Разборка коробки газель: Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель

Содержание

Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель

Работать удобнее вдвоем

Снимаем коробку передач. Смотрим статью – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель».

Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.

Снимаем опору силового агрегата.

Снимаем выключатель света заднего хода.

Снимаем привод спидометра.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).

В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…

…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода

Разъединяем первичный и вторичные валы.

Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала

Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.

Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач

…и кольцо синхронизатора I передачи

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником

Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.

На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.

Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.

Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.

На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.

Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.

Собираем коробку в обратной последовательности.

Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.

Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.

Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

Как провести ремонт КПП Газели

string(10) "error stat"
string(10) "error stat"

Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.

Основными элементами КПП являются:

  • двойной картер;
  • шестерни;
  • главные валы и промежуточный;
  • синхронизаторы, шарики, пружины;
  • механизм переключения передач.

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

  • износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
  • повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
  • проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Не включаются скорости

В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.

Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.

Коробка выключается (вылетает передача)

Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.

Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.

Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.

Капитальный ремонт КПП Газели своими руками

Любые сложности с переключением скоростей, шумы, самопроизвольное включение скорости требуют срочного ремонта КПП. Многолетняя эксплуатация «Газели» рано или поздно приводит к одной или нескольким характерным неисправностям:

  • разрушение подшипников;
  • ослабление фиксационных болтов;
  • износ колец синхронизатора;
  • повреждение шестерён;
  • образование заусениц и другие неисправности.

Ремонт коробки передач Газели подразумевает демонтаж и разборку. Сначала нужно подготовить ряд необходимых инструментов. Помимо стандартных инструментов, нужен бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. Снимая её, нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить головку блока — весит КПП «Газели» 32 кг. По этой причине ГБЦ следует заранее прикрыть деревянным бруском.

Разборка коробки переключения передач

Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.

  1. Вытащить рычаг с кронштейном, если он не был снят на стадии демонтажа. Проверить подпружиненные стаканчики, которые отвечают за стабилизацию переключателя. Не должно быть сильного люфта в нижней части штока, обе пружины должны быть на месте, в хорошем состоянии. Проконтролировать, плотно ли сидят оба фиксационных штифта по бокам верхней части кожуха, куда непосредственно входит переключатель скоростей. Протестировать нижнюю часть ручки и её посадочное место в КПП на выработку — металл не должен быть сильно изъеден.
  2. Проверить состояние оконечности первичного вала, на которую вдевается опорный подшипник маховика. Канавки, ступеньки и другие признаки выработки на металлической поверхности укажут на конкретную неисправность. Это и будет причина сильного люфта, вызывающего дрожания, шум и иные проблемы коробки. Снять фланец, закрывающий внутреннюю часть коробки со стороны первичного вала. Вытащить оба стопорных кольца — бородок, отвёртка с плоским жалом и молоток в помощь. Проверить подшипник ведущего вала на люфт. Сработанную деталь при сборке заменить на новую.
  3. Располовинить коробку. На модели «Газель-Бизнес» предусмотрен дополнительный стопорный кронштейн, который тоже надо откручивать. Обе части КПП старого образца просто соединены болтами. Открутить шестерню привода спидометра и шестерню привода задней передачи промежуточного вала.
  4. Снять переднюю крышку корпуса, обратить внимание на состояние сливной пробки с магнитом. Как правило, в этом месте собирается много пыли, стружки и других элементов износа. Протестировать внешнюю обойму роликового подшипника — должна сидеть плотно, не люфтить, а также дорожку — идеальная без раковин и выпуклостей. Почистить, отшлифовать мелкой наждачкой все неровности.
  5. Проверить состояние подшипника первичного вала — учтите, что здесь имеется не только осевое, но и радиальное смещение. Заменить, если он в ходе работы перемещается на шестерню 4-й передачи — это легко определяется по повреждённым частям зубчатки.
  6. Проверить синхронизаторы всех передач. Исключён плотный контакт с кольцами шестерёнок, без зазора, другими словами, не должно быть сильного утоньшения. В противном случае проблемный синхронизатор надо менять. Специалисты также рекомендуют менять элементы, зубья которых имеют сточенные конусы. На синхронизаторах имеется специальный прилив, который служит ограничителем. Если он будет тоже выработан (заводская толщина отлива не менее 6 мм), скорость на коробке может включаться самопроизвольно или будут наблюдаться сложности с включением.
  7. Проверить шестерни на наличие раковин, следы износа.
  8. Протестировать состояние вилок и колец муфты синхронизатора. Толщина посадочного места под вилку со сменными сухарями в нормальном состоянии должна составлять около 9 мм. Если больше, то это уже говорит о выработке и люфте. Решается проблема заменой элементов — сухарей, колец.
  9. Проверить состояние промвала. Он не должен цепляться за кольца синхронизатора главных передач, иначе это укажет на его смещение. Следы контакта отчётливо заметны на поверхностях зубьев. Проблема решается грамотной регулировкой вала.
  10. Снять первичный вал. Замерить диаметры оконечности вторичного вала и отверстия главного вала. Вычесть из большего числа меньшее, разделить полученную сумму на два. Измерить окружность одного из роликов, расположенных в месте соединения валов. Сравнить показатели — если они сильно отличаются, можно судить о большом люфте.
  11. Ослабить и вытащить заднюю часть корпуса коробки — в ней расположен вторичный вал. Делать аккуратно, осторожно снимать тяги!
  12. Тщательно осмотреть внутреннюю часть заднего корпуса. Очистить от грязи, проверить опорные посадочные места, подшипник. В удлинённой зоне кожуха или хвостовике рекомендуется проверить втулку — должна быть нормально установлена, не закрывать сливное отверстие, иначе детали коробки не будут хорошо смазываться.
  13. Проверить детали вторичного вала. Заменить те, которые имеют сильную выработку. Особенно страдает шестерня 5-й передачи. Это происходит у водителей, постоянно перегружающих свою «Газель».

Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.

Промвал или промежуточный вал

Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.

Сборка и подключение КПП

Сборку коробки легче проводить, когда задняя часть корпуса КПП прикручена саморезами к тяжёлому деревянному бруску. Она никуда не заваливается, остаётся неподвижной, и валы быстро вставляются.

Запрессовку подшипника на вторичный вал также рекомендуется проводить на основании с упором. Надо просверлить в деревянном бруске перьевым сверлом на 18 мм отверстие, куда и вставить вал. Теперь надевать подшипник намного легче. Установку и насадку новых элементов желательно проводить с помощью мягкой выколотки нужного размера.

Уже другим сверлом на 16 мм в аналогичном бруске сделать новое отверстие для первичного вала. В таком положении на него проще собрать детали, а также соединить его со вторичным валом. Остальное собирается так же, как и снималось, только в обратном порядке.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

  • датчик заднего хода вкручивается после установки коробки на машину;
  • после вдевания рычага в механизм переключения скоростей, проводится важная диагностика — прокручивая первичный вал, надо контролировать скорость и направление вращения вторичного вала;
  • на первичном валу следует обязательно смазать посадочное место для подшипника коленвала;
  • масло заливается в количестве 1,2 литра через отверстие для рычага переключения скоростей (через стандартное заливное отверстие лучше проводить контроль).

Завершающий тест-проверка работы КПП:

  • вывесить задние колёса «Газели»;
  • запустить мотор;
  • поочерёдно переключать скорости, создав имитацию движения;
  • тестировать каждую передачу не меньше 1 минуты.

Почему этот тест надо проводить именно без нагрузки, то есть с вывешенными колёсами? Дело в том, что первоначальная работа коробки будет на сухую, даже если масло заранее заправлено. Оно просто не успеет  попасть во все зазоры, и только промежуточный вал будет находиться в масляной ванне.

Рекомендации по продлению срока службы агрегата

Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.

В первую очередь надо правильно и своевременно менять масло. Интервал замены производителем определяется 50-тысячным пробегом, но лучше это делать в два раза чаще. Заливать надо не ту смазку, которая идёт с завода (дешёвый ТАД 17), а более качественные аналоги. Например, GL-4 или 5 с вязкостью 75W-90.

Другие рекомендации:

  • не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
  • ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
  • следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.

Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

Положение Характер шума Неисправность
Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой Вой Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни
В движении, когда переключаются скорости Хруст Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу
В движении выбивает передача Стук, толчок Проблемы с вилкой КПП
Холодный мотор, трудно включить пятую передачу Гул, что пропадает после прогрева Слишком густое масло или смазка плохого качества
В движении переключаются скорости Стуки Масляное голодание, недостаточный уровень MTF
Только в момент включения различных передач Вой Проблемы с отдельными шестеренками
На четвёртой или пятой передаче Треск «Подгуливает» промвал, нужна регулировка
При разгонах и сбросе скорости Тарахтение Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала

Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

Делитесь своими мнениями в комментариях.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Разборка и сборка КПП ГАЗ-2705

Разборка коробки передач

Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач

Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.

Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

Вывернуть сапун.

Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.

Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.

Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.

Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

Разъединить передний и задний картеры коробки передач.

Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления.

При этом стараться не порвать прокладку.

Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца, если они были установлены.

Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

Вынуть три пружины фиксаторов.

Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их.

Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач.

При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем,

чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока.

Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.

Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.

Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.

Сборка коробки передач

Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.

Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали.

Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики. При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с блоком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление.

Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой. Можно связать комплект мягкой вязальной проволокой, как это показано на рисунке.

Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера

Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника.

После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника. (На рисунке  27 показано разжатие стопорного кольца. Болты вставлены, чтобы не выпали фиксаторы. Их можно убрать, чтобы они не мешали).

Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его.

Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение.

Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач.

Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5- й передач, а также передачи заднего хода.

Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэтому легче постараться вставить плунжеры без оправки.

Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец.

Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач.

Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке.

Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода.

Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода).

Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение.

Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия.

Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины.

Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24, чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен.

После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера.

Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами.

Установить паронитовую прокладку.

Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера.

При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх.

Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер М8—6gх35), остальные восемь болтов имеют размер М8—6gх30.

Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.

Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки.

Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кгсм).

Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой.

Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора.

Ввернуть маслозаливную пробку.

Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.

Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом.

Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.

Рекомендации:

1. Перед тем как устанавливать переднюю часть картера коробки передач, нужно убедиться, что вилки установлены правильно.

Для этого, закручиваем на два диагонально болта корпус переключения передач. Смотрим по картинке, правильность постановки корпуса. И пробуем, как у нас включаются все скорости.

При включении немного подкручиваем за ведущий вал. Лучше всего это делать с помощником.

2. Соединяя, передний и задний корпус, не забываем очистить сопрягаемые поверхности от старых прокладок, и перед соединением промазываем тонким слоем герметика.

3. Вилки старого образца и нового (с сухарями (вкладышами)) взаимозаменяемы.

4. При закручивании десяти болтов соединения корпусов, нужно все болты наживить, а потом закручивать диагонально.

5. Устанавливаем крышку рычага переключения передач без самого рычага. При установке немного сдвигаем «взад» чтобы штифт попал на свое место и сдвинул пружину.

Потом устанавливаем сам рычаг и закручиваем колпак от руки, перед этим заложим немного смазки Литол, в кулисный механизм.

ГАЗ 3110 Разборка и сборка коробки передач


Разбираем коробку передач в автомобиле Газель

Для ремонта коробки передач газели нужно снять коробку передач. В начале, автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к коробке передач. Затем отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач. Внутри кузова резиновый уплотнитель пола к рукоятке рычага.
Далее снимается резиновый защитный уплотнитель с колпака горловины механизма переключения передач, отворачивается колпак и достается рычаг из горловины. Затем нужно слить масло из коробки. Отсоединяется карданный вал, гибкий трос провода выключателя света заднего хода и датчика скорости.

Затем отворачиваются два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления. Далее поднимается рабочий цилиндр с толкателем вверх, не отсоединяя его от трубопровода. Затем снимается вилка выключения сцепления.

Далее нужно отвернуть болты крепления к картеру коробки передач и трубам глушителя. Далее снимается соединительный кронштейн подвески глушителя, отворачиваются гайки крепления задней опоры к коробке передач. Затем отсоединяют поперечину от кронштейнов лонжеронов. Далее отворачиваются гайки шпилек крепления коробки.

При ремонте нужно разобрать детали коробки и тщательно промыть детали. Затем внимательно осмотреть детали на наличие разрывов прокладок, сминания, износа сферической головки рычага, трещин на крышках, сколов на боковых поверхностях, разбалтывания штифтов, износов на лапках вилок переключения.

Затем заменяются поврежденные детали. И коробка собирается обратным образом тому, как была разобрана. Теперь можно устанавливать её на место.

Переборка пятиступенчатой КПП Газель\Волга. Часть 1 — Разборка и дефектовка.

Все винты после срыва откручиваются легко трещоткой. Располовинивать строго ударами по корпусу. Если бить по первичному валу — энергия удара будет передаваться аккурат через синхронизатор 4й передачи. Все детали раскладывать по кучкам. При наличии симптомов рукожопства не лишним будет сфоткать детали до разборки. Итак, приступаем к дефектовке. При осмотре задних сальников выявилась лысина второго сальника. Ставил я их лет 5 назад:


Про втулку будет более подробно в следующей части:


Из моих находок — для проверки износа можно использовать фланец КПП, по которому ходит выжимной подшипник — его диаметр как раз 38 мм, как у вилки кардана. По уму люфта быть не должно:


Далее снимаем подшипники с промвала. Они поддеваются отвёрками и снимаются без проблем:


Кстати, у меня коробка оказалась с коническими подшипниками, бронзовыми сухарями и синхронизаторами нового образца. Формально, на обоймах конических подшипников (они же ступичные передних колёс) промвала износа фатального не было, имеется ввиду раковин, однако ролики были отполированы с внутренней стороны подшипника:


Таким образом, они были изношены настолько, ушли вглубь, что торцом упирались во внутреннюю обойму. Так явно быть не должно. Интересно, что сами ролики также конические (10-9,3 мм).

Сухари имели довольно малый износ:

За счёт эксплуатации на качественной полусинтетике Роснефть гл-4 коробка изнутри моющим средством для посуды отмылась идеально:


Канал для сапуна был чист:


В посадочных местах подшипников следов проворота не было. Сами подшипники легко достаются и вставляются их лёгким вращением:


Бочонки блокировки включения двух передач одновременно я извлекал магнитом, так как корпус мыл водой и в противном случае они могли заржаветь:


В задней половинке КПП обнаружилось перепускное отверстие. Благодаря нему и возможен фокус с заливкой масла КПП черер ручку из салона:


Я думаю его назначение — выравнивать давление воздуха, так как хвостовик кардана работает как поршневой насос и без амортизации колебанийй давления воздуха основным объёмом КПП коробка бы всасывала в себя грязь с улицы:

Подшипники основных валов сбить отвёрткой и молотком не удавалось. Использовал обычный двухлапый съёмник, удлинив его лапы пластинами из толстой стали. Есть специальные съёмники для этих целей, но я не стал брать, уж больно редкая задача и вполне решаемая двулапым съёмником. На первичном валу порадовал масляный канал выходящий под подшипник. В чём прикол, я не понял:


Износа узла сочленения валов не нашёл, но ролики имели бочкообразный износ — по центру были просажены на одну сотку, по краям на 5. Сами обоймы были без повреждений, а замеры штангеном показали допуск:

Часть вала, входящая в коленчатый вал также не имела ощутимого износа:

Муфты переключения были изношены на несколько десятых мм:
Наружные шлицы ступиц муфт пусть и были начищены до блеска, но ощутимого люфта не имели:


А вот ступица муфты 1й и 2й передач имела небольшой люфт на вторичном валу и пошла под замену:


Визуально на ней были заметны вмятины:

Отчего может потребоваться ремонт коробки передач газели

Ослабленные затяжки стопорных болтов головок механизма переключения могут быть причиной неисправности коробки газели . Исправить эту причину можно затянув стопорные болты. Если разбиты отверстия под штифты в корпусе рычага переключения, нужно заменить корпус рычага переключения или расточить отверстия и запрессовать ступенчатые штифты.

При неполном выключении сцепления, воздухе в гидроприводе выключения сцепления нужно довести уровень жидкости в бачке главного цилиндра до нормы, желательно прокачать систему гидропривода сцепления.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Advertisement

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Advertisement

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Advertisement

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Снимаем вилки и смотрим износ «сухариков» — если хорошие, оставляем.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

После окончанию ремонта сборка осуществляется в обратном порядке.

Advertisement

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Новости

После продолжительной болезни 19 июня 2020 года мастер Андрей Владимирович скончался на 59-м году жизни. Он был примерным семьянином, хорошим отцом и дедом, мастером от Бога, настоящим мужиком. Все мы его помним и безмерно скорбим. Этот сайт продолжит работу, но обновляться уже вряд ли будет.
28.04.12 Новая версия нашей бесплатной программы для ГСК — AVgarage

! 12.11.10 Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески на MMC Lancer IX в картинках. 25.11.09 Убедительная просьба к клиентам забирать забытые на сервисе запчасти в течение 2 недель. 12.02.08 Замена сальника распредвала на MMC Space Runner (двигатель 4G93) за 5 минут. 05.02.08 Мастер осуществляет установку КПП ВАЗ на автомобили ИЖ «Ода» с жигулёвским двигателем. 25.01.08 Ремонт КПП и замена сцепления на Mitsubishi Space Runner в картинках. 14.01.08 Отныне сайт будет жить по этому адресу. 30.01.07 Добавлен материал об устройстве и установке вторичного вала КПП задне- и полноприводных ВАЗов нового образца. 20.01.07 Окончены работы над новой версией сайта. 12.08.05 Появились новые страницы — Полезное и Сотрудничество. 21.06.05 На сайте открыта Конференция. 19.03.05 Добавлен раздел о ремонте раздаточной коробки полноприводных ВАЗов. 13.03.05 Появилась информация об устройстве и неисправностях трансмиссии полноприводных ВАЗов. 02.12.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей редукторов с комментариями мастера. 23.11.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей КПП заднеприводных ВАЗов с комментариями мастера. 21.06.03 Изменено содержание пункта, посвященного переделке 4-х ступенчатой КПП ВАЗ в 5-ти ступенчатую.

Для увеличения срока службы вашей коробки передач мы рекомендуем:

— Менять масло после 25000 км пробега, если используете минеральное масло. — Не реже чем в 10000 км проверять уровень масла. — Нельзя эксплуатировать КПП с течью масла, малым уровнем масла, — иначе коробка «сгорит», произойдет перегрев подшипников и шестеренок и после этого ремонт станет еще дороже. Поэтому проверяйте уровень масла и утром перед выездом осмотрите коробку на предмет подтеков. — Плавно переключать передачи коробки, после полного выключения сцепления. — Нельзя эксплуатировать машину с неполно выключающимся сцеплением, потому что в таком случае быстро выйдут из строя синхронизаторы и передачи будут включаться с «хрустом» и после начнут вылетать передачи.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

  • износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
  • повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
  • проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Процесс ремонта КПП Газели своими руками разборка масло яма: фото и видео

Если у вас текут сальники из КПП Газель, не бейте в колокола. В этой статье мы расскажем пошагово, как произвести ремонт КПП Газель своими руками.

Ремонт КПП Газель – это легкая процедура и намного дешевле сделать ее самим, чем ремонтировать на СТО. Для этого вам нужно будет обзавестись некоторыми деталями и инструментами, прочитать нашу инструкцию по ремонту коробки передач своими руками и научиться разбирать КПП.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как разобрать КПП

Для того, чтобы справиться с этим процессом вам понадобится набор ключей и отвёртка. Разборка и ремонт КПП Газель своими руками заключается в полном слитии масла, откручивании болтов, аккуратном снятии крышки без повреждения прокладки.

Также вам необходимо будет снять эластичную муфту и сам механизм переключения передач. Потом снять заднюю крышку и открутить все шестеренки, вытащить подшипник и вилку сцепления. Дальше необходимо обстучать картер сцепления и заблокировать промежуточный вал. Вам нужно будет выкрутить кучу шариков и пружинок. И с помощью ударной отвёртки открутить все оставшиеся винты и полностью разобрать коробку. Процесс этот, как вы видите, требующий опыта и знаний. Но для замены сальников, к счастью вам необходимо проделать путь чуточку поменьше.

Разобранное КПП на запчасти

Инструментарий

  • Торцовый ключ на 30;
  • отвёртка;
  • монтировка;
  • ёмкость для слива;
  • ключ на 17;
  • молоток;
  • оправка для старых сальников.

Также вам нужно будет приобрести сальник привода, но для начала убедитесь наверняка какой вам нужен, левый или правый. Чем отличаются они друг от друга:

  • разное направление стрелок на внутренней стороне;
  • разные цифры на концах каталожных номеров;
  • разный цвет продукта.

Инструкция

  1. Заезжаем в яму.
  2. Выливаем масло (хватит и одного литра).
  3. Избавляемся от колёсных болтов и снимаем гайку с подшипника (только передней ступицы).
  4. Там, где расположена нижняя шаровая опора, откручиваем два болта.
  5. Теперь нижний рычаг направляем вниз. И вытаскиваем конец привода.
  6. Залезьте под машину и вдерните привод.
  7. С помощью отвёртки снимите сам сальник.

    В руке находится новый сальник

  8. Теперь берём новую деталь и вставляем её. Жать до упора нет необходимости.
  9. Теперь всё наоборот, втолкните коробку обратно, рычаг направьте вверх, закрутите болты, оденьте подшипник.
  10. И самое главное, не забудьте обратно влить масло!

Готово, ремонт коробки передач Газель своими руками проделан.

Желаем вам мягкой и без проблемной езды! Помните, что множество проблем можно решить своими силами, не прибегая к сервисным центрам и дорогостоящим процедурам. Всему можно научиться даже с первого раза.

Видео «Снятие коробки»

Смотрите видео у нас на сайте о том, как правильно снять коробку передач в гаражных условиях.


Мы постарались довести до вас более подробно информацию о том, как правильно произвести замену сальника, взамен на это мы ждем от вас теплых слов в наших комментариях.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (83.33%)

Нет (16.67%)

Ремонт КПП автомобилей Газель и Газель Next в Тольятти

Главная задача коробки передач состоит в том, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя. Отсюда следует, что только своевременная диагностика позволит вовремя выявить возникшую проблему. Специалисты Автокар Сити произведут качественный ремонт КПП газель и газели Некст (Next) по доступной цене. Вам достаточно заказать необходимую услугу на нашем сайте, после чего наш специалист свяжется с вами в ближайшие рабочие часы.

Ремонт КПП газель производится по нескольким направлениям. Прежде всего, у нас вы можете заказать замену втулки удлинителя с разверткой, разборку и дефектовку коробки передач, снятие и установку, замену пружин фиксатора штока и многое другое. Более подробно о ремонте КПП газель и газели Некст вы можете узнать на нашем сайте. Помните, что КПП газель требует особого и тщательного внимания. Если вы заметили, что переключать передачи стало труднее, появился треск или же вовсе передача начинает переключаться самостоятельно, то вам необходимо немедленно осуществить ремонт. Сервисный центр «Автокар-Сити» предлагает вам полный комплекс услуг по ремонту КПП газели и газели Next. Наши специалисты осуществят диагностику и произведут ремонт коробки передач вашего автомобиля в максимально сжатые сроки. Наше СТО – это всегда надежный и грамотный ремонт КПП Тольятти. Если вы заметили неисправность своего автомобиля, то рекомендуем вам не тянуть с проблемой, а как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам.

При диагностике коробки передач первым делом определяется лёгкость их переключения, если в процессе чувствуются заедания и рывки – это является причиной посетить автосервис «Автокар-Сити» в городе Тольятти. Диагностируются следующие основные неисправности в КПП газели: протечка масла, перегрев КПП, самопроизвольное переключение передач, или их затруднённое переключение. Причиной перегрева КПП является как правило низкий уровень масла, протечки возникают в следствии плохого крепления крышки картера, испорченных сальников валов, и разрушение соединительных прокладок. В любом из этих случаев производится ремонт КПП газель Некст, который требует неотложного решения. Шум в КПП газели возникает из-за люфта валов, изношенных шестерёнок, синхронизаторов и подшипников. Самопроизвольное и затруднённое переключение передач происходит в следствии износа и забивки гнёзд штоков, снижения упругости пружин фиксаторов, деформации рычага и износа зубьев муфты и блокирующих колец. Все это также требует пристального внимания специалистов. Ремонт КПП газель и газели Некст вы можете всегда произвести в нашем сервисном центре. При любом нарушении в этой области необходимо произвести ряд действий, с которыми могут справится только профессионалы. Более того наши специалисты произведут ремонт КПП газель некст нового образца.

Шум в КПП на 1, 2, 3 и 5-й передаче :: АвтоМотоГараж

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …  

 

КПП разобрана ...,

 


Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

  • выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

     

  • небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
  • отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

  .

Список деталей и элементов требующих замену:

 

   

  • подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
  • роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
  • подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
  • подшипника носка первичного 402.1701031,
  • датчика заднего хода ЬШ.609.016,
  • сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
  • комплект паронитовых прокладок.

 

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

 

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

 

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

 

Получившееся приспособление в ходе работ.

 

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

 

 

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

 

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

 

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

 

 

КПП установлена на автомобиль.

... установка датчика заднего хода в КПП ...

Заливка масла в КПП.

... залить масло 1,2 литра ...

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Как отремонтировать задний мост ГАЗели

Ремонт и замена редуктора заднего моста (ГАЗель33021) - дело очень серьезное и ответственное. Как известно, эта запчасть имеет очень сложную конструкцию, поэтому производить любой ремонт с ней необходимо только на специальной станции техобслуживания с применением специального инструмента и оборудования. Однако если вы опытный водитель и знаете конструкцию ГАЗели как свои пять пальцев, самостоятельный ремонт не будет малозатратным. В этом случае не отказывайтесь от инструкции по эксплуатации автомобиля и сделайте все на свое усмотрение.В этой статье мы разберем все этапы снятия и установки редуктора, а также узнаем его точную цену на российском рынке.

Инструкция по разборке

Для начала необходимо снять коробку передач заднего моста ГАЗель с автомобиля и только потом приступить к ее разборке, предварительно зажав в тисках. Итак, первое, что нужно сделать, это открутить винты, удерживающие стопорные пластины. Далее нужно разметить крышку подшипника, чтобы при повторной установке не перепутать все детали.После этого приступаем к демонтажу наружных буртиков подшипников. После их снятия следует внимательно осмотреть их состояние и при необходимости заменить.

Также не забывайте, что люфт полуосей не должен превышать отметку полмиллиметра. Если этот показатель завышен, то без замены коробки дифференциала не обойтись. Далее снимаем планетарную передачу, выбиваем оси сателлитов, после чего вытаскиваем. Редуктор заднего моста ГАЗель должен содержать вал с внутренним кольцом.Следует снять последнюю деталь, после чего вытащить подшипник стальной заглушкой. Затем замените регулировочную втулку и снимите регулировочное кольцо.

После этого коробку передач заднего моста ГАЗель можно рассматривать в разобранном виде. Теперь переходим к самому главному - осматриваем состояние всех деталей. Также необходимо учитывать, что все детали редуктора необходимо мыть. Если вы обнаружили трещину или другую деформацию на какой-либо детали, обязательно замените ее. В противном случае это даст о себе знать через пару тысяч километров, когда машина находится в пути за 100 километров от ближайшего населенного пункта.Если детали не деформируются, но на их поверхности есть потертости, в замене в этом случае нет необходимости. Для их слаженной работы достаточно просто отполировать их наждачной бумагой. В случае поломки важнейших узлов замена редуктора заднего моста (в частности ГАЗель) просто неизбежна. Так вы сэкономите свое время и лишние усилия.

Редуктор заднего моста ГАЗель. Цена детали

На данный момент стоимость в целом снижена примерно на 6-7 тысяч рублей.Самые дорогие модели стоят около 12 тысяч рублей. Также на авторынке можно найти и б / у запчасти. Такой редуктор заднего моста ГАЗели обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Но несмотря на большую разницу в цене, ориентироваться на покупку б / у запчастей не стоит, ведь порой даже продавцы не знают, сколько километров до вас проехала эта запаска и сколько еще прослужит.

Обзор iFootage Gazelle Uprise TC6 - Доступный штатив для путешествий

iFootage Gazelle Uprise TC6 - легкий и компактный штатив по очень конкурентоспособной цене.Сделанный из углеродного волокна и алюминия, я использовал этот прочный набор клюшек в течение последних шести месяцев. Может ли iFootage Gazelle Uprise TC6 стать одним из лучших штативов для путешествий, доступных в настоящее время на рынке?

Отказ от ответственности: сначала позвольте мне сказать, что я не являюсь послом iFootage. Как и любая другая статья о cinema5D, iFootage или любой другой бренд не платил мне за написание этой статьи. Я купил этот штатив на свои деньги, и это мое беспристрастное мнение.

iFootage Gazelle Uprise Series

Серия штативов iFootage Gazelle Uprise была выпущена в марте 2019 года и состоит из четырех штативов.В модельном ряду две модели, по две версии каждой: TA5 / TC5 / TA6 / TC6. Версии TA полностью изготовлены из алюминия, а версии TC имеют ножки из углеродного волокна. Ниже приводится краткое изложение различных версий и основных различий между ними.

Изображение предоставлено: iFootage

Когда я впервые услышал об этой линейке штативов iFootage, я подумал, что это может быть отличной заменой Manfrotto 755XB, который я использовал в течение многих лет. Основное использование штатива Manfrotto состояло в том, чтобы поддерживать мой слайдер и / или использовать его в качестве штатива B-Cam.Manfrotto 755XB отлично работает, но полностью сделан из алюминия, поэтому он тяжелый. Вот мой контрольный список того, что я искал, когда искал замену своему нынешнему штативу:

  • Более легкий штатив с центральной стойкой и возможностью быстрого выравнивания камеры / слайдера.
  • Он должен достигать приличной максимальной высоты не менее 63 дюймов / 1 м 60.
  • Разумная максимальная грузоподъемность минимум 13 фунтов / 6 кг.
  • Ценник до 500 долларов.

Итак, теоретически iFootage Gazelle Uprise TC6 поставил все галочки.Я нажал на курок, даже если в это время в сети не было обзора. Так сдерживает ли TC6 все свои обещания?

iFootage Gazelle Uprise TC6 - Качество сборки

Первое, что я заметил при распаковке, это невероятное качество сборки TC6 и его легкий вес. Ножки сделаны из углеродного волокна, что значительно снижает общий вес штатива, который составляет всего 4,2 фунта / 1,9 кг. Все остальные части штатива сделаны из металла / алюминия.

Регулировочный инструмент - единственная пластиковая деталь. Изображение предоставлено: cinema5D

Единственная деталь, которая не на 100% состоит из металла, - это крошечный инструмент регулировки, который iFootage предоставляет вам, чтобы при необходимости затянуть пряжки. В общем, iFootage Gazelle Uprise TC6 не кажется дешевым и может выдержать некоторые злоупотребления в полевых условиях.

Центральная стойка

Как я упоминал ранее в этой статье, iFootage Gazelle Uprise TC6 представляет собой трехсекционный штатив с центральной стойкой. В верхней части центральной колонны находится встроенная головка чаши диаметром 75 мм.Есть стандартный винт 3 / 8-16 ″, чтобы прикрепить вашу любимую головку штатива к верхней части центральной колонны. Кроме того, небольшой пузырьковый уровень позволяет точно выровнять головку чаши.

Изображение предоставлено: cinema5D

Сразу под головкой чаши есть две красные фиксирующие ручки. Большая фиксирующая ручка сразу за головкой дежи освобождает 75-миллиметровую головку дежи для быстрой и легкой регулировки уровня. Нижняя фиксирующая ручка разблокирует центральную колонну, чтобы вы могли отрегулировать ее высоту.

Глядя на фотографии iFootage Gazelle Uprise TC6, я немного скептически отнесся к тому, насколько крепко они могут удерживать головку штатива или слайдер.Но я ошибался, и как только вы закрепите любую из этих двух фиксирующих ручек, они станут как скала. В первые месяцы у меня даже были трудности с их разблокировкой из-за слишком большого момента блокировки.

Изображение предоставлено: cinema5D

Внизу центральной колонны есть небольшой крючок. В ветреную погоду вы можете прикрепить сумку для фотоаппарата (или любой другой груз), чтобы закрепить штатив на земле дальше. Если вы открутите крючок, повернув красную часть над ним, он извлечет головку штатива. Это полезно, если вам нужно установить Gazelle Uprise в «низкий режим», перевернув центральную колонку на 180 градусов.Таким образом, головка штатива находится в «подвешенном состоянии», и вы можете поставить камеру близко к земле. Эта функция «низкого режима» в основном полезна для фотографов, но на всякий случай неплохо иметь ее.

Ножки штатива

Ножки из трех частей имеют минимальную высоту 19,5 см (7,6 дюйма) и максимальную высоту 165 см (65 дюймов). В сложенном виде длина для транспортировки составляет 63,5 см (25 дюймов) без штатива, что является компактным.

Изображение предоставлено: cinema5D

Каждую ногу удерживает на месте рычаг.Если вы потянете этот рычаг, вы можете развести каждую ногу от начальных 22 ° до 80 °. Поступая так, вы можете опуститься на землю. Если вам нужно спуститься еще ниже, вы можете перевернуть центральную колонну. В моем повседневном использовании iFootage Gazelle Uprise TC6 я никогда не чувствовал себя ограниченным минимальной / максимальной высотой этого устройства, поскольку оно покрывает 95% сценариев съемки, с которыми вы можете столкнуться.

Изображение предоставлено: cinema5D

В верхней части ножек штатива рядом с головкой штатива имеется встроенное резьбовое отверстие 1 / 4-20 ″.Вы можете использовать его, чтобы прикрепить монитор или волшебную руку прямо к штативу. Я лично никогда ничего не прикручиваю прямо к штативу, но если вам это нужно, оно здесь.

Изображение предоставлено: cinema5D

Конструкция ножек в нижней части штатива состоит из резиновых прокладок, которые можно вкрутить, чтобы обнажить шипы. Эти шипы всегда полезны, если вы стреляете по неровной местности.

Изображение предоставлено: cinema5D

Как вы можете видеть на картинке выше, на каждой секции ноги есть круглые резиновые кольца.Также есть одно резиновое кольцо над крючком центральной стойки. Эти кольца предназначены для защиты деталей TC6 из углеродного волокна от ударов по металлическим частям. Они также не поцарапают штатив.

Наконец, все защелки сделаны из алюминия и кажутся прочными. Вы можете отрегулировать натяжение каждой пряжки с помощью небольшого регулировочного инструмента, который крепится к одной из ножек штатива.

Изображение предоставлено: cinema5D

Идеальный штатив для путешествий?

Безусловно, ни один продукт не идеален, и iFootage Gazelle Uprise TC6 не исключение.Отличным дополнением будет своего рода фиксирующий механизм для фиксации ножек вместе, когда штатив сложен.

Кроме того, мне бы хотелось иметь встроенную пластину Arca Swiss на вершине поворотной головки, как у штатива RRS. Я поставил приемник Kessler Crane Kwik Release на головку штатива, но он не такой прочный, как встроенный. Я работаю в швейцарской экосистеме Arca и знаю, что она не подходит для каждого рабочего процесса, так что в этом нет ничего страшного.

К штативу прилагается сумка. Изображение предоставлено: cinema5D

Сумка, которая идет с TC6, «в порядке».Тем не менее, дополнительный чехол немного мал, и с моей головкой штатива Manfrotto Nitrotech 608, прикрепленной к штативу, он не помещается в сумке без снятия планки панорамирования, что немного странно.

Наконец, если вы много путешествуете на самолете по всему миру, TC6 может оказаться слишком большим. В большинстве случаев это должно быть нормально, но некоторые авиакомпании и некоторые аэропорты строги в отношении размеров ручной клади. В этом случае TC5, вероятно, может вам больше подойти.

Цена и доступность

iFootage Gazelle Uprise TC6 уже доступен по цене 299 долларов.00 / 265,00 €. Если вес вас не беспокоит, алюминиевая версия TA6 стоит 179 долларов / 160 евро. Если вы ищете меньшую версию, TC5 продается по цене 339 долларов / 317 евро.

Для меня iFootage Gazelle Uprise TC6 - один из лучших вариантов за свои деньги, которые вы можете получить в качестве туристического штатива.

Музыка любезно предоставлена ​​MusicVine.com - Получите скидку 25% на любую лицензию с оплатой по мере использования с кодом C5D25 (действительна для одного использования каждым покупателем).

Что вы думаете о iFootage Gazelle Uprise TC6? Какой штатив вы используете для слайдера / B-Cam? Какой штатив вы предпочитаете для путешествий? Дайте нам знать в комментариях ниже!

| Recycle Coach Как ремонтировать, повторно использовать и утилизировать старую электронику [Избегайте праздничных электронных отходов]

Понедельник, 9 августа 2021 г., 11:46

В наши дни вы должны утилизировать старую электронику как часть ежегодных праздничных традиций.Приятно иметь новейшую версию устройства, но что делать с устаревшей? Эта проблема привела к резкому увеличению количества электронных отходов и увеличению количества опасных отходов. Мы должны попытаться выяснить, как ответственно утилизировать старую электронику в этот праздничный сезон. Это означает отказ от электронных отходов на свалке и безопасную утилизацию аккумуляторов.

Почему электронные отходы - это проблема

В наши дни почти все превратилось в электронные устройства - часы, сигареты, скутеры и даже книги! На рынке так много опций, что есть стремление постоянно обновляться до новейшей версии.Праздничный сезон подчеркивает эту потребность в обновлении, предлагая отличные предложения, распродажи в Черную пятницу и выпуск новых продуктов. Конечно, вы хотите показать своим близким, что вам небезразлично, подарив им новейшее и самое крутое устройство.

Итак, как вы перерабатываете эту старую электронику? Вам больше не нужен устаревший телефон, ноутбук или планшет. Пора избавиться от этого! Что ж, вы легко можете усугубить постоянно растущую проблему электронных отходов. Согласно отчету ООН, в 2019 году во всем мире было образовано 53,6 миллиона метрических тонн электронных отходов.Это рост на 21% за 5 лет, и только 17,4% из них было переработано.

Дело не только в том, что утилизируется много материалов, пригодных для вторичной переработки, таких как золото, серебро, медь и платина, большинство этих устройств, вероятно, имеют перезаряжаемые батареи. При неправильной утилизации аккумуляторные батареи представляют собой высокий риск возгорания или возгорания.

Если вы повредите аккумуляторные батареи, раздавив или сжав их, они могут быстро перегреться. Это может вызвать «тепловой разгон», из-за которого они могут нагреться примерно до 750 градусов по Фаренгейту.С момента внедрения перезаряжаемых литий-ионных батарей во многие основные устройства количество пожаров на предприятиях по переработке и переработке отходов увеличилось на 26% в период с 2016 по 2019 год.

Еще один опасный фактор электронных отходов на свалках - это воздействие токсинов. При сжигании есть потенциальные загрязнители воздуха. В случае захоронения на свалках большая часть электронных отходов может содержать потенциальные загрязнители почвы и воды.

4

Способы ремонта Электроника для повторного использования

Вместо того, чтобы выбросить старое устройство, которое не работает должным образом, подумайте о его ремонте.Ремонт старой электроники поможет подарить им вторую жизнь.

  1. Найдите местную ремонтную мастерскую. Хотя телефоны и планшеты не предназначены для ремонта, многие устройства все еще имеют большой потенциал для восстановления. Этот вариант будет стоить денег, но это хороший способ полностью отремонтировать ваше устройство.
  2. Найти ремонтное кафе . Появляются массовые группы, такие как Repair Cafés, чтобы обеспечить бесплатный ремонт, чтобы помочь сократить количество электронных отходов.
  3. Торговые услуги с другом-ремонтником. Найдите друга, соседа или коллегу, который хорошо разбирается в ремонте электроники, и испеките им торт, очистите водостоки, выведите их собаку на прогулку или любую другую услугу, которую вы можете предоставить в обмен на ремонт. Может быть, вы даже сможете найти студента, который изучает торговлю и не возражает против дополнительной практики!
  4. Почини сам. В Интернете так много видеороликов и учебных пособий на YouTube, что вы, возможно, сможете исправить это самостоятельно. Но делайте только то, что вам удобно.

После того, как вы возродите это старое устройство, вы можете передать его, подарить или продать, чтобы уберечь его от свалки. Ремонт предмета на самом деле является способом переработать старую электронику.

4

Способы повторного использования устройств, которые все еще работают

Если ваши бывшие в употреблении устройства все еще работают, лучший способ их переработать - дать им вторую жизнь с кем-то еще.

  1. Отнесите свои пригодные для использования устройства в центр пожертвований . Такие места, как Добрая Воля и Армия Спасения, принимают любые полезные предметы, которые можно перепродать.Все, что вам нужно сделать, это бросить их. В некоторых случаях они заберут из вашего дома, если у вас будет крупное пожертвование.
  2. Спросите у групп в вашем районе. Вашим местным школам, общественным центрам, женским центрам домашнего насилия, программам для бездомной молодежи, местным организациям беженцев или множеству других групп могут потребоваться работающие электронные устройства для людей, которых они обслуживают.
  3. Продайте свою старую электронику на месте. Вы можете немного заработать на частной продаже в одном из многих местных приложений для перепродажи.Вы контролируете условия продажи и получения / возврата для продаж на таких платформах, как Facebook Marketplace, Kijiji, Offer Up, Let Go и Craigslist.
  4. Продавайте подержанные устройства в Интернете. Есть также несколько компаний, которые предлагают наличные за отправленные по почте бывшие в употреблении устройства, которые они отремонтируют и перепродают. Такие сайты, как BuyBackWorld и Gazelle, сделают вам предложение, вы отправите его по электронной почте на свое устройство, а затем вам заплатят.

4

Способы утилизации старой электроники после обновления

Большинство устройств, скорее всего, не будут приняты в вашу программу утилизации отходов.Вместо этого, вот 4 простых способа переработать старую электронику после праздничных обновлений:

  1. Отнесите пригодное к употреблению устройство в программу возврата . Best Buy и Staples забирают очень обширный список электронных отходов. Apple также забирает обратно все свои старые электронные устройства.
  2. Закажите почтовый ящик для электронных отходов. TerraCycle и Earth911 предлагают почтовые ящики, которые вы можете заполнить и отправить обратно на переработку электронных отходов.
  3. Найдите ближайшие пункты приема электронных отходов. Recycle Nation предоставляет комплексный инструмент поиска для местных розничных продавцов, которые принимают различные электронные отходы и другие специализированные товары.
  4. При необходимости утилизируйте аккумуляторные батареи. Никогда не кладите аккумуляторные батареи в мусорное ведро или в мусорное ведро. Вы можете принести аккумуляторы в ящик Call2Recycle в большинстве магазинов Home Depot или Staples.

Вы всегда можете проверить любой элемент индивидуально с помощью инструмента What Goes Where в приложении Recycle Coach или обратиться в свою программу по обращению с опасными бытовыми отходами.

Избегайте модернизации Электронные отходы

Приобретая новый iPhone, Kindle или электросамокат в этот праздничный сезон, помните, что он заменяет. Существует множество способов избежать захоронения мусора с помощью программ утилизации, перепродажи, повторного использования, ремонта или пожертвования. Обуздайте проблему электронных отходов, ответственно подумав при обновлении. Есть так много способов переработать старую электронику вместо того, чтобы выбрасывать ее в мусорное ведро.

Если у вас есть устройства, которые нельзя использовать повторно, проверьте, как их правильно утилизировать.Вы можете выполнить поиск по What Goes Where в приложении Recycle Coach или уточнить правила утилизации вашего местного муниципалитета. И не забудьте безопасно утилизировать эти аккумуляторные батареи. Большинство электронных отходов не принимаются в ваш контейнер у тротуара, но вы можете утилизировать почти всю старую электронику, если принесете ее в нужное место!

Нужна конкретная информация о том, где вы живете?

Хотите узнать об инструкциях по утилизации предметов в вашем муниципалитете? Воспользуйтесь нашим инструментом «Найди мой муниципалитет» и узнайте информацию об утилизации, характерную для вашего муниципалитета.Найди мой муниципалитет

Мокрый iPhone | Телефон в Rice Method

Даже если ваш затопленный смартфон кажется , как будто он пнул ведро, есть хороший шанс, что вы все равно сможете его реанимировать. Но действовать нужно быстро: чем дольше вода находится внутри, тем больше вероятность того, что она навсегда разъедет металлические компоненты внутри.

Присоединяйтесь к Pop Mech Pro сейчас, чтобы открыть для себя эксклюзивные технические приемы и получить исчерпывающие цифровые руководства.

Это момент DIY. Хотя большинство людей обязаны отправлять обратно сломанные товары, гарантия на ваш телефон, вероятно, не покрывает ущерб, нанесенный водой. И вам, возможно, не повезет с быстрым наклеиванием на телефонную компанию - большинство современных телефонов поставляются с «водяной наклейкой», которая постоянно меняет цвет, если намокнет.

Итак, вперед: достаньте коробку с рисом.

Шаг № 1: Извлеките аккумулятор

Хуан Камило Берналь Getty Images

Немедленно отключите питание, вынув аккумулятор.Мы знаем, что это заманчиво, но не поддавайтесь желанию включить телефон, чтобы проверить, работает ли он - простое включение может привести к короткому замыканию в цепях.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Если у вас есть телефон GSM (используемый AT&T и T-Mobile), вы также захотите удалить SIM-карту. Используйте булавку или специальный инструмент для извлечения SIM-карты, чтобы открыть лоток для SIM-карты и извлечь маленькую карту.В это крошечное отверстие могла попасть вода, и вы также не хотите рисковать заменой вашей SIM-карты. Даже если ваш телефон не подлежит ремонту, SIM-карта должна сохранить большую часть своих данных, например, контакты в вашей телефонной книге.

Шаг 2: высушите телефон

Mgr. Якуб Куба / EyeEmGetty Images

Затем вытрите телефон насухо. Это звучит как простейший шаг, но на самом деле здесь все усложняется.

Даже не думай о том, чтобы взять фен в свой телефон. Дополнительное тепло может вызвать коррозию, если на оборудовании вашего телефона есть вода. Это значит, что микроволновки тоже нет. Вы только собираетесь загореться в своем телефоне, что, безусловно, сделает его сухим, но не очень работоспособным.

Хотя тепло, несомненно, испарит влагу, оно также может деформировать компоненты и расплавить клей. Эти хрупкие клеи также являются причиной того, что вам не следует окунать телефон в медицинский спирт (часто рекомендуемый совет в Интернете).Спирт является растворителем и может растворять внутренний клей.


➡️ Высушите телефон с помощью этих инструментов

Салфетки для чистки из микрофибры


Вместо этого начните с мягкой ткани из микрофибры, которую вы используете для удаления пятен с очков. Если вы можете снять заднюю панель телефона, используйте ткань, чтобы протереть внутренние компоненты.А если вам нужно немного тепла, которое поможет отвести еще не рассосавшуюся воду, оставьте телефон на подоконнике на солнце.

Вы также можете выбрать баллончик со сжатым воздухом, воздушный компрессор с низким давлением на квадратный дюйм или пылесос (идеально подойдет пылесос для влажной / сухой уборки). Идея состоит в том, чтобы использовать воздух, чтобы выталкивать или выводить влагу по тем же каналам, в которые она попала.

Шаг № 3: Используйте влагопоглотитель

А теперь самое важное: погрузите телефон в влагопоглотитель или вещество, которое вызывает высыхание, впитывая воду.Это просто причудливый способ сказать «хватай рис».

Оставьте телефон и его отключенную батарею на ночь в миске с рисом. Согласно Gazelle , компании, которая покупает и продает бывшую в употреблении бытовую электронику, быстрорастворимый рис (как у дяди Бена) - лучший вариант, чем обычный сырой рис (который готовится от 15 до 20 минут).

В ходе испытаний, проведенных в мае 2014 года, «Газель» утопила девять смартфонов, прежде чем попытаться спасти каждый с помощью другого осушителя:

После извлечения как можно большего количества воды из устройства использование большого количества осушителя может ускорить сушку. процесс.Если используется сушильный агент, лучшим из протестированных вариантов является силикагель, за ним следуют кускус и рис быстрого приготовления. Обычный наполнитель для кошачьего туалета, овес и семена чиа не рекомендуются из-за пыли и мусора, которые они откладывают внутри телефона. . . Сырой белый рис не рекомендуется использовать в качестве сушильного агента.

Силикагель, как отмечается в обзоре, лучший вариант, если он у вас завалялся. Вы, наверное, привыкли видеть силикагель в виде тех маленьких пакетиков, которые запихивают в карманы новой одежды или обуви.Но действовать быстро гораздо важнее, чем избегать небольшого количества пыли из риса или киноа, поэтому не тратьте время на покупку пакетов с силикагелем, если у вас еще нет полного ящика с ними.

И последнее замечание: если ваш телефон намокнет в соленой воде, вам, вероятно, следует промыть все это пресной водой, прежде чем он высохнет. Когда соленая вода испаряется, в ней остаются кристаллы, которые могут повредить хрупкие компоненты телефона. Только перед заливкой девайса обязательно извлеките аккумулятор.

Контрапункт: рис не спасает положение, это просто совпадение

Эксперты по ремонту говорят, что нас обманули теорией риса, теорией наполнителя для кошачьих туалетов и теорией кремнеземных пакетов, чего бы это ни стоило.По их мнению, ни один из этих осушителей не работает, потому что коррозия происходит мгновенно, когда вода попадает внутрь определенных компонентов вашего смартфона.

«Нас всех обманули, включая iFixit, этим широко распространенным мифом», - говорит Кайл Винс, основатель популярного сайта по ремонту iFixit, Pop Mech .

Вот в чем дело: если вы держите телефон выключенным, бросаете его в миску с рисом и случайно получаете золото, когда включаете его снова, это действительно выглядит так, как будто рис был героем.И вы хотите в это верить. Но на самом деле у вашего смартфона все равно будут ослабленные окисленные паяные соединения. Это означает, что внутренности вашего телефона будут только продолжать разъедать.

«Вместо риса / сиккативов используйте спирт для вытеснения воды и сотрите любую видимую коррозию», - объясняет Винс. «Если можете, возьмите его в ультразвуковой очиститель, который ювелиры используют для чистки обручальных колец. Затем подождите, пока сможете, чтобы оно заработало».

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.


🎥 А теперь смотрите это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Gazelle Arms - Руководства




Безопасность прежде всего!

  • Огнестрельное оружие может быть опасным и стать причиной серьезных травм или смерти.Правильное и безопасное обращение с огнестрельным оружием является обязанностью каждого, кто прикасается к нему или использует его.
  • Приобретая огнестрельное оружие, вы берете на себя ответственность за его безопасное использование, хранение и транспортировку. В частности, очень важно беречь огнестрельное оружие от несанкционированного использования, в том числе детей. В вашу ответственность также входит, помимо прочего, необходимость защитить себя и других от травм в результате неправильного использования огнестрельного оружия или злоупотребления им.
  • Всегда обращайтесь с огнестрельным оружием, как с заряженным.
  • Всегда помните, куда направлена ​​морда.
  • Всегда носите огнестрельное оружие таким образом, чтобы исключить случайные травмы себе или другим в случае, если вы споткнетесь, упадете или уроните огнестрельное оружие. Перед стрельбой убедитесь, что на стволе нет препятствий.
  • Не позволяйте оставлять огнестрельное оружие или боеприпасы без присмотра. Защищайте огнестрельное оружие и боеприпасы от доступа посторонних лиц, в том числе детей.
  • При стрельбе всегда следите за тем, чтобы область за пределами цели, включая упоры, была чистой и безопасной.Также убедитесь, что произведенные выстрелы не представляют опасности для вас или окружающих.
  • При съемке всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз.
  • Всегда используйте заводские боеприпасы, разработанные и предназначенные для использования в огнестрельном оружии, из которого вы стреляете. Он должен быть подходящего калибра и типа для вашего огнестрельного оружия.
  • Всегда знайте, как правильно пользоваться своим огнестрельным оружием, и никогда не позволяйте использовать огнестрельное оружие тем, кто не понимает, как пользоваться огнестрельным оружием правильно и безопасно.
  • Никогда не передавайте огнестрельное оружие другому человеку, если затвор открыт и огнестрельное оружие не заряжено и не находится в безопасном состоянии. Никогда не вставляйте палец в спусковую скобу, пока не будете готовы стрелять.
  • Если огнестрельное оружие не используется, убедитесь, что оно разряжено.
  • Храните огнестрельное оружие разряженным и в защищенном от несанкционированного доступа месте. Кроме того, храните боеприпасы отдельно и в защищенном от несанкционированного доступа месте.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: CNB 402 CNA400 CNA 401 CNA412

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Калибр.12 калибр (16 20 16 28 410 кал.)
  • Камера. 3 или 2.
  • Длина ствола. 28 (или 26 или меньше.)
  • Общая длина. 44,9
  • Масса. 7,39 фунта пустой
  • Дроссель. Трубки, полные по тарелочкам. (5 трубок) / или фиксированные штуцеры, если без трубок.

ДРОБОВОЕ РУЖЬЕ БОКОВУЮ:

  • Ружье, которое вы только что приобрели, оснащено двойным неселективным или одинарным селективным спусковым крючком с инерционным управлением. Таким образом, ваше ружье может сделать два выстрела подряд.Поскольку спусковой механизм автоматически переключается с одного ствола на другой при повторном нажатии на спусковой крючок (в случае с одним спусковым крючком), два выстрела не могут быть произведены одновременно, при каждом нажатии на спусковой крючок будет выпущен только один патрон.
  • Выбор времени срабатывания и установка стволов на ствольную коробку были выполнены с особой тщательностью, что важно для сохранения надлежащего давления даже после длительного использования. Таким образом, вы не должны удивляться, если ваше ружье с самого начала будет несколько тугим.

БОЕПРИПАСЫ:

  • Калибр и длина патронника указаны сбоку на верхнем стволе.
  • Никогда не стреляйте из патрона, который не соответствует этим показаниям.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

  • Длина не гильзы, а гильзы без гильзы должна соответствовать предписанной длине патронника.
  • Во избежание ошибок проще всего внимательно прочитать надпись на коробке с картриджем или на самом картридже.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

  • Ружье находится в положении БЕЗОПАСНО, когда большой палец перемещает предохранитель назад. В этом положении сразу за верхним рычагом будет видна буква S (рис. 1), расположение этой же защелки слева (справа от нее появится буква R) или справа (слева от нее появится буква L). не влияет на его безопасное состояние. Две буквы просто указывают на то, что при перемещении защелки вперед левый или правый ствол будут выбраны для первого выстрела.Всегда устанавливайте пистолет в безопасное положение, кроме стрельбы!
  • Если вы приобрели модель с двойным спусковым крючком, имейте в виду, что селектор не предусматривает выбора ствола. Вы можете выбрать стволы двумя отдельными триггерами.

СБОРКА НОВОГО РУЖЬЯ

  • Совершенно необходимо очистить металлические поверхности пистолета от антикоррозионного средства, которым они были покрыты, перед отправкой с завода. Будьте особенно осторожны при очистке каналов ствола и внутренней части рамы.Любое хорошее оружейное масло облегчит эту задачу.
  • Перед сборкой пистолета убедитесь, что камеры пусты! Снимите цевье со стволов, подняв фиксирующий рычаг и одновременно отделив цевье от стволов (рис. 4). После тщательной очистки всех внешних металлических частей слегка смажьте (достаточно одной или двух капель) переднюю и боковые поверхности крюка петли, боковые поверхности фиксирующих выступов и передний конец (рис. 5).
  • Чтобы установить стволы на раму, возьмите ложу за рукоять в правой руке и крепко удерживайте ее, прижимая к телу предплечьем и локтем.Откройте верхний рычаг большим пальцем правой руки. Возьмите стволы в левую руку и зацепите крюк петли за штифт рамы (рис.6).
  • Рис. 7. (Покажите на рисунке поворот стволов и отпускание верхнего рычага.)

    Удерживая крюк шарнира прижатым к штифту для удержания ствола в правильном положении, поверните стволы, чтобы закрыть ружье (рис.7), и отпустите верхний рычаг.

  • Рис. 8. (Покажите картинку, на которой цевье крепится к стволам.)

    Установите заднюю часть цевья напротив боевой рамы и поверните ее вверх по направлению к стволам, пока она не зафиксируется в нужном положении (рис.8).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

  • Во время сборки обращайтесь с деталями осторожно, без усилий. Если стволы не вставлены должным образом в рабочую раму или если центровка неправильная, прижимание деталей вместе приведет только к повреждению опорных поверхностей, нарушению регулировки и сокращению срока службы пистолета. Если стволы не должны полностью встать на место в раме, проверьте выравнивание и правильное положение, начав с точки C.выше.

ЗАГРУЗКА И СТРЕЛЬБА:

  • Прежде чем заряжать пистолет, убедитесь, что он БЕЗОПАСНО!
  • Для заряжания нажмите верхний рычаг вправо и сломайте пистолет. Вставьте патрон в каждый патронник или в патронник, который вы хотите использовать, и закройте пистолет.
  • На ружьях, оснащенных одиночным селективным спусковым крючком, проверьте положение переключателя стволов, которое должно позволить вам увидеть букву, соответствующую стволу, который вы хотите выстрелить первым (L: влево, R: вправо).
  • Выбор ствола, из которого будет произведен выстрел, может производиться только после того, как уловка перешла в безопасное положение. Второй выстрел будет доступен автоматически, как только будет произведен первый выстрел. Таким образом, нет необходимости задействовать селектор после выстрела из первого ствола. Обязательно полностью отпустите спусковой крючок после выстрела. Если спусковой крючок не возвращается в исходное положение, механизмы не сработают для второго выстрела, так что новое нажатие на спусковой крючок не будет иметь никакого эффекта, позволяя стрелку думать, что действие может быть неправильным.
  • Неполное срабатывание спускового крючка обычно происходит из-за возбуждения момента или при слишком высокой скорости стрельбы. Если первый выстрел не выстрелил из-за дефекта патрона, нет необходимости использовать селектор, чтобы произвести второй выстрел. Однако необходимо сдвинуть предохранитель назад (безопасное положение), а затем вперед (положение для стрельбы). Положение фиксатора делает эту операцию очень простой, даже когда пистолет находится на плече.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЖЕКТОР: (ЕСЛИ ВАШЕ ОРУЖИЕ С ЭЖЕКТОРАМИ)

  • Эжекторы вашего ружья полностью автоматические.Использованный гильза или гильзы будут автоматически выброшены из пистолета, как только он будет открыт, в то время как боевые патроны будут просто приподняты, чтобы облегчить извлечение.
  • Если у вас пистолет без эжекторов, он стандартно выпускается с экстракторами. Экстрактор - более простая система, позволяющая самостоятельно извлекать патроны из патронника.

РАЗБОРКА (для очистки):

  • Убедившись, что ни в одной из патронов не осталось патронов, заблокируйте пистолет.
  • Снимите цевье, удерживая приклад в устойчивом положении правой рукой и задействуя фиксатор цевья левой рукой. При этом отделите цевье от стволов (рис. 4).
  • Разбейте ружье и осторожно отсоедините стволы от затвора. Заменить цевье на стволах, подняв фиксирующий рычаг; это поможет предотвратить повреждение цевья.
  • Верхний рычаг можно также освободить, опустив рычаг взвода, расположенный в нише ствольной коробки.
  • Нет необходимости разбирать ружье для очистки.
  • Обязательно используйте высококачественное оружейное масло, оставляющее легкую пленку на металлических частях для предотвращения коррозии.
  • Чтобы собрать дробовик после очистки, обратитесь к параграфу «Сборка нового дробовика».

Важное примечание: Рисунки в этом руководстве относятся к ружью с перевернутым / недотянутым ружьем, но это то же действие, что и при сборке или разборке ружья. Если у вас возникнут вопросы по руководству, пожалуйста, позвоните своему импортеру или дистрибьютору или отправьте факс по номеру 0.11.90.232.4416667 производитель в Турции.

При правильном уходе и чистке ваше ружье прослужит всю жизнь.


Газель Армс

Как разобрать пробег на 4+ мили - F3 Waxhaw

Итак, это был мой третий вопрос (да, я знаю, что мне еще нужно посещать школу Q…) и мой первый, кто возглавил группу газелей на Ignition. Итак, самой большой проблемой для меня было как мне пробежать 4+ мили и сделать это творчески и весело? Итак, я выбрал то, что было мне знакомо; мой капюшон и трасса, которую я наметил и использовал до того, как меня нанял # f3waxhaw.(Спасибо @Hollywood). А также что может быть лучше, чем способствовать групповому участию, чем поставить каждого участника на место и проводить упражнения на протяжении всей тренировки? Итак, это был основной рецепт моей вайнке…

РАЗМИНКА

Mosey перед средней школой

SSH x 20

Сборщик картофеля x 5

JDs L&R

Меркинс x10

Паркер x10 P

Альпинисты x10

Растяжка голени

ТАНГ

Берпи Индейцы бегут к боковому входу в среднюю школу на Катбертсон-роуд

Побег из тюрьмы до входа в Лоусон

Спуск до Т-образной секции с остановками с каждой стороны

Завершить 5 бурпи

10 Майк Ц.

15 прыжковых выпадов (16 для людей с ОКР, которым нужно сделать это даже)

Mosey до парковки у бассейна с 5 вилками - на этом этапе я объяснил наши два варианта и понял, что слишком много слов таким ранним утром контрпродуктивно и создает массовую путаницу…

PAX выбор - либо

Партнер вверх

.Круг 5 миль и затем 20 подтягиваний

40 прыжков на ящик

60 приседаний

(разделено с партнером)

ИЛИ - J / K, мы идем с «L220» - это бег Лоусона на 2 мили с упражнением по 20 повторений на каждом перекрестке и тупике.

L220 Бегите ко входу в Лоусон.

Бег на 2 мили - первый человек до улицы Калдесак и перекресток выбирает упражнение x 20 повторений

Я думаю, всего было 12+ остановок, так что у всех был шанс лидировать.Абс казался популярным выбором, который, я думаю, сработал хорошо.

Побег из тюрьмы к боковому входу Катбертсона

Автостоянка Moseyed для совместной работы P1 делает 1-й отжим, 2-й шаг Деркинса, 3-й шаг на столах для пикника P2 проходит горячий круг вокруг парковки и отмечает P1, чтобы включить ополаскивание и повторить

Deadwood использовал наши последние 90 секунд для большой сети больших мальчиков и v-up.

МОЛЕСКИН

Весь Q был размытым, так как у меня оставалось около 4 минут.Dicccs (добавлен дополнительный «c» для «пересечения») были даны во время нетерпеливой болтовни, чтобы начать, я думаю, а затем мы поехали. Мы продвинулись быстро и сокрушили, что, я уверен, станет знаменитым, мой пробег L220, который был основным блюдом моего выступления в течение дня ... Обеспечение соблюдения правила участия пассажиров на протяжении всего курса было важно, иначе Bottlecap и Голливуд возглавили бы большинство упражнения. Они ничего не могут с собой поделать ... И я понимаю; как только вы начнете, вы не сможете остановиться, это ужалит. Не думаю, что я мог бы вымотать эту группу из-за такого количества перекрестков и тупиков.Все давили и все время толкали друг друга. И даже буквально видел, как один человек толкает другого на один из наших холмов. Превосходно

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На этой неделе у вас есть шанс получить значок за 9 учеников. Как бы вы это ни называли ... На этой неделе подталкивайте себя и повышайте свой уровень! Держите в мыслях и молитвах члена семьи Цыпленка на этой неделе.

Боже скорости!

Автомобили Газель Бизнес, Устройство, Эксплуатация, Сервис, Диагностика и Ремонт, Подробное руководство.Инструкция по эксплуатации Газель Руководство по ремонту и эксплуатации Газель Людор

Отремонтировать Газель своими руками не так уж и сложно, если воспользоваться одной из инструкций в разделе. Разобрали детально автомобиль неисправность И все ключевые нюансы учтены. Материалы представлены в виде видео и фотоотчетов. Благодаря их наглядности, каждый водитель сможет освоить процедуру ремонта без помощи специалистов, затрат драгоценного времени и денег.

Всем, кто интересуется ремонтом и обслуживанием Газель газ, наверняка будет интересно, какие поломки бывают в жизни владельца чаще других. Чтобы всегда быть наготове, следует знать, как держится Газель. Полная его неисправность наблюдается редко, обычно проблему с работой мотора решает замена свечи зажигания Газели или замена АЗС.

Агрессивный климат может нарушить работу системы охлаждения.В этом случае помогает или (плита). Что касается других популярных ремонтных процедур, то среди них не последнее место занимает газель. Причиной тому становится использование автомобиля на дорожном покрытии с множеством дефектов.

Если у владельцев модели ГАЗель инструкция по ремонту вызвала дополнительные вопросы, их вы можете установить прямо на сайте опытных автомобилистов . Ответы других посетителей портала позволят разобраться в тонкостях процесса и избежать ошибок.

История создания модели ГАЗель

Производство автомобилей Газель началось в 1994 году на Горьковском автозаводе.Позже сборкой модели были привлечены другие предприятия СНГ и дальнего зарубежья. Базовой моделью серии стал 8-й местный микроавтобус ГАЗ-3221. В дальнейшем серию разбавили более комфортным вариантом (ГАЗ-32212), сервисным аналогом (ГАЗ-32213), а также маршрутным такси (ГАЗ-322132). Каждую модель отличала отделка салона , количество мест и наличие уникальных элементов, свойственных каждому дизайну.

С 1999 года модель Газель получает полноприводные версии, которые предназначены для использования в сложных дорожных условиях, например, в сельской местности (ГАЗ-32217, ГАЗ-322172 и ГАЗ-322173).

В 2003 году семейство Газели получило новые изменения. Рестайлингу подверглись : Решетка радиатора, бампер, светотехника и другие элементы дизайна. Несмотря на изменения, владельцам Газели ремонтировать и обслуживать было не сложнее.

В 2005 году у покупателя появляется возможность оснащать Газель не только бензиновыми двигателями с карбюратором, но и дизельными вариантами. При желании можно было заказать 2,1-литровый дизель мощностью 95 л.с.

В 2010 году Газель прошла второй рестайлинг.Выпуск новой модели начался 25 февраля. С 2013 года автолюбителям стала доступна модель нового поколения. назвал СЛЕДУЮЩУЮ ГАЗель. Современный дизайн, 5-ступенчатая MCPP и возможность выбора одного из трех типов двигателя (турбодизель 2,8 л, бензиновый двигатель 2,7 л) сделали его не менее популярным, чем предыдущие варианты.

Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»

Утвердить

Директор по развитию

G.S. Schweikburg

Инструкция по эксплуатации 4216.3

  • 0 РЭ. Двигатель 4216 и его исполнение

    Главный конструктор

    ОАО «Ульяновский моторный завод»

    Э. Б. Березин

    Ульяновск

    2007 г.


    Издание от 10.01.2008 г.

    Настоящее руководство по эксплуатации 4216.3

  • 0 РЭ распространяется на двигатель 4216 и его исполнение с впрыском бензина, предназначенное для установки на автомобили производства ОАО «Горьковский автомобильный завод».

    Руководство содержит информацию о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) двигателя, его составных частях и инструкции, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия и оценки его технического состояния, транспортировки, хранения. , консервация, заводская гарантия, а также информация об использовании двигателя и его компонентов.

    * * *

    В данном руководстве представлены двигатели следующих моделей:

    - 4216.1000400 - бензиновый со сложной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием;

    - 4216.1000400-20 - В комплектации с гидропитанием насоса.

    Эти двигатели взаимозаменяемы по присоединительным размерам. Двигатели изготавливаются в климатическом исполнении по ГОСТ 15150 и рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от минус 45 ° С до плюс 40 ° С, среднегодовой относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 20 ° С.

    Двигатели также предназначены для эксплуатации в автомобиле при запыленности воздуха до 0,1 г / м 3 и на участках, расположенных на высоте до 3000 м. Над уровнем моря, с соответствующим изменением мощности.

    * * *

    Обслуживающий персонал должен иметь специальную подготовку.

    * * *

    Параметры, указанные в руководстве без допустимых отклонений, приведены для справки.

    * * *

    ОАО «Ульяновский моторный завод» постоянно совершенствует конструкцию узлов и деталей двигателя, поэтому они могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.Описание дано по состоянию на 01.01.2008 г.

    * * *

    Регулярное обслуживание вашего двигателя в соответствии с данным руководством и сервисной книжкой обеспечит его надежную работу.

    * * *

    ОАО «Ульяновский моторный завод» не устанавливает эксплуатационные нормы расхода топлива.

    * * *

    Разработчик и производитель двигателей ОАО «Ульяновский моторный завод», г. Ульяновск.

    Введение

    1 Маркировка двигателя

    5

    2 Требования к безопасности и предупреждениям

    6

    2.1 Требования безопасности

    6

    2.2 Предупреждения

    6

    3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    7

    4 Данные для настройки и контроля

    8

    5 Подготовка двигателя к работе в автомобиле.Старт и стоп. Окракат

    8

    5.1 Подготовка двигателя к работе

    8

    5.2 Запуск двигателя

    8

    5.3 Остановка двигателя

    9

    5,4 Двигатель работает

    9

    6 Описание двигателя и его составных частей

    10

    6.1 Детали шкафа

    12

    6.2 Трещина соединительного механизма

    13

    6.3 Газораспределительный механизм

    15

    6.3.1 Техническое обслуживание газораспределительного механизма

    16

    6.4 Система охлаждения

    16

    6.4.1 Техническое обслуживание системы охлаждения

    20

    6.5 Система смазки

    21

    6.5.1 Техническое обслуживание смазочной системы

    22

    6.6 Система вентиляции картера

    23

    6.6.1 Техническое обслуживание вентиляционной системы

    24

    6,7 Система питания

    24

    6.8 Система зажигания

    27

    6.9 Контроль подачи топлива и розжига

    28

    6.10 Электрооборудование двигателя

    28

    7 Техническое обслуживание двигателя

    29

    7.1 Периодичность технического обслуживания

    29

    7.2 Техническое обслуживание (ТО)

    29

    7.2.1. Ежедневное обслуживание (EO)

    30

    7.2.2 ТО после обкатки (через 2000 км) и ТО-1 (каждые 15000 км мужского авто).

    30

    7.2.3 Второе техническое обслуживание (ТО-2)

    31

    8 Перечень неисправностей электродвигателя и методы их устранения

    32

    8.1 Характерные неисправности двигателя с электронным впрыском топлива.

    34

    9 Склад

    39

    10 Сохранение

    39

    10.1 Консервация двигателей до 3 месяцев

    О книге: Путеводитель по Газели. Выпуск 2012 г.
    Формат книги: PDF файл в Zip архиве
    Страниц: 322
    Язык: Русский
    Размер: 38.6 МБ
    Скачано: бесплатно, без ограничений и паролей

    Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей Газель самостоятельно. Пособие содержит особенности конструкции узлов и систем автомобиля ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями УМП-4215.10, УМП-4216.10, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 и ЗМЗ. -40522.

    Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта иллюстрированы и снабжены комментариями.Отдельный раздел посвящен ремонту модернизированной Газели, тормозной системы с двигателем ЗМЗ-40522.

    В приложениях представлены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, неровные уплотнения, подшипники, крутящие моменты резьбовых соединений, лампы, а также электрооборудование.

    Автомобили автомобилей Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

    Автомобили семейства ГАЗель грузовых, грузопассажирских и пассажирских автобусов, двухосные со сдвоенными колесами заднего моста, рамной конструкции, из кабины полуапидатного типа.Двигатель расположен в передней части кабины продольно. Привод осуществляется на задние или на все колеса автомобиля.

    Автомобили ГАЗ-3302, ГАЗ-33021 и ГАЗ-33027 имеют трехместную кабину и бортовой кузов. ГАЗ-33023 и ГАЗ-330273 имеют шестиместную кабину и бортовой укороченный кузов. Базовая модель ГАЗ-3302, выпускаемая с июля 1994 года, представляет собой автомобиль с цельнометаллической двухдверной кабиной и металлической бортовой платформой (внутренние размеры 3060х1945х380 мм) со складывающимся бортом и задней частью.

    На грузовой платформе можно разместить груз массой до 1500 кг.Высота платформы всего 1 метр, что значительно облегчает погрузку. От атмосферных осадков груз защищен тентом. На базе этой модели шасси ГАЗ-330202, предназначенное для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или спецтехники.

    Автомобили ГАЗ-2705 и ГАЗ-27057 имеют цельнометаллический закрытый кузов с трех- или семиместной кабиной. ГАЗ-2705 с декабря 1995 года - базовая модель среди фургонов, грузоподъемность 1350 кг.Цельнометаллический кузов этой модели четырехдверный. Погрузка еще более облегчена по сравнению с грузовыми моделями, так как высота пола грузового отсека составляет 725 мм, а загрузка фургона, помимо вздутых, задних, дверей, и сквозная сдвижная боковая дверь.

    Автобусы на шасси автомобиля Газель имеют 8-13 пассажирских мест в зависимости от модификации. С января 2003 года весь модельный ряд автомобилей оснащается кузовами (кабинами) с измененной передней частью.

    Руководство по эксплуатации Топливо Бензиновые двигатели Неэтерифицированный бензин Не хуже АИ-95 Дизельные двигатели Дизельное топливо с цетановым числом не менее 49 Эксплуатация дизельных моделей В зимних условиях при использовании летнего варианта дизельного топлива при температуре ниже 0 ° C двигатель может происходят, что объясняет П...

    Внешний вид панели приборов и расположение отдельных элементов в автомобилях различных модификаций могут отличаться от изображенных на сопроводительной иллюстрации. Расположение органов управления на панели приборов автомобиля 1 - регулятор наклона оптических осей фар, переключатели противотуманных фар и заднего противотуманного света ...

    Информационный дисплей Трехфункциональный информационный дисплей на экране дисплея При включенном зажигании отображается индикация времени суток и наружной температуры, а также даты / параметров работы автомашины (см. Расположение органов управления на приборной панели автомобиля).Регулировка яркости экрана ...

    Дополнительные электронные устройства Электронная регистрация данных о приборах расчета дорожного сбора на моделях с ветровым стеклом с термообмоткой Карта со встроенным чипом для регистрации данных и начисления дорожного сбора записывается в пределах черного цвета лобового стекла справа или слева от внутреннего зеркала заднего вида ...

    Доступ, защита ключей Ключ является неотъемлемой частью электронной системы блокировки двигателя. Запасные ключи, заказанные в Управлении Opel, гарантируют бесперебойную работу системы электронного запуска двигателя.Это позволит избежать лишних трат и возможных сложностей при получении ...

    Освещение салона Основная лампа кабины Освещение кабины включается при открытии любой двери автомобиля. После закрытия двери отключение происходит сразу или с задержкой (при соответствующей комплектации автомобиля). Во втором случае включение зажигания приводит к немедленному отключению освещения. Чтобы включить свет в ...

    Элементы систем безопасности автомобиля Общие сведения, рассмотренные в данном руководстве.Автомобили оснащены комплексом средств, предназначенных для защиты водителя и пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия. Сюда входят сиденья с подголовниками, ремни безопасности, аварийные автоматические натяжители ремней и подушки безопасности водителя и ...

    Оснащение салона Регулировка положения рулевой колонки Регулировка положения рулевой колонки должна производиться только на неподвижном автомобиле! Рычаг возвратного положения динамика расположен в нижней части кожуха последнего. Навести порядок Вставить ключ в замок зажигания и снять колодки...

    Комфортность системы отопления, вентиляции и кондиционирования при правильном использовании возможностей систем отопления и вентиляции в салоне автомобиля обеспечивается комфортным проживанием и исключением запотевания стекол. Если автомобиль при покупке не был оборудован системой кондиционирования, его можно смонтировать и установить на любой удобный ...

    Эксплуатационные операции с запуском нового автомобиля в целях обеспечения надежности и долговечности автомобиля в эксплуатации, на протяжении первых 600 км пробега необходимо соблюдать следующие правила: не трогать с места на полном газу, избегать резких движений. ускорения не тормозят слишком резко.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *