Ремонт змз 406: Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

Содержание

Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

В этой статье вы найдёте:

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще.

При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;

• оправку для центровки диска сцепления;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;
• ветошь.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.

Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.

Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.

Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи

ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Мы в Яндекс Дзен


Ремонт и доработка ЗМЗ 406: характеристика, обслуживание, ремонт, тюнинг

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Наименование Характеристика
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Карбюратор, позже инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Вес мотора 185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Описание Параметр
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Ремонт 406 двигателя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб


Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:


хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,


чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,


и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,


смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:


Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.


Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.


Соблюдая порядок,


затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.



Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.


На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..

Авторская статья «Ремонт двигателя ЗМЗ-406, капремонт двигателя Газель-406»

Услуги ремонта двигателя ЗМЗ-406

Двигатели Заволжского моторного завода долгое время устанавливаются на отечественные автомобили. Эти агрегаты до сих пор широко распространены в России, так как имеют продолжительный срок службы. Но время не щадит никого и ничего, поэтому наступает момент, когда капремонт двигателя ЗМЗ-406 становится неизбежным. Такая работа требует соответствующих знаний и навыков, и любительский подход в данном вопросе может навредить делу. Поэтому капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406 лучше доверить профессионалам, знающим все особенности таких моторов.

В компании «Механика» работают квалифицированные мастера, которые неоднократно восстанавливали такие двигатели. Наши специалисты знакомы со всеми нюансами работы данных моторов и умеют грамотно ориентироваться по ситуации, принимая правильные решения.

Зачастую владелец автомобиля тянет до последнего, желая избежать расходов на проведение ремонта двигателя «Газель-406». Однако в случае с моторами тянуть не стоить. Как только проявляются признаки неисправностей, незамедлительно обращайтесь в автосервис!

Это может быть:

  • снижение тяги, из-за чего машина с трудом набирает скорость;
  • повышенные расходы топлива и моторного масла;
  • стук или скрежет, которые слышны из-под капота во время работы двигателя;
  • регулярный перегрев мотора, несмотря на отсутствие высоких нагрузок;
  • нетипичный синий цвет выхлопа.

Такие признаки проявляются в комплексе, поэтому сложно не заметить их. Как только вы обнаружили их, сразу же отправляйте авто на ремонт двигателя «Газель-406».

Порядок выполнения ремонта 406 двигателя

Причины появления неисправностей в работе силового агрегата могут быть разными. Часто это банальный износ отдельных элементов, связанный с большим пробегом транспортного средства. Также к необходимости восстановления мотора приводит несоблюдение правил эксплуатации, несвоевременное или неграмотное техническое обслуживание машины. Какой бы ни была причина, важно знать, что в компании «Механика» умеют справляться с такими ситуациями. Мы выполняем капремонт двигателя ЗМЗ-406 недорого и максимально оперативно.

  1. Первым шагом становится демонтаж силового агрегата с транспортного средства. Эта работа выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить ни сам мотор, ни сопряженные с ним узлы и детали автомобиля.
  2. Двигатель разбирается до последнего винтика, каждый из которых проверяется на степень износа и наличие дефектов.
  3. Чрезмерно изношенные или поврежденные детали меняются на новые. Для этого у нас всегда есть в наличии запас оригинальных комплектующих высокого качества.
  4. Если есть возможность восстановить деталь, а не менять ее, и это целесообразно сделать, мы проводим соответствующие восстановительные работы.
  5. Затем агрегат собирается и его рабочие характеристики проверяются на испытательном стенде.
  6. После достижения оптимальных параметров мотор устанавливается обратно на автомобиль.

На всех этапах ремонта двигателя ЗМЗ-406 наши мастера работают очень внимательно, чтобы исключить вероятность неправильных действий. Для высокой скорости восстановления агрегатов мы используем самое современное оборудование и профессиональные инструменты. Обращаясь в компанию «Механика», вы можете рассчитывать на быстрое восстановление мотора своего авто по доступной цене с гарантией качества!

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 – ремонт двигателя 405, 4216 Москва ВАО

Капитальный ремонт ЗМЗ-406

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.

Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

 

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:

  • оправку для сжимания колец;
  • ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
  • динамометрический ключ;
  • головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
  • оправку для центровки диска сцепления;
  • набор шестигранных ключей;
  • оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
  • рассухариватель клапанов;.

Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:

  • герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
  • керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
  • шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
  • фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.

Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

 

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.

Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.

Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.

Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

 

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

 

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками

со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й

крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для

них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их

в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе

разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были

расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается

в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом,

в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель

порядка 10 кгс*м.2

Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его

вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно.

В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно

просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку

и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей.

Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок –

таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно

точно не является правильным.3

Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе.

Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки.

Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком.

Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет

литол.4

Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов.

Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного

штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой

блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает

дальнейшую работу более удобной.5

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство

подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.

Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.

Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в

заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы.

Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по

этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем

приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно

вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не

введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ.

На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед».

Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало.

Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная

посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.6

Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения

данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.7

В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу

вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно

маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное

может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства

присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР.

Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и

маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец

выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол

(90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.

Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.

КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.8в 8 8а 8б

Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового

уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя

большая фаска должна быть сориентирована к блоку.9

Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку.

После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню

привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.10

Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром

по отношению к блоку.

Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса.

Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.11 и 12

Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных

звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните

крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть

на грани крепежей.

Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.

Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при

помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.15

Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке.

Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.16а 16

Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.

Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.

Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.19

Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.

Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.

Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.

Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.

Шаг 23. Затяните крышку.23

Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.24

Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.

Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.26На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.

Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.

Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.

Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.

Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.

Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.

Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.

Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.

Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.

Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.

Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.

Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.

Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.

Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.

Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.

Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.

Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.

Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

 

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.

Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.

В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.

Удачной работы!

Ремонт двс змз 406 своими руками

Самое подробное описание: ремонт двс змз 406 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

  • Нравится
  • Не нравится

sergey.62 06 сен 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

Сцепление посоветую фирмы LUK.Можно Сакс поставить,но оно пожестче,чем Люк.По цепям-если найдешь,золотая серия змз.УОни комплектом идут.И звездочки у них однорядные,как на дизелях.

Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
На 2 машинах лично проверено!

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
На 2 машинах лично проверено!

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

Спасибо. Сейчас я посмотрел у нас цены на сцепление, так вот VALEO дороже чем LUK на 200-300р.

  • Нравится
  • Не нравится

sergey.62 06 сен 2012

[quote name=’Владисон’ date=’6.9.2012, 9:28′ post=’760881′

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).
[/quote]
В настоящее время не рекомендую брать Валео.Оно сейчас идет китайское,это не то Валео,как раньше.На родном Валео(раньше только его ставил) у меня действительно машина прошла около 150 тыс.км.,хотя после 50 тыс оно начало дергаться.Поэтому с недавних пор катаюсь на Люке,выбором пока доволен.

Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора – т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий – резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

Опять разворачиваем блок на 180°.

Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

Вращение блока должно быть без особых усилий.

Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

Ставим поддоном к верху блок на подставку.

Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные – 1,2,3,4, а выпускные – 5,6,7,8.

Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

С помощью ключа проверяем вращение валов.

Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Закручиваем клапанную крышку.

Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

Остается только установить его на автомобиль.

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило – размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться – это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна – как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать –

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок – как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину – отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

Когда-то Горьковский автозавод комплектовал свои автомобили двигателями собственного производства, но с начала 60-х годов прошлого столетия выпуском моторов для машин ГАЗ в основном занимается Заволжский моторный завод.

Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и после энного количества пройденных километров двигатель приходится ремонтировать. Какие есть особенности в ремонте того или другого движка, мы рассмотрим в этой статье, заодно обратим внимание на слабые места, присущие каждой модели двигателя.

8-клапанный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 402 – самый «старый» из всей линейки моторов, которые когда-либо устанавливались на коммерческий автомобиль. Поначалу этим силовым агрегатом комплектовали «Волги» ГАЗ-2410, а прототипом ДВС является двигатель ЗМЗ 24д, его стали ставить на самые первые авто ГАЗ 24 в 1970 году.

На «Волгах» ЗМЗ 402 зарекомендовал себя очень хорошо, до капитального ремонта в среднем мотор выхаживал от 180 до 250 тыс. км при условии нормальной эксплуатации. На «Газелях» ресурс такого двигателя меньше, и во многом виновата не до конца продуманная система охлаждения ДВС.

Текущий ремонт двигателю ЗМЗ 402 требуется достаточно часто, основными «болезнями» этого мотора является:
  • течь масла с заднего сальника коленчатого вала;
  • залегание поршневых колец, как следствие, повышенный расход масла;
  • прогорание прокладки головки блока.

Отмечается еще один очень неприятный дефект, присущий 402-ым моторам – из-под клапанов в головке блока выпадают седла. Как правило, вылетевшее седло разбивается клапаном, и осколки разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится менять не только ГБЦ, но и саму поршневую группу.

Из-за частых перегревов на двигателе приходится менять прокладку головки блока, при этом деформируется поверхность ГБЦ, которую приходится фрезеровать. После одной-двух фрезеровок головка блока становится слишком тонкой, и ее приходится менять.

На заднем коренном сальнике ЗМЗ 402 устанавливается сальниковая набивка, она начинает пропускать масло достаточно быстро, на некоторых моторах масло подтекает даже на новых двигателях. Расход масла происходит по непонятным причинам – даже если оно не течет, а ДВС не дымит, масло все равно куда-то исчезает. Но у двигателей 402-ой серии есть неоспоримые преимущества – ДВС очень просты в ремонте, запчасти на них недорогие и всегда есть в наличии в магазинах.

Моторы ЗМЗ 406 на «Газели» – карбюраторные, с электронной системой зажигания. По сравнению с ЗМЗ 402 эти двигатели «прижились» на коммерческом авто лучше, но проблема с системой охлаждения здесь тоже не решена. Водители «Газелей» стараются принять все меры, чтобы избежать перегрева, одно из таких решений – установка более объемного трехрядного радиатора охлаждения.

Двигатель ЗМЗ 4063.10 обладает большим ресурсом, до капитального ремонта при нормальной эксплуатации (без перегрева) мотор может легко проходить 250-300 тыс. км. Текущий ремонт ДВС также требуется, в основном приходится менять:

  • цепи ГРМ, их обычно хватает на 70-80 тыс. км, меняются комплектом – две цепи, башмаки, успокоители, звездочки;
  • поршневые кольца, часто требуется замена примерно на 150 тыс. км.

Ремонт двигателя на Газели с 406-ым силовым агрегатом часто делают в автосервисах, не все водители могут выполнить работы своими руками – ДВС имеет более сложную конструкцию.

Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:

  • топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
  • увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).

Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.

Ульяновский мотор УМЗ 4216 во всем модельном ряде «Газелевских» двигателей считается одним из самых неудачных – у него много различных «болезней», к тому же он не блещет хорошими техническими характеристиками. Основой этого мотора является ДВС ГАЗ 21,он имеет такую же конструкцию:

  • алюминиевый блок;
  • нижнее расположение распределительного вала;
  • шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
  • в нем есть ось коромысел и алюминиевые штанги.

Конструктивно моторы УМЗ 4216 и ЗМЗ 402 очень похожи, поэтому Ульяновский ДВС в целом является устаревшей конструкцией, единственное новшество – это топливная система с распределенным впрыском. Несмотря на все старания ульяновцев сделать мотор мощнее, Газель с УМЗ-4216 не едет должным образом, а сам двигатель надежностью не отличается.

Заводом-изготовителем заявлен ресурс УМЗ-4216 250 тыс. км, но некоторым «Газелистам» приходится нередко производить ремонт двигателя 4216 на Газели на пробеге 100 тыс. км. Основные «болезни» ульяновского мотора приблизительно такие же, как и у ЗМЗ 402, но следует отметить, что масло с заднего коренного сальника у ДВС УМЗ 4216 течет редко – вместо сальниковой набивки теперь ставится стандартный круглый резиновый сальник.

Общая проблема для всех отечественных двигателей на Газели – «выкидывание» антифриза из расширительного бачка, и как следствие, закипание и перегрев. В первую очередь для устранения проблемы следует попробовать убрать воздушную пробку, если она образовалась. Еще для того чтобы двигатель не перегревался, на «Газелях» устанавливают более емкий радиатор (трехрядный), электромагнитную муфту меняют на электрический вентилятор, в кабине устанавливают тумблер ручного включения обдува.

Американские турбодизели Cummins 2,8 л на Газель начали устанавливать в 2010 году, собираются эти моторы в Китае. «Камминз» имеет отличные технические характеристики:

  • хорошую динамику, за счет крутящего момента мотор работает без перегрузок;
  • долгий срок службы, производителем заявлен ресурс 500 тыс. км;
  • экономичный расход топлива.

В целом двигатели действительно очень неплохие, но требуют бережной эксплуатации и должного ухода. В первую очередь Cummins не терпит плохого топлива, от некачественной солярки выходят из строя форсунки, которые стоят недешево. В случае утечки масла выходит из строя турбина, такая поломка тоже ощутимо «бьет» по карману владельца Газели. Несмотря на заявленный ресурс, некоторым водителям коммерческого авто приходится производить ремонт дизельного двигателя «Камминз» на 120-150 тыс. км. пробега. Основная причина преждевременного ремонта – жесткая эксплуатация, несоблюдение регламента технического обслуживания.

Ремонт мотора на Газели автовладельцы производят по-всякому – кто-то отдает машину ремонтировать в автосервис, кто-то «капиталит» ДВС своими руками. Цена ремонта двигателя Газель во многом зависит от стоимости запасных частей, поэтому сумма может получиться разной.

Из всех движков, устанавливаемых на «Газель», самым дорогим в ремонте получается Cummins – дороже стоит работа, также на него недешевые запчасти. Дешевле всего обходится капремонт ЗМЗ 402 – детали стоят относительно недорого, мотор очень простой по своей конструкции, поэтому автовладельцы часто ремонтируют его своими руками. Стоимость ремонта ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 получается средней, и эти моторы имеют меньше всего нареканий среди всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Газель.

Весной 2012 года к нам обратился Алмаз, из г. Азнакаево, с просьбой выполнить капитальный ремонт заклинившего двигателя ЗМЗ 406. В результате телефонных переговоров, привезли один двигатель в сборе (купленный с рук по дешевке), его история была неизвестна, кроме того, что он заклинил. Так же были привезены запчасти (коленвал, ГБЦ и мелкие детали) с другого двигателя ЗМЗ 406, в котором оборвало шатун и пробило блок цилиндров. Собственно, этот мотор и был установлен в машине клиента (Волга), но после обрыва шатуна, с блоком смысла что-либо делать – уже не было.
Итак, была поставлена задача из заклинившего двигателя и остатков запчастей с мотора, показавшего “руку дружбы” – собрать целый и исправный двигатель.

Начнём разбирать двигатель, который заклинил:

Снимаем клапанную крышку. Внутри немало лаковых и шламовых отложений. Снимаем распредвалы и бугеля. Обнаруживаем кусочек цепи. После снятия шкива коленвала, видим сальник, частично вылезший из своего гнезда – вокруг него всё залито маслом.

После снятия ГБЦ, наблюдаем цилиндры. Коленвал по прежнему не проворачивается.

Снимаем поддон двигателя, откручиваем маслонасос и шатунные крышки. Коленвал расклинивает только после откручивания бугелей коренных вкладышей. Поршни с шатунами в сборе демонтируем с блока. После снятия передней крышки наблюдаем покрошенный привод ГРМ – кусок лапки башмака натяжителя, сломанные успокоители. Крышка внутри повреждена обломками.

Цилиндры блока изношены, следов сеточки хона уже нет, присутствует выработка в зоне ВМТ поршня. На фото ниже – развалившийся башмак натяжителя – одного ряда зубчиков попросту нет. Далее вскрываем крышку привода маслонасоса и демонтируем валик привода и шестерню. Зубцы на обоих валиках порядком изношены. На рынке эту пару оценили в 3000 руб, что очень дорого, в итоге, по согласованию с владельцем, её оставили, доживать свой век.

Блок цилиндров полностью разобран и подготовлен к расточке:

Пока блок растачивают в ремонтный размер и хонингуют на станке SUNNEN, перейдём к ремонту головки блока цилиндров ЗМЗ 406. Снимаем гидротолкатели и рассухариваем клапана, затем головка отправляется в химическую мойку.

Сёдла клапанов уже просели, что является родовой болезнью двигателя ЗМЗ 406, особенно при эксплуатации на газу. На газовом топливе сёдла выгорают и клапана постепенно проседают до тех пор, пока гидрокомпенсатор уже не сможет отрабатывать зазор и клапан перестаёт закрываться полностью – исчезает компрессия и машина отправляется на ремонт. Обычно в таких случаях в сервисах клапана торцуют, но автор предпочитает менять сёдла.
Итак, удаляем все 16 седел и запрессовываем новые сёдла.

Направляющие втулки с завода ставят чугунные “коротышки” от ВАЗ 2108 – они плохо работают на газу и быстро изнашиваются. Устанавливаем вместо чугунных втулок бронзовые, собственного производства – данный материал гарантированно “терпит” газовое топливо без износа в паре трения “клапан-втулка”. Втулка имеет бОльшую длину, нежели заводская, что еще более увеличивает её ресурс. Дабы не перекрывать излишне канал, выход втулки в канале сделан на конус.
Для головок ЗМЗ 406 нередкое явление – потеря натяга в гнезде направляющей втулки, вследствие перегрева головки и многократных замен втулок при ремонте головки. В таком случае стандартные втулки с наружним диаметром 14.04-14.07 мм просто проваливаются в гнездо. Собирать так головку нельзя, на такие случаи у нас есть ремонтные бронзовые втулки с увеличенным наружним диаметром 14.10 и 14.24 мм. Такие втулки позволят произвести гарантированно качественный капремонт головки. В данном случае головка была в неплохом состоянии и применение ремонтных втулок не потребовалось.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Ремонт и замена поршневой двигателя ЗМЗ-406

Снятие и разборка

Снять головку блока цилиндров.

Снять картер двигателя и прокладку картера

Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

Измерить диаметр поршня.

Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм.

Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице.

Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий.

Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун.

Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице (таблица вверху на первой странице)

Сборка и установка

Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С.

Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6.

Установить стопорные кольца

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: «Верх», кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т.

Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: «Перед» на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов.

Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна (рис 6), а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс·м).

Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Генератор ЗМЗ 406: описание, ремонт

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что возникла необходимость ремонта или замены генератора. Сделать эту процедуру своими руками под силу далеко не каждому. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания агрегата.

Описание генератора

Генератор ЗМЗ 406 представляет собой электрический агрегат, обеспечивающий стабильное напряжение бортовой сети, а также заряжающий аккумулятор во время работы двигателя.Изделие несложно ремонтировать и обслуживать. Обеспечивает полную работоспособность автомобильных электрических цепей. В основном устанавливается на автомобили производства Горьковского автозавода (ГАЗ-31105, Газель, Волга). Также возможна установка на старые автомобили ГАЗ-24 и 31.


Генератор вращается вправо с помощью поликлинового ремня, который приводится в движение оборотами коленчатого вала. Последний соединен с валом генератора шкивами. Скорость вращения 1400 об / мин. Максимальный скоростной режим — 5000 об / мин.

Номинальный выходной ток составляет 14 вольт, а сила — 70 А. Сопротивление катушки возбуждения находится в диапазоне от 2,3 до 2,7 Ом. Стоит отметить, что генератор ЗМЗ 405-406 — это те же детали, могут быть взаимозаменяемыми. Однако производитель рекомендует устанавливать тот, который поставляется производителем.



Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовой агрегат.Если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, длина поликлинового ремня составляет 1370 мм. Если на машине нет гидроусилителя, то смело подойдет 1220 мм.


Оригинальный ремень для генератора ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с гидроусилителем руля) или 6PK1220 (для двигателей без гидроусилителя). Средняя его стоимость составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме того, многие автолюбители рекомендуют аналоги, подходящие для установки:

  • Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
  • Finwhale BP675 — известный немецкий производитель запчастей.
  • Bosch 1987 948 391 — Немецкое качество.

Все представленные аналоги подходят для установки на генератор ЗМЗ 406 взамен оригинала. По качеству они ни в чем не уступают, полностью бережно расходуя свои ресурсы.

Неисправности

К основным неисправностям элемента питания относятся неисправность регулятора напряжения и щеточного узла. Для проведения ремонтно-диагностических работ генератор ЗМЗ 406 необходимо демонтировать с автомобиля.




Техническое обслуживание узла включает в себя измерение выходного напряжения, проверку состояния контактов на предмет повреждений или коррозии. Если ток проходит слабо, а напряжение в бортовой сети периодически падает, рекомендуется отключить провода питания, очистить контакты, смазать их специальными средствами. Затем генератор ЗМЗ 406 подключается к бортовой сети. Наблюдаем, есть ли изменения. Если работа стабилизировалась, значит проблема в контактах.Но если напряжение продолжает скакать, рекомендуется демонтировать деталь и провести комплексную диагностику.

Демонтаж генератора

Демонтировать генератор ЗМЗ 406 с электростанции можно своими руками. Для этого понадобится ключ на 10 и 12. Далее можно произвести необходимые операции по демонтажу:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  2. Отключаем провода, которые подключены к генератору.
  3. Отвинтите и ослабьте натяжитель ремня.
  4. Демонтировать ремень. Если ремень не планируется менять, то снимать его можно только со шкива самого генератора.
  5. Откручиваем гайки крепления агрегата к кронштейну.
  6. Вытаскиваем крепежные болты.
  7. Снимаем генератор.

Деталь снята с машины, теперь вы можете приступить к диагностике проблем. Для начала нужно разобрать узел. Снимаем заднюю крышку, снимаем регулятор напряжения и шкив. Далее откручиваем стяжные болты крышек генератора и вынимаем статор.При необходимости вы также можете снять выпрямитель.


Для начала нужно провести диагностику щеточного узла и регулятора напряжения. Как показывает практика, именно в этих деталях часто возникают неисправности. Если с деталями все в порядке, то стоит проверить статор, ротор и обмотку катушки. Обычно, если эти компоненты неисправны, их можно заменить. Но, если вышла из строя обмотка или более двух частей, желательно приобрести новый генератор ЗМЗ 406, так как ремонт старого может стоить намного дороже.

Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена — общество

Комплект поставки — один из основных компонентов любого двигателя. Он включает цепную или ременную передачу. Последнее не очень хорошо, но в настоящее время надежно. Цепь никогда не порвется. Но при работе

Содержимое

Газораспределительная система — одна из основных составляющих любого двигателя.Он включает цепную или ременную передачу. Последний менее шумный, но в то же время менее надежный. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что это за элемент.

Характеристика

Эта деталь является основой двигателя. Именно благодаря цепочке можно правильно выставить хронометраж ГРМ ЗМЗ-406. Напомним, что это вход, сжатие, ход и выход. Чтобы не погнуть клапан и обеспечить максимальную эффективность, используется специальная цепочка.

Именно она распределяет усилия на распределительный вал, который в нужный момент открывает и закрывает клапаны двигателя. Таким образом, ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и их вывод после третьего хода (рабочего хода). В результате получился мощный и экономичный двигатель.


Где находится?

Цепь ГРМ ЗМЗ-406 расположена на шкиве коленчатого вала. Он вращается одновременно с ним при работающем двигателе.Также используются специальные демпферы цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.

При выходе из строя установка фаз ремня ГРМ ЗМЗ-406 будет выполнена некорректно. Цепь растянется или подпрыгнет на несколько зубцов. Во время работы механизма срабатывают водяной насос, гидроусилитель (не на всех Газелях) и промежуточный вал системы зажигания. Цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана с каждым из этих элементов.

О неисправностях с ГРМ

Основными признаками неисправности являются снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторах, низкий уровень компрессии. Он не должен быть меньше 10 килограммов на квадратный сантиметр. Но необязательно покупать новый комплект ремня ГРМ ЗМЗ-406. Возможно, вышла из строя только цепь. Кстати, при неисправности издает стук по металлу. Такие неисправности ремня ГРМ ЗМЗ-406 могут быть спровоцированы неплотной посадкой седел клапанов.В результате образуется нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между коромыслом и штоком клапана ненормальный. Если двигатель не обеспечивает достаточного открытия клапана, это может вызвать повреждение гидравлических подъемников. Также изнашивается коленчатый вал и шестерня распределительного вала. Вследствие этого возникает необходимость ремонта двигателя ЗМЗ-406. Хронометраж — серьезный механизм. Во избежание неприятностей необходимо следить за натяжением цепи и регулировать демпфер. Это нужно делать не реже одного раза в 80 тысяч километров.Цепочка, в отличие от ремня, довольно надежный механизм. Он не ломается и не провоцирует изгиб клапанов, а только растягивается при длительном использовании. Ресурс газораспределительной сети составляет около 200 тысяч километров. Ресурс ремня не превышает 80 тысяч. Но если у вас есть характерные симптомы на 150 тысячах (имеется в виду стук цепи по металлу), не сомневайтесь, замените. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать эту систему своими руками.


Инструменты

Для того, чтобы замена ремня ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, необходимо подготовить набор инструментов.Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим пошаговый процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала подготовим емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала слейте антифриз. В ГАЗели его много, литров десять. Его сливают, открутив пробку внизу радиатора. Будьте осторожны — сначала антифриз потечет под большим давлением. По мере того, как он выливается, он станет меньше.Рекомендуется большая канистра или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода антифриза открутите пробку на расширительном бачке.


Что дальше?

После этого снимаем передний фартук с решеткой радиатора (если это «деловой» бампер, откручиваем его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые идут на радиатор. Разберем последний элемент. Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, необходимо снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Так же вынимаем ремень генератора и помпу, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимите крышку клапана головки блока цилиндров. Все болты нужно сложить в отдельную коробку или нишу. Это никак не повлияет на ремонт, но существенно ускорит процесс сборки. Вам не нужно искать недостающий болт или гайку, как это часто бывает. Далее откручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.

Рекомендуется размещать клапанную крышку в чистом и сухом месте.Наличие пыли внутри крайне нежелательно. Далее снимается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте переустановить, иначе двигатель просто не заведете). Следующим этапом является демонтаж шкива коленвала и масляного поддона. Затем открутите два болта крепления гидравлического натяжителя цепи. Последний элемент гаснет. Всего на 406-м и 405-м двигателях два гидронатяжителя — верхний и нижний. Нам нужно получить оба механизма. Нижняя разбирается по такому же принципу.Далее нам нужно снять крышку цепи. Он закреплен семью болтами. Будьте осторожны — вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Откручиваем верхний болт натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Далее откручиваем пластмассовый демпфер цепи привода ГРМ ЗМЗ-406. Откручиваем болты крепления шестерен к фланцу распредвала (в этом моторе их два). Далее нам понадобится еще один инструмент. Чтобы снять нижнюю передачу, нужно между ней и второй передачей установить отрицательную отвертку (она будет действовать как рычаг).

Загибаем конец стопорной пластины, и, придерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вытаскиваем шестерни и нижнюю часть цепи с коленвала. Если разборка затруднена, требуется снять резиновую прокладку между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня нажимается съемником.

После снятия цепочки

Итак, достаем элемент. Цепь необходимо тщательно промыть бензином и очистить от грязи.Изучите ее внешнее состояние — через 150 тысяч километров и более она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильную разводку газа. При наличии следов износа, задиров и трещин на втулках механизма дальнейшее использование механизма невозможно. Если на шестернях есть сколы, также заменяем их на новые. Изучите состояние седативных средств. В случае повреждения замените элемент новым. Проверьте состояние звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси.На рабочей поверхности не должно быть потертостей и сколов.

Повторная сборка

Для начала нужно правильно настроить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленвал до совпадения первой отметки на нем со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке. Далее устанавливаем цепной демпфер. Болты пока не затягивать. Смазываем нижнюю цепь машинным маслом и надеваем на ведомую шестерню и коленчатый вал. Устанавливаем предпоследнюю так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала.Отметка на шестерне должна совпадать с отметкой на блоке цилиндров. Это натянет часть цепи, проходящую через демпфер. Затягиваем болты крепления шестерен промежуточного вала. Под ними установлена ​​стопорная пластина.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Момент затяжки — от 22 до 25 Нм. Когда болт будет затянут с нужным моментом, этот ключ щелкнет — переходите ко второму элементу. Не забудьте закрепить оба болта стопорной пластиной. Его края загибаем молотком и стамеской.Далее нажимаем рычаг натяжителя и проверяем, совпадают ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем болты демпфера и смазываем верхнюю цепь. Надеваем на шестерню промежуточного вала. Прокрутите распределительный вал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую передачу. Штифт распредвала должен войти в свое отверстие.

Моменты затяжки и отметки

С помощью четырехгранного ключа поверните распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый и промежуточный валы не должны вращаться.Метки совпадут с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Снимите шестерню с выпускного распредвала и установите на нее цепь. Затем ставим обратно, немного повернув вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливаются кожух цепи и помпа. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке следить за тем, чтобы не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленчатого вала.У последних необходимо соблюдать момент затяжки — от 104 до 129 Нм.

В этом случае нужно включить 5-ю передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленчатый вал, чтобы он не проворачивался. Далее затягивается храповик. Последний прокручивается два оборота. Коленчатый вал установлен в верхнюю мертвую точку (относительно первого цилиндра). Далее устанавливаем крышку ГБЦ. На нее необходимо нанести слой герметика, чтобы избежать протечек масла. Крышка затягивается с моментом около 12 Нм.Далее нужно подсоединить патрубок вентиляции картера к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем провода к катушкам зажигания и надеваем их концы на свечи. Залить антифриз обратно, поставить радиатор на место и запустить двигатель. Если все сделано правильно, металлические звуки исчезнут, и мощность двигателя вернется в норму. На этом процесс ремонта газораспределительного механизма завершен. Лучший ремень ГРМ ЗМЗ-406 — это тот, который на цепи. Многие автовладельцы до сих пор скептически относятся к ременной передаче.Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.

Проблемы с установкой

Были случаи, когда прокладка головки была повреждена при ремонте этого механизма. В этом случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и использовать герметик. Также необходимо обработать этим средством все уплотнительные детали крышки. Время высыхания герметика — 24 часа.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое газораспределительный механизм на 406-м двигателе «ГАЗель».Как видите, замена цепи не требует дополнительных инструментов. Но по времени на это уходит целый день. Поэтому стоит заранее спланировать такой ремонт. На СТО эта услуга занимает около 5 часов. Его стоимость шесть тысяч рублей. Сам газораспределитель стоит около пяти тысяч рублей. В его состав входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, демпферы и звездочки распределительных валов.

Двигатель 406 Описание

Двигатель внутреннего сгорания типа ЗМЗ 406 производится на Заволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).Также ЗМЗ выпускает двигатель 405. Эти два мотора стали настоящей гордостью Заволжского завода. По своей конструкции и техническим данным они несколько отличаются друг от друга. Но все же практически каждый автолюбитель знает их принцип работы.

На какие автомобили устанавливается данная модель двигателя?

Чаще всего двигатель 406-й модели устанавливался на «Волгу» модели 31105, а также на всем известные «Газели». А с 2003 года Горьковский завод полностью обновил технические характеристики всех моделей этих грузовиков.С этого момента моторы 402 полностью сняли с производства и больше не устанавливались ни на один современный грузовик. На смену им пришли два новых агрегата — ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405.

406 Характеристики двигателя и описание

Данная модель двигателя пошла в серийное производство в 1997 году. Но, несмотря на это, автомобили ГАЗ 3302 ГАЗель до 2003 года оснащались всего 402 двигателями. Новинка работала на 92-м бензине. Основная деталь, которая отличает его от других моделей, — это впрыск топлива, который впервые разработали инженеры на Заволжском заводе.За долгий период существования двигатель 406-й модели приобрел огромную популярность и стал одним из самых распространенных на территории России. Эту популярность он завоевал благодаря надежной конструкции и экономному расходу топлива.

История создания

При эксплуатации 405-го мотора были заметны существенные недостатки: в жаркие летние дни Волга и Газель просто перегревались и кипели (наверное, каждый видел явление, когда пустая полиэтиленовая бутылка находилась под капотом ГАЗели. ).Это указывало на неисправность системы охлаждения. Многие водители устанавливали трехсекционный радиатор вместо серийного двухсекционного, но двигатель иногда давал о себе знать. Инженеры Заволжского моторного завода поняли, что так дальше продолжаться не может, и приступили к разработке нового инжекторного двигателя ЗМЗ 406. Он не разрабатывался с нуля — он все напоминал двигатель 405-го. Но теперь все недостатки учли и не вошли в новый двигатель 406 (инжектор).

Какие изменения произошли в этих двух моделях?

Итак, самое первое отличие двигателя 406 — наличие инжектора.Карбюратор имел свои недостатки и был ненадежным. Мощность новинки составила 145 лошадиных сил. Рабочий объем 2,4 литра. Агрегат имеет гораздо меньший расход топлива, а зимой заводится очень легко. Также этот мотор отличается высокой надежностью, чего нельзя сказать о модели 405. Собственно, это основные достоинства, из-за которых многие автолюбители выбирают двигатель 406-й модели.

Капитальный ремонт

Примерно 200-300 тысяч километров этого мотора требует капитального ремонта.Эта процедура намного дороже ремонта ЗМЗ 402 и 405 (примерно 30-40 тысяч рублей). А все из-за сложной конструкции агрегата. Поэтому эксплуатируя «ГАЗель», следует помнить, что примерно через 3-4 года она потребует значительных затрат на ремонт.

p>

Моторный аппарат 406 ЗМЗ

Двигатель ZMZ 406 — это двигатель с карбюратором ZMZ 402 и двигатель с двигателем ZMZ 402 en syn ferbettere ferzje fan de Injector 405. Это еще не все.Неизвестный автомобилестроитель tinkt dat ZMZ 406 ûntwikkele folle letter it 405-th en is mear produktyf. Нет, загорелся неи это ferskil tusken de 406-й мотор.

koarte beskriuwing fan

Dizze motor heart by in berik fan 4-silinder бензиновый карбюратор ynstellings. ЗМЗ 406 шляпка рядных силиндров. Распредвалы Oantal yn de silinder kop — 2. распредвалы срабатывания: 1-2-4-2. Ферплецинг составляет 2.3 литра, запаситеит — 130 уп.

устройство

Op grûn fan ‘e tekening №2 wy sjogge dat de motor ZMZ 406 best út:

  1. Поддон.
  2. Маслозборника.
  3. Масляная помпа.
  4. Роликовая помпа.
  5. Де коленчатый вал.
  6. Стержень.
  7. Он оснащен вентилятором с зубчатой ​​передачей и большой помпой.
  8. Колпачки для вентилятора и устройства.
  9. De driuwende gear fan ‘e oalje pomp.
  10. Поршни.
  11. Прокладки силиндровые.
  12. Де выхлоп клеп.
  13. De ynholte piip oan de ûntfanger.
  14. Цилиндр холл.
  15. Grandes klep nokkenas.
  16. Гидравлический толкатель.
  17. Nokkenas вытяжной вентилятор клеп.
  18. Силиндровая головка омслах.
  19. Oliepeilglas.
  20. Выхлоп mannichfâldige.
  21. Де выхлоп клеп.
  22. de silinder blok.
  23. Сливная пробка.

Изготовление двигателя: изготовление дизельного двигателя вентилятора ЗМЗ 406, редукторный механизм, регулирующий механизм на фигуре №2.

За это ntwerp, dy ienheid is ûntwurpen yn gearwurking mei it Dútske bedriuw «Mercedes», fanwege dêr’t de yngenieurs wienen by steat om te fergrutsjen de tsjinst ynterfal oant 15.000 en gâns tanimme de tsjinst libben fan ‘e motor wichtichste dielen. Как показывает практика, ZMZ 406 kin tsjinje ta 300-400 tûzen km sûnder Borgard blokken en de ferfangende цилиндро-поршневой канал. Lykwols, dizze wearde hinget ôf fan de stân fan de sirkel. Поскольку он дает ему nfatsoen как om’t ôf, чистый шлак его двигатель. Hjirwei, sokke ferskil fan miening: guon motor kin tsjinje 400 tûzen mei gjin problems, wylst oaren omsmite binnen hûndert. Mar seker part fan de Dútske-Minders kollega hie in positive ynfloed op de betrouberens fan de ienheid, как ferliking mei it 402-th motor fan syn boarne útrûpeling is ferhege troch hast de helte.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 — een ding hiel serieus, omdat it proses fan saai dielen wurdt yngewikkeld troch de 16e fentilen. Если вы хотите, чтобы он был собран, чтобы восстановить вентилятор двигателя, нужно 1 или 2 центов за доллар. Mar tagelyk moatte wy net ferjitte dat 16 fentilen jout lekker Dynamyk fan ‘e masine en hokker binne langer as 402 m.

Yn konklúzje, ik wol te sizzen ien ding: Zavolzhsky 406 th motor echt wie in faze fan evolúsje en is wurden in rol model fan in soad Russyske auto производство.Syn ferrassend lang libben operaasje en treflike krêft skaaimerken tichterby Gorky en Zavolzhsky stap tichter by moderniteit. Sels ferlike mei de Amerikaanske «Cummins», не будет работать вместе с ZMZ «Gazelle» на «Volga», это чистая популярность, популярная в en fraach nei, она хороша.

z zmz — Перевод на английский — примеры польский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Pamiętacie ostatnie zdjęcie zrobione poprzednicy nocy z ZMZ ?

Предложите пример

Другие результаты

Napęd DVD montaż demontaż silników ZMZ 493.

ДВД привод сборка-разборка двигателей ЗМЗ 493.

Wytyczne do naprawy i konserwacji silników ZMZ -4063. система wtrysku 10 DWUMIKOWY 5.4.

Руководство по ремонту и обслуживанию двигателей ЗМЗ-4063 . 10 система впрыска MICAS 5.4.

Ręczne, urządzenia, eksploatacji i konserwacji silników ZMZ -406.

Руководство, устройство, эксплуатация и обслуживание двигателей ЗМЗ-406 .

Silnik ZMZ -514.10 i jego modyfikacje urządzenia Naprawa serwis Альбом

Двигатель ЗМЗ-514.10 и его модификации Устройство Ремонтно-Сервисный Альбом (0 ответов)

Przewodnik do konserwacji i naprawy systemu zarządzania silnika z wtryskiem 4062.10 5.4 DWUMIKOWY ZMZ .

Руководство по обслуживанию и ремонту системы управления двигателем с впрыском 4062.10 ЗМЗ MICAS 5.4.

Właściciel nagrania właśnie je sprzedał ZMZ Celebrity News за 50 000 долларов.

Это потому, что один парень, у которого он был, только что продал его за 50 000 долларов ZMZ Celebrity News.

» ZMZ 405,406, 409, urządzenia Naprawa i konserwacja silników

»Двигатели , ЗМЗ, , 405, 406, 409. Ремонт и обслуживание техники.

Książka zawiera opis mikroprocesorowy system sterowania zasadami silnika ZMZ -4063.10 Carbureted. [Dowiedz się więcej]

Книга содержит описание микропроцессорной системы управления карбюраторным двигателем ЗМЗ-4063.10 принципов. [Подробнее]

Сельник ЗМЗ -514.10 в модификациях.

Оригинальные и эффективные запчасти zmz Бесплатный образец

О продуктах и ​​поставщиках:
 Изучите широкий ассортимент.  zmz ​​запчасти  на Alibaba.com - одни из самых эффективных и мощных устройств для всех типов электроники. Эти продукты из тщательно отобранных.Детали  ЗМЗ  совместимы с различными электронными устройствами и известны своим лучшим качеством. Широкий ассортимент безупречных товаров. Детали  zmz ​​ на сайте сертифицированы, проверены и протестированы в соответствии с вашими конкретными требованиями. Покупайте эти оригинальные и оптимально качественные товары от ведущих поставщиков и оптовиков на сайте по привлекательным ценам и предложениям. 

Товары, входящие в категорию премиум. Детали zmz ​​ на сайте - это энергоэффективные изделия, которые не только позволяют значительно сэкономить на счетах за электроэнергию, но также могут увеличить мощность устройства.Эти. zmz ​​parts варьируется от обычных бытовых приборов до промышленных электронных устройств и оборудования в зависимости от ваших конкретных требований. Широкий спектр. zmz ​​parts - это не только оптимальные стандарты, но и надежные изделия, которые можно безопасно использовать дома или в любой другой коммерческой недвижимости.

Alibaba.com имеет огромные возможности. zmz ​​parts , которые включают в себя такие продукты, как конденсаторы, осветительные приборы, детали машин, компоненты для телевизоров, громкоговорители, микросхемы памяти, трансформаторы, детали промышленного оборудования и многое другое.Эти. Детали zmz ​​Продукция тщательно проверяется строгими группами контроля качества, чтобы гарантировать качество, а также герметичность, защиту от несчастных случаев и ударов, и это лишь некоторые из них. Великолепное разнообразие. zmz ​​детали , доступные на сайте, имеют сертификаты ISO, CE, SGS, ROHS и имеют гарантийные сроки на срок их службы.

Alibaba.com предлагает множество. zmz ​​parts вариантов для выбора и покупки продуктов, которые соответствуют вашим требованиям, при этом экономя деньги. Эти продукты доступны как OEM-заказы, а также поставляются с послепродажным обслуживанием.Просмотрите огромный ассортимент и выберите товары, которые соответствуют вашим потребностям, прямо сейчас по специальным предложениям.

Отличие 405 от 409 двигатель

Тесно сотрудничает с ЗМЗ. Последний активно поставляет в Ульяновск бензиновые двигатели … Эти моторы устанавливаются на легкие коммерческие автомобили, в частности, на ГАЗель. В статье мы рассмотрим двигатель УАЗ ЗМЗ-409. Разберемся, в чем особенности этого мотора. Читателю будут представлены характеристики двигателя ЗМЗ-409, технические характеристики и особенности его ремонта.

Общее знакомство

Впервые этот силовой агрегат выпущен в 96-м году. Это атмосферный бензиновый двигатель, который отличался сравнительно высокой степенью сжатия и более низким расходом топлива. Чаще всего оснащался двигателем ЗМЗ-409 УАЗ «Патриот». Но также этот мотор встречается на «ГАЗелях» и «Соболях». Ранее ульяновцы использовали на «Симбире» 409-й двигатель, ставший преемником устаревшего 469-го УАЗа.

В 2003 году мотор претерпел незначительные изменения.Итак, теперь он стал соответствовать нормам выбросов Евро-3, благодаря установленному катализатору и модернизированной системе распредвалов.

Как выглядят технические характеристики ЗМЗ-409

За основу описываемого двигателя был взят инжекторный двигатель 405. Новая модель имеет аналогичный чугун. Его высота сопоставима с 405-м мотором. Однако в конструкции использован модернизированный коленчатый вал. 409 ЗМЗ имеет механизм с увеличенным ходом. Если на 405-м было 86 миллиметров, то на 409-м уже 94.Что примечательно, шатуны остались прежними. Многие детали взаимозаменяемы, однако сами поршни имеют смещение 4 миллиметра.

Головка блока, поддон и навесное оборудование остаются прежними.


А подробнее о технических характеристиках ЗМЗ-409:

  • Мотор отличается системой питания впрыска и рядным расположением цилиндров.
  • Газораспределительная система приводится в действие цепным приводом.
  • На впуске используются 2 клапана на цилиндр (агрегат обозначен как 8V).
  • Головка блока алюминиевая.
  • Степень сжатия 10 атмосфер.
  • Диаметр цилиндра 95,5 мм.
  • При рабочем объеме 2,7 литра (а точнее 2693 см³) двигатель развивает от 112 до 143 лошадиных сил в зависимости от степени нагнетания.
  • Крутящий момент от 210 до 230 Нм.

Двигатель рассчитан на расход топлива с октановым числом А92.Снаряженная масса Заволжского двигателя без навесного оборудования — 190 кг. Мотор оснащен пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Расход топлива

Расход топлива производителем не регламентируется. И на то есть веские причины. Ведь этот двигатель агрегатирует и легковые, и грузовые … Итак, на автомобиле УАЗ «Патриот» в смешанном цикле этот показатель, как правило, составляет 16 литров летом и 18 литров зимой. А на «Буханке» и «Соболе» этот показатель на 15% выше.

Масло

В двигателе используется комбинированная система смазки. Всего здесь использовано 7 литров масла. Однако при замене можно слить только 6 литров. Что касается типа масел, то в данном моторе можно использовать продукты разной вязкости — от 5W-30 до 20W-40.

Производитель регулирует замену жидкости каждые 8 ​​тысяч километров. Также выделяется такой параметр, как естественный расход масла на единицу пробега. Итак, на 1 тысячу километров этот показатель должен быть не более 100 г (грубо говоря, литр на доливку перед последующей заменой).

Ресурс

По теоретическим данным завода-изготовителя ресурс двигателя ЗМЗ-409 «Заволжский» составляет 150 тысяч километров. На практике цифры существенно различаются. У одних автовладельцев мотор выходит из строя на 100 тысяч, у других капремонт наступает только через 180.

Как продлить ресурс?

Первое правило увеличения ресурса — своевременная замена расходных материалов. Воздушный и масляный фильтры меняют каждые 8 ​​тысяч километров.Если машина эксплуатируется в грязном (пыльном) помещении, рекомендуется менять воздушный элемент в 2 раза чаще.

Вместе со смазкой меняет и масляный фильтр … Норма здесь 7 тыс. Км, но не более 10 тыс. Км. Также обратите внимание на цвет масла. Периодически проверяйте уровень, так как естественное удерживание смазки может достигать одного литра.

Ресурс цепи 80 тысяч километров. Далее привод начинает растягиваться и издавать характерный звук.Это негативно сказывается на работе клапанов и распределительного вала.


Если этот двигатель используется на грузовых автомобилях, следует исключить перегрузки. Описываемый двигатель не любит высоких нагрузок.

ЗМЗ-409 сегодня

Как ни странно, но этот мотор до сих пор серийно выпускается. Сейчас его можно встретить на многих моделях УАЗ:

  • «Хантер»;
  • «Буханка»;
  • «Патриот»;
  • «Галоп».

Что касается автомобилей ГАЗ, то современные автомобили Газельк комплектуются двигателями Cummins или ЮМЗ-4216 (Evotek, 2.7 литров). Постепенно ЗМЗ-409 теряет популярность из-за того, что имеет слабые технические характеристики.

ЗМЗ-409 и его неисправности

За несколько лет эксплуатации автовладельцы выявили целый перечень проблем с этим двигателем. Во-первых, Механизм может заклинивать. Из-за этого мотору потребуется серьезный ремонт. ЗМЗ-409 из-за отсутствия вибраций начинает шуметь в районе расположения цепи. В результате «башмак» разрушается, и привод перескакивает через один или несколько зубцов.

Еще одна проблема — склонность к перегреву. Также с этим сталкиваются владельцы автомобилей с двигателями 405 и 406. Это связано с забитым радиатором или заклинившим термостатом, из-за чего охлаждающая жидкость циркулирует только по небольшому кругу. Антифриз нужно менять каждые 60 тыс. Км или раз в 3 года во избежание проблем с внутренней коррозией, а также постоянно проверять систему на наличие воздушных пробок.


Теперь о расходе масла в двигателе ЗМЗ-409.Мы рассмотрели технические характеристики этого двигателя, и отметили «естественный» расход масла. Производитель знает об этой проблеме, но не принял никаких мер по ее устранению. Автомобилисты утверждают, что масло спрятано в лабиринте масляного дефлектора с резиновыми трубками.

Конструкция не технологична. Если между пластиной лабиринта и клапанной крышкой есть зазор, масло сразу уходит. Возможен ли ремонт? Решение проблемы — покрыть металлическую пластину герметиком.Это не решает полностью проблему масленки, но позволяет снизить его расход до 500 миллилитров на 8 тысяч.


Проблемы с электроникой

Очень часто возникают проблемы с проводкой и реле. В последнем случае доходит до того, что завести машину совершенно невозможно. Под капотом находятся реле включения стартера и бензонасоса. И то, и другое может «глючить», и на ходу (глохнет машина из-за прекращения работы бензонасоса).Решение проблемы — чистка контактов. Реле часто замыкается на массу. Но долго эта процедура не спасает.

Вывод

Итак, мы выяснили, какими характеристиками обладает ЗМЗ-409. Мотор революционным не получился. Это тот же 405-й двигатель с такими же проблемами. Именно поэтому Горьковский автозавод отказался от закупки этого силового агрегата.

Его по праву можно считать одной из гордостей их производителя — ОАО «Заволжский моторный завод».Высокое качество этих моторов подтверждено годами эксплуатации, причем зачастую в довольно суровых условиях. 4-цилиндровые рядные инжекторные двигатели ЗМЗ-405 появились на рынке в 2000 году. Основным потребителем являлось ОАО «ГАЗ». Этими двигателями оснащались автомобили ГАЗ-3111. Впоследствии силовой агрегат неоднократно совершенствовался. Так, после проведения комплексных работ по адаптации, начатых в 2009 году, одна из модификаций семейства 405 — двигатель ЗМЗ-40524.10 — начали комплектовать автомобили Fiat Ducato.В современных условиях устройствами серии 405 оснащаются как легковые автомобили, так и микроавтобусы и легкие грузовики.

Конструкция

Двигатель Заволжского завода представляет собой четырехтактный автомобильный силовой агрегат с рядными цилиндрами и поршнями. Подача топлива к впускным каналам цилиндров и зажигание контролируется электронной системой … Двигатель оборудован системой внешнего образования топливно-воздушной смеси … Возвратно-поступательное движение поршней преобразуется во вращательное с помощью одного общего для всех поршней коленчатого вала. … Два распредвала расположены сверху. Система охлаждения закрытого типа, жидкостная с принудительной циркуляцией охладителя. Система смазки 405-го двигателя комбинированная. Смазочные материалы распыляются на движущиеся части под давлением.

Блок цилиндров и коленчатый вал

Модернизированный блок 405-го двигателя изготовлен из высокопрочного чугуна, что в сочетании с применением высокоточных методов обработки металла при его изготовлении значительно снизило деформацию цилиндров в процессе эксплуатации.В блоке старого образца между цилиндрами были предусмотрены прорези 2 мм для системы охлаждения. Для блока двигателя ЗМЗ-405 такие слоты не предусмотрены. Кроме того, были увеличены резьбовые колодцы под болты ГБЦ.


Коленчатый вал конструктивно идентичен, но отлит из высококачественного и более прочного чугуна. Конструкция полностью опорная с двумя противовесами на каждый шатун. Усовершенствования привели к повышению устойчивости к центробежным силам и изгибающим моментам.

Характеристики двигателя

В основу двигателя положен карбюратор ЗМЗ-406. 405-я стала доработанной инжекторной производной. Современные улучшенные двигатели ЗМЗ-405 полностью соответствуют установленным нормам Евро-3. Устанавливаются на автомобили ГАЗель, УАЗ и Фиат. Производитель разработал и внедрил несколько инновационных дизайнерских решений.

Итак, агрегат ЗМЗ-405 облегчился на 1,3 килограмма за счет полной разборки системы. холостой ход от головки блока.Двигатель управляется электронной дроссельной заслонкой. Именно это позволило отказаться от некоторых комплектующих: дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, воздуховодов холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки.


Сам блок цилиндров сохранил свои первоначальные свойства после уменьшения веса. Более того, была увеличена жесткость блока. Отливки между цилиндрами были устранены благодаря инновационным поперечным пазам, предусмотренным в системе охлаждения.

Доработка ГБЦ

Инженеры производственного предприятия улучшили теплоизоляцию ЗМЗ-405. Для более надежной герметичности блока цилиндров вместо усиленной прокладки ГБЦ из однослойного безасбестового материала была использована двухслойная металлическая. Обновление материала и использование новых конструктивных элементов, в частности зигзагообразных рессор, обеспечили лучшую герметичность газового стыка и каналов системы смазки, а также позволили улучшить процесс охлаждения.Толщина прокладки новой конструкции уменьшена в три раза по сравнению с исходной мягкой накладкой с металлической окантовкой и составляет всего 0,5 миллиметра. Это сводит к минимуму необходимость затягивания болтов по сравнению с предыдущими деталями, что, в свою очередь, позволяет уменьшить деформацию цилиндров во время работы.


В двигателях 405 серии «Евро-3» для вспомогательных агрегатов удлиненный приводной ремень и самонатяжной ролик. Расчетный ресурс катка — 150 тысяч километров.В двигателях 405-й серии также значительно снижен расход топлива. Эти двигатели соответствуют международным нормам и нормативам допустимых выбросов, а также отличаются повышенной надежностью.

ЗМЗ-405: технические характеристики

Двигатель ЗМЗ-405 «Евро-3», разработанный на базе ЗМЗ-406.10, имеет следующие характеристики:

  • Силовой агрегат предназначен для установки на фургоны и малотоннажные автомобили.
  • Тип двигателя — внутреннего сгорания, бензиновый, рядный с впрыском топлива.
  • Количество цилиндров 4, по 16 клапанов.
  • Объем 2,46 л.
  • Степень сжатия 9,3.
  • Диаметр цилиндра 95,5 мм.
  • Ход поршня 86 мм.
  • Заявленная мощность 152 л. с участием. (111,8 кВт) при 5200 об / мин.
  • Удельный расход топлива — 198 г / л. с участием. в час рекомендуемое октановое число топлива 92.
  • Охлаждение мотора жидкостное.
  • Полный вес 192.2 кг.
  • Соответствие экологическим нормам «Евро-3» с установленным трехкомпонентным нейтрализатором.


В чем ключевое отличие базового двигателя от ЗМЗ-405? мощности увеличились на 4,8% при увеличении рабочего объема на 7,9%.

Современный двигатель ЗМЗ-405: цена

Бензиновые двигатели современных модификаций серии ЗМЗ-405 (40524.1000400-100, 101) находятся в заводском производстве ОАО «ЗМЗ» с 2013 года. Среди последних усовершенствований — оптимизированная клапанная крышка, зубчатая часть и улучшенная вентиляция. система.картерные газы в ресивер. Новые конструктивные изменения позволили создать двигатель, соответствующий не только Евро-3, но и экологическим нормам Евро-4.

Новый двигатель ЗМЗ-405, цена которого в дилерских сетях колеблется от 124 до 152 тысяч рублей, с гарантией завода-производителя предназначен для переоборудования автомобилей линейки ГАЗель Бизнес.

Возможность тюнинга ЗМЗ-405

Тюнинг любого двигателя предполагает, прежде всего, увеличение мощности.В ЗМЗ-405 этого можно добиться тремя основными способами: нагнетанием, турбонаддувом или установкой компрессора.


Первый вариант тюнинга, ставший традиционным, предусматривает достаточно большой комплекс работ: установка активного воздухозаборника, доработка камер сгорания, увеличение объема ресивера, замена штатных клапанов, пружин, валов и аксессуаров. поршневая группа более продвинутая, модернизация выхлопной системы … В результате двигатель приобретает спортивный оттенок, а мощность увеличивается до 200 л.с.с участием.

Многим автомобилистам иногда приходится проводить несложный ремонт автомобилей своими руками. Чтобы правильно выбрать требуемые запасные части, вы должны досконально знать информацию об устройстве. Знание технических характеристик силовой установки, приводящей в движение автомобиль, поможет избежать ошибок и убережет от приобретения ненужных запчастей.

Предлагаем ознакомиться с особенностями эксплуатации двигателей ЗМЗ-405, модернизированных для соответствия требованиям Евро-3.Такими моторами оснащено большинство автомобилей ГАЗ. Так же рассмотрим основные неисправности силовых агрегатов и способы увеличения их ресурса.

Чем отличается двигатель ЗМЗ-405 Евро-3 от предыдущих версий. Технические характеристики и конструктивные особенности

Небольшие грузовики «Соболь» и «Газель» всегда пользовались популярностью у предприимчивых россиян. Универсальные средства передвижения можно использовать не только для перевозки грузов, но и в качестве микроавтобусов для перевозки людей. Привычные отечественным пешеходам маршрутные такси в большинстве своем представлены автомобилями этой марки.

Какие силовые агрегаты приводят в действие свои механизмы, технические характеристики, краткое описание конструкции двигателей ЗМЗ-405, доработанные производителем до уровня Евро-3, помогут владельцам автомобилей избежать дорогостоящих услуг специализированных сервисных механиков.

Владение такой информацией способствует лучшему выбору наиболее подходящих запчастей, необходимых для самостоятельного ремонта.

Дебютная презентация рассматриваемого мотора широкой публике состоялась в 2000 году.Производители работали не покладая рук, совершенствуя свое творение, пока не создали версию 405 Евро-3.

Кратко о конструкции силового агрегата

В 2009 году конструкторское бюро Заволжского завода начало поиск возможностей по совершенствованию двигателя. Результатом проявления талантов местных инженеров стал двигатель семейства ЗМЗ-405, обновленный с учетом требований стандартов Евро-3.


Базовым агрегатом рассматриваемой электростанции считается двигатель серии 406, произведенный на том же заводе.Новая модель отличается прогрессивными конструктивными решениями:

  1. производители предусмотрели снижение веса ГБЦ почти на 1,3 кг за счет полного демонтажа системы холостого хода. Фиксация осуществляется специальными болтами длиной 24 мм;
  2. двухслойная металлическая конструкция заменяет безасбестовый армированный материал с металлической окантовкой, используемой в качестве прокладок ГБЦ … Надежная герметизация газовых стыков, смазочных каналов системы, а также оптимальное охлаждение агрегата обеспечивается за счет наличие специальных пружинящих зигзагов, не предусмотренных в предыдущих версиях двигателя;
  3. позаботившись о надежной герметизации головок и самого блока цилиндров, производители оснастили их специальными средствами теплоизоляции; Приложение №
  4. для электронного управления дроссельной заслонкой ДВС позволило конструкторам избавиться от лишних узлов и деталей.Регулятор холостого хода, снабженный воздуховодами, был безвозвратно снят с устройства. Похожая судьба постигла дроссельную заслонку в комплекте с индикатором положения заслонки;
  5. обновленный двигатель 405 Euro имеет удлиненный приводной ремень, дополненный самонатяжным роликом;
  6. жесткость блока цилиндров увеличена за счет поперечных прорезей в системе охлаждения;
  7. Изменение некоторых показателей плоского хонингования цилиндра способствует значительному снижению расхода смазки на отходы.

При изготовлении мотора производители учитывали мировые стандарты качества, обеспечивая свое творение повышенной надежностью. Нормы токсичности выбросов доведены до уровня Евро-3.


Тактико-технические характеристики

Досконального знания конструкции недостаточно для самостоятельного проведения ремонта силовой установки. Практически каждый параметр также важен. технические характеристики агрегата. Рассматриваемый двигатель характеризуется следующими показателями:

  • четырехтактная силовая установка с двумя распредвалами… Для них производители предусматривают верхнее расположение в моторном отсеке;
  • 192-килограммовый двигатель имеет четыре цилиндра диаметром 95,5 мм, каждый из которых оснащен четырьмя клапанами;
  • рабочее место рассчитано на объем 2,46 л;
  • цилиндры в моторном отсеке расположены продольно, в один ряд;
  • установленное значение степени сжатия 9,3;
  • поршневой ход характеризуется рабочим ходом 86 мм;
  • делая 5200 об / мин, силовой агрегат достигает 152 л.с., что соответствует 111.8 кВт;
  • двигатель работает на бензине, производители рекомендуют использовать топливо с октановым числом не менее 92; Мотор
  • оснащен жидкостной системой охлаждения, а номинальная температура охлаждающей жидкости составляет 110 градусов.

Помимо перечисленных характеристик, следует отметить, что в конструкции агрегата присутствует специфический трехкомпонентный катализатор, который позволяет двигателю соответствовать требованиям экологических норм Евро-3.

Проблемы унаследованы двигателем от предшественника

Поскольку рассматриваемый двигатель является, по сути, улучшенной версией ЗМЗ-406, он унаследовал и слабые места предыдущего исполнения.Описание наиболее распространенных из них стоит изучить подробнее:

  1. Самыми проблемными местами гидронатяжителей считаются цепные приводы ГРМ. Их частое заклинивание препятствует своевременному гашению колебаний цепи. Такая неисправность дает о себе знать нарастанием шума при работе. Цепь, которая меньше натягивается колодкой, со временем может запрыгнуть на зуб. В этом случае дорогостоящие ремонтные работы — единственный выход из ситуации;
  2. Доработка каналов блока и улучшенная прокладка, к сожалению, не гарантируют защиту двигателя от перегрева, к которому он оказался очень подвержен.Причины обычно устраняются заменой неработающего термостата или устранением неисправностей в радиаторе системы охлаждения;
  3. Избыточная смазка абсорбционного силового агрегата происходит по одной из двух причин. Во-первых, это непригодные для использования маслосъемные кольца или сальники клапанов вызывают повышенный расход … Во-вторых, масло может вытекать из-под клапанной крышки, а место утечки аналогично двигателю 406;
  4. Неровная работа на холостом ходу и некоторые провалы при работе двигателя говорят о неисправности свечей зажигания.Установка новых деталей на замену вышедших из строя может полностью устранить проблему;
  5. Изношенные гидрокомпенсаторы тепловых зазоров проявляются стойкими стуками, сопровождающими работу силового агрегата. Срок их службы ограничен 50 тыс. Км пробега. Износ поршневой группы характеризуется аналогичными симптомами. Избавиться от надоедливого шумового эффекта при работе двигателя можно своевременной заменой вышедших из строя деталей.


Отдельно стоит отметить некоторые неприятные особенности агрегата 406, которые достались моторам обновленной серии.

Среди них не последнее место принадлежит неисправностям. электрическая система и датчики. К тому же многих владельцев очень раздражает нестабильная работа бензонасоса. Сборка двигателя также выполняется не на достаточно высоком уровне.

Как и всем россиянам, привыкшим получать удовольствие от быстрой езды, заявленной производителем максимальной скорости, разработанной автомобилем с заводской трансмиссией обычно недостаточно. Для его увеличения нужно увеличить мощность мотора.

Повышение отдачи двигателя 405 можно осуществить тремя способами:

  1. традиционным форсированием, заключающимся в проведении огромного количества мероприятий по переоборудованию агрегата.Для увеличения мощности выполняются следующие работы:
    • установка активного воздухозаборника;
    • камеры сгорания подлежат особой доработке;
    • стандартные детали поршневой группы, а также пружины, клапаны и валы заменены модернизированными элементами;
    • Дорабатывается выхлопная система.

На выходе обновленный двигатель спортивного типа … Мощность увеличивается до 200 л.с.;

  1. турбонаддув;
  2. укомплектовать мотор дополнительным компрессором.

Названия двух последних методов говорят сами за себя, поскольку они содержат исчерпывающую информацию. Установка дополнительного оборудования, такого как турбина или компрессор, также увеличит мощность.


Заключение

Двигатель 405 по праву можно считать ветераном отечественного автомобилестроения. За долгие годы безупречной службы ему удалось завоевать безграничное уважение и почет. Благодаря предельной простоте конструкции любой автосервис возьмет на себя его ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.