Стойки на ваз 2110 передние: Ошибка 404. Страница не найдена

Содержание

Стойки передние ВАЗ 2110, 2111, 2112

Алфавитный поиск:

Найдено товаров: 6

  КодНазваниеАртикулЦена  
105017 посмотреть в Автокаталоге Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 КОМФОРТ к-т

Производитель SS-20 SS20106

2110-2905003

7 300 ₽

341861 Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 СБ с пружиной КОМФОРТ/МАСТЕР к-т

Производитель SS-20 SS99106

2110-2905002/03

12 208 ₽

344861 Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 СБ с пружиной КОМФОРТ/СТАНДАРТ к-т

Производитель SS-20 SS99105

2110-2905002/03

11 095 ₽

265562 посмотреть в Автокаталоге Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 СТАНДАРТ к-т

Производитель SS-20 SS20105

2110-2905003

6 600 ₽

013105 посмотреть в Автокаталоге Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 левая АвтоВАЗ

Производитель АвтоВАЗ 21100-2905403-03

2110-2905003

2 750 ₽

013106
посмотреть в Автокаталоге Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 правая АвтоВАЗ

Производитель АвтоВАЗ 21100-2905402-03

2110-2905002

2 750 ₽

Стойки передние на ВАЗ-2110, 2111, 2112

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 КОМФОРТ к-т

Код товара: 105017

Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 КОМФОРТ к-т

Артикул: 2110-2905003 Производитель SS-20 SS20106

Код товара: 341861

Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 СБ с пружиной КОМФОРТ/МАСТЕР к-т

Артикул: 2110-2905002/03 Производитель SS-20 SS99106

Код товара: 344861

Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 СБ с пружиной КОМФОРТ/СТАНДАРТ к-т

Артикул: 2110-2905002/03 Производитель SS-20 SS99105

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 СТАНДАРТ к-т

Код товара: 265562

Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 SS-20 СТАНДАРТ к-т

Артикул: 2110-2905003 Производитель SS-20 SS20105

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 левая АвтоВАЗ

Код товара: 013105

Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 левая АвтоВАЗ

Артикул: 2110-2905003 Производитель АвтоВАЗ 21100-2905403-03

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 правая АвтоВАЗ

Код товара: 013106

Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 правая АвтоВАЗ

Артикул: 2110-2905002 Производитель АвтоВАЗ 21100-2905402-03

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 правая СБ с торм.

Код товара: 005599

Стойка передняя ВАЗ-2110, 2111, 2112 правая СБ с торм.

Артикул: 2110-2905002

Интернет: нет в наличии

Замена передней стойки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Передняя стойка – она значительно отличается от задней телескопической стойки, как по форме, так и по предназначению, если в это углубляться, то задние стойки просто держат удары и гасят колебания при наезде на кочки, а передние кроме этого, ещё и производят поворот колеса в нужную сторону (Именно из-за передних стоек, колёса и поворачивают в нужную сторону), поэтому следить за передними стойками нужно намного тщательней чем за задними и если вдруг они выйдут из строя, то первое что с автомобилем произойдёт, это биение в передней части автомобиля появится и уводить руль от прямолинейного движения будет (То есть машина в сторону будет уходить при движении прямо).

Примечание!
Для замены стойки в передней части, нужен обязательно: Помощник, все возможные ключи возьмите которые есть в вашем арсенале, яркий маркер который будет очень хорошо видно и по возможности башмаками запаситесь, которые под задние колёса подложить будет можно, чтобы автомобиль нормально зафиксировался и не укатился не куда и кстати, специальный ключ рекомендуем купить в авто-магазине, для отворачивания гайки крепления штока телескопической стойки!

Краткое содержание:

Где находятся передние стойки?
Практически все автовладельцы знают местонахождение данных стоек в автомобиле, поэтому на фото показывать месторасположение стоек мы не будем, а так в трёх словах скажем, всего у стойки два конца, верхним концом он прикручивается тремя гайками к стакану который можно найти в подкапотном пространстве автомобиля и двумя здоровыми болтами, он к поворотному кулаку в нижней части крепится, полностью увидеть как выглядит стойка, можно на самом первом фото, который закреплён в этой статье, для этого мышкой просто чуть выше прокрутите и если вы не знали что такое телескопическая стойка и где она располагается, то после просмотра данного фото, вы сразу всё поймёте.

Когда нужно менять передние стойки?
Их незачем менять сразу обе, можно одну заменить если другая в нормальном состоянии находится, но это как говорится вряд ли, если уж стойка выходит из строя то как правило и вторая тоже приходит в негодность (Бывает что через короткий промежуток, но всё же вторая стойка тоже разбивается, потому что они ставились вить в одно время и отрабатывают удары практически одинаково), исключением является только сильный наезд одним из передних колёс на яму (В этом случае сразу одна из стоек погибает, вот например левым колесом сильно ударились об яму от чего аж диск погнулся, то можете сразу считать что и стойка повредилась и придётся ехать и на станции производить проверку данной стойки на исправность), кстати об проверки, не рекомендуем самим проверять как это написано в интернете стойку на исправность, там предлагается такой вариант, нужно встать возле края автомобиля (Например проверяете правую стойку, встаёте возле правого угла, где фара) и раскачать его (Раза 3-4 с большой силой качнуть автомобиль придётся, но сила должна быть при каждом надавливании одинакова) и после чего убрать руки, если стойка исправна, то кузов должен сразу остановиться когда вы уберёте руки или после одного-двух небольших колебаний, по сути это даже умирающая стойка может сделать, поэтому такой вариант проверки стоек на исправность является не точным и лучше всего производить такую проверку, в специальной мастерской, на специальном стенде, который точно выявит неисправность стоек и сразу по диаграмме это покажет.

Примечание!
При выходе передних стоек из строя, начинает ощущаться биение в руль при наезде на кочку, а так же повышенная вибрация на кузов идёт, ещё автомобиль может уводить с прямолинейного движения и неравномерно колёса могут изнашиваться, но это всё симптомы, более подробно понять стойки пришли или ещё нет в негодность, можно на специальном стенде в мастерской и кстати, если посмотреть на стойку, она течь не в коем случае не должна (Масла на ней быть не должно), если вдруг масло рукой нащупаете, то можете сразу преступать к замене стоек или какой то определённой стойки на новые!

Как заменить передние стойки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Хотим предупредить, если стойки начали изнашиваться и приходить в негодность, то категорически не рекомендуется на них ездить, потому что испорченные стойки, приводят другие детали в негодность, такие как колёса к примеру, так же опорные подшипники разбить можно если на изношенной стойки ездить долгое время и так далее!

Снятие:
1) Сперва машину на ровную площадку поставить нужно и затем подложить (Если есть) противокатные упоры под задние колёса, следом поднять ручник и поднять то колесо, на котором собираетесь заменить телескопическую стойку придётся (Колесо снять будет нужно, о том как это сделать, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), теперь открывайте капот и снимите защитный колпачок (Указан синей стрелкой) который закрывает гайку штока, после снятия, вам будет нужно ослабить (Не отвернуть, а только лишь чуть-чуть ослабить) немного гайку штока (Для этого специальным ключом запаситесь, см. маленькое фото) и как только это будет сделано, сорвите три гайки (Выкручивать не нужно), которые крепят верхнюю часть стойки к стакану (Указаны красными стрелками).

2) Далее к наконечнику рулевой тяги переберитесь и выкрутите гайку (Указана красной стрелкой), которая этот наконечник удерживает (Только шплинт металлический там вынуть не забудьте, а то гайку не отвернёте, вы его сразу увидите, его пассатижами удобно вытаскивать) и когда гайка будет выкручена, при помощи специального съёмника, выньте наконечник из отверстия в телескопической стойки куда он входит (см. маленькое фото).

Примечание!
Тормозной шланг в стойку к стойки тоже прикрепляется, отсоединить его легко, достаточно рукой потянуть и он выйдет из стойки, вы его обязательно от стойки отсоедините, разыщите данное место где он крепится и аккуратно отсоедините, только смотрите не порвите, а то его менять придётся на новый, а после замены прокачивать тормозную систему, а это лишние затраты и время!

3) И в завершение, возьмите яркий маркер в руки и нанесите на болту и на кронштейне передний стойки метку (Как болт относительно кронштейна завёрнут, см. маленькое фото) и благодаря ней, после установки новой стойки и заворачиванию данного болта в точно такое же положение, не приходится развал на автомобиле делать, а когда метка уже будет сделана, выкрутите оба болта (С обратной стороны только у них гайки придерживайте от проворачивания) и ещё три верхних гайки полностью отверните, которые стойку к стакану крепят и можете её полностью снимать с автомобиля.

Установка:
Установку нужно произвести в обратном порядке, если у вас к тому же есть динамометрический ключ, то это очень хорошо (Его кстати на СТО в аренду можно на короткое время взять или просто попросить вежливо), благодаря нему заверните три верхних гайки крепления стойки к стакану с моментом 19,6 – 24,2 Н•м (2,0 – 2,4 кгс•м), а гайки двух здоровых болтов с моментом 11,5-96,1 Н•м (7,9 – 9,8 кгс•м) и не забудьте закрутить верхний болт с эксцентриком точно так же как он ранее был закручен (По метки), чтобы развал не сбился.

Примечание!
Если вам интересно знать, как стойку разобрать можно будет (Но не полностью, пружину снять, опорный подшипник в общем главные детали с неё), то в таком случае прочтите статью, под названием: «Замена опорного подшипника на автомобиле»!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены передней стойки на десятки, можно в ролике, который закреплён ниже:

Запрашиваемая страница не найдена!

Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)
4,650.00 р. 4,310.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки.
15,000.00 р. 13,500.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное
15,000.00 р. 13,500.00 р.  
Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
12,400.00 р. 11,950.00 р.  
Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
15,920.00 р. 15,600.00 р.  
Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)
3,500.00 р. 3,340.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)
3,850.00 р. 3,670.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123)
3,670.00 р. 3,390.00 р.  

Передние стойки на ВАЗ-2110. Замена стоек ВАЗ-2110

Стойки на ВАЗ-2110 — разборного типа, ремонтируются с помощью ремкомплекта. О целесообразности этого мероприятия будет рассказано ниже. Что такое стеллаж и для чего он нужен? На самом деле функций у него очень много — именно с его помощью вращаются колеса, он сглаживает неровности дороги, повышая уровень комфорта. Передние стойки ВАЗ-2110 — многофункциональный элемент, позволяющий исправно работать подвеске.Стоит отметить, что на десятках использовалась подвеска типа «Макферсон»

.

Конструкция передней подвески

Конечно, речь идет не обо всей подвеске, а только о стойках. Если детально рассмотреть все рычаги и тяги, то рассказ растянется еще долго. Вне зависимости от того, какие стойки на ВАЗ-2110 используются (в терминах производителя), конструкция идентична. Такой же поворотный кулак, такое же крепление к передней ступице и опорному подшипнику.Стойка состоит из корпуса и стержня, находящегося в патроне. Учтите, что амортизатор работает как на сжатие, так и при обратном движении.

Вверху колонны на штангу надета резиновая пылезащитная крышка. Очищает металлическую поверхность, не дает грязи попасть внутрь амортизатора. Не забывайте, что частицы пыли — очень мощный абразивный материал. На краю штока имеется резьба, с помощью которой фиксируется опорный подшипник. Между последней и пластиной стойки находится пружина.С его помощью правильно работает амортизатор. Изменение геометрии пружины (обрезка поворотов) приводит к износу всей подвески.

Диагностика неисправности демпфера

Если есть утечка масла из амортизатора, это будет заметно по разводам на кузове. Стойки на ВАЗ-2110 в этом случае будут залиты маслом, которое в процессе эксплуатации смешивается с грязью. Поверните руль в сторону и внимательно осмотрите поверхность амортизатора.Если есть такие пятна, то необходимо срочно провести ремонт или полную замену. Второй способ предпочтительнее, так как нет ничего лучше нового.

Что касается комфорта, то он тоже страдает. Если произошло разрушение амортизаторов, то малейшая неровность дороги станет для вас буквально встряской. На кочках машина становится практически неуправляемой, просто скачет на пружинах, не встречая сопротивления амортизаторов. Результат — разрушение не только подвески.Возможно даже появление трещин на лобовом стекле или парирование.

Инструменты для ремонта

Для ремонта понадобится хороший набор ключей, а также домкрат и специальный инструмент для откручивания гайки со стержня амортизатора. Обратите внимание, что нет необходимости ремонтировать обе стороны одновременно. Надо сначала взять на себя одно, сделать это, потом переходить ко второму. Также вам понадобится пара противооткатных упоров, которые необходимо установить под задние колеса, чтобы не скатывать машину.Если меняются задние стойки ВАЗ-2110, то упоры необходимо установить под передние колеса.

Также нужен съемник для пружин. Стоимость 200-300 рублей, купить можно в любом автомагазине. Это две шпильки, посередине — шестигранник, на который крепится ключ на 13 или 14, а по краям — захваты для пружины. Из-за того, что резьба на двух краях разная (левый и правый), при вращении шпилек в одну сторону происходит встречное движение крючков.Когда вы поворачиваетесь в другую, захваты расходятся. Также вам понадобится надежная опора для работы. Не используйте кирпичи или блоки, лучше деревянные бруски. И, конечно же, понадобится съемник для наконечников рулевых тяг.

Подготовка к снятию передней стойки

Итак, вот машина, рядом с инструментом, с чего начать? Не бойтесь, работы не очень много, сначала ослабьте колесные болты. Подвесив переднее колесо, их можно полностью открутить. Установите автомобиль на опору, чтобы он не упал, иначе вы можете повредить не только привод, но и поддон, и приводы.Теперь нужно избавиться от рулевой тяги. Для этого вытащите штифт, а гайку отверните ключом на 19.

Половина корпуса сделана, совсем скоро передние стойки ВАЗ-2110 будут демонтированы. Но осталось несколько действий. Не забудьте снять со стойки тормозную трубку — она ​​крепится к ней с помощью резинового кольца. В противном случае вы можете его повредить. Откручиваем три гайки, которыми опорный подшипник крепится к кузову. Они расположены в моторном отсеке. Теперь последний штрих — откручивание болтов крепления стойки к ступице.

Снятие стойки и разборка

Проделав описанные выше действия, передние стойки ВАЗ-2110 легко демонтируются. Как правило, меняется все, кроме пружины. Этот элемент дает некоторую усадку, но только в тяжелых условиях эксплуатации. Проверьте расхождение с эталонным значением после снятия пружины со стойки. Просто измерьте его длину и сравните с эталонным значением. В инструкции по эксплуатации все данные доступны.

При замене стоек ВАЗ-2110 особо менять пружину не нужно, а вот все резиновые элементы ставить старые категорически запрещается. Ниже будет учтено все, что необходимо заменить, даже если амортизатор будет восстановлен. Чтобы разобрать стойку, необходимо открутить гайку, расположенную на краю стержня. Предварительно зафиксируйте пружину съемником, чтобы она не раскрылась. Чтобы вынуть шток из корпуса, нужно использовать специальный ключ, который закручивается большой гайкой с внешней резьбой.

Стоит ли использовать ремкомплект?

Очень много плюсов и минусов ремкомплекта. Но чтобы принять решение, нужно проанализировать все достоинства и недостатки восстановления стеллажей. Скорее всего, вы поймете, что только полная замена стоек ВАЗ-2110 может улучшить характеристики автомобиля. Причина уже упоминалась — нет ничего лучше нового элемента. По поводу использования ремкомплекта необходимо будет провести дополнительные действия — промыть внутреннюю поверхность корпуса, заменить клапан и прокладки, а затем залить масло.

И вот тут может возникнуть проблема. Если немного залить в амортизатор масла, то его работа будет неэффективной. Амортизатор не будет работать должным образом. Но если налить еще немного масла, очень скоро произойдет вытеснение корпуса, как следствие — разрушение сальника. В результате выльется все масло, и передние стойки ВАЗ-2110, цена которых около 1500 рублей, снова потребуют ремонта.

Какие элементы нужно заменить?

Итак, если вы решили установить новые амортизаторы, то нужно знать, что их заменить.Короче все, кроме пружин. И если указать, то получится довольно внушительный список. Начать нужно с того, что вам понадобится опорная стойка ВАЗ-2110. Это подшипник, который позволяет вращать всю стойку и ступицу, в то же время он обеспечивает надежное крепление к корпусу. Аналогичные функции возложены на шаровую опору, которая находится с обратной стороны.

Обязательно замените пыльник. На ВАЗ-2110 комплектуется только резиновыми опорными стойками. Цена одного — около 200 рублей.Не забываем про установленные на штангу отбойники. Они необходимы для того, чтобы не было сильного удара при полном сжатии амортизатора. Самое главное — установите новые болты и гайки. Включая регулировочные винты, которыми подставка крепится к ступице. Обратите внимание, что наверху должен быть винт с эксцентриком. Необходимо отрегулировать развал передних колес.

Сборка стойки

Перед сборкой убедитесь, что у вас есть все необходимое на складе.Если отдаете машину на СТО, то обязательно все заменено. В ресурсе есть стойки на ВАЗ-2110, цена всех узлов которых около 6000 рублей (при ремонте всей передней части), довольно высока. Они могут проехать и сто тысяч километров, если качество узла хорошее, а обслуживание было проведено своевременно. Но будет гораздо эффективнее, если самостоятельно заменить.

Прежде всего, установите на шток амортизатора отбойник.После этого наденьте резиновый пылезащитный колпачок, теперь пора весны. Убедитесь, что его концы находятся в пазах на стойке и верхней пластине. Конечно, пружина должна быть сжата, а шток полностью выдвинут. После этого установите опорный подшипник, закрепите гайкой. На этом все, можно снять съемник для пружины, отрегулировав его так, чтобы концы не выходили из пазов. Практически аналогично ремонтируют задние стойки ВАЗ-2110. Правда, есть небольшие отличия.

Нам нужно сломаться?

Здесь тоже можно дать однозначный ответ.К великому изумлению, их будет два — один «да», а другой — «нет». Но все зависит от того, какой вид ремонта вы делали. Если были установлены новейшие стойки, то следует проводить развал-схождение колес. И других вариантов нет, эта процедура обязательна. Но если вы использовали ремкомплект, а положение стойки относительно ступицы было заранее запланировано вами, то процедура регулировки развала-схождения не является обязательной.

Конечно, стоит учесть, что передние стойки ВАЗ-2110, цена ремкомплектов которых около 2000 рублей, могут быстрее изнашиваться при неправильном угле наклона колес.Поэтому не жалейте 700 рублей (именно столько стоит процедура тюнинга в среднем), чтобы безопасно ездить на своей машине.

выводы

Анализируя все, что было описано выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 — задача не очень сложная, с ней справится каждый. Но необходимо заменить все элементы, глядя на шаровые, рулевые тяги, подшипники ступиц, на наличие люфтов и износа. Если вы хотите заменить эти элементы, то лучше все делать одновременно.Это, конечно, дополнительные траты, но подвеска автомобиля будет работать в идеальном режиме.

Лада 2110-2112 Амортизатор передний Телескопический газовый Комфорт

Серия Комфорт

Стойки и амортизаторы для автомобилей ВАЗ производства ДЕМФИ серии «Комфорт». Надежные гидравлические и газонаполненные стойки с повышенными требованиями к прочности. Эти стеллажи оптимально сочетают в себе присущий дизайну высокий технический уровень.

Использование «газового наддува» значительно улучшает работу стоек в «переходных» режимах с быстрым изменением качества и типа дорожного покрытия и, как следствие, увеличивает срок их эксплуатации.

Стойки и амортизаторы телескопические DEMFI серии «Комфорт» («жесткость» на 10% выше, чем у серийных заводских) специально адаптированы для тяжелых и плохих дорог, с целью улучшения управляемости автомобиля. DEMFI Comfort — лучший выбор для тех, кто желает улучшить техническое состояние демпфирующих элементов подвески.

Газонаполненные стойки и амортизаторы DEMFI отличаются от гидравлики избыточным давлением (газообразный азот), обеспечивающим надежный и постоянный контакт колес с дорогой, что положительно сказывается на управляемости автомобиля при интенсивном движении по неровной дороге и в периоды непогоды. отрицательные температуры.

Наличие избыточного давления газа (в амортизаторах Demfi Gas) повышает порог пенообразования амортизирующей жидкости, а это означает, что такие амортизаторы лучше работают при движении по неровной дороге, сохраняя свои характеристики при более длительных пробегах. Зимой на таких амортизаторах «холодный стук» происходит гораздо реже.

За счет газовой опоры гидравлические процессы протекают более стабильно и при том же клапанном узле амортизаторы с газовой опорой имеют более стабильные и большие (до 3-8%) силы.Поэтому субъективно потребитель считает амортизаторы с газовым наполнением «жестче» (объективно более энергоемкие) амортизаторы без газового наполнения.

Чем дольше (интенсивнее) амортизатор (любого производителя) работает в определенных дорожных условиях (покрытиях), тем быстрее его производительность снижается до определенного уровня (экстремальная ситуация — вспенилась жидкость). Амортизаторы Demfi Gas в таком режиме работы сохраняют свои характеристики дольше, чем аналогичные масла.В этой ситуации автомобиль с амортизаторами Demfi Gas более уверенно преодолеет участки дороги с наличием неровностей с минимальными изменениями траектории своего движения, обеспечивая при этом надежное торможение.

Амортизаторы Demfi — гидравлические двухтрубные с газовой опорой. Амортизаторы Demfi Hydraulics нагнетают газ (азот) с избыточным давлением — 1 атм., В передние амортизаторы Demfi Gas — 5 атм., В амортизаторы Demfi Gas — 6 атм.

ferfangen передние стойки вентилятора mei harren hannen

На ВАЗ-2110 он установлен перед стойками с определенной периодичностью, это вентилятор в тактоарен.Foarste plak, это grutte rol spile troch de styl fan bestjoeren. Twads, de kwaliteit fan de produkten. Tred, dan, hokker wegen moatte ride de auto. En tink net dat as jo fleane boppe bulten, jim brekke de tribune. Картинка выше этого циньерстельде. Fansels, de skerpe blaast Sear ophinging. Амортизатор Mar de wurken Stroke Completes, dêrom, dan sil dragen lykmjittich. Alles is tsjin ferstân, mar de wize dat bart yn de Measte gefallen. Mar op ien punt, jo beginjinne te beripen wat is nedich om te herstellen of ferfangen de A-pylders.Нет, мы все еще болтаем, мотыга те два.

Износостойкие опоры вентилятора Tekenen

De Earte ding dat betrapet dyn each, sa is de oanwêzichheid fan oalje vlekken op ‘e anther, в maitiid stut oerflak. Это feit dat de skok Absorber wurdt brûkt yn de ûnderbrekking mei in oalje vulling. В этом потоке сетевого потока он уже более известен, чем верхний вентилятор. Mei de ferneatiging fan de skok Absorber, он начал te stromen, dêrom, hielendal ûntwrichte подвеска systeem. Это необходимо, чтобы установить вентилятор на переднюю стойку ВАЗ-2110.Харрен Айген Ханнен те, кто это макликер.

Диагностика неисправности kin wêze maklik, jim sjoch mar ris nei it oerflak fan ‘e skok абсорбера. Комфортная поездка в одежде bestendig minder wurdende: all, sels de lytste bump sil feroarsaakje de auto fierspringen. Он показывает крект, как и в случае, если он пропускает. De auto shakes, hja hie lang komme ta normaal. Это neidiel fan dizze gedrach manifesttearret gau genôch: liede kin ta skuorren op it dash, foarrút.

Wichtichste ûnderdielen Struts ВАЗ-2110

Корпус стойки — в скок амортизатора.Mei syn help, de VAZ-2110, в качестве вентилятора его передних стоек не было видно никаких неровностей. Er sels wat te ferlykjen mei in buis pomp foar tyinflaasje. Lykwols, это prinsipe fan operaasje en se binne hiel ferlykbere. Dêrby moat opmurken wurde dat de skok Амортизаторы, установленные на ВАЗ-2110, авто, wurkje и twa rjochtings. De maitiid dy’t ynstallearre — это tusken de bar en it glês yn ‘e rêch lit de ûnderbrekking te jaan жесткость. Mei de help fan ‘e auto praktisch docht net sjoen lytse неровности fan’ e dyk, se dalik сглажены stive maitiid.Упорный подшипник — это элемент вентилятора, это система, эта система делает его более популярным.

Mei oare wurden, это kin brûkt wurde om draaie. Syn lichem — это Ferbûn oan it lichem fan ‘e masine en binnen de fêste стержень амортизатора. Это двигатель ВАЗ-2110, который не требует ремонта амортизаторов. Это docht bliken dat, что lêste является ferbûn oan it lichem, mar allinne troch it buffer poadium — по-русски mienskiplike.Wichtige rol spile troch lytsere eleminten rack makke fan rubber — Lotus en пыльники. Resinte beskermje de stêf út smoargens en stof, en de faste net вкушать его te fieren op de pynbank omwâling oant it stiet stil.

Ferfanging ремонта?

Это om te praten oer de mooglikheid fan ‘e Restauraasje fan’ e skok Absorbers. Fansels, это ferfangen fan, это patroan front strut VAZ-2110 kin slaan de situaasje, meitsje in skok absber te betsjinjen normaal. Мар, что это krekt de krêft фанат jo ferfolje al de reparaasjes? Комплект демпфера восстановления — это folle goedkeaper klear produkten.Mar dat is mar ien caveat: nedich as sekuer pour de floeistof yn de wentebou.

As jo ​​in flater meitsje op in pear gram omheech of omleech, de skok sil net wurkje. Hy of squeeze de oalje nder wurking, de stam sil meitsje frije beweging sûnder belibbet fluid ferset. Mar der is ien foardiel — hoege net te dwaan мировоззрение. Oannommen, dat jimme stean foardat ûntmanteling sketst har posysje relatyf oan de hub. Мар как опе ВАЗ-2110 ferfangende стойки лобового стекла макке, выравнивания догге недич.

Tariede ferwiderje

Sadat jo nedich kaaien 17, 19, 13, 10. Boppedat, в специальном стриптизере находится nedich foar boarnen en stjoer fan it fierste útein, in jack, chocks, foar mount op ‘e auto dy’t se stypje. Dat is alles, kinne jo no beginjinne. Oppakke de auto, nei watning de skoattels oan ‘e tsjillen. Nei’t ferheegjen se kin hielendal отвинчивается en it tsjil op ‘e foarside fan’ e masine Put. Нет, helje de pinne út ‘e stjoergroep stôk, om unscrew de nút.

No ôfslútingen de hub en it rek.Как jo fan doel om ferfange de print картридж передняя стойка VAZ-2110, en doe plannen in posysje op de hub — tekent in line dy’t sil wêze yn ‘e gemeinte. Dit sil mije de proseduere fan it ôstimmen. Это все, нет, извлеките hiele зубчатую рейку, jim moatte en meitsje de kaugom mei en smyt de trije, винты dy’t feilich de strekking подшипник nei it lichem. Fierdere разборка wurdt útfierd troch middel fan ‘e grip is net oan’ e auto.

Вентилятор Bouwen в стойке Nij

Om te build in nije rek, jo moatte in pear fan ‘e âlde dielen — maitiid, en ek de boppeste plaat.Это makke fan metaal, dus wear — tige seldsum. Ek nuttich, en de boppeste waskmasine, не прошло мимо этого sjoernaal bernjen. Это makke yn de foarm fan brede-brimmed hoed, deselde metaal. Alle oare eleminten troch substitúsje net ferlitte neat, sels de nuten en skoattels fan de nije berch.

Как это в ferfangende вкладыш передней стойки VAZ-2110, al fuortset eleminten lykas thust bernjen, bump, Bellow, skoattels en nuten, te, moatte set nije. Earst sette de skok absber fertikaal, dan blied dat, trekken de roede ferskate kearen oant it stil.Neidat fix it yn ‘e útwreide posysje en krije oan de gemeinte. Во-первых, установить в maitiid, это ровно komprimearre. Дэн, это плиссированная ткань, поскольку она недальновидна, поскольку она застегивается на печать веера де Кларинга. Dêrnei, подшипник Mount de Strekking, больше приманок. No mei de maitiid kin fuortsmiten wurde stripper.

Dwaande mei ynstallearjen вентиляторная стойка

ВАЗ-2110 с опорой на вентилятор и стойку с креплением на стойке — надежный, надежный и опорный вентилятор. Это wichtichste ding — это krijen yn de pin yn ‘e подшипник gat fan’ e lea.Ien kear dit bart, jim moatte pas flush noten. En no binne der hiel pear wurken — hechtsje de hub rack, ynstallearje twa Screw, de top moat wêze eksintryske waskmasine. Lûk all резьбовые соединения, en dan ferfange де рулевого наконечника. На jo ynstallearre in nije rek, besykje te passen op syn minst in tean, gewoan te krijen mei it plak fan ‘e MOT. Как jo sette de ferhelle bumpers, jo moatte allinnich te passen camber.

befinings

Yn feite, it ferfangen fan ‘e A-pylder VAZ-2110 mei syn eigen hannen is frij fluch.Mitsdat alle Diskusje ferbinings Earder ferwurke ynkringende dominatrix, se sille maklik krije út. Fierdere wurk — чистый дрич. Из него moast wêze, fansels, beskikber alle nedige ark — гаечные ключи и съемники.

Подшипник передней стойки A: описание, характеристики и замена

Автомобиль состоит из множества деталей и узлов. На современных автомобилях с передним приводом применяется рычажная подвеска типа McPherson. В него входят рычаги, а также амортизационная стойка. Он укомплектован пружиной и вращается вместе с колесом.Для того, чтобы стойка двигалась нормально, в конструкции используется опорная опора стойки. Ими оснащается и ВАЗ-2110. Что это за элемент? Давайте рассмотрим.

Характеристика

Опора подшипника передней стойки является составной частью переднего амортизатора, который отвечает за вращение стойки вокруг оси. Механизм используется во многих отечественных автомобилях переднеприводной компоновки.

Несущая опора стойки A расположена в верхней части кузова.Элемент крепится к брызговику двигателя. В современных стойках типа McPherson используются подшипники качения. Они обладают высокими эксплуатационными характеристиками, универсальны и легко заменяются. Работа этого подшипника напрямую влияет на точность установки углов колес. Поэтому так важно содержать его в порядке.

Разновидности

Несущая опора передней стойки — внутренние ролики цилиндрического типа. Каждый из них прикрепляется перпендикулярно предыдущему.Ролики разделены специальным разделителем. Этот прибор позволяет воспринимать большие ударные нагрузки. На данный момент используется несколько типов таких механизмов:

  • Несущая опора передней стойки с наружным внутренним кольцом. В его конструкции не предусмотрено наличие напорных фланцев. Вместо них есть монтажные отверстия. Также в подшипниковую конструкцию с внутренним кольцом входят защитные накладки.
  • Со съемным кольцом. В этом подшипнике внешнее кольцо соединено с корпусом, а внутреннее кольцо отделено от него.Такая конструкция способствует высокой точности вращения.
  • Одинарно-раздельный тип. В этом случае внешнее кольцо разделяется в одной точке. Это увеличивает жесткость подшипника и благотворно сказывается на его сроке службы.

О неисправностях

Несущая опора передней стойки — это деталь, на которую возложены огромные ударные нагрузки. На этот механизм передаются все неровности, которые не успел отработать амортизатор. В результате он начинает разрушаться.

Да, передняя стойка несёт определенный запас прочности. Однако при постоянной эксплуатации на неровной дороге приходит в негодность. Итак, его ресурс составляет около ста тысяч километров.

Что влияет на ресурс?

Обратите внимание, что подшипник стойки не имеет хороших защитных приспособлений. Он постоянно подвергается воздействию внешних факторов. Это пыль, вода, грязь, перепады температур и прочее. А как известно стойки в самом грязном месте — в крыле, у передних колес. Даже пластиковые шкафчики не спасают.При загрязнении катков характерный подшипник передней стойки начинает издавать характерный хруст. «Калина» — иномарка, не беда — деталь подлежит замене. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. От правильности этого механизма зависит правильность углов поворота колес и безопасность передвижения. Кстати, сначала очень сложно определить этот хруст. Но со временем это усилится. Если симптомы подтвердятся, не бойтесь заменить.Кстати, на фото ниже показан съемник пружины. Благодаря ему можно натянуть витки на пару сантиметров, освободив доступ к элементу.

Также внимательно проверьте состояние опорных колодок из резины и металла. Он также изнашивается. Если на детали есть трещины или следы масла, мягкую часть элемента необходимо заменить. В противном случае это вызовет сбой в работе системы АБС и ненужную вибрацию на углах, которая явно перейдет на руль. Также на точность установки углов развала влияет подшипниковая опора передней стойки (в том числе 2110-ВАЗ).При его неисправностях придется «съедать» резину. Восстановить такую ​​покрышку уже невозможно — просто поменяйте. При замене подшипника требуется заново выровнять развал и схождение передних колес. Но есть способ, при котором необязательно обнажать углы (об этом мы расскажем в ходе статьи).

Цена

Сколько стоят новые передние опоры подшипников? Цена этого элемента составляет около тысячи рублей для автомобилей «Приора» и полторы тысячи для «Форд Фокус» третьего поколения.Для предыдущих версий этот элемент стоил до тысячи. Отметим, что сложностей с поиском запчастей ни к иномаркам, ни к российским ВАЗам нет. Изделие можно купить в любом автомобильном магазине или на рынке. Ниже мы рассмотрим, как самому изменить этот элемент.

Замена опор передних стоек своими руками

Для начала нужно открыть капот и найти стойку передних стоек. Его следует откручивать двойной головкой «на 22». Если у вас установлена ​​«проставка», ее тоже необходимо удалить.Почему двойная голова? При вращении болта шток амортизатора также будет прокручиваться. Он должен быть надежно закреплен. На некоторых автомобилях это можно сделать с помощью шестигранного ключа (устанавливается в разъем, как на фото ниже).

Внутренняя головка фиксируется обыкновенной «накидкой». Далее домкратом переднюю часть, снимаем колесо и переходим к низу стойки. Смотрим на место крепления поворотного кулачка. Для удобства демонтажа обрабатываем универсальной смазкой ВД-40. Также распыляем состав на болт рулевой тяги.
Отвинтите шаровую головку. Затем аккуратно выбейте его молотком. Важно не повредить элемент — в качестве демпфера используйте деревянную доску. Теперь о секретном методе. Чтобы после замены не повторилась поломка, разбираем механизм, не отсоединяя стойки от кулачка. Разобрав застежки, потяните узел на себя. Отсоедините тормозной ниппель. Не забывайте о мерах безопасности. Поскольку верхняя часть слива все еще на месте, поставьте жесткий упор (например, колесо).Теперь переходим к демонтажу верхней части элемента. Открутите три застежки и вытяните подставку. Лучше делать это сверху вниз.

Установка

Чтобы снять старый и установить новый подшипник, используйте специальные тиски пружинного типа.

Выдавив витки до нужного уровня, откручиваем стопорную гайку тяги. Следите за тем, чтобы последний не повернулся. Лучше закрепить его шестигранником или гаечным ключом. После этого снимаем крышку и меняем подшипник. Важный момент — посмотрите состояние резиновых прокладок.Если изношены виброизоляторы, также замените их новыми. На этом процесс замены завершен. Соберите элемент в обратном порядке. Обратите внимание, что пружинные тиски снимаются только после того, как верх и низ стойки будут полностью установлены. Через 50 километров снова подтянуть крепеж.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое подшипник передней стойки и как заменить элемент своими руками. Управляя автомобилем, следите не только за его пробегом, но и внимательно прислушивайтесь к работе механизмов.Если они начинают хрустеть, стучать или щелкать, осмотрите их визуально и замените поврежденные детали. Надеемся, что данная инструкция поможет вам самостоятельно заменить подшипник передней стойки.

p >>

Альбом Lada 2110, английский — [PDF Document]

  • LADA110111112

    Альбом иллюстраций

  • АвтоВАЗ г. Тольятти Россия 2001

    СОДЕРЖАНИЕ

    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, макет ВАЗ-21102. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Макет .3ВАЗ-2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ВАЗ-2112 компоновка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Двигатели .72110 и 2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72112 двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Кривошипный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92110 зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102112 ГРМ. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​Система впрыска. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Схема работы карбюратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Выхлопная система.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20КПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Механизм переключения передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .22 Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .26Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Схема работы тормозной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Схема подключения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Электросхема системы управления двигателем 2111, многоточечный впрыск топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива в соответствии со стандартами выбросов ЕВРО-2 (ecm m1.5.4н и Январь-5.1), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Электросхема системы управления двигателем 2111 с последовательным впрыском топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Электрическая схема системы управления двигателем 2112 с последовательным впрыском топлива в соответствии со стандартами выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0Н), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Альтернатор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Стартер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Безоткатная система зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .38 Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Отделка кузова и уплотнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Внутреннее отопление и вентиляция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  • ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка

    Технические характеристики ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

    Количество мест.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .

    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112

    Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185

    Время разгона от 0 до 100 км / ч

    за счет переключения передач на автомобиле полной массы 14.. . . . . . 14. . . . . . .12,5

    Размеры, мм: — длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265- ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680- общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1.Блок фары 2. Забор холодного воздуха 3. Двигатель4. Воздухоочиститель 5. Рулевое управление 6. Бачок для жидкости тормозной гидравлической системы 7. Зеркало заднего вида 8. Зеркало заднего вида 9. Внутренний задний фонарь 10. Крышка багажника 11. Заднее сиденье

    12. Подвесной задний фонарь 13. Главный глушитель 14. Запасное колесо 15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 16. Задние тормоза 17. Балка заднего моста 18. Топливный бак 19. Промежуточный глушитель 20. Переднее сиденье 21. Панель приборов 22. Боковой повторитель указателей поворота

    23. Расширительный бачок системы охлаждения 24.Передние тормоза 25. Стойка передней подвески 26. Бачок омывателя ветрового стекла 27. Аккумулятор 28. Буксирная проушина 29. Передний бампер 30. Номерной знак31. Решетка радиатора

    3

  • ВАЗ-2111 компоновка

    Технические характеристики

    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500Керб Вес, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Время разгона от 0 до 100 км / ч при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    Размеры, мм: Длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265 Общая ширина. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460

    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492 Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары2. Воздухоочиститель 3. Двигатель4. Plegnum5. Бачок омывателя крышки багажника 6.Бачок тормозной гидравлической системы 7. Расширительный бачок системы охлаждения8. Зеркало внешнее 9. Панель приборов 10. Руль

    11. Зеркало заднего вида 12. Солнцезащитный козырек 13. Рейка багажника на крышу 14. Заднее сиденье 15. Задний борт 16. Блок заднего фонаря 17. Запасное колесо 18. Главный глушитель 19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 20. Задние тормоза

    21. Топливный бак 22. Переднее сиденье 23. Промежуточный глушитель 24. Боковой повторитель указателей поворота 25. Стойка передней подвески 26. Передние тормоза 27. Коробка передач 28.Бачок омывателя ветрового стекла / фар 29. Аккумулятор4

  • ВАЗ-2112 компоновка

    Технические характеристики

    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Другое, Приспособление для подвески для Лада Нива


    DefaultName (A — Z) Имя (Z — A) Цена (Низкая> Высокая) Цена (Высокая> Низкая) Рейтинг (Наивысший) Рейтинг (Наименьший) Модель (A — Z) Модель (Z — A) 364896


    Болт развала в сборе

    Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 80х40х40 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Granta 2190, Kalina 1118, Priora 2170

    1.49 €

    Проставка для мяча ВАЗ 2108

    Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 100х50х5 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Granta 2190, Kalina 1118, Priora 2170

    2.78 €

    Пружина верхняя чашка ВАЗ 2170

    Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 90х90х27 Для автомобилей: Granta 2190, Kalina 1118, Priora 2170

    2.78 €

    Ремонт рулевой рейки своими руками.Принцип работы рулевой рейки Устройство рулевой рейки без гидроусилителя

    Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками при стуке в рулевом колесе или придется потратиться на автосервис?
    Исправность рулевого механизма является гарантией безопасности, но, к сожалению, ничто не длится вечно, и время от времени наступает износ. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самостоятельно?

    В публикациях в блоге уже много написано о механизме управления станком и о рельсе в частности.Но, думаю, освежить знания не лишним будет.

    Итак, он выполняет важную задачу — преобразует вращение руля в повороты колес в горизонтальной плоскости. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

    Самый простой вариант этого узла состоит из шестерни на рулевом валу и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает двигаться в сторону, волоча за собой стержни, которые, в свою очередь, поворачивают колеса машины.

    Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Такие варианты очень распространены на отечественных автомобилях.

    Есть и более совершенные конструкции — с гидроусилителем и электроусилителем. немного сложнее, чем простая механическая версия.

    Здесь есть дополнительные устройства, которые помогают водителю легко поворачивать рулевое колесо.

    Точнее, контур, по которому масло циркулирует под давлением, клапан в сборе на рулевом валу и поршень двойного действия, непосредственно соединенный с рейкой.

    При повороте руля клапаны слегка приоткрываются с определенной стороны, и масло устремляется по открытым линиям, давя на поршень в ту или иную сторону, и оно уже перемещает рейку.

    В вариантах основным силовым элементом является шаговый двигатель, приводящий в движение рулевые механизмы.

    На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться довольно сложным, добраться до него часто бывает проблематично, поэтому возникает вопрос, а можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

    На самом деле это возможно, и не стоит бояться трудностей.

    Рассмотрим несложные варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобилей, оборудованных механическими блоками управления.

    Анализ проблем вождения

    Какие симптомы указывают на то, что с этим узлом что-то не так?

    Варианты:

    • произошел люфт руля;
    • Руль стал необычно тяжелым;
    • слышны подозрительные стуки при повороте руля;
    • системы гидроусилителя руля начали течь масло;
    • руль периодически закусывает в одном положении.

    Если вы заметили что-то подобное на своей машине, то пора задуматься о посещении автосервиса или все же попробовать отремонтировать рулевую рейку своими руками.

    Второй вариант поможет вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь на СТО часто бывают очереди, и никто не хочет оставаться даже ненадолго без машины.

    Итак, рассмотрим последовательность простого самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

    Ремонт рулевой рейки своими руками

    Следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой рулевых узлов, зачастую все обходится профилактической заменой расходников.

    Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему приходится закапывать и демонтировать рейку. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками будет выглядеть так:

    • приподнять переднюю часть автомобиля домкратами, установить стабилизаторы отката и предусмотреть другие меры безопасности;
    • освобождает доступ к направляющей;
    • поставить колеса прямо и открутить шлицевой болт, который находится возле педалей;
    • отвернуть гайки рулевой тяги;
    • узел готов к отсоединению, хотя вы все равно можете попробовать удалить стержни сразу.

    Для устранения неисправности в первую очередь необходимо обзавестись специальным ремкомплектом, который продается в автосалонах.

    Может быть полным, включая шестерню и рейку, или неполным, содержащим игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, крышку багажника, стяжки и прочую мелочевку.

    • снимите пыльник, заглушки и упоры;
    • Откручиваем резьбовые заглушки восьмигранником и снимаем пружины, упорные втулки и кольца — все это внимательно осматриваем и при необходимости меняем;
    • не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт заменить его;
    • осматриваем ведущую шестерню;
    • наконец-то достаем саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки — все это есть в ремкомплекте;
    • Самым тяжелым пациентом является игольчатый подшипник.Для него понадобится специальный ключ или на крайний случай сверло со сверлом на 1,5 мм, которым мы ослабляем конец подшипника, а затем выбиваем его;
    • после замены всего что можно смазываем детали рейки и собираем все как было.

    Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками аналогичен, но есть нюансы. Некоторые версии «дюжины» комплектуются новыми узлами, которые не нужно полностью разбирать для замены втулки.

    Достаточно снять гофру, открутить под ней гайку и рейка разделится на две части — одна из них будет иметь удобный доступ к втулке.

    Ремонтировать рулевую рейку своими руками не так уж и сложно. Рад был помочь с ремонтом вашего четырехколесного друга!

    Рулевая рейка передает вращение от рулевого колеса на колеса. Это сказывается на управляемости, а любые неисправности в этом агрегате делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге.Это приводит к тому, что рулевую рейку практически каждого автомобиля необходимо заменить или отремонтировать при пробеге 200–250 тыс. Км.

    8 признаков неисправности рулевой рейки

      При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

      Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это чувствуется на большой скорости.

      Увеличен люфт (люфт) руля.

      Рулевое колесо поворачивается сильнее обычного или дергается.

      Руль после поворота не возвращается в исходное положение, его приходится крутить руками.

      Насос гидроусилителя руля издает шум, звук усиливается при повороте руля.

      Уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления падает.

      Утечки масла видны на направляющей или рядом с ней.

    Элементы подвески могут стучать — шариковые подшипники, рулевые наконечники, сайлентблоки, сайлентблоки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса.Подвеску необходимо проверить, неисправные элементы заменить.

    Резкое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение могут быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения соосности колес. Если вы недавно отрегулировали стойку, переделайте ее, но уже правильно проверьте углы установки колес в мастерской.

    Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или перегоревшие предохранители.

    Утечка жидкости из ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос издает шум. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

    Как определить износ деталей внутри рельса?

    На заглушенной машине покачать рулевым колесом влево-вправо с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, требуется ремонт.Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, чтобы вы могли точнее определить, где находится люфт.

    Отремонтировать или заменить?

    Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта автомобильной стойки Ford focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45000 рублей. Заменители предлагают купить по цене 20 000 рублей, но их ресурс, по мнению автовладельцев, непредсказуем.

    Ремкомплект рейки Ford Focus II стоит 2500 руб., Пыльники с фиксаторами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку агрегата уйдет около 2 дней. Для разборки и установки подойдет штатный набор гаечных ключей, но для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

    Перед тем, как приступить к ремонту, постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравнить преимущества самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

    Снятие рулевой рейки

    Демонтаж рельса имеет свои особенности для каждого вагона, но в целом процедура следующая:

      Установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса.

      Выдавить рулевые наконечники из шкворней поворотного кулака (использовать специальный съемник).

      Снимите теплозащитный экран направляющей.

      Для автомобилей с гидроусилителем руля — открутить шланги подачи и возврата масла (поставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

      Выкрутите болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

      Ослабьте шплинт крепления кардана рейки с рулевым валом.

      Потянуть рейку в направлении рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, можно легкими ударами молотка сбить ее).

      Вытащить стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

    Выдавливание рулевого наконечника съемником

    Совет: не в каждой машине можно получить рельс просто так — носилки могут мешать. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно, и грабли отпускаются.

    Чтобы снять рейку в Peugeot 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать подрамник целиком.

    После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

    Разборка рейки

    Рулевую рейку лучше разбирать и собирать чистой, без песка и пыли. Если внутрь попадут абразивные частицы, поверхности и уплотнения быстро изнашиваются, рейка потечет. Закрепите рейку в слесарных тисках, если нет, вместо разборки положите чистый картон или другой материал.

    Важно: не зажимайте рельс слишком сильно в тисках — его хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

    Порядок разборки рулевой рейки

      Снимите фиксаторы и снимите пыльники рулевых тяг.

      Надежно закрепите корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой втулке есть пазы для рожкового ключа).

      Отверните контргайку и гайку регулировочного механизма, снимите шайбы и нажимную втулку с седла.

      Открутите корпус карданного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), снимите вал с корпуса.

      Вытяните стойку стойки.

      Выньте уплотнительные кольца, втулки и кольца из ПТФЭ из корпуса стойки.

    Расположение приводного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

    Совет: перед разборкой стойки отметьте положение зубчатого стержня или измерьте, насколько он выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы вы могли правильно собрать его. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте количество оборотов при ее отвинчивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

    Подробности поиска и устранения неисправностей

    Детали разобранного рельса необходимо протереть маслом, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтные комплекты обычно входят только резиновые уплотнения и втулки из ПТФЭ с кольцами. Этого может быть недостаточно для каждого случая.

    Внимательно осмотрите поверхность зубчатой ​​тяги на предмет повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками.Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечкам стойки.

    Глубокая коррозия штока штока. Такую деталь использовать нельзя.

    На конических зубьях шестерни ведущего вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с таким повреждением опасно — стойка может заклинивать при движении.

    Частая причина стуков в рейке — износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров.Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно купить отдельно.

    Износ зажимной втулки — вставка из ПТФЭ продавливается насквозь

    Сильно изношенные и поврежденные детали рельсов не подлежат ремонту в гараже. Если во время поиска и устранения неисправностей обнаружены проблемы, обратитесь за помощью в специализированные сервисные центры. Там на профессиональном оборудовании могут восстановить вал и шток стойки.

    Сборка рельса

    Соберите направляющую в порядке, обратном разборке.Перед установкой смажьте детали маслом гидроусилителя рулевого управления, чтобы на втулках не было задиров.

    Осторожно вставляйте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Головку и удлинитель можно использовать для точной вставки подходящего размера из набора ключей.

    После установки зубчатой ​​штанги отцентрируйте ее по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и прикрутите приводной вал.

    Вставьте зажимную втулку и шайбы в гнездо, затяните регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и несколько раз поверните механизм вручную от упора до упора (нужно вращать за приводной вал).При правильной сборке стойки зубчатый стержень должен легко перемещаться, не заедая. Затяните контргайку регулятора.

    Затянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными зажимами.

    Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежной опрессовки пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рельс потечет.

    Установка рулевой рейки

    Рулевую рейку на машину лучше ставить с помощником — одна запускает рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона.Карданный шарнир можно ставить только в одном положении — в шлицевом шарнире есть специальная отливка, которую необходимо совместить с пазом на ответной части. Не затягивайте сразу стяжной болт — карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после окончательного прикручивания рейки и подрамника.

    Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданного вала рулевого вала.

    Вставьте пальцы рулевых концов в цапфы и затяните гайки.Подсоедините трубки и шланги гидроусилителя руля (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя в бачок до отметки «максимум».

    Установить колеса и, не снимая машину со стоек, начать прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем руля).

    Как накачать гидроусилитель руля

      Прокрутить руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

      Снимите автомобиль с стоек, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень упал.

      Запустите двигатель.

      Прокрутить руль несколько раз от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

      Убедитесь, что насос гидроусилителя рулевого управления не шумит, залейте жидкость в бачок, если уровень упал, и проверьте соединения, шланги и трубки гидроусилителя рулевого управления на предмет утечек.

    Совет: не торопитесь с установкой теплозащитного экрана, во время тестовой поездки осмотреть рейку будет сложнее.

    После удаления воздуха еще раз проверьте затяжку всех резьбовых соединений и проведите тест-драйв.Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

      Руль стал легче и «острее».

      Стук и шумы прекратились.

      Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления не падает.

      Рейка не течет.

      Автомобиль хорошо управляется, дорогу держит уверенно.

    Если все в порядке, установите теплозащитный экран на место.

    После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте центровку в автосервисе или у себя.

    Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

    Ремонт рулевой рейки самостоятельно в гараже выгодно, но непросто. На это потребуется инструмент, время и терпение.

    Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полное восстановление рельса.

    Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже.Если описанная в статье работа кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

    Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в том направлении, в котором водитель поворачивает рулевое колесо. Знание устройства рулевой рейки, а также принципа ее работы пригодится каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

    Принцип действия

    Зубчато-реечный механизм

    Рассмотрим принцип работы рулевой рейки.Когда водитель поворачивает рулевое колесо, сила передается с него на шестерню, что заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются рулевые тяги, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно и сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса автомобиля поворачиваются синхронно.

    Реечный механизм рулевого управления часто оснащается усилителем мощности, который значительно снижает усилие при повороте рулевого колеса водителем.

    Устройство и основные узлы


    Схема рулевой рейки

    Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составляющие:

    • руль (или руль) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
    • вал рулевой — металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (проточки) для крепления рулевого колеса, а с другой — прорези для крепления самого рулевого вала;
    • Рулевая рейка
    • — силовой агрегат, состоящий из рейки и шестерни.Именно она приводит в движение рельс. Этот блок собран в корпус из легкого сплава и закреплен на кузове автомобиля;
    • тяги рулевые — стержни металлические. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шарнирное устройство, которое также имеет резьбу;
    • рулевой наконечник — деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровую опору и внутреннюю резьбу.

    Обратите внимание, что иногда в рулевом механизме есть еще один компонент — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки.Амортизатор представляет собой амортизатор двустороннего действия. Основное назначение демпфера — уменьшить вибрацию рулевого колеса. Демпфер рулевой рейки часто предварительно устанавливается на различные внедорожники, так как это тот тип автомобилей, который чаще всего движется по плохим дорогам.

    Типы рулевых реек

    Существует три основных типа рулевых реек:

    • Рулевая рейка механическая. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь вращение передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя.Часто для облегчения его работы устанавливается рулевая рейка, имеющая изменяемое передаточное число. В нем шаг зубьев меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
    • Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического — наличие (сокращенно ГУР), значительно облегчающего поворот руля. В то же время водитель не только меньше устает во время вождения, но и получает большую безопасность во время вождения.Rail c широко распространена в современных вагонах.
    • Электрическая рулевая рейка. Здесь рулевое колесо усилено электродвигателем. Отдельно стоит отметить размещение электродвигателя: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещаться со стойкой. Рулевая рейка отличается высочайшим КПД, экономичнее и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать на сайте.

    Достоинства и недостатки

    Во-первых, о преимуществах реечного рулевого механизма:

    • простота и небольшие габариты конструкции;
    • легкий вес;
    • частое обслуживание не требуется;
    • хорошая точность управления;
    • маленькая цена.

    Теперь о минусах:

    • передает удары от неровностей проезжей части на руль;
    • частые неисправности в виде люфтов и ударов в рейке;
    • это механическое устройство ограничено для использования в большинстве случаев на легковых автомобилях с независимой подвеской управляемых колес.

    Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения.Если машина долгое время была влажной, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по неровностям, неровностям и другим неровностям также сокращает срок службы механической рулевой рейки.

    На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается наиболее распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

    Гидравлический усилитель также делает вождение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее.Водитель то и дело попадает во всевозможные ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им не так сильно чувствовать себя. А руль намного легче удерживать в момент, когда на него передаются вибрации. По сравнению с механической рейкой здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста вырвали руль из рук.

    В последнее время многие критикуют гидравлику. Они делают это потому, что, по мнению некоторых водителей, рулевое колесо недостаточно чувствительно.Сказать так или нет, сложно, ведь каждый человек по-разному чувствует дорогу и машину. Как бы то ни было, но когда в машине стоит гидроусилитель руля, ездить становится намного легче. Просто многие уже забыли, как тяжело было парковаться без него. Иногда приходилось крутить руль, чтобы потом не было сил продолжать движение. Особенно актуальна эта проблема на автомобилях семейства ВАЗ, выпускавшихся в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

    Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Имеет ли это смысл? Чтобы понять, нужно понять, что это такое. Электропривод может быть установлен на ТРК на заводе, а может быть установлен как дополнительная опция. Схема у него довольно интересная, поэтому многие хотят, чтобы она была установлена ​​в их автомобиле. Надо признать, что механизм хороший, но у него много недостатков. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

    Первые Lada Priors оснащались этим типом гидроусилителя руля.В системе были частые сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет установить гидроусилитель, что полностью себя оправдало. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает циркулирующая в системе масляная жидкость.

    Для правильной работы гидроусилителя необходимо надлежащим образом контролировать его. В первую очередь нужно регулярно проверять уровень жидкости. Если не держится и падает, то нужно проверить сальники.Возможно, попадете в них. Если руль поворачивается с трудом, нужно провести полную диагностику агрегата.

    Выход из строя рулевой рейки — кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного использования рук и средств, а также необходимости какое-то время оставаться без своего «железного коня». Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки.Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

    Признаки неисправности рулевой рейки

    Рулевая рейка — силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи мощности от рулевого колеса на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку осуществляется процесс движения за счет поворота направляющих колес.

    Рейки делится на 3 категории:

    1. Механический;
    2. Гидравлический;
    3. Электрооборудование.

    Рейка рулевая секционная

    Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не нужно обладать специальными знаниями — достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

    1. Люфт рулевого колеса

    Люфт и звуки рулевого колеса — если это происходит при включении силового агрегата при активном повороте руля. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре шпули, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

    Люфт — причины этого дефекта самые разные. Он может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за кривизны картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностировать состояние втулки рулевой рейки (сухариков), шарниров шатунов, а также центрального зуба.

    2. Сила и стук при повороте руля

    Схема рулевой рейки

    Острота при повороте руля обычно проявляется в случае закисания кардана.

    Стук — наиболее частый симптом. Причем источники такого удара в рейке разные. Обычно звук возникает в следующих случаях:

    1. вертикальный ход вала в подшипнике;
    2. разработка ресурса шарниров и картера;
    3. ограничивающий ресурс подшипников винта, втулки или центрального зуба;
    4. искривление картера или вала, приводящее к неправильному углу контакта винта с зубьями;
    5. выработка ресурса сайлентблоков;
    6. ослабление крепления рельса;
    7. нарушений люфта.
    3. Тяжелая работа и негерметичность

    Большой ход рулевого колеса в крайних положениях — это наряду с недостаточным возвратом и скрипом наблюдается при перетяжке втулки, а также при искривлении картера или вала.

    Утечка — возникает в случае коррозии вала или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации труб (выпускных или выпускных) цилиндра.

    Основные дефекты рулевой рейки

    • Разработка ресурса гильзы и ее картера;
    • Течь сальника на валу;
    • Чрезмерный износ картера распределителя;
    • Развитие ресурса центрального зуба.
    1. Увеличение ресурса втулки и ее картера
    Видео: Что делать, если стучит рулевая рейка?

    Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также для фиксации самого вала. Втулка сидит на специальной пружине, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль положения зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно в тех рельсах, где гильза сделана из пластика.

    В результате очевиден износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению детонации и люфта. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и при движении раскачать руль в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулки проявится в передаче толчков на руль при движении по неровной дороге.

    В этом случае необходимо отремонтировать рейку — простая затяжка втулки ничего не даст.

    2. Негерметичность сальника на валу

    Указанный сальник находится на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, так как на сальник отсутствует давление. Признаками протечки сальника являются — гул при вращении руля, а также снижение уровня жидкости, налитой в бачок гидроусилителя. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как течь может не только сальник. Утечки также могут возникать из-за неисправных хомутов, насоса, форсунок, шлангов и т. Д.Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен — при сильных морозах некоторые из них трескаются.

    3. Чрезмерный износ картера на распределителе

    Этот дефект начинает проявляться постепенно — в легком поклеве руля на холодном авто. К тому же руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

    Причина в конструкции колец, которые вращаются вместе с картерным валом.Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают вытекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

    Появление канавок связано с добавлением к фторопласту, из которого изготовлены кольца, металлических частиц, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, так как под кольца устанавливаются резиновые прокладки.

    Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ.Сделай сам!
    4. Развитие ресурса центрального зуба вала

    Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. Более того, практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение по городу (в массе) характеризуется движением по прямой с небольшими поворотами руля.

    Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачав руль в стороны из среднего положения.Если есть стуки, следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, необходимо заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

    Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

    При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу обратиться в специализированный СТО. Самостоятельно провести можно только диагностику, а вот отремонтировать рейку обычным водителем при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов — нереально.

    Профилактические мероприятия

    С их помощью можно значительно продлить жизнь рейки:

    • точное прохождение неровностей и «лежачих полицейских»;
    • контроль состояния деталей рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
    • прогрев масла в рейке зимой перед переходом в плавные и короткие повороты;
    • не держите руль более 5 секунд.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.