Стук рулевой рейки калина: Решаем проблему стука рулевой рейки Лада Гранта, Калина или Приора

Можно ли подтягивать рулевую рейку с электроусилителем. Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Каждому автолюбителю хочется, чтобы в его автомобиле всё было тип-топ, всё в полнейшем порядке и работало, как часы. Есть автовладельцы, которые не хотят ездить на машине, пока не устранят царапину на бампере. Царапина — это, конечно, неприятно, но ездить можно. А вот когда начинаются стуки, то тут уже вплоть до паники, и не всегда безосновательно. В данной статье рассмотрим устранение стука в рулевой рейке с помощью подтяжки гайки упора.

Рулевая рейка — простота и надёжность

Рулевой механизм автомобиля предназначен для изменения направления его движения. Он отработан и обкатан за больше чем сто лет, но дотошные конструкторы всё равно находят новые решения для улучшения её работы.

Не является исключением и рулевая рейка — относительно простой и надёжный механизм, принцип действия которого основан на взаимодействии пары «зубчатая рейка-червяк рулевого вала», превращающем вращательное движение рулевого вала в поступательно-возвратное движение рулевых тяг.

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки

Во-первых надо убавить громкость радио и послушать работу подвески. Если на небольшой скорости по небольшим неровностям есть стук, причин, конечно, может быть несколько, но наиболее вероятная — это разболтанность рулевой рейки. Во-вторых, надо постоянно контролировать люфт рулевого управления, его наличие тоже говорит о том, что рулевая рейка работает не в штатном режиме.

Причём наличие люфта — неприятный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции рулевой в ответ на ваши действия, да и с люфтом в 10 градусов государственный техосмотр вы не пройдёте.

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и, если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Ремонт, цена

Подтяжка — это достаточно простой и быстрый путь, но часто это бывает только частичное, временное решение проблемы. Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть повреждён пыльник, могут протечь прокладки и мало ли что ещё, то есть велика вероятность, что рулевая рейка работает насухую. В этом случае есть риск, что через небольшое время после подтяжки она может просто заклинить. Поэтому дефектовка рейки будет весьма кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться в том, что не повреждены пыльники и гофрированный кожух.

Если есть подозрения на необходимость ремонта, взвесьте, сможете ли вы осилить его самостоятельно. Приготовьтесь к тому, что целый день вам придётся провести в интересных позах, к тому же для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. А знаете ли вы, как установить рейку так, чтобы руль встал ровно? Если нет, то рискуете попасть на повторную работу по установке.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Устройство системы управления автомобиля

С технической стороны рулевая рейка Лада Калина представляет собой механизм, имеющий в своей конструкции шестерню, установленную на валу, которая сопряжена с рейкой и специальными тягами. Именно благодаря им и происходит процесс поворота автомобиля, путем преобразования движения рулем в горизонтальное отклонение передних колес в нужном водителю направлении.

В настоящее время автомобильные производители используют при производстве автомобилей 3 варианта реечного механизма:

• механический;
• гидравлический;
• электрический.

Механическая рейка является наиболее простой в конструктивном плане и поэтому устанавливается на большинство современных автомобилей. Здесь поворот специальных тяг осуществляется исключительно за счет физической силы водителя. Естественно, что управлять автомобилем, оснащенным таким устройством управления, достаточно сложно.

Второй вариант оснащения автотранспорта — гидравлический механизм. Именно им оборудованы модели Лада Калина и Калина 2. В результате их владелец получает не только остроту, но и легкость руля. Большинство современных машин оснащено именно рулем с гидравлическим приводом.

Еще один вариант системы управления автомобилем, позволяющий снизить нагрузку на водителя, — это электрический привод механизма руля. В нем увеличение поворотного усилия происходит за счет работы электрического мотора, встроенного в колонку. Данное устройство используется только на люксовых и премиальных автомобилях, например его можно встретить в качестве дополнительной опции топ-комплектации Лада Калина.

Кроме того, существует смешанный вариант усиления руля — электрогидромеханический. Он объединяет в себе все положительные качества гидравлического и электрического усилителей рулей. Увидеть его можно, например, на автомобиле .

Каждый вид систем управления имеет как свои преимущества, так и недостатки, однако ломаются они примерно с одинаковой частотой. При этом, если поломка механической системы управления направлением движения автомобиля ведет к относительно небольшим затратам на свой ремонт, неисправности гидравлики и электрики могут привести к весьма серьезным расходам со стороны автовладельца.

Основные работы по регулировке механизма

Основным видом ремонтных работ рулевого механизма считается его регулировка, при этом, если рулевая рейка на Калину поддается регулировки самостоятельно, то отрегулировать ее на спортивной модификации автомобиля достаточно проблематично.

Ремонт рулевого механизма Калины может понадобиться по следующим причинам:

• ослабление крепежа рулевой рейки;
• износ рулевых реек или шестерни;
• плохая регулировка зацепления пары;
• высокая степень износа втулки в том месте, где она соединяется с рейкой и рулевыми тягами.

Подтягивают рейку для того, чтобы с помощью данной процедуры сократить или же убрать совсем люфты в механизме управления направлением движения автомобиля.

Это позволяет значительно улучшить управление автомобилем в разных дорожных и погодных условиях. Кроме того, подтянуть рулевую рейку бывает необходимо и в том случае, когда она была изначально настроена неверно. Для этого обычно ослабляют затяжку регулировочного винта, при этом движение руля облегчается и управлять машиной становится легче.

Кроме регулировки, в случае выявления трудностей в его работе, рулевой механизм имеет смысл смазать. Узнать, как сделать это и как отрегулировать рулевую рейку, можно из . Кроме того, в нем указывается рекомендованный производителем тип смазки и описывается устройство рулевой рейки.

При этом существует 2 способа проведения операции регулировки рулевого механизма:

• с демонтажем рейки;
• непосредственно на автомобиле.

Демонтируют рулевой механизм обычно в случае его серьезной поломки, то есть тогда, когда она непосредственно произошла.

Обычно требуется замена некоторых частей механизма, и далеко не все автовладельцы могут такую процедуру провести самостоятельно.

В том же случае, когда необходимо провести относительно несложные процедуры, например, устранить люфты и стуки, а также подтянуть или ослабить рейку, это можно сделать самостоятельно, не снимая рулевой механизм с автомобиля. Для консультаций можно привлечь более опытного автовладельца.

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости.

На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

• специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
• индикатор зазоров часового типа;
• отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
• молоток;
• киянка;
• съемник рулевых наконечников;
• штангенциркуль;
• зубило;
• кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Если вдруг во время движения вы стали слышать характерный стук (особенно при езде по неровной дороге) и странные звуки, скорее всего, это говорит о неисправностях такого важного элемента, как ВАЗ «Калина», как и все остальные машины данной марки, имеет схожую конструкцию этой детали. Однако алгоритм ее демонтажа и установки может немного отличаться. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как производится подтяжка и («Калина» ВАЗ) своими руками.

Особенности конструкции элемента

Для таких авто, как, например, «Калина», постоянный ремонт каких-либо узлов и агрегатов — это нормальное состояние. Даже самая надежная деталь имеет свойство рано или поздно выходить из строя, поэтому всех владельцев ждет ремонт рулевой рейки. «Калина» имеет следующее устройство данного механизма:

1. Руль через колонку передает вращательное движение на приводную шестерню.
2. Последняя, имея подвижное соединение с рейкой, передает ей данную энергию и заставляет двигаться.
3. К рулевой рейке крепятся концы тяг, поворачивающие колеса.

Прижимная пружина

Как видите, рейка рулевая («Калина 2117») имеет очень простое устройство. Стало быть с ее регулировкой и заменой не должно возникнуть никаких трудностей. В целом это так, но «калиновская» рейка имеет в своей конструкции одну маленькую деталь — прижимную пружину, которая регулирует усилие соприкосновения устройства с шестерней. Данная запчасть представляет собой некий конус, но в ходе эксплуатации она быстро теряет свои упругие свойства, и функциональность пружины значительно уменьшается. Поэтому возникает необходимость в периодической затяжке этого механизма с целью восстановления необходимых усилий. Кстати, увидеть данную пружину можно только из смотровой ямы, что сильно усложняет работы по ее регулировке.

Сама же подтяжка производится при помощи специального ключа, но сделать это, в силу конструкционных особенностей модели, очень трудно, так как возникает необходимость в демонтаже рулевой рейки. Ниже мы рассмотрим, как это делается.

Рейка рулевая («Калина»): снятие детали с авто

Итак, с чего начинать работу? Первым делом нужно поддомкратить переднюю часть автомобиля и зафиксировать задние колеса специальным упором. Далее садимся в салон и откручиваем болт колонки. На «Калине» он находится в районе педального блока, поэтому приготовьтесь к непредвиденным трудностям.

Продолжаем ремонт рулевой рейки. «Калина» после демонтажа передних колес подвергается снятию гаек Также следует провести подготовку в подкапотном пространстве. Здесь снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем АКБ вместе с площадкой и теплоотражателем. Дальше необходимо открутить гайки, которые прижимают крепление рейки к кузову. Все, теперь рулевая рейка («Калина» ВАЗ) успешно разобрана. Вынимаем ее из автомобиля и помещаем на ровную площадку.

Теперь вторая часть ремонта. Тут нам не обойтись без тисков, так как в них будем зажимать кожух рулевой рейки. После этого следует подвигать рейку влево-вправо, таким образом мы продиагностируем ее на наличие люфта. Если он есть, пробуем подтянуть гайку пружины. Будьте внимательны — затягивать ее нужно не более чем на 10 градусов, после чего снова проверять устройство на люфт. Так продолжаем до тех пор, пока полностью не устраним проблему. Помните, что если пружина будет сильно перетянута, вращать руль станет очень трудно, даже с гидроусилителем.

Меняем остальные детали

Обращаем внимание и на то, как внешне выглядит рейка рулевая. «Калина» может хранить в себе много тайн относительно технического обслуживания, поэтому при малейшем сомнении в исправности элементов рейки меняем их на новые. Иначе снимать данную деталь придется заново. Сами же составляющие детали можно приобрести в ремкомплекте. Это не составит больших трудностей для современного автолюбителя. Заменив и отрегулировав все необходимые узлы, производим сборку рейки в обратной последовательности. Все, на этом ремонт успешно завершен.

Можно ли подтянуть рулевую рейку без демонтажа?

Несмотря на то что в руководстве по эксплуатации автомобилей семейства «Калина» написано, что для регулировки данного механизма требуется его снять, некоторые автолюбители для экономии времени и усилий производят ее подтяжку прямо в машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — опустится в смотровую яму и найти его на днище в передней части кузова.

Поскольку данная деталь находится снизу, подтягивать ее нужно по часовой стрелке. Если удастся добраться до нее сверху, наоборот — против часовой. Сразу же проверяем и люфт. Но делаем это не при помощи рук и тисков, а через рулевое колесо. В остальных моментах подтяжка рейки производится аналогично вышеописанному примеру.

Если же после регулировки данная деталь все равно издает шум и стуки, значит, проблема скрывается в одной из ее составляющих. Тогда покупаем («Калина 2117») или приобретаем новую деталь, после чего меняем ее целиком. Однако последний вариант используется только в крайних случаях. «Калина» ВАЗ отнимет у вас не более 3-3,5 часов. С опытом этот отрезок времени значительно уменьшается.

Рейка рулевая «Калина» ВАЗ: как увеличить срок службы?

Если ваш автомобиль оборудован гидравлическим усилителем, то для увеличения срока службы деталей следует периодически контролировать уровень масла в бачке ГУР и по необходимости доливать его до нормального уровня. Также для увеличения ресурса данного механизма рекомендуется просто следить за состоянием пыльников рулевых тяг и вовремя их менять. Если этого не сделать, произойдет утечка жидкости, которая непременно попадет в рейку. А это уже может привести к поломке всего рулевого механизма. И ремонт обойдется куда дороже, чем комплект новых пыльников.

Среди прочих рекомендаций отметим, что рулевой механизм должен своевременно осматриваться на предмет изношенных уплотнителей и сальников. Если вы заметили нарушение герметичности рейки, следует немедленно произвести замену поврежденной детали на новую.

Особое внимание обратите на стиль своего вождения. Перед наездом на ямы специалисты рекомендуют тщательно «оттормаживаться». Если этого не сделать, пострадают не только диски, но и рулевая рейка — она уж точно не любит таких ударов. В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может дойти до того, что тяга попросту сгибается и никакому ремонту уже не подлежит. В таком случае приходится покупать новый рулевой механизм. Также не следует выкручивать руль до упора: тогда в системе гидроусилителя создается повышенное давление, а это приводит к быстрому износу сальников.

Итак, мы выяснили, как подтянуть рулевую рейку на «Калине» и как повысить ее ресурс эксплуатации.

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для . Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону . А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Здравствуйте! У меня возникла такая проблема! Во время передвижения по неровной дороге или, например, при движении по щебню или просто камням появляется стук в рулевой рейке! Вот прямо чувствую, как отдаёт всё в руль. Подскажите как исправить это и возможно ли как-то это проблему устранить?

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

The following two tabs change content below.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

• Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
• Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
• Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Самые частые причины возникновения стука

1. Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
2. Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

   Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Подробнее о ремонте рулевой рейки с усилителем руля мы уже писали в этой статье.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
2. Износ центрального зуба на рулевой рейке.
3. Произошёл износ рабочей пары.
4. Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

   Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

• Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
• Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
• Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Следующее Предыдущее Главная страница

Подписаться на: Комментарии к сообщению ( Atom )

Дребезжание стекла на калине 2 ком. АвтоВАЗ ответил на просьбы товарищей по команде

В некоторых комментариях многие владельцы Lada Kalina интересовались и задавали вопросы по устранению дребезжащей водительской двери… Я обещал устранить эту проблему со своей машиной, как только на улице потеплеет.

После Пасхи, когда температура была до +20 градусов, решил заняться этим вопросом лечения своей ласточки.

Итак, подробно опишу все свои действия по устранению всех этих стуков и скрежетов. Сначала открутил все шурупы с нижнего кармашка, их там два, потом откручиваю пластиковую защелку замка вместе со вкладышем.

Аккуратно все это вынимаем и откладываем в сторону, чтобы не потерять ни одной детали. Затем выньте пластиковую круглую заглушку, которая находится рядом с ручкой открытия дверного замка. Вам понадобится тонкая отвертка, чтобы удалить эту заглушку.

После удаления этой заглушки открутите винт фигурной отверткой, а затем открутите и снимите ручку. Чтобы его снять, нужно потянуть на себя и открутить винт, которым крепится ручка.

После этого откручиваем последний болт, который находится в самом низу отверстия, которым открываем дверь. Если смотреть на фото, то отверстие находится слева от ручки открывания.

Далее можно приступать к снятию или частичному удалению кожи. Главное в этом деле не переусердствовать, так как пластиковые защелки, которыми кожух крепится к корпусу, не очень надежны. Аккуратно отверткой поддеваем его под обшивку двери, и потихоньку пытаемся снять обшивку, желательно по периметру. Например, можно вставить отвертку и перемещаться по периметру, главное не сломать защелки.

Когда обшивка отошла от двери, вовсе не обязательно снимать ее до конца, достаточно потом отсоединить провода от динамиков и блока управления центральным замком и стеклоподъемниками. Это совсем не обязательно.

Сначала затягиваем все болты и гайки кузова, для этого вам понадобятся два ключа на 10 и 8. После того, как все соединения затянуты, приступаем к основному источнику дребезжания. И этот источник есть тяга, закрывающая и открывающая замок.

И делаем примерно так, как показано на фото, желательно более аккуратно, я просто очень торопился. Обматываем тягу поролоном и фиксируем изолентой. А потом двигаем все это вниз, чтобы тяга не касалась корпуса и не гремела.

Конечно, все это можно было сделать гораздо проще, достаточно найти гибкий тонкий шланг или трубку, что-то вроде трубки от капельницы, только большего диаметра. Затем ставим все в обратном порядке, затягиваем все болты и шурупы и пытаемся вставить все защелки на место. Вот и все, после этого ремонта теперь у Калины водительская дверь больше не дребезжит и не дребезжит.

Сегодня попробовал устранить дребезжание приоткрытых стекол калины 2, вставив Д-образный уплотнитель дверцы внутрь штатного уплотнителя стекла.

С задних дверей уплотнитель снимается со стороны петли, ни в коем случае не снимать со стороны заднего стекла, обратно не вставлять, придется снимать обивку. Перед снятием пломбы наматываем что-нибудь на это место, чтобы пломба не выскальзывала.

Крепим уплотнитель на заднюю дверь

На входную дверь напротив крепим со стороны зеркала

Перед приклеиванием герметика обезжирьте поверхность, иначе не приклеится т.к. под герметиком скапливается много пыли.

Уплотнитель приклеен внутрь под этим уголком (часть уплотнителя из салона):

Попробуйте приклеить уплотнитель по всему периметру штатного уплотнителя.

Для вставки уплотнителя смажьте его, а также ту часть двери, куда будет входить уплотнитель. Я смазывал графитовой смазкой. Остатки жира легко удаляются тряпкой. Уплотнитель вставляется на место с небольшим усилием, будьте осторожны, чтобы не порвать его.

На оклейку каждой двери уходит около 20-30 минут. Все зависит от вашей ловкости 🙂

После склейки стекло стало закрываться плотнее. Дребезжание стекол на задних дверях полностью устранено. На водительской двери при чуть опущенном стекле остался дребезг, возможно что-то дребезжит внутри 🙂

Так же после оклейки уплотнитель стекла немного выступает снаружи двери, примерно на полмиллиметра, но возможно это из-за то, что пломба помялась, и через некоторое время все должно вернуться на свои места.

Год назад завод посетила группа владельцев автомобилей LADA, которые пообщались с директором по качеству, высказали свои претензии и предложения. А в ноябре прошлого года по приглашению директора по качеству Лорана Фофана я посетил АВТОВАЗ, где прошло традиционное мероприятие под названием «День качества». Меня пригласили выступить на мероприятии с докладом о том, как мы, потребители, видим автомобили LADA, с какими проблемами сталкиваемся и что хотели бы улучшить. В течение нескольких дней на клубных форумах мы собирали жалобы на автомобили, подкрепленные фотографиями и пояснениями, составляли статистику… В итоге получили обширный отчет, который я сделал на Дне качества в присутствии сотен заводских работников и руководства компании.

Через три недели меня снова пригласили на АВТОВАЗ — теперь уже для того, чтобы дать ответы на те замечания, которые высказали форумчане (все материалы Клуба, разумеется, были переданы АВТОВАЗу). Более трех часов мы разговаривали с инженерами АВТОВАЗовского научно-технического центра. Не обошлось без жарких споров. Обсуждение некоторых вопросов было перенесено на более поздний срок… Ну а то, что мне рассказали и показали — ниже. Со стороны АВТОВАЗа, руководителя проекта «Семейство автомобилей LADA Priora» Пигалова Анатолия, руководителя проекта «Семейство автомобилей LADA Kalina» Валерия Козачка, встречу вел Сергей Курдюк, технический директор.

LADA Kalina и LADA Granta

Жалоба: «Стук передних стоек, работа на отбой»

Этот шум является функциональным и возникает при работе водяного буфера. При подхвате ограничительная втулка, закрепленная на штоке, упирается в плунжер гидробуфера и перемещает его до упора в направляющую втулку. В этом случае демпфирование происходит за счет дросселирования жидкости.

Применяемая конструкция в виде гидравлического буфера снижает усилия подхвата и значительно снижает уровень ударов по сравнению с широко используемой в стойках конструкцией в виде упругого буфера отдачи.

Функциональный шум — это расплата за длинноходную подвеску. Однако сегодня АВТОВАЗ совместно с поставщиком продолжает работу над снижением шума рейки отбоя. Техническое решение уже найдено. Внедрение запланировано на 2014 год.

Жалоба: «Проблемы со стандартным мультимедиа (подтормаживает, зависает, не отображает все форматы и т.д.)».

АКТИВНОСТЬ:

Поставщик разработал обновленное программное обеспечение, которое устраняет вышеуказанные замечания. Мне удалось увеличить скорость процессора. Если на LADA Kalina или LADA Granta установлена ​​старая версия, в ближайшее время ее можно будет заменить при плановом ТО у официального дилера или при решении проблемы по работе ММС. LADA Priora с MMS завелась сразу с обновлённой прошивкой.

Функцию навигации планируется запустить в 2014 году. На сегодняшний день проходят испытания автомобили с навигацией. Навигатор состоит из комбинированной антенны ЧМ и ГЛОНАСС, антенного кабеля, радиоустройства и комплекса устройств, в состав которого входит навигационный приемник. Помимо основного экрана, в комбинации приборов будет использоваться всплывающая подсказка — она заранее предупреждает о поворотах, работает на сложных развязках.

Жалоба: «Плохо открываются задние двери»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Ведутся работы по изменению кинематики замка боковой двери и параметров пломбы,

Данные мероприятия планируется внедрить в производство во втором полугодии 2014 года.

Жалоба: » Замок задней двери туго срабатывает на 2194. При закрытии двери требуется усилие.»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Улучшение настройки сварочного оборудования с целью устранения отклонений при сварке.
… Оптимизация работы уплотнения.
… Улучшение позиционирования ответной планки багажника, введение устройства для ориентации ответной планки.
… Исправление технологии регулировки упоров багажника.

Данные мероприятия планируется выполнить в первом полугодии 2014 года.

Жалоба: «Беск привода МКП 2181»

АКТИВНОСТЬ:

Данная проблема является следствием виброактивности силовой агрегат на опорах а тросовый привод сводит к минимуму передачу вибрации на рычаг переключения передач. При проверке претензий потребителя на «дребезг» выявлено отклонение в гнезде конца троса и отсутствие смазки. Приняты меры по устранению отклонения в раструбе и при отсутствии смазки. В настоящее время введен строгий контроль качества производства кабелей.

Нарекание: «Гуд, вой МКП»

АКТИВНОСТЬ:

Основная причина воя — конструктивные особенности ведомой шестерни главной пары. Ведутся работы по оптимизации параметров зацепления главной пары .

Жалоба: «Шум на холостом ходу»

АКТИВНОСТЬ:

В феврале-марте 2013 года состоялся переход на сцепление Valeo, где применен более эффективный демпфер холостого хода. Он лучше гасит вибрации от двигатель и снижает уровень шума.

Жалоба: «Стук рулевой рейки в крайних положениях»

Ограничение угла поворота передних колес автомобиля обеспечивается упором разъема 1 рулевых тяг на концах паза 2 картерной трубы при перемещении рулевой рейки влево/вправо на величину L.
… В «Руководстве по эксплуатации автомобиля LADA Калина, Гранта и их модификаций» сделано предупреждение: » колесо с большой скоростью . При этом в крайних положениях ограничитель хода рейки может ударять по картеру, сопровождаясь стуком. Во избежание повреждения картера рулевого механизма необходимо контролировать скорость вращения руля в крайние положения и не прилагать повышенных усилий при упирании рейки в ограничитель».

Жалоба: «Нестабильная работа ЭУРУ»

АКТИВНОСТЬ:

Совместно с Рено проведена работа с поставщиком по повышению стабильности работы ЕСДУ путем изменения ПО (ПО) блока управления. Новое программное обеспечение проходит валидацию, поставщик готовится к производству. Модернизация прошла без изменения конструкции — только за счет смены программного обеспечения. Срок реализации — февраль 2014 г.
Также были проведены работы по модернизации ходовой части. Применение модернизированного шасси улучшило характеристики рулевого управления в области малых углов поворота руля (до 30-40 градусов), ощущение «центра», информативность рулевого управления (увеличение усилий при отклонении от центр), при углах поворота руля более 40 градусов — угловое ускорение автомобиля более равномерное (рис. 9).

Жалоба: «Нет регулировки руля на лету»

Регулировка руля по вылету используется в основном для автомобилей более дорогого сегмента. Для автомобилей на платформе LADA Kalina и LADA Priora его использование не предусмотрено. Эта функция будет реализована на платформе LADA B.

Предложение: «Сделать сиденья более жесткими, добавить боковую поддержку, добавить подъемник водительского сиденья»

СОБЫТИЕ:

Предложения будут реализованы с внедрением улучшенных сидений в 2014 году.

Предложение: «Повысить эффективность тормозов, улучшить чувствительность»

АКТИВНОСТЬ:

На автомобилях с АБС внедряются новые передние колодки с накладками TIIR 299 и задние колодки с накладками TIIR 444. Это повышает эффективность прокладок и их термостойкость. Это делает педаль тормоза более отзывчивой. В дальнейших планах — изменить характеристики вакуумного усилителя тормозов. Усиление будет изменено; было 5, теперь будет 6.3. И будет изменен так называемый «прыжок» — количество давления в системе возросло после нажатия на педаль. Это улучшит эргономические характеристики тормозов.

Жалоба: «Просадка» бортового напряжения на автомобиле с АКП при переходе с 3-й на 2-ю передачу »

АКТИВНОСТЬ:

Планируется изучение проблемы и при необходимости доработка калибровки ЭБУ или оптимизация генератора в 2014 г.

Предложение: Улучшение акустического комфорта, в том числе аэродинамического комфорта

АКТИВНОСТЬ:

С января 2014 года кузов получил ряд дополнительных заглушек и оптимизированных звукоизоляционных прокладок. Эффект заключается в снижении общего уровня средне- и высокочастотный шум

LADA Priora

Жалоба: «Недостаточная герметичность салона (вода с улицы попадает в багажник, салон, ремни безопасности)»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 02 для предотвращения попадания воды в багажник:

Введена дополнительная герметизация приварных фланцев и швов на корпусе. Перед покраской кузова мастика наносится на места, где может просочиться вода.
Для предотвращения попадания воды в багажник через дефлекторную зону на всем семействе автомобилей LADA Priora дефлектор вытяжной вентиляции 2112 (со сложной поверхностью контакта с кузовом) заменен на 1118.
Дополнительно введено уплотнение дефлекторной зоны.
… Одновременно с обновлением LADA Priora оптимизировано положение дефлектора 1118 на седане (2170). Он отводится от потоков воды, которые возникают по бокам крышки багажника во время дождя или мойки. Дополнительно в конструкцию дефлектора 1118-8104085 была внесена корректировка для предотвращения попадания воды в ствол через клапан дефлектора.

На моделях 2172 (хэтчбек) также используется улучшенный дефлектор вытяжной вентиляции 1118.

На 2171 (универсал) дефлектор 1118 изначально нанесен на боковую поверхность кузова, где исключено попадание воды на дефлектор.

Меры по предотвращению попадания воды в салон:

До разработки зеркал измененной конструкции вода могла попадать через дверь в салон — по жгуту проводов наружных боковых зеркал. С разработкой зеркал новой конструкции (в том числе с указателями поворота), применяемых на современных LADA Priora, проблема была полностью решена.

В 2012 году на всех автомобилях LADA Priora была введена специальная невысыхающая мастика на нижнюю кромку обивки боковых дверей и дополнительные дренажные отверстия во внутренних панелях боковых дверей. Таким образом, вода из стекол дверей, попадая в пространство между обивкой и внутренней панелью двери, задерживается герметизирующей мастикой и вытекает через нижние дренажные отверстия в двери наружу.

Меры по предотвращению попадания воды на ленту:

Для всех обновленных LADA Для предотвращения попадания воды в салон и на ремень безопасности через жгут проводки двери и стойку «В» Priora освоила дверные стекла с водоотражающими пластинами (шторками). Вода из стекла двери, попадая на плиту (а не на жгут!), снова стекает в дверь и через дренажные отверстия обратно на улицу. Таким образом, вода не попадает на жгут и далее по жгуту через стойку «В» на ремень безопасности. Пластины приклеены к стеклу — учтен опыт других моделей и соединение сделано более надежным.

Для снижения вероятности попадания воды в салон через передние двери в 2014 году также будут освоены водоотражающие пластины (шторки) в передних дверях.

Жалоба: «Стук и люфт рулевой рейки»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Завершается подготовка производства к замене втулки рельса 2110-3401022-01 на более износостойкий материал (срок введения в производство
— 1 кв. 2014 г.).

Применен более износостойкий материал и изменена конструкция вкладыша 2110-3401070-03 упора рельса

Оптимизирован размер зазора между торцом гайки и упором рейки при регулировке зацепление «рейка-шестерня» для «среднего» положения рейки.

Оптимизированная операция и инструмент для выполнения «пробивания» резьбы гаек и картера.

Это универсальное решение для всех переднеприводных автомобилей.

Жалоба: «Жабо из некачественного пластика (набухает на солнце)»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

В 2013 году изменена конструкция накладок рамы лобового стекла — введены дополнительные крючки для устранения коробления деталей и обеспечения сцепления к стеклу.

2170-8212735 Крышка рамки лобового стекла, левая.

2170-8212734 Крышка рамки лобового стекла правая.

Отличительной особенностью новой конструкции «жабо» с крючками является сотовая решетка.

Жалоба: «Повторители указателей поворотов в зеркалах выходят из строя из-за попадания влаги»

АКЦИЯ:

Введен 100% контроль у поставщика герметичности секций «поворотников». Проблема не повторяется.

Жалоба: «Отказ генератора»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Перераспределение объемов поставки генераторов в пользу более надежного генератора 2170-3701010-13 ф. «BOSCH», который отличается неизменно высоким качеством.

На Приоре использовался генератор ЗиТ 2170-3701010-10. В целях повышения качества поставщик провел работу (достигнут положительный результат). Раньше выпрямительный блок был сборным, стягивался болтом, потом стал монолитным. Осенью 2013 года поставщик перешел на поставку генераторов с новым выпрямительным блоком, а также вала с упорным фланцем (предотвращает самоотвинчивание гайки). Кроме того, поставщик внедрил контроль крутящего момента для клеммы B+.

Жалоба: «Электростеклоподъемники быстро выходят из строя»

АКТИВНОСТЬ:

Для повышения надежности все автомобили семейства Lada Priora оснащены импортными электростеклоподъемниками Brose.

Жалоба: «Посторонний шум в салоне (дребезг)»

АКТИВНОСТЬ:

При обновлении LADA Priora был изменен дизайн обивки дверей.

Для исключения дребезжания и отлета обивки двери от внутренней панели двери заменены верхние кнопки крепления обивки двери на импортные (от Raymond), обеспечивающие более надежную фиксацию.
Для автомобилей без аудиосистемы в обшивке дверей перед динамиками введены заглушки решетки.
Уже упомянутая герметизирующая мастика гасит вибрации обивки двери и устраняет дребезжание.

Для устранения дребезга на всех 4-х дверях заменены металлические наконечники с отверстиями для крепления рулевой тяги на пластиковые скобы.

Распорная втулка используется на приводном валу заднего стеклоподъемника. Он эластичен, создает легкое натяжение и уменьшает шум.

Шумоподавляющие элементы устанавливаются на штанги с замком и шумоподавляющие ленты на жгуты проводов.

Жалоба: «Недостаточная шумо- и виброизоляция»

ДЕЙСТВИЯ:

Устранены или заглушены неиспользуемые отверстия и оптимизированы существующие отверстия в шумоизоляционной обивке переборки.

В моторном отсеке 2014 года будут установлены уплотнители для снижения уровня шума в салоне.

Жалоба: «Вибрации от двигателя»

АКТИВНОСТЬ:

Заменен поставщик опор и распорок подвески силового агрегата. Теперь поставщик Trelleborg (Германия). Производство компонентов локализовано в России. Со сменой поставщика было получено стабильное качество и требуемые характеристики элементов подвески силового агрегата.

Подвеска имеет улучшенные характеристики гашения вибрации. Таким образом снижается передача вибрации от работающего силового агрегата на кузов и далее в салон.

Правая опора подвески силового агрегата.

Верхняя и нижняя тяги подвески силового агрегата.

Левая опора подвески силового агрегата.

Общие уровни внутреннего шума (дБА) в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП. Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни звука (дБА) в 1/3 октавы с центром на частоте 500 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП. Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни звука (дБ) в 1/3 октавы 630 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП.
Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Жалоба: «Неудовлетворительная работа МКПП (вой, неточные включения, усилия при выборе передач)»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

АВТОВАЗ и поставщики работают над разработкой в ​​2014 году нового, более эргономичного тросового привода для переключение передач — с меньшим ходом, с устранением вибрации на рычаге и более четким переключением передач.

Новый КП2180 и новый тросовый привод, переключение с помощью гибких тросов, конструкция исключает передачу вибраций на рычаг коробки передач и обеспечивает точное включение передач.

В настоящее время устанавливаемая серийная конструкция — КП2112, переключение тягами, конструкция предполагает передачу вибраций на рычаг коробки передач через тяги. с середины 2012 года. Это покрытие обеспечивает приработку поршня и цилиндра с минимальными зазорами и исключает задиры поршня при холодном пуске.

Поршень без графитового покрытия.

Поршень с графитовым покрытием.

Жалоба: «Разрыв расширительного бачка»

АВТОВАЗ таких дефектов не регистрировал. С этой проблемой столкнулись на LADA 110, а вот на LADA Priora перешли с дутого бака на прочный литой с несколькими мостами внутри. Такая конструкция исключает разрыв бака. Если есть случаи, просьба предоставить расширительный бачок на исследование.

Жалоба: «Попадание холодного воздуха в салон»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Сегодня неиспользуемые технологические отверстия закрыты специальными заглушками. В дальнейшем планируется полностью ликвидировать неиспользуемые отверстия в кузове. Важно не выдавить эти заглушки во время ремонта – иначе снова может возникнуть сквозняк.

Жалоба: «Течь из радиатора»

АКЦИЯ:

Во-первых, изменен материал патрубков на более эластичный со стабильными характеристиками. Во-вторых, внедрены хомуты Mubea, которые имеют постоянную затяжку на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Это пружинные хомуты. Такие же хомуты используются на соединениях немецкого предпускового подогревателя. В ближайшее время почти все хомуты системы охлаждения будут заменены на пружинные хомуты — это произойдет при переходе на МКП 2180.

Жалоба: «Короткий срок службы насоса»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Представлен новый подшипник насоса производства Kinex. Неудачи его не отмечается.

Жалоба: «Некачественные тормозные шланги»

ДЕЙСТВИЕ:

Поставщик ДААЗ, допустивший нестабильное качество, исключен из системы поставок. Мы перешли на шланги Gummaline.

Жалоба: «Шумная выхлопная линия»

АКТИВНОСТЬ:

Сменился поставщик компонентов выхлопной системы — сегодня их поставляют Eberspächer и Fauretia. Это снизило уровень шума примерно на 2 децибела. Также введена мера, позволяющая устранить коррозию выхлопной системы за счет удаления агрессивной жидкости, скапливающейся в банках глушителя за счет эжекторного эффекта и специальных отверстий.

Жалоба: «Нестандартное посадочное место под магнитолу»

АКТИВНОСТЬ:

Изначально планировалась простая 1DIN магнитола с оригинальной передней панелью для использования в расширенном количестве комплектаций, но поставщик не нашелся .Сегодня готовится адаптер для использования штатных 1DIN плееров Адаптер находится в разработке и должен быть освоен во второй половине 2014 года

Жалоба: «Моторный отсек сильно загрязнен»

АКТИВНОСТЬ:

Сейчас прорабатывается вопрос освоения производства нового брызговика 2172. Он должен появиться в 2014 году. У него меньше отверстий, он покрывает большую площадь (и обладает большей жесткостью).

Леонид Мастер желаний

Итак, если вы заметили, что стекла вашего автомобиля люфтят, то, скорее всего, проблема в резиновых уплотнителях. Например, стеклопакет двери Калины изнашивается после 2-3 ТО.

Решить проблему можно заменой на новый, но найти новый уплотнитель на Калину очень сложно, даже зная его каталожный номер. Кроме того, такой подход избавит вас от проблемы лишь на короткий срок. Чтобы надолго забыть о дверных сверчках, предлагается модифицировать уплотнитель, усилив его изнутри, установив еще один D-образный уплотнитель.

Найти такой уплотнитель можно на строительном рынке, стоимость 20 руб/м.кв. Опускаем стекло, вынимаем резиновый уплотнитель, поддев его с двух сторон и потянув вниз. Устанавливаем дополнительный уплотнитель внутрь с двух сторон. В результате стекла больше не дребезжат, причем не только в поездке, но и при закрывании дверей.

Кстати, вместе с этим рекомендуется купить специальный уплотнитель для Калины, который

Рулевая рейка «Калина»: ремонтная, самоподъемная

Если вдруг во время движения вы слышите характерный стук (особенно при движении по неровной дороге) и посторонние звуки, скорее всего, это свидетельствует о неисправностях такого важного элемента, как рулевая рейка. ВАЗ «Калина», как и все остальные автомобили этой марки, имеет схожую конструкцию этой детали. Однако алгоритм его демонтажа и установки может немного отличаться. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как осуществляется подъем и замена рулевой рейки («Калина» ВАЗ) своими руками.

Особенности конструкции элемента

Для таких автомобилей, как, например, «Калина», постоянный ремонт любых узлов и агрегатов является нормальным состоянием. Даже самая надежная деталь имеет свойство рано или поздно выходить из строя, поэтому все владельцы ждут ремонта рулевой рейки. «Калина» имеет следующее устройство этого механизма:

1. Рулевое колесо через колонку передает вращательное движение на ведущую шестерню.
2. Последний, имея подвижную связь со стойкой, придает ей эту энергию и заставляет двигаться.
3. Концы тяг крепятся к рулевой рейке, поворачивая колеса.

Прижимная пружина

Как видите, рулевая рейка («Калина 2117») имеет очень простое устройство. Так что сложностей с его регулировкой и заменой возникнуть не должно. В целом это так, но «калиновские» грабли имеют в своей конструкции одну маленькую деталь — прижимную пружину, которая регулирует силу контакта приспособления с шестерней. Эта деталь представляет собой разновидность конуса, но в процессе эксплуатации быстро теряет свои упругие свойства, а функциональность пружины значительно снижается. Поэтому возникает необходимость в периодической подтяжке этого механизма для восстановления необходимых усилий. Кстати, увидеть эту пружину можно только из смотровой ямы, что сильно усложняет работу по ее регулировке.

Сам же подъем делается специальным ключом, но сделать это очень сложно, из-за особенностей строения модели, так как есть необходимость в демонтаже рулевой рейки. Ниже мы рассмотрим, как это делается.

Рулевая рейка («Калина»): снятие деталей с автомобиля

Итак, с чего начать работу? Первое, что нужно сделать, это поддомкратить переднюю часть автомобиля и заблокировать задние колеса специальным упором. Далее садимся в салон и откручиваем болт шлицевого соединения колонки. На «Калине» он расположен в районе педального блока, так что готовьтесь к непредвиденным трудностям.

Продолжаем ремонт рулевой рейки. «Калина» после демонтажа передних колес подвергается снятию гаек поворотных кулаков. Также необходимо проводить тренировки в моторном отсеке. Здесь снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем аккумулятор вместе с платформой и теплоотражателем. Далее необходимо открутить гайки, которые крепят крепление стойки к кузову. Все, теперь рулевая рейка («Калина» ВАЗ) успешно разобрана. Вынимаем из машины и ставим на ровную площадку.

Теперь вторая часть ремонта. Здесь без тисков не обойтись, ведь в них мы будем зажимать крышку рулевой рейки. После этого подвигаем планку влево-вправо, так мы продиагностируем ее на наличие люфта. Если это так, попробуйте подтянуть пружинную гайку. Будьте внимательны – затяните его не более чем на 10 градусов, затем еще раз проверьте устройство на наличие люфтов. Так продолжаем, пока полностью не устраним проблему. Помните, что если пружина будет сильно затянута, крутить руль станет очень тяжело даже с гидроусилителем.

Меняем другие детали

Обратите внимание на то, как внешне выглядит рулевая рейка. «Калина» может хранить много секретов по обслуживанию, поэтому при малейших сомнениях в исправности элементов рейки меняем их на новые. В противном случае придется снимать эту часть заново. Сами компоненты можно приобрести в ремкомплекте. Это не составит большого труда для современного автомобилиста. Заменив и подогнав все необходимые узлы, строим стопки в обратном порядке. Все, на этом ремонт успешно завершен.

Можно ли подтянуть рулевую рейку, не разбирая?

Несмотря на то, что в мануале к автомобилям семейства Калина написано, что для регулировки этого механизма необходимо его снимать, некоторые автолюбители делают подъемник, чтобы сэкономить время и силы прямо в машине. Добраться до регулировочного болта удобнее всего, погрузившись в яму и найдя его на дне в передней части кузова.

Поскольку эта часть находится внизу, ее нужно тянуть по часовой стрелке. Если вы можете добраться до него сверху, то, наоборот, против часа. Сразу проверяй и играй. Но делаем это не с помощью рук и сцепления, а через руль. В остальные моменты подъем ламелей осуществляется так же, как в приведенном примере.

Если после регулировки этот элемент по-прежнему издает шум и стук, то проблема кроется в одном из его компонентов. Потом покупаем ремкомплект рулевой рейки («Калина 2117») или покупаем новую деталь, а потом меняем целиком. Однако последний вариант используется только в крайних случаях. Замена рулевой рейки «Калина» ВАЗ займет у вас не более 3-3,5 часов. С опытом этот период времени значительно сокращается.

Рулевая рейка «Калина» ВАЗ: как увеличить срок службы?

Если Ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, то для увеличения срока службы деталей следует периодически проверять уровень масла в бачке ГУР и при необходимости доливать его до нормы. Также для увеличения срока службы этого механизма рекомендуется просто следить за состоянием пыльников рулевых тяг и вовремя их менять. Если этого не сделать, будет утечка жидкости, которая обязательно попадет в рейку. А это может привести к поломке всего рулевого механизма. А ремонт обойдется куда дороже, чем комплект новых пыльников.

Прочие рекомендации

Из прочих рекомендаций отметим, что рулевой механизм следует своевременно осматривать на наличие изношенных сальников и уплотнителей. Если вы заметили нарушение герметичности рейки, немедленно замените поврежденную деталь на новую.

Обратите особое внимание на стиль вождения. Перед наездом на ямы специалисты рекомендуют тщательно «заезжать». Если этого не сделать, пострадают не только диски, но и рулевая рейка — она таких ударов точно не любит. В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может дойти до того, что тяга просто прогнется и уже не поддается ремонту. В этом случае придется покупать новый рулевой механизм. Также не стоит выкручивать руль до упора: тогда в системе гидроусилителя создается повышенное давление, а это приводит к быстрому износу сальников.