКА ЦИНЕДА УДАР:

    Симптомы: после больших оборотов Резко растет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, вплоть до подтекания жидкости и роста температуры. Жиклер с нагнетательной трубкой карбюратора с пузырьками.

    Судя по всему, произошел сбой или потепление ГБЦ. Горячие газы прорываются в систему охлаждения, нагревая ее и внешнюю жидкость.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 8 Смена Лист Номер документа Суб. Дата 1. 3 Ремонт

    Радиатор и расширительный бачок:

    Снятие и установка их на автомобиль производится на холодном двигателе в следующем порядке.

    Откройте кран отопителя и закрутите пробку расширительного бачка. Отвернув сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость.

    Отсоедините электрические провода от датчика мощности и от электровентилятора. Отсоедините шланги от радиатора 1 и расширительного бачка.

    Отвернуть гайки и болты крепления кожуха вентилятора и кронштейнов верхнего радиатора, снять кронштейн и, придерживая радиатор, снять кожух в сборе с электровентилятором.

    При необходимости отвернуть гайки крепления, снять вентилятор и двигатель вентилятора.

    Отведите верхнюю часть радиатора несколько назад и снимите ее с нижнего крепления и моторного отсека (радиатор также можно снять в сборе с электровентилятором).

    Снимите ремень крепления и снимите расширительный бачок.

    Установите радиатор и расширительный бачок в обратном порядке.

    Проверка герметичности радиатора:

    Герметичность радиатора проверяется в ванне с водой. Загрузив патрубки радиатора, подайте к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом не должно быть появления из радиатора пузырьков воздуха.

    Водяной насос

    Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие зубчатым ремнем зубчатого распределительного механизма.

    Электровентилятор имеет пластмассовую четырехлопастную крыльчатку, установленную на валу двигателя, включение и выключение которой осуществляется от электрического френча датчика мощности.

    Разборка. Для разборки насоса выполните следующие действия:

    — отжать съемником, закрепленным в тисках, шкив;

    — Снимите стопорный винт и опорожните узел ролика с подшипником, рабочим колесом и сальником. Приложить усилие к обойме подшипника;

    — Отжать роликовой крыльчаткой и снять сальник.

    Контроль:

    Проверить осевой зазор в подшипнике. Эту операцию нужно сделать обязательно, если был отмечен значительный шум насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большем зазоре подшипник с роликом замените новым.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 9 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата Сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров рекомендуется заменить на новые.

    Трещины и деформации корпуса не допускаются.

    Сборку производить в следующем порядке:

    — С помощью оправки установить сальник на корпус, не допуская его перекоса;

    — Прижать, прилагая усилие к обойме подшипника, подшипник с роликом так, чтобы отверстия под стопорный винт совпали;

    — Заверните стопорный винт подшипника и начните контуры его гнезда, чтобы предотвратить самопроизвольность.

    Повторное использование зубчатого шкива не допускается.

    — с помощью приспособления 67.7820.9527 Запрессовать рабочее колесо, а затем новый зубчатый шкив, выдерживая размеры (52±0,5) мм и (39,8±0,1) мм,

    — Проверить надежность соединения шкива на валике , приложив к шкиву крутящий момент 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). Шкив не следует проверять.

    Снятие датчика питания:

    Работы выполняем на холодном двигателе.

    Частично слить охлаждающую жидкость.

    Отсоедините «минусовый» провод аккумулятора.

    Отсоедините разъем датчика мощности электровентилятора.

    Клавиша «На 30» превращается в датчик.

    Установите датчик в обратной последовательности.

    Верхняя охлаждающая жидкость.

    Для проверки датчика подключите тестер к его контактам и опустите датчик (его резьбовую часть) в рекомендованный к использованию сосуд с охлаждающей жидкостью.

    Предварительно нагрейте сосуд, контролируя температуру крышки и размыкая контакты датчика с помощью термометра.

    Снятие электровентилятора:

    Отсоедините разъем электровентилятора.

    Головка «На 10» отверните два болта левого крепления электровентилятора, две гайки сверху и одну снизу.

    Вынимаем электровентилятор в сборе с кожухом.

    Ключ «на 10» поворачивается на три гайки крепления электродвигателя к кожуху.

    Снимите электродвигатель. Головкой «На 13» отверните гайку и снимите рабочее колесо.

    Ставим крыльчатку на новый электродвигатель, следя за тем, чтобы штифт вала вошел в канавки крыльчатки.

    Дальнейшую сборку производить в обратной последовательности.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 10 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата
      2. Равновесие и ремонт системы

    2.1 Техническое обслуживание системы питания ВАЗ-2110:

    Замена воздушного фильтра:

    Замену воздушного фильтра (фильтрующего элемента) на автомобилях десятого семейства рекомендуется производить каждые 30000 км. Во время работы фильтра также рекомендуется вынимать фильтрующий элемент и очищать от пыли и грязи встряхиванием или щеткой.

    Воздушный фильтр извлекается следующим образом: крестовой отверткой отворачиваются четыре винта крышки корпуса. Отключение от датчика массового расхода не требуется. Поднимаем шапку. Снимите сменный фильтрующий элемент. Очищаем полость корпуса фильтра от грязи и песка и устанавливаем новый или очищенный сменный элемент. Закрепите крышку обратно на 4 винта.

    Проверка форсунок двигателя ВАЗ 2110:

    Для проверки форсунок снимите топливную рампу. Подсоедините топливные трубки к рампе. Подставив под форсунки габаритные стаканы, крутим стартер двигателя. Распыляемые факелы и количество топлива, впрыскиваемого в каждое мерное стекло за определенный период времени, не должны быть заметно отмечены.

    Отдельно проверяем каждую форсунку, отключив от нее электрическую вилку, и включив зажигание, двумя проводами подаем на нее напряжение 12В. Из сопла распылителя должны идти струи с характерным факелом распыла.

    Отключив питание от форсунки, проверьте пригодность топлива через отверстие распылителя. Сопротивление обмотки форсунки проверьте тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыляемого топлива и сама факельная струя отличаются от показателей других форсунок или оно неметрично — то ее необходимо заменить

    Проверка давления Б.топливная система:

    Давление в топливной рампе Проверяем обычным манометром (например, от шинного насоса). Отсоедините «минусовый» провод от аккумуляторной батареи. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом. Откручиваем пластиковый колпачок штуцера на топливопроводе. Крышка колесного вентиля поворачивает золотник от штуцера топливной рампы.

    Для наглядности эта операция еще раз показана на разобранной Рампе двигателя ВАЗ-2110. Постепенно выравнивая давление топлива, вынуть золотник. Для штуцера рампы надеваем шланг манометра и крепим его к хомуту

    Запустить двигатель и при его работе на холостом ходу проверить давление топлива, которое должно быть 2,8-3,2 бар (2,8-3,2 атм.). Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 11 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2-0,7 бар (0,2-0,7 атм.)

    Пониженное давление в системе:

    При работе двигателя в системе питания поддерживается давление 284-325 кПа (2,9-3,3 кг/см2), поэтому перед проведением отсоединения любых топливных трубок и шлангов необходимо снизить давление в система питания.

    1. Включите стояночный тормоз автомобиля И включите нейтральную передачу.

    2. Снимите подушку заднего сиденья.

    3. Открутите два винта крепления и снимите крышку люка над топливным баком.

    4. Отсоединить колодку с проводами бензонасоса от жгута проводов, отжав пластиковую защелку.

    5. Дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет из-за образования бензина в топливопроводе. Затем включите стартер примерно на 3 секунды. После этого можно отсоединить топливопроводы. По окончании работы не забудьте подключить колодку с проводами бензонасоса к жгуту

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Саб. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 12 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата 2.2 Неисправности системы питания ВАЗ-2110

    Забитые топливные фильтры,

    Замерзшая вода в системе питания,

    Уколы, уколы

    Деформированные топливопроводы,

    Неисправный топливный насос,

    Плохой контакт в цепи питания топливный насос (включая массы «массы»),

    Топливный насос не создает необходимого давления в системе,

    Неисправны форсунки или их цепи,

    Долив постороннего воздуха во впускной трубопровод,

    Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обмотка затерта, либо распылители сильно загрязнены),

    Недопустимое низкооктановое число бензина,

    Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней , тарелки клапанов,

    Неисправен блок управления системой впрыска или его цепь,

    Повреждена прокладка ГБЦ,

    Дефект блока или ГБЦ,

    Лес или зависшие клапаны гидротельферов (16-клапанные двигатели),

    Повышенное давление Б. топливной магистрали Из-за неисправности регулятора давления или его пневмошлейфа, деформаций трубок, перегиба сливного шланга,

    Течь форсунок (перелив),

    Негерметичность системы питания, паровая пробка в системе питания,

    Топливный слив не работает в баке: забиты или перетерты трубки, шланги, неисправен обратный клапан

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 13 Смена Лист Номер документа Суб. Дата 2.3 Ремонт системы питания ВАЗ-2110

    Снятие привода дроссельной заслонки:

    Два ключа «на 13» для ослабления накладки гайки крепления троса привода заслонки к кронштейну.

    Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

    Выводим тросик из прорези кронштейна. Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки.

    В салоне отверткой наконечника троса снимаем его с пальца рычага привода (для наглядности панель приборов снята).

    Вытащите кабель из переднего щитка.

    Для снятия приводного рычага отверткой ослабьте возвратную пружину рычага.

    Снимите скобу замка и возьмите рычаг (с педалью) привода дроссельной заслонки.

    Устанавливаем рычаг и трос привода дроссельной заслонки в обратной последовательности.

    Регулировочные гайки натягивают трос привода.

    При полностью отпущенной педали привода дроссельная заслонка Должна быть закрыта. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм. При остановке педали дрели дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор заслонки не должен иметь дополнительного хода.

    Снятие адсорбера:

    В правом переднем углу моторного отсека отсоедините разъем адсорбера.

    Ослабив два хомута с помощью крестообразной отвертки, снимите шланги спутывания и отвода (они разного диаметра).

    Ключ «на 10» ослабляем болт, затягиваем хомут и снимаем адсорбер. Установите адсорбер в обратной последовательности.

    Снятие регулятора холостого хода:

    Выключив зажигание, отсоединить разъем регулятора.

    Кондукторная отвертка, закручивающая два винта крепления контроллера к дроссельному узлу.

    Для наглядности данная операция выполняется на демонтированном дроссельном узле.

    Снять регулятор холостого хода.

    Перед установкой регулятора очищаем в патрубке седла клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительным кольцом регулятора.

    При установке нового регулятора расстояние между иглой клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23 мм.

    Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо двигателя маслом регулятора.

    Момент затяжки винтов крепления регулятора 3-4 Н.М.

    Снятие регулятора давления топлива:

    Отсоедините «минусовый» провод от аккумулятора.

    Отсоедините вакуумный шланг.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Саб. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 14 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата Ключом «На 24» выворачивается гайка крепления сливной трубки, взбивающей давление топлива.

    Отводим трубку от регулятора.

    Шестигранник «на 5» отверните два винта крепления регулятора винтами.

    Встряхнув регулятор, снимите его.

    Установите регулятор в обратной последовательности.

    При необходимости заменить уплотнительное кольцо регулятора.

    Момент затяжки винтов крепления регулятора 8-11 Н-М, а гаек крепления сливной трубки 20-34 Нм.

    Снятие и замена воздушного фильтра:

    Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.

    Нажав отверткой или пальцем на пластмассовую защелку, отсоедините колодку с проводами от датчика массового расхода воздуха.

    Ослабьте крепление шланга крепления шланга шланга к корпусу фильтра.

    Из отверстий верхней крестовины рамки радиатора две резиновые опоры фильтра.

    Подняв переднюю часть фильтра, выдавить заднюю опору фильтра из кронштейна из отверстия и снять фильтр с автомобиля, отсоединив шланг впускной трубы от корпуса фильтра.

    Замените порванные или эластичные резиновые опоры фильтра. Старые опоры разрезают ножом.

    Установите фильтр, чтобы снять (для удобства можно снять аккумулятор). Резиновые опоры фиксируют в отверстиях, подогнув их края с помощью отвертки.

    Снятие форсунок:

    Снять топливную рампу с форсунками. Сжав пружинный кронштейн, отсоедините электрический разъем форсунки.

    Отверткой сдвиньте фиксатор сопла по пандусу и снимите его.

    Встряхнув насадку, вывести ее из рампы.

    Приподняв отвертку с тонким упором, снимите с распылителя и корпуса форсунки.

    Установку форсунок выполнять в обратной последовательности.

    Уплотнительные кольца заменить новыми и перед монтажом смазать моторным маслом.

    Снятие топливного бака:

    Работу удобнее проводить с пустым баком. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Отсоедините трубопроводы и электрические соединения от электрического пространства.

    Отводим поворотный кулак со стойкой в ​​сторону и снимаем привод со ступицы. Головкой «На 13» отвернуть два болта прижимной ленты.

    Зацепите хомуты балки заднего моста и опустите на них бак.

    Ослабьте хомут вентиляционного шланга велосипеда и шланг наливной трубы.

    Снимите один шланг и другой.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 15 Изменение Лист Номер документа Суб. дата Ослабьте хомут канализационного шланга и снимите шланг, удерживая металлическую трубку, чтобы она не погнулась.

    Вытяните ленту и снимите бак. Установите бак в обратном порядке. Запустив двигатель, проверьте герметичность соединений.

    Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива:

    Отсоедините «минусовый» провод от аккумуляторной батареи. Снимите приемник. Закрываем отверстие пробками впускного коллектора. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора. Проводящей отверткой ослабляем шланг шланга вентиляции картера и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки.

    Ключом «на 10» отворачивается болт крепления указателя уровня масла.

    Снимите направляющую трубку.

    Отсоедините разъем топливной рампы.

    Двумя ключами «на 17» отсоединяем топливные трубки рамп от шлангов подачи и обратки, сбивающих давление топлива (шланг и трубка возврата топлива помечены синей краской).

    Крестовой отверткой отворачивая винт крепления скобы топливных трубок и снимая ее.

    Шестигранный ключ «На 5» поворачивается на два винта крепления топливной рампы и снимает ее в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

    Ключ «На 24» вворачиваем в гайку крепления трубки возврата топлива к регулятору давления и снимаем трубку.

    Шестигранник «На 5» отверните два винта крепления регулятора давления топлива к рампе.

    Сдвигаем прижимную планку трубки подачи топлива по рампе и снимаем трубку.

    Трясясь, вынуть регулятор давления топлива из рампы. Сборка и установка топливной рампы с регулятором давления производится в обратном порядке.

    При необходимости заменить уплотнительные кольца топливопроводов на новые. Уплотнительные кольца форсунок заменить новыми и смазать моторным маслом. Винты крепления регулятора давления и рампы затягиваются с моментом 9-13 нм.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 16 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата 3. Безопасность при ремонте автомобиля

    Помещения для стоянки автомобилей, служебные помещения, мастерские и мастерские должны содержаться в чистоте и хорошо проветриваться. Машины должны быть установлены на стоянке и в ремонте так, чтобы были свободные проезды и доступ ко всем агрегатам. Все проезды и проезды должны быть свободны, а движение автомобилей по территории организовано по определенной схеме, исключающей встречное движение и возможность наезда на людей. Категорически запрещается управлять автомобилями без водительского удостоверения.

    Ж. Карбюраторные двигатели В выхлопных газах содержится окись углерода (угарный газ), а в дизельных двигателях — акролеин. Поэтому движение автомобилей и работа двигателей в гаражных помещениях должны быть минимальными, так как выхлопные газы вредны для здоровья и при определенной концентрации могут вызвать отравление.

    При установке автомобиля на пост обслуживания или ремонта необходимо надежно затормозить его ручной тормоз или поставить его. Остановитесь под колесами. Запрещается обслуживать и ремонтировать автомобиль с работающим двигателем. Очень опасна работа под автомобилем, когда колеса вывешены. Поэтому приподнятую часть или борт автомобиля необходимо устанавливать на специальные металлические подставки — козлы, не допускающие подкладывания случайных предметов — кирпичей, досок, чумбажей, автомобильных деталей.

    Невозможно работать под автомобилем, если он поднимается только домкратом. При необходимости работы под лежачим автомобилем следует использовать подкатные тележки с подголовником.

    Перевозка демонтированных заполнителей должна осуществляться на специальных тележках.

    При работах под автомобилем в смотровой канаве, не накрытой, можно использовать переносной фонарь, подключаемый к сети напряжением не более 12 В.

    Монтажно-демонтажные работы должны выполняться только инструментом хорошего назначения.

    Гаечные ключи должны точно соответствовать размерам гаек и болтов и не иметь выработки и трещин. Во избежание несчастных случаев недопустимо гашение ключей или использование рычага для удлинения плеча.

    Тяжелые работы по снятию и установке агрегатов следует производить с использованием специальных грузоподъемных устройств, захватов и съемников; Связывание одновременно блоков не допускается.

    Для выполнения слесарных работ следует применять только хорошие инструменты. Мальчики молотков, кувалды и тыльной стороны долота или критерсельнеров не должны иметь заусенцев и быть сборными. Длина стамески и кусачки должна быть не менее 125 мм.

    Во избежание царапания ножовкой при распиливании металла сначала следует сделать неглубокий паз трехгранным напильником, а затем рассосать.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 17 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата При работе с долотом необходимо пользоваться защитными очками и располагать их так, чтобы отлетающие куски металла не могли задевать другие. При работе на верстаках, установленных друг против друга, между рабочими следует поставить металлическую сетку.

    Нельзя работать с напильниками, у которых нет деревянных ручек.

    При заточке инструментов на шлифовальных станках необходимо носить защитные очки. Шлифовальный круг обязательно должен быть закрыт защитным кожухом.

    При эксплуатации электрической двери следует обратить внимание на ее заземление и целостность изоляции электрического шнура. Работать электродрелью необходимо в резиновых перчатках, а под ногами необходимо носить резиновый коврик.

    При работе на сверлильном станке нельзя удерживать металлические детали руками, их нужно закреплять в тисках. Необходимо аккуратно убрать волосы под головным убором, нельзя сдувать рот стружкой и рукой останавливать вращающийся патрон с дрелью.

    Во время обслуживания батареи нельзя курить и применять открытый огонь. Для защиты от ожогов кислотой и вредного воздействия свинца в аккумуляторном цехе необходимо работать в защитных очках, резиновых перчатках, в резиновом фартуке и галошах или резиновых сапогах.

    При попадании батареи на открытые части тела необходимо прокурить раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, затем промыть теплой водой с мылом.

    При включении аккумулятора на зарядку необходимо надежно зафиксировать наконечники проводов на выходных клеммах аккумулятора во избежание их выброса, что может привести к искрению и взрыву рощучих газов, выделяющихся при окончание заряда.

    Для предотвращения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке аккумулятора необходимо открывать пробки.

    В связи с широкой эксплуатацией автомобиля в ядовитых жидкостях, таких как съеденный бензин и антифриз, при работе с ними следует соблюдать особые меры предосторожности. При использовании съеденного бензина запрещается заливать его в автомобиль с помощью ведер, нельзя всасывать его ртом, мыть руки или детали, продувать форсунки или трубопроводы.

    Рабочие, имеющие дело со съеденным бензином, должны быть обеспечены спецодеждой и резиновыми перчатками. Спецодежда всегда должна оставаться на рабочем месте предприятия. Заходить в этом платье в жилые помещения запрещено.

    Помещения, в которых проводится техническое обслуживание или ремонт автомобиля, работающего на съеденном бензине, должны быть оборудованы надежной приточно-вытяжной вентиляцией, баками и керосиновыми ваннами, а также умывальником с теплой водой и мылом.

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 18 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата
        4. Список литературы
    1. Алексеева Е.Н. Автомобили семейства ВАЗ. Самара, 2007.
    2. Антипов Д.М. Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ-2110. САМАРА, 2008.
    3. Рустамова Л.Р. Мобильный автомобильный транспорт. М., 2006.
    4. Харламов Л.И. Машиностроение в России. М., 2007.
    5. Автомобиль Эксплуатация — Лада Самара Спутник — Лада
    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Под. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 19 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата
            Приложение

    Система охлаждения ВАЗ-2115. Оборудование насосное (чертеж).

    1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок;

    3 — патрубок радиатора покорный; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — переходной шланг радиатора;

    6 — левый бачок радиатора; 7 — алюминиевые трубки радиатора;

    8 — датчик мощности электровентилятора; 9 — правый бачок радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — сердцевина радиатора;

    12 — корпус электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестеренчатого насоса; 16 — Рабочее колесо насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — редукционный патрубок радиатора отопителя; 19 — трубка подкормочного насоса; 20 — шланг подвода жидкости к капельному устройству карбюратора; 21 — блок подогрева карбюратора; 22 — выхлопная труба; 23 — подводящий патрубок отопителя; 24 — шланг отвода жидкости от блока подогрева карбюратора; 25 — термостат; 26 — Шланг от расширительного бачка к термостату.

    Система питания ВАЗ-2110 (чертеж)

    Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 20 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата Доп. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата Саб. и дата Инв. Двойной Пытки. Инв. № Доп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Изменение Лист Номер документа Суб. Дата

    student.zoomru.ru.

    ВАЗ 2115 | Устранение неполадок системы охлаждения

    Проверка герметичности системы охлаждения

    В некоторых случаях протечку нерадиатора можно обнаружить, просто добавив воды в радиатор. Для ускорения обнаружения течи рекомендуется очистить поверхность радиатора от грязи.

    1. Удалите грязь и насекомых, забившихся в сетку сердцевины радиатора, с помощью обычного шланга без насадки. Расширенный напор воды может повредить пластины радиатора.

    2. Очистите трубный блок мягкой щетиной, используя чистую горячую воду или горячую воду с небольшим добавлением моющего реагента.

    Проверка герметичности системы охлаждения на автомобиле Алюминиево-пластиковый радиатор можно проверить с помощью помпы и манометра. На холодном двигателе снимите трубку с расширительного бачка, подсоедините манометр и создайте нормальное рабочее давление, не превышающее 138 кПа.

    Следите за поведением стрелки манометра, которая может указывать на наличие утечек. Осмотрите радиатор и другие части системы охлаждения на наличие утечек охлаждающей жидкости. При необходимости отремонтируйте шланги и их соединения. Проверьте также герметичность патрубка расширительного бачка.

    При обнаружении течи в радиаторе отметьте место, откуда идет поток охлаждающей жидкости, чтобы это место можно было легко найти после снятия радиатора с автомобиля.

    Проверка герметичности радиатора при снятии с автомобиля

    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При обслуживании радиатора не используйте емкости для испарения или бак, которые использовались при обслуживании медных или латунных радиаторов. Флюс, кислота или едкий натр, оставшиеся в таких емкостях, могут вступить в реакцию с алюминием и привести к выходу из строя радиатора. При обслуживании алюминиево-пластиковых радиаторов настоятельно рекомендуется иметь отдельную тестовую емкость с чистой водой.

    1. Вставьте испытательные соединительные детали или резиновые испытательные крышки во входной и выходной патрубки. Изолируйте патрубки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости для ее защиты и предотвращения вытекания жидкости (рис. 4.2).

    2. Подсоедините прибор для создания давления и постепенно увеличивайте давление до достижения 138 кПа, но не превышайте давление 138 кПа. Следите за манометром, чтобы обнаружить снижение давления. Для обнаружения небольших протечек полейте ремонтируемый участок водой и следите за появлением пузырьков (в этом случае очень помогает добавление слабого раствора моющего средства). Если есть большая ванна с водой, радиатор можно опустить в эту ванну и проверить на появление пузырей.

    Течь, подлежащая ремонту

    На алюминиево-пластиковом радиаторе можно устранить два вида течи: течь через уплотнительную прокладку и течь в трубном блоке радиатора. Течи в пластиковых баках ремонту не подлежат. Утечки в трубном блоке могут быть в самой трубке или в соединении между трубкой и коллектором. Негерметичность прокладки может быть между пластиковыми бачками и коллекторами или в соединениях между трубками теплообменника трансмиссионной жидкости и бачками. Некоторые виды утечек можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, но обычно для ремонта лучше снять радиатор.

    Устранение течи в прокладке бака

    Течь через прокладку бака легко принять за течь бака или коллектора. При возникновении течи в прокладке в месте соединения с коллектором лепестки регенерируют клещами с фиксатором (рис. 4.3). Если это не поможет устранить течь, снимите радиатор для дальнейшего осмотра. 1. С помощью отвертки J33419-1 сломайте лепестки, за исключением лепестков, расположенных под впускным и выпускным патрубками и под заливными горловинами. Чтобы отогнуть лепесток, вставьте инструмент под лепесток и с усилием потяните в сторону бака (рис. 4.4). Разъедините лепестки ровно настолько, чтобы можно было снять емкости.

    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Будьте осторожны, не растушевывайте лепестки слишком сильно, т.к. это может привести к поломке лепестка. При поломке одной стороны коллектора более чем на три лепестка или двух соседних лепестков блок трубок подлежит замене.

    2. Поднимите бак и извлеките его из-под нерабочих лепестков. Чтобы снять прокладку, постучите по баку рукой. Плоскогубцами освободите оставшиеся лепестки.

    3. Снимите и выбросьте прокладку.

    4. Очистить коллектор и канавку под прокладку от грязи и остатков старой прокладки.

    5. Очистите уплотнительную кромку пластикового бака.

    6. Осмотреть контактную поверхность коллектора с прокладкой и уплотнительную кромку бака на наличие следов утечки. Очистите или отремонтируйте поверхности, удалив грязь, заусенцы и неровности.

    7. Если бак оснащен теплообменником охлаждения трансмиссионной жидкости, снимите его и установите на новый бак.

    8. Новую прокладку окунуть в охлаждающую жидкость или смочить ее поверхность жидкостью и установить на поверхность коллектора. Охлаждающая жидкость поможет удержать прокладку на месте.

    9. Установите бак и прокладку на коллектор. Скрепите их вместе, забив четыре лепестка, как показано на рис. 4.5. 10. В последовательности, указанной на рис. 4.6, отремонтируйте оставшиеся лепестки вокруг коллектора, используя для этого пассатижи или специальный инструмент.

    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Надевайте лепестки в той же последовательности, что и при затягивании болтов крепления головки блока цилиндров от центра к краям.

    11. Замените трубчатый блок, если с одной стороны сломано более трех лепестков или двух соседних лепестков.

    12. Если он был снят, установите кран слива охлаждающей жидкости.

    13. Проверить герметичность радиатора.

    Замена прокладки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

    Для замены теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости необходимо снять приемный бачок, но замену прокладки можно произвести без снятия бачка.

    1. Снимите радиатор и положите его на ровную поверхность.

    2. Отвинтите нижнюю гайку теплообменника охлаждающей жидкости и ослабьте верхнюю гайку.

    3. Вдавите трубку охладителя в отверстие и с помощью небольшого крючка снимите прокладку (рис. 4.7).

    4. Просушить воздухом все коленчатые поверхности на баке и теплообменнике охлаждения трансмиссионной жидкости.

    5. Установите новую сухую прокладку. Убедитесь, что он правильно установлен в прыгающих отверстиях.

    6. Через входное или выходное отверстие бака вставить трубку теплообменника трансмиссионной жидкости в отверстие.

    7. Поверните гайку, не затягивая ее окончательно.

    8. Таким же образом замените вторую прокладку.

    9. Навинтите гайку и затяните оба теплообменника теплообменника охлаждающей жидкости с крутящим моментом 20 минут. Не превышайте усилие, чтобы не повредить прокладку.

    10. Проверить герметичность радиатора.

    Замена теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

    1. Снимите приемный бак.

    2. Отвернуть гайки крепления патрубков теплообменника.

    3. Снимите теплообменник и его планки с бака.

    4. Снимите старые резиновые прокладки и выбросьте их. Очистите и осушите уплотнительные поверхности.

    5. Наденьте новые резиновые прокладки на новый теплообменник и установите его в отверстие бака. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не сдвинуть прокладки и не установить их с изломом. Прокладки при установке должны быть сухими и чистыми, без грязи и масла.

    6. Пропинируйте и осторожно затяните гайки на форсунках.

    7. Затяните гайки с моментом 20 минут, так как момент затяжки может повредить резиновые прокладки.

    8. Установите бак на место.

    9. Проверить герметичность радиатора.

    осень.ру.

    ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

    Ошибка

    Средство

    Лампа контроля горения Температура охлаждающей жидкости

    1. Ремень привода насоса охлаждающей жидкости не натянут или порван

    Проверить ремень, при необходимости заменить

    2. Недостаточно жидкости в системе охлаждения

    Отличие жидкости от нормальной

    3. Электрическая цепь к контрольной лампе замкнута на корпусе

    Снять разъем с датчика температуры, контрольная лампа должна погаснуть, иначе уходит в «массу»; Проверить электрическую цепь

    4. Термостат не открывает холодную воду Из радиатора (холодный радиатор)

    Снимите термостат, подсоедините напрямую трубы и продолжайте движение без него на стоянку или в ремонтный пункт

    5. Электровентилятор не включается

    Проверьте разъем на термовыключателе и моторе вентилятора. Проверить термовыключатель

    6. Неисправен клапан на крышке расширительного бачка

    Проверить клапан, уплотнение крышки. При необходимости заменить крышку расширительного бачка

    7. Короткое замыкание на датчике температуры

    Заменить датчик

    8. Радиатор коричневый или пластинчатый

    Промыть радиатор

    Высокая температура охлаждающей жидкости, указатель на панели приборов находится в красной зоне

    Недостаточная температура обогрева салона

    1. Недостаток охлаждающей жидкости

    Проверить уровень жидкости, при необходимости

    2. Неисправен термостат

    Проверить и заменить термостат

    3. Вентилятор не вращается с повышенной частотой, вышла из строя биметаллическая пластина вискомуфты

    Проверить вискомуфту, при необходимости заменить биметаллическую пластину

    Термостат закрыт не полностью, подогретая охлаждающая жидкость слишком рано подается в радиатор

    Заменить термостат

    Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под воздействием механического насоса.

    Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется достаточно не качественно, поэтому работа многих механизмов, в том числе и системы охлаждения ВАЗ 2114 оставляет желать лучшего.

    Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

    Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большие дефекты, т. к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведения необходимого ремонта.

    Схема системы охлаждения ВАЗ 2114

    Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 — элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 — бак расширительный; 3 — шланг отвода жидкости от форсунки; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — Шланг отводящий от радиатора; 6 — бачок с лев. от радиатора; 7 — алюминиевая трубка; 8 — пробковые системы; 9- бачок справа от радиатора; 10 — заглушка штекерная; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; четырнадцать — электродвигатель; 15 — шкив насосный зубчатый; 16 — Рабочее колесо насоса; 17 — ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — насосная труба; 20 — шланг радиатора с функцией подачи; 21 — шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 — шланг подводящий охлаждающую жидкость к дросселю; 23 — выхлопная труба; 24 — шланг для заправки; 25 — шланг радиатора отопителя с функцией протока; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

    Принцип работы системы охлаждения 2114

    Показатель функционирования основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом за счет действия охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.

    Перемещение охлаждающей смеси осуществляется принудительно под действием насоса, работающего от приводного ремня. Смесь для охлаждения заливается в систему путем втекания в расширительный бачок. Зависит от объема двигателя.

    Электровентилятор устанавливается на вал двигателя, работа основана на показаниях датчиков, благодаря которым он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.

    Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2113-2115 своими руками | vseznayko.com.ua

    Очень часто владельцы автомобилей ВАЗ стараются внести в их конструкцию различные усовершенствования, улучшить их характеристики. Это различные изменения в конструкции двигателя, тормозной системы, коробки передач, бампера, колес и др. стр.

    Среди всех этих модификаций особое место занимает тюнинг подвески ВАЗ — это один из определяющих факторов управляемости., ходовых качеств и безопасности дорожного движения.

    Для улучшения подвески можно обратиться за помощью к специалистам автосервиса или выполнить все работы самостоятельно. Это поможет вам сократить ваши финансовые затраты и сделать так, как вы считаете нужным. Рассмотрим некоторые возможности усовершенствования различных моделей автомобилей марки ВАЗ.

    Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2109

    Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101-2107

    Отсутствие передней и задней подвески ВАЗ 2107 и у автомобилей этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создает некоторые неудобства, особенно при полной загрузке. Колеса цепляются за арки, что существенно усложняет передвижение.

    Хороший выход — установить на переднюю подвеску пружины от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подошли по размеру. Они обеспечат необходимую жесткость, и автомобиль при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. кроме того, потребуется замена резиновых бамперов.

    Далее вам нужно будет заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества автомобиля. Лучше всего выбирать газомасляные – неподвижность штока добавит передней части автомобиля большей упругости.

    Однако следует иметь в виду, что после замены пружин и амортизаторов велика вероятность того, что увеличится крен вашего автомобиля на поворотах. Чтобы его минимизировать, установите стабилизаторы поперечной устойчивости — они хорошо решают такие проблемы.

    Стабилизатор передний двойной на автомобиль ВАЗ 2101 — 2107

    Треугольные рычаги еще один способ улучшить положение своими руками. Они используются для более точной настройки. Рычаги позволяют установить отрицательный развал. Вам не нужно заменять нижние болты, которые осуществляют крепление к балке.

    Что означает вылет колеса

    Кроме того, установив треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор — угол продольного наклона оси вращения колеса. Это помогает значительно улучшить управляемость вашего автомобиля. Однако, установив рычаги, нужно будет отрегулировать развал. дополнительно вам понадобятся кости стабилизатора ВАЗ 2110.

    Для придания вашей машине большей устойчивости, вы можете снабдить ее более низкой посадкой. Для этого используйте заднюю перекладину — она позволит регулировать ось относительно кузова.

    Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2101

    Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109

    В «восьмерках» и «девятках», по сути, те же методы улучшения, что и в предыдущем разделе. Рекомендуется произвести своими руками следующие изменения:

    • установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 — поможет уменьшить крен на поворотах;
    • спереди поставить газовые амортизаторы Плаза;
    • сделать отрицательный развал колес;
    • увеличить угол продольного наклона колес впереди автомобиля.

    Это поможет улучшить ходовые качества и управляемость вашего автомобиля.

    Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2109

    Тюнинг автомобилей ВАЗ 2110-2112

    Эту группу машин можно улучшать по той же схеме, которая описана выше. Или пойти другим путем – установить свою более функциональную подвеску, например, от «Приоры».

    Эта подвеска намного жестче, руль лучше слушается водителя, появляется концентрация и четкость. Все преимущества особенно заметны при проезде ям и впадин при езде. Передняя на пару сантиметров выше.

    Некоторые, правда, наоборот ставят на «Приору» подвеску от ВАЗ 2110: у разных автомобилистов — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-то утверждение, с которым все согласятся на 100%.

    Наклейки на колпаки легкосплавных дисков с логотипом автомобиля
    Тюнинг подвески на автомобиль Ваз 2110

    Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113-2115 подвеска.

    Улучшает устойчивость и управляемость при движении:

    • для начала дорабатывают передние стойки, превращая их из маслонаполненных в газомасляные. Это делается путем нагнетания газа в рабочую камеру. За счет этого удилище автоматически примет исходное положение после погружения;
    • чтобы обезопасить себя от вылета пружины во время движения, выполнить ограничители хода штока;
    • Обычные тяги
    • можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они позволят вам опустить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что позволяет минимизировать уровень крена автомобиля на поворотах;
    • треугольные рычаги, описанные выше. Улучшит управляемость автомобиля, точность регулировки подвески и увеличение кастора.

    Вот и тюнингуем подвеску своими руками у моделей группы 2113-2115, делая ее спортивной. Это улучшает управляемость, уменьшает крен и повышает вашу безопасность на дороге во время вождения.

    Заключение

    Многие специалисты говорят, что тюнинг подвески автомобилей марки ВАЗ неизбежен, если вы хотите, чтобы машина хорошо слушалась. Для этого придется внести ряд изменений в конструкцию. Они сделают посадку более низкой и устойчивой, руль – послушным, придадут автомобилю упругость и собранность.

    описание, цена, тюнинг, схема и обозначения

    Панель приборов ВАЗ-2115, как и панель любого другого автомобиля, служит для информирования водителя об общем рабочем состоянии его автомобиля. В зависимости от того, какую марку автомобиля вы выбрали, элементы панели приборов будут отличаться. В этой статье мы рассмотрим, что такое панель приборов ВАЗ-2115, узнаем, как ее настроить, и как при необходимости демонтировать систему. На самом деле разобраться во всех деталях не так уж и сложно.

    Приборная панель ВАЗ-2115: схема

    Система управления этого автомобиля соответствует всем международным требованиям и стандартам. Каждый его элемент очень удобен в использовании и узнаваем, так как все кнопки, ручки, рычаги и переключатели отмечены специальными символами, помогающими определить их функциональное назначение.


    На самом деле панель приборов ВАЗ-2115 содержит немалое количество различных механизмов. Чтобы ваш автомобиль доставлял максимальный комфорт, научитесь правильно им пользоваться. Обратите внимание на схему органов управления.

    Панель приборов ВАЗ-2115 оснащена механизмами, отвечающими за изменение режимов работы фар, а также за включение поворотников. При необходимости вы можете отключить все звуки и будильники. Также на панели есть кнопка, отключающая зажигание, совмещенная с противоугонным устройством. Если вы выключите зажигание, а также вытащите ключ во время движения автомобиля, будьте готовы к тому, что руль будет заблокирован, и вы не сможете управлять своим автомобилем. Панель также оснащена переключателями очистки ветрового стекла и омывателей ветрового стекла.


    На панели установлены специальные бортовые контрольные лампы, помогающие определить уровень моторного масла, наличие омывателя, недостаточное количество охлаждающей жидкости. Сигналы могут информировать водителя о том, что он не пристегнул ремни безопасности и не закрыл дверь автомобиля.


    Приборная панель ВАЗ-2115 также содержит несколько вентиляционных патрубков и отверстий, отвечающих за обогрев автомобиля. Также можно найти пепельницу и домкрат для установки аудиоаппаратуры.

    Описание панели управления

    Приборная панель ВАЗ-2115 содержит панель управления, которая находится непосредственно перед водителем. Здесь вы можете найти:

    • Тахометр, показывающий частоту вращения коленчатого вала. Если вы видите, что его стрелка уже находится в красной зоне, это говорит о том, что необходимо срочно снизить обороты двигателя.
    • Сигналы поворота.
    • Спидометр, позволяющий водителю определить, с какой скоростью движется его автомобиль.
    • С помощью специального датчика можно узнать уровень топлива в топливном баке.
    • Одометр поможет вам определить пробег вашего автомобиля.

    Есть ли неисправности панели ВАЗ-2115

    Приборная панель, описываемая в этой статье, как и любая другая деталь автомобиля, может подвергаться различным поломкам. Рассмотрим самые основные неисправности:


    1. Если не работает сама панель приборов, то в этом может скрываться несколько причин. Самая основная из них – это нарушение контакта с электронным блоком управления. В этом случае необходимо очистить контакты или заменить штекер. Возможно, неисправности возникли в самой приборной панели. Чаще всего поломки возникают именно после самостоятельного демонтажа и переустановки панели приборов. Обычно проблема возникает из-за неправильного подключения контактов. В этом случае следует произвести распиновку панели приборов ВАЗ-2115.
    2. Иногда отдельные устройства панели приборов могут выходить из строя. Например, может выйти из строя спидометр, тахометр или прибор, показывающий уровень топлива в топливном баке. В этом случае проблема может быть в плохих контактах, либо устройство приобрело механическое повреждение. В этом случае необходимо заменить регуляторы.
    3. Иногда выходит из строя подсветка ВАЗ-2115. Панель инструментов, описанная в этой статье, может быть выделена не полностью. Если все лампочки не заработали одновременно, то, скорее всего, проблема снова возникла в результате неполадок в электрической части. Чаще всего нужно просто «пошевелить» провода, и проблема решится сама собой. Если несколько лампочек перестали работать, то вам придется их заменить.

    Крепление панели

    Если вы решили заменить панель приборов ВАЗ-2115 (цена в декрете ниже), то производить замену нужно только с учетом распиновки. А для этого нужно выполнить следующие действия:

    • В первую очередь отключите кабель, который подключен к прикуривателю.
    • Приступайте к демонтажу накладки на контрольный щиток. Внимательно осмотрите его, по краям вы найдете несколько винтов, которые нужно открутить. После этого также найдите винты, которые отвечают за фиксацию торпедо сверху и снизу, и открутите их.
    • Теперь нужно демонтировать облицовку. Обратите внимание, что сделать это не очень просто, так как он удерживается с помощью зажимов. Поэтому, не делая резких движений, начинайте раскачивать его в разные стороны.
    • Необходимо отключить все провода, которые идут к самой панели. К ним относятся часы, будильник, спидометр и другие.
    • Демонтировать панель управления. Он крепится четырьмя болтами, которые нужно открутить. Эта стадия считается самой опасной. Все движения нужно производить максимально аккуратно, так как велика вероятность повреждения проводов.

    Вот и все, как видите, приборную панель снять не сложно. Теперь вы можете выполнять ремонтные работы, необходимые вашему автомобилю.

    Приборная панель ВАЗ-2115: тюнинг

    Каждый автовладелец старается максимально бережно относиться к своему автомобилю, а также сделать его уникальным и неповторимым. Сегодня очень популярен тюнинг автомобилей, поэтому каждый автолюбитель может сделать пользование железным другом максимально комфортным и удобным.

    Чтобы дать точное определение понятию тюнинг, нужно сказать, что его смысл заключается в индивидуальном подборе элементов и технологических приятностей, которые будут выделять автомобиль из толпы других автомобилей, сделают использование максимально комфортным для водитель. Правильно подобранные элементы также могут оказать психологическую поддержку водителю, что очень важно во время езды.

    Основы

    ВАЗ-2115 — приборная панель (обозначения приведены в данной статье) полностью соответствует всем европейским стандартам качества, поэтому учитывает дополнительное место для бортового компьютера и магнитолы.


    Прежде чем начать заниматься обработкой внешнего вида панели вашего автомобиля, внимательно разберитесь с его техническими характеристиками и комплектующими. Автомобиль будет казаться намного привлекательнее, если учесть цвет самого автомобиля, а также цвет электроники и дополнительных вставок, а также цвет стрелок и датчиков.

    Подсветка — лучший способ настроить приборную панель.

    Настроить приборную панель с помощью подсветки сегодня намного проще, чем пять-десять лет назад. Раньше приходилось покупать несколько метров проводов, светодиоды, предохранители и другие детали. Для того, чтобы настроить панель, вам пришлось бы потратить несколько дней. Сегодня это сделать гораздо проще, быстрее и дешевле. Для этого вам достаточно приобрести небольшой кусок светодиодной ленты. Крепится очень просто и не требует дополнительных затрат.

    Как преобразовать поверхность?

    Еще один способ преобразить панель приборов — изменить ее поверхность. Его можно обтянуть кожей, придать неповторимый оттенок или использовать специальные накладки. Однако имейте в виду, что очень часто такие способы потребуют демонтажа приборной панели.


    Несмотря на всю сложность этого способа, панель приборов будет выглядеть очень эффектно. Однако очень важно внимательно отнестись к выбору материалов. Они должны соответствовать характеристикам вашего железного друга.

    Подсветка датчиков и приборов

    Многие автовладельцы любят подсвечивать приборы и датчики. Постарайтесь максимально гармонично подобрать цветовую гамму. Очень хорошо, если цвета на медиадисплее совпадают с подсветкой спидометра и других приборов. На сегодняшний день существует большое количество накладок для датчиков, спидометров или тахометров. Такие накладки могут менять цвет устройств с помощью светоотражающих фильтров.

    выводы

    Приборная панель ВАЗ 2115, по отзывам автомобилистов, очень удобна в эксплуатации. На нем можно найти все необходимые устройства, кнопки и рычажки для удобного вождения. С его помощью вы сможете осуществлять регулирование, а также мониторинг состояния вашего железного друга. Поэтому можно с уверенностью сказать, что приборная панель является одной из самых основных частей любого автомобиля. Его стоимость колеблется в пределах десяти тысяч рублей.


    Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль был уникальным. И сделать это совсем не сложно. Вы можете настроить внешнюю часть самой машины, но вы также можете внести необходимые коррективы в ее внутреннюю часть. Настроив панель приборов, вы будете чувствовать себя за рулем любимого автомобиля еще комфортнее и увереннее. Но, желательно доверить всю работу профессионалам, и тогда вы будете наслаждаться невероятным качеством и комфортом езды.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.