Сборка кпп ваз 2108: Cборка вторичного Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Cборка вторичного Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Установите упорную шайбу и напрессуйте на вал ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо заднего подшипника.	2. Переверните вал и зажмите его в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием. Смажьте трансмиссионным маслом все посадочные места на валу.	3. Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи лада спутник и установите подшипник, продвинув его вдоль вала.
4. Смажьте игольчатый подшипник трансмиссионным маслом.	5. Установите стопорное кольцо.	6. Установите шестерню 1-ой передачи зубчатым венцом вверх.
	Примечание к операциям 7 и 11 При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке.
7. Установите блокирующее кольцо 1-ой передачи на синхронизатор, повернув его так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы.		8. Придерживая блокирующее кольцо, установите синхронизатор на вал и совместите шлицы вала лада самара и ступицы синхронизатора.
9. Напрессуйте ступицу синхронизатора на шлицевую часть вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы.	10. Установите стопорное кольцо.	11. Установите игольчатый подшипник шестерни 2-ой передачи и смажьте его трансмиссионным маслом.
12. Установите блокирующее кольцо 2-ой передачи на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы.	13. Установите шестерню второй передачи ваз 2108 зубчатым венцом вниз.	14. Установите в отверстие на валу фиксирующий шарик.
15. Установите два упорных полукольца так, чтобы фиксирующий шарик попал в выемку одного из полуколец.	16. Установите стопорное кольцо, зафиксировав полукольца.	17. Установите игольчатый подшипник шестерни 3-ей передачи и смажьте его трансмиссионным маслом.
		Примечание При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке.
18. Установите шестерню 3-ей передачи зубчатым венцом вверх.	19. Установите блокирующее кольцо 3-ей передачи на синхронизатор так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы.
20. Совместите шлицы и напрессуйте ступицу синхронизатора 3-ей и 4-ой передач ваз 21099 на шлицевую часть вала легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы.	21. Установите блокирующее кольцо 4-ой передачи на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы. При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке.	22. Установите дистанционное кольцо игольчатого подшипника.
23. Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности втулки.	24. Установите игольчатый подшипник шестерни 4-ой передачи и смажьте его трансмиссионным маслом.	25. Установите шестерню 4-ой передачи зубчатым венцом вниз.
26. Установите упорную шайбу.	27. Напрессуйте с помощью подходящей оправки передний подшипник вала ваз 2109. При запрессовке подшипника прикладывайте усилие только к внутреннему кольцу.	28. Проверьте работу синхронизаторов, переместив вручную муфту

ВАЗ 2108 | Разборка и сборка коробки передач

1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде.
2. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
3. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.
4. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач, вместе с сальником и пружинной шайбой (см. рис. Внутренний вид картера сцепления).
5. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
6. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач.
7. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.
	8. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач.
9. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку.
	10. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.
11. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.4005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты (см. рис. Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С).
12. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки коробки передач) ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.
13. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.
14. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода.
	15. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
16. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца.
17. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
18. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки переда передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.
	19. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.
20. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач.
21. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки.
22. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.
	23. Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком.
	24. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
	25. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора.
26. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.
27. Разберите первичный вал (см. рис. Детали первичного вала). Для этого снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.
28. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.
29. Разберите вторичный вал (см. рис. Детали вторичного вала). Для этого снимите с задней стороны вала шестерню 22 передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора.
	30. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 (1) на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца (3), и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо (2), затем пружинную шайбу (4), ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи (5 – шток пресса).
31. Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку, снимите чехол 20 (см. рис. Детали рычага переключения передач) рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11.
32. Отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1.
33. Снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Ваз 2108: как провести ремонт кпп своими руками

Коробка передач ВАЗ 2108

Для оптимального выбора режима движения автомобиля служит КПП. В модели ВАЗ 2108 устанавливается КП четырех или пяти ступеней, объединена с главной передачей и дифференциалом.
Несколько значений может иметь главная передача. Надежность узла зависят от своевременной диагностики его работы, при необходимости замены изношенных деталей новыми.
Инструкция по обслуживанию автомобиля предлагает качественно выполнить ремонт коробки передач своими руками, без привлечения дополнительно специалистов автосервиса.

 Когда требуется ремонт КПП

На ВАЗ 2108 КПП ремонт требует в случаях:

• Нагрева элементов коробки передач.
• Повышенного шума.
• Отсутствия переключения передач.
• Передача «выбивается» на ходу.

Ремонт КПП ВАЗ 2108

Для устранения неисправностей узла его нужно снять с автомобиля.
Для этого машина устанавливается на смотровую яму или подъемник. Поднимается и фиксируется от случайного закрытия капот.
Изнутри отсека отсоединяются:

• Провода от аккумулятора, датчика ВМТ и тягового реле стартера.
• От картера сцепления провод «массы».
• Разъединяются картер сцепления и датчик ВМТ.
• Удаляется трос привода спидометра.
• Освобождается вилка выключения сцепления.
• К левой шпильке, фиксирующей выпускной коллектор, крепится скоба, которая нужна для подъема двигателя.
• На таль подвешивается мотор.

Снизу авто:

• Снимается нижняя крышка картера сцепления и брызговик двигателя.
• Из коробки передач сливается масло.
• Отключается свет заднего хода.
• Отсоединяется тяга от штока для выбора передач.
• Разъединяются коробка передач и двигатель.
• Откручиваются гайки, фиксирующие полуоси в ступице поворотного кулака.
• От поворотных кулаков отсоединяются шаровые шарниры, установленные на рычагах подвески.
• В стороны отводятся валы приводов колес.

Совет: При затруднении разъединения привода колеса и полуосевой шестерни авто, коробка передач снимается одновременно с приводом колеса и шарнир выпрессовывается из шестерни на стендовой плите.

• Снимается со шпилек КП и извлекается кронштейн подвески, закрепленный в проушинах лонжерона кузова.
• Снимается стартер.
• Для разъединения ведомого диска сцепления и вала КП откручивается, фиксирующий картер к двигателю, болт и смещается коробка передач от двигателя.
• Коробка передач извлекается из автомобиля.

Совет: При монтаже коробки передач нужно следить, чтобы ее первичный вал не опирался на лепестки, расположенные на нажимной пружине. В противном случае их легко можно повредить.

Разборка КП

Ремонт коробки ВАЗ 2108 начинается с промывки ее и установки на плиту для удобной последующей работы.
Итак:

• Откручивается и снимается задняя крышка устройства, удаляется уплотнительная прокладка.
• С подшипников обеих валов снимаются установочные кольца.
• Удаляется крышка фиксаторов и из гнезда вытаскиваются шарики и пружины фиксаторов.
• Выкручивается пробка и вытаскиваются элементы, удерживающие вилки заднего хода.
• Отсоединяется и снимается картер сцепления.
• Вытаскиваются вилки, штоки и ось. Удаляется промежуточная шестерня заднего хода.
• Одновременно вынимаются два вала из гнезд роликоподшипников картера сцепления, снимается дифференциал.

Первичный и вторичный валы одновременно вытаскиваются из корпуса

• С помощью съемников из картера сцепления выпрессовываются наружные кольца подшипников дифференциала и валов.
• Освобождается от фиксации и снимается механизм выбора передач.
• Со штока откручивается и снимается винт фиксирующий рычаг выбора передач.
• Из картера сцепления вытаскивается шток, как показано на фото.

Вытаскивание штока выбора передач

Совет: Если нет необходимости шарнир и рычаг для выбора передач лучше не снимать. Фиксирующие их конические винты дополнительно крепятся специальным клеем .

Порядок разборки дифференциала

Итак:

• При замене ведомой шестерни откручиваются установочные болты и деталь спрессовывается с коробки дифференциала.
• С оси сателлитов удаляется стопорное кольцо и ось выпрессовывается.
• Из коробки дифференциала вынимаются сателлиты и полуосевые шестерни.
• При необходимости с помощью съемника спрессовываются с коробки подшипники.
• Механизм выбора передач разбирается, если его детали требуют ремонта.

Составление дефектной ведомости

Перед началом работ все детали очищаются от грязи, промываются и обдуваются сжатым воздухом. Особое внимание обращается на подшипники.
Итак:

• Визуальному осмотру подвергаются картеры сцепления и коробки передач, крышка. Детали не должны иметь трещины, сколы, посадочные поверхности подшипников – без износа и любых дефектов.
  Плоскости разъема коробки передач и картеров сцепления не должны иметь рисок, сколов или вмятин, которые могут повлиять на герметичность узла.
• Осматривается задняя крышка. Необходимо убедиться, что состояние сапуна – рабочее, грязи на нем нет, без повреждений плоскость разъема крышки и картера коробки передач.
  От изношенных частиц детали очищается магнит.
• Наличие на поверхностях небольших изъянов устраняются зачисткой шлифовальной шкуркой. В процессе сборки поврежденные места смазываются герметиком.
  Сильно изношенные и поврежденные элементы заменяются новыми.
• Даже при наличие незначительных повреждений проводится замена сальников коробки. Не более 1 миллиметра допускается износ на сальнике рабочей кромки.
• Все прокладки для уплотнения лучше заменить новыми.
• На валах проверяются состояние зубьев на наличие сколов, износа.
• Посадочные шейки под подшипники валов должны быть без задиров и износа.
• Не иметь вмятин и износа канавки валов и поверхности шлицевых соединений. В противном случае возможно образование зазоров между валом и ступицами муфт синхронизаторов.
  При больших зазорах детали подлежат замены.
• Все шестерни должны быть без видимых сколов. В зацеплении пятно контакта рабочих поверхностей зубьев обеспечивается на всей плоскости.
• Особое внимание уделяется всем типам подшипников. Не более 0,05 миллиметров допускается радиальный зазор роликовых и шариковых подшипников.
  При наличии повреждений на беговых дорожках, поверхностях роликов, игл или шариков изделия полностью подлежат замене.
• Исключается повреждения штоков, вилок, рычагов, участвующих в выборе передач. Скольжение штоков во втулках и отверстиях картера – свободное, без заеданий.
• Обращается внимание на торцы зубьев муфт. При износе блокирующих колец до образования осевого зазора 0,6 миллиметров между торцами зубчатого венца и блокирующего кольца, последние заменяются новыми.
• Если возможно, выполняется устранение неровностей, создающих препятствия свободному скольжению муфт блокирующих колец, бархатным напильником.
• Визуально осматриваются оси сателлитов, шестерни дифференциала. Посадочные места подшипников на коробке дифференциалов.
  Незначительные повреждения устраняются мелкозернистой шкуркой, при больших изъянах – детали меняются новыми.

Проверка состояния подшипников и посадочных мест под них

• Проверяются состояние рычага, участвующего в выборе передач заднего и переднего хода, шайбы и упорной втулки, осей и блокировочных скоб механизма выбора и переключения передач. Сильно изношенные детали заменяются новыми.
• Рычаг шаровой опоры должен свободно проворачиваться в узле, без заеданий, не иметь свободного хода. Нельзя допускать деформацию тяги привода, защитный чехол – без повреждений. При необходимости, деформированная тяга может быть выправлена или заменена на новую.

Как правильно выполнять проверку деталей на отсутствие дефектов можно посмотреть на видео. При выполнении всех работ самостоятельно цена ремонта будет значительно ниже.

Сборка коробки передач авто ВАЗ 2108

После того как на ВАЗ 2108 ремонт коробки передач окончен ее собирают в обратной последовательности разборке, учитывая некоторые рекомендации.
Начинаем:

• Обезжириваются в ступице рычага и корпусе шарнира резьбовые отверстия, фиксирующие винты. На резьбу последних наносится специальный клей марки ТБ-1324, после чего винты затягиваются.

Совет: Необходимо обратить внимание, что разные винты имеют свое покрытие и определенный момент затяжки. Фиксирующий рычаг – фосфатирован (имеет темный цвет), при длине 19,5 миллиметров его момент затяжки составляет 33,6 Н.м.
Шарнир крепится кадмированым (золотистым) винтом, длина которого 24 миллиметра, а момент затяжки равен 19,1 Н.м.

• На жидкую прокладку ТВ-1215 или КЛТ-75ТМ устанавливаются:

1. сальник первичного вала, по наружному диаметру;
2. приводов колес;
3. корпус сальника на штоке выбора передач.

• При установке штока в картер сцепления необходимо следить за входом по всему периметру фланца наконечника во внутрь канавки чехла.
• В шаровую опору на рычаге переключения передач закладывается смазка ЛСЦ-15.
• Обратно разборке собирается вторичный вал. В собранном виде устанавливаются синхронизаторы, которые предварительно нагреваются до 100°С, а стопорные кольца муфт на них меняются новыми.
• Для исключения заедания на конусах шестерен блокирующих колес, которое может возникнуть при остывании деталей, перед тем как установить нагретый синхронизатор на вал, необходимо установить прокладку, имеющую форму вилки между торцами шестерен и блокирующими кольцами. После остывания деталей прокладка удаляется.
• Блокирующие кольца синхронизатора устанавливаются таким образом, чтобы выступы меньшей высоты были расположены под пружины фиксаторов напротив гнезд ступицы. В противном случае собранный узел переключать передачи не будет.
• Облегчить установку фиксатора можно намазав его шарик небольшим количеством консистентной смазки, затем деталь закладывается в сухарь, пружина, с помощью отвертки отводится в сторону от гнезда и сухарь ставится на место одновременно с шариком. В скользящей муфте гнездо большей глубины должно располагаться напротив шарика.

Сборка дифференциала

Порядок выполнения работ обратный разборке:

• Перед началом нужно шестерни и сателлиты смазать моторным маслом. Необходимо учесть, что не больше 0,4 миллиметров должен быть зазор осевой шестерни полуоси. При это момент сопротивления, возникающий при вращении шестерни дифференциала, не должен быть более 10,0 Н.м.
  Увеличенный зазор указывает на износ деталей дифференциала, они требуют замены.
• Устанавливается на коробку дифференциала ведущая шестерня привода спидометра, затем с помощью оправки напрессовываются внутренние кольца подшипников.
• Запрессовывается в специальное гнездо сальник штока, вставляется шток выбора передач в отверстие картера, на штоке устанавливается рычаг выбора передач. На винт для обезжиривания резьбового соединения наносится специальный клей марки ТБ-1324.
• Запрессовываются в корпусе картере сцепления наружные кольца подшипников обеих валов, собранных с сепараторами, внутренние кольца этих же подшипников напрессовываются на валы.
• Устанавливается узел выбора передач. Необходимо после установки убедиться, чтобы рычаг штока и рычаг узла выбора передач были расположены правильно относительно друг друга. Механизм выбора передач фиксируется.
•  Сальник запрессовывается в картер сцепления таким образом, чтобы на отполированном пояске была расположена его рабочая кромка.
• На валы устанавливаются шариковые подшипники, накручиваются и затягиваются динамометрическим ключом гайки. Для фиксации гаек от раскручивания их расчеканивают, длиной примерно 4 миллиметра.
• Дифференциал устанавливается в картер.
• Валы вместе с шестернями монтируются в узел. Устанавливается ось с расположенной на ней шестерни заднего хода таким образом, чтобы вилка последнего вошла в паз на промежуточной шестерне.
  Ставятся на место штоки для переключения передач, фиксируются вилки на штоках.
• В гнездо картера укладывается очищающий магнит.
• Располагается между картерами коробки передач и сцепления прокладка.
• Подбирается и устанавливается регулировочное кольцо в гнезде картера КП, запрессовывается наружная обойма конического роликоподшипника дифференциала.
• Крепится привод спидометра.
• На картер сцепления ставится картер КП и фиксируется гайками. Подшипники ограничиваются стопорными шайбами.
• Монтируются вилки заднего хода и фиксаторы штоков, крепится крышка фиксаторов и пробка в вилку фиксатора заднего хода.
• Подбирается регулировочное кольцо подшипников дифференциала, которое должно обеспечить натяг подшипников 0,25 миллиметров.

Установка КПП

Обратно снятию устанавливается на автомобиль коробка передач.
При этом нужно учесть:

• Необходимо убедиться в замене стопорных колец на внутренних шарнирах. Иначе возможно разъединение полуосевых шестерен и приводов колес во время движения авто.
• Смазка ЛСЦ-15 тонким слоем наносится на шлицы первичного вала, а смазка ШРУС-4 наносится на направляющую втулку муфты подшипников для выключения сцепления. Центрируется с помощью оправки ведомый диск сцепления.
• Выполняется регулировка полного хода педали сцепления и привод механизма переключения передач.
• Проводится заливка масла до указанного уровня.

Как заменить масло в КПП Вы можете узнать на нашем ресурсе.

Если в КПП ВАЗ 2108 ремонт и правильный уход узла выполняется регулярно, автолюбитель увеличивает ресурс эксплуатации своего автомобиля.

Сборка вторичного вала ВАЗ 2110

Вторичный вал.

ВАЗ 2109 1987+ Cборка вторичного вала.

Ударами молотка через деревянную прокладку спрессуйте с вала шестерню

Вторичный вал коробки передач.

12.7.3. Cборка вторичного вала.

3.4.6 Ремонт приводного вала со ШРУСами типа D.O.J. и B.J.

Фото: Вал вторичный КПП ВАЗ 2108-215 5 ст нов/обр. в сб.17 зуб. (пр-во Авто…

Вторичный вал.

Вал КПП ВАЗ-2110 вторичный в сборе.

детали вторичного вала.

Разборка и сборка коробки передач.

Лада 2110 ушла в авторай.

ВАЗ 2109 1987+ Cборка вторичного вала.

Ремонт вторичного вала КПП (коробки передач) на автомобиле Лада Приора ВАЗ …

Вторичный вал КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — разборка и сборка.

Вал вторичный КПП ВАЗ-2110-2112 (17 зубьев) в сборе.

детали вторичного вала.

Вторичный вал КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — разборка и сборка.

Вторичный вал КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — разборка и сборка.

Вторичный вал КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — разборка и сборка.

Ремонт коробки передач ваз 2108 своими руками

Самое подробное описание: ремонт коробки передач ваз 2108 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо с подшипника вторичного вала.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле. Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Таким же образом заменяем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Для разборки вторичного вала опираем ведущую шестерню главной передачи на деревянную подставку.
Вставляем в зазор между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом переднего подшипника зубило или мощную отвертку.

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и.

5. . снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач лада самара.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни.

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания.

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи ваз 2109.

17. . и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи.

20. . и снимите ее с вторичного вала лада самара.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи.

24. . и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи ваз 21099 со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и.

34. . снимите заднюю опору силового агрегата ваз 2109.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач лада спутник.

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом.

43. . и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи ваз 2108, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передачможно использовать вновь.

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус.

59. . и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку.

66. . и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.

Снятие коробки передач рекомендуется производить вдвоем
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод “массы” от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте затяжку гайки крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

17. Выдавите монтировкой хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес из коробки передач и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Положите на фланцы крыльев в районе опор передних стоек подходящие деревянные опорные бруски и установите на них брус для вывешивания двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22. Прицепите двигатель за рым к брусу длинным болтом с крюком. Для этого также можно воспользоваться прочной веревкой или проволокой. (Для удобства фотографирования капот снят).

23. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

24. Отверните гайку и выньте болт левой опоры силового агрегата.

25. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

26. Окончательно отверните три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии лепестки диафрагменной пружины сцепления.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.

9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.

10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимаем втулку с вторичного вала.

14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

54. Не забываем устанавливать на место магнит.

55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

После того, как коробка снята с автомобиля, можно приступать к ее разборке. Разборка коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходима для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов системы. Для проведения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Устанавливаем коробку в вертикальное положение и приступаем к разборке. В первую очередь нам необходимо снять заднюю крышку, отвернув шесть болтов ее крепления. После чего отворачиваем болт и снимаем кронштейн троса привода сцепления.

• Нанося легкие удары молотком по крышке, снимаем ее со шпилек, после чего снимаем уплотнительную прокладку, расположенную между крышкой и корпусом коробки.

• Включите третью или четвертую передачу, после чего отверните болт крепления вилки включения пятой передачи и затем включите ее, переместив муфту таким образом, чтобы шлицы вошли в зацепление с шестерней.

• Теперь, когда шестерни вошли в зацепление друг с другом и валы, как следствие не проворачиваются, отворачиваем гайку вторичного вала, предварительно ее разконтрив. Данную гайку и последующие желательно откручивать с помощью торцовой головки, чтобы не повредить грани.

• Далее отворачиваем гайку первичного вала. После чего, поддев двумя плоскими отвертками синхронизатор пятой передачи, снимаем его вместе с вилкой. Сам синхронизатор необходимо снимать осторожно, чтобы не вылезла муфта с подпружиненными шариками и они не рассыпались.

• Теперь снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и вслед за ним, поддев двумя отвертками, снимаем ведомую шестерню вторичного вала.

• Под шестерней будет расположен игольчатый подшипник, его необходимо снять вместе с упорным кольцом.

• Далее снимаем ведущую шестерню пятой передачи, поддев аккуратно ее отверткой.

• Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной планки подшипников вала и снимаем ее.

• Снимаем со вторичного вала втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу, расположенную под ней.

• Так же отвертками снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов.

• С боковой части корпуса расположены три пробки фиксаторов. Накидным ключом отворачиваем их поочередно и аккуратно извлекаем шарик и пружину.

• К коробке передач двумя болтами крепится задняя опора двигателя, ее нам необходимо снять, отвернув болты крепления.

• Рядом с выключателем света заднего хода, расположена пробка фиксатора задней скорости. Отворачиваем пробку и после чего немного наклонив коробку, извлекаем из отверстия пружину и шарик.
• Открутите двенадцать гаек болтов крепления картера сцепления к корпусу коробки.

• Теперь можно разъединить картера. Для этого отверткой, конец которой вставляем в специальные прорези, расположенные на стыке картеров в трех местах.
• Между ними будет расположена уплотнительная прокладка, которую снимаем и при последующей сборке меняем на новую, так как для повторного использования она не подходит.

• Далее нам необходимо снять шток с вилками переключения первой и второй передачи. Для этого отворачиваем болт ее крепления и немного приподняв, снимаем.

• Таким же образом отворачиваем болт крепления штока третьей и четвертой передачи и выведя рычаг из зацепления с головкой штока, снимаем его.
• Тут же снимаем шток вилки включения пятой передачи.

• Плоскогубцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем вилку включения задней передачи.

• Снимаем шестерню заднего хода. После чего обоими руками одновременно снимаем вторичный и первичный валы. Обратите внимание, что при снятие валов, внутренние кольца подшипников остаются на валах.

• Снимите ведомую главную шестерню вместе с дифференциалом. После чего откручиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его.
• Произведите снятие подшипников первичного и вторичного валов. Для выпрессовки подшипника вторичного вала, используйте подходящую лопатку. Для снятия подшипника первичного вала, сначала необходимо впрессовать сальник.

• В картере сцепления расположен магнит, для сбора металлической стружки, вытащите его и очистите.
• Произведите разборку корпуса привода спидометра.
• Выкрутите из корпуса выключатель включения света заднего хода.
• Выполните разборку и снятие шарнира переключения скоростей.

На этом ремонтные работы по полной разборке коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Внутреннее устройство коробки

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

• На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
• На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
• Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
• К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
• Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность

Возможные причины

Что нужно делать

Передачи переключаются с трудом

• Сцепление выжимается не полностью;
• Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
• Нарушилась целостность реактивной тяги;
• Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
• Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
• Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи

• Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
• Затяните плотнее винты крепления;
• Отрегулируйте привод переключения скоростей;
• Замените поврежденные компоненты

Возникает самопроизвольное выключение передач

• Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
• Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
• Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
• Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью

• Замените изношенные, деформированные элементы;
• Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
• Отрегулируйте привод

Передачи включаются с шумом, треском

• Сцепление отключается не полностью;
• Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается

Возникла утечка масла из КПП

• Износ сальника первичного вала;Износ шток
• выбора скорости;
• Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
• Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
• Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
• Ослабло крепление закрытия сливного отверстия

• Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
• Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
• Проверьте состояние сливной пробки

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
3. От картера сцепления отключите массу (провод).
4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
6. Отключите колодку от тягового реле.
7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
14. Отключите второй ШРУС.
15. Демонтируйте щит картера сцепления.
16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
17. Снимите коробку.

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
3. Снимите заднюю опору двигателя.
4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
7. Снимите картер коробки передач.
8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
9. Снимите вилку и шток.
10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

• Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
• Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
• Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
• Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
• Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
• Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
• Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Задача: разобрать и произвести ремонт коробки передач от ВАЗ 2108.

Отмывка КПП ВАЗ 2108.

Купил жидкости специальной для мытья движка, разбавил с водой и чистил коробку зубной щеткой, прыская этим раствором. Примерно за час смыл всю основную грязь и мазуту. Осталось завтра смыть еще разок и можно будет разбирать. Заодно съездил приценился на муфты, которые мне скорее всего понадобятся, и на подшипники. Подшипники сегодня купил только игольчатые, под шестерни. На первичный, вторичный вал пока не брал. Скорее всего возьму приоровские. Вроде бы как говорят они подходят и служат на много дольше. Заодно купил заднюю опору двигателя, которая у меня в очень плохом состоянии.

Вот такие подшипники я купил

Вот неужели трудно хотя бы по аккуратнее сделать? Я конечно понимаю, что на скорость не влияет, но все же

Вроде бы отмыл. Жидкость ядреная, аж руки щиплет

В начале разборки очень долго не мог открутить 2 гайки на первичном и вторичном валах. Пришлось пихать палку между шестеренками 5й передачи и одев трубу на ключ, я наконец таки сдернул эти гайки.

А теперь поподробнее о 5й передачи. На удивление муфта 5й передачи оказалась в идеальном состоянии, синхронизатор тоже в идеальном состоянии. Только вот шестерни полностью пришли в негодность. На шестерне на первичном валу просто срезало зубцы на половине шестерни, а о игольчатом подшипнике вообще говорить нечего, потому что его просто нет. Остался лишь небольшой кусочек потертой пластмассы, несколько целых иголок, а остальные просто перемолотые в труху.

Далее я снял крышку КПП и был удивлен тому, что там все в идеальном состоянии. Латунные синхронизаторы все в идеальном состоянии, для каждой передачи. Все шестерни тоже в идеальном состоянии. Муфты 1,2 и 3,4 передач тоже снаружи в хорошем состоянии, износа вообще не видно. От руки все переключается без каких-либо проблем. Точно о муфтах говорить не буду, потому что не распрессовывал их еще с вторичного вала, но то что все синхронизаторы как новые и все включается без проблем-это факт.

Если честно до сих пор не могу понять в чем было дело. Почему заклинило на 2й до сих пор не могу понять.Сниму муфту 1,2 передач. Может там будет видно в чем было дело, но пока это остается для меня загадкой.

Подшипники первичного вала устали-под замену. Вторичного вроде бы в хорошем состоянии, но скорее всего тоже их заменю.

Случайно заметил, что на коробочке то моей главная пара 4.13 стояла. Так что если кому надо продам главную пару 4.13 , ибо на сегодняшний день у меня их две.

Вот такое состояние шестеренок 1-4 передач

Муфта 5й передачи. Состояние видно на фото

А вот это то что осталось от подшипника 5й передачи

Сборка КПП ВАЗ 2108

В общем говоря, начал ее сборку. Все болты садил на казанский герметик. Перед сборкой еще раз вычистил все запчасти и корпус.

Собираю коробку в первый раз, ничего сложного в этом не вижу. Далее собираю “ёлку”

Разобрал муфты 1,2 и 3,4 передач и заменил вот эти штуки, так как на них заметил приличный износ

Дольше ездил за разными мелочами для нее, чем собирал ее.
Заменил подшипники первичного и вторичного вала, смазал их литолом. Так же смазал подшипники дифференциала и передач.
В принципе рассказывать то и нечего, все видно на фото.

Внешние подшипники купил приоровские, закрытые. Вроде как многие их хвалят и ресурс у них на много выше.

Все бы прекрасно, вся сборка проходила идеально, если бы не одно но. Сорвал болт, который прикручивает вилку к штоку! И болта этого вообще нет во всем городе!
На сегодняшний день объездил все автозапчасти, крепежные магазины, но пока без результатов. Болт вроде бы как болт, но он каленый. А пока сборка зависла на 5й передаче. Корпус без прокладки, посадил на красный герметик.

Обычный болт вкручивать не хочу, так как ремонт потом может обойтись на много дороже

Результат: теперь имею КПП с 8м рядом и ГП 4.1 . Не ожидал такого результата вообще. Машинка стала вести себя совсем по-другому, как будто ожила. Все передачи втыкаются четко, динамика разгона без провалов. Чувствуется сближение передач, да и разгон стал на много лучше. Стало очень непривычно что рычаг КПП не болтается, а сама коробка не шумит вообще. Работы по ремонту КПП от ВАЗ 2108 выполнены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Ремонт и замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2108 своими руками

Ремонт коробки передач ВАЗ 2108 своими руками зависит от того, какое именно устройство стоит в автомобиле – на 5, или на 4 передачи. С точки зрения конструкции эта часть соединяется с дифференциалом, главной передачей. Лучше приобрести ремкомплект для ремонта КПП, чтобы все инструменты и материалы были под рукой.

Устройство и его основные особенности

Все элементы чытерёхступенчатой КПП ВАЗ 2108:

1 – картер коробки; 2 – пробка заливного и контрольного отверстия; 3 – пробка сливного отверстия; 4 – регулировочное кольцо; 5 – привод левого переднего колеса; 6 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 – муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 – стопорное кольцо; 10 – упорное полукольцо; 11 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 – упорная шайба шестерни IV передачи; 16 – шариковый подшипник вторичного вала; 17 – задняя крышка коробки передач; 18 – шариковый подшипник первичного вала; 19 – сапун; 20 – блокирующее кольцо синхронизатора; 21 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 – сухарь фиксатора; 23 – первичный вал; 24 – шарик фиксатора; 25 – вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 – роликовый подшипник первичного вала; 27 – рычаг вилки выключения сцепления; 28 – втулка вилки выключения сцепления; 29 – картер сцепления; 30 – вилка выключения сцепления; 31 – подшипник выключения сцепления; 32 – роликовый подшипник вторичного вала; 33 – вторичный вал; 34 – ведомая шестерня главной передачи; 35 – роликовый конический подшипник дифференциала; 36 – коробка дифференциала; 37 – сателлит; 38 – стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 – полуосевая шестерня; 40 – ведущая шестерня привода спидометра; 41 – привод правого переднего колеса; 42 – привод спидометра; 43 – ось сателлитов; 44 – стопорное кольцо оси сателлита; 45 – защитный чехол шарнира привода переключения передач.

О важных характеристиках

Через привод 41 и 5, находящийся на передних колёсах, от этого изделия крутящий момент передаётся на ведущие колёса. Разборка коробки передач проводится по-разному, в зависимости от устройства детали.

Например, основные неисправности четырёхступенчатого варианта могут предполагать работу со следующими деталями:

1. Конструкция привода, который помогает переключить передачи.
2. Дифференциал.
3. Самая важная деталь передачи.
4. У заднего хода есть своя промежуточная шестерня, она расположена на отдельной оси.
5. Два синхронизатора.
6. Ни одна конструкция не обходится без вторичного и первичного валов.
7. Картер 1.

Для изготовления картера всегда используется сплав на основе алюминия. Надо учитывать и это, если требуется устранение шумов КПП. Задняя крышка помогает спрятать всё. В её гнездо запрессовывается сапун. Гнёзда для подшипников выполняются в задней части. Ещё там присутствуют два отверстия, которые закрыты пробками. Секреты ремонта – в том, чтобы правильно работать с каждым из элементов.

Первичный вал располагается в картере, закрепляется на двух подшипниках. Сам этот вал изготавливается в виде передач и заднего хода, блока шестерён.

Замена подшипника КПП требует взаимодействия с такими устройствами.

Ремонт задней скорости должен учитывать, что вал вторичного типа и шестерня на главной передаче создают единую композицию. В пространстве между роликовым и шариковым подшипником происходит его вращение. Шестерни, отвечающие за 4,3, 2 и 1 передачу, можно найти на поясах вторичного вала, на подшипниках игольчатого типа. Подробное руководство по ремонту скажет и о том, что шлицы, на которых крепятся ступицы к 12 синхронизаторам, нарезаются с помощью 2 поясков небольших габаритов.

Все элементы вторичного вала:

1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина.

С 23 по 28 отмечены детали пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2108.

У каждой из шестерён обязательно присутствует два зубца:

1. Прямозубый.
2. Косозубый.

Конструкции венцом с зубьями косой формы организуют постоянное сцепление для шестерён на первичном вале. Когда передача включается, возникает соединение синхранизаторных муфт с венцами, у которых зубья прямые. Это тоже часть такой конструкции, как механизм выбора передач на КПП.

Ремонт кулисы затрагивает другие детали. Передачи бесшумно переключаются друг на друга именно благодаря работе синхронизатора. На первичном и вторичном вале угловые скорости для шестерён постоянно выравниваются, чтобы добиться нужного результата. Первичные и вторичные валы сами содержат несколько элементов. Каждая схема ремонта КПП содержит упоминания о них.

• У каждой шестерни есть зубчатый венец.
• Фиксатор работает на пружинах.
• Сухари с шариками в количестве трёх.
• Два Кольца, отвечающие за блокировку.
• Деталь муфты, которая может скользить.
• Ступица, насаженная на шлицы вторичного вала.

Где сделать ремонт коробки передач? Можно и в собственном гараже – это достаточно простая работа. В разных передачах могут встречаться различные типы синхронизаторов, но они не сильно отличаются друг от друга.

Процесс установки ведомой шестерни первой передачи.

Процесс установки и снятия

После изучения устройства автовладельцы задаются вопросом как снять КПП на ВАЗ 2108. Монтаж и демонтаж КПП не должен вызвать затруднений, если следовать пунктам.

• Автомобиль устанавливается на смотровой канаве, подъёмнике. Капот двигателя необходимо поднять. Это положение фиксируется.
• Самостоятельный ремонт коробки передач предполагает, что надо внимательно изучить двигатель, его внутренний отсек.
• Батарея-аккумулятор и другие провода тоже не должны быть вместе. То же самое относится к датчику верхней мёртвой точки, реле на стартере тягового типа.
• Далее разъединяется корпус привода спидометра от троса того же привода. Устройство коробки передач ВАЗ 2108 такого, что для решения данной задачи необходимо отворачивать накидную гайку.
• Нужно сделать так, чтобы по отдельности стояли провод с «массой» и место картера сцепления.
• Датчик, показывающий мёртвую верхнюю точку, нужно поставить отдельно от картера, ответственного за сцепление.
• Трос не должен больше соединяться с вилкой, которая выключает сцепление.
• Следующий шаг: откручивание части конструкции, где находятся верхние болты и гайки. Скоба для подъёма силового агрегата должна находиться слева у шпильки, ответственной за крепление по впускному коллектору.
• Ремонт вторичного вала КПП предполагает установку поперечины с заводским номером 67. 7820. 9514 на водосточных желобах. Крючком поперечина зацепляется за специальную скобу. Сама скоба обычно устанавливается на шпильке, во впускном коллекторе. В виде тали вывешивают любой тип силовых агрегатов, если поперечина отсутствует.

Детали разобранной коробки переключения передач от ВАЗ 2108.

Техническое обслуживание КПП предполагает проведение работ, связанных со снятием, которые осуществляются в нижней части автомобиля.

1. Начинается ремонт подушки коробки, и других деталей, со снятия нижней крышки картера сцепления, брызговика двигателя.
2. Когда осуществляется переборка КПП ВАЗ 21083, необходимо полностью слить масло, которое может находиться внутри коробки передач.
3. Отключение проводов обязательно для выключателя света, ответственного за задний ход.
4. После этого, проводя и тюнинг КПП ВАЗ, разрешается ослабить хомут. От шарнира штока выбора передач отсоединяется тяга.
5. У крепления есть гайка шпильки. Отворачивается и она.
6. Замена коробки переключения передач требует, чтобы шарниры шарового типа у подвесного рычага были отсоединены полностью.
7. Дефектовка КПП означает, что понадобится из полуосевой шестерни выбить один шарнир. Для этого можно купить специальный подъёмник 67. 7801. 9524. Или использовать специальный молоток, он поможет повредить шарнир внутри, вернее, его корпус, проходя через деталь выколодки. Взяв технологическую оправку или заглушка, можно понять, что полуосевая шестрня легко закрепляется на конструкции. Книга по ремонту коробки станет незаменимым помощником.
8. На следующем этапе выбивается полностью второй шарнир. Если изучить инструкции по ремонту КПП, можно понять, что без этого шага не обойтись.
9. Валы приводов колёс отводятся в сторону. Сборка шестиступенчатой КПП проводится в обратном порядке.

Несколько советов по ТО

Перед тем как провести капитальный ремонт КПП ВАЗ, необходимо полностью очистить детали, находящиеся внутри. Для удаления всех отложений необходимо использовать щётку или скребок. Для промывки и обдува подойдёт сильная струя воздуха Зазоры шестерни КПП тоже очищаются полностью.

Ремонт трансмиссии КПП – не такое сложное дело, как может показаться. А поломки КПП – не такие страшные, как можно подумать на первый взгляд. Достаточно внимательно изучить пособие по ремонту КПП, чтобы в домашних условиях выполнить все необходимые работы.

Замена сальника кпп ВАЗ 2120. Разборка и сборка коробки передач, первичного вала ВАЗ 2108, 2109, 21099

Комментарии к теме Замена сальника кпп ВАЗ 2120

Илларион

У меня вопрос. Снимали коробку 99 и вытащили обе полуоси. Чем чревато такое?вроде шестерни падают и как проверить?

Кайф

Разбирал вторичный ряд, а не первичный. Не путай их пожалуйста

Прескотт

круто! Магнит не стоит в коробке и игольчатый подшипник 5 передачи без дистанционной шайбы

Магомедрасул Католкин

спасибо за полезное видео! придется тоже снимать из за 5й.гремит собака

Бадма

В Америке такого говна много, в основном уже на свалках

Лазарь

А что делать если уровень больше нормы

Зураб Лезный

Здравствуйте В газелье если волгвский редуктор поставлю уазовский сотка 2.9 тянет

Никита

дешешле от УАЗ поставить переделать карданы УАЗ + тройной зип

Яся

INFO harga dan promo toyota fortuner hubungi bayu aja ya di tlp sales executive toyota aera KALBAR

Кайзер

главное менять правильно и на правильное масло, а то заменой можно сократить срок жизни коробки

Сенторов Мишутка

Он показывает первую передачу вторая самая правая шестерня она чуть меньше чем самая большая, сам болт …)

Жасур

Мерседес

Гольдверг Сос

Вчера заменил масло в акпп на тайоте авенсис т 25 2008 г.Ушло 8 литров.Масло через обратку так и не потекло цветом нового масло. Подскажите это нормально.?

Медведченков Фаллон

опель вектра б 1999го tDi. 350 000 без замены цепи. Масло менялось раз на 15 тыс с начала покупки. 10w-40 mobil. Корыто-огонь

Айриев Солтан

То что нет подлокотника, это такая комплектация, это не у всех так. На разборки 500р удовольствие.

Додж

Je suis la seule qui je revois toute ses ancienne video???

Асу

Для лады веста с вазовской мкпп castrol multivishil 75w90 gl-4,подойдёт его хочу залить

Мар

Hi I have a 2000 Ford Mustang V6 and my transmission been doing the same for some time now and now my car doesn’t want to drive it only catches it in reverse and park. If I do the same as you did in this video can it fix my issue with my car?

Corley

сможете подробный ремонт гидроблока снять

Ханна

корпус с 8 толще

Мусман Емил

Здравствуйте, у меня 2 передача сильно вниз и упирается в ручник, регулировать так же как на видео?

Гул

…,обожаю r8!!!когда новая серия?

Онегин Цидельский

пинки как у фордов на 30000 пробега (6F35)

Stephon

ПЕРВЫЙ РАЗ О ТАКОМ ТРОСИКЕ СЛЫШУ

Паско

мне интересно. есля цепь с завода идет однорядная, то можно поставить двухрядную? это звездочки менять?

Йосип

У меня такой таз вместо парника стоит в огороде

Newlin

Пострижися

Арнаут

Логан 1.6,8 кл так же трогается

Bart

Думаю буква М — это manual, т.е. ручной режим. А тут он все механический, механический…

Залимхан

Как проверить уровень масло в коробке на фф 3??

Mansur

*Вижу вы спец в своём деле! Нужна поддержка! Вот у меня ваз 2114 8ми глапанник не заводится! Проверил ЭБУ работает исправно но в топливоном рампер давление никогого нет, снял бензанасос проверил с аккумулятора тож исправно работает! Но в проводке напрежение оказалос нету! В чём же может быть проблема??? Зажигание есть но не крутить стартер с ключа может изза этого нет наприжение в проводке насоса? Или может быть дело в датчике каленва или где небуть подскажите хоть какую небудь информации!!! Заранее спасибо!*

Написать комментарий

Кулачковая коробка передач ВАЗ 2108. Кулачковая секвентальная коробка передач. Достоинства и недостатки секвентальной коробки передач

В переводе с английского «последовательность» означает «последовательность». В отличие от классической «механики», где водитель имеет право переключать, например, с 4 передач на 2, минуя промежуточную, или уходить с 2, секвентальная коробка передач этого не позволяет: в обе стороны вы переключать передачи можно только последовательно. В чем преимущества и отличия последовательной коробки, и почему она была изобретена?

Что такое Sequential Box

Секвентальная коробка передач на автомобиле означает, что водитель выбирает передачи не случайно, а в четкой последовательности, перемещая селектор коробки передач в одном из направлений.В этом отличие данной коробки от «механики», где после выжимания сцепления рычаг можно перевести в любое из положений.

Такой пропускной пункт — относительно новое изобретение, появившееся в начале 90-х годов ХХ века. Изначально такими агрегатами оснащались гоночные автомобили: например, спортивные автомобили BMW 3 серии автоспортивного подразделения автопроизводителя. Выбор секвентальной коробки для оснащения спорткаров продиктован результатами испытаний: исследования показали, что водитель с помощью такой коробки может лучше управлять автомобилем, чем классическая АКПП, при этом у него есть возможность влиять на процесс переключения передач, так как эффективно как на «механике».Это преимущество последовательного блока особенно проявляется там, где необходимо последовательно изменять скорость движения.

Новая коробка нашла любовь автовладельцев, хотя некоторые жаловались на некоторую «медлительность» переключения передач. Но второе поколение последовательных боксов решило и эту проблему.

Важно: секвентальная коробка передач, как и АКПП, не имеет педали сцепления.

Внешний вид рычага переключения передач:

Переключение «вверх» увеличивает передачу, «вниз» — понижает.Некоторые автомобили могут также иметь переключатели на рулевом колесе для удобства водителя. Роль педали сцепления выполняет управляемый гидравлический механизм, последний также берет на себя переключение, если коробка передач работает в «полном» режиме АКПП.

Интересно: этот вид переключения передач широко распространен в гонках, конструкции сельхозтехники, большегрузных автомобилей и мотоциклов с небольшим количеством ступеней трансмиссии.

Кулачковый или последовательный

Создавая секвентальную коробку передач, разработчики поставили цель сократить интервал между переключениями скоростей.Благодаря конструктивным особенностям с такой трансмиссией это достигается за счет более легкого переключения передач и отсутствия нажатия на педаль сцепления. Это особенно важно для начинающих и неопытных водителей, у которых возникают трудности с правильным выполнением процедуры переключения. Но профессионалы также оценят КПП, благодаря ее удобству и способности тонко ощущать и контролировать поведение автомобиля, используя максимум его возможностей.

Принцип работы КПП, как уже говорилось ранее, последовательное переключение, то есть водитель не может «прыгать» с 5 на 2 передачи, ему нужно пройти каждую по очереди.Конструктивно секвентальная трансмиссия представляет собой немного модернизированную «механику», оснащенную электронным блоком и гидравлическим механизмом (или электрическими сервоприводами).

Последовательный секционный КПП:

Следует отметить, что инженеры разработали также так называемую кулачковую коробку передач, конструктивно аналогичную механической. Отличия от обычной «механики» — в устройстве муфты коробки передач: вместо коронки с мелкими зубьями у нее есть несколько больших кулачков (до 7 штук), входящие в зацепление с аналогичными кулачками на шестерне.Такие ящики оснащены двумя механизмами переключения:

• поиск — обычный вариант, когда можно произвольно включить любую передачу;
• система последовательного управления.

Кулачковые коробки передач используются в основном в спортивных и гоночных автомобилях из-за их высокой скорости и точного переключения. Для повседневной езды его преимущества компенсируются высокой стоимостью, требовательными расходными материалами и быстрым износом. К тому же отсутствие синхронизаторов требует от водителя очень точных действий, а для «городской» езды на такой КПП требуется хорошее мастерство.

Преимущества и недостатки последовательной коробки

Особенности последовательной коробки и ее конструкция приводят к очевидным преимуществам:

• Простота переключения и высокая скорость переключения передач.

ЭБУ и гидравлика сокращают время переключения до 150 мс, что критично для профессиональных гонщиков. Такого результата не может добиться ни одна, даже самая продвинутая, классическая МКПП или АКПП. Помимо скорости, секвентальная коробка исключает «промах» по правой передаче, потому что переход между ними осуществляется строго последовательно.

• Скорость машины не теряется при переключении передач.

При работе с «механикой» при переключении передач скорость немного снижается. Это актуально для двигателей с турбонаддувом, которые успевают попасть в турбо-лаг, пока водитель управляет трансмиссией.

• Экономичность автомобиля.
• Удобство управления благодаря возможности использования подрулевых лепестков.
• Выбираемый режим — ручное и полностью автоматическое переключение.

Это актуально для секвентальных коробок передач, которые могут работать в режиме автоматической трансмиссии. Но этот вариант конструкции применяется не везде, секвентальная трансмиссия не обязательно совмещается с автоматической.

Есть и недостатки последовательной КПП:

• Повышенная подверженность износу и нагрузкам.
• Агрегаты очень чувствительны к условиям эксплуатации.
• Высокая стоимость коробки и ее обслуживания.
• Детали коробки передач стоят довольно дорого, и ее ремонт также обойдется в внушительную сумму.

Особенности

Последовательный блок имеет четыре основные характеристики:

Водитель не «пропустит» желаемую передачу и всегда может установить именно ту ступень коробки передач, которая необходима в данный момент, последовательно переключая остальные.

• Отсутствие третьей педали — сцепления.

Его роль выполняет электронный блок, управляемый сигналами от многочисленных датчиков.

• Использование в конструкции прямозубых шестерен.

Эти элементы имеют высокий КПД, по сравнению с обычными косозубыми шестернями от классической МКПП, хотя передают меньше (для компенсации установлены повышенные шестерни).

• Переключение передач осуществляется гидравлическими сервоприводами.

Для сравнения: в роботизированной коробке передач используются электроприводы. Поэтому называть последовательный бокс «роботом» технически некорректно.

Разнообразие коробок передач, устанавливаемых на современные автомобили, вызывает недоумение некоторых автолюбителей, особенно когда им приходится выбирать тот или иной тип трансмиссии. Поэтому в этой статье мы ответим на вопрос: «Что такое секвентальная коробка передач, принцип работы и ее основные отличия?»

Конструктивное исполнение

В основе конструкции такой коробки передач лежит секвентальный механизм (см. Фото 1), позволяющий переключать передачи исключительно в порядке возрастания (убывания).

Контрольная точка последовательного рычага может перемещаться только вперед или назад, а номер включенной передачи отображается на дисплее. Специальный вал с волнистыми канавками управляет вилками переключения передач, а происходит это следующим образом. При нажатии на рычаг вал поворачивается на градус определенной величины и приводит в движение вилки переключения, а их расположение, а, следовательно, и включение той или иной шестерни, определяется фигурной формой канавок.

В качестве привода секвентальной коробки передач, как правило, пневматические или электрические механизмы и органы управления (кнопки, переключатели) расположены на рулевом колесе или под ним.

Итак, мы рассмотрели конструкцию данной коробки передач, а точнее ее основной элемент — секвентальный механизм. Далее — принцип работы.

Принцип работы КПП этого типа практически идентичен принципу действия знакомой большинству автолюбителей механической трансмиссии … Однако есть отличия, и мы их рассмотрим:

Наличие электронного блока управления, который выполняет функции отсутствующей педали сцепления.

Использование механизма переключения передач гидравлического типа для переключения передач, что значительно сокращает время этой операции (до 150 миллисекунд).

Именно последняя особенность секвентальных коробок передач предопределила область применения этих механизмов. Они оснащены гоночными автомобилями — участниками соревнований класса «Формула-1» и т.п. Основная причина, определившая эту область использования секвентальных коробок передач, заключалась в их способности минимизировать время, необходимое для включения нужной трансмиссии в режиме сильной вибрации, сопровождающей высокие скорости… Однако некоторые автопроизводители успешно использовали подобные механизмы для оснащения обычных автомобилей.

Безусловно, секвентальные коробки передач, принцип действия которых мы обсуждали выше, имеют не только определенные преимущества, но и некоторые недостатки.

Плюсы и минусы секвентальных коробок передач

Функционирование любого механизма под нагрузкой предопределяет наличие некоторых (и не только положительных) эксплуатационных особенностей … К неоспоримым преимуществам секвентальных коробок можно отнести:

Экономичность при минимальном переключении раз.

Удобство вождения (особенно для новичков) за счет отсутствия педали сцепления.

Выбор режима переключения передач: автоматический или механический.

Наличие «подрулевых переключателей», позволяющих переключаться, не отрывая глаз от автомобиля (оставляя руки на руле).

Недостатками данного типа КПП, обусловленными конструктивными особенностями, считают специалисты:

Низкая степень надежности работы гидропривода, обусловленная нестабильностью агрегата к износу.

Высокая стоимость ремонтно-восстановительных работ.

На штатных автомобилях используется синхронизированная КПП поискового типа. Выбор переключения передач осуществляется по Н-образной схеме с выключением сцепления. Синхронизаторы представляют собой небольшие зубчатые кольца, которые несут всю нагрузку от двигателя и передают ее на колеса.

При использовании двигателя большой мощности стандартные синхронизаторы не выдерживают повышенной мощности, и трансмиссии начинают «вылетать» или просто перестают включаться.В автоспорте кулачковые шестерни заменяют синхронизированные коробки передач.

Шестерня кулачковой коробки.

Отличие кулачковых коробок передач от обычных коробок передач заключается, прежде всего, в небольшом количестве крупных зубцов (5-7) зубчатой ​​муфты и шестерен вместо мелких зубьев на синхронизированных коробках передач. Зубья прямые, а не спиральные, чтобы исключить осевое перемещение валов. Переключение передач плавное и безупречное, что очень важно в автогонках, особенно в драгрейсинге.Механизм переключения передач — поисковый и последовательный.
Поиск работает как на штатных коробках передач, только более четко, не выжимая сцепление, нужно просто отпустить педаль газа и можно переключать передачи. Сцепление необходимо только при трогании с места на первой передаче.

Последовательный механизм (на фото) позволяет переключать передачи на одну ступень вверх или вниз, как на мотоцикле. Рычаг переключения передач перемещается только вперед и назад, на дисплее отображается номер включенной передачи.
Вилки переключения передач приводятся в движение специальным валом с волнообразными канавками. При каждом нажатии на рычаг он поворачивается на определенную степень, а форма канавок помогает перевести вилку в нейтральное положение или включить передачу.
Для переключения передач в секвентальных КПП можно использовать пневматический или электрический привод рычага, разместив для удобства кнопку привода — на рулевом колесе, или использовать подрулевой переключатель.

Почему эти коробки передач не используются в обычных автомобилях?
Острота шестерен экономит время, но создает большие ударные нагрузки на шестерни коробки передач, что приводит к их преждевременному износу… Например, переключение на обычную машину происходит за 0,6 с. в то время как на кулачковых коробках переключение занимает 0,2 с. При переключении 5 передач выигрыш составляет 2 с. и даже больше, так как обороты двигателя не успевают упасть, а находятся в зоне максимальной мощности … Две секунды — очень большой выигрыш в дрэг-рейсинге, когда результат определяется сотыми долями секунды.

Передаточные числа КПП.

В тюнингованных автомобилях используются разные передаточные числа (ряды) коробки передач.Главный недостаток стандартной трансмиссии — слишком короткая первая передача. Он предназначен для сверхмедленной езды в пробках, скольжения в грязи, но не для динамического разгона автомобиля на гоночной трассе.

Если вы попытаетесь быстро разогнаться на первой передаче до максимальной скорости на стандартной машине, то скорость вряд ли превысит 40 км / ч, а затем при резком переключении на длинную вторую передачу, что почти вдвое увеличивает ускорение.
Для более эффективного разгона используются более близкие передаточные числа коробки передач и более длинная первая передача, на которой скорость набирается не намного меньше, чем на второй.

Спортивная коробка передач — очень сложный механизм. При его сборке необходимо тщательно контролировать осевой люфт, качество синхронизаторов, а также самих шестерен. Предлагаем вам комплектные спортивные коробки передач для ваших задач. Коробки передач для автомобилей ВАЗ, готовые к установке на ваш тюнинг (спорткар).

При сборке спортивных коробок передач необходимо использовать восстановленных запчастей. Это связано с тем, что производитель прекратил поставки запчастей на рынок в восьмом корпусе.Восстановленные детали не уступают по качеству новым. Эта практика используется во всем мире. (Пример: Bosch)

Обращаем ваше внимание, что использование тюнинговых деталей при сборке Коробка передач Спорт увеличивает шум трансмиссии в целом. При установке коробки передач необходимо проверить исправность сцепления и выжимного подшипника.

На автомобилях ВАЗ 2110 настройку кулисы (рычага) следует доверить специализированному автосервису, так как неправильное соединение рычага может привести к повреждению шестерен.

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на то, что крупногабаритные агрегаты, такие как спортивные коробки передач, турбо-комплекты, коробки передач, турбоблоки цилиндров и т. Д., Собираются на заказ. В этом случае сроки исполнения заказа могут составлять более 3-х рабочих дней и оговариваются отдельно.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что все спортивные коробки передач имеют повышенный уровень шума.

Вопрос улучшения динамических и скоростных характеристик автомобиля всегда оставался приоритетным для конструкторов и разработчиков.И для улучшения этих характеристик необходимо модернизировать не только двигатель, но и коробку передач, увеличив скорость его переключения и предельно допустимую нагрузку на передачи. Именно кулачковая коробка передач стала следующим важным шагом в развитии гоночного спорта.

Конструктивные особенности

Автомобиль ВАЗ-2108, впервые получивший такую ​​коробку передач, произвел фурор среди автомобилистов того времени. Для создания этой КПП конструкция обычной механической коробки тоже многих удивила.В кулачковом аналоге нет синхронизаторов, на шлицевых муфтах нет мелких зубцов, вместо них до семи больших кулачков (отсюда и название агрегата). Также кулачки расположены на шестерне, с которой сцепление входит в зацепление. Эти конструктивные изменения позволяют сократить время каждого переключения. Коробка передач, адаптированная для гонок, имеет прямозубые шестерни. За счет этого конструкторами предусмотрен повышенный коэффициент полезного действия, снижающий трение. Кроме того, снижается нагрузка на валы.Однако передача крутящего момента ниже, поэтому необходимо увеличить их размер.

Распределение передаточных чисел в коробках сделано с учетом использования агрегата. Для повседневных автомобилей, например ВАЗ-2108, первая ступень короче, так как для передвижения в сложных условиях необходимы ходовые качества … Используемые в гоночных автомобилях коробки, рассчитаны на более длинную первую ступень, что обеспечивает необходимые ходовые качества. динамика на старте. Механизм переключения:

1. Поиск.Он ничем не отличается от переключения обычного бокса;
2. Последовательно. Он последовательный. Принцип его действия основан на возможности переключения передач только последовательно, по одной вверх или вниз. Технически он сложнее, но дает больше простоты переключения.

Достоинства и недостатки

Основным преимуществом кулачковых коробок является повышенная скорость переключения, которая в три раза выше, чем у МКПП. Для этого они созданы.Исходя из первого преимущества, возникает и второе — обороты двигателя не падают, за счет чего ускорение приобретает дополнительную динамику. Это особенно важно для двигателей с узким рабочим диапазоном. Помимо перечисленных, кулачковые коробки обладают рядом преимуществ:

• Способность выдерживать повышенные нагрузки;
• Меньше вес;
• Передача большего крутящего момента.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, малый ресурс и повышенный уровень шума при работе.Переключение элементов коробки передач в экстремальных условиях приводит к износу и деформации кулачков, которые принимают на себя всю нагрузку, защищая шестерни от повреждений. Это приводит к необходимости частой замены масла, загрязненного металлическими частицами.

Применение кулачковых агрегатов

Практически возможно использование таких коробок на негоночных автомобилях. Однако с практической точки зрения это не имеет смысла. Отсутствие синхронизаторов в повседневной езде требует от водителя совершенно иной системы переключения передач.Для увеличения срока службы элементов коробки необходимо при переключении выжимать сцепление, повторно подавать газ.
Конструкторы ВАЗа проделали большую работу, разработав такую ​​коробку передач и воплотив свое изобретение в жизнь. Кулачковая коробка подняла показатели гоночных автомобилей на высший уровень.

Не совсем

ВАЗ 2108 LADA SAMARA — русские традиции

ВАЗ-2108 — прародитель семейства LADA SAMARA , отметившая в декабре 2004 года свое двадцатилетие.Появление в 1984 году «восьмерки» стало прорывом в отечественном автомобилестроении. Переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108 кардинально отличается от своих предшественников как по дизайну, так и по компоновке и внешнему виду. Модель ВАЗ-2108 приступила к серийному производству переднеприводных автомобилей страны, а всего в срок выпуска было выпущено около 900 тысяч «восьмерок».
В народе автомобили LADA LADA SAMARA стали называть «истребителями». Такие машины получили название из-за особой любви к ним спортсменов и любителей «спортивного» тюнинга.«Восьмерки» часто встречаются и на спортивной трассе, и на ночном автодроме уличные гонки.
ВАЗ-2108 — малоприводный малолитражный автомобиль с 3-х дверным кузовом хэтчбек и передним приводом. В создании этого успешного автомобиля участвовали инженеры компании «Порше». Они переняли бесценный опыт вазовских специалистов, который затем был использован при разработке автомобилей LADA OKA и LADA 110.
В наличии заводом.Автомобиль ВАЗ ВАЗ-2108 был представлен в 1984 году.Эта модель хэтчбека в трехдверном кузове стала поистине знаковой не только для Волжского автозавода, но и для местных автомобилистов. На внутреннем рынке его предлагали называть «Спутник», но название прижилось и в итоге было подтверждено экспортное — « Самара ». Модель ВАЗ-2108 Спутник / Лада Самара приступила к серийному производству переднеприводных автомобилей страны. Автомобиль получился, конечно, более надежным в эксплуатации, безопасным и экономичным по сравнению с классической «Ладой».Коррозионная стойкость кузова также имеет объективную лучшую.В новинке было все: переднее колесо в сборе, кузов хэтчбек, поперечно расположенный двигатель, бесконтактная система зажигания типа передней подвески McPherson, реечное рулевое управление, трос сцепления привода, энергопоглощающие пластиковые бамперы.Автомобили первых выпусков страдали, как принято, «детскими болезнями», которые завод устаревали непосредственно в процессе производства на потребителях. Особенно, если они недолговечны и страдают от ужасно дефицитных компонентов электронных систем зажигания (особенно более ранней модели switch 36.3734). Впрочем, карбюраторы и типа — «солекс» специально не давали расслабиться (и не сдаваться сейчас), не говоря уже о нынешних стойках, потертых крышках самих ШРУСов, «грохоте» передней панели и конструкции обшивки и ненадежных дверных замках. Отчасти с некоторыми глюками в более поздних выпусках удалось справиться, например, с самоотворачиванием гаек передней ступицы обрыв и тросовой муфтой, но большинство проблем благополучно продолжают отравлять жизни владельцев «Самара». Однако скрип и растрескивание, которые издают и панели салона, могут говорить и о неправильном использовании (перегрузка, которая велась от кузова) или о зазоре обшивки обшивки до борта после аварии кузова.Несмотря на широкие двери, выход и вход на заднем сиденье втрое затруднены. Этот факт обычно истолковывается в пользу определенного имиджа молодежного спорта, хотя мир больше является знаком «машины для домохозяек» (дешевле и безопаснее перевозить маленьких детей — не выбрасывайте). Салон дополнен анатомическими сиденьями с большим запасом регулировки по трем направлениям, межкомнатные двери не страдают дефектами, как и другая периферия в салоне (хотя начинают «сопровождать» уже после небольшого пробега).Среди досадных мелочей встречаются такие как отсутствие подголовников задних сидений и пепельницы, неудобство доступа к ремням безопасности передних сидений (слишком далеко смещенная задняя стойка), высокое расположение края багажника. Запасное колесо находится в нише для багажа. Вместимость багажника увеличивается при сложенном заднем сиденье (к сожалению, не складывается по частям и не доходит до конца горизонтального положения, в котором особо не перевозятся громоздкие предметы). Машина оснащена рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями.Изначально базовым двигателем в ВАЗ-2108 был взят 1,3-литровый 65-сильный (ВАЗ-2108 ) с четырехступенчатой ​​коробкой передач. Это синоним правильного и своевременного обслуживания с достаточной надежностью.

Легко может проехать 150 тысяч миль (при отсутствии гоночного темперамента владельца). Единственное, с чем придется столкнуться — это частая замена масляного фильтра и необходимость обслуживать зажигание и регулировку клапана только на СТО. Модификация ВАЗ ВАЗ- 21083, выпущенная в 1987 году, оснащалась карбюраторным двигателем объемом 1 л.5 литров. ВАЗ-21083и — инжекторный двигатель объемом 1,5л. Чуть позже для экспорта в отдельные страны начали выпускать модифицированный рядный 4-цилиндровый бензиновый ВАЗ-21 081 1,1-литровый 53-сильный двигатель не слишком темпераментный. В 1996 году выпуск этой модификации завершили.В 1990 году была проведена рестайлинг передней части, в результате чего «восьмерка» приобрела иную форму крыльев и избавилась от пресловутого «клюва». На рынке версии с отдельным «клювом» в передней части и «коротким крылом» (до 1991 года выпуска) уступают место моделям ВАЗ-21083 с «длинным крылом».Достаточно много предложений на продажу 21081 ВАЗ-21083 и ВАЗ с велюровой обивкой и более удобной панелью «люкс» с тахометром и бортовым компьютером (серийно на седан и ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем), которые также устанавливаются на автомобили, попавшие в аварию (пихать дороже.) Следует опасаться предложений юным автовладельцам о продаже нестандартных машин 6 или 7 лет, наполненных различными аксессуарами и «музыкой». Тем не менее, за последние годы ряд небольших тюнинговых компаний все же превратили «восьмерку» в «почти купе».«Особой популярностью пользуется замена импортных серийных газонаполненных счетчиков, доработка двигателей и т. Д. В свое время неудачная конструкция« клюва »породила целый пласт мелких фирм и фирмочек, пытавшихся производить самые разные Накладные элементы оформления, изменяющие внешний вид неудачной «восьмерки». Существует ряд моделей, которые по своим характеристикам не отличаются от базовых моделей, но разница в расположении узлов и агрегатов имеет свои индексы. Возможности экспорта доступные для Великобритании — ВАЗ-21086, ВАЗ-21087, ВАЗ-21088.Это аналоги соответственно моделей ВАЗ-2108, ВАЗ-21081, ВАЗ-21083, но с правым положением руля колонки.Соответствующее расположение педалей и вакуумного усилителя тормозов. Алгоритм движения дворников. Они двигаются слева направо из-за «зеркального» привода механизма дворников.По объявлениям изредка встречаются кабриолеты с западно-инжекторным двигателем (Natasna, Bohemia Cabrio). Иногда в Великобритании предлагают модели с правым рулем (у таких машин заводские коды: 21086 с цифрой 1.Двигатель 3 л, 21087 — 1,1 х 21088 — 1,5 л). Представляет собой двухместную байдарку ВАЗ-2108Ф (ВАЗ-1706) (название говорит само за себя) с пластиковой крышей (общая высота 1900 мм) и объемом грузового отсека 2,2 куб. М. Грузоподъемность 450 кг, а также высота погрузки за счет. к оригинальной конструкции крышка багажника снижена до 550 мм.
Теперь вы можете выбрать опции с другой приборной панелью («высокий» или «низкий»), с системой впрыска топлива и различным оборудованием eXtra. Последнее дополнение — установленный на заводе охранный автомобиль при угоне.Этот в целом хороший автомобиль даже после более чем 15 лет выпуска остается популярным у покупателей, в основном за счет невысокой цены, хороших салазок и доступности ремонта.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:
Длина — 4006
ширина — 1620
высота — 1400

Колесная база мм 2460
Колея передняя / задняя мм 1400/1370
Снаряженная масса, 920 кг
Полная масса, кг 1345
Ведущие колеса передние
Двигатель 2111
Объем двигателя, куб.см 1499
Максимальная мощность кВт (об / мин.) 57,2 (5400)
Макс. крутящий момент Нм (об / мин) 115,7 (3000)
Система питания с распределенным впрыском
Число скоростей в пяти КП
Передаточное число гл. передача 3,7 или 3,9
Максимальная скорость, км / ч 160
Время разгона с места до 100км / ч, при 14

Расход топлива, л / 100 км:
— 10 городской трафик
— 5,7-городской трафик
— смешанный 7,3

Размер шин 165 / 70R13 175 / 70R13 или
Нормы выбросов R83

Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками

Коробка передач автомобиля служит для передачи крутящего момента на колеса.Но даже оно имеет срок службы и требует восстановления. Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 многие автолюбители проводят своими руками, ведь устройство и конструкция довольно просты.

Причины неисправности и выхода из строя

В процессе эксплуатации автомобиля периодически выходит из строя коробка передач. Это связано с тем, что у любого узла машины есть свой ресурс. Немаловажным фактом являются запчасти, которые тоже влияют на срок службы. Если верить производителю, то ремонт коробки передач ВАЗ-2109 стоит потратить один раз на 50 000 км.

Рассмотрим основные причины выхода из строя коробки передач автомобиля «Жигули-2109»:

• Элементы агрегата нагреваются при кратковременной эксплуатации. Первое, что говорит о нагреве КПП, — это ручка КПП. Он передает тепловую энергию, которую можно почувствовать прикосновением руки. Сама коробка очень горячая. Признаком также может быть поломка одной из прокладок, не выдержавшей значительного нагрева.
• Шум при работающем двигателе.При выходе из строя синхронизаторов или износе шестерен они начинают гудеть, что слышно даже в кабине автомобиля. В большинстве случаев грохот производит подшипники, а также механизм отжима.
• Плохое включение передачи. Первое положение не включается с первого раза, или вам нужно приложить много усилий, чтобы рычаг попал в нужную точку.
• При движении трансмиссия самопроизвольное отключение. Это говорит о том, что шестерни первичного и вторичного валов изношены и требуют замены.

Все эти причины могут послужить тому, что трансмиссия начинает выходить из строя и требует ремонта.

Выбор коробки передач

Если вы не произведете ремонт коробки передач в срок 2109, ее необходимо заменить. Для этого нужно знать каталожный номер запчасти. Выглядит это так — 2109-1700010. Это редуктор в сборе, который необходимо установить вместо старой коробки передач, если она вышла из строя.Такой ремонт проводится в случае появления трещины или повреждения силового агрегата.

Ценовая политика на КПП и детали в разных странах

Стоимость комплектующих и запчастей в разных странах СНГ разная. Даже на территории РФ ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург) цена будет выше, чем в других регионах. Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти КПП ВАЗ-2109 в РФ и Украине.

2 вал

наименование детали	Средняя стоимость РФ в рублях	Средняя стоимость в Украине в грн	5000
Ремкомплект для прокладок	100	50
Первичный вал	03 Первичный вал	03	700	200
Вилка КПП	250	70
Шестерня в сборе (1 шт.)	2000	600
Синхронизатор	200	60

Цена комплектующих, конечно, зависит от производителя, но цена на комплектующие зависит от производителя стоимость запчастей для АвтоВАЗа.

Стоимость переборок и ремонта

Стоимость ремонта КПП ВАЗ-2109 в среднем по РФ 12 500 руб. Стоит отметить, что в регионах, близких к Москве, она составит около 15 тысяч рублей.В отдаленных районах — около 11-12 тысяч рублей. Таким образом, становится понятно, что ремонт КПП ВАЗ-2109 (в частности, цена) будет зависеть от региона, в котором ведутся восстановительные работы.

В Украине среднерыночная цена переборки коробки с ее снятием и установкой составит около 3500 гривен, что в переводе по курсу намного меньше, чем в России.

Инструменты и оборудование

Для ремонта коробки передач ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки.А также для выполнения операций потребуются следующие инструменты:

• Набор головок и ключей от 8 до 24.
• Отвертка плоская и крестовая.
• Молоток маленький, точеный.
• Магнит маленький.
• Герметик.
• Съемная прокладка.

При возникновении нестандартных ситуаций может понадобиться дополнительный инструмент, который можно позаимствовать у соседа по гаражу.

Разборка коробки передач

Ремонт КПП на ВАЗ-2109 своими руками начинается со снятия коробки передач.Стоит помнить, что этот узел на «девятке» снизу убирается, поэтому понадобится яма или подъемник. Рассмотрим последовательность действий по демонтажу КПП с автомобиля:

• Снимаем «клемму-минус».
• Провод массы отсоединен от картера.
• Выключить спидометр.
• Вилка сцепления должна быть отключена.
• На двигателе установлены «крючки», так называемые «скобы», которые зацепляются за лебедку или тельфер.
• Двигатель поднимается вместе с коробкой передач.
• Следующий этап — выключение реверса и слив масла из коробки.
• Теперь можно отключить тягу от селектора шестерни.
• Отвинтив болты крепления, разделяем ДВС и КПП.
• Далее приводные валы расцеплены с двух сторон.
• Отсоединяем и демонтируем стартер.
• Вытаскиваем вал из сцепления и демонтируем коробку передач с автомобиля.

Теперь вы можете проводить капитальный ремонт коробки передач ВАЗ-2109.А также капитальные реставрационные работы.

Если на ВАЗ-2109 мы делаем ремонт КПП своими руками, то перед этим необходимо разобрать коробку передач. Рассмотрим, как это сделать:

• Очищаем всю поверхность ящика от грязи. Сделать это можно мягкой щеткой, а также тряпкой, смоченной керосином.
• Отвинчиваем болты крепления задней крышки и проводим демонтаж.
• Включаем III или IV передачу. Закрепите валы и открутите вилку V-образной передачи.
• Откручиваем гайку на первичном и вторичном валу.
• С помощью отвертки выньте синхронизатор, а затем сцепление.
• Демонтируем вал-шестерню V-образной шестерни с вторичного вала.
• Ведущая шестерня 5 трансмиссии также снята с первичного вала.
• Теперь демонтируем подшипники. Для этого сначала снимите стопорные кольца.
• Открутив защелки, снимаем шарики с помощью магнита.
• Демонтируем картер КПП.
• После откручивания кронштейна снимите вилку переключения I-II передачи.
• Снимаем шток V-образной шестерни с шестерни и вращаем. Теперь вы можете его разобрать.
• Снимите вилку и передачу заднего хода.
• Теперь вы можете тянуть оба вала. Стоит отметить, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
• Демонтировать механизм переключения передач.
• Выдавливаем передний и задний сальники.
• Отсоедините привод спидометра.
• Разбираем валы. Последовательно вынимаем шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
• При разборке коробки передач необходимо проверить ее на наличие дефектов.

Устранение неисправностей

Перед ремонтом коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

1. Осматриваем все детали картера. При наличии трещин и сколов необходимо заменить поврежденную деталь.
2. После демонтажа подшипников необходимо осмотреть посадочные места на предмет износа.То же самое и с установкой сальников.
3. Синхронизаторы, шестерни и вилки исследованы с целью разработки.
4. Внимательно изучаем валы. Если на них есть царапины, нужно заменить деталь.

Сборка и ремонт коробки передач

Сборка коробки передач ВАЗ-2109 осуществляется в порядке, обратном разборке. После сборки редуктора его необходимо залить маслом. Для обкатки можно добавить традиционную жидкость с маркировкой ТАД-17.При проезде автомобиля 500-700 км необходимо слить обкатанное масло и залить постоянное. От его качества будет зависеть, сколько КПП будет работать после проведения капитального или капитального ремонта.

Стоит помнить, что при сборе необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автолюбители рекомендуют не менять ремкомплект прокладок, если их можно было аккуратно снять. Профессионалы советуют менять в любом случае, чтобы исключить вероятность поломки прокладки.

Для заливки масла в коробку передач ВАЗ-2109 используется маркировка 75W-40, 80W-90. Емкость ящика после ремонта ровно 3 литра. Рекомендуется заливать GL-4 или GL-4/5.

p >>

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106.Точно так же рассмотрим, в каких случаях его заменяют и как снимают.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте. силовая установка автомобиля. В первую очередь, замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности.Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите машину в смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите тумблер включения фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. Это не имеет отношения к работе, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля. Для его снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной.Далее откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выключается муфта привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера, и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач. Далее снова спускаемся в яму и откручиваем переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Возьмите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную стопку кирпичей. С помощью отвертки отогните фиксирующие лапки, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад. Далее гаечным или торцевым ключом откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы.После этого снимите его с шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю. Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим.Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих сложностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется немало физических сил и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее.После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

.

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранить неисправность своего «железного коня».Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно разобрать для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе.Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала.Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновым уплотнением для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния в одночасье. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем и устраняем ее, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить на разных этапах работы коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
2. Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае также необходимо проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление исправно работает, то виной такой неисправности чаще всего является выход из строя стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его утечка. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока.

Поэтому, если с ней что-то случилось, ремонт потребуется в обязательном порядке. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет выполнить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или встроить устройство, в которое вы можете упереть коробку при извлечении, а затем схватить ее обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок с удлинителем;
• Отвертки плоские и фигурные;
• Плоскогубцы;
• Лом;
• Джек;
• Чистая сухая ткань для протирания.

1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимаем щиток, закрывающий моторный отсек.

   Для начала нужно снять защиту картера

2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
6. Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и откручивая внешнюю гайку.
7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
8. Убрать реактивную тягу можно, открутив две гайки крепления кронштейна к буферу.
9. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы он не мешал.Болты, которыми крепится сферический подшипник, необходимо ослабить.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Отверните болт крепления коробки передач.

13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить веревку с крюком по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка встряхните двигатель, выдавив его стопорной планкой.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый этап, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатывать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения при обкатке. При переключении скорости на более высокую держите паузу в одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли утечки на стыке между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA серии SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

• комплект ключей;
Отвертки
• ;
• помощник;
• wd-40;
Доска
• или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

3. Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
5. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
7. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
8. Снимаем приводы колес. Свяжите заглушку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
10. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
11. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
13. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
14. Вешаем двигатель доской или другим приспособлением.
15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
18. Снимите трансмиссию с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
19. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления).Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установить коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1».В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство.Это нужно для того, чтобы определить причины, по которым необходим демонтаж агрегата, а также определиться с креплениями посадки.

Схема устройства коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

   Вид на вагон со смотровой ямы

2. Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.

   Демонтируем клемму АКБ

3. Демонтируем защиту ДВС снизу, если она есть.

   Снять защиту картера

4. Снимите передние колеса.

   Демонтировать передние колеса

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее необходимо выключить кулисный привод.

   Снять вал кардана

7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны коробки передач.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.

   Слить масло из коробки передач

.

Вынимаем ШРУС с КПП

9. Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.

   Снятие коробки передач

10. Осуществляем демонтаж агрегата полностью.
11. При необходимости провести сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

• Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
• Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
• Наряду с предыдущими причинами потребуется демонтаж узла с полным демонтажем основного силового агрегата .
• Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автолюбителей может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, а затем прикрутить обратно.

5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, которой крепится конец провода сцепления, соединяющий стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек … Далее необходимо ослабьте гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

4. Затем отсоедините тягу привода КПП от шарнира.

5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

7. Затем ослабьте болты крепления шаровой опоры.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

10. Затем расставляем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Снимите левую опору мотора, открутив гайку крепления.

11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимаем заднюю опору.

12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

13. Отодвигаем блокпост максимально назад, раскачивая, а затем демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Коробку передач следует устанавливать в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Caixa de velocidades cilíndrica: informações gerais e características

Mecânica — esta é exatamente a ciência, sem a qual hoje é simplesmente inconcebível progresso técnico estável da humanidade.Qualquer máquina содержит в себе грау или другие механизмы, которые соответствуют нормальным функциям. E em muitos dos diagramas cinemáticos dessas unidades, um dispositivo chamado caixa de câmbio cilíndrica certamente aparecerá.

Definição

Vamos entender em mais detalhes com este dispositivo mecânico universal generalizado. Assim, uma caixa de engrenagens cilíndrica é um mecanismo que consiste de engrenagens, fechadas em um alojamento e freqüentemente trabalhando em um banho de óleo.O que se entende por palavra «cilíndrica»? Isso знаменательная Que os eixos dos eixos da caixa de engrenagens são paralelos entre si. Pelo número de engrenagens, o mecanismo pode ser de estágio único, de dois estágios, de três estágios и т. Д.

Предложение

Absolutamente cada caixa de engrenagens cilíndricas служат главным образом для уменьшения скорости вращения и вращения, последующего увеличения и увеличения крутящего момента для сравнения с другими элементами. Em outras palavras, caixa de câmbio reduz a velocidade angular do eixo do motor.

Virtudes

A caixa de velocidades cilíndrica tem as seguintes vantagens indiscutíveis:

• Bastante alta eficiência.
• A capacity de suportar uma carga grande e, ao mesmo tempo, com quase zero de perda para transferir a uma distância de grande potência.
• Функциональные возможности формы конфигурируемого сообщения с нерегулярными автомобилями, которые можно использовать как количество участников и районы.
• Falta de frenagem (ao contrário dos análogos de minhoca) e, portanto, é posível girar o eixo de saída com a mão.
• O maior indicador de confiabilidade.
• Baixa dissipação de calor.
• Uma ampa escolha de mecanismo para a relação de transmissão.

Qualidades negativas

Caixa de engrenagens cilíndricas de estágio único (bem como multi-estágio) tem as seguintes desvantagens:

• Maior nível de ruído durante a operação.
• Alta rigidez das engrenagens, не разрешено компенсировать динамические нагрузки.
• Falta de reversibilidade.

Классификация

Caixa de engrenagens cilíndricas de dois estágios, estágio único e multiestágios de acordo com o arranjo dos dentes são separados:

• Em engrenagens retas.
• Dentes Helicoidais.
• Шеврон.
• Com um dente круговой.

Dependeno do perfil do dente, как caixas de câmbio podem ser envolvidas com engrenagens Novikov e engrenagens ciclóides.

De acordo com a velocidade do distrito, a diferenciação será a seguinte:

• Baixa velocidade (периферийная скорость не превышает 3 м / с).
• Velocidades médias (Периферическая скорость, варьирующаяся от 3 до 15 м / с).
• Velocidade (o valor da velocidade periférica é de 15-40 м / с).
• Alta velocidade (скорость движения 40 м / с).

Dispositivo

A caixa de engrenagens cilíndricas, cujo desenho é dado abaixo, na configuração geral consiste em:

• Corporation.
• Eixos
• Rolamentos
• Sistemas de lubrificação.

Na mecânica, uma roda de engrenagem que tem um número menor de dentes é chamada de engrenagem e, com um grande número de dentes, é chamada de roda.

Сборка

A caixa de engrenagens cilíndrica de estágio unico e de estágio múltiplo tem o mesmo princípio de instalação, que consiste em seguir várias regras, a saber:

• Superfície subjacente da caixa de engrenagens deve ser a mais plana Possível, a fim de ellear a possible de inclinação.
• É obrigatório realizar o alinhamento dos acoplamentos montados para minimizar as forças radiais nas extremidades dos eixos.
• É estritamente proibido atingir as extremidades dos eixos, pois isso pode levar à falha prematura dos rolamentos.
• Aperte os parafusos de montagem uniformemente para nivelar a probabilidade de afrouxamento da caixa de engrenagens durante sua operação subsqüente.

Regras de Comissionamento

Uma caixa de engrenagens cilíndrica de dois estágios, como, estritamente falando, qualquer outra caixa de câmbio, deve começar seu trabalho com base em tais Requisitos:

• As extremidades dos eixos são aparadas a partir de corrosão ou sujeira.
• Desligue o parafuso de drenagem de óleo e определить ausência / presença de Condenaado.
• Encha o óleo no cárter através de um filter de malha fina, fim de ellear a probabilidade departículas abrasivas entrarem na caixa de engrenagens. Температура Deste óleo não deve ser ниже 20 грамм по Цельсию.
• Também é aconselhável girar os eixos à mão e ouvir o trabalho de engrenagens.

Os Principais parâmetros que devem orientar a seleção de uma caixa de engrenagens cilíndricas são sua relação de transmissão e distância entre eixos.

Uma caixa de engrenagens cilíndrica de dois estágios é a variante mais comum das caixas de câmbio atualmente utilizadas (cerca de 65%). As relações de transmissão desses mecanismos estão na faixa de 8 a 40. Nos casos em que há uma needidade urgente de melhorar o desempenho do estágio carregado de baixa velocidade, são utilizadas caixas de câmbio com um tipa bgidur de ala.

.

No related posts.