Снятие задней стойки хендай акцент: Замена задних амортизаторов Hyundai Accent — Авторемонт, замена своими силами

Амортизационные стойки Хендай Акцент разных поколений. Замена задних стоек хендай акцент

Характеристики оригинальных стоек амортизатора Хендай Акцента 1995 – 2008 и ТагАЗ

Важно знать характеристики оригинальных стоек, чтобы при отсутствии информации о запчастях, например при покупке б/у продукции, можно было подобрать запчасти, подходящие по всем важным параметрам. При покупке аналогов также будет полезно сравнить размер и ход штока с заводской стойкой.

Передние

Передние стойки Accent отличаются расположением крепления (зеркала), но остальные параметры у них точно такие же. Соответственно, чтобы не было путаницы при установке, артикулы таких изделий тоже различаются. Характеристики передних амортизаторов Hyundai Accent следующие:

• Диаметр стержня: 20 мм.
• Диаметр корпуса: 48,6 мм.
• Высота корпуса: 329 мм.
• Ход: 163 мм.
• Артикул: 546601Е200 — правый; 546501E2000 — левый.

Оригинальные продукты могут продаваться под артикульным номером, где буква S стоит перед номером стандарта. Такие изделия полностью идентичны стандартным стойкам, но используются для установки только тогда, когда гарантийный срок автомобиля уже истек.

Обратите внимание на следующее! Оригинальные передние амортизаторы Хендай Акцент не отличаются высоким качеством, поэтому при замене рекомендуется устанавливать аналоги от известных производителей запчастей на ходовой автомобиль этой марки.

Задние

Задние стойки автомобиля Hyundai Accent по конструкции очень похожи на передние амортизаторы, но являются полностью взаимозаменяемыми изделиями. Параметры этих деталей следующие:

• Диаметр стержня: 20 мм.
• Диаметр корпуса: 48,6 мм.
• Высота корпуса: 393 мм.
• Ход: 111 мм.
• Артикул: 553101E200.

Следует отметить, что ранее (2003 — 2005 гг.) оригинальные амортизаторы были нефтепродуктами. Из-за низкой долговечности таких изделий и неудовлетворительной работы последние модификации автомобиля Hyundai Accent комплектуются только бензо-масляными стойками. Также задний амортизатор Хендай Акцент Тагаз не следует использовать для ремонта ходовой части этого автомобиля. Для этой цели лучше использовать аналоги от Sachs или KYB.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сложить заднее сиденье Hyundai Accent. 2. Снимите заднюю крышку с колесной арки.
3. Откручиваем три верхние гайки крепления к задней стойке Hyundai Accent. 4. Снимите заднее колесо. 5. Отсоедините тормозную магистраль и датчик скорости вращения колеса от задней стойки. 6. Отверните гайки и достаньте болты крепления стойки к креплению заднего моста и достаньте стойку из-под крыла автомобиля. Предупреждение

Будьте осторожны, чтобы не повредить пружину задней подвески.

Варианты замены заводских амортизаторов, их плюсы и минусы

При отсутствии оригинальных изделий для установки на автомобиль данной модели их можно заменить аналогами, которые зачастую превосходят по качеству стоковые модели стоек. Например, для передней подвески можно использовать следующие детали:

• Сакс: арт. 313518 — правый; 313517 — левый.
• КИБ: арт. 333516 — правый; 333517 — левый.
• Мандо: арт. EX546601E200 — правый; EX546501E200 — левый.

В качестве передней стойки на Хендай Акцент можно использовать деталь от автомобиля Киа Рио 3. Такая замена лишь незначительно влияет на характеристики (подвеска чуть жестче), но в остальном изделие способно работать в этом качестве с пробег автомобиля до 100 тысяч километров.

Для замены задних стоек Хендай Акцент можно использовать следующие аналоги:

• Сакс: арт. 313754.
• КИБ: арт. 348002.
• Мандо: арт. EX553101E300.

Обратите внимание на следующее! В качестве хорошей альтернативы оригинальным задним стойкам можно использовать амортизаторы от автомобиля Hyundai Getz. Установка таких изделий сделает подвеску более жесткой, что позволит использовать автомобиль в спортивном режиме.

Этапы диагностики Хендай Акцент

Перед ремонтом проводим диагностику. Это необходимо для оценки состояния машины, выявления поломки и расчета количества запчастей.

• Подгоняем машину к смотровому каналу, фиксируем задние колеса противооткатными колодками;
• Поддомкрачиваем правую сторону, откручиваем болты, снимаем колесо;
• Снизу нажимаем на стабилизатор поперечной устойчивости. Фиксируем наличие люфта, деформацию резиновых втулок, другие дефекты;
• Параллельно оцениваем состояние соседних механизмов, резиновых пылезащитных кнопок. Особое внимание уделяем рычагу, сайлентблокам, тормозному контуру.

Тормозные колодки подлежат замене, если их реальная толщина меньше 19,0 мм. Дальнейшая работа Accent неизвестна. Завершаем диагностику осмотром цилиндра амортизатора, проверив его на герметичность.

Анализируем полученные данные, рассчитываем количество необходимых запчастей.

Основные причины выхода из строя амортизаторов и признаки их износа

Бережная эксплуатация – залог долговременной безаварийной эксплуатации автомобиля. К сожалению, подвески могут подвергаться экстремальным нагрузкам не только специально. Например, ночью вы можете не заметить глубокую яму на дороге или открытый люк, из-за чего могут выйти из строя элементы подвески.

В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется время от времени осматривать амортизаторы автомобиля. Если вовремя не заметить обрыв пылесборника, амортизатор изнашивается гораздо быстрее. Грязь и песок, попадая на постоянно движущийся в вертикальном направлении шток, послужат абразивом и очень скоро герметичность емкости нарушится и произойдет утечка масла или газа. Недостаточное количество сжимаемого материала в амортизаторе приведет к неудовлетворительной работе изделия, и со временем шток может полностью заклинить.

Обратите внимание на следующее! Вождение автомобиля при очень низких температурах также может привести к выходу из строя амортизаторов (актуально для масляных моделей).

Все элементы в автомобиле, которые подвергаются трению, выходят из строя, даже если автомобиль ехал с минимальной нагрузкой. Даже качественные стойки, как правило, редко выдерживают пробег более 100 тысяч километров, даже при эксплуатации на дорогах с качественным покрытием.

Для определения необходимости ремонта элементов подвески не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Проверить работоспособность этих деталей может каждый владелец автомобиля Hyundai Accent в гараже. Кроме того, нет необходимости проводить демонтажные работы. Учитывая тот факт, что амортизаторы являются самостоятельными устройствами для гашения вертикальных колебаний, достаточно покачать автомобиль, чтобы демпфирование движений осуществлялось. Для этого необходимо:

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• Активируйте стояночный тормоз.
• Выйдите из машины и закройте дверь.
• Раскачайте машину рукой со стороны одного крыла.
• Прекратить механическое воздействие.

Если амортизатор исправен, движение в вертикальной плоскости прекратится в течение 1,5 — 2 колебаний. Поэтому диагностику следует проводить с каждого колеса автомобиля.

Разборка

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сожмите пружину стойки на задней подвеске Hyundai Accent при индивидуальной подгонке.
Предупреждение

Используйте только надежный инструмент для сжатия пружины. 2. Ослабьте стопорную гайку на верхней части штока демпфера. 3. Снимите опору стойки, верхнюю опору пружины, цилиндрическую пружину, пылезащитный чехол и нижнюю опору пружины.

Замена амортизационной стойки

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и позаботьтесь о безопасности работ, полностью обездвижив автомобиль. При замене амортизатора его необходимо надежно зафиксировать на ровной площадке, а сама работа проводится в такой последовательности.

1. Обеспечьте доступ к верхнему концу багажника из салона.
2. Снимите заднее колесо.
3. Отсоедините крепление штока амортизатора. Здесь понадобится рожковый ключ на 19 и 17 и ключ, чтобы шток не проворачивался на 6.
4. Отсоедините амортизатор от крепления к стойке ключом на 17.
5. Ключом на 12 ослабьте три гайки на верхнем креплении стойки.
6. Снимите датчик скорости вращения колеса.
7. Снимите всю стойку, опустив ее вниз.

Работу по снятию пружины амортизатора необходимо выполнять с помощью столярного шурупа и подходящего приспособления для сжатия пружины. После того, как пружина разобрана, необходимо оценить ее состояние. Не должно быть следов коррозии, трещин, признаков деформации или проседания.

Теперь можно снять все защитные резиновые детали, которые необходимо проверить на наличие повреждений. После снятия амортизатора следует оценить поверхность на отсутствие масляных пятен. Проверяют состояние зеркальной поверхности штока, плавность его движения, оценивают плотность и плавность выхода и входа. Если наблюдаются отклонения от нормальной работы, его заменяют.

При замене амортизатора необходимо учитывать, что при необходимости замены одного из них приобретается пара. Замена амортизатора задней подвески не даст каждому из них узнать свой ресурс. Кроме того, подбираются амортизаторы с одинаковой жесткостью и от одного производителя. Половинчатая установка может обернуться дополнительными затратами, когда начинается повышенный износ шин или быстро выходят из строя другие детали подвески.

Следует помнить, что несмотря на смену поколения, амортизаторы для этой модели не изменились. Поэтому проблем с выбором Hyundai Accent обычно не возникает. Перед установкой нового амортизатора его рекомендуется немного подкачать. Это позволит удалить лишний воздух из полостей, отрегулировать работу перепускных клапанов.

Работы по установке рессорной ножки выполняются в обратном порядке. При необходимости снять задний рычаг задней подвески Хендай Акцент автомобиль необходимо установить на подъемник или над смотровой ямой. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:

• ключом на 12 освобождаем скобу держателя троса ручника;
• двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления рычага и снимаем болт, при этом помогаем «мягкому» пробойнику;
• открутить крепление рычага к кулаку и освободить рычаг.

Проверка

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте опору на стенде Hyundai Accent на отсутствие износа или повреждений. 2. Проверьте резиновые детали на наличие повреждений или износа. 3. Проверьте винтовую пружину на предмет деформации и потери упругости.
4. Проверьте амортизатор Hyundai Accent следующим образом: а возьмитесь рукой за шток амортизатора и несколько раз нажмите и вытащите его из амортизатора; b проверить, чтобы туловище двигалось плавно, без блокировки, и чтобы усилие, прилагаемое к туловищу, не менялось при каждом ударе; c убедиться в отсутствии посторонних звуков при движении штока.

Возможные неисправности задней подвески

Вы можете почувствовать, что подвеска вашего автомобиля уже не работает с полной отдачей, а на движущемся автомобиле. Это становится заметным при продольной раскачке дорожных волн на загородной трассе, при наличии стука в задней подвеске или других посторонних звуков.

Но затягивать с полной диагностикой подвески не стоит, иначе это может привести к дополнительным затратам на ремонт и обслуживание. Среди основных ошибок, требующих вмешательства, можно назвать следующие.

1. Износ сайлентблоков крепления рычагов. Проявление такой неисправности обычно выражается в том, что задняя подвеска стучит и происходит отклонение от прямолинейного пути движения.
2. Выход из строя стойки, что можно понять по масляным пятнам от нее и при поворотах кузова.
3. Потеря жесткости из-за задней пружины. Такая неисправность проявляется, когда автомобиль тонет. В случае сильных ударов от неровностей возможно разрушение пружины.
4. Изношенный или поврежденный стабилизатор поперечной устойчивости.

Демонтаж задней подвески может понадобиться для других работ. Например, замена заднего ступичного подшипника, обслуживание тормозной системы, обслуживание топливной системы и другие виды работ.

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Hyundai Accent

Выход из строя амортизаторов или пружин подвески Хендай Аксент приводит к ухудшению управляемости автомобиля, к рискам и увеличивает шансы попасть в ДТП.

Амортизаторы и пружины Hyundai Accent подлежат замене при первых признаках неисправности:

• Визуальное обнаружение течи масла в системе амортизаторов Hyundai Axent.
• Появление глубокой коррозии на подшипниках и штоке.
• Визуальное наблюдение за деформацией амортизатора.
• При прохождении поворотов слышен стук, при этом снижается устойчивость Hyundai Accent.

Перед заменой подвески Хендай Аксент следует знать, что работать рекомендуется всегда в паре, то есть производить замену механизмов двух передних или двух задних колес одновременно.

1. Технология замены передних амортизаторов и пружин подвески Hyundai Accent. Перед началом запланированной процедуры нужно поднять перед автомобиля, установить его на опоры и демонтировать колеса.

замена передних амортизаторов Hyundai Accent производится следующим образом:

• С помощью подходящего ключа откручиваем два болта крепления штока амортизатора к поворотному кулаку.
• Чтобы открутить рулевой наконечник на Хендай Аксент, необходимо использовать съемник. Если его нет под рукой, подойдет обычная застежка.
• Шланг подачи жидкости пережат и отсоединен от тормозной системы.
• Откручиваются гайки, которыми верхняя накладка крепится к амортизаторам Hyundai Aksent.
• Амортизирующая стойка в сборе снимается с носовой части.
• Пружина сжимается, опорная чашка освобождается.

Для окончательного разбора амортизаторной системы Хендай Аксент нужно открутить гайку, расположенную в ее центре. Это позволит разобрать пылезащитный чехол, пружину, саму подставку и амортизатор — если только пружину нужно заменить. Процедура установки переднего амортизатора Hyundai Accent осуществляется в обратном порядке.

2. Технология замены задних амортизаторов и пружин подвески на Hyundai Aksent. Перед проведением работ заднюю часть автомобиля поднимают, устанавливают на опоры, а под передние колеса подкладывают башмаки.

замена задних амортизаторов Hyundai Accent производится следующим образом:

• Откручивается болт, который крепит нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
• Снимается втулка и откручивается гайка крепления амортизатора Хендай Аксент к кузову автомобиля.
• Амортизатор демонтирован. Замена пружин Hyundai Accent производится так же, как и для систем передней подвески.
• Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

Если установлены неоригинальные амортизаторы Хендай Акцент, каждый автолюбитель индивидуально выбирает жесткую или мягкую подвеску для своего транспортного средства.

Инструменты, детали и расходники для замены амортизаторов Hyundai Accent.

Чтобы максимально быстро поменять стойки амортизаторов на автомобиле Хендай Акцент, рекомендуется заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Для выполнения этой работы вам может понадобиться:

• Комплект новых стоек.
• Разъем.
• Набор ключей.
• Проникающая смазка.
• Противооткатные упоры.

Как правило, все необходимые шайбы, втулки и болты поставляются вместе с новыми амортизаторами. Если это не так, возможно, вам придется приобрести дополнительные элементы самостоятельно. Также следует заранее решить, использовать ли пыльники. Такая деталь тоже не всегда входит в комплект амортизатора.

Обратите внимание на следующее! Если автомобиль эксплуатируется длительное время, при замене стоек амортизаторов рекомендуется установить новые пылезащитные колпачки.

Выбор стоек

Выбирать деталь стоит по оригинальному каталожному номеру, в этом нам поможет каталог запчастей Hyundai Accent, предоставленный производителем. Рассмотрим оригинальный каталожный номер стабилизатора поперечной устойчивости производства Hyundai.

Оригинал

54830-38110 — оригинальный каталожный номер стойки стабилизатора производства Hyundai.

Аналоги

Несмотря на то, что это оригинальная деталь, которая стоит немалых денег, автолюбители прибегают к множеству аналогов, которые можно найти на любом авторынке или в автомагазине.

Название производителя	Номер каталога
Синяя копия	АДГ08537
Ниппартс	J4960310
Дельфы	TC1521
РАСКАЧИВАТЬСЯ	90 94 1660
ГКН-Спидан	57466
Мапко	59583
Февраль	41657
Магазин	T3503028 МОБИС
Синяя копия	АДГ08532
ТРВ	JTS7602
Монро	L43612

 

 

 

 

 

 

Последовательность действий при замене передних амортизаторов своими руками

Операцию по замене передних стоек лучше проводить в определенном порядке. Таким образом можно избежать ошибок, особенно если работа выполняется впервые.

Обратите внимание на следующее! Прежде чем приступить к демонтажу стойки амортизатора, все резьбовые соединения, которые необходимо открутить, следует за 15 – 20 минут до начала работ смазать проникающей смазкой.

Процесс удаления старых элементов и установки новых продуктов выглядит следующим образом:

• Ослабьте колесные гайки.
• Поднимите машину.
• Снимите колесо.
• Ослабьте гайку стабилизатора.
• откройте капот и открутите 3 гайки крепления стойки амортизатора.
• Ослабьте нижние гайки.
• Снимите подставку.

Затем пружину стойки необходимо сжать специальным резьбовым механизмом. Это нужно сделать для того, чтобы при откручивании опорного подшипника этот элемент не вылетел из подставки.

Обратите внимание на следующее! Пружина находится в сжатом состоянии, поэтому перед разборкой подставки ее необходимо надежно закрепить.

Когда пружина сожмется, отверните гайку шпинделя и снимите амортизатор. Подставка собирается в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры не забудьте добавить новую смазку в упорный подшипник. Сборку собранной передней стойки также следует производить в обратном порядке. По окончании работы повторить операцию с другой стороны автомобиля.

Источники

• https://podveskamaster.ru/amortizatory/zamena-zadnikh-stoek-khenday-aktsent
• https://plame.ru/zamena-stoyki-i-vtulok-zadnego-stabilizatora-hyundai-accent-15-henday-akcent-2006-goda-tagaz-xl-xf0gqdne-a7lXH8mn4t-vi.html
• https://hyundai-doc.ru/accent/2-podveska/216-stojka-zadnej-podveski.html
• https://zapchasti.expert/podveska/stojki-stabilizatora/stojki-hyundai-accent.html
• https://litezona.ru/kak-snjat-zadnjuju-stojku-hendaj-akcent/
• https://bmbauto.ru/remont/zamena-zadnih-stoek-hendaj-aktsent.html
• https://starifaeton.ru/info/zamena-stoek-stabilizatora-na-akcente/

[свернуть]

Задняя подвеска Hyundai Accent (Хендай Акцент) ремонт

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Подвеска заднего колеса — независимая, с гидравлической телескопической амортизаторной стойкой, продольным и двумя поперечными рычагами. Левый и правый кулаки подвески соединены между собой стабилизатором поперечной устойчивости.

На телескопической стойке установлены: витая коническая пружина, верхняя опора с резиновой прокладкой и буфер хода сжатия с защитным кожухом. Верхняя опора крепится тремя гайками к кузову. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. В корпусе стойки установ-

лен телескопический гидравлический амортизатор. К амортизаторной стойке двумя болтами крепится кулак.

Нижняя часть кулака через сайлент-блок соединена с продольным рычагом. Другим концом продольный рычаг крепится через сайлент-блок к кронштейну, закрепленному на кузове.

Два поперечных рычага через сайлент-блоки крепятся осью к проушинам кулака. Другими своими концами рычаги крепятся через сайлент-блоки к поперечине кузова.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости крепятся через резиновые подушки к кулакам и через шаровые шарниры — к штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора крепится к кузову через резиновые подушки двумя скобами. В кулак запрессована цапфа, на которую установлена ступица колеса, выполненная заодно с двухрядным шариковым радиально-упорным подшипником закрытого типа. Ступица закреплена на цапфе кулака гайкой. На автомобилях с АБС на наружную поверхность ступицы напрессован зубчатый венец датчика скорости.

УГЛЫ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля задние колеса установлены под определенными углами относительно кузова. Регулируется только схождение колес. Для этого используются регулировочные болты с эксцентриковыми шайбами, которыми крепятся задние поперечные рычаги к поперечине кузова. Регулировка проводится поворотом этих болтов (при ослабленных гайках) в пределах 90° влево и вправо от центрального положения.

108

Регулировочный болт (для контроля угла поворота болта на шайбе, выполненной заодно с болтом, нанесены риски)

Контроль и регулировку схождения колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой рейка рулевого механизма должна быть установлена в нейтральное положение. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При нагрузке 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах передней и задней подвесок схождение задних колес должно составлять 3±2 мм.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ

Работу проводим на ровной площадке.

В салоне снимаем накладку амортизаторной стойки (см. «Замена датчиков скорости вращения колес», с. 123).

Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемой стойки.

…Z-образным ключом «на 19» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая специальным ключом «на 6» (ключ для верхних креплений передних амортизаторов автомобилей ВАЗ 2101-2107) шток от проворачивания.

Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки к кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Аналогично отворачиваем гайку другого болта. Вынимаем болты (при затруднении выбиваем болты через выколотку из мягкого металла).

Головкой «на 12» отворачиваем три гайки верхнего крепления стойки.

Снимаем датчик скорости вращения колеса (см. «Замена датчиков скорости вращения колес», с. 123).

Снимаем амортизаторную стойку.

На нижних витках пружины установлено демпфирующее резиновое разрезное кольцо.

Поддев отверткой…

Снимаем разрезное кольцо.

Для удобства работы закрепляем стойку в тисках.

Снимаем защитный колпак гайки штока.

Если после снятия амортизаторной стойки предполагается ее разборка…

…снимаем стопорную пластину и вынимаем наконечник тормозного шланга из держателя.

Стяжками сжимаем пружину до момента, когда она перестанет поджимать верхнюю опорную чашку.

109

Во избежание травмы ц убедитесь, что стяжки на-J дежно держатся на пружине.

Окончательно отворачиваем гайку штока.

Снимаем верхнюю опору в сборе с буфером хода сжатия и кожухом.

Соблюдая осторожность, снимаем пружину со стяжками.

Вынимаем буфер хода сжатия из верхней опоры.

Снимаем кожух с буфера.

Снимаем резиновую прокладку с верхней опоры.

Снимаем резиновую прокладку нижней опорной чашки пружины.

Заменяем дефектные детали. При замене пружины снимаем с нее стяжки и сжимаем ими новую пружину.

Собираем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом…

…конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опорной чашки.

Резиновую прокладку устанавливаем на верхнюю опору так, чтобы метка на прокладке была совмещена с одной из шпилек. Конец верхнего витка пружины должен упираться в выступ на прокладке.

Устанавливаем амортизаторную стойку на автомобиль в обратной последовательности.

СНЯТИЕ ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемого рычага. Операции показываем на правом рычаге.

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза…

… и отсоединяем держатель от кронштейна на продольном рычаге.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт (при затруднении выбиваем болт через выколотку из мягкого металла).

Чтобы при сборке приблизительно сохранить углы установки колес (см. «Углы установки задних колес», с. 107)…

Головкой «на 19» отворачиваем гайку крепления рычага к кулаку.

Снимаем со шпильки кулака шайбу…

…кернером помечаем положение шайбы регулировочного болта относительно поперечины кузова.

Головкой «на 19» ослабляем затяжку гайки оси крепления поперечных рычагов к кулаку, удерживая ключом «на 17» ось от проворачивания.

Правый продольный рычаг задней подвески

DПравый и левый рычаги — невзаи мозаменяемы.

□

_ Устанавливаем продольный рычаг в обратной последовательности. Окончательно затягиваем резьбовые соединения после установки автомобиля на колеса.

СНЯТИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемых рычагов. Операции по снятию показываем на правых рычагах.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку регулировочного болта заднего поперечного рычага, удерживая головкой «на 19» болт от проворачивания.

Снимаем с регулировочного болта эксцентриковую шайбу…

… и вынимаем регулировочный болт.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления переднего поперечного рычага к поперечине, при этом желательно удерживать головкой «на 17» болт от проворачивания (несмотря на то что болт имеет стопор).

Вынимаем болт со стопором (болт со стопором представляет собой неразборную конструкцию).

Отворачиваем гайку оси крепления поперечных рычагов к кулаку…

…вынимаем ось и снимаем рычаги.

Поперечные рычаги правой и левой сторон автомобиля — невзаимозаменяемы.

Устанавливаем поперечные рычаги в обратной последовательности. Регулировочный болт заднего рычага устанавливаем по ранее нанесенным меткам.

…и продольный рычаг.

Окончательно затягиваем резьбовые соединения после установки автомобиля на колеса. Проверяем на СТО и при необходимости регулируем углы установки колес (см. «Углы установки задних колес», с. 107).

ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Снимаем заднее колесо со стороны демонтируемой стойки. Очищаем резьбовые соединения стойки стабилизатора, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Снимаем шайбу.

Снимаем нижнюю подушку стойки.

Головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления стойки к кулаку, удерживая стойку за шестигранник ключом «на 12».

Головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления пальца шарнира стойки к штанге стабилизатора, удерживая ключом «на 14» палец от проворачивания.

Снимаем стойку стабилизатора.

Устанавливаем стойку стабилизатора в обратной последовательности. Окончательно затягиваем гайку крепления стойки к кулаку после установки автомобиля на колеса.

СНЯТИЕ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем колеса и вывешиваем заднюю часть автомобиля. Очищаем резьбовые соединения стоек и штанги стабилизатора, обрабатываем их жидкостью WD-40 или керосином.

Отворачиваем гайки крепления пальцев шарниров стоек к штанге стабилизатора (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).

Элементы стойки стабилизатора: 1 — гайка крепления пальца шарнира стойки; 2 — палец шарнира; 3 — опорная чашка верхней подушки; 4 — верхняя подушка; 5 — нижняя подушка; б — опорная чашка нижней подушки; 7 — гайка крепления стойки к кулаку; 8 — стойка

112

Головкой «на 12» отворачиваем с каждой стороны по два болта крепления скоб подушек штанги стабилизатора…

…и снимаем скобы крепления обеих подушек.

Выводим пальцы шарниров стоек стабилизатора из отверстий штанги и снимаем штангу.

Снимаем со штанги разрезные резиновые подушки.

Дефектные подушки заменяем. Устанавливаем штангу стабилизатора в обратной последовательности.

Окончательно затягиваем резьбовые соединения после установки автомобиля на колеса.

ЗАМЕНА СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем заднее колесо со стороны заменяемой ступицы. Снимаем тормозной барабан (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес», с. 118).

Поддев отверткой…

…снимаем защитный колпак гайки ступицы.

Бородком расправляем замятый поясок гайки.

Головкой «на 32» отворачиваем гайку ступицы…

Снимаем ступицу колеса.

…и снимаем шайбу.

Устанавливаем ступицу заднего колеса в обратной последовательности.

Гайку ступицы заднего колеса заменяем новой и затягиваем ее требуемым моментом (см. «Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений», с. 192). Бородком заминаем поясок гайки в паз цапфы.

Замена задней стойки Hyundai Accent 1999-2005 гг. · Поделись своим ремонтом неровности – признак плохих стоек. Вот изображение, показывающее износ стоек на моих шинах, темные области — это глубокие канавки, изношенные на шине:

Признаки износа стоек на шине

Цена, озвученная мне Midas за замену всех четырех стоек, включая детали, составила 1141 доллар!?!!? Я смог купить четыре стойки менее чем за 150 долларов, так что это около 1000 долларов на работу! Нет, спасибо!! Разбиваю переднюю и заднюю стойки на две стойки, это замена задней стойки. О передних стойках смотрите мою статью здесь:

Замена передней стойки Hyundai Accent 1999-2005

Ладно, пора на очередной ремонт. Если вы хотите сэкономить тысячу долларов, следуйте…

Оборудование:

• 1999-2005 Hyundai Accent GT Хэтчбек

Необходимые детали:

• Набор из 4 стоек: 7070 — Амортизационные стойки SENSEN, полный комплект, 4 шт. , НОВЫЕ, пожизненная гарантия (подходят для автомобилей с антиблокировочной системой тормозов или без нее) , задняя левая стойка 55350-25650, правая передняя (с АБС, со спортивной подвеской) 54660-25850, передняя левая (с АБС, со спортивной подвеской) 54650-25850, передняя левая (с АБС, со спортивной подвеской) спортивная подвеска) 54650-25650, передний правый (с АБС, без спортивной подвески) 54660-25750
• Только комплект задних стоек (пружины не входят в комплект): 7070-RS — Амортизационные стойки SENSEN, задний комплект, 2 шт., пожизненная гарантия
• WD-40 (для заблаговременного распыления ржавых гаек и болтов для облегчения их снятия)
• Противозадирный состав (чтобы в следующий раз болты легче откручивались)

Необходимые инструменты:

• Гидравлический домкрат
• Подставки для домкрата
• Противооткатные упоры
• Очень хороший пневматический гайковерт 1/2″
• Воздушный компрессор
• Гаечный ключ
• Крестовая отвертка
• 12 мм, 17 мм головки (набор 1/2-дюймовых метрических ударных головок)
• Глубокая головка на 19 мм (набор 1/2-дюймовых метрических глубоких ударных головок)
• Рожковый ключ на 12 мм
• Комплект пружинных компрессоров стоек MacPherson (но большинство магазинов автозапчастей выдают их бесплатно под залог)
• Маленький полукруглый ключ
• Большие тиски (для удержания пружины при освобождении пружинных зажимов)

Я собираюсь заменить переднюю и заднюю стойки, и сначала я начну с задних, поехали…  Обратите внимание, что я собираюсь перейти только к одной задней и одной передней стойкам. распорку, но я могу переключаться между правым и левым (которые являются просто зеркальными копиями других), чтобы дать вам наилучшую картину этого шага.

Шаг 1: Обработайте гайки и болты WD-40.

Два основных болта на нижнем конце каждой стойки, скорее всего, застряли на месте, поэтому их следует ослабить заранее, если это возможно. Это может совсем не помочь, но попробовать стоит. Что касается задних колес, вам нужно осмотреть заднюю и переднюю часть колеса, чтобы получить доступ к болтам и соединению тормозной магистрали:

На болты левой задней нижней стойки напылено На соединение тормозной магистрали левой задней стойки напылено

Шаг 2: Ослабьте зажимные гайки на двух задних колесах.

Вы хотите открутить гайки, пока колеса стоят на земле, потому что, как только вы поддомкратите автомобиль, колеса будут вращаться, когда вы попытаетесь их ослабить. Не делайте ничего, кроме как освободить их. Я использовал монтировку/гаечный ключ, чтобы сломать их.

Ослабьте гайки крепления, пока автомобиль стоит на земле

Шаг 3: Заблокируйте передние колеса, чтобы автомобиль не катился вперед на вас.

Заблокируйте передние колеса, чтобы машина не покатилась на вас

. Шаг 4: Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на подпорки.

Я поставил домкрат прямо между двумя задними колесами:

Установите домкрат на балку между двумя задними колесами

Поддомкратьте заднюю часть:

Размещение задней части на домкратах

Я разместил домкраты под балками, которые проходят по всей длине автомобиля в середине автомобиля:

Я разместил домкраты под балками

Шаг 5: Снимите задние колеса.

Следите за тем, какое колесо идет справа и слева, потому что вы захотите поставить их на одну сторону, когда закончите.

Снимите задние колеса

Шаг 6: Поддомкратьте узел ступицы колеса, чтобы немного сжать пружину.

Мы собираемся снять верхние болты стойки в сборе (болты, которые крепят стойку к кузову автомобиля), поэтому вы не хотите, чтобы на гайки оказывалось давление, когда мы их снимаем. Поставьте домкрат прямо под барабан заднего колеса и поддомкратьте его настолько, чтобы было видно, как сжимается пружина:

Поднимите колесо в сборе, чтобы сжать пружину

Медленно поддомкратьте колесо, пока пружина не начнет сжиматься:

Поддомкрачивайте колесо до тех пор, пока пружина не начнет сжиматься

. Шаг 7. Снимите задние динамики в сборе, чтобы получить доступ к верхним болтам стойки.

Шаг 7a. Выверните два винта с крестообразным шлицем на верхней крышке каждого из задних динамиков:

. Удалите эти два винта

. Шаг 7b: Поднимите внутренний край и освободите крышку динамика.

Крышка динамика защелкивается на автомобиле на внутреннем крае и вставляется снаружи автомобиля на внешнем крае. Потяните вверх за край, а затем потяните крышку динамика внутрь автомобиля. Динамик подключен проводным разъемом, поэтому не тяните слишком сильно.

Поднимите край, чтобы освободить его, а затем потяните внутрь автомобиля.

После того, как вы сняли крышку динамика, вы увидите три верхних гайки и болта стойки. Вы можете видеть сборку динамика там, где я его поставил и убрать с дороги. Та пластиковая деталь, которая лежит у верхнего болта, на самом деле сломала крышку динамика (это та часть, которая вставляется снаружи автомобиля):

Гайки и болты верхней стойки

Шаг 8: Снимите гайки с болтов верхней стойки.

Гайки 12мм. Вы можете использовать глубокую розетку на двух задних, но передняя находится так близко к пластиковой панели, что вам понадобится гаечный ключ с открытым зевом. Не снимайте резиновое покрытие с центра стойки — оно может там остаться. Будьте осторожны, не уроните их в пространство между кузовом и обшивкой.

Здесь я снял верхние гайки со стойки (на самом деле это правая задняя стойка)

Шаг 9: Отсоедините тормозную магистраль от стойки.

Когда вы отсоединяете стойку от кузова автомобиля, вы не хотите, чтобы она была соединена с тормозной магистралью, потому что вы можете повредить ее. Чтобы отсоединить тормозную магистраль от стойки, сначала вытяните пружинный зажим, как показано ниже:

. Вытяните пружинный зажим тормозной магистрали прямо наружу

Вот как выглядит снятый зажим:

Вот снятый пружинный зажим тормозной магистрали

После снятия пружинного зажима вам нужно будет вывести тормозную магистраль из кронштейна стойки, где она была закреплена на месте. Тормозная магистраль, идущая от зажима к тормозу, металлическая, поэтому вам нужно будет очень осторожно согнуть ее, чтобы вытащить из язычка:

Тормозная магистраль выведена из кронштейна ушка стойки

Теперь, когда стойка опускается, она не будет тянуть тормозную магистраль.

Шаг 10: Снимите два нижних болта стойки.

Это, наверное, самая трудная часть этой работы — снять гайки с двух нижних болтов, а затем выкрутить болты. У вас должен быть хороший ударный гайковерт и головка на 17 мм. Я пытался использовать этот правосторонний ударный гайковерт, но он даже не сдвинулся с места:

Снимите гайки с нижних болтов стойки

Оставьте гайки на болтах, если вы собираетесь постучать по ним молотком, чтобы защитить резьбу; вам нужно будет повторно использовать эти болты, стопорные шайбы и гайки на новой стойке:

Оставьте гайки на месте, чтобы выбить болты

Один трюк, который я понял, заключается в том, что если вы не можете выкрутить болты, вы можете положить ударный гайковерт на головку болта и таким образом ослабить его.

Я не смог выбить ни один из нижних болтов и смог выкрутить их только ударным гайковертом. Вам, вероятно, понадобится удлинитель, чтобы обойти рулевую тягу рулевого управления. Вот снятые болты:

Сняты болты стойки

Шаг 11: Снимите старую стойку.

После того, как вы выкрутите два болта, стойка, скорее всего, останется на месте. Чтобы освободить его, вы можете просто взять большую плоскую отвертку и вынуть поворотный кулак из стойки в месте, указанном здесь:

Подденьте здесь, чтобы освободить стойку от поворотного кулака

Колесо отсоединится от стойки, и стойка опустится. Будьте осторожны, поддерживая стойку, чтобы защитить тормозную магистраль. Вам также потребуется пропустить нижний конец стойки между звеном подвески и тормозной магистралью, чтобы оставить себе достаточный зазор, чтобы вытащить верхнюю часть стойки из колесной арки. Вот как стойка выглядит снятой:

Задняя стойка снята

Шаг 12: Сравните старую стойку с новой.

Настало время убедиться, что у вас есть подходящая сменная стойка, прежде чем вы потратите время на снятие стойки с пружины. Ниже старый рядом с сменным, идеальное совпадение. Обратите внимание, что на новом есть дополнительный кронштейн — я думаю, если у автомобиля есть антиблокировочная система тормозов. Этот дополнительный кронштейн подойдет, даже если у вашего Accent нет антиблокировочной системы, как у меня.

Сравнение старой стойки с проверкой на замену

Шаг 13: Сожмите пружину.

Хотя я никогда не знал никого, кто попал бы в аварию при переносе пружин со старой стойки на новую, это потенциально опасный шаг, поэтому будьте осторожны. Эта сжатая пружина содержит много потенциальной энергии, и если вы сожмете ее, а затем уроните сборку и сломаете инструмент для сжатия пружины, это может действительно повредить вам, поэтому действуйте осторожно.

Вам нужно будет прикрепить два пружинных компрессора с противоположных сторон и прикрепить их к пружине, оставив себе достаточно места, чтобы сжать пружину настолько, чтобы она освободилась от стойки, но не так близко к концам стойки, чтобы она защемляется в процессе, и тогда вы не можете отключить компрессор пружины после того, как сожмете пружину. У меня было 3 витка пружины с правой стороны и 4 с левой (как видно на изображении ниже). Я бы использовал ваш ударный гайковерт, чтобы затянуть компрессоры пружины и убедиться, что два компрессора сохранены, чтобы пружина не наклонялась в одну сторону. Подтяните немного один, а затем немного подтяните другой. Вот как выглядел мой, когда я был готов снять верхний болт со стойки:

Компрессоры пружин на стойке

Вы поймете, что сжали пружину достаточно, когда стойка освободится от пружины на нижнем конце.

Шаг 14: Снимите стопорную гайку опоры стойки.

Внимание: Убедитесь, что вы достаточно сжали пружину, чтобы распорка была свободна. Если вы недостаточно сожмете ее и не снимете болт на конце стойки, пружина выскочит и может вас травмировать.

Плоской отверткой я вычистил часть смазки вокруг болта. Затем возьмите глубокую скважину 19мм и с помощью ударного гайковерта снимите стопорную гайку опоры стойки:

Расположение стопорной гайки опоры стойки

Я отодвинул пылезащитную крышку демпфера стойки и зафиксировал плоскогубцы на амортизаторе, чтобы он не проворачивался при снятии гайки. Вы не захотите делать это на своих новых стойках, потому что это может привести к протечке стойки, но поскольку я выброшу эти старые стойки, это не имеет значения:

Удерживая стойку, чтобы она не проворачивалась. Верхний болт стойки удален

. Шаг 15. Перенесите пружину со старой стойки на новую.

После того, как вы сняли контргайку стойки, вы можете выдвинуть стойку из узла пружины. Здесь старая стойка снята с пружины, а новая стойка готова к установке в пружину после того, как я сниму гайку и шайбу сверху и перенесу подушку пружины. Я отмечу одну вещь: старая шайба, вероятно, останется в конце подшипника стойки, поэтому будьте осторожны, чтобы не добавить еще одну. Я просто повторно использовал старую шайбу, так как она остается на месте со всей смазкой, которая там есть:

Готов к установке новой задней стойки весной

Осторожно снимите пружинную прокладку (также называемую нижним изолятором) со старой стойки и установите ее на новую стойку. Я не смог удержаться и не снял резиновые ниппели, которые входят в отверстия стойки, но я бы не стал об этом беспокоиться, просто это немного затрудняет удержание на месте, когда вы переустанавливаете пружину:

Снимите старую резиновую прокладку пружины и перенесите ее на новую стойку

. Она не идеально подходила, но я не беспокоился об этом:

Пружинная подушка перенесена на новую стойку

Вставьте новую стойку в узел пружины, переустановите верхнее крепление и переустановите единственную гайку на конце:

Переустановите контргайку стойки на стойке

. Вал стойки захочет повернуться, когда вы будете переустанавливать эту стопорную гайку, но мне удалось затянуть ее достаточно, чтобы я мог зафиксировать тиски на самом ее конце, чтобы она не вращалась. пока затягиваешь гайку. Я затянул его до упора, он закручен только вниз. Этому ореху 19мм. Я использовал небольшой серповидный ключ, чтобы затянуть его, удерживая конец тисками.

Шаг 16. Установите стойку в автомобиль и установите верхние гайки.

Вам нужно будет вставить нижний конец стойки между тормозной магистралью и колесом, чтобы вы могли получить верхний конец стойки внутри ниши колеса.

Проденьте нижний конец вниз через тормозную магистраль

. Когда верхняя часть стойки окажется внутри колесной арки, проденьте болты вверх через их отверстия. Вам также нужно расположить нижний конец стойки над поворотным кулаком:

Проскальзывание стойки на поворотном кулаке

У меня не хватило длины рук, чтобы удержать стойку на месте, навернуть гайки на верхние болты и удерживать стойку на месте, поэтому я вставил серповидный ключ между ступицей и стойкой, чтобы зафиксировать ее. место:

Удерживая стойку на месте с помощью серповидного ключа

Удерживая стойку на месте, установите на место три гайки:

Установите на место три верхние гайки

. Шаг 17. Установите на место нижние болты, стопорные шайбы и гайки.

Вставьте болты с передней стороны автомобиля и наденьте гайку с задней стороны. Я нанес хороший слой противозадирного средства на весь болт, прежде чем вставлять его, просто чтобы следующему человеку было легче снять:

Нанесите противозадирное средство на болты и резьбу и переустановите

. Установите на место стопорную шайбу и вручную закрутите гайки, чтобы не перекрещивать резьбу. Затяните гайки с помощью храповика, удлинителя и гнезда. Вы увидите, как фланцы стойки плотно сжимаются вокруг поворотного кулака:

Затяните болт с помощью гнезда и храповика с 6-дюймовым удлинителем

. Шаг 18: Установите тормозную магистраль на монтажную лапку.

Мне было трудно переустановить первую тормозную магистраль, когда я делал свои стойки, поэтому, надеюсь, я смогу вам очень помочь, поделившись уловками, которым я научился. Сложность в том, что тормозная магистраль представляет собой металл, идущий к тормозу, и совсем не изгибается. Металлический соединитель между резиновой тормозной магистралью и металлической тормозной магистралью должен быть идеально выровнен, чтобы проскользнуть в язычок, на котором он установлен.

Наконечник для повторной установки тормозной магистрали 1

Первый трюк, который я обнаружил, заключался в том, чтобы согнуть два выступа, чтобы они облегчили вставку тормозной магистрали. Согните один вниз и один вверх (примерно на 1/8″ каждый), как показано ниже:

Поверните монтажный язычок, чтобы упростить задачу.

После того, как вы согнули монтажный язычок, вы сможете вставить тормозную магистраль в прорезь на язычке. Как только у вас будет тормозная магистраль между двумя выступами, вы захотите согнуть каждый выступ прямо (с конца).

Совет по повторной установке тормозной магистрали 2

Вы должны поднять тормозную магистраль в ее прорезь, чтобы переустановить стопорный язычок, но тормозная магистраль имеет плоскую сторону с каждой стороны, которая должна быть выровнена с выступом крепления стойки, и вам может потребоваться повернуть тормозную магистраль.

Возможно, вам придется очень осторожно скрутить тормозную магистраль.

После того, как вы переустановите тормозную магистраль и она совпадет с прорезью так, чтобы прорезь оказалась над монтажным выступом, как показано на изображении выше, вы сможете сдвинуть стопорную пружину. вкладка на месте:

Вы можете использовать пассатижи для блокировки каналов, чтобы сжать зажим на место. Переустановка пружинного зажима тормозной магистрали

После того, как вы снова прикрепите тормозную магистраль к стойке, все готово!

Замена стойки завершена

Сначала вставьте внешний край чехла в автомобиль, а затем защелкните внутренний край прямо вниз. Затем снова установите винты с крестообразным шлицем в верхнюю часть.

Установка крышек динамиков

Вы не сможете затянуть зажимные гайки, но затяните их как можно сильнее. Если вы делаете обе стойки, я бы подождал и заменил другую стойку, а затем, когда у вас есть оба колеса, вы можете поднять автомобиль с домкрата с помощью домкрата, а затем опустить автомобиль, пока шины не коснутся земли, а затем затяните гайки.

Замена стоек требует много работы, но когда я закончил, я чувствовал себя хорошо, зная, что экономлю 125 долларов за колесо только на работе (я постоянно напоминал себе об этом, когда ремонтировал). Если вы хотите заменить и передние стойки, смотрите другую мою статью здесь:

Замена передней стойки Hyundai Accent 1999-2005

Партнер Amazon Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это означает, что если вы нажмете на партнерскую ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Цена товара одинакова независимо от того, является ли он партнерской ссылкой или нет. Несмотря на это, я рекомендую только продукты или услуги, которые, как я считаю, добавят ценности читателям Share Your Repair. Используя партнерские ссылки, вы помогаете поддержать Share Your Repair, и я искренне ценю вашу поддержку.

Hyundai Accent: Замена заднего амортизатора. Процедуры ремонта — Система задней подвески

Hyundai Accent: Замена — Задний амортизатор. Процедуры ремонта — Система задней подвески — Система подвески

• Дом
• Новый
• Топ
• Карта сайта
• Поиск

Hyundai Accent RB (2010-2018) Руководство по обслуживанию / Система подвески / Система задней подвески / Задний амортизатор. Процедуры ремонта/замены

1.	Снимите заднее колесо и шину. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н·м (9,0 ~ 11,0 кгс·м, 65,1 ~ 79,6 фунт-фут) gif»> Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии заднее колесо и шина.

2.	Снимите задний амортизатор (А) с рамы, ослабив болт. Момент затяжки: 98,1 ~ 117,7 Н·м (10,0 ~ 12,0 кгс·м, 72,3 ~ 86,8 фунт-фут)

3.	Ослабьте болт и гайку и снимите задний амортизатор. (A) от торсионной балки оси (B). Момент затяжки: 98,1 ~ 117,7 Н·м (10,0 ~ 12,0 кгс·м, 72,3 ~ 86,8 фунт-фут)

4. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *