Снятие установка защиты картера: Снятие/установка защиты картера автомобиля — цены на снятие/установка защиты картера в автосервисах Москвы по цене от 400 рублей (без учёта модели)

Содержание

Снятие установка защиты картера GAC Motor в Москве по самым выгодным ценам

Преимущества записи через Autospot

Все сервисные центры собраны на одной карте

Подарки и акции от наших партнёров

Другие услуги по ремонту GAC Motor в Москве

Техническое обслуживание
  • Замена топливного фильтра
  • Замена салонного фильтра
  • Замена помпы
  • Замена воздушного фильтра
  • Промывка двигателя
  • Замена свечей зажигания
  • Антикоррозийная обработка
  • Замена приводного ремня
  • Замена фильтра салона
  • Замена масляного фильтра
  • Замена масляного насоса
  • Замена прокладки поддона
  • Предпродажная подготовка
  • Замена сажевого фильтра
  • Замена ролика приводного ремня
  • Снятие установка защиты картера
Трансмиссия
  • Замена АКПП
  • Замена сцепления
  • Ремонт АКПП
  • Замена КПП
  • Замена редуктора
  • Замена МКПП
  • Ремонт редуктора
  • Ремонт вариаторов
  • Замена цилиндра сцепления
  • Ремонт МКПП
  • Замена выжимного подшипника
  • Замена карданного вала
  • Ремонт ЭБУ
  • Замена главного цилиндра сцепления
  • Замена сальников КПП
  • Ремонт гидротрансформатора
  • Ремонт DSG
  • Ремонт гидроблока
  • Замена раздаточной коробки
  • Ремонт раздаточной коробки
  • Ремонт дифференциала
  • Адаптация DSG
  • Регулировка дифференциала
  • Замена гидроблока
  • Замена гидротрансформатора
  • Замена сцепления DSG 7
  • Замена сцепления Powershift
  • Обслуживание акпп
  • Замена комплекта сцепления
  • Замена коробки DSG
  • Ремонт коробки робот

Все услуги

Техническое обслуживание

Трансмиссия

Двигатель

Подвеска

Замена жидкостей

Рулевое управление

Тормозная система

Кузовной ремонт и покраска

Выхлопная система

Автостекла и зеркала

Электрооборудование

Детейлинг

Шиномонтажные работы

Кондиционеры и отопление

Автомойка, полировка

Диагностика автомобиля

Установка доп.
оборудования

Техосмотр

Ремонт других марок

Cadillac

Changan

Chevrolet

Citroen

Datsun

DongFeng

Genesis

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Nissan

Peugeot

Porsche

Renault

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Наши партнёры

И еще 298 дилеров

Другие услуги

Услуги

  • Пройти ТО
  • Audi
  • BMW
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Citroen
  • Datsun
  • DongFeng
  • EXEED
  • FAW
  • Fiat
  • Ford
  • GAC Motor
  • Geely
  • Genesis
  • Haval
  • Honda
  • Hyundai

Города

Снятие установка защиты картера в Москве по самым выгодным ценам

Преимущества записи через Autospot

Все сервисные центры собраны на одной карте

Подарки и акции от наших партнёров

Другие услуги по ремонту в Москве

Техническое обслуживание
  • Замена топливного фильтра
  • Замена салонного фильтра
  • Замена помпы
  • Замена воздушного фильтра
  • Промывка двигателя
  • Замена свечей зажигания
  • Антикоррозийная обработка
  • Замена приводного ремня
  • Замена фильтра салона
  • Замена масляного фильтра
  • Замена масляного насоса
  • Замена прокладки поддона
  • Предпродажная подготовка
  • Замена сажевого фильтра
  • Замена ролика приводного ремня
  • Снятие установка защиты картера
Трансмиссия
  • Замена АКПП
  • Замена сцепления
  • Ремонт АКПП
  • Замена КПП
  • Замена редуктора
  • Замена МКПП
  • Ремонт редуктора
  • Ремонт вариаторов
  • Замена цилиндра сцепления
  • Ремонт МКПП
  • Замена выжимного подшипника
  • Замена карданного вала
  • Ремонт ЭБУ
  • Замена главного цилиндра сцепления
  • Замена сальников КПП
  • Ремонт гидротрансформатора
  • Ремонт DSG
  • Ремонт гидроблока
  • Замена раздаточной коробки
  • Ремонт раздаточной коробки
  • Ремонт дифференциала
  • Адаптация DSG
  • Регулировка дифференциала
  • Замена гидроблока
  • Замена гидротрансформатора
  • Замена сцепления DSG 7
  • Замена сцепления Powershift
  • Обслуживание акпп
  • Замена комплекта сцепления
  • Замена коробки DSG
  • Ремонт коробки робот

Все услуги

Техническое обслуживание

Трансмиссия

Двигатель

Подвеска

Замена жидкостей

Рулевое управление

Тормозная система

Кузовной ремонт и покраска

Выхлопная система

Автостекла и зеркала

Электрооборудование

Детейлинг

Шиномонтажные работы

Кондиционеры и отопление

Автомойка, полировка

Диагностика автомобиля

Установка доп.
оборудования

Техосмотр

Ремонт других марок

Cadillac

Changan

Chevrolet

Citroen

Datsun

DongFeng

GAC Motor

Genesis

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Nissan

Peugeot

Porsche

Renault

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Наши партнёры

И еще 298 дилеров

Другие услуги

Услуги

  • Пройти ТО
  • Audi
  • BMW
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Citroen
  • Datsun
  • DongFeng
  • EXEED
  • FAW
  • Fiat
  • Ford
  • GAC Motor
  • Geely
  • Genesis
  • Haval
  • Honda
  • Hyundai

Города

Снятие/установка защиты картера — Челябинск

Боравтостекло                    

Челябинск, Новоэлеваторная улица, 51

+7 351 262 33 13, доб. 30849

Время работы

пн-пт: 09:00 — 18:00

Пользовательский рейтинг

1 отзыв

PerSi motors                    

Россия, Челябинск, Витебская улица, 4/1

+7 351 776 40 46, доб. 82269

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

Пользовательский рейтинг

3 отзыва

СТО Внедорожник                    

Россия, Челябинск, Копейское шоссе, 48

+7 351 248 00 51, доб. 22008

Время работы

пн-пт: 09:00 — 18:00

Пользовательский рейтинг

0 отзывов

Автотехцентр Ойл-Маркет                    

Челябинск, Копейское шоссе, 50к1

+7 351 723 03 33, доб. 69293

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

Пользовательский рейтинг

4 отзыва

Mobihouse. pro                    

Безопасная сделка

Кэшбэк

ул. Косарева, 2, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454106

+7 932 017 75 60, доб. 29291

Время работы

пн-пт: 09:00 — 21:00

сб-вс: 09:00 — 21:00

Пользовательский рейтинг

3 отзыва

Безопасная сделка

Кэшбэк

АвтоЕвропа                    

Комсомольский проспект, 16, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454008

+7 351 223 46 86, доб. 69888

Время работы

пн-пт: 09:00 — 20:00

сб-вс: 09:00 — 20:00

Пользовательский рейтинг

1 отзыв

Titan Motors                    

Челябинск, Россия, улица Молодогвардейцев, 1/3

+7 919 345 19 89, доб. 22182

Пользовательский рейтинг

2 отзыва

Авангард-Авто74                    

Безопасная сделка

Кэшбэк

ул. Цинковая, 2, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454008

+7 919 110 59 59, доб. 18687

Время работы

пн-пт: 10:00 — 19:00

сб-вс: 09:00 — 20:00

Пользовательский рейтинг

49 отзывов

Безопасная сделка

Кэшбэк

Автоэлектрик                    

Челябинск, Россия, улица 3 Интернационала, 59

+7 951 113 56 98, доб. 94512

Время работы

пн-пт: 10:00 — 19:00

сб-вс: 09:00 — 20:00

Пользовательский рейтинг

4 отзыва

Покраска Брабус                    

ул. Героев Танкограда, 24п, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454074

+7 900 023 64 89, доб. 16544

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

сб-вс: 09:00 — 20:00

Пользовательский рейтинг

5 отзывов

Автокласс                    

Безопасная сделка

Кэшбэк

Россия, Челябинск,ул Тухачевского 20

+7 919 326 31 58, доб. 14591

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

сб-вс: 10:00 — 17:00

праздники: 10:00 — 17:00

Пользовательский рейтинг

92 отзыва

Безопасная сделка

Кэшбэк

DS Motors                    

Безопасная сделка

Кэшбэк

Челябинск, улица Профессора Благих, 7

+7 922 750 89 49, доб. 42934

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

сб-вс: 09:00 — 16:00

праздники: 09:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

272 отзыва

Безопасная сделка

Кэшбэк

фикс-кар                    

Челябинск, 1-я Трубосварочная улица

+7 951 770 37 70, доб. 61564

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

сб-вс: 09:00 — 16:00

праздники: 09:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

14 отзывов

AutoLand74                    

Челябинск, Автодорога меридиан 1/2

+7 922 734 10 41, доб. 45012

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

сб-вс: 09:00 — 16:00

праздники: 09:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

9 отзывов

ООО АДА                    

ул. Жукова, 24, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454017

+7 912 798 75 55

Время работы

пн-пт: 09:00 — 18:00

сб-вс: 09:00 — 16:00

праздники: 09:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

1 отзыв

Автоцентр-Мастер                    

Россия, Челябинск, Турбинная улица, 50

+7 922 726 30 45, доб. 26191

Пользовательский рейтинг

4 отзыва

REV AVTO                    

Безопасная сделка

Кэшбэк

Челябинск, улица Молодогвардейцев, 1/21

+7 904 805 53 04, доб. 68763

Время работы

пн-пт: 08:00 — 20:00

сб-вс: 08:00 — 20:00

праздники: 20:00 — 20:00

Пользовательский рейтинг

60 отзывов

Безопасная сделка

Кэшбэк

StopLine                    

Челябинск, улица Орджоникидзе, 43

+7 982 270 98 29, доб. 73055

Пользовательский рейтинг

2 отзыва

СТО АВТОРЕСПЕКТ                    

Безопасная сделка

Кэшбэк

Челябинск, улица Гоголя, 1В

+7 900 020 49 49, доб. 96173

Время работы

пн-пт: 09:00 — 20:00

сб-вс: 09:00 — 20:00

праздники: 09:00 — 20:00

Пользовательский рейтинг

6 отзывов

Безопасная сделка

Кэшбэк

Челябинская область, Магнитогорск, улица Северный Переход, 22

+7 351 928 00 20, доб. 94582

Пользовательский рейтинг

0 отзывов

Субару Сервис                    

Безопасная сделка

Кэшбэк

ул. Братьев Кашириных, 135 корпус 2, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454003

+7 908 085 68 71, доб. 90354

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

сб-вс: 10:00 — 16:00

праздники: 10:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

20 отзывов

Безопасная сделка

Кэшбэк

АвтоСмак                    

Челябинск, проспект Победы, 293Ак1

+7 351 233 32 81, доб. 46067

Время работы

пн-пт: 09:00 — 19:00

сб-вс: 09:00 — 19:00

праздники: 10:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

0 отзывов

GAGARRIN                    

Челябинск, Копейское шоссе, 88/9

+7 351 799 79 95, доб. 31228

Пользовательский рейтинг

3 отзыва

Das Auto                    

ул. Артиллерийская, 29, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454081

+7 952 517 88 44, доб. 19950

Пользовательский рейтинг

0 отзывов

Интермоторс                    

Челябинск, улица Героев Танкограда, 7

+7 900 084 41 91, доб. 41005

Пользовательский рейтинг

21 отзыв

Олег Ампилов                    

Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454003

+7 900 078 27 66, доб. 38913

Пользовательский рейтинг

0 отзывов

Интергаз Авто                    

Челябинск,Механическая 101, Челябинская обл. , Россия

+7 922 724 77 77, доб. 92788

Пользовательский рейтинг

0 отзывов

МЕХАНИК                    

Челябинск, Каслинская улица, 1к2

+7 351 274 43 43, доб. 92569

Пользовательский рейтинг

42 отзыва

LOGAN-SERVICE                    

ул. Потемкина, 66а, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454081

+7 919 342 10 82, доб. 69334

Время работы

пн-пт: 10:00 — 18:00

сб-вс: 09:00 — 19:00

праздники: 10:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

0 отзывов

Estetic-auto                    

Челябинск, улица Героев Танкограда, 61П

+7 351 230 33 39, доб. 24884

Время работы

пн-пт: 10:00 — 18:00

сб-вс: 09:00 — 19:00

праздники: 10:00 — 16:00

Пользовательский рейтинг

1 отзыв

Эксперты Uremont. com готовы оказать помощь 24/7

Просто оставьте свой номер телефона и Вам перезвонят в течение 3 минут

Максим Тарасов

Мастер-консультант

Бесплатная консультация по вопросам обслуживания автомобилей

Бесплатно отвечу на вопросы

Помогу составить запрос на ремонт в автосервис

Проконсультирую в экстренных ситуациях, связанных с неисправностью автомобиля

Проконсультирую по вопросам эксплуатации и сервиса

+7 800 707 12 90

Другие услуги в городе

Мойка колесДиагностика тормозной системыОклейка авто пленкойУстановка сабвуфераРемонт карбюратораРемонт кардана рулевого валаБронирование стеколЗамена топливного шлангаХимчисткаЧистка кондиционеров

Снятие/установка защиты картера по маркам в городе

HaimaFiatHyundaiDaihatsuMazdaAlfa RomeoJaguarRavonCadillacGeely

Снятие/установка защиты картера по городам

ОмскИркутскНижний НовгородПермьСамараВоронежМоскваУфаВолгоградКазань

Снятие и установка защиты картера двигателя

  1. Главная
  2. Услуги
  3. Снятие и установка защиты картера двигателя

Независимые эксперты бесплатно сравнят сотни предложений автосервисов в вашем городе и найдут лучшие по услуге Снятие и установка защиты картера двигателя.


Carprofi.net: Не нужно тратить время на снятие и установку защиты картера двигателя!

Экономическая ситуация, которую мы наблюдаем, вынуждает водителей беречь не только средства, но и драгоценное время. Что предпринять для того, чтобы избежать временных затрат на ремонт и обслуживание автомобилей? Ответ наших экспертов таков:

  1. Нужно прекратить любые попытки самостоятельного вмешательства в работу систем и узлов автомобиля, которые могут только усугубить имеющуюся неисправность.
  2. Воспользоваться созданной нами базой контактов лучших мастерских, где Вам оперативно окажут любые услуги по приемлемой цене.

Многие водители присылают нам вопрос: «Стоит ли устанавливать защиту картера двигателя?»

Большинство профессионалов сошлись во мнении, что в реалиях российского бездорожья установка защиты картера двигателя просто необходима. Прямо сейчас ее необходимо установить тем, кто живет за городом, то и дело передвигаясь на авто по далеко не идеальным загородным дорогам.

Но даже в городских условиях неудачный наезд на бордюр, камень, кирпич, торчащий из-под земли штырь, может обойтись водителю очень и очень дорого. Установка защиты картера двигателя просто необходима, если Вы хотите продлить срок службы ключевых элементов транспортного средства. Установив защиту, Вы оберегаете двигатель авто от перегрева, ведь он буквально «вскипает» в городских условиях, когда приходится то и дело трогаться на зеленый. Производя эту несложную операцию в автосервисе, Вы защищаете автомобиль еще и от грязи, солей, песка, а также от угонщиков, которым отныне будет затруднен доступ к проводке авто снизу. Это блокирует возможность отключения сигнализации автомобиля.

Хотите оформить КАСКО? Некоторые страховые компании попросту не выдадут страховку, если не установлена защита картера двигателя!

Можно ли изготавливать такого рода защиту самостоятельно?

Как известно, русские умельцы вполне могут подковать блоху — истории известны примеры!  И у некоторых автолюбителей довольно удачно получается самостоятельно установить и, при необходимости, снять защиту картера двигателя. Однако тот, кто не имеет квалификации «автослесарь», потеряет на этом деле куда больше времени, чем в ходе быстрой поездки на СТО, куда можно позвонить и предупредить о намерении установить защиту на конкретную модель автомобиля.  

Защита картера двигателя

Защита картера двигателя

Защита картера двигателя

Как происходит снятие и установка защиты картера двигателя в автомастерской, у специалиста, имеющего под рукой соответствующий инструмент?

Рассмотрим процесс на примере отечественного автомобиля «Лада Калина». Специалист использует трещотку (как вариант – подойдет вороток). Также потребуется удлинитель и набор головок. Процесс выполняется в несколько этапов.

  • Во-первых, освобождается передняя часть, которая фиксируется четырьмя болтами. Для этого берем ключ-восьмерку.
  • Ослабляются крепления, расположенные сбоку. Обратите внимание: два болта находятся слева, три справа (если считать крепление к брызговику).
  • В последнюю очередь изымаются задние болты, делается это ключом-десяткой.

А что же установка? Она производится точно также, только последовательность действий мастера будет обратной.

Carprofi.net. Жизнь автолюбителя, лишенная проблем!

 

Примеры работ нашего сервиса

NISSAN NOTE

Покраска бампера

Цена в автосервисе

7000

Цена через CarProfi

4900

вы экономите

2100

Поцарапала бампер — не увидела под сугробом бордюр. Позвонила в Карпрофи, быстро нашли сервис рядом с работой. В обеденный перерыв завезла машину — всё объяснили, показали. Боялась, что лишнего насчитают, но как сказали по телефону — столько и заплатила. Спасибо!

Наталья 10.04.2017

RENAULT LOGAN

Диагностика автоматической коробки передач

Цена в автосервисе

21000

Цена через CarProfi

15120

вы экономите

5880

Машина не ехала вперед. Позвонил ребятам, предложили несколько вариантов, в том числе, чтобы приехал механик прямо к моей машине. Всё быстро организовали. Приехал мастер, посмотрел, нашел проблему и предложил варианты решения. Сегодня я уже починился. Ребята — молодцы, спасибо!

Олег 11.04.2017

AUDI A6

Ремонт двигателя

Цена в автосервисе

30000

Цена через CarProfi

21000

вы экономите

9000

Заехал в лужу, набрал в фильтры воды, через пару недель двигатель начал шалить, а потом и вовсе заглох. Я долго искал, где подешевле, а потом наткнулся на CarProfi. По телефону проконсультировали подробно, всё выяснили, предложили несколько сервисов гораздо дешевле, чем я находил, записали наремонт. На следующий день приехал в сервис, всё поправили.

Андрей 11.04.2017

SKODA RAPID

Замена задних тормозных колодок

Цена в автосервисе

1100

Цена через CarProfi

700

вы экономите

400

Карпрофи порекомендовал коллега, позвонил по дороге домой пока стоял в пробке. Ребята тут же нашли сервис рядом со мной и сразу записали. Из пробки свернул в сервис, колодки были в наличии, всё поменяли. Так быстро, что еще пробка не успела рассосаться.) И немного сэкономил. Отлично сработали.

Аркадий 11.04.2017

KIA SORENTO

Замена лобового стекла

Цена в автосервисе

13500

Цена через CarProfi

9450

вы экономите

4050

Треснуло лобовое стекло, а делать каско с терснутым стеклом как то неразумно казалось, задался вопросом о замене стекла. Обратился в Карпрофи. Предложили большой выбор стекол. Помогли с выбором и подобрали автосервис для установки стекла (кстати рядом с домом,за это отдельное спасибо). Поставили все качественно и быстро. Очень доволен результатом и по деньгам вышло недорого.

Сергей 11.04.2017

SUZUKI GRAND VITARA

Капитальный ремонт двигателя

Цена в автосервисе

60000

Цена через CarProfi

42500

вы экономите

17500

Ремонтировал двигатель у «гаражных» умельцев, слил кучу денег, после них машина ехала еще хуже,чем до вмешательства. Ездил потом по многим СТО-шкам, везде разводили руками. Решил обратиться в Карпрофи. Мне быстро подобрали нужный автосервис. В сервисе выяснили проблему и все исправили. Большое спасибо ребятам из Карпрофи за работу!

Илья 11.04.2017

BMW X3

Замена цепи ГРМ

Цена в автосервисе

33800

Цена через CarProfi

23700

вы экономите

10100

При запуске авто начала замечать какой-то шум в двигателе. Обратилась в CarProfi. Выслушали мою проблему и подобрали сервис недалеко от моей работы. В сервисе мастер все посмотрел и сказал,что цепь ГРМ была сильно растянута. Все быстро починили! Большое спасибо за помощь ребятам из Карпрофи. Буду советовать вас своим подругам, у которых тоже есть авто!

Ольга 13.04.2017

LEXUS RX

Техническое обслуживание

Цена в автосервисе

18000

Цена через CarProfi

13500

вы экономите

4500

Срочно нужно было пройти ТО. Времени на то, чтобы самому кататься по автосервисам и узнавать, если ли у них нужная лицензия для осуществления ТО не было. Позвонил в Carprofi. Менеджер подобрал автосервис рядом со мной, где я сделал ТО. Очень доволен качеством и быстротой работы ребят из Карпрофи. Спасибо за отлично проделанную работу.

Максим 11.04.2017

MINI COOPER

Оклейка виниловой пленкой

Цена в автосервисе

40000

Цена через CarProfi

28700

вы экономите

11300

Было огромное желание оклеить свою машину виниловой пленкой , но не знал в какой фирме клеить. Обзвонил несколько фирм предложили заоблочные цены. Знакомый посоветовал обратится в Карпрофи. Позвонил. Мне предложили много вариантов, где и по какой цене можно оклеить машину. Выбрал наиболее подходящий вариант. Все сделали по высшему классу. По цене и качеству работы остался доволен.

Сергей 11.04.2017

BMW X5

Полировка заднего стекла

Цена в автосервисе

5000

Цена через CarProfi

1500

вы экономите

3500

Протирая как-то после очередной поездки заднее стекло, обнаружил на нем несколько, если не сказать — множество царапин около 3-4 см каждая. Начал искать где можно отремонтировать стекло и наткнулся на Карпрофи. По телефону проконсультировали как и где это можно сделать. Предложили много вариантов автосервисов. Выбрал наиболее близкий ко мне. Стекло отремонтировали как надо, ни следа от царапин не нашел!

Василий 11.04.2017

Все
бренды

наши преимущества

Скидка на работы
и запчасти

Отсутствие скрытых услуг и доп. расходов

Предоставляем гарантию

Экономия вашего времени и нервов

Автосервисы

ВилГуд г. Москва, ул. Вавилова, д. 13А

ЭвисМоторс г. Москва, Сигнальный проезд, 76, стр. 3

АГС г. Москва, Кулаков переулок, д. 6

Chip-t г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163

Каталог Автосервисов

МоскваСанкт-Петербург

блог нашего сервиса

22.06.2017

Говорящие фары: жесты и сигналы для общения автомобилистов

Все знают, что двойной сигнал дальним светом, означает засаду ГИБДД, а что ещё есть в арсенале водит. ..

Читать далее

16.06.2017

Новый закон об ОСАГО 2017 года. Что необходимо знать?

Большой интерес представляет новый закон об ОСАГО 2017-го года, вызывающий массу вопросов у автолюби…

Читать далее

09.06.2017

Что должно быть в НОВОЙ автомобильной аптечке 2017 года?

Эксперты дают исчерпывающий ответ! Дорога – это экстремальная ситуация, развитие которой явля…

Читать далее

02.06.2017

Что необходимо для поездки на автомобиле в Европу?

Мобильность российских автолюбителей, которые всё более и более активно пользуются сервисом Carprofi…

Читать далее

Снятие/установка защиты картера Тойота Камри от 578.4 ₽

Услуга
Замена выпускного коллектораот 6 402 ₽
Замена глушителяот 1 922 ₽
Замена гофрыот 6 402 ₽
Замена катализатораот 4 802 ₽
Замена катализатора на пламегасительот 9 602 ₽
Замена приемной трубы глушителяот 2 402 ₽
Замена прокладки приемной трубкиот 2 402 ₽
Замена резонатораот 3 202 ₽
Ремонт глушителяот 1 602 ₽
Ремонт гофры глушителяот 6 402 ₽
Ремонт кронштейна глушителяот 962 ₽
Сварка глушителейот 3 202 ₽
Удаление катализатораот 6 402 ₽

Услуга
Замена бензинового двигателяот 64 004 ₽
Замена бензонасосаот 4 002 ₽
Замена впускного коллектораот 6 402 ₽
Замена датчика положения дроссельной заслонкиот 1 602 ₽
Замена дизельного двигателяот 64 004 ₽
Замена задней опоры двигателяот 2 402 ₽
Замена маслосъемных колпачковот 24 002 ₽
Замена масляного насосаот 9 602 ₽
Замена натяжителя приводного ремняот 2 402 ₽
Замена опоры двигателяот 2 402 ₽
Замена переднего сальника коленвалаот 4 802 ₽
Замена передней опоры двигателяот 2 402 ₽
Замена подушки двигателяот 2 402 ₽
Замена подшипника первичного валаот 12 802 ₽
Замена помпыот 4 002 ₽
Замена поршневых колецот 64 004 ₽
Замена приводного ремняот 962 ₽
Замена прокладки впускного-выпуского коллектораот 9 602 ₽
Замена прокладки ГБЦот 24 002 ₽
Замена прокладки клапанной крышкиот 3 202 ₽
Замена прокладки поддонаот 3 202 ₽
Замена регулятора давления топливаот 3 202 ₽
Замена редуктораот 8 002 ₽
Замена ремня ГРМот 6 402 ₽
Замена ролика приводного ремняот 2 402 ₽
Замена свечей зажиганияот 1 282 ₽
Замена свечей накаливанияот 1 282 ₽
Замена топливного шлангаот 1 282 ₽
Замена турбиныот 9 602 ₽
Замена форсунокот 4 002 ₽
Замена цепи ГРМот 12 802 ₽
Замена цепи ГРМ на 1. 2 tsiот 12 802 ₽
Замена цепи ГРМ на 1.4 tsiот 12 802 ₽
Замена цепи ГРМ на 1.8 tsiот 12 802 ₽
Замена цепи ГРМ на 2.0 tsiот 12 802 ₽
Замер компрессии в двигателеот 2 562 ₽
Капитальный ремонт бензинового двигателяот 64 004 ₽
Капитальный ремонт двигателяот 64 004 ₽
Капитальный ремонт дизельного двигателяот 64 004 ₽
Промывка двигателяот 962 ₽
Промывка инжектораот 2 242 ₽
Промывка топливной системы бензинового двигателяот 8 002 ₽
Промывка форсунокот 4 002 ₽
Ремонт бензинового двигателяот 64 004 ₽
Ремонт блока управления двигателемот 11 430 ₽
Ремонт ГБЦот 24 002 ₽
Ремонт двигателя автомобиляот 64 004 ₽
Ремонт дизельного двигателяот 64 004 ₽
Ремонт дизельных турбинот 17 144 ₽
Ремонт инжектораот 6 402 ₽
Ремонт тнвд бензинового двигателяот 11 430 ₽
Ремонт тнвд дизельного двигателяот 11 430 ₽
Ремонт турбинот 17 144 ₽
Ремонт форсунокот 1 716 ₽
Ремонт форсунок дизельных двигателейот 4 002 ₽
Снятие/установка ГБЦ двигателяот 24 002 ₽
Эндоскопия двигателяот 116 ₽

Услуга
Замена блока предохранителейот 8 002 ₽
Замена генератораот 3 202 ₽
Замена датчика кислородаот 2 402 ₽
Замена датчика положения коленвалаот 1 602 ₽
Замена датчика положения распредвалаот 1 602 ₽
Замена датчика скоростиот 1 602 ₽
Замена замка зажиганияот 4 002 ₽
Замена катушки зажиганияот 482 ₽
Замена коммутатораот 2 402 ₽
Замена ламп габаритных огнейот 482 ₽
Замена лампы ближнего светаот 482 ₽
Замена механизма стеклоочистителяот 4 802 ₽
Замена насоса омывателяот 1 602 ₽
Замена проводки в автомобилеот 16 002 ₽
Замена проводов высокого напряженияот 1 282 ₽
Замена ремня генератораот 2 402 ₽
Замена стартераот 4 002 ₽
Замена стеклоподъемникаот 4 002 ₽
Замена трамблераот 2 402 ₽
Замена фар автомобилейот 2 402 ₽
Замена электронного блока управленияот 3 202 ₽
Зарядка АКБот 1 282 ₽
Регулировка фарот 962 ₽
Ремонт генератораот 5 716 ₽
Ремонт стартераот 5 716 ₽

Услуга
Диагностика АКППот 2 882 ₽
Диагностика выхлопной системыот 1 282 ₽
Диагностика двигателяот 2 882 ₽
Диагностика кондиционераот 2 562 ₽
Диагностика МКППот 1 922 ₽
Диагностика подвескиот 1 282 ₽
Диагностика рулевого управленияот 1 282 ₽
Диагностика тнвд бензинового двигателяот 2 882 ₽
Диагностика тнвд дизельного двигателяот 4 002 ₽
Диагностика топливной системыот 2 882 ₽
Диагностика тормозной системыот 1 282 ₽
Диагностика турбиныот 2 882 ₽
Диагностика ходовой части автомобиляот 1 282 ₽
Диагностика электрики автомобиляот 2 882 ₽
Диагностики пневматической подвескиот 2 882 ₽
Комплексная диагностикаот 6 036 ₽
Компьютерная диагностикаот 2 882 ₽

Услуга
Жидкость гидроусилителя руляот 1 922 ₽
Замена масла АКППот 1 922 ₽
Замена масла в DSGот 1 922 ₽
Замена масла в АКПП с промывкойот 2 562 ₽
Замена масла в вариаторе CVTот 1 282 ₽
Замена масла в двигателеот 962 ₽
Замена масла в дифференциалеот 1 282 ₽
Замена масла в мостахот 1 282 ₽
Замена масла МКППот 1 282 ₽
Замена масла раздаточной коробкиот 1 282 ₽
Замена охлаждающей жидкостиот 1 922 ₽
Замена тормозной жидкостиот 1 922 ₽

Услуга
Замена DSGот 12 802 ₽
Замена АКППот 12 802 ₽
Замена выжимного подшипникаот 6 402 ₽
Замена гидроблокаот 9 602 ₽
Замена гидротрансформатораот 12 802 ₽
Замена главного цилиндра сцепленияот 3 202 ₽
Замена карданного валаот 2 402 ₽
Замена комплекта сцепленияот 4 802 ₽
Замена масла в редуктореот 1 282 ₽
Замена МКППот 8 002 ₽
Замена раздаточной коробкиот 8 002 ₽
Замена сальников КППот 1 602 ₽
Замена сцепленияот 6 402 ₽
Замена сцепления DSG 6от 12 802 ₽
Замена сцепления DSG 7от 16 002 ₽
Замена сцепления Powershiftот 12 802 ₽
Ремонт DSGот 45 716 ₽
Ремонт АКППот 45 716 ₽
Ремонт вариатора CVTот 45 716 ₽
Ремонт гидроблокаот 17 144 ₽
Ремонт гидротрансформатораот 11 430 ₽
Ремонт карданных валовот 6 858 ₽
Ремонт МКППот 16 002 ₽
Ремонт РКППот 17 144 ₽
Ремонт электронного блока управленияот 11 430 ₽
Ремонт Tiptronicот 45 716 ₽

Услуга
Замена испарителяот 16 002 ₽
Замена патрубков системы охлажденияот 1 602 ₽
Замена радиатора кондиционераот 8 002 ₽
Замена радиатора охлажденияот 8 002 ₽
Замена радиатора печкиот 16 002 ₽
Замена ремня кондиционераот 2 402 ₽
Замена термостатаот 2 402 ₽
Заправка кондиционераот 2 562 ₽
Опрессовка кондиционераот 2 562 ₽
Промывка радиатораот 8 002 ₽
Ремонт климат контроля автомобиляот 6 402 ₽
Ремонт компрессоровот 6 858 ₽
Ремонт кондиционераот 2 562 ₽

Услуга
Замена двериот 9 144 ₽
Замена капотаот 11 430 ₽
Замена крылаот 9 144 ₽
Замена крышки багажникаот 9 144 ₽
Замена порогов автомобиляот 17 144 ₽
Локальный ремонт кузоваот 5 144 ₽
Ремонт капотаот 1 144 ₽
Ремонт крыла автомобиляот 1 144 ₽
Ремонт крыла с покраскойот 10 288 ₽
Ремонт крышки багажникаот 1 144 ₽
Ремонт порогов автомобиляот 4 572 ₽
Рихтовка кузова автомобиляот 1 144 ₽
Удаление вмятин без покраскиот 2 286 ₽
Восстановление геометрии кузова автомобиляот 2 286 ₽

Услуга
Замена вакуумного усилителяот 2 402 ₽
Замена главного тормозного цилиндраот 3 202 ₽
Замена датчика ABSот 1 602 ₽
Замена задних тормозных колодокот 962 ₽
Замена колодок стояночного тормозаот 2 562 ₽
Замена передних тормозных колодокот 962 ₽
Замена тормозного шлангаот 1 282 ₽
Замена тормозных барабановот 2 562 ₽
Замена тормозных дисковот 2 562 ₽
Замена тормозных колодокот 962 ₽
Замена тормозных суппортовот 2 402 ₽
Замена тормозных цилиндровот 1 602 ₽
Замена троса ручного тормозаот 2 402 ₽
Прокачка тормозовот 1 922 ₽
Промывка тормозной системыот 4 002 ₽
Регулировка стояночного тормозаот 802 ₽
Ремонт ручного тормозаот 2 562 ₽
Ремонт суппортаот 4 002 ₽

Услуга
Замена амортизаторовот 2 402 ₽
Замена втулок стабилизатораот 1 922 ₽
Замена заднего амортизатораот 2 402 ₽
Замена опорного подшипникаот 3 202 ₽
Замена опоры амортизатораот 3 202 ₽
Замена переднего амортизатораот 4 002 ₽
Замена поворотного кулакаот 3 202 ₽
Замена подшипника ступицыот 4 002 ₽
Замена пружин подвескиот 3 202 ₽
Замена рычагов подвескиот 2 402 ₽
Замена сайлентблоковот 4 802 ₽
Замена сайлентблоков задней балкиот 9 602 ₽
Замена сайлентблоков рычаговот 4 802 ₽
Замена стабилизатораот 2 402 ₽
Замена ступицыот 4 002 ₽
Замена шаровой опорыот 2 402 ₽
Ремонт пневматической подвескиот 2 882 ₽
Сход-развалот 2 402 ₽
Сход-развал 3dот 3 202 ₽

Услуга
Локальная покраскаот 5 144 ₽
Локальная покраска бампераот 5 144 ₽
Матовая покраскаот 9 144 ₽
Покраска бампераот 9 144 ₽
Покраска бокового зеркалаот 2 286 ₽
Покраска двериот 9 144 ₽
Покраска деталиот 9 144 ₽
Покраска капотаот 11 430 ₽
Покраска крылаот 9 144 ₽
Покраска крышиот 11 430 ₽
Покраска крышки багажникаот 9 144 ₽
Покраска кузова автомобиляот 137 148 ₽
Покраска молдинга бампераот 2 286 ₽
Покраска молдинга двериот 2 286 ₽
Покраска порогаот 6 858 ₽
Покраска ручки двериот 2 286 ₽
Покраска сколов и царапин автомобиляот 9 144 ₽
Покраска стойкиот 5 716 ₽
Полная покраска автоот 137 148 ₽
Устранение сколов кузоваот 9 144 ₽

Услуга
Вклейка лобового стеклаот 5 144 ₽
Замена бокового стекла автомобиляот 3 202 ₽
Замена заднего стеклаот 4 002 ₽
Замена зеркалаот 1 602 ₽
Замена зеркала бокового видаот 2 402 ₽
Замена лобового стеклаот 4 002 ₽
Замена стекла задней двериот 4 002 ₽
Замена стекла передней двериот 4 002 ₽
Замена форсунки омывателя лобового стеклаот 482 ₽
Ремонт стеклоподъемникаот 3 202 ₽

Услуга
Замена внутреннего ШРУСаот 4 002 ₽
Замена гидроусилителяот 4 802 ₽
Замена жидкости ЭГУРот 1 922 ₽
Замена наружного ШРУСаот 3 202 ₽
Замена насоса гидроусилителяот 3 202 ₽
Замена пыльника ШРУСаот 2 882 ₽
Замена ремня гидроусилителяот 2 402 ₽
Замена рулевого наконечникаот 1 282 ₽
Замена рулевой колонкиот 8 002 ₽
Замена рулевой рейкиот 8 002 ₽
Замена рулевой тягиот 2 562 ₽
Замена сальникаот 1 602 ₽
Ремонт гидравлической рулевой рейкиот 6 858 ₽
Ремонт гидроусилителяот 5 144 ₽
Ремонт рулевой рейкиот 17 144 ₽
Ремонт электрических рулевых реекот 17 144 ₽
Замена ШРУСаот 3 202 ₽

Услуга
Замена воздушного фильтраот 482 ₽
Замена сажевого фильтраот 6 402 ₽
Замена салонного фильтраот 962 ₽
Замена топливного фильтраот 1 282 ₽
Замена фильтра салонаот 642 ₽
Предпродажная подготовка автомобиляот 22 858 ₽
Снятие/установка защиты картераот 482 ₽
Замена масляного фильтраот 0 ₽
Замена масла (МКПП/АКПП)от 1 282 ₽

Снятие и установка защиты картера двигателя Lada Largus

ВАЗ (Lada)

Largus

1 generation [2012 — 2017]

Petrol

  • Acura (2)
  • Audi (409)
  • BMW (31)
  • Chery (847)
  • Chevrolet (924)
  • Citroen (88)
  • Daewoo (122)
  • Fiat (72)
  • Ford (1043)
  • Geely (5)
  • Honda (161)
  • Hyundai (1369)
  • Kia (41)
  • Mazda (45)
  • Mercedes-Benz (515)
  • Mitsubishi (1259)
  • Nissan (2591)
  • Opel (187)
  • Peugeot (78)
  • Renault (1516)
  • Skoda (1081)
  • Subaru (1)
  • Suzuki (19)
  • Toyota (1693)
  • Volkswagen (612)
  • ВАЗ (Lada) (1031)
  • ГАЗ (318)
  • 2109 (7)
  • Granta (472)
  • Kalina (204)
  • Largus (337)
  • Priora (8)
  • Vesta (3)
  • 1 generation [2012 — 2017]

    (337)

  • Petrol (337)

Техническое обслуживание

Кузов и салон

Ходовая часть

Трансмиссия

Рулевое управление

Тормозная система

Двигатель

Электрооборудование

Система вентиляции и кондиционирования

Система безопасности

Запасные части и расходники

Добавить в гараж Фильтровать

favorite 0

print share bookmark_border

0 Просмотры

0. 0 Рейтинг

Подъемник

Не обозначено

Автосервисы рядом

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожовый 10 мм
  • Динамометрический ключ

Снятие

1. Отсоединить клемму аккумурятора и установить автомобиль на подъёмник, либо на яму.

2. Поднять автомобиль (в случае использования подъёмника).

3. Отвернуть шесть болтов крепления 2 защиты картера, рисунок 1, снять защиту 1 картера двигателя (потребуется ключ на 10).

Рисунок 1 — Снятие защиты картера двигателя

— защита картера двигателя;

— болт крепления защиты картера двигателя.

Установка

1. Устанавливать защиту лучше с помощником, чтобы он мог поддержать защиту для наживления болтов.

Примечание:

Момент затяжки болтов крепления защиты картера 10 Н.м (1,0 кгс.м).

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

Источник: http://lada-largus.narod.ru/html/zashchita-kartera.html

favorite 0

print

share

bookmark_border

Веб-сайт DIY Moto Fix — для ремонта и восстановления двигателя мотоцикла или мотоцикла

«Разделение дел» часто называют сложной или нежелательной задачей, но если вы хорошо подготовлены и должным образом экипированы, это может быть простой работой. . Чтобы развеять любые опасения, которые могут у вас возникнуть в связи с этой задачей, я хочу обсудить передовой опыт и поделиться некоторыми советами, которые могут оказаться полезными при работе с подшипниками кривошипа, в которых используется посадка с натягом на коленчатый вал. Мы начнем с обсуждения подготовительных пунктов и дойдем до завершения работы.

Подготовка

Я всегда рекомендую подготовиться к отделению картера, внимательно изучив руководство по обслуживанию. Это важно в случае наличия каких-либо специальных указаний, таких как руководство по расположению картеров. Как правило, выгодно поднимать одну половину над другой в определенной ориентации из-за способа установки редуктора или других компонентов. Во-вторых, обзор руководства может выделить какое-либо конкретное оборудование, которое необходимо удалить, прежде чем пытаться разделить корпуса.

С точки зрения инструментов, инструмент для разделения картера является достойной инвестицией, поскольку он поможет обеспечить бесперебойную работу. Разветвители корпусов относительно недороги и широко доступны. В качестве альтернативы, для людей с ограниченным бюджетом или менее подготовленных, можно изготовить делитель корпуса. При покупке или изготовлении убедитесь, что вы выбрали модель с защитной крышкой для коленчатого вала или изготовили ее. Заглушку обсудим позже. Все остальные необходимые инструменты довольно стандартны и включают в себя типичные головки, гаечные ключи и мягкие молотки.

Следует выбрать деревянные бруски или другие мягкие полупластичные прокладки, которые выровняют и приподнимут картеры над столешницей. Это позволяет размещать гильзы так, чтобы линия разделения между гильзами лежала горизонтально, а последующее разделение можно было выполнять вертикально. Это поможет обеспечить равномерность разделения, а также снизит вероятность неожиданного выпадения компонентов из корпусов.

Как бы ни были желательны ярлыки, для успешного разделения дел необходимо удалить почти все внешние по отношению к делам. Перед разборкой картера необходимо снять сцепление, статор, кривошип и т. д. Ваше руководство по обслуживанию даст дополнительную ясность относительно того, что нужно снять.

Советы и приемы

Когда вы будете готовы разделить картер, первое, что нам нужно сделать, это снять все болты картера. Болты картера должны быть удалены по любой предписанной схеме, изложенной в руководстве по обслуживанию. Поскольку болты картера обычно имеют разную длину, крайне важно обеспечить документальное подтверждение расположения каждого болта. Как я уже говорил в своем посте об отслеживании болтов, следует использовать метод картонной прокладки или любой другой метод, который вы сочтете подходящим, чтобы в дальнейшем процесс повторной сборки был простым.

После того, как болты картера были удалены, картеры должны быть проверены в последний раз, чтобы убедиться, что никакие детали, которые должны были быть удалены ранее, не двигались автостопом. Поверьте мне, пытаться разделить гильзы только для того, чтобы найти последний забытый болт, довольно неприятно! Убедившись, что все необходимое оборудование удалено, поместите корпуса на блоки правильной половиной вверх.

Далее установите защитный колпачок на коленчатый вал. Я советую использовать колпачок независимо от того, владеете ли вы двух- или четырехтактным двигателем, просто потому, что в обоих случаях он помогает сохранить конец коленчатого вала. Это особенно важно для четырехтактных двигателей, в которых масло подается через кривошип.

После защиты коленчатого вала приступайте к установке разветвителя картера. Выбирайте резьбовые отверстия, расположенные как можно ближе друг к другу на равном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на делитель гильзы. При ввинчивании шпилек разветвителя картера в картер убедитесь, что диаметр зацепления не менее чем в 1,5 раза превышает диаметр шпильки. Например, если шпилька имеет диаметр 6 мм, убедитесь, что длина зацепления резьбы не менее 9 мм. Это поможет гарантировать, что резьба не будет сорвана, когда вы попытаетесь разделить картеры.

Установив разветвитель картера, начните затягивать основной болт до конца защитного колпачка. Продолжайте затягивать болт, пока картеры не начнут отделяться примерно на 1/16 дюйма (1,5 мм). Как только произошло разделение, убедитесь, что разделение равномерное по всему периметру гильз. Из-за того, как делитель гильз загружает гильзы, область возле выходной звездочки имеет тенденцию отставать. Разделение гильз должно быть равномерным, чтобы установочные штифты, используемые для соединения гильз, не заедали.

Если конец ведущей звездочки корпуса не отделился, используйте мягкий резиновый или пластиковый молоток, чтобы осторожно постучать в этой области. Аккуратно постукивайте по тем частям корпуса, которые кажутся крепкими. После того, как вы создали ровный зазор, натяните болт делителя, при необходимости постучите и полностью снимите картер.

При разъединении убедитесь, что никакие компоненты редуктора, такие как шайбы, не прилипли к корпусу.

То, что я описал, является идеальной последовательностью событий для успешного разделения дел, однако иногда дела не будут столь скоординированы. В прошлом мне приходилось иметь дело с картерами, где влага попадала в отверстия установочных штифтов и разъедала установочные штифты. Это эффективно захватывает установочные штифты в их отверстиях и усложняет работу по разделению.

Если картеры устойчивы к отделению, потенциальной проблемой могут быть застрявшие установочные штифты. Большинство установочных штифтов расположены друг напротив друга, и их точное положение часто можно указать в руководстве по обслуживанию или в разделе картера на микрофишах деталей. После подтверждения местоположения установочных штифтов можно использовать горелку, чтобы слегка нагреть области установочных штифтов. Тепло расширит металл, окружающий установочный штифт, и поможет освободить застрявшее отверстие штифта. Обычно достаточно нескольких осторожных циклов нагрева, натяжения сплиттера и удачного постукивания, чтобы освободить надоедливые гильзы и разделить их.

В качестве альтернативы, если нагрев не помогает, нанесите пенетрант на области отверстия штифта, это еще один вариант, который может помочь устранить проблему. Если вы обнаружите, что имеете дело с застрявшими делами, ключ в том, чтобы набраться терпения и обдумать все варианты. В таких ситуациях большинства ошибок можно избежать, и обычно они являются результатом поспешных решений.

После разделения корпусов можно приступить к оставшимся задачам по снятию коробки передач и выталкиванию кривошипа из оставшейся половины корпуса. Надеюсь, вам понравилась эта статья о разделении картера, и она поможет вам лучше подготовиться к работе. Если у вас есть дополнительные советы по отделению картера, которыми вы хотите поделиться, оставьте комментарий ниже.

Для получения дополнительной информации о конструкции двигателя, двух- или четырехтактного, ознакомьтесь с моими справочниками по сборке двигателей. Каждое руководство предлагается в печатной или цифровой форме, содержит более 250 цветных изображений, подробные инструкции от начала до конца по полному восстановлению и содержит большое количество информации, относящейся к диагностическим испытаниям и прецизионным измерениям.

Подпишитесь на электронную рассылку!

Еженедельный электронный информационный бюллетень DIY Moto Fix содержит подробные технические советы и советы по обслуживанию, которые помогут вам ухаживать за мотоциклом для бездорожья.

Работает на ConvertKit

Снятие и установка цилиндра поршневого двигателя самолета

Поскольку данные инструкции предназначены для всех двигателей с воздушным охлаждением, они носят очень общий характер. Для получения информации о значениях крутящего момента и особых мерах предосторожности, применимых к конкретному воздушному судну и двигателю, следует обратиться к соответствующему руководству по техническому обслуживанию производителя. Однако всегда соблюдайте аккуратность и чистоту и всегда защищайте отверстия, чтобы гайки, шайбы, инструменты и другие предметы не попали во внутренние части двигателя.

Предполагая, что все мешающие кожухи и кронштейны сняты, сначала снимите впускную и выпускную трубы. Заглушите или закройте отверстия в секции впуска или диффузора. Затем снимите дефлекторы цилиндров и любые крепежные скобы, которые мешают снятию цилиндров. Ослабьте свечи зажигания и снимите зажимы проводов свечей зажигания. Не выкручивайте свечи зажигания, пока не будете готовы снять цилиндр. Снимите крышки коромысла. Сначала снимите гайки, а затем слегка постучите по крышке молотком из сыромятной кожи или пластиковым молотком. Никогда не поддевайте крышку отверткой или подобным инструментом.

Ослабьте гайки сальника толкателя или хомуты шлангов сверху и снизу. Толкатели снимаются нажатием на коромысла специальным инструментом или снятием коромысла. Перед снятием толкателей проверните коленчатый вал, пока поршень не окажется в верхней мертвой точке такта сжатия. Это снижает давление как на впускные, так и на выпускные коромысла. Также целесообразно максимально отвернуть регулировочную гайку, потому что это обеспечивает максимальный зазор для снятия толкателя, когда коромысла нажаты.

На некоторых моделях двигателей или при вращении двигателя могут выпасть толкатели и пружины нижних цилиндров. Необходимо предусмотреть возможность их захвата при снятии толкателя и корпуса. После снятия толкателей осмотрите их на наличие маркировки или пометьте их, чтобы их можно было заменить в том же месте, что и до снятия. Шаровые наконечники обычно изнашиваются, чтобы соответствовать гнездам, в которых они работали. Кроме того, на некоторых двигателях толкатели не все имеют одинаковую длину. Хорошей процедурой является маркировка толкателей рядом с концами толкателей клапанов № 1 IN, № 1 EX, № 2 IN, № 2 EX и т. д. На двигателях с впрыском топлива отсоедините линию впрыска топлива и любые зажимы линии. которые мешают снятию цилиндра.

Следующим шагом при снятии цилиндра является перерезание фиксирующей проволоки или извлечение шплинта и снятие фиксирующего устройства с болтов или гаек крепления цилиндра. Снимите все винты или гайки, кроме двух, расположенных на 180° друг от друга. Используйте гаечный ключ, указанный для этой цели в разделе специальных инструментов соответствующего руководства.

Наконец, поддерживая цилиндр, открутите два оставшихся винта или гайки и осторожно вытащите цилиндр из картера. Два техника, работающие вместе на этом этапе, а также во время оставшейся процедуры замены цилиндра, помогают предотвратить повреждение или падение цилиндра. После того, как юбка цилиндра очистит картер, но до того, как поршень выйдет из юбки, предусмотрите какое-либо средство (обычно тряпку) для предотвращения попадания в картер осколков сломанных колец. После снятия поршня снимите ветошь и тщательно проверьте, чтобы все части не попали в картер.

Поместите опору на монтажную площадку цилиндра и закрепите ее двумя винтами с головкой под ключ или гайками. Затем снимите поршень и кольцо в сборе с шатуна. Толкатель штифта или съемник можно использовать, когда лак затрудняет удаление штифта. Если специальный инструмент недоступен и для снятия поршневого пальца используется выколотка, шатун следует поддерживать таким образом, чтобы он не принимал на себя удары. Если этого не сделать, стержень может быть поврежден.

После снятия цилиндра и поршня необходимо подпереть шатун, чтобы предотвратить повреждение штока и картера. Это можно сделать, поддерживая каждый шатун снятым сальниковым кольцом основания цилиндра, накинутым на шток и шпильки основания цилиндра.

С помощью проволочной щетки очистите шпильки или винты с головкой и проверьте их на наличие трещин, поврежденной резьбы или любых других видимых дефектов. Если во время снятия цилиндра будет обнаружено, что один болт с головкой ослаблен или сломан, все винты с головкой для цилиндра следует выбросить, так как оставшиеся винты с головкой могут быть серьезно ослаблены. Выход из строя прижимной шпильки цилиндра приводит к тому, что соседние шпильки подвергаются большему рабочему давлению, и они, вероятно, будут растягиваться сверх предела упругости. Необходимо соблюдать инструкции производителя двигателя относительно количества шпилек, которые необходимо заменить после выхода из строя шпильки. При удалении сломанной шпильки примите соответствующие меры предосторожности, чтобы металлическая стружка не попала в секцию картера двигателя. Во всех случаях необходимо очистить обе поверхности шайб и посадочные поверхности шпилек или винтов с колпачком и удалить любые шероховатости или заусенцы.

Убедитесь, что все скопления консервирующего масла на блоке цилиндров и поршней смыты растворителем и тщательно высушены сжатым воздухом. Установите поршень и кольцо в сборе на шатун. Убедитесь, что поршень смотрит в правильном направлении. Номер поршня, выбитый на нижней части головки поршня, должен быть обращен к передней части двигателя. Смажьте поршневой палец перед его установкой. Он должен соответствовать с нажимной посадкой. Если необходимо использовать выколотку, соблюдайте те же меры предосторожности, что и при извлечении штифта.

Обильно смажьте внешнюю часть узла поршня, нагнетая масло вокруг поршневых колец и в пространство между кольцами и канавками. Расположите зазоры колец вокруг поршня в шахматном порядке и убедитесь, что кольца находятся в правильных канавках и правильно ли они расположены, так как одни используются как маслосъемные, а другие как насосные кольца. Количество, тип и расположение компрессионных и маслосъемных колец зависят от марки и модели двигателя.

Выполните все без исключения визуальные проверки, проверки конструкции и размеров перед установкой цилиндра. Проверьте фланец, чтобы убедиться, что сопрягаемая поверхность гладкая и чистая. Обильно смажьте внутреннюю часть цилиндра маслом. Убедитесь, что сальник цилиндра на месте и что используется только одно уплотнительное кольцо.

С помощью компрессора для колец сожмите кольца до диаметра, равного диаметру поршня. С поршнем в ВМТ начните сборку цилиндра вниз над поршнем, убедившись, что цилиндр и плоскость поршня остаются прежними. Ослабьте цилиндр над поршнем прямым, равномерным движением, которое перемещает кольцевой компрессор, когда цилиндр проскальзывает. Не раскачивайте цилиндр, надвигая его на поршень, так как любое раскачивание может привести к освобождению поршневого кольца или части кольца от компрессора до того, как кольцо войдет в отверстие цилиндра. Освобожденное таким образом кольцо расширяется и препятствует попаданию поршня в цилиндр. Любая попытка прижать цилиндр к поршню может привести к растрескиванию или выкрашиванию кольца или повреждению посадочных мест кольца.


После того, как цилиндр наденется на поршень так, чтобы все поршневые кольца оказались в отверстии цилиндра, снимите компрессор колец и направляющую шатуна. Затем вставьте цилиндр на место на монтажной площадке. Если используются винты с головкой, поверните цилиндр, чтобы совместить отверстия. Поддерживая цилиндр, установите два болта или шпильки на 180° друг от друга.

Установите оставшиеся гайки или винты с головкой под ключ и затяните их до упора. Прижимные гайки или винты с головкой теперь должны быть затянуты до значения, указанного в таблице значений крутящего момента в руководстве по обслуживанию или капитальному ремонту изготовителя двигателя. Применяйте крутящий момент медленным равномерным движением, пока не будет достигнуто предписанное значение. Удерживайте натяжение ключа в течение достаточного времени, чтобы убедиться, что гайка или винт с головкой под ключ не затягиваются больше с предписанным значением крутящего момента. Во многих случаях можно дополнительно повернуть колпачковый винт или гайку на четверть оборота, сохраняя предписанный крутящий момент на гайке в течение короткого периода времени. После того, как гайки шпилек или болты с колпачком затянуты с предписанным усилием, зафиксируйте их в порядке, рекомендованном в руководстве по обслуживанию двигателя.

Установите на место толкатели, корпуса толкателей, коромысла, дефлекторы цилиндров, впускные трубы, хомуты и кронштейны проводов жгута зажигания, хомуты топливопроводов и форсунки (если они были сняты), выхлопную трубу, дефлекторы головок цилиндров и свечи зажигания. . Помните, что толкатели должны быть установлены на свои исходные места и не должны поворачиваться встык. Убедитесь, что шаровой конец толкателя правильно сидит в толкателе. Если он упирается в край или плечо толкателя во время регулировки зазора клапана, а затем встает на место, зазор клапана нарушен.

Кроме того, вращение коленчатого вала, когда толкатель опирается на край толкателя, может погнуть толкатель. После установки толкателей и коромысел отрегулируйте зазор клапанов. Перед установкой крышек коромысел смажьте подшипники коромысел и штоки клапанов. Проверьте крышки коромысла на плоскостность; при необходимости повторите их обработку. После установки прокладок и крышек затяните гайки крышки коромысел с указанным моментом. Всегда следуйте рекомендуемым процедурам безопасности.

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Как удалить двигатель

Наш веб-сайт использует куки-файлы, чтобы улучшить ваш опыт. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

Нужна помощь?

Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

Обслуживание и механика

Вот базовое руководство по демонтажу и двигателю, а также то, что вам понадобится

Обзор

Планируете ли вы восстановить свой текущий двигатель, заменить свой двигатель на другой того же типа или установить что-то другое, вы столкнетесь с задачей удаления вашего двигателя.

Это может быть трудоемким и потенциально сложным процессом, требующим разного подхода для каждой марки и модели; поэтому важно, чтобы вы ссылались на руководство по эксплуатации конкретно для вашего автомобиля. Тем не менее, есть несколько довольно универсальных элементов процедуры, поэтому мы составили это общее руководство, чтобы помочь вам.

Какие инструменты нужны для снятия двигателя?

Очевидно, что инструменты, которые вам понадобятся, будут различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, а также от размера и от того, являются ли такие вещи, как розетки или гаечные ключи, метрическими или британскими, но есть несколько инструментов, которые следует использовать во всех случаях:

  • Вам всегда следует обращаться к руководству по ремонту , которое подходит для вашего автомобиля — в вашем конкретном автомобиле могут быть некоторые необычные процедуры, которым необходимо следовать, и вы не узнаете о них, пока не прочитаете руководство.
  • Вам потребуются соответствующие основные ручные инструменты, такие как гаечные ключи, розетки, плоскогубцы, отвертки и ломик.
  • Пистолет ударного действия (пневматический или электрический) действительно может упростить задачу, хотя во многих случаях для его использования может не хватить места. Также убедитесь, что вы всегда используете соответствующие гнезда с вашим оружием.
  • Запаситесь контейнерами, поддонами и другими средствами для очистки или сбора жидкостей, которые необходимо слить. Убедитесь, что у вас есть тряпки и влагопоглотитель, чтобы убрать любые разливы — и разливы будут!
  • Вам нужно будет залезть под машину, чтобы отсоединить много вещей, поэтому убедитесь, что вы подняли ее домкратом и надежно закрепили на автомобильных подставках соответствующего класса.
  • Моторный кран — самый надежный способ подъема двигателя из автомобиля. В крайнем случае вы можете использовать блок и снасть, но кран гораздо более гибкий. Чтобы прикрепить двигатель к крану и сбалансировать его, когда он свободно висит, вы можете использовать цепи или ремни (и даже старые ремни безопасности) или специальный выравниватель двигателя. При покупке крана убедитесь, что он значительно превышает общий вес вашего двигателя и всех его дополнительных компонентов.
  • Эта работа может занять много места, поэтому убедитесь, что у вас есть ровная твердая поверхность для работы. Также хорошей идеей будет использовать гаражный лианы и правильное освещение, когда вы работаете под автомобилем, так как под ним может быть неудобно и грязно.
  • И последнее, но не менее важное: всегда следует носить защитное снаряжение, такое как защита для глаз, рабочие перчатки и одноразовые перчатки.

шагов

Прежде всего, снимите капот и отсоедините аккумуляторную батарею

Это работа для двух человек, но убрать капот с самого начала значительно облегчит задачу. Вам понадобится один человек, чтобы поддерживать вес капота, пока другой снимает болты с кронштейнов. Если у вас есть пневматические стойки капота, их также необходимо снять. Вкрутите болты обратно в их отверстия, как только капот будет снят с автомобиля, затем осторожно поместите капот в безопасное место, подложив тряпки под углы, которые касаются земли. Отсоедините аккумулятор, прежде чем отсоединять или откручивать что-либо еще в моторном отсеке.

Слейте все жидкости из двигателя

С помощью поддонов и т.п. слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора. Возможно, вам будет проще отсоединить узел гидроусилителя руля от двигателя, поэтому вам не придется беспокоиться о сливе этой системы. Когда вы начнете поднимать двигатель, из него всегда будет вытекать больше охлаждающей жидкости, поэтому обязательно положите в этот момент тряпки, пластиковую пленку или поддон.

  • Масло и охлаждающая жидкость не должны использоваться повторно
  • Используйте отдельные контейнеры для каждой жидкости.
  • Старое масло можно сдать в большинство магазинов Supercheap Auto для переработки. поскольку он обычно блокирует доступ к другим компонентам. Хотя может быть возможно просто отсоединить шланги охлаждающей жидкости и оставить радиатор на месте, последнее, что вы хотите, — это случайно ударить радиатор раскачивающимся двигателем, поэтому лучше также снять весь узел. Наконец, открутить выхлопную трубу может быть настоящей проблемой, но обычно вы можете избежать этого, разделив систему на фланце коллектора. Болты, скрепляющие выхлоп, скорее всего, будут частично заклинены из-за постоянного расширения и сжатия, а также могут быть довольно ржавыми. Побрызгайте на них каким-нибудь проникающим спреем, пока вы заботитесь о линиях впуска и охлаждающей жидкости, чтобы к тому времени, когда вы доберетесь до выхлопа, у него был шанс сотворить свое волшебство.

    • Возможно, вам придется снять кучу пластиковых крышек, прежде чем вы сможете добраться до двигателя — постарайтесь упаковать и пометить все крепления.
    • Извлечение радиатора может быть особенно грязным из-за охлаждающей жидкости, которая все еще находится в шлангах, поэтому держите контейнеры под рукой.
    • Возможно, будет проще снять некоторые подвески выхлопной системы и опустить выхлопную трубу вниз и в сторону из-под автомобиля.

    Отсоединение принадлежностей и шлангов

    В зависимости от вашего двигателя вам может понадобиться или не понадобиться снимать генератор переменного тока, любые системы контроля выбросов и различные вакуумные линии и узлы. Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля, и внимательно следите за тем, чтобы случайно не сломать хрупкие зажимы или разъемы. Для большинства современных автомобилей проще отсоединить насос гидроусилителя руля от двигателя и переместить его в сторону, сохраняя соединение линий и, следовательно, герметичность системы. Всегда старайтесь также отсоединить насос кондиционера от двигателя, поскольку взламывать систему и выпускать газы не совсем законно, а продувка системы и повторная подача газов могут быть дорогими.

    • Часто снять кондиционер и насос гидроусилителя руля можно довольно легко, но, конечно, ваш автомобиль, вероятно, является исключением — так что, как всегда, сверьтесь с руководством, чтобы увидеть, не задействован ли какой-то странно сложный метод.
    • Используйте кабельные стяжки! Вы можете привязать шланги и компоненты к кронштейнам и другим элементам в моторном отсеке, чтобы они не мешали во время работы и когда вы, наконец, вытаскиваете двигатель.
    • Убедитесь, что вы маркируете вещи, которые удаляете, и помните, в каком порядке они снимались. Может быть хорошей идеей делать фотографии и писать заметки по ходу дела. Также обратите внимание на прокладку приводных ремней.

    Отсоединение проводки и других кабелей

    Работа с проводкой — одна из тех хлопотных работ — кому-то это нравится, кому-то это ненавистно, но независимо от того, как вы к этому относитесь, вам придется позаботиться об этом до того, как вы достанете двигатель из машины. Если у вас современный автомобиль, у вас вполне может быть огромное количество электронных датчиков, разъемов и других элементов, которые вам нужно будет отключить, поэтому обязательно маркируйте все и регулярно обращайтесь к руководству по ремонту. У автомобилей с впрыском топлива могут быть разъемы проводки для форсунок, спрятанные посреди их системы впуска, поэтому обязательно отсоединяйте их по мере необходимости.

    • Как и в случае с аксессуарами, их шлангами и линиями, вы часто можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать незакрепленные куски жгута проводов подальше от вашего рабочего места.
    • Потратьте время, чтобы отсоединить трос дроссельной заслонки и тросы коробки передач, если они есть в вашем автомобиле.
    • Будьте осторожны с разъемами и вилками, так как они часто могут быть очень хрупкими и склонными к поломке, особенно там, где они подвергались сильному нагреву (особенно опасны разъемы рядом с выхлопной трубой). Не тяните за провода, чтобы отдельные разъемы, так как вы можете случайно вытащить провода прямо из задней части вилок, и их очень сложно исправить. Маркируйте все!

    Отсоедините двигатель от трансмиссии и опор

    При условии, что все остальное отсоединено должным образом, остается снять только болты, крепящие двигатель к опорам и трансмиссии. Зазор вокруг болтов трансмиссии может быть особенно узким, особенно в верхней части колокола в автомобилях с задним приводом. Часто бывает полезно снять болты крепления двигателя, а затем поднять или опустить сам двигатель с помощью домкрата или крана, чтобы было больше места для вращения гаечного ключа. Если ваш автомобиль переднеприводный, то вам может показаться, что проще снять коробку передач вместе с двигателем. Если это так, то обязательно отсоедините всю соответствующую проводку, а также рычажные передачи и трубопроводы сцепления или трансмиссионной жидкости — как всегда, обратитесь к своему руководству, чтобы узнать, что предлагается.

    • Вы можете обнаружить, что стандартная головка или гаечный ключ не совсем подходят между вашим брандмауэром и болтами картера трансмиссии — стоит попробовать накидные гаечные ключи со смещенными концами.
    • Вам нужно будет поддерживать двигатель с помощью крана для двигателя, прежде чем вы сможете безопасно снять опоры двигателя.

    Дважды проверьте ВСЕ

    В этот момент вы можете начать поднимать двигатель, но поверьте мне, что-то все еще прикреплено. Будь то одиночный провод, трос дроссельной заслонки или трубка щупа, которая по какой-то причине прикручена болтами к блоку. ЧТО-ТО всегда все еще прикреплено.

    Снимите двигатель

    Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где лучше всего прикрепить цепи вашего крана к двигателю. Пригласите друга на помощь, и пусть один человек медленно повернет рукоятку крана, а другой освободит двигатель от штифтов в трансмиссии. Вам нужно будет отодвинуть двигатель от трансмиссии, а также поднять его, но будьте очень осторожны, чтобы он не раскачивался свободно и не врезался во что-либо в моторном отсеке.

    • Вы можете использовать выравниватель двигателя крана, чтобы вы могли более точно контролировать угол вашего двигателя, когда вы вытаскиваете его.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не зажать руки между тяжелым двигателем и чем-либо еще. Всегда поднимайте мотор медленно и плавно — старайтесь не дергать его краном, а для начала постоянно проверяйте, что ничего еще не подсоединено.
    • Вы можете обнаружить, что подъемные стропы или ремни более щадящие, чем цепи, поэтому рассмотрите возможность использования их вместо цепей, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать двигатель или брандмауэр.
    • Держите свои контейнеры под рукой — ваш двигатель выльет кучу охлаждающей жидкости, когда вы будете его пререкать.

    Установите двигатель на подставку

    Если вы собираетесь ремонтировать двигатель, вам потребуется место для работы с ним, и лучшим вариантом является прочная подставка для двигателя. Чтобы безопасно и надежно закрепить его на подставке, рекомендуется сначала прикрутить монтажную пластину к корпусу раструба, а затем вставить монтажную пластину в саму подставку. Вам нужно будет приобрести болты соответствующего размера, чтобы установить двигатель на стенд, поэтому обязательно используйте правильный шаг и размер резьбы. После того, как ваш двигатель установлен на стенде, вы готовы начать переборку, но прежде чем начать, вы заслужили передышку.

    Сделайте перерыв

    Выпейте освежающий напиток и поздравьте себя с отлично выполненной работой! Тебе удалось без проблем вытащить двигатель, и ты тоже ничего не забыл отсоединить… верно?

    Связанные статьи

    Как заменить термостат

    Как проверить и отрегулировать приводной ремень

    Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию для GASO Triplex

    СЕРИИ 3211, 3364, 3466, 3500, 3800 и 3900 (ИСКЛЮЧАЯ РИС. 3583-A)
    ГАЗОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРОЙНОЙ ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС
    Внимательно следуйте этим инструкциям, и вы обеспечите бесперебойную работу вашего насоса на протяжении всего срока службы.

    Содержание

    ПИТАНИЕ КОНЕЦ

    • КРЫШКА КРЫШКИ ПЛУНЖЕРА ПРИВОДА
    • СМАЗКА
    • МАСЛО КАРТЕРА
    • ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОВЕРКА МАСЛА В КАРТЕРЕ
    • САЛЬНИК КАРТЕРА ДЛЯ ШТОКА ПЛУНЖЕРА

    РУКОЯТКА КОНЕЦ

    • ПОДШИПНИКИ ШАТУНА
    • ЗАЗОР НА ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКАХ
    • ПОДШИПНИКИ ШАТУНА
    • НАСТРОЙКА МОМЕНТА ДЛЯ ГАЙКИ БОЛТА ШАТУНА

    КРЕСТОВАЯ ГОЛОВКА

    • ПОДШИПНИКИ ШАТУНА
    • ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

    ЖИДКОСТЬ КОНЕЦ

    • ПЛУНЖЕРЫ
    • КЛАПАНЫ
    • НАСТРОЙКИ КРУТЯЩЕГО ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ШПИЛЬКИ И ВИНТОВ С КОЛПАЧКОМ
    • ПРОКЛАДКИ
    • ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СКОРОСТИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
    • ВСАСЫВАЮЩИЕ ЛИНИИ

    ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НАСОСА

    1. Выровняйте насос, чтобы обеспечить надлежащую смазку во время работы.
    2. Убедитесь, что картер насоса заполнен надлежащим количеством смазочного материала.
    3. Убедитесь, что уплотнение правильно установлено в насосе и надежно затянуто.
    4. Затяните все шпильки и болты с рекомендуемым моментом затяжки.
    5. Нанесите легкое масло или другую смазку на плунжеры и вручную проверните насос, чтобы убедиться в свободном вращении.
    6. При использовании принудительной подачи смазки убедитесь, что лубрикатор заполнен и работает правильно.
    7. Промойте все всасывающие линии, ведущие к насосу. Это поможет защитить клапаны и седла от повреждений.
    8. Для защиты плунжера и уплотнения всегда заливайте насос. Убедитесь, что жидкость заполняет камеру перед плунжером. Это объемный насос прямого вытеснения, и он не предназначен для работы всухую. Этот насос предназначен для работы в системе без кавитации.
    9. Убедитесь, что все клапаны в нагнетательном трубопроводе открыты.

    ВНИМАНИЕ:

    ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА НАЛИВНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ НАСОСОМ И ДРУГИМИ ФИТИНГАМИ ТРУБ. ДАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, УКАЗАННОЕ НА ЭТИКЕТКЕ НАСОСА. ЕСЛИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЗАКРЫТЫ ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА НАСОСА ИЛИ ПОСЛЕ РАБОТЫ НАСОСА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КАТАСТРОФИЧЕСКОМУ РАЗРУШЕНИЮ НАСОСА, ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ ТРАВМАМ.

    верхняя часть

    КРЫШКА ПЛУНЖЕРА СИЛОВОЙ СТОРОНЫ — —

    Люлька плунжера представляет собой область за сальниковым уплотнением блока подачи в силовой раме, где расположены плунжеры. Стандартные крышки люльки плунжера изготовлены из листового металла и предназначены для уменьшения количества посторонних предметов, попадающих в область люльки. Иногда устанавливается герметичная паронепроницаемая крышка, позволяющая отводить пары перекачиваемой жидкости от насоса или от опасностей рядом с насосом.

    ВНИМАНИЕ! ЭТА ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КРЫШКА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ! ПАРЫ ДОЛЖНЫ ВЫВОДИТЬСЯ ДО АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ! ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДАВЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ОПАСНОСТЬ. КРЫШКА МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ, ЧТО СОЗДАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ОПАСНОСТЬ!

    top

    СМАЗКА —

    Все детали приводной части смазываются разбрызгиванием смазки из картера.

    ВНИМАНИЕ! Картер осушается после испытаний насоса на заводе. Снимите крышку ручного отверстия узкой направляющей крейцкопфа в верхней части рамы и добавьте достаточное количество смазки перед запуском насоса.

    top

    МАСЛО ДЛЯ КАРТЕРА —

    Количество смазочного материала, необходимое для заполнения картера до надлежащего уровня, указано в таблице ниже. При частоте вращения насоса ниже 150 об/мин уровень масла должен находиться на средней линии коленчатого вала.

    Для насосов, работающих в среднем климате, используйте редукторные смазки SAE 9OEP AGMA SEP или AGMA 6EP. Однако обязательно используйте противозадирную смазку, которая не оказывает коррозионного действия на бронзу и содержит ингибиторы ржавчины, окисления и пенообразования. Многоцелевые/мультивязкие трансмиссионные смазки НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ для использования в ГАЗОВЫХ насосах.

    После добавления вышеперечисленного смазочного материала установите на место крышку картера и установите сверху сапун для обеспечения вентиляции.

    Рабочая температура картерного масла не должна превышать 180 градусов по Фаренгейту. Если возникают более высокие температуры и механическая посадка оказывается правильной, рекомендуется использовать отдельный маслоохладитель.

    Для низких температур окружающей среды. выберите масло с температурой застывания ниже самой низкой предполагаемой температуры окружающей среды. Обратитесь на завод GASO за рекомендациями в случае возникновения необычных условий эксплуатации.

    top

    ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОВЕРКА МАСЛА В КАРТЕРЕ —

    Ежедневно проверяйте уровень и внешний вид масла. Заменяйте масло и очищайте сапун каждые шесть месяцев или каждые 2000 часов работы; чаще в тяжелых условиях эксплуатации. Картер следует тщательно очищать при каждой замене масла. О загрязнении масла соленой водой будет свидетельствовать уже через несколько часов его окрашивание в белый, молочный или пенистый цвет. О загрязнении масла конденсацией влаги будет свидетельствовать медленно темнеющее или ржаво-коричневое масло. При обнаружении какого-либо загрязнения или разбавления слейте масло из картера, снимите крышку картера и крышку ручного отверстия направляющей крейцкопфа, тщательно промойте масло и при необходимости долейте чистое масло до полной отметки на щупе. Не перелей. Заодно проверьте и очистите сапун. Масло, потерянное из-за утечки, следует заменить до того, как его уровень станет слишком низким. Если потери чрезмерные, проверьте набивку в сальниках картера, масло, оставшееся на валу-шестерне, и очистите сапун картера.

    вверху

    САЛЬНИК КАРТЕРА ДЛЯ ШТОКА плунжера —

    Набивка для штока плунжера представляет собой двойное П-образное уплотнение или манжетное уплотнение с нерегулируемой кромкой. Двойное U-образное уплотнение представляет собой одно кольцо и не требует нижнего кольца или прокладок. Сальниковый сальник должен быть металл к металлу силовой рамы и не должен затягиваться на двойном П-образном кольце. См. инструкцию с упаковкой.

    Манжетное уплотнение с нерегулируемой кромкой должно быть плотно затянуто. Дальнейшее затягивание не повлияет на эффективность герметизации набивки. Новая набивка может немного подтекать, но она должна постепенно герметизироваться.

    Набивка в этой сальниковой коробке служит двум целям. Он предотвращает утечку смазочного масла из картера и предотвращает попадание внешних жидкостей в картер. Очень важно, чтобы эти сальники проверялись во время работы насоса и сразу же устанавливались новые уплотнения, если правильная регулировка сальника не останавливает чрезмерную утечку масла или попадание загрязняющих веществ в картер. Подробную информацию по установке и замене см. в инструкции, прилагаемой к упаковочным единицам.

    top

    ПОДШИПНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШАТУНОВ, КОНЕЦ КОЛЕНЧАТОЙ КАЧАТИ —

    Отрегулируйте или замените эти подшипники при первых признаках износа. Подшипники в кривошипе представляют собой стальные вкладыши с баббитовой футеровкой, регулируемые по степени износа путем снятия прокладок и легко заменяемые при полном износе. Эти подшипники следует внимательно осматривать и регулировать при первых признаках ослабления. Вы заметите, что в насосах серий 3400, 3800, 3500 и 3900 регулировочные прокладки не полностью заполняют внешний зазор между штоком и корпусом крышки, хотя шатун болты затянуты. Это связано с тем, что поверхности вкладышей подшипников немного выступают за поверхности литых шатунов и крышек, а прокладки зажимаются только между поверхностями половинок подшипников. Не пытайтесь закрыть этот внешний зазор, затягивая болт шатуна, так как это приведет к чрезмерной нагрузке на болты.

    Для проверки износа поместите гаечный ключ на верхний болт шатуна и потрясите шатун параллельно коленчатому валу. (Давление должно быть сброшено со стороны подачи насоса, чтобы механизм насоса мог свободно двигаться.) Если подшипник штока перемещается без сопротивления, подшипник может быть слишком ослаблен и нуждается в регулировке. Если подшипник нуждается в регулировке, снимайте прокладки до тех пор, пока шток не перестанет трястись, затем добавляйте прокладки 0,005 дюйма по одной, пока не будет незначительного бокового смещения. Обязательно затяните гайки болтов тяг до нужного значения для каждой регулировки. Масляный зазор следует проверять с помощью Plastigage (продается в большинстве магазинов запчастей). Очистите шейку коленчатого вала от масла, поместите полоску Plastigage на шейку коленчатого вала и затяните крышку шатуна с требуемым моментом. После затяжки снимите крышку штока и измерьте масляный зазор по шкале на упаковке Plastigage. См. таблицу масляных зазоров. (ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы выполняете эту регулировку после извлечения крейцкопфа, убедитесь, что смазочные отверстия в штоке направлены вверх. Верхняя сторона обозначается совпадающими номерами, выбитыми на крышке и штоке в щели между ними. номера должны быть одинаковыми на каждом стержне и должны быть на верхней стороне коленчатого вала.) Проверните вал вручную и, если в подшипнике есть какое-либо сильное сопротивление или заедание, добавьте еще 0,005-дюймовую прокладку. После правильной регулировки этого подшипника ослабьте болты на несколько оборотов и повторите описанную выше операцию на других подшипниках. После регулировки всех подшипников.

    Затяните все гайки болтов шатуна до нужного момента. Снова проверните насос вручную, чтобы проверить наличие чрезмерного сопротивления и узких мест. Если нет, насос должен быть готов к работе.

    Если насос нельзя провернуть вручную из-за того, что привод закрыт, необходимо соблюдать осторожность: не перетягивать подшипники, так как их нельзя проверить, вращая насос. При регулировке подшипников этим методом внимательно следите за перегревом при запуске насоса.

    Обычно лучше, чтобы подшипник был немного ослаблен, чем перетянут. Слегка ослабленный подшипник доставит очень мало проблем из-за низкой скорости работы насоса, но туго затянутый подшипник будет перегреваться, и баббит может расплавиться или растянуться. Необходимо принять обычные меры предосторожности для обеспечения чистоты деталей при их сборке.

    наверх

    ЗАЗОР НА ПОДШИПНИКАХ ШАТУНА, КОНЕЦ КОЛЕНЧАТОГО РУКА

    вверх

    ПОДШИПНИКИ ШАТУНА, КОНЕЦ КОЛЕНЧАТОГО РУКА —

    Осматривайте шатунные подшипники и регулируйте при необходимости каждые шесть месяцев или при замене смазки картера. Подшипники в кривошипе представляют собой стальные вкладыши с баббитовой футеровкой, регулируемые по степени износа путем снятия прокладок и легко заменяемые при полном износе. За этими подшипниками следует внимательно следить и регулировать, чтобы компенсировать износ. Вы заметите, что прокладки не полностью заполняют внешний зазор между штоком и корпусом крышки, хотя болты шатуна затянуты. Это связано с тем, что поверхности вкладышей подшипников немного выступают за поверхности шатунов и отливок крышек, а прокладки зажимаются только между поверхностями половинок подшипников. Не пытайтесь закрыть этот внешний зазор, затягивая болт шатуна, так как это приведет к чрезмерной нагрузке на них.

    Для проверки износа поместите гаечный ключ на верхний болт шатуна и потрясите шатун параллельно коленчатому валу. (Давление должно быть сброшено из нагнетательной части насоса, чтобы механизм насоса мог свободно двигаться.) Если подшипник штока движется без сопротивления, подшипник может быть слишком ослаблен и нуждается в регулировке. Если подшипник нуждается в регулировке, снимайте прокладки до тех пор, пока шток не перестанет трястись, затем добавляйте прокладки 0,005 дюйма по одной, пока не появится небольшое боковое смещение. Обязательно затяните гайки болтов тяг до нужного значения для каждой регулировки. (ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы выполняете эту регулировку после извлечения крейцкопфа, убедитесь, что смазочные отверстия в штоке направлены вверх. Сторона «вверх» обозначается совпадающими номерами, выбитыми на крышке и штоке в разъеме. между ними. Эти числа должны быть одинаковыми на каждом шатуне и должны быть на верхней стороне коленчатого вала.) Проверните вал вручную и, если в подшипнике есть сильное сопротивление или заедание, добавьте еще одну регулировочную шайбу 0,005 дюйма. . После правильной регулировки этого подшипника ослабьте болты на несколько оборотов и повторите описанную выше операцию на других подшипниках. После того, как все подшипники отрегулированы, затяните все гайки болтов шатуна до нужного усилия. Снова проверните насос вручную, чтобы проверить наличие чрезмерного сопротивления и узких мест. Если нет, то насос должен быть готов к работе.

    Если насос нельзя провернуть вручную из-за того, что привод закрыт, подшипники можно полностью отрегулировать, встряхнув подшипник на валу, как указано выше. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перетянуть подшипники, так как их невозможно проверить, вращая насос вручную. При регулировке подшипников этим методом необходимо внимательно следить за их перегревом при пуске насоса.

    В качестве альтернативы для регулировки этих подшипников можно использовать пластиковые калибровочные полоски, которые можно найти в большинстве магазинов запчастей. Обычно лучше иметь подшипник слишком свободным, чем слишком тугим. Слегка ослабленный подшипник доставит очень мало проблем из-за низкой скорости работы насоса, но туго затянутый подшипник будет перегреваться, и баббит может расплавиться или растянуться. с опытом оператор может на ощупь определить, правильно ли отрегулированы подшипники. Необходимо принять обычные меры предосторожности для обеспечения чистоты деталей при их сборке. Все ключи, используемые для регулировки этих подшипников, являются стандартными ключами.

    наверх

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГАЙОК БОЛТОВ ШАТУНА

    наверх

    ПОДШИПНИКИ ШАТУНА, КРЕЦЕВЫЙ КОНЕЦ —

    Подшипники на конце крейцкопфа представляют собой бронзовые втулки. Для замены этих втулок снимите шатун и крейцкопф в сборе с насоса, выдавите палец крейцкопфа, а затем снимите и замените втулку. После того, как новая втулка запрессована в шатун, ее следует рассверлить для свободной посадки на палец крейцкопфа следующим образом; . 0015” для рис. 3211; .002” для насосов серий 3300, 3400, 3500, 3800 и 3900.

    Перед заменой пальца крейцкопфа всегда проверяйте палец и крейцкопф на наличие заусенцев. Затем вдавите штифт, используя в качестве смазки противозадирный состав. —

    top

    ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА —

    Для насосов серий 3200, 3300, 3400, 3500, 3800 и 3900 подшипники коленчатого вала представляют собой одинарные конические роликовые подшипники, автоматически смазываемые маслом в картере. Их следует промывать и тщательно осматривать не реже одного раза в шесть месяцев или при каждой замене смазки картера. Также проверьте износ и возможную необходимость регулировки в это время. Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,003 дюйма (измерено, когда насос холодный, чтобы учесть расширение из-за нагрева в рабочих условиях)

    Подшипники можно регулировать только с одной стороны. Для регулировки подшипника отсоедините шатуны, удалите несколько прокладок (больше, чем необходимо) из-под корпуса подшипника, затяните болты крепления корпуса подшипника коленчатого вала так, чтобы подшипники слегка заедали при вращении вала рукой. Затем измерьте зазор регулировочной шайбы с помощью щупа и прибавьте его эквивалент плюс от 0,001″ до 0,003″ регулировочных шайб (для нормального зазора) и затяните болты крепления корпуса подшипника коленчатого вала. При необходимости установить новые конусы подшипников на коленчатый вал, нагрейте подшипник в масле. при температуре 280 градусов по Фаренгейту для легкой установки.Убедитесь, что подшипники плотно прилегают к заплечику на коленчатом валу.

    Обратите внимание: Ненадлежащее нагревание этих подшипников во время их установки в ГАЗОВЫЕ насосы автоматически аннулирует гарантию на подшипники. При замене подшипников рекомендуется тщательно следовать описанным выше процедурам.

    top

    ГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТРОЙНЫЕ ПЛУНЖЕРНЫЕ НАСОСЫ ПЛУНЖЕРНАЯ ГОРЕЛКА САЛЬНИКИ И УПЛОТНЕНИЕ —

    Это одни из первых деталей жидкостной части, которым следует уделить внимание при запуске нового насоса. Сальниковые коробки проточной части на новых насосах уплотнены на заводе и отрегулированы, но может потребоваться дополнительная регулировка набивки. насос введен в эксплуатацию. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕГУЛИРОВАТЬ САЛЬНИК ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА. Стандартная набивка штока плунжера состоит из набора специальных нерегулируемых уплотнительных колец манжетного типа. Можно ожидать, что новая упаковка будет немного протекать в течение дня или около того, но постепенно она закроется. Кромки на уплотнительных кольцах со временем изнашиваются и допускают чрезмерную утечку, которую нельзя предотвратить дальнейшим затягиванием сальника. В этом случае необходимо заменить уплотнительные кольца.

    Бронзовые фонарные кольца для принудительной смазки входят в стандартную комплектацию.
    Стандартные сальниковые уплотнения для насосов серий 3200, 3300, 3400 и 3500 крепятся шпильками и гайками и входят в сальниковые коробки, являющиеся неотъемлемой частью жидкостного корпуса. Они предназначены для использования только со стандартной набивкой нерегулируемого типа в системах, в которых насос не испытывает кавитации. Гайки шпилек сальника должны быть затянуты достаточно, чтобы предотвратить движение сальника, когда насос работает под давлением. Если движение сальника не предотвратить, шпилька сальника может выйти из строя из-за усталости. Если шпилька выйдет из строя, ВСЕ ШПИЛЬКИ НА ЭТОМ САЛЬНИКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ! Если используется мягкое регулируемое уплотнение, или если невозможно предотвратить перемещение сальникового уплотнения, или если в насосе время от времени возникает кавитация, необходимо установить сальниковое уплотнение винтового типа, чтобы свести к минимуму возможность отказа насоса.

    Стандартные сальниковые уплотнения для насосов серий 3800 и 3900 винтового типа, крепятся к съемным сальниковым коробкам разных размеров для плунжеров разного размера. Сальниковые уплотнения должны быть надежно затянуты в любое время, чтобы предотвратить перемещение набивки и эффективно использовать нерегулируемую функцию набивки. Инструкции по замене набивки и сальника предоставляются по запросу.

    верх

    ПЛУНЖЕРЫ — —

    Плунжеры из различных материалов доступны: а именно; напильник из твердой стали, стали с твердой колмоной поверхностью и керамики. Керамические плунжеры обеспечивают самый долгий срок службы, но их следует использовать и обращаться с ними очень осторожно; Они легко ломаются — от поперечных ударов или напряжений. Поэтому при их установке следует проявлять особую осторожность, чтобы убедиться, что они идеально отцентрированы в сальниковых коробках после затяжки плунжеров или гаек. При использовании специальной регулируемой набивки избегайте слишком тугой набивки, так как трение может привести к чрезмерному нагреву плунжера. Разница температур между горячим плунжером и перекачиваемой холодной жидкостью может привести к тепловому разрушению керамического плунжера.

    Стандартные плунжеры для насосов серий 3200, 3300, 3400 и 3800 являются цельными и соединяются непосредственно с крейцкопфом. Неопреновый отбойный диск надевается на стержень плунжера, чтобы предотвратить попадание жидкости в сальник картера. Чтобы заменить плунжеры, снимите головку цилиндров, отсоедините плунжер и вытащите плунжер через отверстие в головке цилиндров. Установите новый поршень в обратном порядке. Плунжеры ввинчиваются непосредственно в крейцкопф. Плунжеры 3200 и 3300 удерживаются на месте за счет прижатия буртика плунжера к поверхности крейцкопфа. Плунжеры 3400 и 3800 удерживаются на месте замком. Эти поверхности должны быть абсолютно чистыми, без заусенцев и сухими, чтобы обеспечить герметичность соединения.

    Плунжеры для насосов серий 3500 и 3900 соединяются с крейцкопфом с помощью удлинителя или переходного штока плунжера, который удерживается на месте за счет прижатия выступа переходного штока к поверхности крейцкопфа. Плунжеры ввинчиваются непосредственно в стержень адаптера и прочно удерживаются на месте за счет заклинивания. плечо плунжера к торцу адаптера. Эти поверхности должны быть абсолютно чистыми, без заусенцев и полностью сухими, чтобы соединение было герметичным. Присоедините плунжер к адаптеру, используя поверхности под ключ, имеющиеся на каждой детали рядом с соединением. Для замены плунжеров снимите головку блока цилиндров, отвинтите плунжер, а затем вытащите плунжер через отверстие в головке блока цилиндров. Установите новый поршень в обратном порядке. Штоки адаптера плунжера можно заменить, не снимая головки блока цилиндров.

    Перед вводом насоса в эксплуатацию убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

    Смазка с принудительной подачей рекомендуется для всех видов работ с насосами серий 3500, 3800 и 3900. Полные рекомендации по смазке плунжера предоставляются по запросу.

    Главная звездочка из легированной стали, с внутренним фланцем для болтового соединения с центральным диском коленчатого вала. Чтобы снять коленчатый вал и главную звездочку, вытащите главное звено из цепи, выкрутите винты с головкой под ключ, крепящие кольца сальника к внутреннему концу корпуса коренных подшипников, снимите зажимы корпусов подшипников и вытяните корпуса коренных подшипников наружу, пока не освободитесь от подшипников. Затем снимите коленчатый вал и шестерню в сборе. Поддержите коленчатый вал и звездочку в сборе блоком или подъемником, прежде чем вытягивать корпус подшипника наружу.

    top

    КЛАПАНЫ — —

    Насосы, изображенные на рисунках 3211 и 3364, имеют клапаны и седла с направляющими крыльев в качестве стандартного оборудования. Клапаны и седла из закаленной и отшлифованной стали используются для работы с сырой нефтью. Клапаны и седла из нержавеющей стали, алюминиевой бронзы или монеля используются для работы с морской водой и другими агрессивными жидкостями. Они должны содержаться в хорошем состоянии для эффективной работы насоса. Все клапаны, кроме стальных, могут быть повторно отшлифованы до седла с помощью шлифовальной пасты в насосе. Стальные клапаны и седла должны быть удалены при износе и повторно отшлифованы в механическом цехе или заменены.

    Насосы серий 3400, 3500, 3800 и 3900 оснащены дисковыми клапанами из монеля, бронзы или нержавеющей стали с направляющими штока и дисками из делрина, нержавеющей стали или монеля. Узлы всасывающего и нагнетательного клапанов идентичны в соответствующих блоках подачи с прямой взаимозаменяемостью между насосами рис. 3365 и рис. 3467, а также между насосами рис. 3466, рис. 3581, рис. 3868 и рис. 3969. Изношенные диски клапанов можно легко заменить, сняв защитный кожух с верхней части штока. Чтобы снять седло, сначала потяните нагнетательное седло, а затем опустите инструмент для вытягивания через отверстие в платформе нагнетательного седла, чтобы снять седло всасывания. При замене седел очистите седло клапана и сопрягаемый конус в насосе чистящим средством, не оставляющим масляной пленки или остатков. Протрите чистой сухой тряпкой. ВНИМАНИЕ: СЕДЛО И КОНУС В НАСОСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ЧИСТЫМИ И СУХИМИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВСТАВЛЯТЬ СЕДЛО В КОНУС НАСОСА.

    Головки цилиндров и клапанные крышки для рис. Насосы 3211 и 3364 имеют резьбу и имеют внутреннюю шестигранную выемку для вставки специального ключа, поставляемого с насосом. Они должны быть очень надежно затянуты с помощью легкого молотка и специального ключа.

    Головки цилиндров и клапанные крышки для моделей 3211 и 3364 со стальными блочными жидкостными корпусами крепятся болтами к жидкостным корпусам с помощью винтов с головкой под ключ.

    Головки цилиндров и крышки клапанов для остальных насосов рис. 3365 и серий 3400, 3800, 3500 и 3900 крепятся к жидким телам шпильками. Гайки шпилек и болты с головкой должны быть затянуты равномерно и с моментом, указанным в таблице ниже.

    верх

    КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. НАСТРОЙКА ДЛЯ ГАЙОК И КОЛПАЧКОВЫХ ВИНТОВ

    верхняя часть

    ПРОКЛАДКИ —

    Рис. 3211 и 3364 с литыми блоками подачи снабжены плоскими прокладками из волокна. Рис. 3211 и 3364 со стальными блоками подачи, а насосы серий 3400, 3500, 3800 и 3900 оснащены кольцевыми прокладками для головок цилиндров и крышек клапанов, а также плоскими волокнистыми прокладками для всасывающих и нагнетательных фланцев. Всегда следите за тем, чтобы все поверхности прокладок были гладкими и не содержали каких-либо частиц, которые могли бы поцарапать или иным образом помешать эффективной работе прокладки.

    top

    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СКОРОСТИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ —

    Максимально рекомендуемые рабочие скорости, рабочее давление, требования к мощности и производительности различаются в зависимости от размера плунжера каждого насоса. Полную информацию см. в текущем каталоге GASO.

    top

    ВСАСЫВАЮЩИЕ ЛИНИИ —

    Тщательно промойте всасывающие линии перед запуском насоса.

    Всегда подключайте к насосу всасывающие линии достаточной мощности. Это первое необходимое условие при установке ГАЗОВОГО насоса. Насос не может работать должным образом, если в него подается недостаточное количество жидкости. Для всасывающих линий, ведущих непосредственно к насосу, выберите размер линии таким образом, чтобы скорость жидкости не превышала 1 фут в секунду, или чтобы она была на два размера больше, чем всасывающий патрубок насоса, в зависимости от того, что обеспечивает более низкую скорость линии. Последние 10-15 футов этой линии предпочтительно представляют собой гибкий шланг, который всегда должен быть подсоединен к впускному отверстию насоса с помощью эксцентрикового переходника (прямой частью вверху).

    Всегда выбирайте коллекторы, питающие более одного насоса, таким образом, чтобы максимальная скорость в коллекторе при всех работающих насосах не превышала 1 фут в секунду.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАПАНЫ ПРОБКОВОГО ТИПА В ЛИНИИ INLST. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ КЛАПАНЫ. Сведите количество оборотов к минимуму. Когда требуются повороты, используйте изгибы с большим радиусом.

    При перекачивании бензина или легких летучих жидкостей, таких как бутан и пропан, проектируйте систему таким образом, чтобы положительный напор на всасывании насоса был как минимум на 35 фунтов на квадратный дюйм (psi) выше давления паров жидкости. При перекачивании воды или средней сырой нефти манометрического давления на насосе от 10 до 15 фунтов на квадратный дюйм обычно будет достаточно, если скорость насоса не превышает 250 об/мин. Если насос работает на более высоких скоростях, обеспечьте минимальное дополнительное давление на насосе 15 фунтов на квадратный дюйм. вход.

    Всегда соединяйте насосы с двух сторон несколькими всасывающими линиями. Это поможет обеспечить правильное заполнение насоса. Если нет возможности подключиться к двум сторонам, используйте всасывающий стабилизатор подходящего размера, установленный и заряженный стабилизатором в соответствии с инструкциями.

    Свяжитесь с IEQ Industries по телефону 800-544-9053. за дальнейшую помощь в проектировании резервуара подачи и системы трубопроводов.

    Свяжитесь с IEQ Industries по телефону 800-544-9053 для получения дополнительной помощи в проектировании расходного резервуара и системы трубопроводов.

    Снятие и установка двигателя Рено Дастер

    Снимаем двигатель автомобиля опуская его вниз вместе с коробкой передач из моторного отсека

    Для этой задачи потребуется подъемник для поднятия передней части автомобиля.

    Если работаем в гараже, при отсутствии подъемника нужен домкрат и прочные высокие опоры для установки на них приподнятой передней части автомобиля, что даст возможность убрать двигатель из-под него.

    Необходимые инструменты: ключи на 10, 13, 16, 18, головки на 16, 18, набор отверток, емкость для охлаждающей жидкости, гидравлическая опора.

    Сбросить давление топлива в системе питания, как описано в статье — «Замена дополнительного топливного фильтра Рено Дастер»

    Снять электронный блок управления двигателем

    Снятие защиты картера двигателя (статья — Снятие защиты двигателя, колеса подкрылки и брызговики Renault Duster)

    Слив жидкости из системы охлаждения

    Если двигатель снимается для ремонта, слив масла из картера

    Снятие подрамника передней подвески (статья — Снятие подрамника Renault Duster)

    Снятие воздушного фильтра (статья — Снятие и установка воздухозаборника и резонатора Рено Дастер)

    На двигателе К4М отсоединить тросик от дроссельного узла

    Снять тросик с кронштейна ресивера и отвести его в сторону

    Отжимаем хомут шланга вакуумного усилителя

    Отсоединяем шланг от штуцера ресивера

    Отсоединяем шланг клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла

    Отжимаем хомут колодки жгута проводов датчика положения дроссельной заслонки

    Отсоединяем колодку от разъема

    Отжимаем фиксатор колодки проводов форсунки

    Отсоединяем колодки

    3 Отжимаем 90 и отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала

    Отсоединяем шланг топливопровода от штуцера топливной рампы

    Отжимаем фиксатор колодки проводов клапана клапана фаз газораспределения

    Отсоединяем колодку от клапана фазорегулятора

    Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания

    Отжимаем фиксатор колодки проводов датчика абсолютного давления в ресивере

    Отсоединяем колодку от датчика

    Отжимаем фиксатор колодки проводов клапана продувки адсорбера

    Снимаем колодку с клапана

    Отжимаем фиксатор колодки проводов датчика температуры воздуха в ресивере

    Отсоединяем колодку от датчика температуры

    Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов датчика детонации

    Отсоединяем колодку от датчика

    Отжимаем фиксатор жгута проводов датчика давления масла

    3 Отсоединяем блок от датчика

    Откручиваем гайку провода питания генератора

    Отсоединяем провод питания от выхода генератора

    Отжимаем зажим блока жгута проводов

    Отсоединяем колодку от генератора

    Отжимаем зажим колодки проводов датчика давления системы кондиционирования

    Отсоединяем колодку от датчика

    Поддеваем кронштейн жгута проводов

    Отогнуть кронштейн и отвести жгут проводов в сторону

    Отжать отогнутые ушки хомута крепления выпускного шланга отопителя

    Отсоединить патрубок от штуцера шланга системы охлаждения

    Также отсоединяем патрубок отвода радиатора от штуцера шлангов охлаждающей жидкости

    Так же отсоединяем патрубок подвода радиатора

    Отсоединяем шланг подачи отопителя от водораспределителя

    Отсоединяем от кронштейнов шланги отопителя

    отжимаем фиксатор колодки проводов датчика температуры охлаждающей жидкости

    Отсоединяем колодку от датчика

    Отжимаем защелку и отсоединяем колодку проводов от датчика положения коленчатого вала

    Откручиваем болт провода массы

    Отсоединяем провод массы от картера коробки передач

    Нажимаем на защелку и отсоединяем трубопровод от рабочего цилиндра сцепления

    Отсоединяем выпускную трубу от выпускного коллектора

    Отжимаем хомут колодки провода от датчика аварийного падения уровня масла

    Отсоединяем колодку от датчика

    Снимаем приводы передних колес

    Отжимаем фиксатор колодки проводов от датчика заднего хода

    И отсоединяем колодку от датчика

    Отжимаем фиксатор колодки проводов контрольного датчика концентрации кислорода

    И отсоединяем колодки

    Откручиваем гайку провода массы

    Откручиваем гайку провода питания стартера и отводим провода в сторону

    Снимаем компрессор кондиционера не отсоединяя трубопроводы, и фиксируем это с проводом

    Отсоединяем тросы управления трансмиссией от рычагов выбора и переключения передач и снимаем их с кронштейна

    Откладываем в сторону жгут проводов

    Устанавливаем опоры под силовой агрегат

    Откручиваем пять болтов правой подушка двигателя

    Откручиваем три болта крепления опоры к коробке передач

    Еще раз проверяем, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

    Опустите двигатель на подставки, чтобы он не упал. Если нет возможности опустить двигатель на опоры, подвесьте переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для удаления силового агрегата из-под автомобиля, и подложите под кузов надежные опоры.

    Установить двигатель, а также все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

    — перед установкой силового агрегата очистить метчиком резьбовые отверстия для крепления его опор;

    — обязательно заменить прокладку выхлопной трубы на новую;

    — при соединении проводов и трубопроводов внимательно следить за их расположением в моторном отсеке, избегая контакта с нагревательными и подвижными элементами силового агрегата.

    После установки двигателя выполните следующие действия.

    Залить масло

    Залить охлаждающую жидкость.

    Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости.

    Проверить давление масла.

    Прислушайтесь к двигателю, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

    Cessna Flyer Association — Pre

    Мудрые владельцы (и механики) знают, что успешный капитальный ремонт начинается с аккуратного демонтажа двигателя. Процесс капитального ремонта не заканчивается до тех пор, пока двигатель не будет переустановлен и не завершится период обкатки. A&P Jacqueline Shipe знакомит вас с передовыми методами, чтобы обеспечить успех от начала до конца.

    Капитальный ремонт двигателя — это сложный ремонт, который обычно занимает несколько недель. В дополнение к самому капитальному ремонту двигателя существует несколько задач по техническому обслуживанию, которые связаны с вытаскиванием двигателя и его переустановкой после капитального ремонта. (Подробнее о том, что включает в себя капитальный ремонт двигателя, см. «Пошаговое руководство по капитальному ремонту» в выпуске за февраль 2018 г. — Ред. )


    Место демонтажа двигателя и место хранения планера

    После принятия решения о капитальном ремонте двигателя следующим шагом владельца является выбор места демонтажа двигателя. Некоторые владельцы заставляют своего механика вытащить двигатель и отправить его в ремонтную мастерскую. Другие владельцы летят на самолете к месту капитального ремонта и позволяют специалистам по капитальному ремонту снимать, ремонтировать и переустанавливать двигатель.

    Следующее задание — выяснить, где будет храниться самолет, пока двигатель снят с планера. Место в ангаре, как правило, стоит дорого как для ремонтных мастерских, так и для мастерских общего обслуживания.

    Некоторые магазины выставляют самолет на улицу на время, пока двигатель не установлен на планере. Планер неуравновешен, и его трудно закрепить на швартовке после снятия двигателя. Он также намного легче обычного, что делает самолет более уязвимым для ветреной погоды.

    Убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, где будет храниться самолет во время капитального ремонта.


    Снятие двигателя

    Снятие двигателя с самолета обычно не занимает много времени. Двигатель можно достаточно легко вытащить в большинстве случаев менее чем за день.

    После снятия капота и гребного винта следующим шагом должно стать множество снимков каждой секции двигателя с разных ракурсов. Это поможет определить прокладку шлангов и кабелей управления позже в процессе переустановки.

    Точное расположение зажимов обычно не указывается в руководстве по техническому обслуживанию и остается на усмотрение механика. Знание того, где были расположены старые зажимы и опоры, помогает убедиться, что все правильно встало во время повторной установки.

    После того, как все компоненты двигателя отсоединены от планера, двигатель зачищается от всего, что не отправлено с двигателем на капитальный ремонт. Выхлопная система, генератор переменного тока, стартер, вакуумный насос и блокировка двигателя обычно не отправляются вместе с двигателем на капитальный ремонт. Эти компоненты либо заменяются, либо ремонтируются по мере необходимости в специализированных магазинах.

    После того, как все необходимые элементы сняты или отсоединены от двигателя, сам двигатель снимается с планера. Хвост самолета должен быть закреплен на опоре, которая удержит его после снятия тяжелого двигателя. Большинство двигателей имеют постоянные подъемные проушины, установленные на одном или нескольких верхних болтах картера. Если на двигателе нет подъемной проушины, ее придется временно установить.

    Цепь чаще всего используется для крепления моторного подъемника к подъемной проушине. Как только цепь закреплена, подъемник двигателя поднимается до тех пор, пока с цепи не будет снято все провисание. Затем с виброизоляторов выкручиваются болты, крепящие двигатель к опоре, и двигатель можно снять с опоры.

    После снятия двигатель либо отвозят в ремонтную мастерскую для разборки, либо готовят к отправке, если капитальный ремонт будет проводиться в другом месте.

    Двигатели, отгружаемые транспортной компанией, обычно крепятся болтами к транспортировочному поддону с помощью сборного крепления.

    Владельцы двигателей, отправляющих свои двигатели, могут сэкономить деньги, самостоятельно доставив их в ремонтную мастерскую. Двигатель часто кладут на слой использованных шин в кузове грузовика и закрепляют четырьмя разными креплениями, чтобы он не смещался.

    Помимо экономии денег, владелец может быть уверен в том, что он или она контролировали доставку двигателя на протяжении всего времени. Небрежное обращение может привести к повреждению дорогих компонентов двигателя, а транспортные компании иногда роняют или повреждают предметы.

    Если ремонтная мастерская находится на большом расстоянии от места расположения самолета, единственным вариантом может быть доставка транспортной компанией. В таких случаях груз должен быть застрахован на полную стоимость замены двигателя.

    После капитального ремонта двигателя внимание можно переключить на ремонт или восстановление всех деталей, которые теперь легко доступны при снятом двигателе.


    Подвеска двигателя

    После того, как двигатель снят, подушка двигателя легкодоступна и может быть тщательно осмотрена на наличие трещин и ямок.

    Даже если сама опора в хорошем состоянии, снимите ее с планера и осмотрите все места крепления на планере и опоре на наличие коррозии.

    Крепления, не подверженные коррозии и хорошо окрашенные, часто повторно используются как есть. Крепления, нуждающиеся в перекраске, должны быть очищены, слегка отшлифованы и окрашены высококачественной грунтовкой, а затем слоем краски.

    Кроме того, любые коррозионные участки планера должны быть очищены и обработаны или отремонтированы по мере необходимости.

    Опоры двигателя с ямками, чрезмерной коррозией или трещинами обычно отправляются для ремонта в специализированные сварочные мастерские, такие как Acorn Welding или Kosola (теперь Aerospace Welding). Эти мастерские имеют специальные приспособления и могут вырезать плохие участки труб и сваривать усиленные участки, не искажая форму крепления.

    Брандмауэр планера легко доступен при снятом двигателе и опоре. Сейчас идеальное время, чтобы очистить и покрасить брандмауэр. Покраска областей, таких как брандмауэр и внутренняя часть кожуха, ярким цветом (обычно белым) помогает легче обнаруживать утечки. Это также улучшает внешний вид самолета и добавляет еще один уровень защиты от коррозии.

    Гребные винты

    Винты регулируемого шага и регуляторы гребных винтов часто ремонтируются одновременно с двигателем. Это гарантирует, что двигатель сможет развивать свою максимальную мощность в надлежащих пределах, не сдерживаясь медленным или неисправным винтом или регулятором.


    Дефлектор

    Металлические дефлекторы двигателя следует ремонтировать по мере необходимости, а все изношенные уплотнения дефлекторов следует заменять для максимального охлаждения двигателя.

    Эффективное охлаждение двигателя особенно важно для двигателей после капитального ремонта, поскольку новые кольца цилиндров должны изнашиваться и прилегать к стенкам цилиндра во время первых нескольких запусков двигателя. Дополнительное трение будет генерировать больше тепла, чем обычно, особенно в головках цилиндров.

    Воздух, необходимый для охлаждения цилиндров, должен поступать через переднюю часть кожуха, через ребра охлаждения цилиндра, затем вниз и наружу из нижней части кожуха. Любые негерметичные утечки воздуха в моторном отсеке позволят охлаждающему воздуху выходить через зазор или отверстие вместо того, чтобы проходить через ребра там, где он больше всего нужен.


    Выхлопная система

    Компоненты выхлопной системы отправляются на ремонт или заменяются, если они подверглись коррозии, растрескиванию или какой-либо деформации. Чрезмерно тонкие или негерметичные трубы в дальнейшем только доставят неприятности. Утечка выхлопных газов из деформированных фланцев выхлопных газов в месте соединения головки цилиндров со временем вызывает коррозию и разрушение головок цилиндров.

    Некоторые ремонтные мастерские рекомендуют замену выхлопной системы при каждом капитальном ремонте двигателя. Турбокомпрессоры и узлы перепускной заслонки всегда следует отправлять на капитальный ремонт или заменять при каждом капитальном ремонте двигателя.


    Шланги

    Все шланги, подсоединенные к двигателю, должны быть заменены при капитальном ремонте. Шланги затвердевают и становятся ломкими после нагревания и охлаждения во время работы двигателя. Порванный шланг может привести к пожару или привести к снижению давления ценного масла на внутренние компоненты двигателя.

    Кроме того, небольшое количество металла и мусора может оставаться в старых шлангах даже после их промывки и продувания и может загрязнить новый двигатель. Многие предприятия по капитальному ремонту двигателей сочтут гарантию на двигатель недействительной, если шланги для подачи жидкости не будут заменены.

    Также желательно заменить шланги SCAT, но они не так критичны, как шланги для подачи жидкости.


    Масляные радиаторы

    Масляные радиаторы следует заменить новыми или отправить в специализированный магазин маслоохладителей, который может тщательно очистить масляные каналы. Каналы для масла через охладитель имеют изгибы на 180 градусов, что приводит к осаждению загрязняющих веществ из потока масла и накоплению их в зонах поворотов.

    Невозможно удалить весь шлам, металлические частицы и грязь из старого охладителя, промыв его в чане для очистки деталей. Не стоит рисковать, загрязняя только что отремонтированный двигатель мусором от старого двигателя, чтобы сэкономить несколько долларов на масляном радиаторе. Чистые масляные радиаторы также имеют лучший поток масла через них и более эффективно охлаждают масло.


    Резиновые виброизоляторы

    Большинство двигателей монтируются с помощью четырех приспособлений для крепления двигателя к опоре, расположенной в задней части двигателя. Резиновые виброизоляторы (часто называемые «резиновыми опорами двигателя»), которые устанавливаются между подушками опоры двигателя и опорой двигателя, следует всегда заменять при каждом снятии двигателя.

    Виброизоляторы со временем теряют эластичность и начинают провисать под весом двигателя. Как только изоляторы начинают изнашиваться, они позволяют передней части двигателя и гребного винта не только прогибаться, но и наклоняться вниз.

    Капот крепится к планеру, а воздушный винт соединяется непосредственно с двигателем, так что при опускании изоляторов моторамы зазор между нижней частью переборки кока и капотом становится меньше, а зазор между верхней частью кока переборка и верхний капот становятся больше.

    Изоляторы, которые сильно состарились и деформировались на опорах двигателя такого типа, могут привести к тому, что двигатель провиснет настолько сильно, что нижняя часть переборки спиннера фактически начнет тереться о нижнюю часть капота двигателя.

    Кроме того, резиновые опоры двигателя легко повреждаются и преждевременно стареют, если они подвергаются воздействию утечки масла или горячих выхлопных газов. Постоянные утечки масла размягчают резину, заставляя ее вздуваться и вздуваться. Утечки выхлопных газов перегревают резину, делая ее хрупкой и склонной к растрескиванию.

    Изоляторы играют важную роль в фиксации двигателя на опоре двигателя. Как правило, они не так дороги по сравнению с другими деталями и легко доступны в любое время, когда двигатель снимается с планера, но их трудно или невозможно заменить, не снимая двигатель.


    Установка двигателя

    Процесс установки двигателя занимает больше времени и является гораздо более подробным, чем процесс снятия двигателя. Установка опоры двигателя на планер, а затем подвешивание двигателя на опору в большинстве случаев может быть выполнена быстро, потому что обычно имеется только четыре болта и гайки, которые крепят опору двигателя к планеру, и еще четыре болта и гайки, которые крепят опору. двигатель к опоре.

    Иногда бывает трудно правильно отрегулировать подъемник двигателя, чтобы двигатель правильно выровнялся при креплении к креплению. Может потребоваться несколько попыток, чтобы вставить болты через крепление и изоляторы. Такие компоненты, как магнето, топливный сервопривод или карбюратор, возможно, придется снять, чтобы обеспечить достаточный зазор, чтобы двигатель занял правильное положение на опоре.

    Болты крепления двигателя всегда следует затягивать с указанным моментом, указанным в руководстве по техническому обслуживанию планера, и следует соблюдать любую указанную последовательность затяжки.

    После подвески двигателя можно установить перегородки, аксессуары, шланги, масляные радиаторы и все остальные детали. Зажим и крепление шлангов, проводов и проводов зажигания — одна из самых трудоемких задач на этом этапе проекта.

    Выхлопная система и гребной винт обычно устанавливаются в последнюю очередь, поскольку после их установки они блокируют доступ к другим частям двигателя.

    Многие ремонтные мастерские запускают двигатель на испытательном стенде в течение часа или около того, прежде чем отправить двигатель. Некоторые магазины отправляют двигатель вообще без наработки.

    После повторной установки на самолет двигатель следует запустить и поработать на земле минимальное время, необходимое для проверки отсутствия утечек; что магнето имеют правильное падение оборотов при проверке; и, если установлен гребной винт с регулируемым шагом, чтобы гребной винт изменял шаг так, как должен.

    Смесь холостого хода и обороты холостого хода должны быть проверены и при необходимости отрегулированы, но пробеги по земле должны быть сведены к минимуму, особенно если двигатель не был на испытательной камере.

    После капитального ремонта кольца не садятся. Для правильной посадки колец их необходимо продуть о стенки цилиндра. Кольцам требуется высокое давление в коллекторе, чтобы заставить их контактировать металл к металлу со стенками цилиндра, чтобы они правильно садились.

    Эксплуатация отремонтированного двигателя при слишком низком положении дроссельной заслонки в течение любого промежутка времени (на земле или в воздухе) увеличивает вероятность остекления стенок цилиндров. Глянцевание возникает в результате окисления масла на стенках цилиндров и образования закаленной поверхности, которая препятствует правильной посадке колец.

    После первого полета следует полностью снять капот и осмотреть весь двигатель на наличие утечек и убедиться, что ничего не болтается. Некоторые мастерские меняют масло в это время, если испытательный полет был первым запуском двигателя.

    Рекомендуемое масло для обкатки обычно используется в течение первых 50 часов. После 50-часовой отметки в масляном фильтре не должно быть металла при его осмотре. Металл, обнаруженный в масляном фильтре по прошествии этого времени, может указывать на внутреннюю проблему с двигателем.

    Большинство двигателей, прошедших капитальный ремонт, работают хорошо и обеспечивают многочасовой безотказный полет, и, как правило, владельцы получают облегчение, когда такие крупные расходы позади.

     

     

    Узнайте свой FAR/AIM и проконсультируйтесь со своим механиком перед началом любой работы. Всегда получайте инструкции от A&P, прежде чем приступать к профилактическому обслуживанию.

    Жаклин Шип выросла в авиационном доме; ее отец был летным инструктором. Она начала заниматься соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.