Система отопления москвич 412: Система отопления москвич 412

Содержание

Система отопления москвич 412

Решил я немного изменить структура системы отопления автомобиля. Родная печка москвича по принципу и отзывам своей работы не сильно то и хвалят. Хорошая печка это с автомобиля ВАЗ. Но при рассмотрении принципа печки москвич и ВАЗ определённый процесс занимает как и сам радиатора печки так и электромоторчик.

Для пробы я разобрал печку москвича, радиатор я оставил родной, а вот моторчик с помощью переделанного зажимного хомута поставил с печки автомобиля ВАЗ. Для получения различной скорости моторчика в сам корпус печки был установлен регулятор фар с автомобиля ВАЗ 2105. Причиной поставить регулятор в корпус печки послужило 2-фактора.
1-фактор это даже самый важный. Регулятор имеет спираль, и при прохождении через него тока, спираль очень сильно нагревается. Сам регулятор имеет керамическое основание, но оно так же сильно нагревается. И если его разместить где то в торпеде, из за регулятора может быть пожар. Многие из Вас знают что такое горит проводка или сам автомобиль.

Поэтому поставить его в корпус печки было самое хорошее и правильное решение. Регулятор находится под лопастями вентилятора, и при непосредственной работе моторчика, реостат обдувается воздухом и охлаждается.
2-фактор это само расположение. На реостате я установил ручку с обычного переключателя печки с москвича 412. Для получения нужного оборота моторчика регулятор хорошо справляется с этой работой.

Моторчик печки имеет 2 положения для работы.
1-положение, это через реостат (получения различных оборотов).
2-положение, это заводские максимальные обороты моторчика.

Проверенно, система печки работает хорошо. Моторчик с регулятором оборотов хорошо и качественно выполняет свою работу, в салоне машине в зимнее и холоднее время года тепло.

Поэтому поводу есть и фотографии и видео о работе моторчика печки с регулятором оборотов.

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло

– термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун

Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Усовершенствование системы отопления автомобилей «Москвич-412» и «2140»

Отопитель названных автомобилей в морозную погоду довольно часто плохо справляется со своими обязанностями — не обеспечивает в салоне необходимой температуры. Установлено, что главной причиной недостаточной эффективности отопителя является возникновение воздушных и паровых пробок в радиаторе отопителя.

Надежным способом, исключающим возникновение пробок, является изменение направления движения охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя, для чего следует поменять местами подводящий и отводящий шланги. После такой перестановки шлангов поток жидкости в радиаторе отопителя будет идти не сверху вниз, а снизу вверх, унося с собою паровые и воздушные пузырьки. При этом эффективность работы отопителя заметно улучшается. Названные шланги отличаются друг от друга по длине, поэтому при перестановке один из них потребуется нарастить или заменить целиком на более длинный. Надо сказать, что автомобили, выпускаемые АЗЛК, с 1981 г. имеют отопитель с измененным направлением потока жидкости.

Система отопления москвич 412 – Защита имущества

Решил я немного изменить структура системы отопления автомобиля. Родная печка москвича по принципу и отзывам своей работы не сильно то и хвалят. Хорошая печка это с автомобиля ВАЗ. Но при рассмотрении принципа печки москвич и ВАЗ определённый процесс занимает как и сам радиатора печки так и электромоторчик.

Для пробы я разобрал печку москвича, радиатор я оставил родной, а вот моторчик с помощью переделанного зажимного хомута поставил с печки автомобиля ВАЗ. Для получения различной скорости моторчика в сам корпус печки был установлен регулятор фар с автомобиля ВАЗ 2105. Причиной поставить регулятор в корпус печки послужило 2-фактора.
1-фактор это даже самый важный. Регулятор имеет спираль, и при прохождении через него тока, спираль очень сильно нагревается. Сам регулятор имеет керамическое основание, но оно так же сильно нагревается. И если его разместить где то в торпеде, из за регулятора может быть пожар. Многие из Вас знают что такое горит проводка или сам автомобиль. Поэтому поставить его в корпус печки было самое хорошее и правильное решение. Регулятор находится под лопастями вентилятора, и при непосредственной работе моторчика, реостат обдувается воздухом и охлаждается.

2-фактор это само расположение. На реостате я установил ручку с обычного переключателя печки с москвича 412. Для получения нужного оборота моторчика регулятор хорошо справляется с этой работой.

Моторчик печки имеет 2 положения для работы.
1-положение, это через реостат (получения различных оборотов).
2-положение, это заводские максимальные обороты моторчика.

Проверенно, система печки работает хорошо. Моторчик с регулятором оборотов хорошо и качественно выполняет свою работу, в салоне машине в зимнее и холоднее время года тепло.

Поэтому поводу есть и фотографии и видео о работе моторчика печки с регулятором оборотов.

царапин, но ведь таким оно бывает только в техдокументации. Незаметные глазу риски, углубления и прочее дают возможность стальному острию зацепиться и оставить свой след. В любом случае – не выезжайте на улицу, рассчитывая, что стекло очистит в дороге воздух от отопителя. Беда может поджидать на первых десятках метров. Хочется предупредить тех, кто покупает разные препараты для ухода за машиной, конкретно – для защиты стекол от запотевания и обледенения. К сожалению, некоторые составы дают очень вредный побочный эффект: остающаяся на стекле пленка под светом фар создает сильный радужный ореол, к тому же она не смывается водой. Удалить ее удается только какимнибудь растворителем, обычно бензином. Заниматься этим на дороге – удовольствие не из приятных, поэтому испытайте средство заранее на небольшом участке стекла. В заключение – пожелание, чтобы вы не испытали справедливость поговорки: плохо видишь – не туда приедешь.ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬКак сделать автомобиль теплым даже в лютый мороз – тема, всегда находящая горячий отклик у автолюбителей. Журнал не раз публиковал способы, предлагаемые и заводскими специалистами, и самими владельцами. Если собрать все статьи, об автомобильных «печках», получится маленькая энциклопедия. Выдержки из нее подготовил А. ЧУЙКИН. Думаем, они будут полезны тем, кто недавно приобрел автомобиль, особенно старой модели. Штатная система отопления не всегда и не везде справляется со своей задачей. К счастью, все можно улучшить. Рассмотрим автомобили с жидкостной системой охлаждения и отопления – таким образом, наш обзор охватит все отечественные модели последних лет, за исключением «Запорожца». Репутацию самого холодного завоевал «Москвич-412» и -2140. Здесь требуется решить три задачи: повысить эффективность радиатора отопителя; увеличить производительность вентилятора «печки» и улучшить поступление потока нагретого воздуха в салон. Начнем с радиатора. На «москвичах-412» АЗЛК и «Ижмаша» и на моделях -2137 и -2140, выпущенных до февраля 1981 года, охлаждающая жидкость из двигателя подавалась в верхний бачок радиатора отопителя, где проходила через теплообменник (на некоторых ЗА РУЛЕМ 9/95 75Рис. 4. Защитные щитки впереди колес.I? модификациях – зигзагом, то есть из верхнего в нижний, снова в верхний и опять в нижний бачок) и возвращалась в систему охлаждения через трубку из нижнего бачка Шланг, ведущий к верхнему бачку радиатора отопителя, почти на 100 мм возвышается над уровнем жидкости, залитой под пробку радиатора. Из-за этого при заправке системы водой или «Тосолом» в шланге всегда остается воздух. При работе двигателя насос создает напор жидкости, и та выгоняет воздушную пробку в верхний бали в подводящий шланг врезать краник подойдет сливной от любого автомобиля или обычный тройник с резьбовой пробкой. Нет краника – не беда. Поставив автомобиль с наклоном, проверьте, есть ли в верхнем бачке радиатора «Тосол» (или вода). Медицинским шприцем проткните верхнюю точку шланга отопителя, выпустите воздух, а место прокола потом обмотайте для страховки изоляционной лентой. Хотите раз и навсегда избавиться от воздушных пробок в «печке» — последуйте примеру завода-изготовителя – АЗЛК. С 1981 года радиатор отопителя «москвичей» – с восходящим потоком жидкости, которая подается в нижний бачок и проходит через теплообменник в верхний бачок, вытесняя воздух в радиатор двигателя ив атмосферу. В этих «москвичах» намного теплее, но обладателям еще более старых машин не стоит расстраиваться – организовать подобную схему отопления в их «ижах» и «москвичах» не слишком сложно. Чтобы изменить направление потока жидкости в теплообменнике, поменяйте местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора отопителя или к выводам системы охлаждения. Предлагаем два наиболее простых варианта переделки. Можно снять с крана отопителя подводящий шланг, нарастить его и Рис. 1. Схемы системы отопления на «москвичах» до переделки (а) и после переделки (б): 1 – кран отопителя; 2- подводящий шланг; 3 радиатор отопителя; 4 – отводящий шланг; 5 – удлинители шлангов.и о двух других задачах (названных в начале статьи). Вот что можно сделать с вентилятором. Самое простое – увеличить примерно на 5° угол атаки лопастей, подогнув их. Очень важно правильно расположить крыльчатку относительно радиатора. Захватывающие ребра лопастей должны стоять параллельно поверхности теплообменника на расстоянии 2-3 мм, а сам вентилятор – располагаться строго в центре кожуха – распределителя воздушного потока. И наконец об организации потока воздуха. Суть мероприятий – убрать все, что мешает свободному доступу воздуха к теплообменнику и затем – в салон. Соединения деталей отопителя необходимо уплотнить (а часто и выправить), резкие выступы – сгладить, узкие щели в раструбах расширить. Кроме этого, по совету одного из «бывалых», можно вырезать окна в стенке кожуха вентилятора, обращенной внутрь машины, – через них воздуха в салон попадет больше (рис. 3). А чтобы воздух этот был погорячее, организуйте его забор не снаружи, а внутри машины. Для чего надо закрыть наружный люк воздухозаборника, открыть заслонку подачи холодного воздуха и включить вентилятор отопителя. К сожалению, заводская инструкция умолчала о таком режиме работы отопителя – очевидно, поэтому возникло другое решение.Рис. 2. Установка радиатора отопителя: а- до переделки, б – после.1 абчок отопителя – а вот дальше по системе воздух не проходит, протолкнуть его через «печку» не удается. То, что в отопителе постоянно есть воздушная пробка, – главная причина его неэффективной работы. Как избавиться от пробки? Очень хорошо установить расширительный бачок, как на современных автомобилях (на старых «москвичах-412» его нет), чтобы уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не зависел от температуры. Тогда единожды удаленный из системы воздух не будет больше досаждать вам. Заводские специалисты рекомендовали так удалять воздух из подводящего шланга отопителя при заправке системы: закрыть кран отопителя, снять с него шланг, залить в шланг (до краев!) охлаждающую жидкость, затем быстро надеть его на кран. Есть способы поизящней. При заправке системы охлаждения поставьте «Москвич», чтобы его передние колеса были примерно на 300 мм выше задних: при таком наклоне высшая точка системы – уже не шланг отопителя, а горловина радиатора. Удалить воздух станет еще проще, ес76 ЗРЛМ 99 АУЕ /5надеть на штуцер водяного насоса; оттуда снять отводящий шланг и без всяких переделок поставить на место верхнего (рис. 1). Второй вариант – из «Советов бывалых». На «Москвиче-412» можно просто перевернуть радиатор на 180° (вверх ногами), чтобы он заполнялся снизу вверх (рис. 2). Любопытно, что это было сделано читателем, дабы облегчить демонтаж картера сцепления, а увеличение эффективности «печки» – побочный результат. Самое сложное просверлить новое отверстие для отводящего шланга в стенке моторного отсека. Устранение воздушных пробок – не все, чем можно улучшить работу «москвичовской» «печки». Она будет греть тем жарче, чем выше температура Тосола», циркулирующего через теплообменник. Но как ее поднять? Отбирать жидкость там, где она погорячее, например, через штуцер, ввернутый в блок цилиндров вместо сливного краника. Конечно, лучше заодно организовать восходящий поток жидкости в радиаторе – результат не замедлит себя ждать, в «Москвиче» потеплеет. В работе отопителя от радиатора зависит многое, но не все, поэтому вспомнимМожно отодвинуть радиатор отопителя от передней панели, подложив под точки его крепления шайбы или втулки толщиной 10 мм. Через образовавшуюся щель и будет проходить воздух из салона. Разговор об улучшениях отопителя «москвичей-412» и -2140 можно продолжать бесконечно – желающих мы отсылаем к первоисточникам (ЗР, 1978, № 1 и №11; 1983, №10; 1985, №8). Видимо, АЗЛК так намучился с «печкой» моделей -412 и -2140, что на «Москвиче-2141» уделил ей самое пристальное внимание. И отопитель получился хоть куда: думаю, на сегодняшний день лучший в отечественных автомобилях. Это единственная машина, где тепло ногам задних пассажиров (при условии нормальной сборки на заводе или гаражной «доводки»). Но было бы странно, если бы «печка» «сорок первого» совсем не обладала недостатками. Во-первых, это схема управления – между двумя рычажками воздушных заслонок нанесена такая затейливая символика, что расшифровать ее по силам толь- ко хорошо подготовленному аналитику коим и становится владелец. «Кодируют» по всем правилам – если вы освоили алгоритм управления «печкой» на своем АЗЛК-2141, то это не значит, что справитесь ис соседским – там он может быть совсем другим. До недавнего времени завод не устанавливал краник отопителя вовсе, поэтому первое улучшение, которое мы можем предложить, – установить кран самостоятельно. Постоянно работающий радиатор «печки» не только замедляет прогрев двигателя, но попусту греет переднюю панель, пластиковые детали, ваши ноги – даже если на улице и так тепло. . Самый крупный недостаток «москвичовского» отопителя таится не в нем самом, а в двигателе, точнее, в алюминии, из которого изготовлен блок цилиндров мотора УЗАМ. Хорошая теплопроводность и малая теплоемкость «крылатого металла» заставляют владельцев «москвичей» (кроме тех, что с двигателем ВАЗ) принимать дополнительные меры к прогреву до рабочей температуры. Может случиться так, что неутепленный АЗЛК-21412 при езде зимой по шоссе заморозит пассажиров – слишком уж интенсивно обдувается набегающим воздухом его мотор. Поэтому в холода закрывайте щели за фара ми, решеткой радиатора, самим радиаторомТосол»), попав в бачок через входной патрубок, тут же вытекает через выходной, минуя трубки теплообменника, который, не нагреваясь, перестает быть таковым. Автолюбители предлагают исправить положение следующим образом: подавать жидкость в оба патрубка на левом бачке радиатора, а отводить – через дополнительно впаянный в верхний угол правого бачка (рис. 4). Этот выходной патрубок должен быть на сколько большего диаметра, чем любой из входных. Подавать жидкость можно из одной (штатной) точки, подключив два шланга через тройник, или, что эффективнее, сделать отбор жидкости во второй подводящий шланг из блока цилиндров через сливной краник. Чтобы через модернизированный радиатор проходило больше воздуха, надо удалить препятствия на его пути. Полезно срубить пластину, стоящую поперек ниши под крышкой и сеткой люка для забора воздуха. В нижней декоративной рамке у ветрового стекла надо объединить отверстия по три-четыре, удалив перемычки ма жду ними. Саму рамку отодвинуть от стекла на 20-25 см, отогнув ее кронштейны. Кстати, заключение о перечисленных изменениях в конструкции «печки» дали конструкторы ГАЗа. Вкратце: изменения полезные и целесообразные для «Волги», а по ут-ра. Такая мера лишь ненамного прибавит тепла ногам водителя, зато лишит салон сильного напора горячего воздуха. Благоприятно сказывается на тепловом режиме двигателя (а значит, и «печки») установка в системе охлаждения электрического вентилятора вместо штатного, постоянно работающего. Плюс хотя бы тот, что не придется на зиму снимать крыльчатку вентилятора. Подробно о том, как смонтировать электровентилят ор , – в ЗР, 1987, № 7 . Остается лишь сказать, что с воздушными пробками в отопителе «Волги» борются так же, как в «Москвиче», – врезают тройник в отводящий шланг (в «Волге» он – верхний). Через него заливают в шланг жидкость, вытесняя скапливающийся там воздух. Журнал уделял внимание «печке» «Волги» в следующих номерах: 1985, № 12 и 1993, № 1 . «Жигули» долго пользовались славой самого теплого из советских автомобилей (хотя ноги у сидящих сзади все-таки мерзнут изрядно). Бич «вазовского» отопителя – краник, ненадежность которого стала притчей во языцех. Мы возвращались к этой теме совсем недавно – поэтому останавливаться на ней не будем. Желающих изучить этот вопрос фундаментально отсылаем к ЗР, 1984, № 2; 1994, № 12 и множеству «Советов бывалых». На «Жигулях» иногда встречается тот же дефект радиатора отопителя, что и на ГАЗ-21. Можно, конечно, воспользоваться предложенным для «Волги» решением – но тут вас подстерегают несколько сложностей. Так, пластмассовые бачки не подходят для пайки, да и компактный «вазовский» отопитель не позволит развернуться с прокладкой еще одного шланга. Поэтому, если «печка» греет плохо, лучше и проще, разобрав радиатор, уплотнить соединение зла получной перегородки с крышкой бачка. В целом рекомендации по «подогреву» «Жигулей» сводятся к утеплению моторного отсека и салона и устранению препятствий подводу воздуха (как-то: заевшая заслонка, деформация пластиковых деталей, н а плотное соединение воздуховодов и т. п.). Это относится ик более современным «Самаре» и «Оке». Их системы отопления достаточно эффективны (к сожалению, и здесь в основном для сидящих спереди). «Таврия». Машина теплая, но если вы любите из хорошего делать лучшее, есть способ поднять температуру в салоне примерно на 7°С. Надо увеличить количество теплоносителя, проходящего через «печку». Для этого в термостат устанавливают дроссельную шайбу, которую легко изготовить из жестяной пробки от бутылки. В ней сверлят 10-миллиметровое отверстие и, повернув большим диаметром книзу, легкими ударами запрессовывают в патрубок, соединяющий тройник с термостатом. Подробности изложены в ЗР, 1993, № 1. А нам остается лишь пожелать автолюбителям удачного отопительного сезона без поломок и неприятных неожиданностей. ЗА РУЛЕМ 9/95 77Рис. 3. Кожух отопителя «Москвича». Отмечены вырезаемые окна. Рис. 4. Переделанный радиатор отопителя ГАЗ-21:1 – штатные патрубки в левом бачке; 2 – впаянный отводящий патрубок. – хотя бы тем же картоном и следите, на месте ли пластмассовый щиток под бампером. Потерять его легко (например, сдав задним ходом по рыхлому снегу), а без этого экрана двигателю станет холодно. Лучше заранее притянуть край щитка к передней балке и закрепить. На «Москвиче-412» можно снять крыльчатку вентилятора – не забывайте тогда следить за температурой, чтобы не перегреть двигатель, например, при буксовании! Пожалуй, о «москвичах» мы вспомнили все. Перейдем теперь к солидной «Волге» и начнем со старой, но до сих популярной ГАЗ21. Здесь жидкость из системы охлаждения поступает в левый бачок радиатора, проходит по трубкам половины теплообменника в правый бачок, там разворачивается и по второй половине пакета трубок возвращается в левый бачок. Оттуда через второй патрубок жидкость идет в систему охлаждения. Левый бачок разделен перегородкой, и если эта деталь установлена неплотно, вода (или верждениям водителей, в салоне ГАЗ-21 ста новится так же тепло, как в «жигулевском». ГАЗ-24 – автомобиль сравнительно теплый, во всяком случае, предложений по модернизации его «печки» было мало. Вот одно из них. Чтобы в «Волге» потеплело, люк вентиляции кузова (слева по ходу автомобиля) надо заглушить – хотя бы забить снаружи тряпками. Соединения воздуховодов уплотнить изолентой. Регулировочную заслонку лучше постоянно держать в положении для подачи воздуха вниз, только при необходимости направляя немного на обдув стекол. Патрубки для подвода теплого воздуха в заднюю часть салона работают плохо, поэтому лучше их снять – к тому же без скапливающегося в патрубках конденсата сзади станет суше. Не стоит эгоистично закрывать в отопителе отверстие, через которое идет горячий воздух к ногам переднего пассажи

Права и использование

Архив 4.0 © 1928 — 2013 «Зарулем». Все права защищены.

Использование материалов сайта допускается только с разрешения ООО «Издательство «За рулем».

Вот такой необычный способ как сделать Москвич 412 потеплее. Конечно этот способ от нищеты, но работает. Лучше переделать иномарочный термостат.

Comments

А дела было в помпе.

На мозги себе хомут прикрепи,чо хуйня.

Гениальное решения, возьму на вооружения!!)

У брата М412иє. Печка работает отлично и без доработок. Зимой в машыне ездим без курточок

Зачем выбрасывать термостат и ставить это убожество ? Заменил бы или промыл радиатор в отопителе . Езжу на таком 30 лет и не мёрз никогда

кстати,этот совет был еще в журнале «За рулем», примерно середина 80-х.

чтобы не замерзали стекла)))
перенес шланг поступления горячей жидкости в печку с картера на головку-врезал трехходовый кран в патрубок и удалил один клапан из термостата.
в итоге:пришлось закрыть полностью левую заслонку на печке,иначе нога на педали газа начинала поджариваться)))
стекла оттаивали в течении первых минут прогрева двигателя.
стал ездить без шапки и перчаток)))

А не проще систему немного переделать?

Наверно проще. Этот вариант был за 2 минуты.

В прошлом владелец «москвича», перепробовал разные варианты, я нашёл проблему и решил её. Дело всё в том, что завод изготовитель, радиаторов печки, устанавливает внутри две перегородки. Место крепления перегородок вины в виде небольшого углубления на верхней и нижней штампованной крышке радиатора.
Сами перегородки выполнены крайне некачественно из тонкой жести и неплотно прилегают к поверхности корпуса. Их задача заключается в том, чтобы полностью заполнить объём двигающейся жидкостью и не дать останавливаться ей внутри радиатора.
Из за данного конструктивного заводскова брака радиатора печки нагретый охладитель отказывается двигаться по трубкам вверх и вниз и опять вверх. Вместо этого охладитель выбирает произвольные маршруты движения внутри радиатора. Тем самым местами жидкость перестаёт двигаться, и поток холодного воздуха, проходя через этот участок, остаётся холодным и, смешиваясь с горячим, внутри воронки вентилятора, снижает общую температуру воздуха на выходе до прохладного. Это и есть основная проблема «холодной» печки, а не термостат. Если в городе еще не так заметно (разные режимы работы двигателя проталкивают пробки) то по трассе будет дуть холодный воздух.
Решение довольно простое, но радикальное, и очень эффективное. Это распайка верхней и нижней крышки радиатора и установка одной новой или двух новых идеально подогнанных перегородок. Решать вам.
Если установить одну перегородку, то нужно переделать на манер Ваза систему подачи и припаять ещё одну трубку, одев краник сверху, для развоздушивания системы отопления (охладитель будет двигаться быстрее). Есть отличие разных моделях в конструкции системы подачи жидкости охлаждения.
Из опыта могу сказать, что при нагреве до 80 градусов двигателя руку удержать возле печки нельзя обжигает. Лобовое окно в любой мороз было чистым от намерзания. При том что уплотнители на дверях плохо держали….
Укутывал двигатель тёплой кошмой и снимал вентилятор с двигателя на зиму до весны – хватало охлаждения вентилятора печки за глаза. Двигателю легче работать и быстрей прогревался зимой. В сильный мороз и по трассе закрывал главный радиатор двигателя куском фанеры.
Вот и всё есть вопросы спрашивайте

Тоже был 412 лет 10 назад. Очень надёжная машина. На резине ,,Снежок,, проходила такие сугробы, которые сейчас и Ландкрузеры не берут.

Для меня удивление вызывает то, что сам я нашёл решение примерно в 1997-98 году, то есть 20 лет назад! С тех пор (как я понимаю) никто больше не решил проблему «холодной печки». Из просмотренного в ютюбе материала я перепробовал все варианты и пришёл к выводу, что дело в чём то другом. Отчаявшись менять термостаты, решил распаять и почистить радиатор … и я, наконец, обнаружил скрытый от всех конструктивный брак заложенный заводом.
Меня удивляет, что за столько лет никто не сделал последний шаг, что и я, и проблема печки так и осталась не решённой.
Наверное, уже очень мало осталось владельцев 412….с 2001 года у меня уже нет машины. Но я вспоминаю свой трудягу 412 и ИЖ 2715 с любовью.
С уважением Евгений

Как протопить «Москвич» — Автоцентр.ua

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

 Словарь

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Доработка системы отопления салона автомобиля Москвич



    Что необходимо сделать с москвичовской печкой, чтобы она действительно отвечала своему назначению? Доработать печку автомобиля!.
    В общем виде задача формулируется так:
    повысить температуру радиатора отопителя, увеличить производительность его вентилятора, усилить и организовать поток хорошо прогретого воздуха на обдув ветрового стекла.

    Циркуляция жидкости в отопителе.


    Непременным условием получения максимума тепла от теплообменника при протекании по нему горячей жидкости является непрерывность ее потока, то есть отсутствие в нем воздушных пузырей и пробок. В подводящем шланге и в верхней части радиатора при заправке системы охлаждения двигателя жидкостью всегда остается воздух. Под действием водяного насоса работающего двигателя она вытесняет воздух из шланга, увеличивая объем воздушной пробки в радиаторе. Падая в верхний бачок теплообменника, поток жидкости рассыпается на отдельные струйки, стекающие по трубкам не способные вытеснить воздух в отводящий шланг. Постоянное присутствие воздушной пробки является одной из главных причин неэффективной работы отопителя.
    Устранить корни этого недостатка можно двумя способами — выпустить воздух из верхнего шланга или изменить направление потока жидкости а системе отопления. В первом случае из верхней петли подводящего шланга отопителя вырезается кусок длиной около 60 мм, вместо которого устанавливается кран для выпуска воздуха. Сюда подойдет сливной краник системы охлаждения любого автомобиля. Резьбовую часть его надо отрезать, а на срезе корпуса выпилить полукруглый паз, плотно прилегающий к трубке диаметром 18 мм. В том месте трубки, где будет примыкать отверстие крана, сверлят ответное такого же диаметра, тщательно облуживают посадочные места и припаивают детали. Вместо сливного крана можно припаять латунную гайку и завернуть в нее короткий винт с уплотняющей прокладкой. Но краник более удобен тем, что на его носик можно надеть шланг на полупрозрачного материала длиной 50—70 мм, помогающий сберечь охлаждающую жидкость после выхода воздуха из системы.
    Процедура удаления воздуха из подводящего шланга отопителя, возвышающегося почти на 100 мм над уровнем залитой под пробку радиатора охлаждающей жидкости, несложна. Для этого надо поставить передние колеса автомобиля примерно на 300 мм выше задних. В этом случае уровень жидкости в системе будет располагаться по линии, и воздух легко выйдет наружу из открытого краника.
    Можно удалить его и при горизонтальном положении автомобиля, но для этого надо открыть краник и слегка поднять давление в верхнем бачке, например подуть в горловину радиатора, если конечно, в нем залита вода, а не антифриз (случайное попадание его в рот совершенно недопустимо, антифриз — яд). Уровень жидкости в системе при этом поднимется, вытесняя воздух, как и в первом случае. Но открывать после этого краник у горизонтально стоящего автомобиля нельзя — жидкость тотчас опустится, засосав в систему воздух. Чтобы избежать этой неприятности, можно проделать в стенке моторного отсека новое отверстие для подводящего шланга, которое располагалось бы не выше подводящего патрубка радиатора. Это совсем не просто — именно на данном уровне кузов имеет коробчатое сечение и придется сверлить отверстия в двух листах металла, удаленных один от другого на несколько десятков миллиметров. В процессе работы двигателя из жидкости выделяются пузырьки воздуха в постепенно накапливаются в верхнем изгибе шланга. Хотя количество этого воздуха и невелико, его также целесообразно периодически удалять.
    Второй способ удаления воздушной пробки основан на создании в теплообменнике восходящего потока жидкости, как это сделано, например, у «Волги» ГАЗ—24. Воздух при заполнении рубашки системы охлаждения двигателя жидкостью вытесняется из верхнего бачка радиатора печки в отводящий шланг и далее в радиатор двигателя. Для изменения направления потока жидкости в теплообменнике необходимо поменять местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора или к выводам системы охлаждения. Значительно проще другой вариант: снимают со штуцера крана отопителя подводящий шланг, наращивают его и надевают на штуцер водяного насоса с которого, в свою очередь, снимают нижний шланг и без всяких переделок устанавливают на место верхнего.
    При отсутствии шланга нужной длины можно использовать латунную трубку с внешним диаметром 18 мм. Изогнув ее для удобного расположения в моторном отсека. Краник дли выпуска воздуха, устанавливаемый в верхнем шланге (теперь он стал отводящим), помогает ускорить процесс заполнения системы охлаждения и практически исключает нежелательное образование воздушных пузырей.
    Очень важно для эффективной работы отопителя достаточное заполнение системы охлаждения жидкостью. Чем полнее она залита, тем лучше работает теплообменник, тем меньше в нем воздушных пузырьков. В этом сказывается преимущество систем, оборудованных расширительным бачком, где жидкость постоянно залита под пробку радиатора. Без этого простого устройства жидкость в процессе работы порой не заполняет верхнего бачка радиатора двигателя, уровень ее сильно снижен, что, конечно, ухудшает эффективность отопителя.
    Значительную роль в работе отопителя играет скорость циркуляции жидкости — чем она выше, тем более горячая вода поступает сюда. В полостях головки блока водяной насос двигателя создает слабый напор жидкости, отчего и скорость потока ее в теплообменнике мала. Накипь и случайный сор в охлаждающей жидкости, оседая в трубках радиатора печки, дополнительно снижает интенсивность обогрева. Поэтому периодически необходимо промывать систему охлаждения, теплообменник и его шланги водой под напором. Для этого водопровод соединяют с верхним шлангом отопителя, открывают все краники, снимают пробку радиатора и пускают воду.
    При помощи несложного приспособления можно несколько повысить скорость циркуляции жидкости в теплообменнике. Для этого надо больше чем наполовину уменьшить проходное сечение шланга, отводящего жидкость для подогрева впускного трубопровода карбюратора.
    Меры по повышению производительности вентилятора отопителя начинаются с уменьшения сопротивления поступающему к нему воздуха. Для этого на крышку вентиляционного люка, надо убрать неудачную по конструкции предохранительную сетку, оказывающую сильное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Вместо перфорированной ленты к оставшемуся на нее основанию следует укрепить сетку из тонкой, желательно нержавеющей проволоки с ячейками не менее 13 мм. Но самый хороший вариант — поставить предохранительную сетку 240х240 мм непосредственно перед радиатором, отогнув ее нижний конец к верху. Сетка практически не создает сопротивления, так как располагается в спокойном положении и имеет большую площадь. Загнутый нижний конец будет задерживать залетевшие в люк сухие листья, предохранять от засорения отверстие для стока воды и сам радиатор. Обязательно отрегулируйте привод крышки так, чтобы при крайнем правом положении ручки она была поднята на максимальный угол.

    Производительность вентилятора.

    Следующий этап работы относится к крыльчатке и направляющему аппарату. Дело в том, что вентилятор отопителя Москвича работает и как центробежный — для обдува стекла, и как осевой — для подачи воздуха в салон. При открытых снизу заслонках вентилятор подает основную массу воздуха в салон и очень мало (не более 10-15 %) — к ветровому стеклу. Задача состоит в том, чтобы одновременно с увеличением производительности вентилятора значительно (примерно втрое) увеличить количество воздуха, подаваемого к лобовому стеклу.
    Начнем с самого простого варианта. Нужно разобрать отопитель, снять вентилятор и примерно на 5° увеличить угол атаки его лопастей. Концы же их на заднем отбрасывающем воздух ребре следует плавно изогнуть, чтобы их торцы встали параллельно оси вентилятора. Такое изменение значительно усилит поток воздуха в радиальном направлении. Через распределитель воздушного потока он направляется в приемные патрубки и сопла обдува лобового стекла. Варьируя площадь отогнутой части концов лопастей, легко добиться желаемого распределения воздуха на обдув стекла и отопление салона (делать это надо при снятом отопителе).
    Второй вариант изготовить новую крыльчатку с большей площадью лопастей. Если это не получается, можно на существующие прикрепить лопасти из дюраля и закрепить на заклепки.
    Очень важное значение имеет позиция крыльчатки относительно радиатора. В идеале захватывающие ребра крыльчатки должны стоять параллельно плоскости теплообменника на расстоянии 2-3 мм. В то же время вентилятор должен находиться в центре распределителя воздушного потока. Регулировать положение крыльчатки можно перемещением ее на оси электродвигателя, а также изменением положения самого электродвигателя в удерживающей его обойме. Теперь о способах организации потока воздуха на обдув лобового стекла. Прежде всего надо тщательно выправить геометрию распределителя воздушного потока. Его полукольца должны образовывать строгое кольцо, а их концы являться продолжением горизонтальных стенок приемных патрубков, чтобы исключить завихрения и местные циркуляции и обеспечить хороший напор потока воздуха. Опыт показал, что отогнутые концы распределителя коротки, а потому их приходиться удлинять на 20-30 мм путем напайки пластинок из луженой жести. В связи с тем, что ширина приемных патрубков на 15 мм меньше ширины кожуха вентилятора, у входа в них образуются уступы, создающие завихрения. Эти уступы надо сгладить, припаяв пластинки жести размером 45х20 мм под углом 45° к ребру у входа в патрубок.

    Обдув.

    После этого увеличиваем пропускающую способность сопел обдува стекла. Они сделаны из полистирола и, как правило коробятся. Приливы в центре, препятствующие полному сближению стенок сопла, недостаточно высоки, и потому щель сильно заужена. Для увеличения пропускной способности сопла распиливают изнутри плоским напильником до ширины 8 мм, полностью удаляя приливы. Затем в стенках посредине каждого сопла сверлят сквозные отверстия диаметром 2 мм, вставляя в эти отверстия изнутри распорку, сделанную на 3-миллиметровой проволоки со сточенными на конус концами. Распорки делают такой длины, чтобы максимальная ширина щели у левого сопла была 10 мм, у среднего — 12мм и у правого — 9мм. Путем изменения ширины щелей корректируют в определенных пределах интенсивность обдува лобового стекла на разных его участках. Можно увеличить массу воздуха, идущего из сопел, за счет подсоса воздуха из прорезей в передней панели кузова, где установлены сопла. Для этого необходимо наружные стенки сопел спилить примерно под углом 30° до образования острых кромок.
    Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте у них передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями — вы тут же почуствуете движение воздуха.
    Также нужно обратить внимание на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это большое препятствие поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей теплопроводности держит такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревяных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте ковриком. Теперь воздух сможет преодолеть эту горку и направиться к заднему сиденью.

    И наконец, последние советы: при низких температурах воздуха обязательно утеплите радиатор и моторный отсек (изнутри), держите температуру в системе охлаждения двигателя в пределах 85-95°, проверьте уплотнение дверей автомобиля.

    Смотрите подробности бесперебойник для котла и насоса здесь. Монтаж раковины в ванной комнате

Чтобы не мерзнуть — Сентябрь 1995 года

них, прибавляя скорость, мало помогают. Чтобы восстановить усилие прижатия ) r t щетки, достаточно бывает немного выгнуть \ \ поводок наружу. Кстати, нелишне убедить’ Cj ‘ ся, Что щетка, сидящая на поводке, перпен9i дикулярна поверхности стекла, иначе она плохо работает — оставляет полосы, дробит. При необходимости поводок надо поправить, изгибая вокруг продольной оси. Если грязь въелась в кромку щетки, протрите ее с большим усилием тканью с каким-нибудь моющим средством, в крайнем случае — с бензином, не допуская, конечно, разбухания резинки. Старую, изношенную изатвердевшую можно обработать мелкозернистой шкуркой, положив ее на стекло, чтобы кромка получилась прямолинейной. Разумеется, такой способ помогает, если затвердел только верхний слой резины. Попутно ответим на вопрос, интересующий заботливых владельцев: стоит ли заменить щетку отечественного производства импортной. Опыт показывает, что наше изделие исправно выполняет свою функцию очень недолго — в зависимости от того, как интенсивно ив какой период она работает, это время составляет от года до месяца. Импортная же, фирменная, служит вдвое-втрое дольше. (На редакционной «Таврии», например, штатную щетку пришлось выбросить через восемь месяцев непрерывной эксплуатации, а щетка фирмы «Бош» служила более двух лет.) Но какой бы хорошей щетка ни была, ее нельзя заставлять работать по сухому стеклу. Засохшая грязь подобна двусторонней абразивной шкурке: не только истирает щетку, но и царапает стекло. Не меньше оно страдает, когда его протирают сухой тряпкой — через два-три года покрывается рисками, отчего ухудшается прозрачность. Кроме того, скапливающиеся в царапинах трудноудаляемые оттуда жир и грязь при освещении фарами создают ореол, сильно ухудшающий видимость в темноте. Страдает стекло и от ударов песчинок, камушков, камней, особенно сильно — когда дороги посыпают песком. Но тут, как говорится, не мы виноваты, а уберечь стекло от порчи тряпкой в наших силах. Для этого следуйте нехитрым правилам. Во-первых, вовремя доливайте жидкость в бачок омывателя. Полезно держать в машине пластиковую бутылку с водой — если в дороге откажет омыватель, можно брызгать на стекло воду из бутылки, проткнув отверстие в ее пробке. Совет. Чтобы вода лучше смывала, добавьте в нее немного стирального порошка, не дающего пены (предназначенного для машинной стирки), или шампуня. Во-вторых, при температуре около нуля, когда вода замерзает в распылителях или на. стекле, пользуйтесь специальной жидкостью. К сожалению, довольно высокая по нынешним заработкам ее цена или отсутствие в магазинах заставляют многих водителей искать замену. Самой удачной признаны водка или пищевой спирт: во многих местах их смесь с водой обходится дешевле моющей жидкости, тем более импортной. Первые холода, кроме замерзших замков, затрудненного пуска двигателя, скользкой дороги,»радуют» водителя и слоем льда на стеклах. Ждать, когда его растопит отопитель, могут немногие — некогда, слабо греет «печка», заднее стекло без электрообогрева и т. п. Поэтому скребут лед, кто чем может. Удобнее всего специальный скребок — пластмассовый с зубцами и резинкой, которая (если она мягкая) досуха удаляет влагу со стекла. Нет такого инструмента — подойдет пластина из твердой пластмассы (оргстекла), расческа, нони в коем случае не отвертка, нож и т.jPKff» и эти HHCTTJWeHTbi не Moiyi сдела’1’ь~царапин, но ведь таким оно бывает только в техдокументации. Незаметные глазу риски, углубления и прочее дают возможность стальному острию зацепиться и оставить свой след. В любом случае — не выезжайте на улицу, рассчитывая, что стекло очистит в дороге воздух от отопителя. Беда может поджидать на первых десятках метров. Хочется предупредить тех, кто покупает разные препараты для ухода за машиной, конкретно — для защиты стекол от запотевания и обледенения. К сожалению, некоторые составы дают очень вредный побочный эффект: остающаяся на стекле пленка под светом фар создает сильный радужный ореол, к тому же она не смывается водой. Удалить ее удается только какимнибудь растворителем, обычно бензином. Заниматься этим на дороге — удовольствие не из приятных, поэтому испытайте средство заранее на небольшом участке стекла. В заключение — пожелание, чтобы вы не испытали справедливость поговорки: плохо видишь — не туда приедешь.ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬКак сделать автомобиль теплым даже в лютый мороз — тема, всегда находящая горячий отклик у автолюбителей. Журнал не раз публиковал способы, предлагаемые и заводскими специалистами, и самими владельцами. Если собрать все статьи, об автомобильных «печках», получится маленькая энциклопедия. Выдержки из нее подготовил А. ЧУЙКИН. Думаем, они будут полезны тем, кто недавно приобрел автомобиль, особенно старой модели. Штатная система отопления не всегда и не везде справляется со своей задачей. К счастью, все можно улучшить. Рассмотрим автомобили с жидкостной системой охлаждения и отопления — таким образом, наш обзор охватит все отечественные модели последних лет, за исключением «Запорожца». Репутацию самого холодного завоевал «Москвич-412» и -2140. Здесь требуется решить три задачи: повысить эффективность радиатора отопителя; увеличить производительность вентилятора «печки» и улучшить поступление потока нагретого воздуха в салон. Начнем с радиатора. На «москвичах-412» АЗЛК и «Ижмаша» и на моделях -2137 и -2140, выпущенных до февраля 1981 года, охлаждающая жидкость из двигателя подавалась в верхний бачок радиатора отопителя, где проходила через теплообменник (на некоторых ЗА РУЛЕМ 9/95 75Рис. 4. Защитные щитки впереди колес.I? модификациях — зигзагом, то есть из верхнего в нижний, снова в верхний и опять в нижний бачок) и возвращалась в систему охлаждения через трубку из нижнего бачка Шланг, ведущий к верхнему бачку радиатора отопителя, почти на 100 мм возвышается над уровнем жидкости, залитой под пробку радиатора. Из-за этого при заправке системы водой или «Тосолом» в шланге всегда остается воздух. При работе двигателя насос создает напор жидкости, и та выгоняет воздушную пробку в верхний бали в подводящий шланг врезать краник подойдет сливной от любого автомобиля или обычный тройник с резьбовой пробкой. Нет краника — не беда. Поставив автомобиль с наклоном, проверьте, есть ли в верхнем бачке радиатора «Тосол» (или вода). Медицинским шприцем проткните верхнюю точку шланга отопителя, выпустите воздух, а место прокола потом обмотайте для страховки изоляционной лентой. Хотите раз и навсегда избавиться от воздушных пробок в «печке» — последуйте примеру завода-изготовителя — АЗЛК. С 1981 года радиатор отопителя «москвичей» — с восходящим потоком жидкости, которая подается в нижний бачок и проходит через теплообменник в верхний бачок, вытесняя воздух в радиатор двигателя ив атмосферу. В этих «москвичах» намного теплее, но обладателям еще более старых машин не стоит расстраиваться — организовать подобную схему отопления в их «ижах» и «москвичах» не слишком сложно. Чтобы изменить направление потока жидкости в теплообменнике, поменяйте местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора отопителя или к выводам системы охлаждения. Предлагаем два наиболее простых варианта переделки. Можно снять с крана отопителя подводящий шланг, нарастить его и Рис. 1. Схемы системы отопления на «москвичах» до переделки (а) и после переделки (б): 1 — кран отопителя; 2- подводящий шланг; 3 радиатор отопителя; 4 — отводящий шланг; 5 — удлинители шлангов.и о двух других задачах (названных в начале статьи). Вот что можно сделать с вентилятором. Самое простое — увеличить примерно на 5° угол атаки лопастей, подогнув их. Очень важно правильно расположить крыльчатку относительно радиатора. Захватывающие ребра лопастей должны стоять параллельно поверхности теплообменника на расстоянии 2-3 мм, а сам вентилятор — располагаться строго в центре кожуха — распределителя воздушного потока. И наконец об организации потока воздуха. Суть мероприятий — убрать все, что мешает свободному доступу воздуха к теплообменнику и затем — в салон. Соединения деталей отопителя необходимо уплотнить (а часто и выправить), резкие выступы — сгладить, узкие щели в раструбах расширить. Кроме этого, по совету одного из «бывалых», можно вырезать окна в стенке кожуха вентилятора, обращенной внутрь машины, — через них воздуха в салон попадет больше (рис. 3). А чтобы воздух этот был погорячее, организуйте его забор не снаружи, а внутри машины. Для чего надо закрыть наружный люк воздухозаборника, открыть заслонку подачи холодного воздуха и включить вентилятор отопителя. К сожалению, заводская инструкция умолчала о таком режиме работы отопителя — очевидно, поэтому возникло другое решение.Рис. 2. Установка радиатора отопителя: а- до переделки, б — после.1 абчок отопителя — а вот дальше по системе воздух не проходит, протолкнуть его через «печку» не удается. То, что в отопителе постоянно есть воздушная пробка, — главная причина его неэффективной работы. Как избавиться от пробки? Очень хорошо установить расширительный бачок, как на современных автомобилях (на старых «москвичах-412» его нет), чтобы уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не зависел от температуры. Тогда единожды удаленный из системы воздух не будет больше досаждать вам. Заводские специалисты рекомендовали так удалять воздух из подводящего шланга отопителя при заправке системы: закрыть кран отопителя, снять с него шланг, залить в шланг (до краев!) охлаждающую жидкость, затем быстро надеть его на кран. Есть способы поизящней. При заправке системы охлаждения поставьте «Москвич», чтобы его передние колеса были примерно на 300 мм выше задних: при таком наклоне высшая точка системы — уже не шланг отопителя, а горловина радиатора. Удалить воздух станет еще проще, ес76 ЗРЛМ 99 АУЕ /5надеть на штуцер водяного насоса; оттуда снять отводящий шланг и без всяких переделок поставить на место верхнего (рис. 1). Второй вариант — из «Советов бывалых». На «Москвиче-412» можно просто перевернуть радиатор на 180° (вверх ногами), чтобы он заполнялся снизу вверх (рис. 2). Любопытно, что это было сделано читателем, дабы облегчить демонтаж картера сцепления, а увеличение эффективности «печки» — побочный результат. Самое сложное просверлить новое отверстие для отводящего шланга в стенке моторного отсека. Устранение воздушных пробок — не все, чем можно улучшить работу «москвичовской» «печки». Она будет греть тем жарче, чем выше температура Тосола», циркулирующего через теплообменник. Но как ее поднять? Отбирать жидкость там, где она погорячее, например, через штуцер, ввернутый в блок цилиндров вместо сливного краника. Конечно, лучше заодно организовать восходящий поток жидкости в радиаторе — результат не замедлит себя ждать, в «Москвиче» потеплеет. В работе отопителя от радиатора зависит многое, но не все, поэтому вспомнимМожно отодвинуть радиатор отопителя от передней панели, подложив под точки его крепления шайбы или втулки толщиной 10 мм. Через образовавшуюся щель и будет проходить воздух из салона. Разговор об улучшениях отопителя «москвичей-412» и -2140 можно продолжать бесконечно — желающих мы отсылаем к первоисточникам (ЗР, 1978, № 1 и №11; 1983, №10; 1985, №8). Видимо, АЗЛК так намучился с «печкой» моделей -412 и -2140, что на «Москвиче-2141» уделил ей самое пристальное внимание. И отопитель получился хоть куда: думаю, на сегодняшний день лучший в отечественных автомобилях. Это единственная машина, где тепло ногам задних пассажиров (при условии нормальной сборки на заводе или гаражной «доводки»). Но было бы странно, если бы «печка» «сорок первого» совсем не обладала недостатками. Во-первых, это схема управления — между двумя рычажками воздушных заслонок нанесена такая затейливая символика, что расшифровать ее по силам толь- ко хорошо подготовленному аналитику коим и становится владелец. «Кодируют» по всем правилам — если вы освоили алгоритм управления «печкой» на своем АЗЛК-2141, то это не значит, что справитесь ис соседским — там он может быть совсем другим. До недавнего времени завод не устанавливал краник отопителя вовсе, поэтому первое улучшение, которое мы можем предложить, — установить кран самостоятельно. Постоянно работающий радиатор «печки» не только замедляет прогрев двигателя, но попусту греет переднюю панель, пластиковые детали, ваши ноги — даже если на улице и так тепло. . Самый крупный недостаток «москвичовского» отопителя таится не в нем самом, а в двигателе, точнее, в алюминии, из которого изготовлен блок цилиндров мотора УЗАМ. Хорошая теплопроводность и малая теплоемкость «крылатого металла» заставляют владельцев «москвичей» (кроме тех, что с двигателем ВАЗ) принимать дополнительные меры к прогреву до рабочей температуры. Может случиться так, что неутепленный АЗЛК-21412 при езде зимой по шоссе заморозит пассажиров — слишком уж интенсивно обдувается набегающим воздухом его мотор. Поэтому в холода закрывайте щели за фара ми, решеткой радиатора, самим радиаторомТосол»), попав в бачок через входной патрубок, тут же вытекает через выходной, минуя трубки теплообменника, который, не нагреваясь, перестает быть таковым. Автолюбители предлагают исправить положение следующим образом: подавать жидкость в оба патрубка на левом бачке радиатора, а отводить — через дополнительно впаянный в верхний угол правого бачка (рис. 4). Этот выходной патрубок должен быть на сколько большего диаметра, чем любой из входных. Подавать жидкость можно из одной (штатной) точки, подключив два шланга через тройник, или, что эффективнее, сделать отбор жидкости во второй подводящий шланг из блока цилиндров через сливной краник. Чтобы через модернизированный радиатор проходило больше воздуха, надо удалить препятствия на его пути. Полезно срубить пластину, стоящую поперек ниши под крышкой и сеткой люка для забора воздуха. В нижней декоративной рамке у ветрового стекла надо объединить отверстия по три-четыре, удалив перемычки ма жду ними. Саму рамку отодвинуть от стекла на 20-25 см, отогнув ее кронштейны. Кстати, заключение о перечисленных изменениях в конструкции «печки» дали конструкторы ГАЗа. Вкратце: изменения полезные и целесообразные для «Волги», а по ут-ра. Такая мера лишь ненамного прибавит тепла ногам водителя, зато лишит салон сильного напора горячего воздуха. Благоприятно сказывается на тепловом режиме двигателя (а значит, и «печки») установка в системе охлаждения электрического вентилятора вместо штатного, постоянно работающего. Плюс хотя бы тот, что не придется на зиму снимать крыльчатку вентилятора. Подробно о том, как смонтировать электровентилят ор , — в ЗР, 1987, № 7 . Остается лишь сказать, что с воздушными пробками в отопителе «Волги» борются так же, как в «Москвиче», — врезают тройник в отводящий шланг (в «Волге» он — верхний). Через него заливают в шланг жидкость, вытесняя скапливающийся там воздух. Журнал уделял внимание «печке» «Волги» в следующих номерах: 1985, № 12 и 1993, № 1 . «Жигули» долго пользовались славой самого теплого из советских автомобилей (хотя ноги у сидящих сзади все-таки мерзнут изрядно). Бич «вазовского» отопителя — краник, ненадежность которого стала притчей во языцех. Мы возвращались к этой теме совсем недавно — поэтому останавливаться на ней не будем. Желающих изучить этот вопрос фундаментально отсылаем к ЗР, 1984, № 2; 1994, № 12 и множеству «Советов бывалых». На «Жигулях» иногда встречается тот же дефект радиатора отопителя, что и на ГАЗ-21. Можно, конечно, воспользоваться предложенным для «Волги» решением — но тут вас подстерегают несколько сложностей. Так, пластмассовые бачки не подходят для пайки, да и компактный «вазовский» отопитель не позволит развернуться с прокладкой еще одного шланга. Поэтому, если «печка» греет плохо, лучше и проще, разобрав радиатор, уплотнить соединение зла получной перегородки с крышкой бачка. В целом рекомендации по «подогреву» «Жигулей» сводятся к утеплению моторного отсека и салона и устранению препятствий подводу воздуха (как-то: заевшая заслонка, деформация пластиковых деталей, н а плотное соединение воздуховодов и т. п.). Это относится ик более современным «Самаре» и «Оке». Их системы отопления достаточно эффективны (к сожалению, и здесь в основном для сидящих спереди). «Таврия». Машина теплая, но если вы любите из хорошего делать лучшее, есть способ поднять температуру в салоне примерно на 7°С. Надо увеличить количество теплоносителя, проходящего через «печку». Для этого в термостат устанавливают дроссельную шайбу, которую легко изготовить из жестяной пробки от бутылки. В ней сверлят 10-миллиметровое отверстие и, повернув большим диаметром книзу, легкими ударами запрессовывают в патрубок, соединяющий тройник с термостатом. Подробности изложены в ЗР, 1993, № 1. А нам остается лишь пожелать автолюбителям удачного отопительного сезона без поломок и неприятных неожиданностей. ЗА РУЛЕМ 9/95 77Рис. 3. Кожух отопителя «Москвича». Отмечены вырезаемые окна. Рис. 4. Переделанный радиатор отопителя ГАЗ-21:1 — штатные патрубки в левом бачке; 2 — впаянный отводящий патрубок. — хотя бы тем же картоном и следите, на месте ли пластмассовый щиток под бампером. Потерять его легко (например, сдав задним ходом по рыхлому снегу), а без этого экрана двигателю станет холодно. Лучше заранее притянуть край щитка к передней балке и закрепить. На «Москвиче-412» можно снять крыльчатку вентилятора — не забывайте тогда следить за температурой, чтобы не перегреть двигатель, например, при буксовании! Пожалуй, о «москвичах» мы вспомнили все. Перейдем теперь к солидной «Волге» и начнем со старой, но до сих популярной ГАЗ21. Здесь жидкость из системы охлаждения поступает в левый бачок радиатора, проходит по трубкам половины теплообменника в правый бачок, там разворачивается и по второй половине пакета трубок возвращается в левый бачок. Оттуда через второй патрубок жидкость идет в систему охлаждения. Левый бачок разделен перегородкой, и если эта деталь установлена неплотно, вода (или верждениям водителей, в салоне ГАЗ-21 ста новится так же тепло, как в «жигулевском». ГАЗ-24 — автомобиль сравнительно теплый, во всяком случае, предложений по модернизации его «печки» было мало. Вот одно из них. Чтобы в «Волге» потеплело, люк вентиляции кузова (слева по ходу автомобиля) надо заглушить — хотя бы забить снаружи тряпками. Соединения воздуховодов уплотнить изолентой. Регулировочную заслонку лучше постоянно держать в положении для подачи воздуха вниз, только при необходимости направляя немного на обдув стекол. Патрубки для подвода теплого воздуха в заднюю часть салона работают плохо, поэтому лучше их снять — к тому же без скапливающегося в патрубках конденсата сзади станет суше. Не стоит эгоистично закрывать в отопителе отверстие, через которое идет горячий воздух к ногам переднего пассажи

Плохо греет печка москвич 412

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Не работает вентилятор
  • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
  • Радиатор печки забит
  • Неисправен термостат двигателя
  • Неисправна помпа двигателя
  • Пробита прокладка головки двигателя
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

1. Заменил уплотнители на дверях на семерочные.
2. Снял печку, перевернул радиатор – горячий тосол заходит сверху, а холодный выходит снизу.
3. Отогнул лопасти крыльчатки на бОльший угол.
4. собрал печку без щелей, поролоном все проложил.
5. Повысил температуру двигателя – картонка перед радиатором, кошма сверху.

не поставил газелевскую помпу – жаба задавила.

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Ездить с открытым воздухозаборником, на скорости выше 60 вентилятор выключать – самотека вполне хватает, а если еще лопастями гнать, то время пребывания воздуха в радиаторе печки просто недостаточно для нормального прогрева.

У себя ничего не переделывал – просто привел в порядок штатную систему отопления. В машине тепло. Стекла не индевеют, обогрев заднего стекла работает первые пять минут после выезда, потом уже не нужен.

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

Качество дрянь ,по крайней мере было год назад,три помпы меняли – текут по валу двигателя ,уплотнение там метал об метал (шайба и втулка),может сейчас чего изменили ,но прошлогодняя дрянь,и почему нельзя было поставить простой резиновый сальник – загадка.Мы ставили ее на зубилу с высокой панелью ,действительно наступает настоящий Ташкент.Вот бы импортную какую помпу найти ,было бы не плохо.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КУЗОВА — Инструкции , каталоги , руководства в PDF и электронные книги


Руководства по ремонту автомобилей

Книги по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей иностранного и отечественного производства

Abarth Grande Punto

Acura CSX, Acura Integra, Acura MDX, Acura NSX, Acura RDX, Acura RL, Acura RSX, Acura TL,Acura TSX

Альфа Ромео 145 Альфа Ромео 146 Альфа Ромео 147 Альфа Ромео 156 Альфа Ромео 159 Альфа Ромео 164 Альфа Ромео 33 Альфа Ромео 75

Audi 100 Audi 200 Audi 80 Audi 90 Audi A1 Audi A2 Audi A3 Audi A4 Audi A5 Audi A6 Audi A7 Audi A8 Audi Allroad Audi B5 Audi Coupe Audi Q3  Audi Q5 Audi Q7 Audi RS6 Audi S3 Audi S4 Audi S6 Audi S8 Audi TT

Avia 21 , Avia 31

BAW Fenix

Beifan Benchi

BMW M3  BMW X1  BMW X3  BMW X5  BMW X6  BMW Z4  BMW двигатели  BMW серия 1 BMW серия 3  BMW серия 5  BMW серия 6  BMW серия 7

Brilliance BS4 Brilliance BS6 Brilliance M1 Brilliance M2

Buick Enclave , Buick Excelle , Buick Regal

BYD F3  BYD Flyer  BYD S6

Cadillac BLS , Cadillac CTS , Cadillac Escalade , Cadillac SRX , Cadillac STS

Chana Benni , Chana CV6

Chery A1 , Chery A13 , Chery A18 , Chery A3 , Chery Amulet , Chery Bonus , Chery Eastar , Chery Elara , Chery Fora , Chery Fulwin , Chery IndiS , Chery Jaggi , Chery Karry , Chery Kimo , Chery M11 , Chery Mikado , Chery Oriental Son , Chery QQ , Chery Sweet , Chery Tiggo , Chery Very

Chevrolet Avalanche , Chevrolet Aveo , Chevrolet Blazer , Chevrolet Camaro , Chevrolet Captiva , Chevrolet Cobalt , Chevrolet Conversion , Chevrolet Corvette , Chevrolet Cruze , Chevrolet Epica , Chevrolet Equinox , Chevrolet Evanda , Chevrolet Express , Chevrolet HHR , Chevrolet Impala , Chevrolet Lacetti , Chevrolet Lanos , Chevrolet Lumina , Chevrolet Malibu , Chevrolet Niva , Chevrolet Optra , Chevrolet Orlando , Chevrolet Rezzo , Chevrolet S-10 , Chevrolet Sens , Chevrolet Silverado , Chevrolet Sonic , Chevrolet Spark , Chevrolet Starcraft , Chevrolet Suburban , Chevrolet Tacuma , Chevrolet Tahoe , Chevrolet Tracker , Chevrolet TrailBlazer , Chevrolet Vans , Chevrolet Viva , Chevrolet Volt

Chrysler 300C , Chrysler 300M  , Chrysler Cirrus  , Chrysler Concorde  , Chrysler Grand Voyager  , Chrysler LeBaron  , Chrysler LHS  , Chrysler Pacifica  , Chrysler PT Cruiser  , Chrysler Sebring  , Chrysler Town  , Chrysler Country Voyager

Citroen Berlingo , Citroen BX , Citroen C-Crosser , Citroen C-Elysee , Citroen C1 , Citroen C15 , Citroen C2 , Citroen C25 , Citroen C3 , Citroen C3 Picasso , Citroen C4 , Citroen C4 Picasso , Citroen C5 , Citroen C6 , Citroen C8 , Citroen DS3 , Citroen DS4 , Citroen DS5 , Citroen Evasion , Citroen Jumper , Citroen Jumpy , Citroen Nemo , Citroen Saxo , Citroen Visa , Citroen Xantia , Citroen XM , Citroen Xsara , Citroen Xsara Picasso , Citroen ZX

Dacia Duster , Dacia Logan , Dacia Sandero , Dacia Solenza , Dacia SuperNova

Dadi Shuttle

Daewoo Damas , Daewoo Espero , Daewoo Gentra , Daewoo Istana , Daewoo Kalos , Daewoo Lacetti , Daewoo Lanos , Daewoo Leganza, Daewoo Matiz, Daewoo Nexia , Daewoo Nubira , Daewoo Sens , Daewoo Tacuma , Daewoo Tico , Daewoo Winstorm

DAF 105 , DAF 45 , DAF 75 , DAF 85 , DAF 95 , DAF CF

Daihatsu Be-Go , Daihatsu Boon , Daihatsu Cuore , Daihatsu Feroza , Daihatsu Sirion , Daihatsu Storia , Daihatsu Terios , Daihatsu YRV

Datsun Cherry , Datsun Sunny

Dodge Avenger , Dodge Caliber , Dodge Caravan , Dodge Challenger , Dodge Dakota , Dodge Durango , Dodge Intrepid , Dodge Journey , Dodge Magnum , Dodge Neon , Dodge Nitro , Dodge Ram , Dodge Stratus , Dodge Viper

Dong Feng

FAW Besturn B50 , FAW C1 , FAW Vita , FAW грузовые , FAW двигатели

FIAT 127 , FIAT Albea , FIAT Bravo , FIAT Croma , FIAT Doblo , FIAT Ducato , FIAT Fiorino , FIAT Linea , FIAT Marea , FIAT Multipla , FIAT Palio , FIAT Panda , FIAT Punto , FIAT Qubo , FIAT Scudo , FIAT Sedici , FIAT Stilo , FIAT Tempra , FIAT Tipo , FIAT Ulysse , FIAT Uno

Ford Bronco , Ford C-MAX , Ford Cargo , Ford Contour , Ford Cougar , Ford Courier , Ford Crown Victoria , Ford Econoline , Ford Edge , Ford Escape , Ford Escort , Ford Excursion , Ford Expedition , Ford Explorer , Ford F-series , Ford Fiesta , Ford Flex , Ford Focus , Ford Freda , Ford Fusion , Ford Galaxy , Ford Granada , Ford Ka , Ford Kuga , Ford Maverick , Ford Mondeo , Ford Mustang , Ford Orion , Ford Probe , Ford Ranger , Ford S-MAX , Ford Scorpio , Ford Sierra , Ford Taunus , Ford Taurus , Ford Thunderbird , Ford Tourneo , Ford Transit

Foton Auman , Foton Ollin

Freightliner Argosy , Freightliner Century Class , Freightliner Columbia

Geely CK , Geely Emgrand , Geely FC , Geely King Kong , Geely MK , Geely Otaka , Geely Vision

GMC Denali , GMC Envoy , GMC Jimmy , GMC S-15 , GMC Savana , GMC Sierra , GMC Sonoma , GMC Vans , GMC Yukon

Great Wall CoolBear , Great Wall Deer , Great Wall Florid , Great Wall Haval , Great Wall Hover , Great Wall Pegasus , Great Wall Safe , Great Wall Sailor , Great Wall Sing , Great Wall So Cool , Great Wall Steed , Great Wall V240 , Great Wall Voleex , Great Wall Wingle

Hino Dutro , Hino Ranger , Hino двигатели

Honda Accord , Honda Airwave , Honda Ascot , Honda Avancier , Honda Capa , Honda City , Honda Civic , Honda CR-V , Honda Crosstour , Honda Domani , Honda Edix , Honda Element , Honda Fit , Honda FR-V , Honda , HR-V , Honda Insight , Honda Inspire , Honda Integra , Honda Jazz , Honda Legend , Honda Logo , Honda Mobilio , Honda Odissey , Honda Orthia , Honda Partner , Honda Passport , Honda Pilot , Honda Prelude , Honda Rafaga , Honda Ridgeline , Honda S-MX , Honda S2000 , Honda Spirior , Honda StepWGN , Honda Stream , Honda Torneo , Honda двигатели

Hummer h2 , Hummer h3 , Hummer h4

Hyundai Accent , Hyundai Atos , Hyundai Avante , Hyundai Azera , Hyundai County , Hyundai Coupe , Hyundai Elantra , Hyundai Entourage , Hyundai Equus , Hyundai Galloper , Hyundai Genesis , Hyundai Getz , Hyundai Grace , Hyundai Grandeur , Hyundai h2 , Hyundai h200 , Hyundai h300 , Hyundai HD , Hyundai i10 , Hyundai i20 , Hyundai i30 , Hyundai i40 , Hyundai i45 , Hyundai ix20 , Hyundai ix35 , Hyundai ix55 , Hyundai Lantra , Hyundai Lavita , Hyundai Matrix , Hyundai Mighty , Hyundai NF , Hyundai Pony , Hyundai Porter , Hyundai Real , Hyundai Santa Fe , Hyundai Satellite , Hyundai Solaris , Hyundai Sonata , Hyundai Sonica , Hyundai Starex , Hyundai Terracan , Hyundai Tiburon , Hyundai Trajet , Hyundai Tucson , Hyundai Universe , Hyundai Veloster , Hyundai Veracruz , Hyundai Verna , Hyundai XG , Hyundai двигатели

Infiniti EX , Infiniti FX , Infiniti G , Infiniti M , Infiniti QX

International , International двигатели

Isuzu Amigo , Isuzu Aska , Isuzu Axiom , Isuzu Bighorn , Isuzu D-Max , Isuzu Elf , Isuzu Forward , Isuzu Giga , Isuzu Hombre , Isuzu Rodeo , Isuzu Trooper , Isuzu VehiCross , Isuzu Wizard , Isuzu двигатели

Iveco Daily , Iveco EuroCargo , Iveco EuroStar , Iveco EuroTech , Iveco EuroTrakker , Iveco Stralis , Iveco TurboStar

JAC 1020 , JAC 1045 K , JAC Refine , JAC Rein

Jeep Cherokee , Jeep Commander , Jeep Compass , Jeep Grand Cherokee , Jeep Liberty , Jeep Patriot , Jeep Wrangler

KIA Avella , KIA Besta , KIA Bongo , KIA Carens , KIA Carnival , KIA Ceed , KIA Cerato , KIA Clarus , KIA Forte , KIA Granbird , KIA Joice , KIA K2 , KIA K2500 , KIA Magentis , KIA Mohave , KIA Morning , KIA Opirus , KIA Optima , KIA Picanto , KIA Pregio , KIA Pride , Kia Quoris , KIA Retona , KIA Rio , KIA Rondo , KIA Sedona , KIA Sephia , KIA Shuma , KIA Sorento , KIA Soul , KIA Spectra , KIA Sportage , KIA Venga

Land Rover Defender , Land Rover Discovery , Land Rover Freelander , Land Rover Двигатели

Lexus CT200 , Lexus ES300 , Lexus ES330 , Lexus ES350 , Lexus GS300 , Lexus GS430 , Lexus GS450 , Lexus GX460 , Lexus GX470 , Lexus IS250 , Lexus LS460 , Lexus LS600 , Lexus LX470 , Lexus LX570 , Lexus RX270 , Lexus RX300 , Lexus RX330 , Lexus RX350 , Lexus RX400 , Lexus RX450 , Lexus SC430

Lifan 320 , Lifan Breez , Lifan Smily , Lifan Solano , Lifan X60

MAN 19 , MAN F90 , MAN F2000 , MAN L2000 , MAN M90 , MAN M2000 , MAN TGA , MAN TGL , MAN TGM , MAN TGX , MAN TGS

Mazda 121 , Mazda 2 , Mazda 3 , Mazda 323 , Mazda 5 , Mazda 6 , Mazda 626 , Mazda 929 , Mazda Atenza , Mazda Axela , Mazda Bongo , Mazda BT-50 , Mazda Capella , Mazda CX-5 , Mazda CX-7 , Mazda CX-9 , Mazda Demio , Mazda E2200 , Mazda Familia , Mazda Levante , Mazda Miata , Mazda Millenia , Mazda MPV , Mazda MX-3 , Mazda MX-5 , Mazda MX-6 , Mazda Navajo , Mazda Premacy , Mazda Protege , Mazda RX-7 , Mazda RX-8 , Mazda Titan , Mazda Tribute , Mazda Verisa , Mazda Xedos , Mazda двигатели

Mercedes-Benz 190 , Mercedes-Benz 207 , Mercedes-Benz 709-2644 , Mercedes-Benz A класс , Mercedes-Benz Actros , Mercedes-Benz Atego , Mercedes-Benz Axor , Mercedes-Benz B класс , Mercedes-Benz C класс , Mercedes-Benz E класс , Mercedes-Benz G класс , Mercedes-Benz GL класс , Mercedes-Benz LK класс , Mercedes-Benz MB 100D , Mercedes-Benz MK класс , Mercedes-Benz ML класс , Mercedes-Benz R класс , Mercedes-Benz S класс , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz Transporter , Mercedes-Benz Vaneo , Mercedes-Benz Vario , Mercedes-Benz Viano , Mercedes-Benz Vito , Mercedes-Benz W123 , Mercedes-Benz двигатели , Mercedes-Benz коробки передач

Mitsubishi Airtrek , Mitsubishi Aspire , Mitsubishi ASX , Mitsubishi Canter , Mitsubishi Cargo , Mitsubishi Carisma , Mitsubishi Cedia , Mitsubishi Challenger , Mitsubishi Chariot , Mitsubishi Colt , Mitsubishi Delica , Mitsubishi Diamante , Mitsubishi Dingo , Mitsubishi Dion , Mitsubishi Eclipse , Mitsubishi Endeavor , Mitsubishi Fuso , Mitsubishi Galant , Mitsubishi Grandis , Mitsubishi i-MiEV , Mitsubishi L200 , Mitsubishi L300 , Mitsubishi L400 , Mitsubishi Lancer , Mitsubishi Legnum , Mitsubishi Libero , Mitsubishi Mirage , Mitsubishi Montero , Mitsubishi Outlander , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi RVR , Mitsubishi Shogun , Mitsubishi Space Gear , Mitsubishi Space Runner , Mitsubishi Space Star , Mitsubishi Space Wagon , Mitsubishi Triton , Mitsubishi Warrior , Mitsubishi двигатели

Nissan 100NX , Nissan 350Z , Nissan 370Z , Nissan AD , Nissan Almera , Nissan Altima , Nissan Armada , Nissan Atlas , Nissan Avenir , Nissan Bassara , Nissan Bluebird , Nissan Cabstar , Nissan Cargo , Nissan Cedric , Nissan Cefiro , Nissan Condor , Nissan Cube , Nissan Elgrand , Nissan Expert , Nissan Fairlady , Nissan Frontier , Nissan Fuga , Nissan Gloria , Nissan Interstar , Nissan Juke , Nissan Kubistar , Nissan Largo , Nissan Laurel , Nissan Liberty , Nissan Lucino , Nissan March , Nissan Maxima , Nissan Micra , Nissan Murano , Nissan Navara , Nissan Note , Nissan NP300 , Nissan NV400 , Nissan Pathfinder , Nissan Patrol , Nissan Pick-Up , Nissan Prairie , Nissan Presage , Nissan Presea , Nissan Primastar , Nissan Primera , Nissan Pulsar , Nissan Qashqai , Nissan Quest , Nissan R`nessa , Nissan Rogue , Nissan Safari , Nissan Sentra , Nissan Serena , Nissan Silvia , Nissan Skyline , Nissan Stagea , Nissan Sunny , Nissan Teana , Nissan Terrano , Nissan Tiida , Nissan Tino , Nissan Titan , Nissan Urvan , Nissan Vanette , Nissan Wingroad , Nissan X-Trail , Nissan Xterra , Nissan двигатели

Opel Agila , Opel Antara , Opel Ascona , Opel Astra , Opel Calibra , Opel Combo , Opel Corsa , Opel Frontera , Opel Insignia , Opel Kadett , Opel Meriva , Opel Mokka , Opel Monterey , Opel Monza , Opel Movano , Opel Omega , Opel Rekord , Opel Senator , Opel Signum , Opel Sintra , Opel Tigra , Opel Vectra , Opel Vita , Opel Vivaro , Opel Zafira

Peugeot 106 , Peugeot 107 , Peugeot 206 , Peugeot 207 , Peugeot 208 , Peugeot 3008 , Peugeot 306 , Peugeot 307 , Peugeot 308 , Peugeot 309 , Peugeot 4007 , Peugeot 4008 , Peugeot 405 , Peugeot 406 , Peugeot 407 , Peugeot 408 , Peugeot 5008 , Peugeot 508 , Peugeot 605 , Peugeot 607 , Peugeot 806 , Peugeot 807 , Peugeot Bipper , Peugeot Boxer , Peugeot Expert , Peugeot J5 , Peugeot Partner , Peugeot RCZ

Plymouth Neon , Plymouth Voyager

Pontiac Firebird , Pontiac Trans Sport , Pontiac Vibe

Porsche 911 , Porsche Cayenne

Renault 18 , Renault 19 , Renault 21 , Renault 25 , Renault 9, Renault 11 , Renault Clio , Renault Dokker , Renault Duster , Renault Espace , Renault Fluence , Renault Fuego , Renault Kangoo , Renault Koleos , Renault Laguna , Renault Latitude , Renault Lodgy , Renault Logan , Renault Magnum , Renault Major , Renault Mascott , Renault Master , Renault Megane , Renault Modus , Renault Premium , Renault Safrane , Renault Sandero , Renault Scenic , Renault Symbol , Renault Thalia , Renault Trafic , Renault Twingo , Renault Vel Satis , Renault двигатели

Saab 9-3 , Saab 9-5 , Saab 90, Saab 99, Saab 900 , Saab 9000

Scania 112 , Scania Автобусы , Scania серий P, Scania серий R, Scania серий T , Scania серия 3 , Scania серия 4

SEAT Alhambra , SEAT Altea , SEAT Arosa , SEAT Cordoba , SEAT Ibiza , SEAT Inca , SEAT Leon , SEAT Toledo

Skoda Fabia , Skoda Favorit , Skoda Felicia , Skoda Forman , Skoda Octavia , Skoda Pickup , Skoda Praktik , Skoda Rapid , Skoda Roomster , Skoda Scout , Skoda Superb , Skoda Yeti

SsangYong Actyon , SsangYong Chairman , SsangYong Istana , SsangYong Korando , SsangYong Kyron , SsangYong Musso , SsangYong Rexton , SsangYong Rodius , SsangYong двигатели

Subaru 1600 , Subaru 1800 , Subaru Baja , Subaru Dex , Subaru Forester , Subaru Impreza , Subaru Justy , Subaru Lancaster , Subaru Legacy , Subaru Leone , Subaru Outback , Subaru R2 , Subaru Tribeca , Subaru XT , Subaru XV

Suzuki Aerio , Suzuki Alto , Suzuki Baleno , Suzuki Escudo , Suzuki Grand Vitara , Suzuki Ignis , Suzuki Jimny , Suzuki Kizashi , Suzuki Liana , Suzuki Samurai , Suzuki SJ , Suzuki Splash , Suzuki Swift , Suzuki SX4 , Suzuki Vitara , Suzuki Wagon , Suzuki XL7

Toyota 4Runner , Toyota Allex , Toyota Allion , Toyota Alphard , Toyota Altezza , Toyota Amazon , Toyota Aristo , Toyota Auris , Toyota Avalon , Toyota Avensis , Toyota Aygo , Toyota bB , Toyota Belta , Toyota Blade , Toyota Brevis , Toyota Caldina , Toyota Cami , Toyota Camry , Toyota Carib , Toyota Carina , Toyota Celica , Toyota Chaser , Toyota Corolla , Toyota Corona , Toyota Corsa , Toyota Cresta , Toyota Crown , Toyota Curren , Toyota Duet , Toyota Dyna , Toyota Echo , Toyota Estima , Toyota FJ Cruiser , Toyota Fortuner , Toyota FunCargo , Toyota Gaia , Toyota Granvia , Toyota Harrier , Toyota HiAce , Toyota Highlander , Toyota Hilux , Toyota Ipsum , Toyota iQ , Toyota Isis , Toyota Ist , Toyota Kluger , Toyota Land Cruiser , Toyota Lite-Ace , Toyota Mark II , Toyota Mark X , Toyota Matrix , Toyota Nadia , Toyota Noah , Toyota Opa , Toyota Passo , Toyota Picnic , Toyota Platz , Toyota Porte , Toyota Prado , Toyota Premio , Toyota Previa , Toyota Prius , Toyota Probox , Toyota Progres , Toyota Ractis , Toyota Raum , Toyota RAV4 , Toyota Regius , Toyota RunX , Toyota Rush , Toyota Scion , Toyota Sequoia , Toyota Sienna , Toyota Sienta , Toyota Soarer , Toyota Solara , Toyota Sprinter , Toyota Starlet , Toyota Succeed , Toyota Supra , Toyota Tacoma , Toyota Tercel , Toyota Town-Ace , Toyota Toyoace , Toyota Tundra , Toyota Urban Cruiser , Toyota Vanguard , Toyota Vellfire , Toyota Venza , Toyota Verossa , Toyota Vigo , Toyota Vista , Toyota Vitz , Toyota Voltz , Toyota Voxy , Toyota Will , Toyota Windom , Toyota Wish , Toyota Yaris , Toyota двигатели

Volkswagen Amarok , Volkswagen Bora , Volkswagen Caddy , Volkswagen California , Volkswagen Caravelle , Volkswagen Crafter , Volkswagen Fox , Volkswagen Gol , Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta , Volkswagen Kafer , Volkswagen LT , Volkswagen Lupo , Volkswagen Multivan , Volkswagen Passat , Volkswagen Phaeton , Volkswagen Pointer , Volkswagen Polo , Volkswagen Santana , Volkswagen Scirocco , Volkswagen Sharan , Volkswagen Tiguan , Volkswagen Touareg , Volkswagen Touran , Volkswagen Transporter , Volkswagen up! , Volkswagen Vento

Volvo 240, Volvo 960 , Volvo 340, Volvo 343, Volvo 345, Volvo 360 , Volvo 440, Volvo 460, Volvo 480 , Volvo 740, Volvo 760 , Volvo 850 , Volvo 940, Volvo 960 , Volvo B10 M , Volvo C30 , Volvo C70 , Volvo F, Volvo FH, Volvo FM, Volvo TF , Volvo FL, Volvo FE , Volvo S40 , Volvo S60 , Volvo S70 , Volvo S80 , Volvo V40 , Volvo V50 , Volvo V60 , Volvo V70 , Volvo VN, Volvo VNL, Volvo WX, Volvo WG, Volvo AC , Volvo XC60 , Volvo XC70 , Volvo XC90

Электропроводка Москвич 412 412-Wir к автомобилю Москвич-403/407

3

# 400-3723100
Панель проводов четырехзажимная соединительная

7

# 402-3724020
Провод от электродвигателя отопителя кузова к выключателю

6 # 400-3724054
Гильза проводов проводов панели приборов

$ , 79

5

# 402-3724021
Провод от электродвигателя отопителя кузова на Земле

4

# 402-3724017
Провод от катушки зажигания к распределителю зажигания в сборе

8

# 402-3724015
Жгут проводов в сборе задний

2

# 400-3724058
Рукав

9

# 402-3724038
Провод от фонаря освещения номерного знака к контактной площадке

3

# 400-3723100
Панель проводов четырехзажимная соединительная

3

# 400-3723100
Панель проводов четырехзажимная соединительная

17 # 407-3724010-H
Жгут проводов в сборе в сборе

$ 111,48

15

# 402-3724066
Провод от клеммы М реле регулятора к розетке вилки в сборе

12

# 402-3724024
Провод соединительных указателей; температура воды, уровень бензина в баке и давление масла

16

# 407-3724030
Провод аккумулятора к стартеру в сборе

13

# 402-3724014
Комплектный Жгут проводов переключателя указателей поворотов и переключателя звукового сигнала

14

# 402-3724050
Гильза опорного пломбирования жгута проводов большая (в щитке передних корпусов)

11

# 402-3724057
Гильза провода пломбы реостата контроля топлива (в основании корпуса)

москвич 2140 характеристики

москвич 2140 характеристики 40-я модель получила бензин 1.5-литровый четырехцилиндровый двигатель М-412. Более того, у некоторых 40-х есть даже очиститель фар. 4) Рыночная конкуренция, 1981 Москвич 2140 (ман. 4) Стандартные и альтернативные размеры колес и шин, 1981 Москвич 2140 (ман. Решетка радиатора также была немного изменена. Москвич-2140 — советский автомобиль малого класса в типе кузова — седан. автомобиль представляет собой раллийную модификацию, которая была омологирована в 1976 году в международной группе 2, класс 8 (до 1 600 кубических сантиметров).На сегодняшний день автомобили АЗЛК и ВАЗ покупают начинающие водители, у которых попросту нет средств на другую машину, или ценители раритетных автомобилей, какая реставрация или тюнинг Москвич 2140. © 2013–2021 «1cars.org» При использовании материалов с сайта гиперссылка на all-auto.org обязательна. Именно в этом году Горьковский авт … Osturadores M-2140 (комплект) $ 15. Узлы и агрегаты для базовых автомобилей, кроме двигателя и сцепления, были смонтированы аналогично. Внутри тоже приятно находиться, так как стали больше использовать заменитель кожзама, а также сделали безвредную переднюю панель.Согласно Закону 1988 г. об авторском праве, образцах и патентах, содержание, организация, графика, дизайн, компиляция, магнитные Фактически автомобиль представлял собой глубоко модернизированный вариант Москвич 412. Москвич 2140 | Технические характеристики, расход топлива, габариты Москвич-2140 имел не лучшую систему охлаждения, поэтому двигатель часто перегревался. Полные технические характеристики и расход топлива Москвич 2140 2140 1.5 (75 Hp). Другие формы кузова 1981 года и варианты этой базовой модели: В 1981 году были доступны следующие версии и подмодели Москвич 2140 Седан: Для таблицы с этим автомобилем полная фотогалерея и полные технические характеристики (включая главную передачу и передаточные числа, описание трансмиссии , внутренние и внешние размеры и т. д.Москвич 2138-2140-2136-2137 года выпуска, каталог типов и выпусков (1976-1988) 2137 Универсал (1977-1985) 2138 Седан (1976-1981) 2140 Седан (1976-1988). Расход топлива и пробег: в среднем по AC ©: 10,6 л / 100 км / 26,6 миль на галлон (имп.) Модель предназначена для индивидуального использования. Выпускался автомобиль в период с 1976 по 1981 гг. Представляет собой модификацию для медицинских служб. Автомобили Москвич всех лет одного класса и кузова: Домашняя страница Каталога Автомобилей — Каталог автомобилей. RWD (задний привод), механическая 4-х ступенчатая коробка передач.Задние крылья получили пластиковую решетку, закрывающую вентиляционные отверстия. 7 S 0 P O N S O A R P A 7 E E D-1-1 U J-1 0 F J-1-1. Понятно, что рекомендовать покупать эту машину нет смысла, ведь машина старая, и за ней потребуется много ухода. 00. Немного изменена форма декоративной решетки радиатора, которая крепилась на задних крыльях — ее боковые стороны уже были слегка закруглены. представляет собой версию «Люкс» — экспортную модификацию. Но к моменту пуска в эксплуатацию новую машину укомплектовать не удалось, поэтому производственное оборудование решили закупить и настроить на выпуск 412 москвичей.Calzo Motor MOSKVICH 2140 (412) Марка… Настоятельно рекомендуем использовать размещенную здесь информацию в качестве основного обзора колес Кременчуг Москвич 2140 13х4,5 «/ 5х114,3. Тормозные устройства задних колес, полученные механизмы поддержания постоянного зазор между колодками и барабаном, в автоматическом порядке. Не прошло и месяца, как освоили новые двери и кресла. Москвич 401. Некоторые машины этой модели впервые в СССР начали красить в «металлик». Названия компаний, упомянутые на этом сайте, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.Веб-сайт automotive-catalog.com предназначен только для просмотра в режиме он-лайн с помощью интернет-браузера. 4) Мощность / Крутящий момент, 1981 Москвич 21406 (ман. Дебютные версии серийного Москвич-412 выпускались с 1976 года. Понятно, что новый советский седан купить не удастся, но есть вариант купить подержанный автомобиль, который, кстати, будет дешевле Жигулей. Москвич 2140-01 (ман. Перевод, цифровая конвертация и др. Вопросы связанные с car-catalog.com) Основное отличие экспортного варианта изнутри — это так называемая низкая приборная панель.Автомобиль Москвич 2140 Д 1986 года вид снаружи и изнутри. Поиск по автомобильному каталогу: эта база данных огромна, используйте поле поиска ниже, чтобы найти здесь данные, которые вы ищете: Москвич 2138-2140-2136-2137 лет, каталог типов и выпусков (1976-1988), Другие годы выпуска этой подмодели Москвич 2140 Седан, все версии, Москвич 2140 Седан, все версии, Москвич 2140 Седан, 1978, Москвич 2140 Седан, все версии, Москвич 2140 Седан, все версии1980 Москвич 2140, Седан, все версии1982 Москвич 2140 Седан, все версии Технические характеристики Москвич 2140 Седан, все версии 1985 Технические характеристики Москвич 2140 Седан, все версии 1986 Технические характеристики Москвич 2140 Седан, все версии 1987 Технические характеристики Москвич 2140 Седан, все версии 1988 Технические характеристики Москвич 2140 Седан, все версии, Москвич 2140 Седан, все версии, Москвич 2140 Седан, все версии, Москвич 2140 Седан, все версии, 1977 технические характеристики, все модификации, Москвич 2140 1978 г. Технические характеристики седана, все версии, Москвич 2140 Седан, технические характеристики, все версии, Москвич 2140, седан, 1980, все версии, Москвич 2140, седан, 1982, все версии, Москвич 2140, седан, 1983, все версии, Москвич 2140, седан, 1984, все версии , Москвич 2140 Седан 1985 года, все версии, Москвич 2140 Седан 1986 года, все версии, Москвич 2140 Седан 1987 года, все версии, Москвич 2140 Седан 1988 года, все версии.Передние сиденья были оснащены регулируемыми по высоте подголовниками и анатомическим профилем поперечного сечения. Зазор между этой подложкой и задним бампером функционально оправдал левый фонарь заднего хода. Москвич-408 выпускался с 1969 по 1976 год. Средний расход топлива Москвич 2140. Предусматривалось коренное изменение предприятия МЗМА, что позволило бы увеличить годовой выпуск Москвича в два-три раза. Благодаря высокой степени синхронизации с 412-й моделью удалось освоить производство в несколько этапов.2140 был запущен в производство в январе 1976 года и был снят с производства в июле 1988 года. Конструкторский коллектив компании принял решение заменить металлическую облицовку радиатора пластиковой, выполненной в черном цвете. Говоря о световой сигнализации, можно сказать, что она уже получила систему аварийной сигнализации (и стоит упомянуть, что сначала она применялась и на москвичах, и на «Жигулях»). Узнайте топливную экономичность вашего автомобиля. Рычаги ручного тормоза и сцепления располагались по обе стороны от руля.) выберите одну из версий. В начале 80-х 2140 подвергался очередной небольшой модернизации. 48… права собственности на любой контент, документ или другие материалы, просматриваемые через Он расположен на продольных полуэллиптических рессорах. Авторское право. Система охлаждения также часто имеет плохую обратную связь. К тому же машина кушает много бензина. 00. Каталог из 610 марок и производителей автомобилей. Включение материала или любой его части в любой другой веб-сайт, электронную поисковую систему, публикацию или любую другую работу (будь то бумажная, электронная или иная), а также хранение любой части этого сайта на оптических, цифровых или / и электронные носители строго запрещены.Балканский завод в г. Ловеч. Принимая во внимание все это, было важно, чтобы любые изменения в автомобиле не влияли на расположение основных узлов и агрегатов, габариты днища, крыши и дверей. Также был построен Иж 412 ИЖ в Ижевске. Более того, массивный заводской значок в виде щитка на решетке радиатора заменен простым названием «АЗЛК». Стоит отметить, что работы американских специалистов воплотились только в дверных картах, так как интерьер «американского» производства поднял бы машину в своем прайс-листе, что не позволило бы рядовому советскому гражданину купить этот седан. .Технические характеристики Москвич 2140 (для европы) 1978 года выпуска. В целом конструктивную составляющую 412-й модели можно было оставить без изменений, благодаря чему автомобиль получил более современный и качественно отделанный интерьер (особенно в версии SL), улучшенный внешний вид, который выглядел во 2-й половине 1970-х гг. Достаточно приемлемая, более совершенная и эффективная система тормозов, где на передних колесах были дисковые механизмы. Серийно выпускался Автомобильным заводом имени Ленинского комсомола в период с 1976 по 1988 год.служит коммерческой модификацией кузова пикапа, который собирался в небольшом количестве экземпляров с 1984 по 1988 год на платформе неисправных кузовов седан и универсал. 92 бензин используется. Стоимость автомобиля Москвич-2140 в нормальном состоянии редко может превышать 1500 долларов. Передние колеса оснащены независимой рессорной подвеской, которая является бесшарнирной и имеет поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости. Такой силовой агрегат получил диаметр цилиндра 82 миллиметра и ход поршня 70 миллиметров.Конечно, вы можете возразить, зачем возникла такая необходимость, ведь конструкторы установили печку, однако в прохладное время заднее стекло с такой системой обогревается намного лучше и в более короткие сроки, чем при однократном обогреве. система интерьера. Был гидравлический привод тормозов, там был вакуумный усилитель, который был раздельным. ), полные данные о производительности и экономичности, или для сравнения до 5 автомобилей рядом — нажмите одну из кнопок ниже: Москвич 21406 1981 (ман. 9 марта 2017 г. — Москвич 2140 (Москва Автозавод / СССР) — Открытка или рекламный сканер Вы не приобретаете Согласно Закону 1988 г. об авторском праве, образцах и патентах, содержание, организация, графика, дизайн, компиляция, магнитные Серия Москвич-408 (также называемая Москвич-408 и М-408) — это небольшой семейный автомобиль, выпускавшийся советским автопроизводителем МЗМА / АЗЛК в период с 1964 по 1975 год.Все варианты Москвич 2140 Седан, предложенные на 1987 год с полными характеристиками, характеристиками и техническими данными в каталоге автомобилей Фото момента: Ford Focus 2.0 TDCi (136) 2008 года Стиль DPF Небольшие изменения не могли обойти стороной передние крылья, изменив которые, удалось существенно изменить внешний вид седана. Расход топлива Москвич 2140 составляет около 11-13 литров на каждые 100 километров пути. Москвич 2140 Седан 1978 г. Технические характеристики, все версии. Если сравнивать машину с 412-м, то автомобиль Москвич 2140 приобрел наличие модных в то время квадратных фар вкупе с пластиковой решеткой радиатора.Введите год. В начале семидесятых годов АЗЛК столкнулся с проблемой стремительного устаревания базовой модели тех лет — Москвич 412. Расход топлива и пробег: средний по ак ©: 10 л / 100км / 28,2 миль на галлон (имп.) Оказывается что сзади есть постоянная балка моста. права собственности на любой контент, документ или другие материалы, просматриваемые через представляет собой набор «Люкс». Также модернизация коснулась обивки дверей, поменяли кресла, которые стали более эргономичными.Кроме того, появились инерционные ремни безопасности и рулевой рычаг коробки передач. Москвич 2138-2140-2136-2137 года выпуска, каталог типов и выпусков (1976-1988) 2137 Универсал (1977-1985) 2138 Седан (1976-1981) 2140 Седан (1976-1988) Другие годы выпуска данной подмодели: Москвич 2140 1977 Технические характеристики седана, все версии. 30118-Pulsnitz-1977-Kirche, Markt, Kurze Gasse-Brück & Sohn Kunstverlag.jpg. Crucetas M-2140 $ 40. 4) Стандартные и альтернативные размеры колес и шин, 1981 Москвич 2140 Дизель (ман.4) Мощность / крутящий момент, 1981 Москвич 2140 Дизель (человек. Есть очень интересная информация, что в определенный период компания заплатила американским специалистам около 80 тысяч долларов за дизайн интерьера. Седан имел измененный внешний вид, передние тормоза дисковые. , что повысило безопасность и потребовало меньшего тормозного пути. 4) Рыночная конкуренция, 1981 Москвич 2140 Дизель (ман. После этого были установлены рулевая колонка, рулевое колесо, переключатель света и поворотники. Модификации серийной версии универсала не было. изготовлен, поэтому был изготовлен только единственный экспериментальный образец данного типа.С таким силовым агрегатом предусматривалась четырехступенчатая механическая трансмиссия, в которой синхронизаторы есть на всех скоростях, кроме задней.

Короткие пасхальные размышления, Оптовая торговля одеждой Ирландия, Команда Джеллис Крейг Митчем, Нью-Йорк зовет девушку, Piedimulera Calcio Classifica, Документальный фильм «В поисках утраченного ковчега», Оцените моего профессора Кпу, Охота за пасхальными яйцами 2021 г. Сент-Джозеф, Пн Spotless Careers Войти, Южные красные хот-доги, Обувь Infinity By Cherokee, Учебное пособие по шпагату Sugarcube,

Москвич 408

Серия Москвич-408 (также называемая Москвич-408 и М-408 ) — это небольшой семейный автомобиль, выпускавшийся советским автопроизводителем МЗМА / АЗЛК в период с 1964 по 1976 год.

М-408, первый из серии, заменил Москвич 407 второго поколения в качестве основной серийной модели, начиная с 1964 года. М-426, модернизация М-423 и 424 второго поколения) и 3-дверный панельный фургон (М-433, модернизированный пикап доставки 432 второго поколения).

В 1967 году модели 408 были модернизированы с другой решеткой радиатора и дизайном логотипа, которые также использовались на совместно производимой модели Москвич 412.Обе машины имели схожий внешний вид, с немного измененным интерьером и новым двигателем для M-412. В 1969 году, после полного обновления конструкции кузова, компания представила новые задние фонари, плавник и несколько более толстые внутренние панели приборов. Позже та же модель с усовершенствованным двигателем стала известна как М-2138/40.

Иж-408 был дублирующей версией автомобиля, производившегося ИЖ в Ижевске с 1966 по 1967 год. Затем в производстве он был заменен на М-412.

Автомобиль продавался во Франции как Москвич Элит , Москвич Элит в Финляндии и как Москвич Карат в Норвегии.Он был оснащен 4-цилиндровым рядным бензиновым двигателем 1,3 л / 1358 куб. См и мощностью 50 л.с. (37 кВт). «Стоит дороже, чем его цена», — таков был лозунг экспортных продаж.

В 1976 году, наряду с М-412, на смену серии пришла серия 2140 третьего поколения.

Производственная серия

Существовало две разные серии M-408, которые использовали одно и то же имя.

Автомобили первой серии были произведены в период с 1964 по 1969 год в Москве. Эти автомобили имели вертикальные задние фонари, две или четыре круглых фары, переднее многоместное сиденье и 4-ступенчатую механическую коробку передач с рычагом переключения передач на стойке.Длина стандартной модели составляла 4090 мм (161,0 дюйма).

Вторая серия производилась с 1969 по 1976 год в Москве. Он имел тот же двигатель и трансмиссию, что и его предшественник, но с новым кузовом — более длинным (4250 мм), с прямоугольными фарами и горизонтальными задними фонарями, с треугольными указателями поворота, установленными на хвостовых стабилизаторах. Также у него были раздельные ковшеобразные сиденья, а в трансмиссии использовался напольный рычаг переключения передач.

В 1966—67 машина также производилась на военном заводе ИЖ в г. Ижевске, носила название ИЖ-Москвич-408 , хотя обычно называлась просто «Иж».Этот автомобиль был прямым клоном МЗМА Москвич-408, за исключением значков. В производстве заменен на Иж-412, копию М-412, с 1967 по 1976 год.

Внешний вид и интерьер

Автомобиль имел вполне современные для 1964 года черты: прямоугольный кузов с плоской крышей и острыми хвостовыми стабилизаторами, панорамное заднее стекло и полупанорамное лобовое стекло. Версии Deluxe имели модные тогда четырехугольные фары и (в некоторых сериях) двухцветную окраску.

В салоне была стильная трапециевидная комбинация приборов, рычаг переключения передач на колонке (до 1973 года), эффективный обогреватель и практичная в то время обивка из искусственной кожи (винила) (с цветовой кодировкой).

Технические характеристики

M-408 был обычным заднеприводным экономичным автомобилем, оснащенным рядным четырехцилиндровым двигателем с верхним расположением двигателя объемом 1358 куб. См и мощностью 50 л.с. (37 кВт) при 4750 об / мин. После 1967 года сборку двигателей производил УЗАМ в Уфе. Использовался один двухкамерный карбюратор с пониженной тягой. Автомобиль изначально оснащался саморегулирующимися ручными барабанными тормозами, затем с 1969 года — силовыми тормозами с гидровакуумным сервоприводом и системой торможения с раздельным контуром.

Москвич был первым автомобилем советской постройки, в котором с 1969 года были предусмотрены продуманные средства защиты: зоны деформации, безопасное рулевое колесо, мягкие детали салона, ремни безопасности, мягкая приборная панель и тормозная система с раздельным контуром.Однако этого было недостаточно для прохождения европейского теста на безопасность по сравнению с брендами западного рынка, которые также продавались в Европе в то время. Единственный Москвич третьего поколения, когда-либо прошедший испытание на безопасность, был М-412, первый в 1971 году.

Продажа

Автомобиль хорошо продавался как в СССР, так и в других странах Восточного блока, несмотря на то, что его упрекали в некорректном внешнем виде (соответствовавшем западным брендам конца 1950-х годов и, таким образом, считавшимся несколько «устаревшим») и множеством проблем, связанных с безопасностью, европейских инженеров.Эти вопросы были решены после экспорта М-412, начиная с 1968 года. В СССР М-408/412 был вторым наиболее продаваемым Москвичем за все десятилетие 1970 года, уступив только своему преемнику 2140.

Отличия от М-412 / Иж-412 / Комби

Москвич-412 не был преемником М-408 — М-412 был основан на М-408, но машины производились одновременно. M-412 был более престижной версией, оснащенной четырехцилиндровым двигателем с верхним расположением ступенек мощностью 1500 куб. См и мощностью 75 л.с. (56 кВт). Представленный в 1967 году оригинальный Москвич 412 1967–69 годов имел шасси, идентичное шасси 408 1964 года.M-412 также отличался улучшенной безопасностью, которая позволила модели пройти европейские испытания на безопасность, как это требовалось при экспортных продажах. Однако внутри СССР эти особенности не остались незамеченными.

М-408 и М-412 1969–76 годов также имели идентичные корпуса, и М-412 получил те же изменения, что и М-408 в 1969 году. Опять же, единственными отличиями были двигатели (1300 и 1500). Это может затруднить идентификацию, поскольку между двумя автомобилями нет внешних различий.

Также в 1967 году поступил в производство «ИЖ-Москвич-412».Для 1967 года эта машина была двойником Москвич-412, построенного (как и соответствующая модель ИЖ-Москвич-408) на военном заводе ИЖ в Ижевске. Иж-412 производился там в период с 1967 по 1976 год. Начиная с 1971 года в Ижевске была разработана дополнительная серия под названием «Иж Комби», которая самостоятельно экспортировалась в Москву и остальные страны СССР. Они отличались 5-дверным хэтчбеком и 3-дверным «туристическим автомобилем» с окнами (на основе панельного фургона), которые не были включены в первоначальную линейку.

Модели

  • М-408: 4-дверный седан
  • М-426: 5-дверный универсал
  • М-433: 3-дверный фургон
  • M-408 Tourist: экспериментальный 2 + 2 2-дверный кабриолет (со съемным жестким верхом), 2 экземпляра 1964 года постройки; оснащен алюминиевым кузовом и системой впрыска топлива с электронным управлением. [1]

Экспортированные автомобили (с суффиксом -E, , т.е. Москвич-408E ) обычно имели двигатели с высокой степенью сжатия, дополнительную хромированную отделку и четыре круглые фары вместо двух (до 1969 года переход на прямоугольные фары).

Иллюстрации

См. Также

Список литературы

Опыт владения и восстановления Москвич-412: — ShowCar

.

Я сейчас не все понимаю: идея заполучить «четыреста двенадцатую» как ретро-автомобиль многим кажется сомнительной.Что ж, может быть, его коллекционная стоимость и невелика, но процесс реставрации был чрезвычайно увлекательным.

«Четыреста двенадцать» была первой машиной в моей жизни, когда отец тихими провинциальными вечерами что-то снова подкручивал под капотом, я, трехлетний, всегда метался на противоположной стороне и перевешивал кромкой крыла в в недрах подкапотного пространства тоже пытались дотянуться до чего -то там — теплого, пахнущего маслом и железом.

Москвич-412 был немного странным — старомодный кузов «408-го» с вертикальными задними фонарями, металлической панелью и рычагом переключения передач на рулевой колонке.На радиаторной эмблеме красовалось пространство — с буквами «IL» и кольцами Сатурна. Потом отец узнал, что это «Сатурн» — Москвич-412 ижевского производства первых двух лет выпуска (у нас был 1968 год), из-за своего небольшого тиража стал немалой редкостью. Но было уже поздно, верой и правдой служившей семье несколько лет, его успешно продали в глухую деревню.

Однако «Сатурн» запал моей впечатлительной детской душе, несмотря на то, что он был всего лишь одним из многих наших семейных автомобилей.В общем прошло несколько лет, у меня были деньги, и я начал искать другой «Сатурн».

Правильная копия

Хороший образец

искал больше года, каждый день отслеживал объявления на сайтах, время от времени перечитывал региональную прессу и изредка посещал авторынки в разных регионах. В итоге машину нашли в Киеве. Раньше он принадлежал ответственному за совет министров и всю жизнь простоял в лакированных панелях, обшитых теплым гаражом, изредка уходящим на воскресные прогулки.Когда отец вылез из смотровой ямы, в которой оценивает состояние кузова, впечатление, которое он не знал, такое: никакая деталь кузова машины сорок пятого не требовала ремонта.

Это было похоже на классическую сказку о гараже самого мифического деда, в которой кто-то нашел в 1950 (1945, 1960 гг. — возможны варианты в зависимости от широты воображения рассказчика) совершенно новую машину выпуска «с сиденьями в целлофане». . »

Пробуем Неверный нынешний хозяин — внучка советского сотрудника — мы начали торговать.Они были недолговечными. Низкий поклон этой дальновидной внучке — гламурной столичной даме, которая считается моей настоящей поклонницей и проиграла ровно половину цены. Взамен я пообещал ей не перепродавать машины цыган «на убой», а через год-два сделать из нее «конфетку». Но немного соврал — до «конфетки» было так далеко, что ее не удерживали в течение двух лет.

Опыт
Будучи неопытными реставраторами, мы с отцом сразу же столкнулись с проблемами не столько технического, сколько морального характера.«Полный оригинал! Только не перекрашивать! «Мы молились профессиональным реставраторам, чтобы они увидели состояние машины. «Как это не перекрашивать? — недоумевали мы. — Она не светится никогда »!

«Демонтировать лаж!» — сварщик сказал, что нас попросили сделать ревизию кузова. «Но зачем разбирать машину, которая выглядит как сборочная линия?» Купил «Москвич» и действительно выглядел великолепно: правильная осанка, ровный клиренс, капоты дверей, практически не поврежденный хром. Я хотел оставить все «в оригинале» и отчаянно жалел, что разбирал всю машину полностью.

Но разбирать все-таки пришлось, иначе машину не защитить от возникновения коррозии в будущем. Мы осмотрели его «Москвич», полностью сняли даже передние крылья, а затем подвергли все неокрашенные части кузова пескоструйной очистке. Это хлопотный, но эффективный способ удалить с днища колесные арки, в том числе их самые укромные уголки, остатки старого антикоррозионного покрытия и впервые появившиеся карманы ржавчины. Однако позже ее пришлось долго удалять со всех углов корпуса примешанной песчаной пылью.Очищенный белый металл подлежит грунтовке и обработке защитной мастикой медикаментозной классической черного цвета.

Немалых усилий стоил процесс обратный — замена разобранных крыльев, капота, крышки багажника, хромированных накладок. Понятно, что для этого мы обратились за помощью к профессионалу, но даже с такой регулировкой все ломанные зазоры между частями кузова и триммер отнимают много времени.

Что касается малярной машины, от которой мы отговариваемся, то ее вообще-то избегали, профессиональная полировка приведена в порядок родной краской.

Дефицит эха

Конечно, самым громоздким и хлопотным делом была возня с телом. Вдвойне неприятно, потому что от нас мало что зависело — для работы такого рода пришлось доверить профессионалам соответствующее оборудование: пескоструйные, малярные, панноуборочные. А во-вторых по сложности — процесс комплектации автозапчастей. При этом напоминаю, что машина досталась мне с минимумом переделок и с небольшим пробегом, то есть на замену пришлось лишь небольшую часть деталей.

Запчасти начал собирать, представьте себе, еще до покупки машины. Искать аутентичные комплектующие проще, как ни странно, по нехватке запчастей на момент моей юношеской машины. Тогда советские граждане практиковали закупку запчастей на будущее, создавая в своих гаражах, небольших складах детали.

Сейчас эти акции попадают в Интернет и на авторынки, на всевозможные блошиные рынки, хотя их ловля там занимает много времени. Но именно так я купил, например, почти новый хромированный бампер или такую ​​редкость, как новую корзину сцепления для Москвич-412 с винтовой пружиной.Такой блок использовался в начале производства модели и вскоре был заменен лицензионной корзиной Лукаса с его обычной диафрагменной пружиной.

В общем, всегда старались покупать старые запчасти, они советские — и для полного соответствия оригиналу, и из-за высокого качества. По поводу качества, кстати: при разборке моего сцепления для диагностики выяснилось, что на машине еще стоит диск сцепления, поставленный на машину еще на заводе в июне 1969 года! Диски Феродо не изношены и наполовину!

С запчастями еще раз, не без сомнений и самоанализа.За свои долгие годы линейка «412 минут» неоднократно модернизировалась, и мне ни разу не довелось поставить такую ​​же по внешнему виду, но улучшенную с улучшенными деталями, так сказать, характеристиками. Задумался над этим вопросом в пользу подлинности. Например, радиатор отопителя (машина досталась мне вообще без отопления) купленный ранее, трехходовой. Он неэффективен, но такие стойки на «Москвиче» конца 1960-х годов.

И все же интересно, что некоторые детали, купленные отцом, перевез семью в свое время «Сатурн» чуть ли не на винтик, взяв в руки и сказал: «Дело не в этом.Что-то с деталью не так! «Я начинаю понимать — действительно, или римейк, или советский модернизированный продукт от покойных« Москвичей ». То ли интуиция, то ли мышечная память какой-то огонь, я не знаю.

Еще один из ключевых моментов, как для меня, определяющих уровень восстановления в целом — крепеж. Часто бывает, что на кажущейся хорошо отреставрированной машине хорошо виден современный китайский болт или гайка. Решили этот вопрос кардинально: купили за «недорого» еще один хорошо сохранившийся Москвич-412 в тот же период и, поставив его в соседний гараж, при сборке его копии сверяли по типу болтов, шурупов, гаек, шурупов. при наличии наших.И если вы заметили неточность, то мы начали изучать вопрос дальше или сразу позаимствовали нужную деталь у «донора».

Хочешь знать все

Работа со станком действительно принесла много новых знаний. Оказывается, у «москвичей» стояли радиаторы трех поколений, три типа «печки», три типа солнцезащитных козырьков, три модели стартеров, легкие и «комплектные» дверные ручки, устойчивая и стойкая к отделке панель приборов…

Не только мы с отцом чувствовали, что в работе наверняка не хватало элементарных знаний, в частности — по химии.Так что пока решаем, каким должен быть первый нижний слой антикоррозионного покрытия: металлофосфатизирующий преобразователь сначала загрунтовать или сразу же намазать битумной мастикой.

Или произошла большая неудача с обивкой сиденья. Освободившись от прочных тканевых чехлов (а это для них тот легендарный целлофан!), Они находились в состоянии, близком к идеальному. Но через несколько дней заметил, что светло-серая виниловая обивка местами начала темнеть. Вроде бы на солнышке и машина не стоит и не ерзает на них джинсы, а температура хранения осталась прежней… А потом потемнение зоны расширения прекратилось — и остались кресла с более темными полосами.Знать об этой опасности заранее означало бы защитить кожзаменитель каким-нибудь консервантом, как это делают, например, археологи при обнаружении древних рукописей.

«Известия» чучела «Москвича» 1960 года открыли нам глаза на некоторые технологические возможности советской промышленности. Долго мучил нас салон-машина, та самая, этажом выше КПП. На моей машине явно была чужая пластиковая крышка (кстати отличного качества изделия) от более позднего «412-го». Техника на полгода моложе моей, до 1968 года включительно комплектовалась еще одним рычагом КПП на руле и туннелем КПП у них был резиновый коврик — мне он не подходит, потому что в нем нет вырезаемого рычага и рокер.

После рестайлинга 1971-72 года «поехало» выше уже мягкого пластика. Что было за эти два года? Несколько раз попадались фото чехла из ворсистой ткани, но всегда разного цвета и каждый раз обшитого одинаковым цветом. Выглядело он как очень самодельный, я еще не приобрел в руки сразу два образца в «натуре», снятые с живых машин из разных, широко разнесенных регионов.

Кройка и шитье действительно странные — наугад, как будто на швейной машинке практикуют маленькие дети.А вот материал… Трудно описать его техническими терминами. Основа покрытия — что-то вроде толстого линолеума, но глянцевого и более вязкого, как будто литого явно с высокими вибро- и звукоизоляционными свойствами. А с обратной стороны — прочный, прочный ворс, не изнашивающийся за полвека эксплуатации.

Уникальные моменты

Помимо общего удовольствия от проделанной работы, могу похвастаться несколькими особенными фишками своего «Сатурна». Например, часто более-менее знающие люди впечатляют колесо — шина модели М-107, и почему-то большинство удивляются образцам производства Ереванского шинного завода (у меня есть пара московских).

Собрать на барахолках — через Интернет и реально — комплект из пяти новых (или почти новых) шин действительно было непросто, на это ушло несколько лет. У этой модели резина снята с производства в начале 1970-х, в хорошем, безопасном для езды состоянии состояние шин оставалось очень маленьким.

Ездить по городу на этих высоких и узких колесах сегодня непросто, они скрипят даже в безобидных поворотах, то же самое — при резком, хоть и не на полу, торможении. Но никакие ямы не страшны, гнуть диск кажется нереальным, а в глубочайшем асфальте провалы.

Еще одно мое «достижение» — крышка багажника, которой в поднятом положении не нужно подпирать палку (попросите уважаемую публику не улыбаться!). В этом тоже был нюанс «Москвича» в старом кузове с вертикальными задними фонарями: вес твердой крышки приходилось компенсировать компактными винтовыми пружинами и за счет сложного рычажного механизма. Петли у него быстро изнашивались, а пружины были слабыми, в результате перестали закрывать «стойку». Продвинутые «Москвичисты» научились заменять торсионные пружины от поздних «412» и модели 2140.Но пришлось долго искать на форумах «Москвичей-любителей» новые оригинальные петли в сборе.

Сегодня нельзя сказать, что работа над машиной закончена. Внутри салона еще есть пара инопланетных деталей (приглашаем читателей называть их в комментариях :)), на колесах современные — литые, не клепанные — балансировочные грузы. А на моей шине М-107 была обнаружена витиеватая надпись «Tubeless». Поэтому уже решил утилизировать камеру, а значит, теперь нужно искать металлические резьбовые клапаны под «бескамерками» того времени.Не думал, что реставрация, как и настройка, тоже может быть «бесконечным процессом». Однако красота чего-то заключается именно в процессе…

Следите за нами и ставьте лайки:

Как сделать Москвич 412 теплее

Москвич 412 по праву можно считать народным автомобилем. Несмотря на то, что его перестали выпускать много лет назад, по нашей стране ездит довольно большое количество этих автомобилей. Благодаря минималистичному дизайну и неприхотливости в эксплуатации автомобиль Москвич 412 завоевал популярность у многих людей, не имеющих финансовых средств для приобретения более современного транспортного средства.

Инструкция по эксплуатации

1

Советское качество и добротность этой машины позволяет использовать ее в различных ситуациях: от перевозки урожая до дальних путешествий по бескрайним просторам нашей Родины. Перед тем как утеплить Москвич 412, проверьте исправность его отопительной системы. Он должен работать правильно, поддерживая комфортную температуру для водителя и пассажиров в салоне.

2

Чтобы утеплить автомобиль, купите изоляционный материал, например пенопласт, и покройте им весь салон.Особое внимание стоит уделить дверям, передней панели и лобовому стеклу.

3

Проверить, нормально ли закрываются все двери и не образуются ли щели в местах их закрытия. Если есть, решите эту проблему. Что касается передней панели и лобового стекла, внимательно осмотрите их на предмет целостности и трещин, чтобы холодный зимний воздух не просочился внутрь. Естественно, что печка — важнейший элемент отопительной системы автомобиля. От ее работы зависит температура, которая будет сохраняться в салоне.

4

Если вас что-то не устраивает в работе печки, модернизируйте, сделайте принудительный продув салона. Для этого купите на Москвич 412 такие запчасти, как печной резистор, регулятор оборотов печки, электронасос, компьютерный кулер, банку от ананаса. Принудительный обдув устроен так: берем банку, вырезаем дно в виде креста, лепестки отгибаем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.