Передняя подвеска Форд Фокус 1
Передняя подвеска Форд Фокус 1/ / / /
Передняя подвеска Фокус 1 независимая, рычажно-телескопическая, с гидравлическими газонаполненными амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая газонаполненная стойка с установленной на ней пружиной (т. е. амортизаторная стойка). Нижний виток пружины упирается в опорную чашку, выполненную на корпусе стойки, а верхний — в съемную чашку, установленнуюна штоке. Ход сжатия телескопической стойки ограничен пенополиуретановым буфером, надетым на шток. От грязи и влаги шток защищен резиновым чехлом. Верхняя опора стойки крепится к кузову на шпильках тремя самоконтрящими-ся гайками. Эластичная резиновая подушка опоры позволяет стойке изменять угол наклона при работе подвески и гасит высокочастотные колебания. Нижний конец аморти-заторной стойки закреплен в поворотном кулаке.
В поворотный кулак запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние кольца подшипника с натягом установлена ступица колеса. В процессе эксплуатации подшипник ступицы не требует регулировки и смазки.
Нижняя часть поворотного кулака через шаровую опору соединена с рычагом подвески. Шаровая опора с рычагом составляет неразборную конструкцию. Рычаг установлен на подрамнике на двух сайлент-блоках. При износе шаровой опоры или сайлент-блоков заменяем рычаг в сборе.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости круглого сечения выполнена из пружинной стали. Штанга закреплена на подрамнике через резиновые подушки. Концы штанги через стойки с шаровыми шарнирами соединены с амортизаторными стойками.
Передняя подвеска Форд Фокус 1: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; б — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески
Детали амортизаторной стойки Фокус 1: 1 — резиновое демпферное полукольцо; 2 — пружина; 3 — верхняя опорная чашка пружины; 4 — защитный чехол штока; 5 — гайки крепления верхней опоры; б — гайка штока; 7 — верхняя опора; 8 — буфер хода сжатия; 9 — держатель защитного чехла штока; 10 — телескопическая стойка с нижней опорной чашкой пружины
Рычаг передней подвески Фокус 1
Устройство и ремонт передней подвески.
(Р) (с. 11) Всем привет. решил выложить свой отчёт по замене передней стойки. Если будет не нужным, прошу модератора, удалить. А так мож кому пригодится. Вобщем были заказаны стойки Pilenga SH-P 0183 — G 2 шт .плюс пыльники и отбойники PATRON PPK10106, резинки заказывал на угад и как следовало ожидать они оказались не такими как родные. Цена за всё 3300, российских тугриков.
Ну короче, поехали. Вывисил колесо , открутил болты, снял колесо
. Предстала такая картина
взял метал. щётку и зачистил всё что можно было зачистить, особо налягая на гайку стабилизатора и резьбу болта крепления низа стойки к поворотному кулаку и залил эти места сил. смазкой. Пока всё это откисало , начал откручивать верх стойки. На кидным ключом на 18 мм и шестигранник на 6мм
также предварительно зачистил щёткой и побрызгал . Открутил не до конца, что бы не стрельнула пружина.
Далее ключом на 17мм и головкой на 17 мм, открутил тягу стаба
что бы спокойно вытащить тягу, поддомкратил под шаровую и вытащил тягу
Приступил к откручиванию болта повотного кулака, он очень серьёзной закалки , помоему 10.9 ед, М12 шаг 1.75 , открутился довольно легко , но сильно не усердствовал , по немногу , туда -сюда. Выглядел он у меня вот так
, т. е ему кирдык, рисковать его ставить не стал, начал поиски, которые ни чем хорошим не увенчались, болт был заказан брату на завод, заказ мой был выполнен качественно и в срок, за что большой рахмат токарю и оператору термической обработки. Вот он мой красавец
Когда был выкручен болт, что бы разжать хомут кулака, что бы вышла стойка, забил заточенный клапан
, и через алюминевый молоток выбил стойку из кулака, не много помогая мантажкой
Теперь можно открутить три гайки на 13мм, крепления стойки с верху
.
После чего стойка с успехом вываливается , чего я и добивался.
Дальше берём стяжки у кого нет, можно использовать ремень безопасности , какой нибудь старый, провздеваешь между витков и мантажкой закручиваешь, потом проволокой фиксируешь , что бы по не осторожности она , монтака , в лоб не с играла, но надёжнее всего стяжки, которыми я стянул пружину
Сохранилась да же бирочка с кодом детали на пружине
Пружину стягивал пока не освободилась верхняя чашка пружины. Теперь можно открутить до конца гайку крепления стойки
если конечно у вас это получиться
, у меня не получилось, на последних витках, ну прям встала колом, и так и сяк , без полезно , сорвал грани на внутреннем шестиграннике , пробывал зажимать газовым ключом за шток, безсмысленная трата времяни. Тут пришла на помощь моя боевая подруга, «болгарка» .
Все общими усилиями , мы одержали победу
Далее был процесс освобождения опорного подшипника методом приварки остатков штока к железяки и окончательного откручивания злощастной гайки. Итак , подшипник освобождён, попробовал покрутить, вроде как шуршит, решил по мыть его в солярке. Для начала поддел аккуратно отверткой крышку
и полностью его разобрал
, промыл соляркой, вытер насухо и смазал смазкой «Вымпел» , такая смазка , не замерзает на морозе, пластична при любой температуре.
Теперь пришло время для сборки,берём новую красавицу
и прокачиваем так как сказано у уважаемого Валерьевича, вот здесь
В гараже у Валерьевича (сообщение #7972918)
Собираем стой ку в обратной последовательности , пыльник и отбойник ставим вот так
Да , кстати, при установки обратно пружины, на витках есть цветные метки , они должны быть обращены к нижней чашке.
С этой стойкой , показана и рассказана левая стойка, водительская, прокопался очень долго, часа 4 с непривычки, а вторую сторону разобрал -собрал , часа за полтора.
Проблемы с подвеской Ford Focus 2008 года и описание ремонта на TrueDelta
Двигатель (31%)
Трансмиссия и трансмиссия (6%)
Тормоза и противобуксовочная система (3%)
Подвеска и рулевое управление (25%)
Электрооборудование и кондиционер (19%)
Краска, ржавчина, Утечки, дребезжание и отделка (11%)
Другое (6%)
Диаграмма основана на 144 ремонтах.
См. TSB и отзывы для Ford Focus 2008 года.
$2500+ (0%)
$1000 — $2499 (10%)
$500 — $999 (10%)
$100 — $499 (42%)
- Посмотреть самый дорогой ремонт
Беспокоитесь о возможных затратах на ремонт? Расширенная гарантия может обеспечить душевное спокойствие.
Таблица на основе 31 ремонтной поездки. В таблицу стоимости ремонта не включены гарантийный ремонт, ремонт своими руками и ремонтные выезды, включающие техническое обслуживание.
| 9000 миль | Шум в передней подвеске. Заменены втулки стабилизатора. |
Вернуться к началу
| 34000 миль | Изношены зажимы узла переднего торсиона. Заменены. Торсион стучал и машиной было очень трудно управлять. |
| 38200 миль 52 долл. США | Слышен стук при проезде неровностей, заменил стабилизаторы поперечной устойчивости, шум пропал |
68200 миль 45 долл. США | Ослабление стабилизатора поперечной устойчивости после замены передних стоек, создающее стук при движении. Заменены новыми ссылками. Звенья смазаны для уменьшения шума. |
Вернуться к началу
| 55000 миль | , когда вы наезжаете на определенные типы неровностей на дороге с пассажиром в машине, это звучит так, как будто машина прогибается. |
| 125000 миль 200 долларов США | Насос рулевого управления заменен. Заменен подшипник ступицы Заменены звенья Stabar |
| 168000 миль 300 долл. США | насос рулевого управления заменен |
| 168000 миль 200 долл. США | Насос гидроусилителя руля вышел из строя |
| 37700 миль 100 долл. США | Втулки и тяги передней подвески |
| 70000 миль 140 долларов США | Стабилизаторы грохотали на каждой неровности дороги. Мне их заменили. |
| 109000 миль 1100 долл. США | Выход из строя уплотнений насоса гидроусилителя |
| 65100 миль 350 долл. США | Требовалась замена стабилизатора поперечной устойчивости и наконечников поперечной рулевой тяги. Механик сказал, что это типично для этого автомобиля. |
| 137000 миль 250 долларов США | Заменены задние тормоза и подшипники задних колес |
| 149000 миль 250 долл. США | Заменен подшипник передней ступицы водителя. Выпрессовка оригинального подшипника с помощью 20-тонного гидравлического пресса |
| 167000 миль 150 долл. США | Ступичный подшипник вышел из строя |
| 100500 миль 120 долл. США | Заменены оба стабилизатора поперечной устойчивости. Заменены стойки и амортизаторы. |
| 117000 миль 1500 долларов США | Заменены концевые тяги переднего и заднего стабилизатора, а также втулки заднего стабилизатора. |
| 153000 миль 800 долл. США | Насос гидроусилителя подтекал — пришлось заменить |
| 21080 миль C $388 | Втулка тяги заменена |
| 61000 миль 510 долл. США | Ослабленные концевые тяги переднего стабилизатора, которые иногда издавали стук на неровной дороге. Заменены концевые тяги стабилизатора. |
| 29000 миль | Периодический глухой/глухой шум от шасси. Причина — плохой ступичный подшипник. Замена по гарантии, бесплатно запчасти и работа. Отличная работа Габриэля Форда, Ливингстон, Техас. |
| 31000 миль | стук/стук/скрип в передней части. Затянут ослабленный болт на стойке; смазанное шасси. |
| 34000 миль 180 долл. | Течь сальника рулевой рейки. |
США| 38500 миль | Конечные ссылки. конечные ссылки |
| 48000 миль 40 долл. США | Было обнаружено, что у автомобилятри изношенных или сломанных звена стабилизатора поперечной устойчивости, а оба задних амортизатора неисправны. Порвался ремень на левом заднем колесе. Ремонт буду делать сам. |
| 54000 миль 1200 долларов США | Необычный износ шин и шум в передней части. Отвез к дилеру, сказали, что передние стабилизаторы поперечной устойчивости, задние стабилизаторы поперечной устойчивости и задние амортизаторы были плохими. Требовалась замена всех шин и сход-развал. Эстимейт более 2000 долларов. отремонтировал сам за $1200.00 |
| 38000 миль 150 долл. США | Тяги стабилизатора не сломаны, но сильно повреждены. Заменены тяги стабилизатора поперечной устойчивости с обеих сторон в задней части автомобиля. |
| 109460 миль | Это вторая замена стабилизатора поперечной устойчивости. Платы не было, но мне пришлось заплатить 50% стоимости выравнивания переднего конца. |
| 40000 миль 700 долл. США | Стойки передние неисправны |
Вернуться к началу
| 18000 миль | Слышен дребезжащий звук в передней части. Нужны новые тяги стабилизатора поперечной устойчивости в передней части. |
| 18000 миль | Скрип в задней подвеске — сказали не повторить — сказали указать при замене помпы — промок. |
Вернуться к началу
| 99200 миль | Ограничитель рулона отремонтирован |
Вернуться к началу
См. информацию TrueDelta обо всех седанах, купе, хэтчбеках и универсалах.
См. информацию TrueDelta для всех моделей Ford.
Как заменить передний нижний рычаг на FORD Focus C-Max (DM2) – руководство по замене
Важный!
Данная процедура замены применима для:
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 Flexifuel,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 Ti,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6,
FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi,
FORD Focus C-Max (DM2) 2.0,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi,
FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi,
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 TDCi
… Посмотреть больше
Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от конструкции автомобиля.
Аналогичный видеоурок
В этом видео показана процедура замены аналогичной автомобильной детали на другой автомобиль
Все детали, которые необходимо заменить — Рычаг подвески для Focus C-Max (DM2) и других моделей FORD
Рычаг подвески
Комплект тяг, подвеска колеса
Тяга / Стойка, подвеска колеса
Подвеска поперечной скобы
Замена: передний нижний рычаг – FORD FOCUS C-MAX. Инструменты, которые могут вам понадобиться:
Металлическая щетка
Спрей WD-40
Медная смазка
Головка № 15
Головка № 18
Гаечный ключ № 22
Головка ударная № 19
Ключ с храповым механизмом
Динамометрический ключ
Шаровой шарнир съемник
Лом
Гидравлический трансмиссионный домкрат
Колесо подушка
Купить инструментыЗамену производить в следующем порядке:
Шаг 1
Закрепите колеса клиньями.
Шаг 2
Ослабьте болты крепления колеса. Используйте ударную головку №19.
Шаг 3
Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.
Шаг 4
Отвинтите колесные болты.
Шаг 5
Снимите колесо.
Шаг 6
Снимите нижнюю звукоизоляцию.
Шаг 7
Очистите все соединения рычага. Используйте проволочную щетку. Обработайте все суставы руки. Используйте спрей WD-40.
Шаг 8
Отверните гайку крепления шарового шарнира. Используйте комбинированный ключ №22.
Этап 9
Отверните гайку крепления, снимите рычаг с поворотного кулака, используя съемник шаровых шарниров.
Шаг 10
Отвинтите крепление переднего рычага. Используйте гнездо привода № 18. Используйте ключ с трещоткой.
Шаг 11
Снимите переднее крепление рычага подвески.
Используйте лом. Используйте молоток.Шаг 12
Отвинтите крепление заднего рычага. Используйте гнездо привода № 15. Используйте ключ с трещоткой.
Шаг 13
Снимите задний фиксатор рычага подвески.
Шаг 14
Снимите рычаг. Используйте лом.
Шаг 15
Очистите места крепления и резьбу рычага подвески. Используйте проволочную щетку. Используйте спрей WD-40.
Шаг 16
Установите новый рычаг.
Шаг 17
Установите передний фиксатор рычага. Не затягивайте его.
Шаг 18
Подсоедините шаровой шарнир к поворотному кулаку.
Шаг 19
Поддержите руку. Используйте гидравлический трансмиссионный домкрат.
Шаг 20
Установите крепежную гайку шарового шарнира.
Шаг 21
Установите задний фиксатор рычага.
Шаг 22
Прикрутите крепление заднего рычага. Используйте гнездо привода № 15. Используйте ключ с трещоткой.
Шаг 23
Прикрутите крепление переднего рычага. Используйте гнездо привода № 18. Используйте динамометрический ключ. Затяните его с крутящим моментом 175 Нм.
Шаг 24
Затяните задний фиксатор, соединяющий рычаг с подрамником кузова. Используйте гнездо привода № 15. Используйте динамометрический ключ. Затяните его с крутящим моментом 115 Нм.
Шаг 25
Затяните гайку крепления шарового шарнира. Используйте комбинированный ключ №22. Используйте динамометрический ключ. Затяните его с крутящим моментом 70 Нм.
Шаг 26
Снимите опору из-под рычага.
Шаг 27
Очистите место крепления обода колеса. Используйте проволочную щетку. Обработайте контактную поверхность. Используйте медную смазку.
Шаг 28
Установите колесо.
Шаг 29
Вверните колесные болты. Используйте ударную головку №19.
Шаг 30
Опустите автомобиль и, работая в перекрестном порядке, затяните колесные болты. Используйте динамометрический ключ. Затяните его с крутящим моментом 110 Нм.
Шаг 31
Снимите домкраты и клинья.
Используйте лом. Используйте молоток.
Было ли это руководство полезным?
Пожалуйста, оцените данное руководство по шкале от 1 до 5. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их нам.
Проголосовали пользователи – 0
Ваш профиль – ваш личный помощник.
Он может отслеживать расходы на автомобиль, вести журнал автомобилей и график замены, а также сохранять любимые материалы, заметки и документы
Установите приложение AUTODOC CLUB!
Ваш личный менеджер по расходам автомобиля, советы по обслуживанию, напоминания о предстоящих встречах и интервалах обслуживания, инструкции по ремонту своими руками – все это в вашем телефоне.