Сцепление на ниве – Сцепление на ниву и классику. Производители Sachs и Luk.

Содержание

Сцепление на ниву и классику. Производители Sachs и Luk.

Тема статьи – сцепление на ниву. До 2015 года весь народ, ездивший на нивах и классике, переходили на комплекты сцепления от Шнивы. Но наше правительство и курс рубля внесли свои коррективы. Сервисы и розничные клиенты все чаще стали делать выбор в пользу,  комплектов сцепления для нивы. По заказам это было очень четко видно. До холлы, финвалов, герцогов и другой нечисти я опускаться не буду, это исключено, но хорошие качественные комплекты существуют. Это сцепления Sachs и Luk.

 

Сцепление на ниву Sachs

сцепление на ниву и классику, Sachs

Про производителя говорить нечего — это законодатель моды. Теперь конкретно по комплекту. Данный набор комплектуется металлическим выжимным подшипником. Размеры подшипника полностью повторяют ВАЗовский выжимной, поэтому при желании его можно всегда заменить. По цене комплект получается как нечто среднее между сцеплениями Шнивы и сцеплениями нивы и классики. Производство данного комплекта размещено на том же заводе в Словакии, где делают сцепления для Шнивы.

 

Сцепление на ниву Luk

Сцепление на ниву и классику, Luk

Если провести сравнение с комплектом Sachs, то можно сказать, что этот комплект – другой. То есть концепции изготовителей совершенно разные. У Sachs – металлический, но открытый подшипник, у Luk – пластиковый, но прекрасно закрытый от пыли и воды. К тому же, производитель данного подшипника фирма INA, а они в подшипниках и роликах «понимают». У Sachs – лепестки корзины из «пружинной» стали, у Luk – материал лепестков «пружинная» сталь, но еще к этому, рабочая поверхность лепестков ТЕРМООБРАБОТАНА. Это можно посчитать мелочью, если бы не копия данного сцепления турецким производителем, где данной обработки не сделано и через некоторое время выжимной подшипник, при нажатии – проваливается в корзину. Из дипломатических соображений марку упоминать не буду. И может быть плюс, который перевесил все остальные плюсы, у Luk — соотношение цена-качество.

 

Вопрос-ответ

Вопрос. Какое сцепление на ниву вы порекомендуете?

Ответ. Долгое время я не отвечал на данный вопрос, поскольку считал его не очень корректным. Поворотной точкой стала история таксопарка, в одном российском городе. В автопарке было несколько «семерок», на которые поставили разные комплекты. Сцепления Luk «перебегали» по пробегу Sachs, да еще и почти все водилы сказали, что на Luk меньше устает нога, в городском режиме старт-стоп и постоянном переключении передач.

 

Вопрос. Человек на ниве или ниве-м, хочет поменять сцепление, но не знает, что у него установлено.

Ответ. Есть два варианта. Если это новая нива-М, то с вероятностью 90%, установлен комплект Valeo, то есть сцепление от Шнивы. Но есть вариант, когда на заводе взяли и поставили сцепления от нивы (то есть классики). Внешне это можно распознать по рабочему цилиндру сцепления. На рцс Шнивы, пыльник в виде резиновой гармошки, которая тянется вместе со штоком, а на рцс классики – обычный пыльник в виде резиновой шапочки.

 

Вопрос. Сцепление от нивы и классики взаимозаменяемы или нет?

Ответ. Полностью взаимозаменяемы, поскольку имеют одинаковые каталожные номера. Также одинаковы вилки сцепления и рабочие цилиндры сцепления.

 

Вопрос. Хочу сам поменять сцепление, что нужно еще из запчастей?

Ответ. В обязательном порядке, ВСЕГДА меняем вилку сцепления и центровочную втулку промвала. Неплохо чтобы под рукой были качественные манжеты, на коленвал двигателя и на входной вал КПП, а также подшипник, который запрессован в хвост коленвала движка. Если вы собираетесь заменить сцепление от нивы, на сцепление от Шнивы, то потребуется замена маховика и рабочего цилиндра сцепления.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

niva-fr.ru

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. |

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

cariolis.ru

Сцепление Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

           

На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Сцепление и его гидропривод
(до 2009 г)

Устройство сцепления (после 2009 г)

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — чехол вилки выключения сцепления; 5 — болт крепления кронштейна; 6 — кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 — корпус рабочего цилиндра; 8 — клапан выпуска воздуха

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Примечание


На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства
фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления . Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Видео

lada-niva.ru

Замена сцепления на ниве 2121

Ваз 2121 как прокачать сцепление на

ГлавнаяВаз 2110Ваз 2121 как прокачать сцепление на

НИВА

/

2121, 2131

/

ремонт

/

трансмиссия

/

сцепление

/

Гидропривод сцепления и прокачка

Инструкции по ремонту и замене дисков сцепления нива 2121, порядок снятия и установки цилиндров нива 2131, ваз 2121. Гидропривод сцепления и прокачка Устройство сцепления Нива 2121, Нива 2131, ремонт своими руками ремонт трансмиссии сцепление, устройство, ремонт и обслуживание

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления нива 2131 и при необходимости доливаем жидкость.

Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра нива 2131.

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота.

При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления нива 2121 и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга. При нажатой педали сцепления ваз 2121 заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Сцепление Ваз 2121, Нива 2131

Устройство сцепления Нива 2121, Нива 2131
Особенности конструкции сцепления Нива 2121, Нива 2131
Регулировка включения и выключения сцепления Нива 2121, Нива 2131
Прокачка сцепления Нива 2121, Нива 2131
Замена бачка гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131
Замена главного цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка гибкого шланга гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131
Снятие и установка ведомого и ведущего дисков сцепления Нива 2121, Нива 2131
Замена привода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Узлы и устройство трансмиссии Ваз 2121, Ваз 2131

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

сцепление, устройство, ремонт и обслуживание

коробка передач, дефектовка и замена деталей

раздаточная коробка передач, осмотр и проверка

карданная передача, фото, ремонт своими руками

vazclub.com

Как прокачать сцепление на Нива Шевроле: фото и видео

Прокачку сцепления стоит производить тогда, когда сцепление не полностью включается.

Основы прокачки сцепления на видео ниже:

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Расположение бачка.

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

  1. Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

    Жидкость для прокачки сцепления

  2. На штуцер цилиндра системы следует надеть шланг, а другой его конец погружается в ёмкость.

    Как подключать

    Куда подключать

  3. Далее помощник выжимает педаль сцепления (3-4 раза) и потом удерживает её в выжатом состоянии.
  4. При выжатой педали следует открутить клапан и стравливать жидкость в системе. После этого клапан закрывается и в системе опять создаётся давление.

    Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

  5. Повторять процедуру следует до тех пор, пока из системы не пойдёт чистая жидкость. В ней также не должно быть пузырьков с воздухом.

    Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха

  6. В процессе надо проверять уровень жидкости в бачке. Если потребуется, её доливают.
  7. После прокачки следует долить в бачок жидкости до пометки MAX.

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

  • При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
  • При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

Полезные рекомендации

Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

В таком случае диск будет пробуксовывать и быстрее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в результате чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует долго держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, например, в пробке.

Зная эти моменты, вы можете самостоятельно определить качество работы сцепления, а также при необходимости прокачать его.

carfrance.ru

Ваз 2121 прокачка сцепления — ВАЗ Автотрек

Уважаемые посетители сайта «Автотрек»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Ваз 2121 прокачка сцепления», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

Александр Юркин

Ох ты ж ёпт Лучше поеду к мастерам менять. Кстати, Мурат Тхагалегов порадовал =

27.10.2016 — 11:50 Дмитрий Завертайло

Спасибо Видео очень помогло

Источник: http://www.allanda-auto.ru/vaz-2110/vaz-2121-kak-prokachat-sceplenie-na.html

Замена Диска Сцепления Ваз 2121

Особенности конструкции сцепления Нива 2121-2131

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления ваз 2121 соединен с маховиком шестью болтами. В маховике нива 2131 имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском.

Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком.

Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск ваз 2131 в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления ваз 2131 установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины.

При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления). Подшипник не требует обслуживания и смазки.

Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Замена сцепления на ВАЗ 21213 («Нива»)

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление

В этом видео я снимаю коробку переключения передач с ваз 2121 нива.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки).

Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом.

Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая).

Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей.

Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления ваз 2121 двумя болтами.

При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления ваз 2121 используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом.

Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли.

Для прокачки гидропривода нива 2121 (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Источник: http://5net.ru/zamena-diska-sceplenija-vaz-2121/

autoruk.ru

Mitsubishi Lancer отличается ярким спортивным обликом, стильным дизайном интерьера и разнообразием вариантов исполнения. Модель производится в Японии. Как все поставляемые в Россию автомобили Mitsubishi, новинка полностью адаптирована к эксплуатации в российских условиях.

Модель Lancer X представляет новое семейство автомобилей Mitsubishi, созданных на базе первой глобальной платформы «Project Global». Эта платформа является основой для нескольких новых моделей Mitsubishi, включая новый среднеразмерный внедорожник Outlander XL и новое поколение спорткара Lancer Evolution.

Использование «Project Global» позволило увеличить габаритные размеры и пространство салона автомобиля, а также жесткость кузова при сохранении маневренности, свойственной предшествующему поколению модели. Новая конструкция подвески улучшила управляемость и комфорт при движении.

Новая гамма 16-клапанных 4-цилиндровых двигателей DOHC с алюминиевым блоком цилиндров и фирменной системой электронного управления фазами газораспределения MIVEC обеспечивает высокие динамические показатели при соответствии самым строгим экологическим стандартам. Mitsubishi Lancer — послушный и отлично управляемый.

Mitsubishi Lancer отличается ярким спортивным обликом, стильным дизайном интерьера и разнообразием вариантов исполнения. Модель производится в Японии. Как все поставляемые в Россию автомобили Mitsubishi, новинка полностью адаптирована к эксплуатации в российских условиях.

Модель Lancer X представляет новое семейство автомобилей Mitsubishi, созданных на базе первой глобальной платформы «Project Global». Эта платформа является основой для нескольких новых моделей Mitsubishi, включая новый среднеразмерный внедорожник Outlander XL и новое поколение спорткара Lancer Evolution.

Использование «Project Global» позволило увеличить габаритные размеры и пространство салона автомобиля, а также жесткость кузова при сохранении маневренности, свойственной предшествующему поколению модели. Новая конструкция подвески улучшила управляемость и комфорт при движении.

Новая гамма 16-клапанных 4-цилиндровых двигателей DOHC с алюминиевым блоком цилиндров и фирменной системой электронного управления фазами газораспределения MIVEC обеспечивает высокие динамические показатели при соответствии самым строгим экологическим стандартам. Mitsubishi Lancer — послушный и отлично управляемый.

Двигатели 11186 и 21116 отличаются от модели 11183 облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой.

Все поршневые кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигателей, что призвано сократить внутренние потери двигателя на трение.

Источник: http://autoruk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4457&catid=840&Itemid=1973

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо

21 Февраль, 2015

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.

Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.

Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.

Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться.

Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.

Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :).

Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление.

Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка.

Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно.

Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят.

Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло.

А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться

Источник: http://cariolis.ru/autoblog/niva-blizzard/zamena-stsepleniya-na-nive/

Как на ниве поменять сцепление

21 Февраль, 2015

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.

Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.

Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.

Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться.

Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.

Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :).

Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление.

Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка.

Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно.

Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят.

Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло.

А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться

Источник: http://autoprivat.ru/remont_avto/kak_na_nive_pomenyat_sceplenie.html

kip-pribor.ru

Сцепление уход, ремонт и эксплуатация Нива 2121-2131

НИВА / 2121, 2131 / ремонт / трансмиссия / сцепление

Сцепление

.
Инструкции по ремонту и замене дисков сцепления ваз 2121, порядок снятия и установки цилиндров 2131 ваз.

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Сцепление уход, ремонт и эксплуатация Нива 2121-2131

  • Сцепление и его гидропривод
  • 1 – толкатель вилки выключения сцепления;
  • 2 – регулировочная гайка;
  • 3 – контргайка;
  • 4 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;
  • 5 – оттяжная пружина вилки;
  • 6 –

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления –

  • Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления ваз 2121
  • 1 – регулировочная гайка;
  • 2 – контргайка;
  • 3 – оттяжная пружина;
  • 4 – корпус рабочего цилиндра;
  • 5 – пробка корпуса;
  • 6 – штуцер для

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления нива 2131 и при необходимости доливаем жидкость.

  • Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра нива 2131.
  • Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого

  • Отворачиваем пробку бачка…
  • …и резиновой грушей из бачка откачиваем тормозную жидкость.
  • Ослабив хомут крепления шланга,…

…снимаем шланг со штуцера бачка ваз 2121.
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления хомута

Ослабив хомут крепления шланга,…

  • …снимаем шланг с пластикового штуцера главного цилиндра ваз 2121.
  • Сливаем тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления нива 2121 в подставленную емкость или закрываем отверстие шланга

Демонтируем оттяжную пружину.
Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в толкателе.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления нива 2121.
Ключом «на 22» поворачиваем цилиндр за пробку корпуса,

Ключом «на 13» отворачиваем штуцер трубки, удерживая верхний наконечник шланга ключом «на 19».
Пассатижами вынимаем фиксирующую скобу наконечника шланга…
…и выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна.
Накидным «на 17»

Снимаем коробку передач. Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком. 
Вворачиваем болт крепления картера сцепления niva в отверстие блока цилиндров двигателя нива 2121. Для того

Демонтируем коробку передач.
Снимаем чехол вилки привода выключения сцепления.
Потянув, вынимаем вилку.
Извлекаем подшипник выключения сцепления.

  • Вытаскиваем с подшипника пружину.
  • Для замены направляющей втулки подшипника ваз

vazclub.com

Установка сцепления Valeo от Нивы Шевроле в Ниву

С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает ехать. Кое как доплелся до гаража на 1-й передаче. У знакомого лежало новое сцепление Valeo от Шнивы. Оно увеличенное и улучшенное с выжимным не требующего регулировки зазора. Забрал у него сцепу.
Для установки еще потребовалось купить: маховик 2123, болты корзины 2108, рабочий цилиндр сцепления ШН и его крепление.

0:779

1:1284

2:1789

3:2294

4:504

Сцепление Valeo. Выжимной свой постоянного вращения

4:599

5:1104

6:1609

7:2114

Рабочий Цилиндр сцепления купил от Шнивы, самоподводящийся. И оригинальный кронштейн его крепления

7:186

Проблем с установкой ни каких. Откручиваем старый маховик (у меня 21213) и прикручиваем новый. Оправкой для центровки сцепления отцентровал диск и прикрутил корзину. Корзина от Шнивы прикручивается болтами корзины сцепления 2108 с головкой под ключ на 10 (21213 с головкой под ключ на 13, они не подойдут).

7:729

Еще в скопе сразу заменил подшипник КВ. Первым способом, описанным в мануале с помощью болта и обточенной шпильки выпрессовать не удалось — болт начал проворачиваться так что невозможно было затягивать гайку. Взял у знакомого 5 кг инерционный молоток с вкрученным в него болтом на 8. Пока выпрессовал подшипник убил три болта — тупо срезает шляпки.

7:1370

Прокачивал следующим образом: на неподключенном цилиндре вдавил поршень нажав на шток и обмотал цилиндр изолентой. Прикрутил к шлангу и в таком состоянии прокачал. Думал шток разорвет изоленту, но этого при прокачке не произошло. На прокачку ушло около 6 открытий штуцера пока не пошла чистая жидкость и около 200-300 гр жидкости.
Потом пытался прикрутить цилиндр, оказалось это не так и просто — одновременно нужно держать пластинку и цилиндр от проворачивания.
Решение нашел быстро: взял шпильку М8, вкрутил ее в верхнее отверстие на 3-4 витка, повесил на нее пластинку, выставил цилиндр и накрыл его крышкой, снизу чуть подправил пластинку и вкрутил нижний болт. Потом выкрутил шпильку и вкрутил верхний болт.

7:2667

После установки педаль выключала сцепление в самом низу (как-то непривычно), КПП включалась четко и без хрустов. Очень порадовала мягкость педали, даже мягче чем педаль газа. Сегодня поездил целый день, сцепа притерлась и педаль чуть поднялась.
После замены никакой тряски нет, двигатель работает также, как и работал.

7:583

https://www.drive2.ru/l/288230376152342435/

7:630

следующая статья:

Понижайка НИВА

Содержание статьи:

Что такое понижайка и для чего она нужна

Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ

Замена

8:1407
13678

www.spike.su

Особенности конструкции сцепления Нива 2121-2131

Особенности сцепления.

Инструкции по ремонту и замене дисков сцепления ваз 2121, порядок снятия и установки цилиндров 2131 ваз.

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления ваз 2121 соединен с маховиком шестью болтами. В маховике нива 2131 имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск ваз 2131 в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления ваз 2131 установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления ваз 2121 двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления ваз 2121 используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода нива 2121 (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

vazclub.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о