Ремонт ступицы: пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту

Содержание

Ремонт ступицы колеса автомобиля.

При появлении переднеприводных машин, подшипники передних колёс начали делать компактными и необслуживаемыми, а от конических регулируемых подшипников отказались вовсе. Это с одной стороны вроде бы хорошо, так как отпала необходимость регулировки зазоров конических подшипников. И многие водители начали забывать о том, что в их колёсах вообще есть подшипник, считая его вечным. Но как известно, ничего вечного не бывает и со временем этот подшипник может износиться, заклинить и провернуться на ступице колеса. В итоге придётся ремонтировать ступицу, прежде чем посадить на неё новый подшипник. Как это сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Двухрядные подшипники передних колёс переднеприводных машин закрытого типа, то есть заложенная в них на заводе смазка, рассчитана на весь срок их службы. Но чтобы подшипник нормально смазывался, несмотря на высокую температуру (от нагрева тормозного диска) в нём должен быть необходимый зазор — 0,04 — 0,06 мм., а на некоторых машинах до 0,08 мм. Этот зазор на конических подшипниках раньше можно было отрегулировать гайкой, а вот на большинстве двухрядных подшипников такой зазор (между шариками и обоймами) устанавливается на заводе.

Но это не значит, что гайку на ступице теперь не нужно затягивать динамометрическим ключом с определённым моментом. Ведь если её недостаточно затянуть, то есть риск проворота или сдвига внутренней обоймы подшипника, например при боковом скольжении машины или при ударе о бордюр. Величина момента затяжки гайки, у переднеприводных машин составляет примерно 20 кгс.м (но у всех немного отличается), то есть при длине трубы на обычном гаечном ключе в полметра, давящая сила на эту трубу должна составлять 40 кг.

На переднеприводных ВАЗах момент затяжки гайки может быть чуть больше — 23 — 25 кгс.м, а на Таврии чуть меньше 15 — 18 кгс.м. На иномарках тоже, чем больше машина, тем больше момент затяжки, но не более 25 кгс.м.

Если подшипник не затянут, то риск проворота его внутренней обоймы на ступице ощутимо увеличивается (об этом чуть ниже). К тому же внутренняя обойма многих подшипников состоит из двух половинок, которые должны быть стянуты с определённым моментом, иначе требуемого зазора в подшипнике не будет и он быстро износится.

Это важно и подробно об этом советую почитать вот в этой статье. Там же можно прочитать, как затянуть ступичной гайкой половинки внутренних обойм с требуемым моментом, не имея при этом динамометрического ключа.

Да и сам подшипник при определённом пробеге изнашивается, а на плохих дорогах этот износ идёт интенсивнее, особенно если гайки ступиц периодически не подтягиваются с требуемым моментом. Процесс разрушения развивается постепенно, но начальное усталостное выкрашивание дорожек качения (питтинг) можно выявить по неравномерному вращению колеса (колесо как бы на доли секунды замедляет вращение, то есть крутится с небольшими рывками).

Уставший подшипник необходимо обязательно заменить новым, и как это правильно сделать, чтобы не испортить новый подшипник, советую почитать вот тут. Если вовремя не заменить подшипник, то его проворот на ступице может произойти в любой момент. В итоге, посадочная поверхность ступицы уже будет не пригодна для нормальной посадки нового подшипника, и такую ступицу или придётся менять, или восстанавливать.

Но новую ступицу некоторых иномарок не так просто купить, особенно водителям в глубинке, а изготовить её ещё сложнее, так как внутри ступицы имеется шлицевое отверстие. И если ступицу и её шлицы ещё можно изготовить на каком нибудь заводе, но вот правильно термообработать их, чтобы они не изнашивались, не так просто. Проще всего восстановить на родной ступице её испорченную поверхность.

Кстати, необходимость восстановления посадочной поверхности на ступице, случается и без проворота или разрушения подшипника. Ведь внутренняя обойма удерживается от проворота не только затяжкой гайки с определённым моментом, описанным выше, но ещё и посадкой обоймы с небольшим натягом, составляющим примерно 0,02 — 0,03 мм.

И если этот натяг недостаточный, да и гайка затянута не с требуемым моментом, то внутренняя обойма приобретает подвижность при движении автомобиля, и посадочная поверхность постепенно вырабатывается, а подвижность обоймы увеличивается. И износ уже идёт лавинообразно. В итоге, уже новый подшипник не получится напрессовать с нормальным натягом, он просто проваливается на своё место. Естественно такую ступицу, а точнее её посадочную поверхность следует восстановить.

Способов может быть несколько и они зависят от степени износа поверхности. Если износ небольшой, то поверхность ступицы или обоймы подшипника можно нарастить слоем цинка, и подробно об этом можно почитать вот в этой статье.

Если же износ посадочной поверхности ступицы значительный, как на рисунке слева, то тогда её восстанавливают вторым способом, при котором ступицу следует установить в центрах токарного станка, и проточить посадочную поверхность, как показано на рисунке. Но все размеры на этом рисунке рассчитаны на ступицу от автомобиля Ауди, но для других машин всё делается аналогичным образом, только размеры немного другие.

После проточки поверхности ступицы, вытачивается ремонтная втулка, которая напрессовывается на проточенную поверхность ступицы. При напрессовке, втулка немного «распухнет», тоесть её наружный диаметр немного увеличится. Поэтому ступица, с напрессованной на неё втулкой, опять зажимается в центрах токарного станка и наружный диаметр напрессованной втулки, протачивается до нормального размера, который обеспечит натяг обоймы подшипника в 0,02 — 0,03 мм.

Намного реже, но бывает и так, что подшипник проворачивается не внутренней обоймой, а наружной. В таком случае можно нарастить диаметр наружной обоймы нового подшипника. Это можно сделать опять же гальваническим способом (цинкованием — ссылка выше в тексте) или нарастить диаметр обоймы ещё более простым способом, который я описал вот в этой статье.

Надеюсь, что данная статья поможет многим водителям отремонтировать свою изношенную ступицу колеса, ведь ремонт её будет намного дешевле новой детали, которую кстати не всегда можно найти в продаже, успехов всем.

Неисправности и ремонт ступицы заднего колеса

Опубликовано:

25.05.2016

Из-за регулярного и постоянного использования автомобиля со временем большая часть деталей нередко ломается. Наиболее сильно уязвимым местом машины считается подвеска, ведь она принимает, сглаживая для водителя, на себя все неровности, а порой и отсутствие наших дорог. Стоит только попасть в яму, наскочить на бордюр, а иногда и просто съехать на обочину — рано или поздно это выльется в поломку какой-либо детали подвески автомобиля.

Виды и причины неисправностей

Обычно все детали не ломаются мгновенно, этот процесс происходит постепенно, что даёт шанс вовремя среагировать на поломку. Если в процессе эксплуатации стали появляться посторонние звуки, это может означать только то, что какая-либо деталь скоро выйдет из строя. Некоторые из поломок своим звуком способны шокировать не только начинающего автолюбителя, но и опытного водителя. К примеру, неисправный ступичный подшипник воет с такой силой, что на ум приходят ассоциации с гулом самолётной турбины.

Кстати, неполадки в ступице могут принести довольно много неприятностей, это один из тех видов поломок, напрямую влияющих на безопасность вождения. Если подшипник расколется на ходу, это моментально приведёт к заклиниванию колеса, что, естественно, повлечёт весьма тяжёлые последствия в виде автомобильной аварии. В особенности если всё это произошло на больших скоростях.

Задолго до поломки ступичный подшипник начинает напоминать о своём существовании. Существуют в основном два варианта его поведения: он станет гудеть либо будет несильно постукивать. При манёврах стук либо гул изменяется или прекращается вообще, но при движении прямо звук возобновляется. Некоторые автолюбители путают гул разбитого подшипника с гулом зимней шипованной резины. Действительно, при начальной стадии поломки отличить, что это именно неисправность подшипника, довольно сложно.

По мере того как износ ступичного подшипника будет увеличиваться, вибрация, происходящая в результате его работы, сквозь кузов автомобиля будет отдавать в ноги пассажирам либо водителю. Это будет зависеть от того, с какой именно стороны находится неисправная деталь. Но если процесс ремонта затянуть и не предпринимать ничего, шум и вибрации будут такие сильные, что по слуху определить неисправность станет практически невозможно.

Диагностика неисправностей и проведение ремонта

Провести диагностику поломки не составит труда. Нужно всего-навсего поднять домкратом проверяемое колесо автомобиля либо поднять всю машину подъёмником. Взяться за верх и низ колёсного диска руками, пытаясь покачать его в разные стороны. При условии, если подшипник уже неисправен, колесо без видимых усилий станет раскачиваться. Если такая неисправность присутствует, нужно как можно скорее выполнить ремонт ступицы заднего колеса.

Исходя из конфигурации автомобиля, выходом из ситуации может стать замена подшипника ступицы заднего колеса или всего узла совместно со ступицей. Проводя ремонт, следует внимательным образом всё осмотреть, а при обнаружении выработки необходима замена ступицы заднего колеса на новую, оберегая себя тем самым от того, что в ближайшем будущем эта ситуация повторится. Подшипники не имеют определённого срока службы, но на практике средний срок эксплуатации ступичного подшипника около 100000 километров.

Если же при движении появился посторонний звук, но колесо не раскачивается взад-вперёд, можно попробовать просто повращать его рукой. С исправным работоспособным подшипником колесо будет крутиться беззвучно. Неисправный же подшипник будет шуметь, как будто внутри у него перекатываются и трутся между собой шарики. Степень, а также сила шума говорят о серьёзности и степени износа. Можно также покрутить колесо с исправным подшипником для сравнения.

Снимаем ступицу с заднего колеса

Как произвести снятие ступицы заднего колеса у автомобилей различных модификаций:

  • Необходимо снять защитный колпачок со ступицы.
  • На бортике ступичной гайки выпрямить замятый край с помощью зубила.
  • Слегка ослабить затяжку ступичной гайки. Тут нужно довольно большое усилие, так что лучше это делать с помощником, который в салоне будет давить на тормоз.
  • Потом нужно поддомкрачивать и снимать колесо.
  • Следом нужно снять тормозной барабан, на котором у нас болт ступицы заднего колеса.
  • Потом до конца откручивать гайку и вытаскивать шайбу, находящуюся под ней.
  • Необходимо установить специальный съёмник и уже тогда снимать ступицу.

Вот, собственно, краткая инструкция как снять ступицу заднего колеса на автомобилях.

Главное, необходимо запомнить, что поломка ступичного подшипника это далеко не шутка и с этой неисправностью эксплуатация автотранспортного средства запрещена. Лучше вовремя отремонтировать автомобиль, чем потом тратить деньги на его восстановление. А что вы думаете об этом? Был ли этот материал вам полезен?

Ступица переднего колеса – проблемы и их устранение

Каждая автомобильная деталь имеет свой срок эксплуатации и со временем изнашивается. Все владельцы авто заинтересованы в безопасном и долгом передвижении транспортных средств. Ходовую часть автомобиля, к которой относится и ступица, нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки – почему греется?

Поломка ступицы переднего колеса – довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса – устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит ступицу в действие. К ступице крепится также тормозной диск и шаровые опоры авто. Так как устройство ступицы специфическое, то определений причин поломок, как правило, очень много.

Все неисправности ступицы очень ощутимы во время езды. Самый первый признак поломки – неприятный звук (гул) во время езды, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. Определить на звук, с какой стороны устройство поломано, не всегда легко, лучше всего поднять машину на домкрат и покрутить оба колеса вручную.

Также очень часто значительно изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости от 80–120 км/час появляется сильная вибрация, которая отдает в руль. Во время износа подшипника ступицы очень греется тормозной диск, потому как подшипник неправильно вращается по своей оси. При этом греется и диск автомобиля – после остановки достаточно просто приложить к нему руку, чтобы почувствовать это. Определить, с какой стороны подшипник вышел из строя, можно также во время движения автомобиля – при повороте вправо сильнее будет гул подшипника в левом колесе, и, соответственно, наоборот.

Приступаем к ремонту – когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что ваша ступица вышла из строя, то вам необходимо незамедлительно произвести ремонт. Вы можете поехать на ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всей ходовой части автомобиля. Однако авторсервис не всегда находится рядом, а откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками – операция, которую необходимо освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях вам нужен будет обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы потребуется молоток и зубило. Ну и, конечно же, сама ступица или её подшипник, в зависимости от того, что из деталей греется при езде и что больше износилось.

Наличие ступицы в автомагазине зависит от марки вашего авто – чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия детали на складе. Если такой детали нет, то закажите её, для крупного города проблемы с доставкой возникнуть не должно.

Замену подшипника ступицы, который греется, стоит производить аккуратно и тщательно, так как от этого зависит дальнейшая эксплуатация ходовой части автомобиля. Необходимо поднять нужную вам сторону для ремонта на домкрат, рекомендуем также подставить какую-то опору для страховки. На коробке передач выставьте первую передачу и поставьте автомобиль на ручник. Также рекомендуется поставить опоры под задние колеса авто.

Процесс в деталях – пошаговая инструкция для новичков

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, далее используя широкую отвертку, удалите защитный колпачок ступицы. Следующий этап – это снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, после этого отведите его в сторону, что бы он вам не мешал.

Потом приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ нужно предварительно обработать их веществом, которое удаляет ржавчину и облегчает процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, после этого открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте это сделать ключом, если провернуть её не получается, тогда примените зубило. В центральной гайке есть канавка, которая позволяет вставлять зубило. На следующем этапе открутите стойку и вытяните ступицу с гранаты.

После того, как ступица снята, приступайте к ее ремонту. Подшипник ступицы стоит выбивать аккуратно, чтобы не повредить устройство механизма и гнезда. Если не получается сделать руками, тогда необходимо выполнить данную работу на прессовочном станке. Очень важно не повредить стопорное кольцо подшипника, так как в комплекте оно не всегда идет, поэтому действуйте аккуратно.

Подшипник колеса передней ступицы при демонтаже окончательно разрушается, поэтому не пытайтесь его сохранить целым.

Подшипник задней ступицы колеса снимается намного легче и не разрушается при демонтаже, да и срок службы у него побольше. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО –вам нужно сделать развал-схождение колес авто, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки сбиваются.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

устройство, замена и 3 способа ремонта

Содержание статьи

Ступица переднего колеса — это узел ходовой части автомобиля, который выполняет несколько функций. Водителю нужно знать не только, как заменить лампочку ближнего света, но также как устранить неполадки в подобной ступице. Если данная деталь выйдет из строя, транспортное средство не сможет передвигаться.

Чтобы предотвратить это, водитель обязательно должен проводить регулярную проверку состояния ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальный сервис для устранения даже самых незначительных поломок детали. Чтобы самостоятельно проверить работу ступицы, необходимо знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Назначение ступицы переднего колеса

Чтобы понять, что такое ступица, стоит разобраться с её основным функциональным назначением. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные познания в общем устройстве транспортных средств.

Ступица представляет собой особую деталь, которая обеспечивает возможность вращения колеса. Для этого оно должно быть максимально надёжно закреплено на полуоси. На ступицу прикручивается диск, а в конструкции её самой есть пара вращающихся подшипников. Функций у данного конструкционного элемента существует достаточно много. Вот самые основные из них.

  1. Основная задача ступицы – подвижное и одновременно надёжное соединение диска колеса на оси поворотного кулака.
  2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также закреплён на ступице.
  3. В переднеприводных автомобилях ступица передаёт колесам вращательное движение по направлению от полуоси. Для этой цели предназначено специальное внутреннее отверстие со шлицами внутри, куда в процессе передвижения входит один конец полуоси. Это позволяет автомобилю свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющих в постоянном режиме получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение машины. Ступица переднего колеса в этом сложном процессе играет не последнюю роль.

Конструкция ступицы

Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для обнаружения и устранения возможных неисправностей. При относительно сложном функциональном назначении, элемент отличается достаточно простым внутренним устройством. Среди основных частей данного узла можно отметить:

  • тело ступицы;
  • подшипники;
  • колёсные шпильки;
  • специальные датчики.

Корпус ступицы представляет собой прочную литую деталь, выполненную из специального сплава и прошедшую обработку токарными инструментами.

Данный элемент необходимо рассматривать в качестве единого комплекса, имеющего подшипники и шпильки. У основной массы производителей данные элементы идут только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Подобная монолитность в состоянии обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части транспортного средства.

Признаки наличия неисправностей в ступице

Выявить те или иные неисправности в работе ходовой системы транспортного средства, водитель сможет, опираясь на такие характерные признаки, как:

  • неравномерное стирание установленных протекторов покрышек;
  • значительное раскачивание кузова при осуществлении стандартного торможения или поворота;
  • часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного направления;
  • сжатие и протекание амортизаторов;
  • высокий уровень производимой вибрации;
  • появление разных посторонних звуков, которые постоянно сопровождают перемещение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель на слух не сможет определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука нужно сразу поднять транспортное средство на домкрат и попытаться вручную прокрутить передние колёса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колёс. Одним из распространенных проявлений поломки ступицы является повышенная изнашиваемость резины. Вызвано это сильной, отдающей в руль вибрацией, с одновременным нагреванием тормозного диска, что происходит по причине неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно прочувствовать посредством простого прикладывания к нему руки после пройденных 8 — 10 км. Если ступица неисправна, температура данного элемента превышает 70 градусов.

Схожими признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступицы.

Чтобы определить, с какой стороны сломалась ступица, не обязательно останавливать и приподнимать автомобиль. Достаточно будет обратить внимание на степень производимого гула в процессе поворота руля. При поворачивании вправо, гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте налево, звук будет исходить с правой стороны.

Причины возникновения неисправностей в ступице

Оснований для выхода ступицы из строя существует достаточно много. Среди самых основных причин поломки можно отметить следующие распространенные факторы:

  1. Износ отдельных элементов системы.
  2. Погрешности в регулировке развал-схождения.
  3. Неправильное крепление амортизаторов.
  4. Сильные долговременные нагрузки на передние колёса.

Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет достаточно сложно. Тем не менее, не заметить её просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Нельзя оставить без внимания появившийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которого меняется в прямой зависимости от скоростного режима или от силы производимого торможения.

При возникновении перечисленных проблем, нужно срочно провести ремонт ступицы переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации, проведение ремонтных работ может касаться простой регулировки крепления подшипников, болтов или гаек. В иных случаях может потребоваться полная замена ступицы, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определённых знаний и специальных инструментов. Ниже можно изучить инструкцию проведения ремонтных работ. Рассказано, как провести проверку крепления, как заменить специальный поворотный колпак.

Ремонт и замена ступицы

При осуществлении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Подготовка инструментов

В первую очередь потребуется подготовить необходимые для этого инструменты. В массе случаев достаточно обычного набора специальных гаечных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.

  1. Съёмник стопорных колец.
  2. Специальный чашечный съёмник.
  3. Тиски.
  4. Отвёртки.
  5. Домкрат.
  6. Зубило.
  7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть все возможные бруски и подпорки. Также потребуется приобрести новые детали, если осуществляется замена. Купить нужно весь комплект ступицы или подшипники, всё зависит от степени их изношенности.

Подготовка машины

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужную сторону, в зависимости от того, с какой стороны будет осуществляться замена. Для обеспечения дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, поместить под задние колёса автомобильные антипокатные опоры.

Подготовка деталей

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механика, осуществляется постановка авто «на ручник». При помощи специального ключа откручиваются колёсные болты и ступичная гайка подшипника. Если диски у машины легкосплавные, колесо придется снять, далее нажать на тормоз и полностью выкрутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы очень сильно затянута и снять её ключом не получается. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны гайки, которая заклинила. Это позволит рассверлить край детали до самой резьбы. Потом останется раскрыть деталь при помощи тупого зубила и легко и просто открутить её.

После выполнения подобных мероприятий, потребуется снять переднее колесо и посредством отвертки устранить защитный колпак (читайте подробнее о колпаках на колеса). Далее с тормозного диска снимается суппорт и убирается в сторону. Для этой цели барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и выкрутить крепежи. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом подобных работ детали стоит обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это серьёзно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, потребуется отвинтить два встроенных в ступицу болта и потом тоже проделать с гайкой, расположенной по центру. Сделать это можно при помощи ключа или зубила, всё зависит от того, насколько крепко прикручена деталь. Как только стойка полностью откручена, можно достать ступицу и приступить к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, потому основные ремонтные работы будут базироваться на его замене. Здесь может быть три основных пути и варианта действия:

  1. Первый метод строится на замене детали с применением съёмника, но поворотный кулак при этом не снимается.
  2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет меняться на установленном верстаке.
  3. Третий способ подразумевает снятие всей стойки. Замена подшипника производится с применением тисков.

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительной стороной использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать болт регулировки такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если не будет подъёмника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Намного легче и проще будет провести замену по второму методу. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В данном случае перед откручиванием болтов поворотного кулака, потребуется отметить его первоначальное положение в стойке и одновременно с этим обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и погрешностей при обратной сборке.

Второй вариант замены идеально подойдет тем, кто занимается не только сменой подшипника, но также всех элементов ходовой – рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самым сложным вариантом замены является третий способ. Здесь чтобы убрать стойку, потребуется полностью распрессовать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет произвести замену вышедшего из строя элемента.

В процессе осуществления замены нужно обратить внимание на извлечение/выбивание ступицы и её деталей. Осуществлять данные мероприятия нужно очень аккуратно. Это позволит избежать каких-либо повреждений гнезда и общего устройства механизма. Если деталь не получается достать руками, работу можно выполнить на специальном прессовочном станке. При этом нужно постараться оставить целым установленное штопорное кольцо, которое не всегда находится в комплекте с новой ступицей.

В процессе демонтажа подшипника не стоит рассчитывать на то, что он останется целым. Данные элементы практически всегда разрушаются. Это нужно принимать во внимание.

Заключение

После установки новой детали всю конструкцию нужно собрать, следуя инструкции, указанной выше, но в обратном порядке. После проведенных работ нужно обязательно посетить рядом расположенное СТО. Профессионалы должны сделать развал-схождение колёс автомобиля, потому что после снятия тяги руля, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Ремонт Ступицы на Ниве

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/articles/text-view.php on line 33: fopen(articles.csv): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/common.php on line 262: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given
 Новая страница 2


Прокладка дезориентирования, а главное инспекция трасс соревнования явно пошли не на пользу правой ступице…

Разные «костотрясы», да ещё эта яма на огромной скорости…. Потом были крутые виражи…

Первыми захрустели колодки. Вроде бы ясно было что со ступицей какие то не лады – тормоза брали внизу, или со второго качка как надо… Это первые признаки проблем со ступичными подшипниками или самой ступицей.

Если ступица отломилась (самый неприятный случай) или разбились подшипники, то тормозной диск начинает гулять, разводя поршни суппорта. Первое нажатие педали уходит на возврат поршней и диска в исходное положения, а второе на торможение.

Если подох только один подшипник ступицы, то есть шанс проехать несколько километров…

Мне приходилось ездить (доезжать к месту ремонта) в разных вариантах. В любом случае правило одно – чаще тормозить, а то и вообще не убирать (левую) ногу с тормоза. Давишь так себе правой на газ, а левой на тормоз… даже с полностью отломанной ступицей я проехал так однажды 2 км!

Очень не советую повторять мои «подвиги» — шутки весьма опасные! Заклинивание ступицы на дороге может иметь весьма тяжелые последствия…

Итак, до места ремонта я всё таки дополз! Но хоть убейте, врагу того не пожелаю! Левое колесо то подклинивало, то рулило куда хотело… уж лучше эвакуатор!

Итак колодки… внутренней колодки на месте не оказалось… оказывается тормозил я уже непосредственно цилиндрами суппорта! Вот это запас надёжности!

Если диск немного изношен, то стёртая колодка на Ниве (кстати, как и на Паджере) может проскочить в образовавшуюся щель… Вывод? Пристально следить за колодками и не допускать их износа до металла. Думаю что износ колодок на 50-70% является достаточной причиной для их замены! Кстати всем владельцам внедорожников, использующих свой автомобиль по прямому назначению рекомендую всегда иметь в запасе комплект колодок! На бездорожье износ колодок может оказаться излишне высоким!

Да и суппорта так дольше прослужат.
Кстати о заклинивании поршней суппорта! Именно разбитая ступица способна вдохнуть вторую жизнь в насмерть заклинивший нивский суппорт! Поршни, против обычного вынуждены ходить больше и «разрабатываться». Они вдавливаются при смещении диска и возвращаются на место при торможении.

По дороги я заглянул в магазин.
Что бы купить? Для удобства ремонта можно купить ступицу в сборе (с поворотным кулаком) и обойтись боле-мене простой заменой.

Поворотный кулак «в сборе» у меня имелся, но правый… Я решил оставить поворотный кулак тот, что есть, но заменить ступицу с тормозным диском, разумеется поменять подшипники на новые.

Попутно могут понадобиться «расходники»: Шаровые Опоры, рулевые тяги, тормозные колодки…

Разумеется я купил гайку ступицы, подшипники и сальники (иногда продаются сразу «комплектом»), литол, вэдешку, болты для шаровой…

Продавцы конечно уроды (уверенно предлагают комплект крепежа на шаровую от классики). Затем я понял что и производители запчастей тоже уроды :-).

Вот к примеру «самая крутая» (по мнению продавца) «магнитоорская» шаровая:
Все понты – упаковка, талон изделия, инструкция….
Из инструкции следует что этот супермагнитогорский завод делает опоры аж трёх вариантов и самый лучший у меня в руках! Принципиально самый «фаворитный» вариант отличался от других наличием нормального пыльника. Остальные имели допотопный пыльник с фланцем. Тут же в инструкции был описан способ смазки шаровых с фланцевым пыльником. Всё верно написано, но не для тех кто это пишет 🙂

Пощупал я пыльник «Фаворита» и понял что смазки там нет…

Снял стопорное кольцо (которое на заводе, кстати, одели наизнанку) отсоединил пыльник… Наверное в масштабах Магнитогорского производства экономия смазки колоссальная! Всего пять капель на одну шаровую!
Смазываю в соответствии с инструкцией… попутно делаю вывод что магнитогорский завод более от меня и копейки не получит 🙂

Кстати опора фирмы «Трек» не вызвала у меня таких эмоций…. Сделана где-то там же, где то рядом… только заметно культурней и… почему то дешевле.

Рулевой наконечник попался тоже культурный (самый дорогой) – главное, что пыльник прозрачный – и сразу видно, что смазка есть!

Подшипники ступицы купил чешские… впрочем, как известно, и ГПЗ и Чехи не брезгуют маркировать своим клеймом продукцию дружественного Китая. Надеюсь походят.
 

Итак собственно ремонт! Ради него то всё и затеяно!


 

Что понадобится? Головки (накидной ключ) 19мм – отвернуть колесо, 17мм и 10мм снять кронштейн суппорта с поворотного кулака, 27мм – отвернуть и завернуть гайку ступицы, 22мм отвернуть пальцы шаровых и рулевых, 13мм – отвернуть шаровые от рычагов и контрящие хомуты рулевых, Молоток для выбивания всего что потребуется, пассатижи, монтировка, большая шлицевая отвёртка, щётка… кажется ничего не забыл.

Для подъёма машины лучше использовать «подкатной» домкрат и треногу, но у меня оказался только Хайджек и кирпич.

1. Осбаляю гайки крепления колеса, отворачиваю гайку ступицы.
2. Поднимаю машину Хаджеком (за бампер у крепления к кронштейну) до отрыва колеса.
3. Скидываю колесо, зачищаю все резьбовые соединения и головки болтов щёткой и отвёрткой, обильно поливаю ведешкой.
4. Частично, до того момента как они начнут откручиваться руками отворачиваю гайки шаровых соединений – 3 штуки. Так как для разъединения конусов я использую молоток (возможно это не совсем верно но съёмниками я пользоваться не умею). Гайки надо обязательно оставить на пальце. Впрочем, если шарнир идёт под замену тогда и по резьбе не страшно садонуть…

5. Чтобы разъединить конусное соединение я наношу удары в торец этого соединения на кулаке.
Первой выбиваю рулевую тягу и отворачиваю гайку совсем: поворотный кулак теперь свободно поворачивается и доступ к гайкам шаровых удобен.

6. Теперь подставляю под нижний рычаг колесо с кирпичом. Подставляю это таким образом чтобы оставить гайку нижней шаровой доступной. Опускаю машину, чтобы загрузить подвеску.

7. Выбиваю нижнюю шаровую и оставляю висеть её на гайке.
Последней выбиваю верхнюю шаровую. Именно её выбивать удобнее всего, да и выскакивает она легче – узел находится под небольшой нагрузкой – верхний рычаг упирается в резиновый «отбойник».

8. Самое время снять суппорт.
Отвожу поршня цилиндра отвёрткой (если они подклинивают то необходимо использовать мощную отвёртку, монтировку, зубило, молоток… под пыльники поршней необходимо брызнуть ведешки. Заклинившие суппорта нужно заменить, впрочем иногда причиной подклинивания (износ колодок по диагонали) является неверное подсоединение тормозных шлангов (шланг верхнего прикручен к нижнему и наоборот).

Снимаю шплинт и выбиваю палец крепления прижима суппорта. Следим за пружинками и шплинтом! Миниатюрные детали легко потерять.

Снимаю суппорт.

9. Откручиваю гайки шаровой, подгружая верхний рычаг монтировкой (чтобы не сорвать последние витки резьбы). Освобождаю соединение верхней шаровой.

10. Выворачиваю рычаг наружу, на себя и отсоединяю одновременно его от пальца нижней шаровой и от привода. Кулак снят!
 

 


Дальнейшие работы можно перенести на верстак.

11. Отгибаю контрящие «усики» и откручиваю два болта (17мм) крепления кронштейна суппорта от кулака.

12. Выбиваю ступицу вместе с тормозным диском – то и другое на помойку. Диск сточен это понятно, а вот износ ступицы в глаза не бросается.
Тем не менее на ступицах, особенно на не оригинальных снашивается место посадки подшипников, что делает невозможным регулировку ступичных подшипников.

«Оригинальная» ступица продаётся в «сборе», тоесть на ней должны быть две дополнительные детали – штампованный пыльник и кольцо под сальник.
Не берусь описывать как отличит «родную» ступицу от «левой». На вид отличаются они очень легко, достаточно положить рядом. Естественно и цена у «левой» меньше. Кроме ресурса «левая» ступица может очень плохо подходить под размер подшипника как в большую так и в меньшую сторону. Ступицу можно подбирать подшипником – подшипник должен садиться на неё туго, без зазора, но и без существенных усилий. Тормозной диск, пожалуй, можно ставить любой, а вот на ступице экономить не стоит.

13. Выбиваем остатки сальников и подшипников из поворотного кулака. Я это делаю молотком воротком из набора головок.

В моём случае развалился внутренний подшипник. Смазка больше похожа на глину…

14. Очищаю и промываю ступицу от остатков масла и стружки.

15. Не путая наружные обоймы подшипников забиваю их в ступицу. Это можно делать молотком через старую обойму, но мне под руку подвернулась капролоновая подушка бодилифта удачного размера…

Обращаю внимание что обе обоймы забиваются меньшей кромкой наружу, тоесть как раз таким образом забивать их не удобно…

Не рекомендую забивать обоймы металлическими предметами с острыми гранями. Лучше всего использовать специальную оправку.

Ни в коем случае нельзя допускать забоев на рабочей поверхности обойм.

16. В изобилии смазываем подшипники литолом. Закладываем смазку в пространство между подшипниками. Вкладываем подшипники в ступицу, опять закладываем их сверху слоем смазки. Забиваем сальники.

Дабы не повредить сальники ступицы их необходимо забивать оправкой, но можно воспользоваться старым сальником и забивать через него.

17. Вставляем ступицу в подшипники. Одеваем тормозной диск. Прикручиваем кронштейн суппорта.

18. Меняем шаровые соединения вызывающие у нас сомнения. Малейший люфт – шаровая опора или рулевой наконечник под замену!

19. Устанавливаем поворотный кулак. Одновременно направляем привод в ступицу и совмещаем соединение пальца нижней шаровой опоры. Наживляем гайку нижней шаровой опоры. Как правило гайка накручивается на 5-6 оборотов а затем палец начинает прокручиваться.

20. Совмещаем соединение верхнего шарового пальца. Для этой операции может потребоваться балласт на капот или мощная монтировка, с помощью которой можно «загрузить» подвеску работая на «перелом» между задней и передней тягой верхнего рычага. Перед гайкой на палец шаровой надо надеть кронштейны тормозных шлангов. Удобнее эту операцию делать вдвоём, особенно если стоят усиленные пружины или проставки. Чтобы зафиксировать палец шаровой от проворачивания его надо посадить на конус. Верхний рычаг прижимаем монтировкой, а с нижним всё проще, достаточно распустить подвеску подняв машину.

21. Затягиваем шаровые и устанавливаем суппорт на место.
22. Последняя операция установка рулевой тяги.
Для устранения прокручивания пальца тяги необходимо приопустить машину на треногу подставленную под шарнир, либо приподнять шарнир домкратом (мне это удалось сделать хайджеком).

23. Ставим колесо (затягиваем все гайки) и прикручиваем гайку ступицы (гайка должна быть новой).
Поворачивая колесо затягиваем гайку ступицы необходимым усилием (я на глаз, по книжке 2кг-м). Надо учитывать, что при запрессовке наружных обойм могли быть некоторые перекосы или они были запрессованы не до конца, в тоже время не стоит перетягивать подшипники дабы не повредить их!

Делаем несколько оборотов колеса, ослабляем гайку. Покачивая колесо держа его сверху и снизу определяем люфт. О приборам и специальным оправкам он должен составлять не более 0,15мм. Я оставляю обычно еле ощутимый люфт… наверно это и есть «после регулировки зазор в подшипнике должен быть 0,01 – 0,07мм».

Ни в коем случае нельзя перетягивать подшипник (уж лучше его недотянуть)! Это, несомненно, приведёт к его преждевременному износу, а главное, поломка подшипников ступицы может привести к заклиниванию колеса, что, согласитесь, на шоссе, может стать причиной автокатастрофы.

24. контрим гайку – накерниваем её над проточками в приводе.

Вот и всё готово. Автомобиль сразу же воспринимается иначе – и управляемость появилась, да и грохот шаровых и ступицы исчез… тормоза как положено… Приятно ездить на исправной машине!

А. Форосенко © Декабрь 2006.


 

Фороcен©о

​Обслуживание и ремонт ступиц МАЗ

Если колесо плохо вращается или заметен значительный люфт, необходимо выполнить регулировку затяжки подшипника ступицы МАЗ. Для проверки используют домкрат и монтировку. 

Поднимают переднюю часть грузика. Поворотом колеса определяют легкость вращения. Монтировкой выявляют присутствие люфта.

Ремонт ступицы

Подтеки на колесном диске – первый признак неисправности. Поломки возникают по разным причинам:

  • Вышел из строя сальник ступицы МАЗ;
  • Деформация уплотнительных колец;
  • Забит сапун;
  • Возникло образование осевого люфта;
  • Износились прокладки и пластиковые уплотнители;
  • Опустился подшипник.

Заметили течь на ступице? Замените сальник ступицы МАЗ . Если подтеки не исчезнут, проверьте состояние уплотнительных колец. Обратите внимание на прокладки между цапфой и чулком, а также под обоймой.

Если замена ступиц и уплотнителей не решила проблему, необходимо прочистить сапун. Загрязненный механизм не позволяет сальнику удерживать масло. В результате на передней ступице образуются подтеки.

Пластиковые уплотнители находятся под кольцом манжеты. Деталь повреждается под воздействием нагрузки.

Регулировка подшипников

При повышенных нагрузках и неправильном монтаже подшипников даже самые прочные ступицы МАЗ могут опуститься. Чтобы наладить работу системы, выполняют регулировку по следующей схеме:

  • Снимают крышку;
  • Ослабляют гайки;
  • Проверяют вращение;
  • Осматривают сальник на наличие дефектов.

При нормальном вращении и отсутствии люфта ставят замковую шайбу и специальную контргайку. Крепления зажимают.

Задние подшипники современной ступицы МАЗ регулировке не поддаются. Для установки правильного положения выполняют затяжку внутренних колец с помощью контргаек, а также нескольких шайб.

Если при вращении подшипника и сальника задней ступицы МАЗ заметны отклонения, необходимо:

  • Поддомкратить колесо;
  • Слить смазку;
  • Выполнить разборку;
  • Затянуть гайки;
  • Проверить правильность вращения;
  • Установить контргайки;
  • Проверить крепления.

Гайки затягивают так, чтобы колесо как можно туже вращалась от усилия руки. Люфт не должен ощущаться.

Замена сальников

При установке сальников ступицы МАЗ кожух располагают таким образом, чтобы выемки на корпусе совпали с отверстиями на ступице. Кольцо не должно крутиться вместе с деталью. Обратите внимание на резиновые уплотнители. Если стертые прокладки, чтобы предотвратить течь масла.

Для удобной установки ступицы используют лебедку. Выполняют необходимые регулировки и закрепляют деталь. Вставляют сателлиты и шлицы. Закрывают крышку.

При замене сальников ступицы МАЗ используйте герметик для прокладок, обладающий стойкостью и гибкостью. Средство наносят на чистую обезжиренную поверхность равномерным слоем в 3 мм. 

Через 10 минут продолжают сборку. В конце ремонтных работ внутрь бортовой ступицы залейте масло.

Ступица: описание.назначение.виды.ремонт,замена,фото,видео

Ступица – это деталь, которая являет собой подшипниковый узел, обеспечивающий соединение колес с подвеской. Иногда понятие «ступица» подразумевает под собой весь комплекс деталей, а иногда — лишь одну его часть (подшипниковый узел). В сегодняшней статье мы подробно расскажем вам о том, как устроен данный механизм и какую функцию выполняет.

Назначение автомобильной ступицы

Обычно автомобильная ступица соединяется с диском, спицами или ободом колеса. Подшипники зачастую устанавливаются в отверстие, которое находится в ступице. Такой механизм будет максимально прочным, если сделать автомобильную ступицу в два раза больше самого отверстия по диаметру. Если посмотреть на ступицу любого автомобиля, можно убедиться в этой особенности машинной конструкции. Для того чтобы избежать перекосов, ступицу обычно делают длиннее диаметра ее отверстия. 
По сути, автомобильная ступица представляет собой вращающийся элемент подвески, к которому должны крепиться колеса машины. Если речь идет о ведущих колесах, ступица является элементами трансмиссии. Помимо колес, к ступице крепятся еще и тормоза. То же самое можно сказать и о фланцах полуосей. Они также закрепляются на ступицах. Особенно такая конструкция бывает характерна для грузовых автомобилей. 

Можно сказать, что ступица используется для крепления автомобильных колес и дает им возможность вращаться. Даже тормозная система автомобилей завязана на такой важной детали, как ступицы. Обычно стандартные автомобильные ступицы изготавливаются из чугуна или различных сортов стали. 

Особенности крепления ступицы к колесу

Ступица обычно крепится к колесу при помощи разнообразных подшипников. Крепление осуществляется на балку моста или ось вращения, которую еще называют цапфой. Также на ступице предусмотрено наличие фланца. На фланце обычно закрепляется диск колесного тормоза, если тормоза являются дисковыми. Если тормоза барабанные, осуществляется крепление барабана на фланце.

Для чего предназначена ступица?

Ступица – это важная автомобильная деталь, которая осуществляет соединение двух деталей между собой, а именно – вала с колесным диском, которые отвечают за крутящий момент. Одна сторона этой детали насажена на вал, а другая при этом сопряжена с колесным диском и имеет для этого специальное посадочное место.

Именно через ступицу вращательное движение оси коленвала передается на само колесо. К ступице прикреплён и тормозной диск, поэтому она является неотъемлемой частью тормозной системы любого транспортного средства. Вращение колеса автомашины происходит благодаря подшипникам, которыми оснащена ступица.

Какие виды ступиц и подшипников бывают?

Автомобильное средство оснащено множеством подшипников разного размера и назначения, но именно подшипник ступицы испытывает наибольший груз по сравнению со всеми остальными подшипниками.

Он удерживает большую часть массы всего транспортного средства. Максимальные нагрузки появляются в процессе движения, особенно сильно это выражено в момент разгона, резкого ускорения или торможения автомобиля.

К качеству подшипника всегда предъявляются особенно высокие требования, так как во время движения транспортного средства он испытывает на себе действие сразу двух сил: осевой и радиальной.

РЕМОНТ И ЗАМЕНА СТУПИЦ

Сама по себе ступица, фото которой можно увидеть в любом руководстве по ремонту – это достаточно прочная деталь, которая сама по себе редко ломается. Возможно искривление или поломка при сильном ударе в результате ДТП. При нормальных условиях эксплуатации ступица подлежит замене лишь в случае, когда подшипник не извлекается, или посадочное гнездо подшипника прослаблено, а наружная обойма не удерживается прочно.

Также следует производить замену при износе резьбового соединения колёсных болтов или шпилек. Если ступица колеса имеет съёмные подшипники, то срок её эксплуатации практически не ограничен. В технической литературе не указаны сведения о том, после какого пробега следует производить замену. Такое решение принимается для каждого конкретного авто при проведении ремонта или планового техосмотра.

Стандартные размеры ступицы

Разные модели автомобилей оборудованы разными по диаметру ступицами. Но всегда должно соблюдаться правило, что цилиндр ступицы может быть установлен на колес с минимальным допуском. Существует так называемая система DIA, которая устанавливает диаметры автомобильных колес. Если колеса будут меньше положенного им размера, их не получится установить на ступицу. Если же колеса будут больше, они будут просто болтаться. Иногда производители изготавливают колеса с достаточно большими диметрами. Правда для правильной установки диска на ступицу приходится применять специальные переходные кольца. В данном случае эти переходные кольца помогают обеспечить центровку колеса на ступице.

Датчик дроссельной заслонки: предназначение,типы,виды,неисправности,фото
Датчик холостого хода: принцип действия,устройство,виды,фото,назначение
Датчик расхода воздуха: принцип работы,виды,неисправности,фото
Обратный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип действия


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Как отремонтировать велосипедную втулку Shimano

Луи Оливейра через Flickr

Осень и весна — прекрасное время для капитального ремонта ступиц велосипеда, которые во время всех ваших забавных поездок подвергались бесчисленным оборотам и всевозможным коварным загрязнениям.

Вот как поддерживать самую популярную велосипедную втулку на рынке — герметичный механизм Shimano. (Герметичные картриджные подшипники — это совсем другое дело, поэтому не пытайтесь это делать на них.) Как и в большинстве ступиц на рынке, в нем используется легко обслуживаемая, но легко настраиваемая конструкция в виде чашки и конуса.«Чашки» встроены в каждую сторону корпуса ступицы; «конусы» представляют собой гайки конической формы, которые навинчиваются на ось и усиливают стальные шарикоподшипники. Если у вас нет опыта работы с велосипедом, научитесь этому и многому другому с помощью курса Bicycling Quick & Easy Bike Maintenance, разработанного редактором тестов Майком Йозеллом.

  1. Снимите колесо с велосипеда. Что касается задней части, снимите кассету с помощью инструмента с обгонной муфтой.
  2. Снимите защитный башмак, закрывающий узел неприводной стороны.Поместите конический гаечный ключ на 15 мм на контргайку со стороны привода, а гаечный ключ на 13 мм (спереди) или 15 мм (сзади) на конус со стороны привода. Ослабьте контргайку неприводной стороны и снимите ее с оси.
  3. Удалите тонкую прокладку под контргайкой.
  4. Используйте конический ключ на 15 мм, чтобы снять конус с оси.
  5. Осторожно вытащите ось из корпуса ступицы. Ловите шарикоподшипники, выпадающие с обеих сторон, небольшим полотенцем. Удалите все отставшие с помощью отвертки.
  6. Очистите шарикоподшипники, ось и втулку ступицы легким биоразлагаемым обезжиривающим средством.
  7. Покройте чашки слоем смазки на литиевой основе толщиной 2-3 мм. Также нанесите смазку на собранный узел оси / конуса / контргайки.
  8. Заменить равное количество шарикоподшипников в каждой чашке. Когда шары вернутся на место, места не должно оставаться.
  9. Снова вставьте ось (со стороны привода в комплекте с конусом, тонкой шайбой и контргайкой) обратно через ступицу.
  10. Когда конус со стороны привода плотно прилегает к подшипникам, прикрутите конус неприводной стороны до упора в подшипники.
  11. Вручную навинтите тонкую шайбу и контргайку обратно на ось.
  12. Поместите гаечный ключ на 17 мм на контргайку со стороны привода, а гаечный ключ на 13 мм или 15 мм на свободный конус. Поверните свободный конус по часовой стрелке, пока он не начнет зажимать подшипники.
  13. Используйте второй гаечный ключ на 17 мм, чтобы «заблокировать» эту регулировку. Удерживая контргайку на месте, открутите конус против часовой стрелки. Поскольку вы откручиваете конус, чтобы зафиксировать его на месте, вам нужно немного перетянуть его на шаге 12, чтобы компенсировать это — это «чувствительная к регулировке» часть.Вы правы, когда можете легко катить ось между пальцами без какого-либо сопротивления и без поперечного смещения.
  14. Если после блокировки регулировка слишком тугая или слишком слабая, ослабьте контргайку, затяните или ослабьте конус и снова заблокируйте его.
  15. Когда это кажется правильным, уменьшите регулировку всего на долю оборота, чтобы компенсировать сжимающую нагрузку быстроразъемного соединения при переустановке колеса. Готово.

    НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

    • Кассета / обгонная муфта
    • Разводной ключ
    • Цепной хлыст
    • Ключ конический 13 мм
    • Ключ конический 15 мм
    • Два конических ключа 17 мм
    • Маленькая отвертка с плоской головкой
    • Обезжириватель
    • Смазка на основе лития

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Как самостоятельно отремонтировать ступицу колеса

      • Если у вас очень громкий скрипящий или гудящий звук, исходящий из передней части, а тормоза и шины в порядке, ваш автомобиль может нуждаться в ремонте ступицы колеса .К счастью, этот ремонт можно выполнить в вашем гараже, если у вас есть подходящие инструменты для выполнения этой работы. Вы также можете сэкономить сотни долларов, выполняя работу самостоятельно.

        Инструменты, необходимые для ремонта ступицы колеса, следующие:

        • Набор головок
        • Трещотка
        • Пистолет пневматический ударный
        • Торцевая головка
        • Подшипниковый пресс
        • Отвертки
        • Отрезной инструмент
        • Сепаратор шаровых шарниров

        Прижим подшипников — это дополнительный инструмент, так как это нечасто встречается у вас дома в гараже.Вместо того, чтобы иметь собственный пресс для подшипников, вы можете просто отнести ступицу в магазин, и там ее вытеснят за 15–25 долларов. Так что не спешите покупать подшипниковый пресс за несколько сотен долларов, если у вас его нет.

        Процесс снятия ступицы и ее замены может быть затруднен без надлежащих пошаговых инструкций. В этой статье вы найдете инструкции по снятию и замене ступицы колеса на большинстве автомобилей.

        • Сначала снимаем колеса автомобиля
        • Затем ослабьте и снимите тормозной суппорт
        • Далее ослабляем и снимаем кронштейн тормозного суппорта
        • Вытащить тормозной ротор из ступицы
        • Снимите шплинт с гайки оси и снимите гайку оси
        • Снимите болты крепления верхней и нижней шаровой опоры
        • Используйте сепаратор шаровых шарниров, чтобы отсоединить шаровые шарниры от ступицы.
        • Слегка постучите по оси CV, пока она не упадет из ступицы
        • Используйте подшипниковый пресс для разделения ступицы и шпинделя
        • Используйте отрезной инструмент, чтобы аккуратно отрезать подшипник шпинделя.
        • Проверить шпиндель на наличие повреждений и при необходимости заменить
        • Смажьте новый подшипник и запрессуйте его в старую ступицу
        • Вдавите новый или старый шпиндель обратно в ступицу
        • Поместите ось обратно в узел ступицы, убедившись, что стержни выровнены правильно
        • Снова вставьте шаровые опоры в ступицу и затяните их до нужного момента
        • Вставьте новые шплинты в каждый шаровой шарнир
        • Установите на место осевую гайку с помощью нового шплинта
        • .
        • Установите ротор обратно на ступицу
        • Замените кронштейн тормозного суппорта и затяните в соответствии со спецификацией
        • .
        • Замените тормозные колодки и суппорт и затяните в соответствии со спецификациями производителя
        • Установите колеса обратно на автомобиль и затяните их в соответствии со спецификацией производителя
        • .
        • Наконец, тест-драйв автомобиля

        При выполнении этого ремонта есть несколько советов, которым нужно следовать, чтобы избавиться от серьезных головных болей в долгосрочной перспективе.Эти советы:

        • Выравнивание : Убедитесь, что автомобиль выровнен, поскольку вы разбираете основные компоненты передней части. Это предотвратит выдергивание шин или износ шин после проведения обслуживания.
        • Замените неисправные детали. : Если вы заметили другие неисправные детали, например; шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и втулки, и замените их, когда автомобиль разобран, чтобы вам не пришлось проделывать одну и ту же работу снова.

        Теперь, когда у вас есть базовые знания, необходимые для ремонта ступицы колеса, пора приступить к ремонту вашего автомобиля.

        ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

      Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

      3 совета по уменьшению количества повторных ремонтов подшипников ступицы колеса и ступицы в сборе

      Из всех компонентов, обеспечивающих вращение колес, подшипник ступицы колеса и узел ступицы выдерживают большую часть нагрузки.Поскольку неисправные ступичные подшипники могут вызвать опасные ситуации, покупатель, у которого подшипники в автомобиле выходят из строя после замены, как правило, будет крайне обеспокоен и расстроен.

      Следовательно, очень важно избегать возвратов, связанных с подшипниками ступиц колес и ступицами в сборе. Не только потому, что такое возвращение может нанести ущерб репутации и прибыльности магазина, но и потому, что на карту поставлена ​​безопасность потребителя.

      Вот три вещи, которые можно сделать, чтобы уменьшить или исключить повторные обращения и обезопасить клиентов.

      1. Правильная установка

      Это кажется очевидным, но уделить время правильной установке — лучший способ избежать повторных работ по ремонту. Для подшипников ступиц колес и узлов это очень важно.

      Наиболее частые причины неправильной установки:

      • Несоосность подшипников
      • Неправильное использование инструмента при снятии старых подшипников
      • Неправильное использование инструмента при установке новых подшипников
      • Неправильный момент затяжки гайки оси (где применимо)

      При использовании стандартных колесных подшипников правильная центровка очень важна.Они должны быть правильно упакованы и установлены в линию, чтобы избежать поломки в будущем. В случае запрессованных подшипников, которые сегодня встречаются гораздо чаще, для снятия и замены подшипников необходимо использовать соответствующие инструменты, иначе может произойти повреждение ступицы колеса. Кроме того, необходимо соблюдать требования производителя по крутящему моменту.

      Аналогичным образом, замена ступицы и правильная установка деталей, которые удерживают ее на месте, также имеют решающее значение.

      2. Убедитесь, что проблема устранена


      Иногда подшипники ступицы колеса являются просто симптомом более серьезной проблемы.В этих случаях замена подшипников не устранит проблему, а скорее смягчит симптомы, пока новые подшипники также не выйдут из строя.

      Общие проблемы, приводящие к неисправности подшипников ступицы колеса или узла ступицы, включают несоосность рулевого управления, дисбаланс шины / колеса или повреждение связанных компонентов. Последнее важно, поскольку основной причиной отказа подшипников является удар, в результате которого они соприкасаются со ступицей. Если требуется замена подшипника, проверьте наличие этих проблем до завершения ремонта.

      3. Тщательно протестируйте

      Наконец, тщательное тестирование автомобиля после ремонта является ключом к обеспечению качества в любом магазине. Что касается ступиц колес, тестирование может не выявить проблем, поскольку они, как правило, развиваются со временем. Тестирование должно быть сосредоточено не только на ступице и подшипниках, но и на поиске других проблем, которые могут быть причиной отказа. После ремонта лучше поручить другому механику, не выполняющему работы. Это заставляет еще одну пару глаз следить за установкой, что может помочь выявить проблемы и снизить вероятность возврата.

      Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!

      Купить Ремкомплект ступицы колеса в Advance Auto Parts

      Гарантии

      На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

      Общая гарантийная политика

      Ограниченная гарантия

      Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

      Гарантии на определенные продукты

      Вопросы о гарантии на продукцию

      По любым вопросам, связанным с гарантией, обращайтесь в службу поддержки клиентов.

      Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

      Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

      Фильтры и гарантии производителя

      Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда сообщают автору услуг дилера или механику, что марка сменного фильтра не может быть использована в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

      Это утверждение просто не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

      Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

      Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

      Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

      Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

      Ремонт ступицы подшипника ступицы колеса

      Проверяли ли вы ступичные подшипники на своем легковом или грузовом автомобиле недавно? Подшипники колес на поздних моделях автомобилей герметичны и не требуют обслуживания или регулировки, но это не значит, что они прослужат вечно. Многие изношенные колесные подшипники, которые могут нуждаться в замене, игнорируются, потому что никто не думает проверять их при замене шин или работе с тормозами или подвеской.

      Замена ступичных подшипников может быть дорогостоящей. Прейскурантные цены на типичный герметичный ступичный подшипник в сборе с внутренним датчиком ABS или внешним звуковым кольцом ABS составляют от 140 до 200 долларов и более. Если у вас есть ремонтная мастерская для замены подшипникового узла, дополнительные трудозатраты могут легко составить от 500 до 650 долларов или больше счета за ремонт!

      Средний срок службы герметичного подшипника ступицы и ступицы в сборе составляет около 100 000 миль, хотя подшипники рассчитаны на срок службы более 150 000 миль или более при нормальном вождении.Следовательно, колесные подшипники могут прослужить или не прослужить весь срок службы вашего автомобиля.

      Согласно исследованию Babcox, 51 процент неисправных ступичных подшипников выявляются и заменяются в результате жалоб на шум, 24 процента обнаруживаются во время работы тормозов, а 19 процентов обнаруживаются во время проверки центровки.

      Признаки неисправного ступичного подшипника

      Классическим признаком неисправного ступичного подшипника является шум. Если колесо издает «забавные» звуки во время движения (скрип, щебет, визг, стон и т. Д.)) или вы слышите скрежет при повороте, это может указывать на неисправный ступичный подшипник. Другие симптомы включают отклонение рулевого управления или возможное отклонение в сторону при торможении.

      Проверка подшипника ступицы колеса

      Чтобы проверить ступичный подшипник, возьмитесь за шину в положениях «12 часов» и «6 часов» и попытайтесь раскачать шину. Если вы чувствуете люфт, подшипники ослаблены и нуждаются в замене. Также вращайте шину вручную. Любая шероховатость или шум от подшипников также говорят о том, что подшипники изношены или повреждены и нуждаются в замене.

      Если один ступичный подшипник вышел из строя, обратите особое внимание на все остальные ступицы автомобиля, особенно если на нем много миль. Скорее всего, некоторые другие пеленги также приближаются к концу своего пути.

      На автомобилях, оборудованных антиблокировочной тормозной системой и ступицами в сборе со встроенным датчиком ABS или звуковым кольцом, сигнальная лампа ABS загорается, если датчик скорости вращения колеса показывает нестабильность или сигнал теряется. Система ABS установит код неисправности, соответствующий расположению датчика (левый передний, правый передний, правый задний или левый задний), и отключит систему ABS, пока неисправность не будет устранена.На этих автомобилях единственный способ погаснуть лампочку АБС — это заменить ступицу в сборе (при условии, что проблема не в простой неисправности проводки или незакрепленном соединителе).

      Ремонт подшипников ступицы колеса

      Невозможно разобрать и отремонтировать герметичный узел ступицы. Если внутренний датчик АБС вышел из строя или если внешнее звуковое кольцо АБС на ступице повреждено или сильно корродировало, необходимо заменить весь блок. То же самое касается любого другого герметичного ступичного подшипника и ступицы в сборе. Если с этим что-то не так ,.вся сборка подлежит замене. Его нельзя ни перестроить, ни отремонтировать.

      Регулируемые ступичные подшипники на старых автомобилях, с другой стороны, можно отрегулировать, очистить и снова смазать консистентной смазкой и заменить, если подшипники вышли из строя. Протекающее уплотнение консистентной смазки также можно заменить без замены подшипников.

      Выход из строя подшипника может быть опасным, поскольку может привести к отделению колеса от автомобиля и / или потере управляемости! Это не то, что нужно игнорировать или откладывать, потому что нет способа узнать, сколько миль пройдут подшипники, прежде чем устройство полностью выйдет из строя.

      Другой проблемой безопасности является система ABS. Пока сигнальная лампа ABS горит, система ABS отключена. Это не должно влиять на нормальное торможение, но не позволит системе ABS помочь в аварийной ситуации или при торможении на скользкой поверхности.

      Замена уплотненного ступичного подшипника в сборе включает снятие колеса, гайки ступицы и тормозов для замены узла. Не используйте ударный ключ для снятия или установки. Используйте динамометрический ключ и затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями.

      Многие ступичные узлы для переднеприводных автомобилей и минивэнов поставляются с новой ступичной гайкой. Используй это. И обязательно затяните его в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа. Никогда не используйте ударный гаечный ключ для затяжки гайки ступицы, так как это может повредить колесные подшипники.



      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО, СМАЗКУ, ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ИЛИ СМАЗКИ


      ЛЮБОГО ТИПА ПРИ ЗАТЯЖЕНИИ ГАЙКОВ ПРОПОРНЫХ ГАЙК!

      Правильный момент затяжки гаек очень важен по трем причинам. Один состоит в том, чтобы предотвратить ослабление гаек и ослабление колеса, другой — во избежание перекоса тормозного ротора за колесом, а третий — во избежание поломки шпилек.Для окончательной затяжки зажимных гаек следует использовать динамометрический ключ, и гайки всегда следует затягивать с рекомендованными характеристиками.

      ВНИМАНИЕ: Момент затяжки гаек с проушинами всегда относится к шпилькам и гайкам CLEAN и DRY . Это означает отсутствие масла, консистентной смазки, противозадирных и любых смазочных материалов. Любой из этих продуктов уменьшит трение между нитками. Это может показаться хорошим средством для предотвращения ржавчины и замерзания гаек наконечников, но снижение трения означает, что гораздо более высокий процент прилагаемого крутящего момента (до 25% или более) будет направлен на нагрузку гаек наконечников.Конечным результатом может быть перекос тормозного ротора или поломка шпилек!

      Шпильки колес следует очистить проволочной щеткой от ржавчины и грязи. ПЕРЕД установкой колес . Если гайки проушин сильно заржавели или имеют поврежденную резьбу и не могут легко поворачиваться на шпильках, замените гайки проушин. То же самое касается колесных шпилек с поврежденной или сильно корродированной резьбой. И не забудьте установить колеса СУХОЙ без резьбы.




      Статьи по теме:

      Обслуживание подшипников ступицы и уплотнений

      Обслуживание автоматических ступиц и стопорных узлов на 4WD грузовиках

      Подробнее о стопорных ступицах 4WD

      Несчастные случаи: механические проблемы, которые увеличивают ваш риск

      Нажмите здесь, чтобы увидеть больше Carley Automotive Technical Статьи

      New Columbia — Community Cycling Center

      Новая Колумбия — это красивый район площадью 82 акра со смешанным доходом в Портсмутском районе Северного Портленда.Здесь проживает более 2500 взрослых и детей, говорящих на 11 языках из 22 стран.

      В 2010 году мы начали встречаться с группой жителей для организации велосипедных мероприятий. По мере того, как в Новой Колумбии рос интерес к велосипедному спорту, росла и потребность в базовом ремонте велосипедов. Жители мечтали иметь место, где они могли бы хранить инструменты, запчасти для велосипедов и оборудование, а также помогать членам сообщества ремонтировать велосипеды. В то же время община выразила потребность в безопасном месте, где маленькие дети могли бы безопасно кататься на велосипедах.Из этих двух идей родилась концепция центра ремонта велосипедов и парка навыков. То, что когда-то было пустырем, теперь стало живым местом, где соседи могут учиться, общаться и участвовать в здоровых занятиях.

      Центр ремонта велосипедов — это место, где жители Новой Колумбии могут получить доступ к недорогим услугам по ремонту велосипедов, обучению и принять участие в нашей программе Build-a-Bike. Центр ремонта велосипедов, в котором работают профессиональные механики и трудолюбивые волонтеры общественного велосипедного центра, является отличным ресурсом для сообщества.Подробнее читайте в покадровом видео ниже.

      В 2014 году, отвечая на насилие на улицах Портленда, общественные активисты Джейсон Вашингтон и ДеМаркус Престон решили собрать группу людей для поездки на велосипеде, чтобы «вернуть улицы». Они обратились за поддержкой в ​​Общественный велосипедный центр. Это сотрудничество вызвало сильное и мощное массовое движение. Узнайте больше в видео ниже.

      New Columbia в новостях

      Заживающие раны джентрификации — The Portland Observer , 19 июля 2016 г.

      Общественный велосипедный центр: Победитель премии Catalyst — Лига американских велосипедистов , 24 июня 2016 г.

      Portland Sunday Parkways в Северном Портленде в это воскресенье — PBOT , 23 июня 2016 г.

      Центр ремонта велосипедов New Columbia хочет, чтобы ваша помощь удвоилась — BikePortland , 16 июня 2016 г.

      Сообщество велосипедистов протестует против насилия на улицах северного Портленда — BikePortland , 25 августа 2014 г.

      Поездка «Верни улицы» направлена ​​на борьбу с насилием со стороны банд — KOIN , 24 августа 2014 г.

      Take Back the Streets ездят на протестах против насилия со стороны банд — Portland Tribune , 24 августа 2014 г.

      Верните улицы — KBOO , 22 августа 2014 г.

      Как легко отремонтировать поврежденные и изъеденные втулки втулки за 2 простых шага

      В этой статье я собираюсь объяснить, как легко отремонтировать поврежденные и изъеденные ямками ступичные конусы.

      Конусы втулки очень подвержены повреждениям. Поскольку ступицы подвергаются воздействию элементов, особенно во влажных условиях, коррозия начинает разъедать подшипники и кольцо подшипника (место, где подшипники соприкасаются со ступицей). В результате получается менее плавное вращение колеса и ускоренная деградация ступиц вашего велосипеда с достойным сценарием замены колес.

      Любая реставрация велосипедов, которую я предпринял, требовала капитального ремонта велосипедных ступиц.После 20 или более лет использования без значительного обслуживания смазка в подшипниках высыхает, вода просачивается внутрь, возникает коррозия и сохраняется повреждение.

      поврежден шарикоподшипник

      Хотя шарикоподшипники достать достаточно легко, это уже не относится к классическим ступичным конусам. Недавно я пошел в местный магазин велосипедов, и у него больше не было конусов в наличии. И хотя это не самые дорогие детали вашего велосипеда, знать правильные размеры и ждать их доставки может быть проблемой.

      Конус ступицы с изъязвлениями

      К счастью, конус ступицы с изъязвлением можно легко отремонтировать с помощью инструментов, которые, вероятно, есть у любого.

      Учебник YouTube

      Шаг 1. Снятие шпинделя ступицы

      Поскольку кольцо подшипника конуса находится внутри ступицы колеса, вам потребуется разобрать его, чтобы добраться до него. Я написал статью об этой конкретной процедуре. Для разборки ступицы вам не понадобится специальный инструмент, кроме гаечного ключа.Однако для затягивания конуса по окончании потребуется специальный гаечный ключ.

      Шаг 2. Шлифование конусов ступицы с изъязвлениями

      Удаление ямок с конусов осуществляется шлифованием их во время вращения оси. Я помещаю в напарницу стандартное сверло (можно также использовать тиски) и помещаю в него ось с конусом. Конус расположен максимально близко к отверстию сверла, поэтому он не качается при вращении. Кроме того, я затягиваю конус так же, как вы делаете это при ремонте велосипедной ступицы.

      Я начинаю с наждачной бумаги с зернистостью 80 и заканчиваю до 1200. Если вы хотите иметь возможность прикладывать большее давление, вы можете сложить наждачную бумагу вокруг отвертки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.