Ступица переднего колеса ваз 2107 чертеж: Ступица переднего колеса ВАЗ-2107 — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис)

Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.

Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.

Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм. В моем случае, по ощущениям, он составлял где-то с полмиллиметра.

Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.

Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключом на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются. В нашем случае все в порядке.

Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.

Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого еще раз окончательно ослабляем на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть практически незаметным.

Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым «дедовским» — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.

Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без «закусываний», для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.

Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука уже не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.

Самостоятельная замена передних подшипников на автомобилях ВАЗ

Ступицы являются важным элементом передней подвески автомобиля. При неисправности ступичных подшипников, первым появляется гул, а иногда и скрежет в передних колесах автомобиля. Ступица начинает греться, из-за этого могут начаться проблемы с тормозами. Люфт в ступицах передней подвески, приводит к повреждению тормозных дисков. Происходит нарушение балансировки в подвеске, в результате чего начинается повышенный износ резины.

Чтобы не доводить до такого состояния узлы подвески, необходимо периодически производить технический осмотр передних ступиц. При появлении таких симптомов, произвести замену подшипников ступиц на ВАЗ-2107 необходимо как можно скорее.

Проверка ступицы

Установите автомобиль на ручной тормоз и поднимите при помощи домкрата, возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть колеса, покачайте его в разные стороны. При этом не должно быть никаких люфтов и стуков.

Крутаните колесо, в свободном вращении не должно слышаться посторонних звуков. Колесо должно вращаться плавно, без затруднений. При обнаружении люфта, стука или не плавного вращения, сопровождаемого хрустом, необходимо произвести замену подшипников.

Прежде, чем приступить к замене, нужно заранее приобрести запчасти, которые понадобятся в ходе ремонта:

• подшипники, внутренний и наружный;
• сальник;
• новую смазку;

Инструкция по замене на ВАЗ-2107 подшипника ступицы своими руками

Снятие

Поставьте автомобиль на ручной тормоз. Подложите под колесо башмак, для предотвращения отката машины. Отпустите гайки переднего колеса.

Поднимите автомобиль, подставьте под кузов упор. Снимите колесо. Открутите болты крепления суппорта, находящиеся с внутренней стороны и снимите суппорт. Чтобы не повредить тормозной шланг, лучше подвязать суппорт.

При помощи отвертки, подденьте и снимите ступичный колпачок. Открутите ступичную гайку. Сняв гайку и шайбу, вытащите наружный сепаратор. Потяните на себя тормозной диск и снимите его вместе со ступицей. Отвернув две направляющие шпильки, снимите тормозной диск со ступицы.

Пользуясь отверткой, вытащите сальник и сепаратор, а затем дистанционное кольцо. Теперь необходимо выбить обоймы. При помощи оправки нужного диаметра или выколотки, выбейте молотком обе обоймы.

Установка

Перед сборкой, промойте все узлы любой очищающей от смазки жидкостью. Снимите с новых подшипников обоймы и, зажав в тиски, через проставки запрессуйте их на место (в качестве оправки лучше всего использовать старую обойму).

Смажьте сепаратор внутреннего подшипника и установите его на место. Вставьте дистанционное кольцо, запрессуйте сальник через проставку, стараясь не повредить его. Одеваем и закрепляем при помощи шпилек тормозной диск.

Устанавливаем узел на место. Предварительно смазав, вставляем сепаратор наружного подшипника на место и, установив шайбу, затягиваем гайку до упора. Одеваем колесо. Проворачиваем его несколько раз для полной посадки. Затем медленно откручивая гайку, добиваемся появления небольшого люфта. Законтрите гайку в этом положении.

Очищаем ступичный колпачок от старой смазки, набиваем новую и устанавливаем его на место.

Рассмотрев, как производится на ВАЗ-2107 замена подшипника ступицы, можно заключить, что этот ремонт не так сложен. И при желании, это может сделать практически каждый автолюбитель.

Своевременное техническое обслуживание и использование качественных запчастей, продлит срок службы вашего автомобиля. Важно не забывать, что исправность передней подвески автомобиля это гарантия вашей безопасности.

Источники

• mashinapro.ru/391-vaz-2107-zamena-podshipnika-stupicy.html
• zen.yandex.ru/media/vaganov/regulirovka-zazora-v-podshipnike-stupicy-vaz2107-svoimi-rukami-5cb3804ae510d300b3cf38f9
• drive2.ru/l/561578313739404794/
• bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/stupica-vaz-2107. html

Устройство ступицы переднего колеса ваз 2107

Ступичный подшипник – это важная деталь, которая присутствует в каждом автомобиле. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 также оснащен как передними, так и задними ступичными подшипниками. Выход из строя подшипника передней ступицы может привести к самым непредсказуемым последствиям: от быстрого износа резины, до проблем с тормозной системой. Избежать таких последствий можно одним способом – своевременно проводить диагностику автомобиля, регулировку и менять изношенные подшипники ступицы. Что представляет собой замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, узнаем в данном материале.

Определение неисправности подшипника

Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации:

• Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях. Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников.
• Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто. Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения. Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом. Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия.
• Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.

Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.

Особенности замены

В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.

Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.

1. Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
2. Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
3. Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
4. Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
5. Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.

Запрессовка новых обойм осуществляется либо в тисках, либо путем применения стальной оправки и молотка. Не забываем после запрессовки и перед установкой самих подшипников, добавить в них новую смазку. После этого необходимо собрать ступицу с тормозным диском в порядке обратном снятию. Гайку необходимо затянуть до упора, после чего ослабить на 0,5 оборота и попробовать прокрутить колесо. После нужно подтягивая гайку добиться такого момента, при котором останется едва ощутимый люфт, и колесо не будет вращаться в нагрузку. Закерниваем гайку в этом положении, после чего устанавливаем защитный колпак и колесо. Через несколько десятков километров после ремонта, рекомендуется обязательно проверить и отрегулировать люфт повторно. Аналогично проводится замена подшипников с другой стороны автомобиля. На этом работа по закончена, если остались вопросы, вы всегда можете оставить их в комментариях.

Добро пожаловать!
Ступичный подшипник- для чего вообще нужен подшипник, мы думаем Вы знаете, но для тех кто не знает, в двух словах скажем, чтобы какие ни будь детали вращались, крутились и т. д., подшипники бывают нескольких видов, а именно подшипники скольжения и подшипники качения (Это по видам трения), ещё подшипники классифицируются по тому, где они будут использоваться, вот к примеру взять подшипник скольжения, классификация “Радиальный – он воспринимают радиальную нагрузку и предназначены для работы в тяжелых условиях, его температура максимум может достигать целых 400 °С, а скорость относительного перемещения поверхностей может быть максимум 40 м/с”, ещё бывают подшипники классификации “Опорный”, “Самоустанавливающийся” и другие.

Примечание!
Для замены подшипника ступицы, нужно будет приобрести: Рем комплект для ступицы (Там подшипники будут и смазка), а так же запастись молотками, отвёртками и всеми необходимыми ключами и конечно же выбрать свободный день и приступить к работе!

Краткое содержание:

Где находится ступичный подшипник?
Прочитав само название, уже можно понять что подшипник связан со ступицей, так вот он располагается во внутренней её части, обычно при осуществлении замены данного подшипника, люди снимают тормозной диск совместно со ступицей, потому что отделять тормозной диск это только время своё терять, а поменять подшипник на установленной ступице вообще никак не получиться, поэтому её нужно будет снять (Не снимая тормозной диск) и после чего осуществить замену.

Когда нужно менять ступичный подшипник?
Когда он гудеть начнёт, но вся суть в том что это очень тяжело определить когда ездишь постоянно на автомобиле, потому что сильно гудеть подшипник начнёт только тогда, когда действительно уже весь разобьётся и придёт в негодность, поэтому так проверять это не вариант, для осуществления более точной проверки, нужно будет вывесить сперва колесо (Вначале правое переднее, потом левое, без разницы, оба колеса проверить нужно) и после этого, прокрутить рукой его, оно должно будет крутиться без каких либо заеданий и гула (Постороннего звука), быть не должно (Могут только колодки об тормозной диск задевать, но этот звук будет совершенно другим, как гудит подшипник и как трут колодки, Вы различите), более подробно о том как его проверить, смотрите в ролике ниже, там и про этот гул будет сказано, а ещё о том, как посредством покачивания определить, пришёл ли подшипник в негодность или ещё нет пока.

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва вывесите нужное для Вас переднее колесо, если будет нужно то оба вывешивайте и самое главное, застопорите заднюю часть автомобиль при помощи ручного тормоза (Для большей безопасности ещё подложить под заднюю часть кирпичи или башками можно будет), после чего снимите колесо со ступицы (Как это сделать, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобилях») и взяв тонкую плоскую отвёртку, подковырните защитный колпачок, который защищает гайку крепления ступицы, от попадания грязи, более подробно смотрите на фото ниже:

2. Идём дальше, так как ступица совместно с тормозным диском будет сниматься (По другому никак не заменить подшипник), в таком случае снимите с тормозного диска, суппорт, а иначе он будет мешать и ступицу в сборе с дисков Вы просто не снимите, после того как суппорт будет снят, подвесьте его за пружину, не отсоединяя при этом тормозной шланг от суппорта, благодаря чему прокачивать тормоза когда всё установите обратно будет не нужно, более подробно как все эти операции произвести, читайте в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на автомобиле».

3. Теперь выверните центральную гайку которая крепит ступицу, она указана красной стрелкой, выворачивайте её лучше при помощи накидного ключа, потому что гаечным её сорвать можно и ещё кой что, данная гайка контриться, поэтому перед тем как начать её отворачивать, расконтрите гайку при помощи отвёртки (Там у неё места будут загнутые, их сразу найдёте, вот их разогнуть будет нужно) и выворачивайте её ключом после этого, кстати в зависимости от того на какой стороне гайку Вы будете выворачивать, зависит направление вращения, приведём пример, если Вы будете выкручивать гайку с левой стороны (см. по ходу движения автомобиля) то она выкручивается точно так же как и все гайки, с правой же стороны гайка закручивается и откручивается наоборот (У неё резьба по другому сделана) и чтобы её открутить, её нужно будет не против часовой стрелки крутить, а по часовой, вот это запомните раз и на всегда, уже много случаев было когда гайку просто напросто срывали, из-за того что просто не знали в какую её сторону нужно крутить.

Примечание!
Когда гайка будет выкручена, снимите находящуюся за ней шайбу и сепаратор наружного подшипника который идёт в сборе с роликами и внутренним кольцом, как это показано на маленьком фото чуть выше!

4. После проделанных операций, возьмитесь руками за тормозной диск и потяните его на себя, в связи с чем он совместно со ступицей снимется с вала на котором установлен, положите диск в сборе со ступицей на землю (Таким образом, чтобы задняя часть диска на Вас смотрела) и приступайте к снятию подшипника, сперва снимите самый верхний сальник как это показано на фото 1, для снятия можно использовать как раздвижные пассатижи, так и отвёртку с толстым основанием, но плоским лезвием при этом, как только сальник будет убран, приступайте к снятию сепаратора внутреннего подшипника с роликами, его точно так же отвёрткой подцепить будет нужно или просто перевернуть диск и руками его вынуть (см. фото 2), после этого очистите рукой, а затем тряпкой, всю внутреннюю часть, где сепаратор стоял, где стоял сальник, от грязи и старой смазки (Смазки вообще остаться недолжно) и затем поддев той же самой отвёрткой дистанционную втулку, снимите её (фото 3) и в завершение, нужно будет выбить два кольца которые внутри располагаются, они выбиваются молотком и выколоткой (Вместо выколотки можно использовать отвёртку), в начале выбивать Вы будете кольцо внутреннего подшипника (Если тормозной диск не переворачивали, а так по сути без разницы какое кольцо выбивать, главное выбить их оба), ну так вот, выбивается данное кольцо легкими круговыми ударами по нему (см. фото 4), в конце в самом он упрётся в асфальт, нужно будет что ни будь подложить под тормозной диск чтобы он стал выше или же зажать его в тисках, а иначе кольцо не как не выбить будет, как только первое кольцо будет выбито, переворачивайте тормозной диск в сборе со ступицей и выбивайте второе кольцо, кольцо наружного подшипника, более подробно увидеть эти кольца можно будет на схеме, которая расположена на второй фотографии если смотреть сверху, там будет фото ступицы и всё что входит внутри неё и кстати, все подшипники там и сальники разложены по порядку (Это маленькое фото, «кликните сюда» и Вы как раз на него перейдёте).

5. Всё снято, теперь нужно всё установить обратно, но только все старые детали будут поменяны на новые, так вот прежде чем всё устанавливать, промойте все детали в керосине или же в уайт-спирите и на посадочные места подшипников ступицы, нанесите пластичную смазку которая скорее всего будет прилагаться в коробочке в которой был приобретён ступичный подшипник и приступайте к сборке, первыми установки подлежат кольца подшипников, их нужно сажать до самого упора и главное устанавливайте их на те же места где они и стоять должны (см. ту самую схему), но чтобы запрессовать кольца Аж до самого упора, придётся брать какие ни будь прокладки, можно воспользоваться отрезком трубы к примеру или чем то наподобие этого (см. фото ниже), но до того пока кольцо не начнёт утопаться во внутрь, запрессовывать его нужно через деревянную простаку, это очень удобно или же при помощи старых колец (см. маленькое фото).

Примечание!
Неполная запрессовка колец или их перекос не допускается, а так же они должны сидеть чётко и хорошо, от усилия руки кольца не должны будут внутри проворачиваться, за этим очень строго проследите!

6. И под самый конец, заполните внутреннею часть ступицы смазкой (Ей как правило выступает пластичная смазка Литол-24), смазку наносить нужно будет так же на запрессованные кольца подшипников, на ещё не установленные сепараторы тоже её нанесите, после чего соберите ступицу в обратной последовательности, соблюдая все рекомендации которые даны в видео-роликах при этом, ну и конечно же установите тормозной диск в сборе со ступицей на вал, заверните гайку и в конце, произведите регулировку подшипника ступицы при помощи гайки и обязательно её законтрите, более подробно как это сделать, смотрите в ролике ниже:

Итак, настал тот грустный момент когда со стороны передних колес стал доносится гул, загудели ступичные подшипники на моем ВАЗе. Причем не оба сразу а по очереди, сначала загудел подшипник ступицы с правой стороны, я на это дело подзабил ибо колесо не грелось и гул подшипника был незначительный, затем гул подшипника ступицы стал доносится уже и со второго колеса, естественно так ездить дальше нельзя и было принято решение о необходимости заменить подшипники ступицы на ВАЗе.

Это первое, а второе что меня беспокоило — это мои передние тормоза, уж очень било по рулю сильно при торможении. Итак для начала поднимаем машину снимаем колесо. Дальше я раздвинул колодки отверткой и вытащил направляющие.

Снимаем c машины супорт и отодвигаем в сторону. Он нам явно мешает.

Откручиваем диск (два направляющих болта), и снимаем его, для замены подшипников этого делать не надо. Снимаем колпачек со ступицы и откручиваем гайку (на правом колесе резьба левая), и снимаем ступицу.

Вот все что достали, то что вверху на выброс что внизу отмываем оттираем, и выбиваем старые обоймы и сальник из ступицы (я выбивал старой стамеской, специально для этого держу такую, если есть у кого съемники лучше использовать их).

Не забываем оттереть от старой смазки ось ступицы.

Дальше в чистую ступицу запрессовываем наружные обоймы подшипников, можно использовать старую обойму.

Набиваем внутренне пространство смазкой (я использовал Литол-24), вставляем распорное кольцо, запрессовываем сальник, не забыв перед установкой смазать рабочую кромку, и ставим все это хозяйство на место.

Ставим упорную шайбу, закручиваем гайку и регулируем при помощи динамометра как написано в мурзилке. Сначала затягиваем гайку до 20 Нм с одновременным покручиванием в стороны, затем отпускаем и снова затягиваем моментом 6 Нм и отпускаем на 20-25 градусов. Но если опыт есть можно и от руки, я делаю по настроению.

Проверить на биение желательно микрометром, но я прикладывал вороток от набора и так проверял. На левом все в нулях, а на правом десятка где-то. Глаз наметан уже. Ставим все на место

Вот что было куплено плюс еще две гайки для ступицы, левая и правая, сальники мастер-спорт. В подшипниках я разочаровался если честно. Обычно я покупал словацкие, а сейчас не нашел. Они лучше. На одной фотке выше их видно.

Помогал мне вот такой домкратик

Удачи тому кто будет это делать. Желательно реже. Обсудить статью и задать вопросы можно в нашем клубе ваз «классики» на форуме.

Багги от ваз 2107 чертежи. Как самому сделать чертежи

14 января 2018 г. Артикул

Багги своими руками от НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полный привод , причем по задумке она должна быть легче штатной и полностью независимая подвеска. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. После взвешивания мой кулак — 2,4 кг, поле — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

Все остальное — моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес. Резина Уаз, Cordiant Off Road на нивиновских переваренных дисках. Двигатель 1.7, коробка 4-ст, карданы, обороты — все стандартно.

После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Работаю в AutoCAD и ультрасовременной системе карандаш-бумага:

Немного железяк:

Так как сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — рольганга и двух швеллеров, которые вывели в плоскость и дали возможность сделать плоскую рамку. Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту можно было и не заморачиваться.

Сварное основание:

Итак, основание готово. Теперь нам нужно сварить основные дуги и трубы для подвеса:

Эту машину я варил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетаскивать раму и все заново выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колес. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы ШРУСов пришлось делать на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли, кронштейны крепления рычагов я сделал так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

Тоннель был сделан с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все юниты снимаются достаточно просто.
Общий вес каркаса 156 кг, варил из трубы, чего было много. То, что не относится к силовой раме, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я сел и прикинул, насколько рама может похудеть — она ​​набрала 51 кг:

Бензобак из классики. Пусть делается приборная панель целиком из вазовских аппаратов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление ППД на крестовине — как это делают наши водители багги на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты на стандартном корпусе, ломают корпус довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдержит 400 сил!

При использовании запасных частей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, фрезерный станок не нужен. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основание кусок водопроводной трубы DN100 и пластины из-под плазмореза:

Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, получаем разное усилие на поршень, разный рабочий объем и немного разные характеристики амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Suspension:

Front knuckle welding jig:

The fist itself:

Rear suspension assembly:

Finished chassis

Convergence можно на коленке. Все, что вам нужно, это кусок веревки и резинка от ручной тележки — она ​​тянет веревку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома) — если полный водить багги вручную легко, значит, углы установки колес правильные. Нам удалось уложиться в необходимые пределы, и даже с учетом того, что развал сделан на коленке, шасси достаточно легко кренится. Осталось сделать обвес, подключить электрику и завести.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для Джипстрой!
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрация не требуется!

Материалы и узлы, использованные в конструкции вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлопрофиль
3) Глушитель от вишневого амулета
4) Ступицы от Нивы
5) Тормозные диски от нивы
6) Ступичные подшипники
7) Два наружных гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа 5мм
10) усиленные шаровые
11) колеса от нивы
12) орг. стекло
13) раздаточная коробка от нивы
14) заводские рычаги от нивы

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Для начала ваз 2109 стандартная комплектация была переделана в кабриолет:

И все лето автор ездил на ней в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, то не выдержала такой эксплуатации и у нее оторвало заднюю балку вместе с частью лонжерона.

Для изготовления каркаса безопасности вместо отпиленных деталей также использовался металлический профиль и сварка.

Потом в связи с недостаточным опытом сварки автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя от вишневый амулет.

На что ушло всего полчаса времени:

Далее автор приступил к работе над мостами, установке раздаточной коробки от Нивы, доработке коробки передач, а так же мелкий ремонт двигателя от ВАЗа 2109.

Все это крепится к усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты с завода, которые подверглись небольшой обработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличные качества управляемости, проходимости и скоростные характеристики.

После езды по мокрой дороге после дождя автор пришел к выводу, что на автомобиль необходимо установить задние брызговики. Для этих целей пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109использовались:

В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Управляемость на дороге после дождя оставляла желать лучшего, причина дело было в том, что переднюю часть вездехода зарыли очень быстро. Также необходимо взамен отработанной канистры сделать нормальный бензобак, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекла на неровных поверхностях.

Так же для установки на вездеход ступицы от нивы переточили под размер подшипников девятки. Установленные дисковые тормоза, пыльники и тормозные адаптеры были изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке усиленных шаровых опор на вездеход.
Колеса от нивы так же были установлены на вездеход:

Так как штатное лобовое стекло было разбито в мелком ДТП, то было изготовлено новое из листа орг. стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с автомобиля были сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы, он был необходимо установить обратную сторону . Хотя сначала автор думал об установке стоек, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы расшатались после проточки, они справляются с нагрузками, как боковыми, так и с весом, который приходится на два подшипника.

Первым делом, конечно же, определиться, какую багги вы хотите в итоге распилить по бездорожью (и по бездорожью?). Он должен блестеть как супер или «мускулистый» автомобиль, или быть грязным и страшным, как в «Безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, катящегося внедорожного монстра.

Второй вариант, кстати, вполне себе заводится, но как-то после апокалипсиса. А пока вам предстоит жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному. Итак, вот фото багги, на котором мы остановились:

По-моему, неплохо. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Могу ли я получить на это разрешение? но сможет ли он ездить по бездорожью? » и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую ​​мощь и красоту, так и хочется ответить «отойдите, господа, где моя маска и сварочный аппарат.»

«Эй, палехче, парень!» Сначала чертежи!Что-то похожее мы нашли на просторах Энторнета — и вот они, чертежи:

Предполагая, что при строительстве мы сможем менять внешний вид рамы как хотим, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубки багги

Первые вопросы, встающие перед материальным воплощением багги: какие трубы использовать, где эти трубы найти.
Эти проблемы обрабатываются по-разному для каждого сборщика ошибок. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположном конце города. Почему нам их не продали где-нибудь поблизости (хотя было где)? Потому что никто не собирается заказывать грузовик издалека ради такого малого объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул). Поэтому пришлось идти туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут вам повезло в плане доступности. Нам наложили швы. В конце концов, наш багги не должен пристыковываться к Луне. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто согнуть трубу «на коленке»? Как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но все же можно попробовать подручными средствами согнуть трубу.
Что случилось? Нам удалось согнуть трубы под малым углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в ответственных местах, которые предназначены для защиты от опрокидывания, перегибы не допускаются.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказали услугу, что тянуть. Но на всякий случай мы изучили вопрос.

Существуют различные типы гибочных станков для различных типов труб. Какие моменты могут быть, и что нужно учитывать:
1. Трубогиб может быть создан для гибки профилированных (прямоугольных в сечении) или непрофилированных (круглых в сечении) труб.
2. Трубогиб может «не взять» (не согнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Наверное, есть еще какие-то. Зачем иметь об этом представление: они и стоят по-разному, и предлагают разные возможности.

Трубогибы разных типов:

Какие возможности трубогиба нужно знать, чтобы сгибать трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Этих данных нам оказалось достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) для наших условий стоит от 12 000 руб. Но я не думаю, что мы смогли бы найти такой хороший вариант. Скорее всего цена будет в районе 20000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята гнули нам трубы, то это был просто гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так, хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный школьный транспортир. После изгиба труба немного отскочила назад, нужно было подстроиться под физические процессы, чтобы выровнять нужный угол… Наверное, это нормально.

В итоге удалось получить правильно согнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 руб.

Металлическая коронка

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения. Желательно вообще обойтись без дистанции. Тогда сварка должна пройти как по маслу.
Картинки, нужны картинки. Теперь я «с ума сошел»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь смысл понятен). Итак, дельта S в идеале вообще не должна существовать. Для этого вырезаем полукруг вверху и внизу одной из труб (справа). Приблизительный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике все же нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов сделать подобный полукруг. В порядке убывания точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Можно, наверное, придумать и более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Итак, давайте посмотрим. Фрезерный станок. Ай. Нет, молчит. Металлическая корона. Где-то вдалеке эхом отдается корона из хозяйственного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 руб. Берем две штуки. А база для него (веретено) 800 рублей! Пффф, ладно, мы тоже возьмем.

В общем у нас теперь есть коронка со шпинделем, ставим все это на дрель. И пытаемся нарезать на нашу трубу куски нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Получилось спилить, но от коронки отвалилось несколько зубов.

Тест 2: отрезаем кусок на трубе с нижней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Оказалась обрезанной, все зубы выпали напрочь.

Прикинув тренды, стало понятно, что таких 200-рублевых крон нам точно мало. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось сделать 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить историю с косяками на позитивной ноте! А остальные стыки дошлифовывались мелкой болгаркой. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помогал доводить работу до результата.

Возможно, мы просто ошиблись с выбором короны. Вы можете отписаться в комментариях об этом.

Послесловие

Если вам интересна судьба проекта, или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал на YouTube… Следите, комментируйте, развлекайтесь)

Я хотел заполучить шагающую машину. Требования были простые — два места, красиво, недорого. Как говорится «быстро, качественно, недорого, выбери две точки», вот и прошло два года с начала строительства. Строил ежедневно один день в неделю, летом практически ничего не делал.

Конструкция и основные решения взяты от австралийской машины ST2, но рама полностью перерисована под отечественные агрегаты. Машина была сначала нарисована в программе 3D-моделирования, а затем построена по чертежам. Однако чертежи активно корректировались во время строительства.

Немного о конструкции силового агрегата от 2109 1.5 полностью стандартный, изменениям подверглись только ШРУСы. Задние стойки на данный момент переделаны передние от ваз 2109, пружины стандартные, преднатяг пружин увеличен, передние соответственно задние от 2109, пружины подрезаны.

Крепления амортизаторов: передние — нижнее крепление штатное, верхнее — ШС, заднее — нижнее ШС от Опеля, верхнее место от 2109.

Рулевая — обрезанная стойка от 2109, внутренние шарниры от ОДА, внешние от ОКИ, самодельные сошки укороченные по сравнению в стандарте, поворотные кулаки от классики.

Дисковые тормоза по кругу от 2109, спереди через переходную пластину, сзади на родные места.

Каркас из трубы СТ20, основные арки 45х2, морда и боковые арки 30х2. Трубы подвески обычные шовные, передние 32х3, задние продольные 50х4, поперечные 32х3.

Сиденья самодельные по чертежам с сайта 1,2 мм железо.

Машина на данный момент стоит около 50000 руб. это не считая расходников, электричества, сигарет и бензина.

Ну и фото процесса сборки:

Передний рычаг. Я знаю, что проводник не прав, но теперь уже поздно.

Задний рычаг — кулак от ваз 2108 с приваренной трубой и усилителем:

Задние рычаги готовы, осталось только покрасить

Прибытие донора. В принципе, на ходу тяга КПП только что развернулась, поэтому тянем лебедкой.

Стол изготовлен и начата сборка каркаса.

Открытие основных дуг

Фурнитура передней подвески

Выкатился в раскладывающийся

Установка двигателя

Подушки двигателя из реактивной тяги от вазовской классики.

Установка и регулировка длины приводов

Стоя на колесах примерка задней подвески

Установка сиденья и тормозных магистралей.

Педальный узел, главный тормоз от 09, без усилителя, главный фрикцион от классики.

Первый выход. Тормоза не прокачаны, вместо бака бутылка лимонада. Время 2 часа ночи, ночи белые 🙂

Пробные заезды в гаражи.

Мы приближаемся к Тихвину для Big Pokatushki

Мы едем и передаем

Групповая фото

Зима 2012-2013 были снова изменены.

Чертежи багги делаем сами

Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понимать в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации. После этого можно начинать делать эскиз или искать в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина над зеркалами 10, 11. Радиусы препятствий

Земля Клиренс обычно устанавливают 250 – 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 – 2900 мм. Трассу обычно берут 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры ходовой части заимствуются у донора или используются следующие размеры:

Эти размеры взяты с салона АЗЛК-2141 … Этот багги создан для любительских поездок, а не для спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не мощность. Высота 1, 2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сиденья анатомического типа. Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, т. к. обычных ремней недостаточно для обеспечения полной безопасности в данном случае.

Багги компоновка

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам ничем не отличается для нас)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, своя компоновка. Обычно компоновку салона выбирают, а затем с ее учетом размещают агрегаты. С другой стороны, некоторые изобретатели начинают со сборок. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Нужно начать с большого количества распечатанных глючных картинок , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не замылился, нужно дать время глазам отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.

2. Для изготовления чертежей нам потребуются: транспортир, два треугольника, линейка. Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифелем или гелевой ручкой, потому что обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать к вашему чертежу любой размер.

4. Установить точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья. Некоторые используют ось или положение переднего колеса в качестве исходной точки. моторного отсека.

5. Рассмотрение вариантов багги , из которого копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

Ваз 2101 используется в качестве донора

Тем, кто покидает базу с донор рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки. Центр машины в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо перевезти пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется редуктор от иномарки, выполненный из чугуна.

Заглянув в моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья. Внешний диаметр колес у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колес. За точку отсчета возьмем ось переднего колеса. Расположите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Buggy от VAZ-2108

Самая распространенная модель Buggy от Vaz 2108 , это Sandr. Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рамка более изящная. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления салазок водительского сиденья. Клиренс выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагается использовать не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начнем с рисования труб первого ряда. С учетом положения размеров моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса переносим соответствующие размеры на чертеж. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донор , также рулевая рейка, сиденья. Я и часть электрики беру с донора. Дальнейшие этапы конструкция багги повторяют предыдущую схему:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления. Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело можем использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как с донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на таком уровне, чтобы удобно было держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если у вас не получилось привести рисунок к похожему виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать еще раз, это дело практики.

Чертежи багги своими руками. Чертежи багги делаем сами

«Легкие тележки», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные почти от всех частей кузова, уже давно популярны во многих странах. Первые для гонок по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

Чем багги отличается от других автомобилей

Что объединяет все автомобили, так это наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, сиденья водителя и руля. Конечно, могут быть и другие общие части. А чем самодельный багги отличается от своих автомобильных собратьев?

• Своими руками традиционно изготавливается без кузова с обшивкой дверей, капота и багажника. Корпус этой самоделки представляет собой трубчатый каркас, приваренный к несущей раме.
• Вместо лобового стекла водителя защищает металлическая сетка с мелкими ячейками, крепящаяся к передней арке ленточными хомутами.
• Мини-баги своими руками выполнены в виде компактного легкового автомобиля. Его вес обычно составляет около 300 кг.
• Чаще всего для сборки используются детали и узлы от разных марок автомобилей: двигатель от ВАЗ, амортизатор от Запорожца, детали тормозной системы от ГАЗ, ВАЗ или Москвич. Можно использовать выхлопную трубу, воздушный фильтр и карбюратор от мотоцикла повышенной проходимости ЧЗ.
• Между двигателем и сиденьем водителя установлена ​​огнеупорная перегородка.
• Каркас багги своими руками (от ВАЗ) сварен из прочных стальных труб.
• Рулевое колесо можно использовать от гоночного карта.

Как видно из вышеприведенного неполного списка, багги представляет собой особую модель, собранную, как конструктор, на самодельной усиленной раме, изготовленной из адаптированных узлов разных моделей автомобилей. Многие детали для этой машины мастера изготавливают самостоятельно.

Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным нормам, принятым в гос. Согласно существующим требованиям КитТ, для сборки багги запрещается использовать:

• шины от тракторов и сельскохозяйственных машин;
• протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
• все противоскользящие изделия: цепи, шипы или браслеты на шинах.

Что нужно иметь на коляске для безопасности

Можно, конечно, взять джип и покататься по степям и оврагам. Есть такие конкурсы и для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, спокойно ездить на старой заезженной Жигуленке, ежеминутно ожидая, что какая-то деталь вот-вот «полетит». Адреналин и экстрим с этими действиями будут обеспечены полностью!

Те, кто любит экстремальную езду на самодельном автомобиле по безасфальтовой местности, кто загорелся идеей сделать это своими силами, — любители багги. Как сделать эту машинку своими руками? Что будет лишним, а что должно быть «на борту»?

1. Крайне важно иметь ремни безопасности с четырьмя креплениями в разных точках.
2. С правой стороны сиденья водителя установлен 3-килограммовый огнетушитель. Одна из труб направлена ​​к водителю, другая к двигателю. Систему противопожарной защиты можно запустить с помощью двух рычагов. Один из них установлен снаружи на основной дуге безопасности, другой доступен водителю.
3. Двигатель и топливный бак, установленные в задней части рамы, должны быть отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала.
4. Багажник на спортивном багги — совершенно ненужная деталь.
5. Во время гонки водитель должен носить шлем.
6. Требования КитТ рекомендуют устанавливать на самодельную багги своими руками габаритные и стоп-сигналы, звуковой сигнал (включается кнопкой).
7. Сиденье водителя должно быть оборудовано подголовником.
8. На задней и передней части рамы должны быть приварены проушины диаметром около 4 см для обеспечения буксировки.
9. Рулевое колесо и приборная панель должны быть установлены на удобном для вождения багги расстоянии.

Просто вождение или гонки?

Существует два вида и возможности изготовления багги своими руками: чертежи спортивного и туристического авто. Характеристики спортивных мини-кроссоверов мало чем отличаются от ходовых качеств туристических самоделок. Кроссовки размещены на трубчатом усиленном каркасе. на пересеченной местности тоже должна быть устойчивость, маневренность и простота в управлении. Туристический автомобиль изготавливается с пассажирским сиденьем, для гонок – одноместный багги. Автомобиль, не предназначенный для гонок, «одевается» в кузов.

В каких соревнованиях участвуют гоночные самоделки?

• Спортивные чемпионаты и чемпионаты России по гонкам на автомобилях типа «Багги» дают возможность участвовать в соревнованиях для подростков и взрослых.
• На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно успешно участвовать в различных соревнованиях по подъему и спуску, зимнему и летнему слалому, фигурному контролю.

Что выбрать: купить готовую машину или собрать самому

Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных с упрощенной моделью кузова и туристических или прогулочных видов багги. Как сделать эту машину своими руками? Можно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство. Однако многие гонщики делают машину для себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля прочная рама — это больше, чем просто основа для установки общей конструкции. Рама багги — надежная рама для защиты водителя в моменты опрокидывания и столкновений.

Основные характеристики багги

Гонки на багги давно превратились в автоспорт, который получил название «автокросс». Машины, отличающиеся простотой в управлении, малым весом, устойчивостью к крену, мощными двигателями, повышенной маневренностью и возможностью быстрого разгона. Приведенные ниже значения характеристик и способностей пригодятся вам, если вы собираетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто выберите запчасти и вы получите автомобиль со следующими параметрами:

• двигатель мощностью 33 л. из.;
• максимальная развиваемая скорость около 80 км в час;
• вес — около 300 кг;
• радиус поворота — 2,5 м;
• независимая подвеска переднего моста;
• независимая подвеска заднего моста;
• с полным приводом;
амортизаторы
• комбинированные с упругими элементами;
• длина — 2,5 м;
• высота — 1,3 м;
• ширина — 1,4 м.

Как сделать прочную раму детской коляски

В конструкции каркаса используются бесшовные стальные бесшовные трубы. Необходимо брать изделия с внешним диаметром 25-30 мм. Толщина стенки подготовленной трубы 2 мм. Для получения плавного изгиба (без складок и заломов) разрезанные на необходимые участки трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки прогреваются места предполагаемых складок будущего каркаса. С помощью зажимов и жестких стапелей получают нужные формы деталей. Все детали проверяются по шаблону, подгоняются и подгоняются под необходимые размеры.

Прихватываем сваркой подготовленные фрагменты каркаса багги. Как сделать крепкий каркас для автомобиля своими руками? Подготовительный этап позволит увидеть и устранить недостатки и непреднамеренные ошибки. Затем окончательно фиксируются все правильно и плотно установленные элементы каркаса. Необходимо следить за полной и качественной сваркой всех швов по всему периметру конструкции.

Двигатель установлен на подрамнике, прикрепленном к основной раме с помощью резиновых втулок (для гашения вибрации).

Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и детального анализа установки компонентов автомобиля. Этот процесс заканчивается пробным запуском двигателя. Все работает? Вы можете идти! Удачной поездки!

Под словом багги скрывается большое разнообразие моделей автомобилей, сильно отличающихся друг от друга. При проектировании важно придерживаться определенных пропорций, чтобы детали соответствовали друг другу: по массе, размерам, максимальной грузоподъемности и т. д. Рассматривайте различные конструкции по мере увеличения мощности.

Как сделать багги своими руками:

• Из мотоцикла
• Из OKI
• Из Запорожца

От мотоцикла

Легкий багги можно собрать на базе двигателя мотоцикла ИЖ, или Урал. Он будет весить 300 килограммов и развивать скорость до 80 км/ч. В этой конструкции максимально использованы мотоциклетные детали от малолитражных автомобилей.

От OKI

Отличный донор бюджетной багги — ОКА. Хабы легкие. Двигатель с жидкостным охлаждением защищен от перегрева и не такой шумный, как мотоциклетный. Рулевая рейка имеет достаточный для своего класса запас прочности. Багги на базе OKI имеет более высокую проходимость, чем серийный автомобиль.

От Запорожца

Запорожец, имеющий заднемоторную компоновку, по сути является уже готовым вариантом багги. При создании чертежей рамы целесообразно предусмотреть установку двигателя задом наперед для лучшего охлаждения и распределения веса по осям. В этом случае необходимо перевернуть главную пару (дифференциал), поменяв местами правую и левую стороны. И сделать специальный привод переключения передач, так как шток КПП поворачивается от водителя к заднему бамперу, а это усложняет систему навески.

Видео процесса сборки багги из Запорожца

Амортизаторы, как и ступицы для багги можно оставить «родные». А вот рычаги подвески придется делать самому, об этом ниже.

Для простоты лучше взять карбюраторную модель, чтобы не было лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личных предпочтений, дизайн остается прежним. Двигатель обычно устанавливается позади водителя. Передние полуоси и ступицы ВАЗ 2108, 09и т. д. используются для привода задних колес. Для увеличения жесткости задней подвески можно использовать передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, ведь каждая машина несет более 300 кг.

У полноприводной версии все четыре ступицы передние, от ВАЗ 2108. Полуоси соединены с обрезанной осью от «классики», например, ВАЗ 2106. На задней оси, цапфы фиксируются без возможности поворота. А передние как на машине. Дифференциал силового агрегата, для равномерной передачи крутящего момента на полуоси, лучше заблокировать.

При таком расположении стоит учитывать, что максимальная скорость уменьшится на величину передаточного числа используемых мостов, так как теперь полуоси двигателя передают вращение на колеса не напрямую, а через другой дифференциал. Это дает возможность использовать колеса большого диаметра, не перегружая мотор.

Самодельные машины — это самодельная рама. Для несущего каркаса багги можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут бесшовные, круглые или квадратные сечением 30 – 50 мм в диаметре. Верхняя часть рамы сварена из тонких труб. Важно учитывать, что рама должна выдерживать вес автомобиля и силу удара при опрокидывании. Это касается багги любого класса.

Для проектирования необходимо иметь:

• Трубогиб
• Болгарка
• Сварочный аппарат
• Дрель

Обрезные доски и бруски желательно держать под рукой, т.к. всегда возникает необходимость поднять какие-то элементы каркаса и зафиксировать их в этом положении.

Изготовление рамы начинается на ровной поверхности. Согнутые по чертежам трубы сначала прихватывают сваркой, проверяют и только после этого окончательно сваривают. Важно следить за тем, чтобы каркас не повело, так как при сварке возникает напряжение металла. По этой же причине желательно не стыковать, а использовать сплошные трубы.

Передняя подвеска

Подвеска с длинными А-образными рычагами зарекомендовала себя как обеспечивающая большой ход колес. Еще один плюс в том, что он позволяет менять угол наклона амортизатора с пружиной, тем самым регулируя жесткость подвески.

Маятниковый рычаг в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому при сборке этой детали важно обращать особое внимание на материалы и качество сварных швов.

Для уменьшения износа сайлентблоков и увеличения срока их службы рычаги следует рассчитывать как можно шире. То есть основания буквы А, в которые запрессованы сайлентблоки, должны быть как можно дальше друг от друга, но так, чтобы ширина рычага не мешала вращению колеса.

Нюанс, который впоследствии может огорчить, это ограниченный ход пальца нижней шаровой опоры в его гнезде. Другими словами, штифт может ограничивать движение подвески вверх или вниз не в том месте, где ожидалось. Это следует проверить на этапе проектирования.

Задняя подвеска

Если вы решите использовать мост, то задача проектирования упрощается. Но для багги лучше независимая подвеска. Рычаги могут быть продольными и поперечными.

Траверса

Рассмотрим переднюю подвеску, используемую во многих японских легковых автомобилях. Это треугольный рычаг, одна сторона которого расположена поперек автомобиля и крепится через один сайлентблок, а другое плечо идет вперед к центру и служит стрелой, принимающей на себя нагрузку при рывках автомобиля.

Продольный рычаг

Для успешного использования продольных рычагов необходима поперечная реактивная тяга, иначе багги не будет хорошо держать дорогу. Сайлентблоки продольного рычага служат дольше классических.

Если вы решите построить багги дома, время не будет потрачено зря. Даже если из этого ничего не выйдет, это отличная возможность познакомиться с работой основных узлов автомобиля. И если вам это удастся, у вас будет уникальный автомобиль.

• Новости
• Мастерская

Оплатить парковку в Москве можно картой «Тройка»

Пластиковые карты «Тройка», используемые для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе. ..

Лимузин для президента: подробности раскрыты

Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента». Во-первых, НАМИ запатентовала промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Тогда намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Панель приборов автомобиля» (скорее всего, а именно…

Каждое четвертое ДТП в Москве происходит из-за плохих дорог

Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Алексей Диокин, сообщает агентство «Москва». Диокин также добавил, что с начала 2016 года ГИБДД выдано 6406 предписаний об устранении недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и нарушений требований нормативных документов. Кроме того, 788…

На Москву близится очередной погодный Армагеддон

По сообщению МЧС Москвы, во вторник, 23 августа, до 22:00 столицу накроют мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 12-17 м/с. Ожидается, что непогода принесет до 17 миллиметров осадков — около 20% от месячной нормы. Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, сообщает официальный сайт…

Спрос на Maybach в России резко вырос

Продажи новых автомобилей класса люкс в России продолжают расти. По результатам исследования, проведенного агентством «Автостат», по итогам семи месяцев 2016 года рынок таких автомобилей составил 787 единиц, что сразу на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (642 единицы). . Лидером рынка является Mercedes-Maybach S-Class: для этого…

Либерализация ОСАГО: решение отложено

Как пояснил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, двигаться в этом направлении невозможно, так как сначала требуется решение других важных проблем страховой отрасли, сообщает ТАСС. Кратко напомним: подготовка дорожной карты по либерализации тарифов ОСАГО началась в ноябре 2015 года. Предполагалось, что первым этапом на этом пути должно стать. ..

Рестайлинг Suzuki SX4 (фото)

Отныне в Европе автомобиль предлагается только с турбированными двигателями: бензиновыми литровыми (112 л.с.) и 1,4-литровыми (140 л.с.) агрегатами, а также 1,6-литровым турбодизелем, развивающим 120 лошадиных сил. До модернизации автомобиль также предлагался с 1,6-литровым 120-сильным атмосферным бензиновым двигателем, но в России этот агрегат сохранится. Кроме того, после …

Новый седан Kia будет называться Stinger

Пять лет назад Kia представила концептуальный седан Kia GT на автосалоне во Франкфурте. Правда, сами корейцы назвали его четырехдверным спортивным купе и намекнули, что этот автомобиль может стать более доступной альтернативой Mercedes-Benz CLS и Audi A7. Итак, пять лет спустя концепт-кар Kia GT превратился в Kia Stinger. Судя по фото…

Московский каршеринг оказался в центре скандала

Как рассказал один из участников сообщества «Синие ведерки», воспользовавшийся услугами Делимобиля, в случае ДТП с участием арендованного автомобиля компания требует пользователям компенсировать стоимость ремонта и дополнительно взимать штраф. Кроме того, служебные автомобили не застрахованы по каско. В свою очередь представители Делимобиля на официальной странице в Facebook дали официальный…

Фото дня: гигантская утка против водителей

Дорогу автомобилистам на одной из местных трасс перегородила… огромная резиновая утка! Фотографии утки моментально разлетелись по социальным сетям, где нашли массу поклонников. Как сообщает The Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала местному автодилеру. Судя по всему, он вынес надувную фигуру на дорогу…

Самый дешевый автомобиль в мире — ТОП-52018-2019

Кризисы и финансовое положение не очень располагают к покупке нового автомобиля, особенно в 2017 году. Только водить приходится всем, а покупать машину на вторичном рынке готов не каждый. На то есть индивидуальные причины — кому не разрешено выезжать по происхождению…

Какие цвета автомобилей самые популярные

По сравнению с надежностью и техническими характеристиками цвет кузова автомобиля это, можно сказать, мелочь — но довольно важная мелочь. Когда-то цветовая гамма автомобилей не отличалась особым разнообразием, но эти времена давно канули в лету, и сегодня широчайший ассортимент…

Рейтинг надежных автомобилей 2018-2019

Надежность – безусловно, самое главное требование к автомобилю. Дизайн, тюнинг, всякие «навороты» — все эти ультрамодные по степени важности ухищрения неизбежно меркнут, когда речь заходит о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить своему владельцу, а не доставлять ему проблем своим…

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы выпускаемых моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. И по сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся…

В мире существует огромное количество автомобилей: красивых и не очень, дорогих и дешевых, мощных и слабых, своих и чужих. Однако самая дорогая машина в мире единственная — это Ferrari 250 GTO, она была в 1963 и только этот автомобиль считается…

КАКОЙ автомобиль российского производства самый лучший, лучшие российские автомобили.

Какой самый лучший автомобиль российского производства Хороших автомобилей в истории отечественного автомобилестроения было немало. И лучший выбрать сложно. Причем критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными. …

Самые покупаемые автомобили 2018-2019 года в России

Как выбрать новый автомобиль? Помимо вкусовых предпочтений и технических характеристик будущего автомобиля вам может помочь список или рейтинг самых продаваемых и популярных автомобилей в России в 2016-2017 годах. Если машина пользуется спросом, значит, она заслуживает вашего внимания. Очевидный факт — русские…

Какие машины чаще всего угоняют в Москве?

В 2017 году самыми угоняемыми автомобилями в Москве являются Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350. Абсолютным лидером среди угнанных автомобилей является седан Camry. Он занимает «высокое» положение даже несмотря на то, что…

Мой друг предложил сделать багги, настоящую по-правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Товарищ купил 99,9% деталей на багги, а я помог со сваркой-идеями-инструментами с помещением и, главное, компанией (в одиночку все не сделаешь)

Итак, вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать…

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго в мире снаряжения с мотор, ЗАЗ 968, т.е. Запорожец.
Какое-то время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Инструмент (самый необходимый) найден Можно работать в гараже (почистил, сделал фары и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, красное купе с задним расположением двигателя.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. Разделали в гараже (фото распила нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде приличные более-менее рабочие условия вышли.. .Купили на металлобазе обычные железные профили,(фасонная труба) И стали лепить сварочным аппаратом значит… Арт

Арт расширил,сначала приварил дно,вот чертежи соблюдал 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушках», заранее аккуратно вскрытых с кузова донора. Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как это было

Как это стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (думали сделать светлее, вроде красота и свет отражаются) Технология такая, один красит хаотично в одном месте, второй в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы есть такие продавцы. ..обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а на самом деле…) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубы тяг — это тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Ушки на каркас для самодельных сайлентов из металла 2мм.
Шаровые опоры внизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровые вазы конечно же.
Вверху съемный наконечник вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку делал токарь)
Так же токарь изготовил проставку для верхней шаровой (у них разные конусы)
Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резина еще есть, катать.

Подвеска надо сказать была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным. Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то катить! Радость, как у 7-летних детей.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими доработками.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей… Дизайн и проектирование (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати вот подушка двигателя поближе. Если что)

Начали делать педали, крепления для баков, баллоны. Увы, качественных фото процесса, ни написанных, ни промежуточных, как здесь, нет. Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируют, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Рулевые карданчики ВАЗ 2107, очень удобные и безопасные + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делайте этого, опасно для всего в вообщем)))) Радости океан конечно. Передние колеса нормальные, ваз, задние заз(вазовское это временный муляж для фото, реально только заз колеса на заз ступицу)

Низ. Ибо без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 по-моему. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее. А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище было приварено точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом создался аппарат только с полуавтоматом СО2 и проволокой 0,8мм. Удобнее, быстрее, легче, плюсов у этого вида сварки масса.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, погоняли какое-то время, но не то. Кстати, краем глаза видно, что есть тросик газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу коляски — линолеум)) Типа был приручен временно.

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить. Неважно, какой у каждого уровень подготовки, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого нужно приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия использования.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в средней полосе России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии участка от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги ехать надо по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиус преодолеваемых препятствий
11. Ширина над зеркалами

Дорожный просвет можно задать 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно высокой скорости по пересеченной местности. Колесная база для двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой сняты пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлиненных приводных валов колея может быть увеличена для большей устойчивости. Размеры вагонной части берем с донора или используем такие размеры:

Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги. Автомобиль создан не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как обычными ремнями безопасности не удается добиться необходимого уровня безопасности, необходимо приобрести 4-точечные ремни.

Глючная компоновка.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все из этих доноров диктуют другую компоновку для багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать аранжировки с единиц. Я немного ошибаюсь — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, это не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы над чертежами следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, это нужно, чтобы мозг занимался другими проблемами и в подсознании засела мысль о багги. Это позволит мозгу лучше обдумать глючную концепцию. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). На основе распечатки лучше рисовать гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полные технические характеристики багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку из салона, то за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги, с которой содраны пропорции, уточняются параметры нашего багги. Следует иметь в виду, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим у багги, с которой мы сдираем пропорции, задние колеса 15″ с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — другой профиль высоты, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%).Будем менять внешний вид автомобиля,клиренс,настройки подвески.Помимо этих параметров могут измениться и другие — нужно смотреть в каждом конкретном случае что и как меняется

Если у нас донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки надо переложить в базу. У донора центр агрегата расположен над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать его. Соответственно, приходится вытеснять водителя и пассажира вместе с агрегатом. Сколько зависит от приводных валов. Сзади можно установить главный редуктор от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Коробка передач фото

Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного сдвинуть сиденья. Как вариант, можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, но с его шириной он будет смотреться чуть лучше. Дифференциал не пострадает, по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После того, как макет задан (как только известна длина карданного вала), можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за точку отсчета ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение труб основной рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это визуально разделит части багги. Еще одно преимущество рисования слоями — если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны
Некоторые этапы проектирования багги показаны ниже:

Окончательный макет багги:

, если мы не удовлетворены чем -то в конструкции или в склоне индивидуального. трубы, мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько потребуется для финальной версии багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самую обычную багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более гладкой. Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Чтобы полностью представить эргономику машины, измеряем рулеткой весь салон донора и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может занимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (спереди и сбоку) и т.д. Берем первый болт крепления салазок сиденья за нулевую точку отсчета и отмеряем от него все расстояния. Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой. Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет течь в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке, выбирая дорожный просвет чуть выше, чем у донора — приходится иногда продираться через кюветы, неровности дороги и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за начало отсчета. Вы можете увеличить это значение, так как водитель багги смещен назад, а передняя часть багги сужена, ширина места для педалей должна быть около 350 мм. Отмеряем положение габаритов моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен. Колеса по более дешевой цене идут от донора. Так же используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы оформления багги повторяют предыдущий макет

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело принимать колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в месте расположения креплений стоек амортизаторов. Высота салона — можно взять ту, что есть у донора, или немного увеличить, так как рослым водителям Лада немного тесновата. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, динамики и некоторые другие узлы и агрегаты, которые могут пригодиться. Теперь определим углы колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. повернём колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более-менее продуманы на каркасе, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых ударов будет максимально полной.

Перед вашими глазами должны быть распечатки кадров с разных ракурсов. Это позволит вам тщательно продумать свой каркас, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов каркаса. С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не нужно — везде работа творческая. Вот как это должно выглядеть.

Если у нас есть донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более грубые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельист-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи В. Щеглова)

Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что нужно сделать в первую очередь? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, поэтому надо выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее. Что осталось? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от москвича, особенно с учетом того, что агрегатов на выбор три — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой агрегат от классики или от подойдут переднеприводные режимы, но с доработкой), УЗАМ331 (могут быть разного объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R. Выбрал его, тем более, что донор был очень недорогим по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, детали ходовой и многое другое. По размерам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую ​​же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам. Имея на руках исходный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к подходящему нам типу.

Вот что получилось при замене круглых труб на профильные. Отдельное спасибо за этот чертеж Sfairat

При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Не нужно этого бояться, при отсутствии опыта сразу ничего не получается.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости. Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая с другим агрегатом смотрелась бы более современно. Эту чешскую коляску я взял за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи единиц 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.

Итак, манекен, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются. Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. Очень редко получается с первого раза — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.

Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги. Для чтения статьи вам понадобится Adobe Reader.
Многие шаги не показаны, тем не менее это наглядная версия того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме. В окончательном варианте получилось бы так:

Фрагмент чертежей. Чертежи не обязательно должны быть подробными — если запутаетесь, можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы гаражные самодельщики, а не серийные конструкторы. Главное, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, задающие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле, больше половины автомобиля производится на месте.

Вот чертежи классического багги: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

Вождение этого багги — Лесков Н. А.

Просмотры статьи — 205 373 просмотра

Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и не находятся на нашем сервере. На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация Портала сайт и IZIKASTOM.INFO … Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения делать с этим. Сайт представляет собой технический информационный портал, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Для комментариев или обсуждения статей звоните по телефону

Самодельные багги-сюжеты. Единые технические требования и конструкторский опыт многих команд, по логике вещей, давно должны были привести к разработке некой «идеальной» багги-схемы. Но вряд ли среди машин, прибывших на какие-либо старты, вы найдете две одинаковые машины. И неудивительно: у каждой команды, если она действительно творческая, есть что-то свое, особенное, и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт будет полезен, прежде всего, молодым спортивным командам.

По действующей классификации багги МШИ относятся к 1 классу и строятся из наиболее доступных узлов и агрегатов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ. Этот силовой агрегат позволяет создать отличный автомобиль для мотокросса. Его заднее положение обеспечивает загрузку ведущих колес, что очень важно для автомобиля такого типа.

Ни форсирование двигателя, ни снижение общей массы конструкции заметно не изменят динамику разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегружать заднюю ось тоже нецелесообразно: управляемость и продольная устойчивость станут хуже из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой. У нашей машины было 40% и 60% распределение веса на переднюю и заднюю оси. Это соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.

Кроме того, расположение двигателя сзади позволило разместить водителя более комфортно, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье расположено точно по продольной оси и смещено вперед в соответствии с выбранной развесовкой. В таком положении водитель точнее управляет автомобилем, а при прохождении поворотов с заносом движется по меньшему радиусу. Рама представляет собой сварную трубчатую раму.

При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: на основной раме, дугах безопасности и основных силовых элементах балочной подвески — трубы размером 42Х2,5, на боковой защите — 35Х2,2, на остальные, менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, бамперы, подкрылки) — размером 32Х2. Сборка рамы начинается с нижней рамы.

В передней части к ее коротким продольным трубам приварены кронштейны нижних рычагов передней подвески, а к поперечной балке на Обратная сторона. Работа узлов ходовой части зависит от геометрической точности сборки всех элементов нижней рамы, поэтому сварку производят на стапеле из стальных швеллеров.

Затем к раме привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединяясь на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткую раму. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Его размеры позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак. На низкие стойки этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними на лонжероне имеются опорные ушки для амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.

Подвески Багги самодельные — самостоятельные. Спереди на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28Х2,5. Нижние рычаги усилены продольной поперечиной и имеют кронштейн крепления амортизатора. Установка на раму – через стандартные резинометаллические сайлентблоки. Шаровые опоры и поворотный кулак — «жигулевские», но ось поворотного кулака обрезана под ось «Запорожца», так как ступицы колес взяты от этой машины.

Задняя подвеска устанавливается на штатные продольные рычаги ЗАЗ. К их концам приварены стальные арматурные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепится кронштейн амортизатора и проушина для подключения ремня-ограничителя максимального хода рычага. К шасси автомобиля повышенной проходимости предъявляются высокие требования.

Основная задача подвесок – максимально увеличить контакт колес с грунтом в сложных условиях движения и эффективно гасить возникающие вибрации. На багги MPI рычаги передней и задней подвески оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, которые обеспечивают работу при максимальном ходе 240 мм для передних и 300 мм для задних колес. А вот более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторы от грузовиков ведут себя здесь вполне удовлетворительно.

Рулевой механизм реечный. Она легче и компактнее червячной передачи, имеет меньшее передаточное число (1:10) и поэтому более удобна для спортивного автомобиля. Двигатель ЗАЗ-968 в стандартном исполнении имеет мощность 40 л. с, однако его можно увеличить на 30-50%. Техника принуждения стандартная. Поршни с шатунами регулируются по весу. Отбалансируйте коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшает наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные отверстия в головках цилиндров и трубы тщательно очищаются и полируются.

Стыки соединений головки с коллекторами проверяются на отсутствие «ступенек». Из карбюраторов, применяемых на ЗАЗ-968, рекомендуем выбрать ДААЗ-2101-20 — он проще в настройке. Настройте его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание системе очистки воздуха, следя за состоянием элемента воздушного фильтра ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания. Еще одним резервом форсирования двигателя является тюнинг выхлопной системы.

Известно, что резонансные явления в выхлопной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от выхлопных газов. Это делается подбором размеров выхлопных труб. Один из методов «четыре к одному» был успешно применен на нашей машине. Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробнее об этом можно прочитать в книгах: М. М. Назаров. Специальные автомобили повышенной проходимости — багги. М., ДОСААФ, 1980; Морозов К.А., Черняк Б.П., Синельников И.И. Особенности рабочих процессов быстроходных карбюраторных двигателей. 1., 1971.

Стандартный редуктор для самодельной сумкии негодный. Четвертая передача почти не используется в гонках, а передаточное число между второй и третьей слишком велико. Поэтому мы установили третью шестерню вместо четвертой, а вместо третьей самодельную цилиндрическую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка передач имеет следующие передаточные числа: I-3,8, II-2,118, III-1,75 и IV-1,409.

Широкая колея повысила устойчивость машины, но заставила удлинить полуоси. Чтобы предотвратить их расцепление с главной передачей при крайнем нижнем положении рычагов, ход рычагов подвески ограничивали прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» используются без изменений. Шины — либо от Волыни (ЛуАЗ), либо специальные — НК-9.

Последние обеспечивают надежное сцепление с дорогой при движении по грязи и в то же время хорошо самоочищаются, однако на сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: за счет уменьшения пятна контакта автомобиль «держит дорога» несколько хуже. Обшивка каркаса дюралюминиевыми листами играет не только декоративно-защитную роль. Он также служит структурным элементом. Листы обшивки отделения управления, бортов, передней и задней переборок, а также днища крепятся к трубам каркаса алюминиевыми заклепками. Это увеличивает жесткость рамы.

Толщина листов обшивки по низу 1,5 мм, по бокам — 1,0 мм, остальные элементы из листа 0,8 мм. Для большей жесткости листы складываются. Соединение обшивки заклепками дольше и сложнее, чем болтами, но такое крепление надежнее и не расшатывается от тряски. К его трубчатым шпангоутам прикручена только обшивка крыла: здесь важнее простота ремонта или замены в случае случайного повреждения. Но по той же причине сделаны съемные трубчатые отбойники, закрепленные по бокам машины.

Р и С. 1. Рама самодельной багги в сборе (правые рычаги подвески условно не показаны): 1, 2 — дуги безопасности, 3, 4 — кронштейны крепления двигателя, 5 — защитный каркас силового агрегата, 6 — проушина ограничителя заднего рычага, 7 — усилитель рычага, 8 — рычаг задней подвески, 9 — съемный отбойник, 10 — поворотный кулак, 11 — нижний рычаг передней подвески, 12 — верхний рычаг передней подвески, 13 — амортизатор поглотитель.

Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).

Рис. 3. Несущий каркас рамы с рычагами подвески: 1 — нижний рычаг, 2 — лонжерон, труба 42X2,5, 3 — поперечина, труба 42X2,5, 4 — рычаг задней подвески, 5 — кронштейн амортизатора, 6 — проушина стопора, 7 — кронштейн двигателя.

Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 — двигатель, 2 — кронштейн двигателя, 3 — рычаг управления коробкой передач, 4 — защитный каркас, 5 — выхлопная система, 6 — удлиненная полуось.

Рис. 5. Передняя подвеска: 1 — ступица, 2 — поворотный кулак, 3 — шаровая опора, 4 — верхний рычаг, 5 — тормозной шланг.

Рис. 6. Задняя подвеска:
1 — упор, 2 — кронштейн амортизатора, 3 — рычаг подвески, 4 — полуось.

Багги для охоты своими руками. Как построить багги на агрегатах нивы

«Легкие тележки», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные практически от всех частей кузова, уже давно пользуются популярностью во многих странах. Первые гонки по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

Чем отличается багги от других автомобилей

Что объединяет все автомобили, так это наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, места водителя и руля. Конечно, могут быть и другие общие части. А чем самодельный багги отличается от своих автомобильных собратьев?

• Своими руками он традиционно сделан без кузова с обшивкой, дверями, капотом и багажником. Корпус этой самоделки представляет собой каркас из труб, приваренный к несущему каркасу.
• Вместо лобового стекла водителя защищает металлическая сетка с мелкими ячейками, крепящаяся к передней дуге ленточными хомутами.
• Мини-багги своими руками изготавливаются в виде компактного легкового автомобиля. Его вес обычно составляет около 300 кг.
• Чаще всего для сборки используются детали и узлы от разных марок автомобилей: двигатель от ВАЗ, амортизатор от Запорожца, детали тормозной системы от ГАЗ, ВАЗ или Москвич. От мотоцикла повышенной проходимости ЧЗ можно использовать выхлопную трубу, воздушный фильтр и карбюратор.
• Между двигателем и сиденьем водителя установлена ​​противопожарная перегородка.
• Каркас багги своими руками (от ВАЗ) сварен из прочных стальных труб.
• Рулевое колесо можно использовать от гоночного карта.

Как видно из вышеприведенного неполного списка, багги — это особая модель, собранная, как конструктор, на самодельной усиленной раме из адаптированных узлов разных моделей автомобилей. Многие детали для этой машины мастера изготавливают самостоятельно.

Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным нормам, принятым в гос. Согласно существующим требованиям КиТТ, для сборки багги запрещено использовать:

• шины от тракторов и сельскохозяйственных машин;
• протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
• все противоскользящие средства: цепи, шипы или браслеты на покрышках.

Что нужно иметь на багги для безопасности

Можно, конечно, сесть на «Джип» и погонять по степям и оврагам. Есть такие конкурсы и для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, спокойно ездить на старых поношенных «Жигулях», ежеминутно ожидая, что какая-то деталь вот-вот «полетит». Адреналин и экстрим будут полностью обеспечены этими действиями!

Те, кто любит экстремальную езду на самодельном автомобиле по безасфальтовой местности, кто увлечен идеей сделать что-то свое, — любители багги. Как сделать эту машинку своими руками? Что будет лишним, а что необходимо иметь «на борту»?

1. Обязательно наличие ремней безопасности с четырьмя креплениями в разных точках.
2. С правой стороны сиденья водителя установлен огнетушитель массой 3 кг. Одна из труб направлена ​​к водителю, другая — к двигателю. Запустить систему противопожарной защиты можно с двух рычагов. Один из них установлен снаружи на основной дуге безопасности, другой доступен водителю.
3. Двигатель и бензобак, установленные в задней части рамы, должны быть отделены от места водителя перегородкой из негорючего материала.
4. Багажник на спортивном багги — совершенно ненужная деталь.
5. Водитель на гоночных соревнованиях должен носить шлем.
6. Требования КитТ рекомендуют устанавливать на самодельную багги своими руками габаритные и стоп-сигналы, звуковой сигнал (включается кнопкой).
7. Сиденье водителя должно быть оборудовано подголовником.
8. Проушины диаметром около 4 см должны быть приварены к задней и передней части рамы для обеспечения буксировки.
9. Рулевое колесо и приборная панель должны быть установлены на удобном расстоянии для управления багги.

Просто кататься или гоняться?

Есть две разновидности и возможности сделать багги своими руками: чертежи спортивного и туристического авто. Характеристики спортивных мини-кроссоверов мало чем отличаются от ходовых качеств туристических самоделок. Кроссовки размещены на трубчатом усиленном каркасе. по пересеченной местности также должен обладать устойчивостью, маневренностью и легкостью в управлении. Туристический автомобиль изготавливается с пассажирским сиденьем, для гонок – одноместным багги. Автомобиль, не предназначенный для гонок, «одет» в кузов.

В каких соревнованиях участвуют Гонки самоделки

• Спортивные чемпионаты и чемпионаты России по гонкам на багги дают возможность участвовать в соревнованиях для подростков и взрослых.
• На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно успешно участвовать в различных соревнованиях по подъему и спуску с горки, по зимнему и летнему слалому, фигурному менеджменту.

Что выбрать: купить готовую машину или собрать самому

Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных багги с упрощенной моделью кузова и туристических или прогулочных багги. Как сделать эту машину своими руками? Можно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство. Однако многие гонщики делают машину для себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля прочная рама — это больше, чем просто основа всей конструкции. Рама багги — надежный каркас для защиты водителя при опрокидываниях и столкновениях.

Основные характеристики багги

Гонки на багги давно превратились в автоспорт, который получил название «автокросс». Рассчитан на простоту эксплуатации, малый вес, устойчивость к опрокидыванию, мощные моторы, повышенную маневренность и возможность быстро набирать скорость. Приведенные ниже значения характеристик и способностей пригодятся вам, если вы собираетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто выберите детали, и вы получите автомобиль со следующими параметрами:

• двигатель мощностью 33 л. из.;
• максимальная развиваемая скорость около 80 км в час;
• вес — около 300 кг;
• радиус поворота — 2,5 м;
• независимая подвеска переднего моста;
• независимая подвеска заднего моста;
• с полным приводом;
амортизаторы
• комбинированные с упругими элементами;
• длина — 2,5 м;
• высота — 1,3 м;
• ширина — 1,4 м.

Как сделать прочную раму для детской коляски

В конструкции рамы используются бесшовные стальные трубы. Необходимо брать изделия с внешним диаметром 25-30 мм. Толщина стенки подготовленной трубы 2 мм. Для получения плавного изгиба (без складок и заломов) разрезанные на нужные отрезки трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки прогреваются места предполагаемых складок будущего каркаса. С помощью зажимов и жестких стапелей получают нужную форму деталей. Все детали проверяются по шаблону, подгоняются и подгоняются под нужные размеры.

Привариваем сваркой подготовленные фрагменты каркаса багги. Своими руками, как сделать крепкий каркас для автомобиля? Подготовительный этап позволит увидеть и устранить недостатки и непреднамеренные ошибки. Затем окончательно фиксируются все правильно и плотно установленные элементы каркаса. Необходимо следить за полной и качественной сваркой всех швов по всему периметру конструкции.

Двигатель установлен на подрамнике, прикрепленном к основной раме с помощью резиновых втулок (для гашения вибрации).

Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и детального разбора установки узлов машины. Этот процесс заканчивается пробным запуском двигателя. Все работает? Вы можете идти! Удачной поездки!

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Собранный своими руками автомобиль должен быть легким (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такой автомобиль делается одноместным. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам понадобится

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. Для работы вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! При сварке возникает напряжение металла. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать и выровнять края под сварку).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол гиба и точность угла гиба.

Дрель.

Балки и разделочные доски (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Коронка по металлу.

Материал каркаса:

Трубы (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, Оки, Запорожца, Нивы или ВАЗа. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло будет заменено металлической мелкой сеткой.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одна труба направлена ​​в сторону двигателя, вторая – в сторону водителя). Огнезащиту следует запускать с двух сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная багги

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную 300-килограммовую багги, способную передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. . Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.

«Ока» — хороший донор для багги

«Ока» — очень выгодный донор для багги. Двигатель Оки жидкостного охлаждения, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности. Для вашего багги подходят тормозная система и амортизаторы от Оки.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье от Оки подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью. Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу Запорожец, то это получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо установить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется переворачивать (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему кулисы).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то лучше взять за основу карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются задние мосты и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к укороченному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на заднем мосту закреплены без возможности поворота. А передние как в машине. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять Ниву. На базе Нивы можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от Нивы (вес всей передней подвески в сборе 130 кг). На переваренные диски от Нивы ставится УАЗовская резина. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит подкосом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если планируется рассекать багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимой подвеске свечного типа упругий элемент представляет собой пружину, перемещающуюся по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги установлена ​​независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится по одному карданному шарниру.

Передняя

Переднюю подвеску багги лучше всего делать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает колесам большой ход и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

При сборке маятника обращайте внимание на материал и качество сварных швов, т.к. на эту деталь приходятся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в своем посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не в том месте, где хотелось бы).

задняя

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо жестко сидит на кардане). Правда есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр карданного вала, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступице колеса.

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить. Какой бы уровень подготовки ни был у всех, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого необходимо приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в средней полосе России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии участка от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги, ездить приходится по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы препятствий
11. Ширина зеркала

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно большой скорости по пересеченной местности. Колесная база для двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, из которой берутся пропорции. Колея берется примерно 1400…1500 мм. При использовании более длинных приводных валов гусеница может быть увеличена для большей устойчивости. Размеры ходовой части берем с донора или используем эти размеры:

Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги. Автомобиль построен не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Поскольку обычные ремни безопасности не могут обеспечить желаемый уровень безопасности, необходимо приобрести 4-точечный ремень безопасности.

Глючная компоновка.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют другую компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать макеты из агрегатов. Я немного ошибаюсь — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работы по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо мозгу заняться другими задачами и в подсознании сидит мысль о багги. Это позволит мозгу лучше продумать концепцию багги. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). Рисовать на распечатке лучше гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полные технические характеристики багги, чтобы по этим параметрам можно было прикрепить к вашему чертежу любой размер.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как начинаю компоновку из салона, за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги, с которой сорваны пропорции, уточняются параметры нашего багги. Следует учитывать, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей некоторые наши параметры меняются. Допустим, багги, с которого мы сдираем пропорции, имеет 15-дюймовые задние колеса с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — разная высота профиля, внешний диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Изменим внешний вид автомобиля, дорожный просвет, настройки подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие — надо смотреть в каждом конкретном случае, что и как меняется.

Если у нас в руках ВАЗ-2101 донор
Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо с учетом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно, с агрегатом приходится вытеснять и водителя, и пассажира. Насколько — зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с шарнирами, фиксируемыми стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Коробка передач фото

Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного сдвинуть сиденья. Или можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, но с его шириной он будет смотреться чуть лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения макета (как только будет известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за отправную точку ось переднего колеса. Над трубами первого ряда у нас агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение основных труб рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это позволит визуально разделить части багги. Еще одним преимуществом рисования слоями является то, что если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны.
Следующие показаны некоторые из шагов дизайна для багги:

Окончательный макет багги:

, если что -то не поит. в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько необходимо для окончательного варианта багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних арок. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае нужно постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас в руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самые распространенные багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Для полного представления об эргономике автомобиля измеряем весь салон донора рулеткой и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (спереди и сбоку) и др. За нулевой ориентир берем первый болт салазок сиденья и отмеряем от него все расстояния. Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой. Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к раскладке. Клиренс выбираем чуть выше, чем у донора — придется иногда продираться через кюветы, неровности и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета. Вы можете увеличить это значение, так как у багги водитель смещен назад, а передняя часть багги сужена, ширина педального пространства должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен. Колеса для удешевления подошли от донора. Часть электрики, сиденья, рулевая рейка тоже б/у от него
Все этапы проектирования багги повторяют предыдущий макет

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому смело принимайте колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в месте расположения чашек стоек амортизаторов. Высота салона — можно принять ту, что от донора, или немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место для бензобака, аккумулятора, динамиков и некоторых других узлов и агрегатов, которые могут пригодиться. Теперь определим углы поворота колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее примерно на 25. Повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайние позиции.

После того, как все элементы более-менее продуманы на каркасе, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых столкновений будет максимально полной.

Распечатки кадров с разных ракурсов должны лежать перед глазами. Это позволит вам внимательно рассмотреть вашу рамку, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов рамы. С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде творческий труд. Вот как это должно выглядеть.

Если у нас в руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более сырые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельер-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что мы делаем в первую очередь? Определитесь с единицей. Казаков почти не осталось, поэтому нужно выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее. Что осталось? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее блок от москвича, особенно с учетом того, что на выбор три блока — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой блок от классики или от передка -полноприводная лада, но с доработкой), УЗАМ331 (можно разного объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R. Выбрал его, тем более что донор был очень недорогим по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и многое другое. По габаритам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую ​​же длину, но уже в сечении, чем от Москвич. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам. Имея на руках исходный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к подходящей нам форме.

Вот что получилось при замене круглых труб на профильные. Отдельное спасибо за этот чертеж Sfairat

При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Не нужно этого бояться, при отсутствии опыта сразу ничего и никогда не получится.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости. Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая выглядела бы более современно и с другим агрегатом. За прототип взял эту чешскую коляску, особенно учитываю, что есть размеры колес, чертежи агрегатов 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.

Итак, макет, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и доработать компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются. Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. С первого раза получается очень редко — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.

Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги. Для чтения этой статьи вам понадобится Adobe Reader.
Много шагов не показано, однако это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме. В итоге это будет выглядеть так:

Фрагмент чертежей. Чертежи не обязательно детализировать — если запутаетесь, можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самоделки, а не конструкторы из серийного производства. Основное место, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, определяющие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле больше половины машины варится на месте.

Вот чертежи багги из классики: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

За рулем этого багги Лесков Н.А.

Просмотров статьи — 205 402 просмотров

Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, носят ознакомительный характер и не находятся на нашем сервере. На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация портала сайт И IZIKASTOM.INFO . Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический портал информационного характера, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Для комментирования или обсуждения статей звоните по номеру

Каждый ребенок мечтает покататься на картинге, самокате, мопеде, мотоцикле, но когда дело доходит до настоящего багги, его восторгу практически нет предела. Сделать этот вид транспорта несложно, нужно лишь немного желания. Нужно просто удачно приобрести двигатель от скутера 125 см3.

Материалы и инструменты для самоделки
Двигатель 125 см3;
старые металлические водопроводные трубы;
электросварка;
колеса 10 дюймов;
рулевые тяги от ВАЗ 2101;
амортизаторы от скутера; Тормозные колодки
.

Процесс изготовления коляски

Шаг 1. Изготовление рамы и руля
С помощью обычных водопроводных труб разного сечения и профиля изготавливается рама для будущей коляски. Металлические детали необходимо соединять с помощью обычной электросварки.

Оптимально взять обычные 10 дюймовые колеса от самоката. Подвеска независимая маятниковая, выполнена с амортизаторами в обе стороны. В обычном картинге управление осуществляется через рулевую рейку, в самодельном багги его не будет. Нужно только найти рулевые тяги от Жигулевской «Копейки». Управлять багги будет сложнее, чем обычным картингом.

Шаг 2. Дифференциал
Для наличия задней передачи и дифференциала в багги необходимо использовать зубчатый мост от мотороллера Муравей, в нем есть все что нам нужно. Чтобы уменьшить вибрацию двигателя, его необходимо жестко прикрутить к раме болтами. Привод должен располагаться в соответствии с центром крепления маятника, таким образом появляется возможность регулировать натяжение цепи.

Шаг 3. Установка тормозов
Тормоза устанавливаются только на задние колеса. Тормозные барабаны есть на каждой полуоси, они очень хорошо останавливают багги. Необходимо достать тросы от ручных тормозов Жигулей. Когда вы нажимаете на педаль, они приводят в действие тормозные колодки на каждом из барабанов.

Шаг 4: Заключительные этапы сборки
Топливный бак также берется с любого скутера. Сиденье от Запорожца идеально подходит для мини-багги, его легко отрегулировать под любой рост. Ставим все на свои места и с удовольствием пользуемся этой самоделкой.

Вывод
багги в

Мой друг предложил сделать настоящий багги по правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Товарищ купил 99,9% запчастей на багги, а я помог со сваркой-идеями-инструментами с помещением и главное компанией (одному мало все это делать)

Так вот выкорчеванный мотор с коробка. Сердце так сказать…

Старт. Так что как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист Конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго призрака в мире с мотор, ЗАЗ 968, т.е. Запорожец.
Некоторое время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Инструмент (самый необходимый) нашлись В гараже можно работать (почистили, свет сделали и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, красный задний двигатель купе.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. Резали в гараже (фото реза нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде более-менее приличные условия для работы вышли. ..Купили на металлобазе обычные железные профили, (профильную трубу) И стали лепить сварочным аппаратом, значит… Ст

Арт вырос, сначала приварили дно, тут чертежи соблюдены на 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе была задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, и на родных «ушках», заранее аккуратно снятых с кузова донора. Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию росписи стен (думали сделать ярче, вроде красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично красит в одном месте, второй в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы… обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро.. а реально…) и событие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Роар трубы — тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Ушки на каркас для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Шаровые опоры снизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровая ваза, конечно.
Над релейным наконечником вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулка изготовлена ​​токарем)
Также токарь изготовил проставку для верхней шаровой (конусы у них разные)
Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4, но это слишком слабый вариант.
Позднее изменено.
Пока на какой резине ездить.

Подвеска, надо сказать, была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным. Проверьте ход подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию уже хоть как-то можно закатать! Радость как у 7 летних детей.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остаются заводскими с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей. . .Дизайн и проектирование (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Крышка космической гравитации. Снимок промежуточный, бессмысленный, классный.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, цилиндры. Увы, не осталось качественных фотографий процесса, ни замазанных, ни промежуточных, как здесь. Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируется так, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданный руль ВАЗ 2107, очень удобный и безопасный + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, ни сидений, ни тормозов, ничего… Не делайте этого, опасно для всего вообще)))) Конечно , океан радости. Передние колеса нормальные, ВАЗ, задние — ЗАЗ (ВАЗ на фото временный муляж, в реальности на ступице только ЗАЗовские колеса)

Низ. Для нефика ездить без него опасно. Лист металла, 0,8 по-моему. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее. А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище приварили точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Удобнее, быстрее, легче, этот вид сварки имеет массу преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, покатались на них какое-то время, но не то. Кстати, краем глаза можно заметить, что трос газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и рулевая рейка закреплены качественно. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу багги — линолеум)) Типа культивируется временно.

Чертежи постройки багги. Начинаем строить багги. Делаем чертежи багги своими руками Каркас багги из профильной трубы

14 января 2018 г. артикул

Багги своими руками от НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полный привод , причем по задумке он должен быть легче стандартного и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, поля — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

Все остальное — моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес. Резина УАЗ, Cordiant Off Road на переваренных дисках от Нивы. Двигатель 1.7, 4-х ступенчатая коробка передач, карданные валы, обороты — все стандартно.

После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Я работаю в AutoCAD и современной системе бумаги и карандаша:

Несколько железяк:

Так как сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — подвижный стол и два швеллера, которые выводились в плоскость и позволяли сделать ровный каркас . Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту заморачиваться не пришлось.

Сварное основание:

Итак, основание готово. Теперь нужно сварить основные дуги и трубы для подвески:

Эту машину я сварил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетаскивать раму и заново все выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша сдвинулась вправо на 5 мм, но это мелочи:

Решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колес. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы CV пришлось делать на заказ. Чтобы точки крепления подвеса не отходили, кронштейны крепления рычагов я сделал так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

Туннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать, как правильно расположить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все юниты снимаются достаточно просто.
Общий вес каркаса 156 кг,сварен из трубы,которой было много. То, что не относится к силовой раме, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я сел и прикинул, насколько рама может похудеть — набрал 51 кг:

Бензобак из классики. Пусть делается приборная панель целиком из вазовских приборов:

Лист обвеса, предельно простой:

Крепление ППД на крестовину — как это делают наши водители багги на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты для стандартного корпуса, то корпуса ломаются довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдерживает 400 сил!

При использовании деталей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, фрезерный станок не нужен. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основание — кусок водопроводной трубы DN100 и пластина от плазмореза:

Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, мы получаем разные усилия на поршень, разные перемещения и немного разные характеристики амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Подвеска:

Проводник для приварки переднего кулака:

Сам кулак:

Задняя подвеска в сборе:

Готовое шасси

Коллапс также можно делать на колене. Нужен только кусок веревки и резинка от ручной тележки, и она тянет за веревку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома), если полноприводная водить багги вручную легко, значит углы установки колес правильные. Нам удалось уложиться в требуемые пределы, и даже с учетом того, что развал-схождение делается на коленке, шасси едет достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и запустить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для Джипстрой!
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype-Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрация не требуется!

Багги своими руками — мечта моего детства. Помню, как мы, дворовые мальчишки лет 5-7, увлекались техникой. Собирали какие-то железяки, спорили про машины и мотоциклы. Мы часто подходили к водителям, которые заезжали к нам во двор, и спрашивали, сколько «берет» машина, то есть до какой скорости она может разогнаться. Дяди обычно отвечали, кто серьезно, кто шутит. Мы могли часами смотреть, как сосед чинит своего железного коня, а потом драться за замасленные, изношенные детали, которым самое место на помойке.

Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли починить даже мелкие поломки, подтянуть цепь, подкачать колеса. Но только у одного, моего друга и сверстника, был четырехколесный педальный Москвич. Зеленого цвета, с бибикой и фарами, он неизменно был источником споров и даже драк за место за рулем пацанов. Единственным недостатком «Москвича» была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!

У нас даже ходили легенды о личном видении такого чуда. Мне часто снилось, как я буду ездить по тропинкам и дорожкам на такой машинке.

Прошло время, я вырос, научился обращаться с гаечным ключом, дрелью и паяльником. Я, конечно, уже вырос из габаритов Москвича, и для мотора он совсем не подходил. Но желание построить что-то свое, с колесами и мотором, меня не покидало.

Электровелосипед — генеральная репетиция на пути к «багги своими руками».

Первым самоходным самоходным агрегатом стал электрический велосипед.

Он справа на фото. Конечно, купить аккумулятор и колесо с моторчиком, а потом все это прикрутить на байк оказалось делом несложным. Но я остался доволен результатом. Никогда не забуду первую поездку в ночной город. Велосипед едет сам! Тихо! Не нужно крутить педали! В то время электровелосипеды были еще редкостью в нашем городе, и часто обгонявшие меня коллеги-велосипедисты провожали меня недоуменными взглядами. Отсутствие гаража мешало мне создать самодельный автомобиль, ведь даже велосипед с электродвигателем занимал значительное место в коридоре. И только после переезда за город, в частный дом, где было где развернуться, я стал детально продумывать — как именно собрать багги своими руками.

Так что строить?

Собрать Багги своими руками из отслуживших свое назначение изделий советского автопрома?

Или построить четырехколесный веломобиль, установив туда мотор как у советского Д6

Можно собрать Велокар ? Небольшой автомобиль на колесах от мопеда с двигателем от мотоблока?

Или это будет трайк с обтекаемым алюминиевым корпусом, мощным электродвигателем и кучей литиевых аккумуляторов?

Долго думал.

• Не очень хотелось найти Оку и с помощью болгарки и кувалды открутить застрявшие болты, а потом постоянно возиться с мотором.
• Веломобиль был бы хлипким для проселочных дорог, у веломобиля не было ни подвески, ни коробки передач.
• Электрический мотодельтаплан оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

Но с чего-то надо было начинать. Нужно заранее знать, для чего будет предназначена будущая самоделка. Это либо прогулочный вариант для поездок по окрестностям, либо помощница по хозяйству — минитрактор, а может багги, собранная своими руками, будет использоваться в качестве спортивного инвентаря — для езды по перекрестку.
Несмотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жены и свекрови, мне все же нужна была прогулочная машина, которая бы не уступала лесным тропинкам, грязи и лужам. Разумеется, багги должен быть оснащен подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.

Покупка двигателя — 1-й шаг к «собачьей багги»

Начал с покупки двигателя. Мне не нужна была высокая скорость, следовательно, не нужен был и мощный мотор. Выбор стоял между мопедными моторами и стационарными моторами от мотоблоков.

В пользу первых — наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались высокой тягой на малых скоростях, наличием бензобака и большим сроком службы.

Двигатель мопеда.

Стационарный мотор от мотоблока

Свой выбор остановил на двигателе Lifan 168, мощностью 5.5 Лошадиных сил. Он также был оснащен генератором и электростартером и, в отличие от мопедных двигателей, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочих мелочей.

В качестве коробки передач — совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел коробку передач мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось немного с ним повозиться, поменять масло и сальники.

Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

С колесами тоже были муки выбора. Мопеды не подошли, так как плохо держат боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузок. В итоге купил колеса от мотоблока.

Да, и куча других мелочей. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба нержавейка на заднюю ось, тормозной диск от скутера и автомат от него.

Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо

Параллельно был куплен недорогой сварочный инвертор Ресанта 140., пачка электродов, маска и краги. Испортив несколько метров металлолома и израсходовав половину электродов, я более-менее научился варить.

Сцепление сначала решил делать так же, как и на мотоблоках — ремень с роликом поджатия. ну и руль- от Оки. На все — обо всем у меня ушло около 25 000 рублей. Ну началось. Мне было лень делать даже простой набросок, не говоря уже о рисунках. За что потом и поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то пришлось подгонять, резать, приваривать.

Укорочена рама, заменены амортизаторы, переработано рулевое управление и подвеска.

А деталь которая соединяет первичный вал редуктора и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец, сварили раму, закрепили двигатель и коробку передач. Самые первые дорожные испытания багги, собранного вручную, прошли даже без рулевого управления. Установил передние колеса на полуоси в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, завел двигатель и вручную подтянул натяжной ролик. Машина на ходу!!!

Устройство моего багги

В целом конструкция очень простая. Каркас из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединяются со ступицами от мопеда тремя болтами. Заменены подшипники в ступицах, установлены 6202 под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса я использовал болты переднего колеса мотоцикла «Восход». Поворотные кулаки самодельные, сделаны из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в накидной гайке, которая, в свою очередь, закручивается и запрессовывается в трубу.

Кастор, угол Аккермана устанавливаются на глазок. Балка переднего моста соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке приваренными уголками.

Рулевое управление — от автомобиля Ока. Рулевые тяги и вал укорочены.

Самодельные педали — газа, тормоза и сцепления (будут сняты за ненадобностью) Тросовый привод газа и гидравлические тормоза. Задний мост представляет собой полую стальную трубу диаметром 30 мм. На нем закрепляются ступицы колес от мотоблока. Тормозной диск и ведомая шестерня крепятся к ступицам болтами М 10. Цепной привод, мотоциклетная цепь 428 ступеней. На двигателе установлена ​​центробежная муфта, от нее идет цепь 420 к ведомой звездочке, расположенной на первичном валу коробки передач. Передаточные числа — Двигатель — коробка 3,6, коробка — мост — 3,2, плюс четыре передачи.

Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Выхлопную трубу глушителя удлинили, двигатель стал работать тише.

Как сделать багги своими руками. Дизайн Описание

Теперь самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, ему запрещено ездить по дорогам общего пользования. Проект не закончен, необходимо доработать привод КПП, установить защитный каркас, более удобные сиденья, светотехнику с аккумулятором. А вот по тропинкам и проселкам моя самоделка едет вполне неплохо. Благодаря коробке передач можно с минимальной скоростью ползти по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге. А удовольствие от прогулки, восторг сына, прозвавшего самодельный Динамит, сознание того, что он смог собрать машину сам, стоит и денег, и потраченного времени!!!

Первым делом, конечно же, решить, на каком багги вы хотите в итоге рассекать по дорогам (и по дорогам?). Должен ли он сиять, как супер или маслкар, или быть грязным и страшным, как Безумный Макс, но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, катящегося внедорожного монстра.

Второй вариант, кстати, вполне себе включается, но как-то после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному. Поэтому вот фото багги, на котором мы остановились:

По-моему, неплохо. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Можно ли будет получить на это разрешение? Сможет ли он ездить по бездорожью? и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую ​​мощь и красоту, так и хочется ответить «отойдите, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палехче, мальчик!» Во-первых, рисунки! Нечто похожее мы нашли в Интернете — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что в ходе строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили использовать такие чертежи на свой страх и риск. и риск.

Трубки для багги

Первые вопросы, встающие перед материальным воплощением коляски: какой тип трубы использовать, где эти трубы найти.
У каждого глючного билдера такие проблемы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промзону на противоположном конце города. Почему нам их не продали где-то рядом (хотя было где)? Да потому, что никто не собирается заказывать грузовик издалека ради такого малого объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул). Поэтому мне пришлось идти туда, где трубы были в наличии. Насчет «бесшовного-бесшовного» — тут уж как повезет с доступностью. Мы сняли швы. Ведь нашему багги не придется стыковаться с луной. Наверное)

трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто согнуть трубу «на коленке»? как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но можно еще попробовать подручными средствами согнуть трубу.
Что случилось? Нам вполне удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в ответственных местах, которые предназначены для защиты от опрокидывания, перегибы недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да мы заказали услугу, зачем тянуть. Но на всякий случай мы изучили вопрос.

Существуют различные типы трубогибов для различных типов труб. Какие могут быть моменты, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть предназначен для гибки фасонных (прямоугольных в сечении) или нефасонных (круглых в сечении) труб.
2. Трубогиб может «выйти из строя» (не согнуть) слишком толстых труб (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Вероятно, есть еще какие-то. Зачем иметь об этом представление: они и стоят по-разному, и предлагают разные возможности.

Трубогибы разных типов:

О каких особенностях трубогиба нужно знать, чтобы сгибать трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Нам этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) для наших условий стоит от 12 000 руб. Но я не думаю, что мы сможем найти такой хороший вариант. Скорее всего цена будет в районе 20000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята гнули нам трубы, то это был просто гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила, нужно было приспособиться к физическим процессам, чтобы выровнять нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге удалось получить правильно изогнутые трубы для верха рамы всего за 800 руб.

Коронка по металлу

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте стыка. Желательно вообще обойтись без расстояния. Тогда сварка должна пройти как по маслу.
Картинки, мне нужны картинки. Теперь я «веселый»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь смысл понятен). Так что в идеале дельта S вообще не должна существовать. Для этого вырежьте полукруг сверху и снизу одной из труб (справа). Приблизительный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике необходимо учитывать и толщину трубы.

Есть несколько способов сделать такой полукруглый вырез. В порядке убывания точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно придумать и более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Да, посмотрим. Фрезерный станок. Ай. Нет, он молчит. Корона по металлу. Где-то вдалеке эхом отдается корона из хозяйственного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 руб. Берем двоих. И база для него (шпиндель) 800 руб! Пффф, ладно, мы тоже возьмем.

В общем у нас теперь есть коронка со шпинделем, ставим все это на дрель. И пытаемся отрезать на нашей трубе куски нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Обрезать получилось, но от коронки отвалилось несколько зубов.

Тест 2: отрезать кусок на трубе с нижней стороны, добавить ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Получилось спилить, все зубы отвалились напрочь.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось сделать около 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяков на мажорной ноте! А остальные стыки дошлифовывались мелкой болгаркой. Медленно, осторожно, но верно этот инструмент помог довести работу до конца.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору короны. Вы можете отписаться в комментариях об этом.

Послесловие

Если вам интересна судьба проекта, или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, наслаждайтесь)

Мой друг предложил сделать настоящий багги по-правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Товарищ купил 99,9% деталей для багги, а я помог со сварочными идеями-инструментами с помещением и, главное, с компанией (одним этого всего не сделаешь)

Итак, вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать…

Старт. Так что как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист Конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго призрака в мире с мотор, ЗАЗ 968, т.е. Запорожец.
Некоторое время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Найдены инструменты (самые необходимые) В гараже можно работать (почистили, свет сделали и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, красное купе с задним расположением двигателя.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. Резали в гараже (фото реза нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде более-менее приличные условия для работы вышли. ..Купили на металлобазе обычные железные профили,(профильная труба) И стали лепить сварочным аппаратом, а значит… Арт

Арт рос, сначала дно сварили, вот чертежи были наблюдали 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе была задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, и на родных «ушках», заранее аккуратно снятых с кузова донора. Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как это было

Как он стал
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию росписи стен (думали сделать поярче, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично рисует в одном месте, второй в другом , краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы…обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а реально…) и мероприятие закончилось))

Передние рычаги и была сделана подвеска.
Роар трубы — тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Ушки на каркас для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Шаровые опоры снизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровая ваза, конечно.
Над релейным наконечником вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулка изготовлена ​​токарем)
Также токарь изготовил проставку для верхней шаровой (конусы у них разные)
Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4, но это слишком слабый вариант.
Позднее изменено.
Пока на какой резине ездить.

Подвеска, надо сказать, была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным. Проверьте ход подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию уже хоть как-то можно закатать! Радость как у 7 летних детей.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остаются заводскими с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей. . .Дизайн и проектирование (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Крышка космической гравитации. Снимок промежуточный, бессмысленный, классный.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, цилиндры. Увы, не осталось качественных фотографий процесса, ни замазанных, ни промежуточных, как здесь. Но главное есть газ)) Также навскидку починили рулевую рейку. Этот момент долго регулируется так, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданный руль ВАЗ 2107, очень удобный и безопасный + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, ни сидений, ни тормозов, ничего… Не делайте этого, опасно для всего вообще)))) Конечно , океан радости. Передние колеса нормальные, ВАЗ, задние — ЗАЗ (ВАЗ на фото временный муляж, в реальности на ступице только ЗАЗовские колеса)

Низ. Для нефика ездить без него опасно. Лист металла, 0,8 по-моему. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее. А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище приварили точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Удобнее, быстрее, легче, этот вид сварки имеет массу преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, покатались на них какое-то время, но не то. Кстати, краем глаза можно заметить, что трос газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и рулевая рейка закреплены качественно. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу багги — линолеум)) Типа культивируется временно.

Самодельные багги. По логике вещей, общие технические требования и опыт проектирования многих команд уже давно должны были привести к разработке какой-то «идеальной» багги-схемы. Но вряд ли даже сегодня вы найдете две одинаковые машины среди машин, прибывших на какие-либо старты. И неудивительно: у каждой команды, если она действительно творческая, есть что-то свое, особенное, и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт будет полезен, в первую очередь, молодым спортивным командам.

По действующей классификации багги МШИ относятся к 1 классу и строятся из наиболее доступных узлов и агрегатов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ. Этот силовой агрегат позволяет сконструировать отличную мотокроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает нагрузку на ведущие колеса, что очень важно для автомобиля такого типа.

Ни форсирование двигателя, ни снижение общей массы конструкции заметно не изменят динамику разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегружать заднюю ось тоже нецелесообразно: управляемость и продольная устойчивость станут хуже из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой. В нашей машине развесовка на переднюю и заднюю оси была 40 и 60%. Это соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.

Кроме того, задняя установка двигателя позволила разместить водителя более комфортно, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещено точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. В таком положении водитель точнее управляет автомобилем, а при прохождении поворотов с заносом он движется по меньшему радиусу. Рама представляет собой сварную трубчатую раму.

При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: для основного каркаса, дуг безопасности и основных силовых элементов подвесок балки — трубы размером 42Х2,5, для боковой защиты — 35Х2,2, а для другие, менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, надгусеничные полки, кронштейны крыла) — размером 32Х2. Сборка рамы начинается с нижней рамы.

В передней части к ее коротким продольным трубам приварены кронштейны нижних рычагов передней подвески, а к поперечной балке на Обратная сторона. Работа узлов ходовой части зависит от геометрической точности сборки всех элементов нижней рамы; поэтому сварка ведется на стапеле из стальных швеллеров.

Затем к раме привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединяясь на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Его размеры позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак. На низкие стойки этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними, на лонжероне, проушины крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.

подвески самодельная багги — независимая. Спереди на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28Х2,5. Нижние рычаги усилены продольной поперечиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора. Установка на раму – через стандартные резинометаллические сайлентблоки. Шаровые опоры и поворотный кулак — «жигулевские», а вот ось кулака выточена под размеры моста «Запорожца», так как ступицы колес взяты от этого автомобиля.

Задняя подвеска устанавливается на штатные ЗАЗовские продольные рычаги. К их концам приварены стальные арматурные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепится кронштейн амортизатора и проушина для подключения ремня-ограничителя максимального хода рычага. К шасси автомобиля повышенной проходимости предъявляются высокие требования.

Основная задача подвесок – максимально увеличить контакт колес с грунтом в сложных условиях движения и эффективно гасить возникающие вибрации. На багги MPI передние и задние рычаги подвески оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу с максимальным ходом 240 мм для передних и 300 мм для задних колес. А вот более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторы от грузовиков ведут себя здесь вполне удовлетворительно.

Рулевой механизм реечный. Она легче и компактнее червячной передачи, имеет меньшее передаточное число (1:10) и поэтому более удобна для спортивного автомобиля. Стандартный двигатель ЗАЗ-968 имеет мощность 40 л. с, однако его можно увеличить на 30-50%. Методы принуждения стандартны. Поршни с шатунами регулируются по весу. Отбалансируйте коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшить наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и форсунки тщательно очищаются и полируются.

Стыки соединений головки с коллекторами проверяются на отсутствие «ступенек». Из карбюраторов, применяемых на ЗАЗ-968, рекомендуем выбрать ДААЗ-2101-20 — он проще в настройке. Установите его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание и системе очистки воздуха, следя за состоянием элемента воздушного фильтра ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания. Еще одним резервом форсирования двигателя является настройка выхлопной системы.

Известно, что резонансные явления в выхлопной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от выхлопных газов. Делается это подбором размеров выхлопных патрубков. На нашей машине успешно применен один из методов «четыре в одном». Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробнее об этом можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные автомобили повышенной проходимости — багги. М., ДОСААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.

Редуктор стандартный, редуктор для самодельного багиа не подходит. Четвертую передачу в гонке использовать практически не приходится, а диапазон передаточных чисел между второй и третьей слишком велик. Поэтому мы установили третью шестерню вместо четвертой, а вместо третьей — самодельную цилиндрическую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка имеет следующие передаточные числа: I-3,8, II-2,118, III-1,75 и IV-1,409.

Широкая колея повысила устойчивость автомобиля, но заставила удлинить полуоси. Чтобы они не расцеплялись с главной передачей при крайнем нижнем положении рычагов, ход рычагов подвески ограничивался прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» использовались без изменений. Шины — либо от «Волыни» (ЛуАЗ), либо специальные — НК-9.

Последние обеспечивают надежное сцепление при движении по грязи и при этом хорошо самоочищаются, но на сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: за счет уменьшения пятна контакта автомобиль несколько «держит дорогу» худший. Обшивка каркаса листами дюралюминия выполняет не только декоративно-защитную роль. Он также служит силовым элементом конструкции. Листы обшивки отделения управления, бортов, передней и задней переборок, а также днища крепятся к трубам каркаса алюминиевыми заклепками. Это увеличивает жесткость рамы.

Толщина листов обшивки по низу 1,5 мм, по бокам — 1,0 мм, остальные элементы из листа 0,8 мм. Для большей жесткости листы имеют зигзагообразную форму. Соединение обшивки заклепками дольше и сложнее, чем болтами, но такое крепление надежнее и от тряски не разболтается. К его трубчатым шпангоутам болтами прикручена только обшивка крыла: здесь важнее простота ремонта или замены в случае случайного повреждения. Но по той же причине трубчатые надгусеничные полки сделаны съемными, закрепленными по бортам машины.

Рис. 1. Рама самодельной багги в сборе (правые рычаги подвески условно не показаны): 1, 2 — дуги безопасности, 3, 4 — кронштейны крепления двигателя, 5 — защитный каркас силового агрегата, 6 — ограничительная проушина заднего рычага, 7 — усилитель рычага, 8 — рычаг задней подвески, 9 — съемный отбойник, 10 — поворотный кулак, 11 — нижний рычаг передней подвески, 12 — верхний рычаг передней подвески, 13 — амортизатор.

Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).

Рис. 3. Каркасная рама с рычагами подвески: 1 — нижний рычаг, 2 — лонжерон, труба 42Х2,5, 3 — поперечина, труба 42Х2,5, 4 — рычаг задней подвески, 5 — кронштейн амортизатора, 6 — стопорная проушина, 7 — кронштейн двигателя.

Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 — двигатель, 2 — кронштейн двигателя, 3 — рычаг управления коробкой передач, 4 — защитный каркас, 5 — выхлопная система, 6 — удлиненная полуось.

Рис. 5. Передняя подвеска: 1 — ступица, 2 — поворотный кулак, 3 — шаровая опора, 4 — верхний рычаг, 5 — тормозной шланг.

Рис. 6. Задняя подвеска:
1 — ограничитель, 2 — кронштейн амортизатора, 3 — рычаг подвески, 4 — полуось.

Двигатели и компоненты для легковых и грузовых автомобилей НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 money-sense.net

Двигатели и компоненты для легковых и грузовых автомобилей НОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 money-sense.net, непревзойденные цены, безопасный и надежный заказ. Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 50609.85 OR 6PK2500 по лучшим онлайн-ценам Бесплатная доставка для многих продуктов Онлайн-продажи дешево от экспертов, быстрая, бесплатная доставка и возврат Экспресс-доставка и бесплатный возврат. НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500, удобный и элегантный. Широкий выбор, конкурентоспособные цены, быстрая доставка. НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500.

/////НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500

НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500

Наш размер обычно меньше, чем размер США, пожалуйста, сообщите нам, если есть какие-либо вопросы, дата впервые указана: 20 августа. Упаковка: другие аксессуары не включены. Полированные и без никеля и другие шпильки. Идеально подходит для подбора цвета краски к интерьеру. самый прочный сантехнический материал на рынке, а эллиптическая кромка остается заправленной для превосходного покрытия в седле. Наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Каждый заказ поставляется с инструкциями по установке. Прочная конструкция и чеканные вручную детали длинной пластины Craftsman делают упор на ручную работу, а не на массовое производство. Длина 5 дюймов (упаковка из 1 шт.): товары для дома, купить ювелирные изделия AMDXD, женские посеребренные ожерелья с подвесками, полупустая бутылочная тыква, CZ, белый 1. Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купить Queen-Rock-Band Bohemian Rhapsody Teen Мальчики Девочки Бейсбольная куртка Свитер Молодежь Мальчики Девочки Спортивные верхние пальто Верхняя одежда и другие флисовые джемперы, повседневные джемперы Hawk и другие модные толстовки и толстовки в Этот легкий повседневный свитер доступен в этих цветах Бежевый Вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта и марки, не угадывая, будет ли продукт работать последовательно с вашим автомобилем, Parker 7130 08 10-pk10 Пневматический регулятор потока, 2 метода дистанционного управления на ваш выбор: вы можете включать / выключать подключенные фары через Wi-Fi или Пульт дистанционного управления 433 МГц, это ведерко со льдом измеряет 9” В x 9” Д x 9” Ш и продается отдельно. В маловероятном случае вас что-то разочарует. НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 . Black Box 25′ CAT5e 100-MHz Ethernet Patch Cable UTP PVC RD 25-Pack: Компьютеры и аксессуары, Уровень чувствительности к влаге (MSL): 1 (Неограниченный), Номер модели изделия: VIN1240-GOWN. Это очень важно, потому что разрезание упаковки ножницами повредит продукт, и возврат денежных средств невозможен. Винтажные серьги с подписью Знаменитости с золотым листом. считая кристаллы живыми существами. Винтажная длинная куртка Dirndl Женская куртка Trachten Бледно-зеленая баварская куртка Австрийская куртка Тирольская куртка Loden Звуки музыки Большая этикетка Размер: GR 21 Размеры (лежа): Плечи: 16. Это быстрое и веселое одеяло — вам захочется его сшить во всех трех размерах. * Карты напечатаны на гладком плотном белом картоне размером 4 5/8 x 6 1/4 дюйма, окрашены в натуральный цвет с латунными ручками на ящике. GRASSLANDS GIRAFFE Elephant Antelope Black Echino Cotton Linen, • Все изделия изготавливаются на заказ, Гнездо для ручки сбоку закрывает блокнот, 19Зеленый термос Apple 70-х и 2 дизайна Массимо Виньелли. Очень красивая повязка на голову, идеально подходящая для малышей. ~~~~~РУКАВ~~~~~~~ 38 дюймов/короткий рукав (середина спины/под воротником/до конца рукава, розовые кроссовки Custom Sneakers Softball Mom Women’s Sneakers, в отличие от безупречных идентичных предметов из машины, Царство небесное похоже на торговца Доставка зависит от перевозчика Используйте отверстия, просверленные в центре, чтобы нарисовать круги до 22 дюймов. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥, НОВЫЙ ПОЯС DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 , — Достаточно места для хранения конфет, Тонкая мягкая вязка (не колючая) Металлическая пряжа 68%/Акрил 52%. Это великолепно выглядящая белая корзина для мусора Rubbermaid, которая хорошо убирается. Большинство свадебных подарков — это те, которые вы не можете использовать после свадьбы или должны съесть на следующий день. УДОБНО УСТАНОВИТЬ: Простая и удобная конструкция. Максимальный крутящий момент этого адаптера с углом поворота 105 градусов составляет 10 Н и предназначен только для прямоугольной головки. Плоское лицо: промышленное и научное. подчеркивая женственность и антиквариат, ✅ 【300 дней игрового времени и две боковые кнопки】: НОВАЯ ручка POW Surface GO, оснащенная микросхемой со сверхнизким энергопотреблением. Философия Вилли заключается в предоставлении широкого выбора качественных продуктов по разумной цене. Противоскользящее покрытие. вставка на нижней стороне перил добавляет дополнительное сцепление. когда вы привязываете веревку к чехлу телефона. но обрабатываются по-разному для достижения разных уровней окисления, контрастной отделки, которую вы просто не найдете больше нигде. А еще очень легко надевать и снимать чехол. Политику возврата Kindle см. на странице «Политика возврата Kindle», а условия использования Kindle см. на странице «Лицензионное соглашение и условия использования Kindle». продукт длительного использования-наша цель, которая передает эмоции. Бренд поможет вам адаптироваться к окружающей среде и облегчит прием пищи. держать его на максимально комфортном уровне. Подпружиненный и расширяется между 19′ и 34′. Подключайте любое готовое к Интернету устройство, трекинговые палки Tivolii, выдвижную походную трость, антишок, сверхлегкий спорт, походы, альпинизм, трости, костыль (черный): для спорта и активного отдыха, НОВЫЙ ПОЯС SERPENTINE BELT DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 . Ненаправленная отделка тормозной поверхности обеспечивает последовательное торможение из-за разницы в освещении и экране.

НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500

1992 YAMAHA FZR600 VH PUSH THROTTLE TABLES CABLES LINES. Yamaha FZ 750 85 86 87 88 КРЫШКА ДЛЯ БЕНЗИНА топливный замок крышки бензобака 1985-1992. НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 . Наконечник поперечной рулевой тяги задний левый ACDelco Pro подходит для Toyota Land Cruiser 81-89. Camco 39857 Rhinoflex Clear 90-градусный поворотный фитинг для канализационного шланга, NEW SERPENTINE BELT DAYCO 5060985 OR 6PK2500 , Centric Parts Front 2PCS Комплект для ремонта суппорта дискового тормоза для Mazda 6. Подходит для Dodge Charger 06-10 Боковое окно, дверь, стойка, крышка, накладки, 6 шт., черный . НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 . Оригинальный Ford Wire Assembly FR3Z-14A411-X, передние и задние тормозные диски и керамические колодки для TOYOTA SOLARA CAMRY USA V6. NEW SERPENTINE BELT DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 , Наклейки на топливный бак, наклейки, подходящие для Honda CB400 CBR600/900/1000 VFR400/800. ТВЕРДЫЙ ЛЕГКИЙ МАХОВИК СЦЕПЛЕНИЯ для BMW E46 323 325 328 330 Z3 M54 2001-2006 323 325 328 330 Z3 M54, НОВЫЙ ЗМЕЕВЫЙ РЕМЕНЬ DAYCO 5060985 ИЛИ 6PK2500 .

• Комплект из 2 шаровых шарниров передней нижней подвески Moog для Cadillac SRX 04-09
• Цепь ГРМ 2000-2016 Suzuki Drz400 E S SM Dr-z400 Drz 400 Cam Цепь Бесплатная Доставка
• Ступица переднего колеса и подшипник подходят для HONDA ACCORD 2008-2012
• 2 шт. для Porsche Cayenne 2011-2014 форсунка омывателя фар цилиндр
• *Карбюратор Солекс для Лада 2107 1700cc Лада Нива 1700cc 21213 2131
Комплект шариковых подшипников
• Генератор Bosch Chrysler Dodge
• Термоусадочная лента Термоусадочная лента для лодок 4 дюйма 4 дюйма X 180 футов Белая термоусадочная лента
• 7-дюймовый корпус мотоциклетной фары Черный алюминиевый корпус фары Крепление корпуса чаши
• Подлинный датчик твердых частиц выхлопных газов Ford Diesel HC3Z5L239D для F-250 F-350 6.

  No related posts.